как класть настенную плитку на кухне: пошаговая инструкция
Каждый хоть раз в жизни решался самостоятельно поменять плитку в кухне. Это естественный выбор материала. Кафель устойчив к влаге, перепадам температуры, жиру и грязи. Также плитка экологична и легка в уходе. Обычно, ее используют в качестве фартука. В этой статье мы рассмотрим основные виды плитки, а также как самостоятельно провести работы по укладке на кухне.
Основные виды плитки
Производители представляют большой выбор плитки не только по материалам, но также по размерам, цветам и узорам. Благодаря этому можно подобрать плитку к любому интерьеру и стилю кухни.
В зависимости от материала можно выделить:
- глянцевая или матовая плитка;
- гладкая или рельефная;
- с напылением;
По составу бывает плитка:
- Керамическая. Считается самой распространённой. Свою популярность заслужила благодаря бюджетности и разнообразием по всем параметрам.
- Керамогранитная. Чаще всего используется для укладки полов на той же кухни, но и в качестве «фартука» будет хороша. Такой вид очень прочный и влагоотталкивающий.
- Каменная плитка. Материал самый дорогой. Плитка делается из натурального камня, а значит будет выглядеть соответсвенно. Представлена в широком спектре фактуры. Не советуется заполнять ей все помещение. Такое решение может только навредить. Пространство не только визуально уменьшится, но и станет «тяжелым». Натуральный камень активно также используется для столешниц. Ведь они не только будут стильно смотреться, но и выполнять свое функциональное предназначение.
- Стеклянная. На первый взгляд это кажется не самым удачным материалом. Но такая плитка также прочна и устойчива. А значит сможет выполнять все защитные функции. Для сохранения чистоты достаточно протирать плитку вместе со специальным моющим средством для стекол и окон. Этот вид очень многообразен. Плитка может быть матовой, глянцевой и даже прозрачной.
Тонкости укладки плитки своими руками
Перед тем, как укладывать плитку еще до подготовки рабочей поверхности, стоит определиться с размерами плитки и область применения. Также необходимо решить, каким образом будет укладываться плитка, так как существует несколько способов.
Как минимум, можно выбрать из шести вариантов:
- шахматный порядок;
- традиционная укладка;
- диагональная кладка;
- линейная;
- со смещением;
- мозаичная или калейдоскопная.
После выбора кладки, подбирается уже сама плитка и ее количество. Желательно, если будет приобретаться немного больше, чтобы исключить непредвиденные случайности.
Инструменты и материалы для кладки
Для самостоятельной укладки вам понадобятся:
- выбранный вид плитки;
- Строительный миксер;
- Клеящий или песчано-цементный растворы;
- «крестики»/крестовинки для швов;
- Грунтовочная смесь;
- затирка для швов;
- резиновая киянка;
- строительная линейка, отвес или уровень;
- кисть или валик для грунтовки;
- молоток;
- емкость для разведения раствора;
- карандаш;
- шпатели;
- плиткорез.
Подготовка поверхности к укладке
Во-первых, необходимо отчистить рабочую поверхность от старого покрытия. Если были обои, но они могут легче удалиться, если смочить их домой. Если же была плитка, то следует воспользоваться перфоратором. Краска может удаляться с помощью шпателя. После удаления можно зачистить стену, отчистить ее пыли и грязи. Если на поверхности имеются жирные пятна, можно воспользоваться специальным средством для удаления.
Выравнивание стен кухни своими руками
Если вы видите, что стены в трещинах, ямах, шероховатостях, необходимо восстановить поверхность. Для этого нужно воспользоваться шпаклевкой или штукатуркой. Качественная обработка стены обеспечивается, есть нанести шпаклевку в соответствии с правильной технологией: использовать стартовую и финишную шпаклевки. Стартовая шпаклевка избавит вас от резких перепадов и грубых повреждений. Финишная же шпаклевка будет уже использована в качестве декоративной. 
Выравнивание стены — это обязательное условие при укладке плитки. Так вы избежите больших зазоров, отклеивания материала. В связи с тем, что плитка будет укладываться в кухне, где очень изменчивая температура, стены можно покрыть еще и противогрибковым средством, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Также рекомендовано воспользоваться грунтовкой. Благодаря этому, вы обеспечите лучшее сцепление с материалом и стеной.
Пошаговая инструкция проведения работ
Шаг 1. Предварительно, замерив площадь и размеры будущего фартука надо сделать разметку на стене. Учитывайте, что высота рассчитывается в зависимости от расположения вашей вытяжки. Сначала определяет с нижними и верхними краями фартука. Далее обозначаем вертикальный уровень с помощью строительной линейки. Для удобства можно расчертить все карандашом.
Шаг 2. готовим клеящий или цементно-песчаный раствор. Можно приобрести уже готовые растворы, а можно приобрести смесь. Ее разводят в соответствии с инструкцией на изделии. Для этого используем емкость, смесь и воду. Полученный раствор размешивается с помощью строительного миксера. 
Шаг 3. Непосредственная укладка. На поверхность наносится выбранный вами раствор с помощью шпателя. Выбирается место первой плитки и уже двигаемся от нее. Когда прикладывается плитку к стене, следует немного надавить. В процессе не забывайте проверять ровность с помощью уровня.
В случае необходимости нужно обрезать плитку. Это делается, в основном, при укладке последних нижних рядов. Также, после укладки затираются швы эпоксидный семью.
Как ложить плитку на стены своими руками
[ad 1]
Здравствуйте!
Продолжаем отделывать кухню, и сегодняшняя статья будет о том, как ложить плитку на стены. Вернее, расскажем, как это делали мы, ведь у каждого мастера свои секреты и свои способы укладки кафеля.
Стены у нас уже оштукатурены. Если у вас еще нет – нажмите сюда, там подробно описано, как мы штукатурили цементным раствором. Не буду делать долгое вступление, и «тянуть кота за хвост», по ходу статьи расскажу, каким мы пользовались инструментом, и какой использовали материал. Кстати, если вас интересует укладка плитки на кухне переходите на сайт tile4you.ru.
Первым делом грунтуем сухие оштукатуренные стены грунтовкой глубокого проникновения. Производителей сейчас великое множество, но состав таких грунтовок, в принципе, ничем не отличается. Мы использовали вот такую:
Одно уточнение: отлитую из канистры грунтовку желательно сразу израсходовать до конца. Если она останется, нужно постараться использовать в ближайшие дни и ни в коем случае не выливать обратно в канистру. Дело в том, что после нескольких дней хранения бывшая в употреблении грунтовка начинает издавать весьма неприятный запах.
После высыхания грунта, песчинки перестанут отшелушиваться от штукатурки, плиточный клей будет надежнее прилипать к стене.
Теперь о клее. Его видов тоже достаточно много, не ошибетесь, если возьмете самый доступный клей для внутренних плиточных работ, который будет в магазине. Разницы между пресловутым Ceresit и, к примеру, нашим Artisan по составу и качеству, почти никакой, а по цене – ощутимо. Так зачем доплачивать за название?
Выбор самой плитки – дело вкуса, здесь мы не советчики. О разновидностях, производителях и качестве этого отделочного материала можно написать целую книжку.
Обычно, статьи о том, как ложить плитку начинаются с расчета количества кафеля. Можно просто посчитать площадь стен и добавить примерно 10% на подрезку и возможный бой. Если известен размер самой плитки, можно вырезать картонный шаблон, и, прикладывая его к стене, точно узнать, сколько будет плиток в каждом ряду, какое количество плиток пойдет на подрезку.
Резаную плитку желательно располагать в местах, которые будут закрыты мебелью, или там, где на нее будет меньше обращаться внимание (в затененных углах, за трубами, занавесками). Некоторые наши заказчики желали, чтобы все розетки и отверстия под трубы располагались по центру плитки, или посередине шва, тогда кафель закупался с хорошим запасом, и делалась подробная раскладка.
В нашем случае, кафель за кухонными столами ложить не будем, поэтому отмеряем от стяжки высоту стола – 80 см, даем еще запас 3 см — на перекрытие столешницей края плитки. Получается расстояние от стяжки – 77 см.
Чертим горизонтальную линию на стене.
По линии мы прикрепим металлический узкий профиль для гипсокартона, на который будет опираться плитка. Отрезаем нужные куски профиля и крепим дюбель-гвоздями.
Проверяем правильность крепления с помощью уровня.
Для регулирования толщины швов и положения плиток, мы используем пластиковые крестики и клинья. В нашем случае швы будут толщиной 2 мм, соответственно, берем такие крестики.
Плитку будем ложить достаточно большую – 230х350 мм, для нанесения клея возьмем зубчатый шпатель с шириной и высотой зуба 10 мм. Меньшие размеры кафеля можно класть под шпатель 8 или даже 6 мм, для полов обычно используется гребенка 12 мм.
Все, вроде бы закончили подготовку, грунтовка высохла, можно замешивать клей. Если совсем не представляете, какой должна быть консистенция клея – читайте инструкцию на мешке и следуйте ей (не просто так ведь написано). Для замешивания используется мощная дрель и винтовая насадка.
А у нас, специально для этих целей — электрический миксер. Какой он из себя, можете увидеть здесь.
После замешивания клей настаивается 5-10 минут, после чего еще раз перемешивается. Эта процедура делает его мягче и пластичней, не стоит ею пренебрегать.
Еще одна деталь – зубчатый шпатель у нас постоянно находится в воде — так на нем не накапливается и не засыхает клей.
Ну, и для проверки плоскостей используются алюминиевые правила.
Далее, чтобы каждый раз не вертеть плитку в руках, определяя, где верх рисунка, а где низ, делаем так: на тыльной стороне есть стрелочка:
Складываем плитку в стопки, чтобы стрелочка смотрела в одном направлении. Далее, карандашом проводим линию по торцам плитки, помечая, таким образом, ее верх (или низ – зависит от рисунка). Теперь, взглянув на торец можно сразу узнать, как ложить плитку, в смысле, какой стороной куда.
Наконец, наносим на плитку обычным плоским шпателем слой клея. А зубчатым шпателем снимаем излишки, оставляя ровные бороздки клея. Шпатель стараемся держать перпендикулярно, без наклона – от этого зависит толщина слоя.
Излишки клея с мокрого шпателя почти самостоятельно сползают в ведро – шпатель чистый.
Прикладываем плитку к стене, равномерно прижимаем. Уровнем проверяем горизонтальность и вертикальность, хотя, если стена хорошо оштукатурена, а профиль горизонтально прикреплен – плитка сама станет как нужно, вдавить ее с каким-то большим перекосом будет проблематично.
Клей можно наносить и на саму стену, на большую площадь, но в этом случае, требуется определенная сноровка и опыт быстрого раскладывания кафеля по поверхности. Нам такой способ попросту не нравится, кладем, как описано выше.
Рядом с первой приклеиваем вторую плитку.
Между ними сверху и снизу вставляем крестики.
Проходим весь ряд.
С помощью правила проверяем плоскость – зазоров нет, плитка везде прилегает.
В углу нужно приклеить кусок кафеля.
Прямой кусочек отрезаем с помощью плиткореза.
Если его нет – можно сделать надрез обычным стеклорезом, а потом сломать плитку на ребре табуретки или стола. Делать это нужно осторожно – о ломанный керамический край можно запросто порезать руку.
В местах, где нужны фигурные вырезы или отверстия, применяем угловую шлифовальную машину (попросту – болгарку) с алмазным диском. Пыли от нее, конечно много, а раскошелиться на специальный станок с подачей воды не каждый может.
Самый примитивный инструмент для таких целей – плоскогубцы, кусачки или щипцы. Круглые отверстия делаются насадками с вольфрамовым напылением или специальными резцами-балеринками. Сегодня они нам не понадобились.
Чтобы поддержать край плитки в нужном месте, можно просто вбить под нее гвоздь.
Регулировать положение плиток можно в течение 15 минут после приклеивания, если времени прошло больше – лучше кафель снять совсем и, почистив, положить заново.
Таким вот образом, потихоньку, кладем плитку до самого потолка.
На правой стене границей кафеля служит оконный откос. Чтобы аккуратно его оформить, применяем пластиковый уголок, в который спрячем торец плитки. Уголок следует брать на пару миллиметров большего размера, чем толщина плитки. Например, если толщина керамики 7 мм, уголок нужен 9 мм, иначе край кафеля попросту не войдет вовнутрь.
Ну вот, работа почти закончена, остается кое-где положить подрезку, дождаться высыхания клея, вынуть крестики и клинья, демонтировать профиль и затереть швы.
О затирке швов обязательно будет отдельная статья, а в следующий раз мы расскажем, как ложить плитку на пол.
Всего хорошего, до новых встреч!
Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.
На главную страницу.
Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:технология укладки плитки, инструкция по укладке плитки
Самостоятельно уложить на стену керамическую плитку не сложно. Работа эта достаточно простая, не требующая дорогостоящего специального инструмента и специфических навыков. Чтобы качественно уложить настенную плитку важно соблюдать технологию укладки. Подробно о ней будет рассказано в этой статье.
Перед тем как приступить к укладке настенной плитки необходимо проверить геометрию стен. Сделать это можно с помощью длинного уровня. Уровень необходимо приложить к стене и проверить положение вертикали, также не должно быть больших зазоров между уровнем и стеной. Если результаты проверки отрицательные необходимо выровнять стену, если положительные можно приступать к подготовке стены под укладку настенной плитки.
Перед началом укладки важно подготовить стены. Главная задача – обеспечить хорошее сцепление клея со стеной. Для этого необходимо либо нанести насечки, либо обработать стену бетоноконтактом. Важно обратить внимание на плохо закрепленные элементы стены и шелушащиеся места, укладывать на них плитку нельзя. Проблемные места необходимо удалить, образовавшиеся углубления зашпаклевать.
Рис.1. Обработка стены бетоноконтактом.
Вся настенная плитка будет лежать ровно если точно уложить первый ряд (базовый ряд). Поэтому укладке базового ряда уделяют наибольшее внимание. Существует две технологии: укладка базового ряда с опорой на пол и с опорой на рейку. Первый вариант наиболее простой. Его применяют в случае если пол ровный и не имеет погрешностей. Так как ровный пол достаточно редкое явление, то в большинстве случаев применяют второй вариант – укладка первого ряда с опорой на рейку.
Опорная рейка устанавливается по периметру помещения (актуально для ванной комнаты) на расстоянии от пола равному длины плитки + 3 мм (ширина межплиточного шва), либо на уровне начала первого ряда (актуально для кухонного фартука). В качестве рейки обычно используют профиль для гипсокартона, подойдет как потолочный, так и направляющий. Профиль закрепляют к стене с шагом 50 см. Таким образом формируется опорная плоскость для укладки первого ряда плитки.
Рис.2.
Подготовительные работы закончены и можно приступить к укладке. Сначала необходимо развести плиточный клей. При приготовлении плиточного клея важно соблюдать инструкцию производителя, имеющуюся на упаковке. Правильно разведенный клей сильно упростит работу. Размешивать клей удобно специальной насадкой на дрель или шуруповерт. Для размешивания желательно использовать специальное строительное ведро объемом примерно 15 л.
Далее, готовый плиточный клей наносят на стену и разравнивают зубчатым шпателем, с высотой зуба 6 мм. При разравнивании клея важно чтобы он был под всей поверхностью плитки, так плитка будет хорошо держаться. Поэтому клей наносят с небольшим запасом. Обычно плиточный клей наносят сразу под 2 – 3 плитки.
Рис.3. Укладка первого ряда на опорную рейку.
На нанесенный клей укладывают плитку и слегка ее прижимают. Аналогично укладывают последующие плитки. Для формирования плиточного шва важно своевременно устанавливать пластиковые крестики для плитки. Они обеспечат ровный межплиточный шов. Таким образом укладывают плитку вдоль всей опорной рейки. После чего, до укладки следующего ряда, желательно дождаться высыхания первого.
Рис.4. Укладка первого ряда плитки.
Важным этапом технологии укладки настенной плитки является формирование углов. Для того чтобы скрыть стыки плитки применяют специальный профиль для плитки. Он бывает различных цветов, поэтому подобрать подходящий не составит труда. При выборе профиля необходимо обратить внимание на его толщину. Она должна соответствовать толщине плитки. Следует отметить, что плиточный угловой профиль есть как для внутренних углов, так и для внешних.
Рис.5. Пластиковый угловой профиль.
После надежного высыхания первого ряда плитки приступают к укладке второго и последующих рядов. Технология укладки аналогична.
Рис.6. Укладка плитки на стену в ванной.
В том случае если настенная плитка укладывается на всю стену, то заключительным этапом является укладка первого ряда. Для этого снимают опорную рейку и укладывают первый ряд. Обратите внимание, что ровной опоры у первого ряда нет, поэтому его выравнивают по второму. Для этой цели удобно использовать не пластиковые крестики, а клинья.
Рис.7. Выравнивание первого ряда плитки.
Заключительным этапом укладки настенной плитки является затирка швов. Для затирки швов применяют специальную смесь. Смеси бывают различных цветов, кроме того их можно смешивать между собой, таким образом подобрать нужный оттенок не составит труда. Затирка наносится на плиточный шов с помощью резинового ракиля. Важно чтобы затирка проникла в шов как минимум на 2 мм. Излишки затирочной смеси удаляют влажной тряпкой.
Рис.8. Затирка межплиточных швов.
Мы рассмотрели всю технологию укладки плитки и все особенности. Как видите, в укладке настенной плитке нет ничего сложного. Важно точно установить опорную рейку и выложить базовый ряд. Остальные ряды, опираясь на базовый, будут ровными и аккуратными, а небольшие огрехи скроет пластиковый уголковый профиль для плитки и затирка швов.
Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток
- Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:
— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).
- Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.
- Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.
- В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)
- Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.
- САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (!!!) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».
- Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).
- Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.
- Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.