Skip to content

Как ходить по профнастилу на крыше чтобы не помять: Как ходить по профнастилу на крыше, чтобы не помять: советы по монтажу

Содержание

Как ходить по профнастилу на крыше, чтобы не помять: советы по монтажу

На чтение 6 мин Просмотров 2.1к. Опубликовано Обновлено

Во время укладки кровли при ремонте, очистительных работах возникает необходимость передвигаться по крыше. Но если конструкция обычно рассчитана на большую нагрузку, о материале настила этого сказать нельзя.

Передвигаться по крыше из профнастила нужно осторожно, чтобы не помять материал

Можно или нельзя ходить по крыше, определяет 2 фактора: угол наклона и материал кровли. При достаточно крутом скате для перемещения требуются специальные приспособления. В этом случае нагрузка приходится не на кровлю, а на несущие конструкции. Если скаты достаточно пологие, по ним можно передвигаться. И тогда решающую роль играет характер материала.

Большинство современных материалов при хорошей стойкости к ветровой и снеговой нагрузке не рассчитаны на точечное давление и довольно хрупки.

  • Профлист – тонкий профилированный лист оцинкованной стали. Толщина настила от 0,4 до 0,8 мм. Он прогибается по весу человека. Чтобы ходить по профнастилу на крыше и не мять его, нужно соблюдать определенные правила.
  • Металлочерепица – лист с более сложным рельефом и более прочный, многослойный материал. Специфический рельеф увеличивает механическую стойкость кровли, поэтому перемещаться по ней проще, но для передвижения используют лесенки.
  • Гибкая битумная черепица – мягкая, упругая, наклеивается на обрешетку. Тем не менее, передвигаться по такой крыше легче. Во-первых, битумная черепица укладывается на сплошную обрешетку, что увеличивает ее общую прочность, а во-вторых, черепица накладывается внахлест, что тоже улучшает этот показатель.
  • Ондулин или другой кровельный материал – также позволяет передвигаться по крыше без дополнительных приспособлений. Однако связано это не с прочностью, а с тем, что под ондулин кладут сплошную обрешетку.
  • Шифер – твердый, но довольно хрупкий материал. Вес человека он обычно выдерживает, а поддевание молотком, неправильно вбитый гвоздь оказывают самое разрушительное воздействие.

Если кровлю настилают керамической черепицей, усиленным шифером, ходить по ней можно без опаски.

Деревянная лестница для перемещения по крыше

Ходить по металлочерепице во время ремонта и монтажа можно, соблюдая некоторые правила.

  • Ни при каких условиях нельзя ходить по черепице, уложенной на землю, в стопках, или, когда плиты просто лежат на обрешетке, но не закреплены. Собственная механическая прочность материала невелика. В качестве доказательства можно уложить на землю бракованный лист и попробовать. Вмятины остаются даже от тяжелого предмета.
  • Прежде чем идти по металлочерепице, рекомендуется очистить поверхность. Даже мелкий мусор – камушки, металлические обрезки, окалина, стружка, песок, другой строительный мусор, при смещении повреждают тонкий полимерный слой на металле. А это чревато коррозией и проржавлением всего листа. В отличие от стального сплава полимерное покрытие крайне чувствительно к абразивным материалам.
  • Металлочерепицу кладут на решетчатую обрешетку и крепят к рейкам гвоздями. Такой участок обладает механической прочностью доски и выдерживает вес человека. Если требуется ходить по крыше, делать это можно только по крепежным рейкам. Нередко, особенно при большом размере листа, ставят дополнительные рейки, однако они служат лишь страховкой от провисания. Материал к ним не крепят, поэтому визуально обнаружить дополнительную рейку невозможно.
  • Наступать нужно в пространство между волнами. Рельефный гребень намного чувствительнее к такой нагрузке и сминается под тяжестью. Нужно следить за тем, чтобы каждый шаг приходился на следующую условную «черепичку». Ступня ставится параллельно гребню, шаг выполняется перекатом с пятки на носок. Особенно аккуратным нужно быть зимой.

Если перемещаться по кровле нужно много – во время ремонта, например, застилают необходимый участок мягким материалом, наподобие матрасного мата, и сверху кладут доски. В этом случае можно не бояться помять металлочерепицу. Желательно класть доски по рейкам обрешетки.

Рекомендуют при ремонте крыши обувать ботинки или кеды с мягкой подошвой. Тогда профлист сложнее поцарапать или помять.

Пока не покрыта вся кровля, передвигаться можно по обрешетке

Стандартный способ залезть на крышу – поставить приставную лестницу, опирая ее на свес. Однако в случае с металлочерепицей это чревато деформацией. При правильной установке свес достигает 40–50 см и ничем не укреплен.

Чтобы залезть на крышу из тонколистового металла, применяют следующие способы.

  • На месте опирания укладывают мягкую прокладку. Она защитит от царапин и сминания, но не обеспечивает жесткость опоры.
  • Лучший метод – выходить на кровлю через мансардное окно. Чердачное окно тоже подходит, но если выходит не на фронтон, а на скат.
  • При монтаже кровли устанавливают трапы и монтажные лестницы. Край последней слегка выходит за край свеса. Приставную лестницу опирают на прочную металлическую конструкцию, взбираются вверх.

При большом угле наклона лестница на скат монтируется по умолчанию вне зависимости от материала настила.

Подъем металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – материал качественный, прочный, но рассчитан на специфическую нагрузку. При хранении, перевозке, укладке, чтобы не повредить материал, необходимо выполнять некоторые правила.

  • При транспортировке листы укладывают друг на друга и закрепляют. Для этого транспорт должен быть оборудован специальными приспособлениями.
  • Разгрузка выполняется как вручную, так и с помощью подъемной техники. При первом варианте требуется не менее 1 человека на 1,5–2 п.м изделия. Минимальное количество рабочих – 2 человека.
  • Брать металлочерепицу нужно за края линий штамповки с боковых сторон. На других участках материал легче сминается.
  • Листы на крышу поднимают по направляющим, установленным от земли до карниза. Если высота здания слишком большая, собирают деревянную подъемную конструкцию. Укладывают в нее металлочерепицу и в таким виде поднимают.
  • Переносить листы нужно вертикально. Таким образом избегают провисания.
  • Для подъема или перемещения металлочерепицы используют только мягкие стропы.
  • После разгрузки и монтажа на материале нередко появляются незначительные царапины и потертости. Эти повреждения необходимо сразу же обработать ремонтной краской.

Металлочерепица – весьма популярный кровельный материал. Однако относится он к тонколистовым материалам. При его укладке, перевозке, креплении или ремонте требуется соблюдать определенные правила и проявлять осторожность.

Как ходить по крыше из профнастила


Как ходить по профнастилу на крыше чтобы не помять

Среди множества видов современных кровельных материалов все большую популярность завоевывает профнастил и недорогая фальцевая кровля, особенно при возведении коттеджей и частных строений. Вследствие хороших технических характеристик такие профилированные листы обладают повышенной несущей способностью, а из-за отсутствия стыков по всей длине при монтаже — отлично защищают от осадков. Большим плюсом является небольшая цена этого материала. Более того, кровля из профнастила не подвержена коррозии, так как защищена специальным полимерным покрытием.

Начинаем монтаж — готовим инструменты и материал

Выполнить монтаж профнастила на крышу своими руками довольно просто. Материал сравнительно легок, очень практичный и несложный в обработке, поэтому стоимость монтажа профнастила вполне доступна. Чтобы не повредить листы при транспортировке и разгрузке, их необходимо переносить вертикально, не допуская перегибов. На крышу листы профнастила лучше всего поднимать по одному по лагам, установленным от кровли до земли. Для монтажа кровли из профнастила понадобятся:

  • ножовка по металлу (с мелкими зубьями) либо электроножницы;
  • шурупы-саморезы;
  • шуруповерт.
Типы профнастила

Прежде всего, необходимо выбрать нужный для вашего случая тип профнастила. Рассмотрим основные типы профлистов, предлагаемые сегодня на рынке. Тип профлиста имеет маркировку С, Н или НС:

  1. Профнастил марки С (имеющий высоту волны 8, например профнастил с8, 10, 13, 20, 21, 35 и 44 мм) синусоидальной или трапециевидной формы профиля, чаще всего используют при обустройстве защитных конструкций, при монтаже на стену с декоративной целью, а также для обустройства легкой кровли.
  2. Профнастил марки НС (с высотой волны 35 и 44 мм) используется для монтажа как на кровли, так и на стены (для обустройства кровли наиболее популярны листы НС35).
  3. Профнастил марки Н (с высотой волны 57, 60, 75 и 114 мм), в отличие от предыдущих, снабжен дополнительными ребрами жесткости. Его применяют для межэтажных перекрытий или капитальной кровли.
Угол наклона крыши

Чтобы выполнить правильную укладку листов профнастила при монтаже крыши, необходимо учесть наклон кровли – этот показатель влияет на необходимый нахлест соседних листов:

  • если наклон составляет менее 15-ти градусов (но более 12-ти), необходимо предусмотреть нахлест листов минимум 20 см;
  • в случае наклона от 15 до 30 градусов – 15-20 см;
  • для уклона крыши, превышающего 30 градусов, допускается уменьшение нахлеста до 10-15 см;
  • в случае же уклона менее 12 градусов, инструкция по монтажу профнастила гласит: необходимо предусмотреть герметизацию нахлестов крыши как горизонтальных, так и вертикальных с применением силиконового герметика.
Приступаем к укладке листов

Монтаж начинают с укладки слоя гидроизоляции, который не даст влаге проникнуть в утеплитель, на обрешетку и стропила. Пленку гидробарьера (прокладку) укладывают на стропила горизонтально, начиная от свеса крыши. Прокладка крепится между стропилами небольшими скобами, с нахлестом 15 см, без перетягивания (предпочтительно оставлять провис прокладки около 2 см). Следует предусмотреть достаточный зазор (2-3 см) между гидробарьером и утеплительным материалом для проветривания. Для фиксации подкладки необходимо прибить контр-рейку шириной от 2,5 до 5 см (см. фото).

С внутренней стороны дома под гидроизоляцией укладываются теплоизоляционные листы, а затем и пароизоляция. Поверх гидроизоляции крепят вентиляционные рейки, препятствующие застаиванию влажного воздуха, а, соответственно, и гниению деревянной конструкции. Сечение утепленной кровли приведено на фото: Профнастил укладывается на обрешетку, которая должна обеспечить необходимую прочность, только в этом случае кровля не будет прогибаться и не сломается под тяжестью снега. Инструкция по монтажу кровельного профнастила, обычно предоставляемая производителем материала — это как раз тот документ, который позволит выполнить все работы по обустройству кровли качественно, только тогда вы обезопасите себя от появления конденсата, нарушения вентиляции, теплопотерь. После укладки гидроизоляции приступают к устройству обрешетки. При использовании трапециевидного профиля для обрешетки подходит брусок 3 х 7 см, 3 х 10 см либо 5 х 5 см при шаге стропил 90-120 см. Более точные значения толщины обрешетки для каждого типа профиля содержит инструкция производителя. Над обрешеткой на высоту профиля кровли устанавливается верхняя торцевая доска, к которой крепятся торцевые планки. Под планку разжелобка на уровне обрешетки предусматривают плотный дощатый настил по его обеим сторонам, отстоящий на 60 см. Установка разжелобка, сделанного из оцинкованной стали, производится с нахлестом минимум 20 см. Опять же не следует забывать, что для пологих крыш на стыках разжелобка необходимо использовать уплотнительную мастику. Донная планка разжелобка крепится сначала по краям при помощи нескольких саморезов, а окончательная фиксация выполняется уже одновременно с креплением кровельного настила. Теперь можно приступать к монтажу листов профнастила. Монтаж кровли из профнастила начинают с нижнего края крыши. Профильные листы укладывают внахлест и закрепляют на деревянных брусках саморезами с резиновыми уплотнителями. Технология монтажа профнастила предусматривает для двухскатной крыши начало монтажа с правого торца, а для шатровой крыши — с обеих сторон, начиная от высшей точки ската. Монтаж начинают с установки карнизной планки и крепления ее несколькими саморезами. Между карнизной планкой и кровельным листом вставляют профилеобразный уплотнитель, предусматривается выступ карнизной планки за края свеса на 3,5-4 см. Один край профильного листа снабжен водосточной канавкой, которая при монтаже должна оставаться снизу. При небольшом уклоне крыши в продольном шве следует предусмотреть уплотнитель, либо выполнять установку листов нахлестом в две волны. Кровельные листы при укладке следует выравнивать не по стыку, а по свесу. Чтобы соблюсти правильную очередность монтажа листов, необходимо выполнять простые правила монтажа профнастила:

  1. Установленный кровельный лист временно крепится у свеса и конька крыши саморезом, при этом лист необходимо опустить на 3,5-4 см за свес крыши.
  2. Далее, укладывается следующий кровельный лист, его край выравнивается с предыдущим листом у свеса и крепится аналогично первому.
  3. После этого кровельные листы соединяют на гребне волны между собой саморезами по направлению от свеса крыши до конька с шагом 50 см.

Установив подобным способом 3-4 листа, их выравнивают по линии у свеса крыши и крепят окончательно. Крепление к обрешетке выполняют на дне волны, минуя каждую вторую волну (схема монтажа профнастила приведена на рисунке ниже). Дальнейшее наращивание профлистов должно предусматривать нахлест минимум 20 см и крепеж листов к решетинам на дне волны.

Правильное крепление листов профнастила

Отдельно стоит остановиться на выполнении креплений кровельных листов. Следует обеспечить крепление профнастила с учетом:

  • влияния ветра на свес крыши;
  • теплового расширения в центре листа;
  • необходимой плотности стыка в точках стыковки кровельных листов.

Для надежного крепления листов профнастила к деревянным конструкциям крыши рекомендуется использовать специальные кровельные саморезы размером 4,8 х 35 мм, а для крепления конька на верхней части — саморезы длиной 80 мм.

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что во время монтажа профнастила рекомендуется передвигаться исключительно по уже закрепленным листам, ноги ставить в места в канавках, где листы поддерживаются балками, при этом лучше опираться на носок. Чтобы не поцарапать покрытие кровельного листа, монтажнику лучше использовать строительную обувь с мягкой подошвой. В заключение хотелось бы отметить, что технические характеристики и умеренные расценки на такой материал, как профнастил, делают его все более и более востребованным. При обшивке стен фасадов, а также различных внутренних поверхностей помещений применяется стеновой профнастил. Такие профильные листы не имеют капиллярной канавки, чем обеспечивается взаимозаменяемость различных частей профиля, следовательно, монтаж стенового профнастила еще проще, чем кровельного.

Как ходить по профнастилу чтобы не деформировать его

Профнастил – универсальный облицовочный материал, который часто используют для покрытия крыш домов. Он отличается достаточным уровнем прочности, однако его легко повредить при монтаже. Все потому, что ходьба по профнастилу в момент его укладки на крыше может стать причиной деформирования материала и потери его первоначальных качеств.

Чтобы монтировать крышу из профнастила и не повредить материал при установке, нужно соблюдать некоторые правила. Они простые, а потому вопросов относительно их соблюдения не возникнет даже у новичка.

Правила монтажа профлиста

Одной из самых сложных задач является подъем материала на поверхность крыши. Несмотря на его легкий вес, он может легко деформироваться из-за сильных порывов ветра, не рассчитанного давления или других факторов.

Чтобы предотвратить деформирование материала при ходьбе по его поверхности, следует осуществлять все работы только в обуви с мягкой резиновой подошвой. Она не должна быть скользкой, чтобы предотвратить случайное падение человека.

Еще одним методом, позволяющим гарантировать отсутствие повреждений профлиста при его монтаже на крыше, является его прочное и надежное сцепление с каркасом, играющим роль обрешетки. В процессе крепления нужно использовать специальные саморезы с прокладкой из неопрена. Такая прокладка защитит от просачивания влаги под кровельное покрытие и возникновения конденсата.

Категорически нельзя крепить профилированные листы при помощи стальных гвоздей или заклепок. Все потому, что такие способы не дадут гарантии надежного монтажа. В особенности это касается регионов, в которых часто бывает ветреная и дождливая погода.

На каких крышах можно укладывать профнастил?

Монтировать профлист можно только на основаниях крыш, угол наклона которых составляет не меньше 12 градусов. Если угол наклона составляет более 30 градусов, необходимо укладывать листы материала внахлест, надежно скрепляя их между собой. Все швы, полученные в процессе проведения монтажных работ, следует тщательно промазывать герметиками, стойкими к влаге и ультрафиолетовым лучам или битумной мастикой.

Перед началом монтажа рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:

  • Ножовку по металлу;
  • Шуруповерт;
  • Рулетку для измерений;
  • Маркер для нанесения отметок;
  • Электрическую пилу и лобзик.

Предварительная подготовка позволит уменьшить временные затраты на установку и сэкономить силы.

Как правильно крыть крышу профнастилом

Качественно крыть крышу профнастилом можно даже при отсутствии профессиональных навыков строительства. Важно лишь соблюдать технологию работ и постараться избежать распространенных ошибок, которые могут повлиять на результат.

Выбор профнастила

Преимущества данного материала очевидны :

  • небольшой вес: перекрытие крыши профнастилом не требует усиления имеющейся стропильной системы, строительных конструкций и фундамента;
  • разумное соотношение стоимости и долговечности материала: при правильном монтаже кровля может послужить более 15 лет;
  • эстетичность: профнастил с полимерным цветным покрытием позволяет создать привлекательную на вид кровлю;
  • практичность: простые оцинкованные листы являются недорогим решением для промышленных зданий и хозяйственных построек.

Крайне важно подобрать материал с необходимыми прочностными характеристиками. Кроме того, необходимо учитывать, что в качестве кровельного материала должен использоваться профнастил с капиллярной канавкой, которая способствует эффективному отведению дождевой воды при монтаже листов внахлест. Не рекомендуется экономить на материале – у дешевого профлиста, выполненного из некачественной стали, капиллярная канавка легко деформируется при нагрузках и становится бесполезной. Такую крышу не получится без повреждений очистить от снега в зимний период или отремонтировать при необходимости.

Оцинкованный лист – наиболее дешевый вариант кровли, но его нельзя назвать привлекательным. Высоким спросом пользуется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Важно определиться с требованиями к прочности и износостойкости данного покрытия. Если предполагается использовать профлист для монтажа на крыше с большим углом наклона скатов, то можно применять материал с покрытием из полиэстера, поскольку с такой кровли снег скатывается под собственным весом и снижен риск повреждения покрытия при очистке. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуется приобрести профнастил со значительно более прочным внешним слоем из пурала или ПВДТФ (поливинилдифторид), но в этом случае покрытие крыши профнастилом обойдется дороже .

Как избежать повреждений материала при транспортировке

Профнастил, изготовленный из стального листа методом холодного профилирования, в качестве кровельного покрытия обладает необходимой прочностью и способностью выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки. Но листы, по отдельности, в значительной степени подвержены механическим повреждениям.

Транспортировку и подъем материала к месту монтажа следует осуществлять, предприняв определенные меры предосторожности, чтобы исключить случайное повреждение профнастила.

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, материал следует доставить на объект. При этом необходимо соблюдать определенные правила транспортировки. Деформация кровельного материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ или перевозки приведет к необходимости его замены и в результате – к удорожанию кровли. Чтобы сделать надежное покрытие крыши, следует использовать профлист толщиной от 0,5 мм, выполненный из качественной стали.

Основные правила транспортировки :

  1. Такой материал перевозится стопками, уложенными на прочное, твердое основание, к примеру, на деревянные лаги, причем длина лаг должна превышать ширину листа.
  2. При подготовке к транспортировке груз, уложенный в машину, необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов между собой и о соседствующие предметы – это может привести к порче защитного покрытия.
  3. Рекомендуемая скорость движения транспортного средства при перевозке профнастила составляет не более 80 километров в час.

Если погрузка профлиста в месте приобретения обычно осуществляется профессионалами с использованием спецтехники, то разгрузка на объекте нередко выполняется собственными силами вручную. Чтобы правильно крыть крышу профнастилом, следует аккуратно переносить листы по одной штуке. Желательно каждый лист нести вдвоем.

Категорически запрещается перегибать профнастил или перемещать листы волоком! Деформированному листу практически невозможно вернуть первоначальную геометрию, и он становится непригоден для монтажа. Повреждение защитно-декоративного слоя ведет к быстрому началу процесса коррозии в процессе эксплуатации кровельного покрытия.

Подъем профнастила на крышу также следует выполнять правильно. Технология работ заключается в следующем :

  • нельзя поднимать материал при ветреной погоде – это может привести к его повреждению;
  • от земли до кровли рекомендуется протянуть лаги, по которым и осуществлять подъем листов;
  • поднимать профнастил можно только по одному листу.

Рассматривая, как правильно накрыть крышу профнастилом, можно отметить, что работы быстро и качественно могут выполнить два человека. При этом подъем материала на крышу значительно удобнее и проще осуществлять втроем. С технологией работ по монтажу покрытия можно ознакомиться в тематическом видео.

Как избежать повреждений материала при монтаже?

Как правильно покрыть крышу профнастилом? Если предстоит монтировать кровлю достаточно большой площади, то есть, в процессе крепления листов придется ходить по уже уложенному материалу, в первую очередь стоит позаботиться об обуви. Требуется надеть обувь с мягкой подошвой, которая не будет скользить по металлу и не повредит его защитный полимерный слой. Наступать на кровельный материал можно только в тех местах, где лист лежит на обрешетке.

Если мы кроем крышу профнастилом, то следует правильно подобрать инструмент для выполнения монтажных работ. Укладка данного кровельного материала не требует использования сложного дорогостоящего оборудования. Достаточно иметь:

  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу, способные резать сталь толщиной до 0,6 мм;
  • ножовку по металлу с мелкими зубцами;
  • электроножницы или электролобзик.

Не рекомендуется применять электросварку или газовую сварку при монтаже профнастила, так как в этом случае высока вероятность повреждения защитного покрытия листов.

Чтобы избежать коррозии на местах реза листов профнастила, желательно торцы материала немедленно обрабатывать антикоррозийной грунтовкой .

Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала. Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Об основных этапах монтажа кровли из профнастила подробно рассказано в видео материале.

Похожие новости
Комментарии (2)

Как крыть крышу профлистом. Правильное крепление профнастила

Профлист фактически является универсальным строительным материалом. Он широко применяется для реализации самых различных идей. В настоящее время очень часто встречаются привлекательные и нарядные крыши, которые покрыты ярким профлистом.

Общие сведения

В большинстве случаев можно увидеть однотонные перекрытия. Однако также встречаются геометрические узоры в виде прямоугольников и полос. Благодаря этому кровли домов имеют свой особый стиль. Некоторые домовладельцы задаются вопросом: каким образом покрыть крышу профлистом своими руками? Кроме того, многие не знают, как нужно ухаживать за ним. В данном случае рекомендуется ознакомиться со всеми нюансами, свойственными данному материалу. После этого появится возможность работать с ним самостоятельно.

Явные преимущества

Укладка профлиста на крышу имеет свои особенности. Перед его установкой следует ознакомиться с преимуществами данного материала. Многим хотелось бы провести все работы самостоятельно. Это неудивительно, так как в настоящее время наем профессиональной бригады рабочих обходится достаточно дорого. В данном случае можно обойтись и без этого. Крыша из профлиста, своими руками настеленная, – вполне выполнимая задача. В этом и заключается главное преимущество данного материала.

Дополнительная информация

Покрытие крыши профлистом лучше производить втроем. При этом помощники могут не иметь специальных знаний в этой сфере. Укладка профлиста на крышу осуществляется по технологии. В целом, работа не представляет особой сложности. С этой задачей справятся даже новички. Обустройство крыши с нуля или ее перекрытие вполне можно осуществить за довольно короткий промежуток времени.

Основные характеристики

Многие начинают задумываться о том, как правильно крыть крышу профлистом. Ведь кровля должна быть надежной и прочной. Здесь следует сказать несколько слов о самом материале. Его главной составляющей является холоднокатановый металлический лист. В большинстве случаев сверху он покрывается полимером. Благодаря своей толщине профлист довольно устойчив к ветровым нагрузкам. Также очень важен лакокрасочный слой. Он не дает коррозии и осадкам повредить покрытие. Закономерно, что в данном случае результат монтажа получится вполне надежным.

Предварительные расчеты

Перед тем как покрыть крышу профлистом, нужно учесть климатические особенности конкретного региона. К примеру, в районе, где выпадает большое количество снега в зимний период, лучше всего выбрать материал соответствующей толщины. Рекомендуемая высота профиля – не меньше 20 мм. Стоимость данного материала является достаточно доступной. Это также относится и ко всем дополнительным элементам для кровли. Итак, можно считать, что вопрос о надежности подобной крыши закрыт.

Учет необходимых материалов

Перед тем как накрыть крышу профлистом, следует подсчитать необходимое количество элементов. Здесь нужно учесть несколько моментов. Прежде всего, нужно принять во внимание тот факт, что листы монтируются с нахлестом. Кромки материала накладываются как по горизонтали, так и по вертикали. Кроме того, существует необходимость учета размера свеса кровли. Расчет вертикальных нахлестов зависит от профиля. Он должен осуществляться с перекрыванием волны. Различные марки профлиста обладают разным шагом волны. Количество материала будет рассчитываться в соответствии с углом ската. Только после окончания всех этих расчетов можно приступать к покрытию крыши.

Горизонтальный нахлест

Его размер зависит от угла ската кровли. Далее требуется руководствоваться следующими рекомендациями:

  1. Угол ската до 15 градусов. Тогда напуск может быть более 20 см.
  2. Угол ската в следующих пределах: 15-30 градусов. В таком случае величина напуска варьируется: 15-20 см.
  3. Угол ската больше 30 градусов. Рекомендуемый размер напуска – до 15 см.

От марки профлиста зависит величина свесов. В данном случае речь идет о высоте ребра. Если свес будет небольшой, то под кровлю может попасть влага. Таким образом, неизбежно произойдет загнивание древесины, из которой выполнена стропильная система.

Паро- и гидроизоляция

Об этом необходимо позаботиться перед тем, как накрыть крышу профлистом. Для пароизоляции используются специальные пленки. Стоит отметить, что ассортимент подобной продукции в специализированных магазинах очень широк. Рубероид рекомендуется использовать только в крайнем случае.

Ход работы

Рубероид или пленка крепятся к стропилам при помощи степлера. Затем наступает очередь обрешетки. Следует отметить, что данные элементы должны укладываться от нижнего края крыши. Благодаря этому влага не сможет проникать к древесине. Следует учесть, что устройство обрешетки зависит от марки профлиста. При определенной толщине материала ее необходимо делать сплошной. В большинстве случаев шаг обрешетки устанавливается в соответствии с углом ската кровли и величиной профиля. В основном он находится в следующем диапазоне: 50-100 см. При этом каждый деревянный элемент стропильной системы должен быть обработан специальным антисептиком. Таким образом дерево предохраняется от огня и гниения.

Как крепить профлист на крыше: основные рекомендации

В данном случае требуется не только правильно уложить материал. Нужно также разобраться с межэтажными перекрытиями. Говоря о том, как крепить профлист на крыше, необходимо сказать о некоторых нюансах в работе. В частности, это относится к доставке материала. Также необходимо уделить должное внимание его подъему на крышу. Рекомендуется соблюдать аккуратность. В противном случае профлист может быть поврежден или поцарапан. При накрытии обрешетки также важно соблюдать предельную аккуратность. Кроме того, следует позаботиться о безопасности. Перед тем как крыть крышу профлистом, рекомендуется надеть защитную одежду и перчатки. По кровле рекомендуется ходить исключительно в мягкой обуви. При этом следует наступать в гребень. При установке большое значение имеет правильное определение типа стропильной системы. Это также относится и к шагу, в соответствии с которым осуществляется размещение элементов. На показатели влияет тип материала и угол отвеса. Крыть крышу нужно только с учетом этих параметров.

Особенности монтажа

Перед тем как крыть крышу профлистом, нужно определиться с вариантом настила. Затем необходимо провести работу с дощатым настилом под планки ендовы. Далее осуществляется крепеж торцевых элементов.

Как крыть крышу профлистом?

Непосредственно сам монтаж начинается с укладки карнизной планки. Следует учесть, что ее нужно расположить ниже гидроизоляционной прослойки. Затем можно начинать крепление профлистов. Это нужно делать с торца. Часто встречаются вальмовые крыши. В данном случае алгоритм действий немного иной. Работа начинается с центра вальмы. Крепеж одного листа потребует около 7-8 саморезов. Некоторым стыкам следует уделять особое внимание. В ряде случаев используются стальные заклепки. Перед завершением укрепления в обязательном порядке следует выровнять все листы по торцу ската кровли. При этом нахлест материала рассчитывается с учетом угла ската. Размер накладки — 150-200 мм. Нахлест не должен быть меньше, чем одна волна.

Монтаж дополнительных элементов

Укладка профнастила подразумевает оформление мест около конька крыши, труб и ендов с помощью металлических листов. Все это можно сделать и самостоятельно.

Разжелобок у слухового окна

В данном случае подразумевается обустройство конструкции короткой ендовы. Необходимо разрезать лист возле нижнего края разжелобка. Должны получиться две одинаковые части. Это обязательно учитывается в расчетах материалов для монтажных работ. Для начала ставится нижний лист. После него идет донная пленка. Затем наступает очередь кровельного листа.

Торцевой элемент

Длина планки около двух метров. Рекомендуемый нахлест материала – 50-100 мм. Сам монтаж следует начинать со стороны отвеса. Далее нужно двигаться по направлению к коньку кровли. Возле него требуется срезать излишки. Должна быть накрыта (не менее одной волны профнастила) вся торцевая планка. Далее будет необходимо прикрепить ее к соответствующей доске, а также профилированным листам в гребень. Рекомендуемый шаг – 1 метр.

Коньковая планка

В данном случае используются специализированные гладкие элементы. Согласно рекомендациям специалистов, под профлист следует укладывать уплотнители. Они должны быть с мелкой гофрой либо повторять профиль самой кровли. Рекомендуемая длина нахлеста – от 100 мм. Со стороны листа нужно закрепить планку с помощью саморезов. Рекомендуемый шаг – 400 мм. Каждое крепление, сделанное самостоятельно, должно оказаться под обшивкой или в штробе. В данном случае коньковый уплотнитель используется для защиты. Боковое примыкание обустраивается несколько иначе. Для этих целей потребуется продольный уплотнитель. Его можно не использовать на крутых скатах.

Проходные элементы

Каждая выводная труба состоит из двух частей: верхней и нижней. Последняя выбирается в соответствии с профилем крыши. Снегоупор рекомендуется устанавливать сразу же. Рекомендуемый диаметр трубы – 100 мм. Вентиляционные элементы нуждаются в утеплении. Вот как крыть крышу профлистом.

Некоторые правила ухода

В принципе, данный процесс также не отличается особой сложностью. Для того чтобы такая крыша очистилась, будет вполне достаточно обыкновенного дождя. Тем не менее, вода неспособна унести с собой ветки, листья и другой мусор. По этой причине рекомендуется проводить регулярную чистку поверхности. Это нужно делать каждый год. Водосточные системы тоже нуждаются в регулярной очистке. Это также касается и разжелобков. Часто встречаются сильно загрязненные места. Их можно вымыть с помощью мягкой щетки. Также это можно сделать водой из шланга. Рекомендуемое давление – до 50 бар. Бывает, что грязь сильно въедается в крышу. В этом случае нужно применить специальные средства, которые предназначены для очистки окрашенных поверхностей. Существует простой алгоритм действий. Вначале нужно нанести средство на поверхность. Для лучшего воздействия ему понадобится несколько минут. Далее средство смывается при помощи чистой воды. Сложные пятна должны быть очищены ветошью. Она предварительно вымачивается в растворителе. Затем крышу необходимо ополоснуть водой. Крайне не рекомендуется производить очистку кровли теми средствами, которые для этого не предназначены. Дело в том, что при подобном воздействии может быть поврежден лист или поверхность полимера. Лед и снег удаляются самостоятельно. Для этого можно использовать деревянные или пластмассовые лопатки. В этом деле требуется соблюдать аккуратность. В противном случае появления царапин не избежать.

Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Кровля из профнастила своими руками

Профилированный лист последние годы все чаще применяется в индивидуальном строительстве. Поэтому перед новичками время от времени встает вопрос, как покрыть крышу профнастилом? Можно ли это сделать своими руками?

Профнастил имеет отличные эстетические характеристики, а так же он долговечен и надежен.

По сравнению с другими видами кровли, профнастил имеет более высокую жесткость, обладает лучшими эстетическими характеристиками, он надежен и долговечен. Профлистом можно накрыть кровлю коттеджа и гаража, домика на даче и промышленного склада, при этом, она может быть различной формы и площади. А главное, материал прост в укладке, и даже начинающему строителю по силам разобраться, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

Профнастил представляет собой профилированные в виде трапеции или волны листы холоднокатаной стали. Чтобы придать профлисту более высокие физико-химические свойства, в том числе сопротивление к коррозии, на него наносят внешнее покрытие из цинка, алюминия с кремнием, полиэстера или ПВХ различных цветов.

Основное отличие профлиста от аналогичных материалов. формованный профиль, в зависимости от конфигурации и высоты которого выделяются различные виды профнастила. Условно материал можно разбить, в зависимости от области применения, которая определяет его технологические характеристики, на три основные группы.

Стеновой или заборный профнастил (марка С) характеризуется небольшой высотой профиля и толщиной металлического листа. Он используется в местах, не подверженных значительным нагрузкам: стеновые перегородки, временные заборы, невысокие ограждения и т.д.

Следующий вид профлиста. кровельный (марка СН). Он отличается увеличенной прочностью, высотой профиля от 20 мм и выше, для дополнительной прочности предусмотрены ребра жесткости. Данный вид материала используется для сооружения кровельных покрытий, павильонов, ангаров, ограждений и навесов.

Третий вид профнастила – несущий (марка Н) – материал повышенной прочности и жесткости. Выполнен из самой толстой стали, а высота профиля такого профнастила от 44 мм и выше. Он применяется в местах предполагаемой постоянной значительной нагрузки, например, для изготовления перекрытий.

Перед тем как крыть крышу профнастилом своими руками, необходимо определиться с требуемым видом материала. Для укладки кровли лучше всего подойдут марки Н или СН с высотой профиля от 35 мм.

Как правильно крыть крышу профнастилом: технология укладки материала

Полотно профлиста очень хорошо гнется и режется, поэтому ему легко придать нужную форму.

Обустройство своими руками крыши из профлиста можно производить круглый год обычным слесарным инструментом. Полотна материала легко режутся и гнутся под нужный размер и форму, практически не оставляя отходов. Кровля из оцинкованного профнастила может считаться самым экономным и долговечным вариантом укладки крыши своими руками .

До того как покрыть крышу профнастилом, необходимо выполнить надежную гидроизоляцию. На стропильную конструкцию накладывается специальная гидроизоляционная мембрана или пленка. При монтаже утепленной кровли на гидроизоляцию нужно уложить слой утеплителя, затем накрыть его пароизоляционным слоем. При выполнении холодной кровли остается вентилируемое пространство.

Приступая к укладке профлиста своими руками, следует учесть несколько особенностей.

Монтаж обрешетки

Укладка листов производится сверху внихз.

Угол наклона кровли и марка профнастила определяют плотность обрешетки, чем больше угол наклона крыши и высота профиля, тем больше допускается ее шаг. Выполнив обрешетку, кроем крышу профнастилом, соблюдая основные принципы монтажа:

  1. Укладка профлиста производится снизу-вверх от торца кровли.
  2. Каждый следующий лист укладывается внахлест.
  3. Чтобы осуществить монтаж ровными рядами, его следует выполнять параллельно свесу кровли.
  4. Лист профнастила крепят к обрешетке кровельными саморезами, снабженными полимерной уплотнительной шайбой.

Кровля плоской крыши своими руками

Если угол наклона крыши менее 12 градусов (например, крыша гаража или сарая на даче) монтаж профлиста предусматривает перекрытие листов не менее, чем на две волны. Кроме того, лучше выполнить дополнительную герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков силиконовым или битумным герметиком.

Как покрыть профнастилом скатную крышу

Чтобы покрыть гофрой скатную крышу, монтаж начинают с нижнего угла ската и выступом за линию карниза 200 – 300 мм. Листы привинчивают по карнизу внизу каждой волны, каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если угол наклона кровли от 12 до 15 градусов листы необходимо перекрыть не менее чем на 200 мм; угол наклона от 15 до 30 градусов — 150 – 200 мм; при уклоне более 30 градусов, перекрытие 100 – 150 мм.

Крепление листов выполняется по следующей схеме. На торцах кровли саморезы крепятся к крайней рейке обрешетки, шаг крепления 50 сантиметров. По коньковой части – через одну гофру в ее нижнюю часть, так же по свесу. В середине листы прикрепляются к рейкам обрешетки с одной стороны. Чтобы оформить боковые стороны и конек, выпускаются фасонные листы профнастила.

При реконструкции зданий с заменой старого кровельного материала может возникнуть вопрос, как крыть крышу профнастилом по старой кровле, и нужна ли переделка обрешетки? В некоторых случаях старое кровельное покрытие лучше не снимать (например, мягкая кровля), и перекрыть профлистом по существующим конструкциям обрешетки и стропильной системы. Листы профнастила имеют относительно малый вес и не увеличат нагрузку на крышу.

Чтобы кровля из профнастила. выполненная своими руками, прослужила много лет, срезы и точки вкручивания саморезов рекомендуется обрабатывать специальными средствами для предотвращения коррозии.

На сегодняшний день кровля из профлиста – это один из самых популярных вариантов строительства крыши своими руками.

Поделитесь полезной статьей:

Источники: http://vseokrovle.com/profnastil/84-kak-pokryt-kryshu-profnastilom.html, http://fb.ru/article/153846/kak-kryit-kryishu-proflistom-pravilnoe-kreplenie-profnastila, http://kryshikrovli.ru/materialy/profnastil/kak-pokryt-kryshu-profnastilom.html

Правила эксплуатации профнастила

Срок службы профнастила зависит от типа конкретного покрытия и составляет от 10 до 50 лет. Однако эти цифры будут реальными только при условии, что вы соблюдаете правила эксплуатации профнастила.

Бережное обращение и уход – лучший способ продлить жизнь любой вещи, в том числе забору, кровле или фасаду из профнастила. Очень важно соблюдать эти правила на всех этапах, начиная с хранения и заканчивая установкой. Тогда материал будет радовать своим видом и эксплуатационными качествами ещё долгое время.

Основные правила эксплуатации профнастила

1. Правильное хранение до монтажа

Это первая рекомендация, и она является очень важной – именно грамотное хранение профнастила позволяет обеспечить сохранность его товарного внешнего вида. Также это определяет как долго он сможет пролежать. Месторасположением могут служить хорошо проветриваемые помещения, где температура и влажность находятся на нормальном уровне. Главное же в данном случае – безопасность от различных ударов, сдвигов и других механических факторов. 

Главное – защитить товар от любых механических повреждений. В первую очередь об этом можно позаботиться, складывая листы в один ярус, а не друг на друга.

В целом, профнастил не особо притязателен и не нуждается в каком-то особенном уходе. Но лучше брать листы с различными полимерными покрытиями – они хорошо защищают от внешних воздействий и придают материалу привлекательность. Но в любом случае металлический профлист может быть повреждён, поэтому нужно заботиться о целостности его верхнего слоя. Поэтому листы лучше складывать в один ярус.

Об основных ошибках в хранении профнастила рассказывается в видеоролике:

2. Избегать появления царапин

Сталь – чувствительный к коррозии материал. Если у неё есть только оцинкованное покрытие, то она будет подвержена механическим воздействиям, ведь цинковый слой довольно легко поцарапать. Повреждение покрытия делает металл уязвимым для неблагоприятных внешних факторов, и он стремительно корродируется. Оцинковка с потёками ржавчины – это последствие именно такой проблемы.

Чтобы избежать появления царапин на профнастиле, нужно учесть несколько моментов.

  1. Хождение по кровле в грязной или жёсткой обуви, ошибки транспортировки и подъёма на кровлю, неправильная резка – то, что легко может травмировать покрытие.
  2. Аккуратное крепление металлического профнастила к каркасу. Если обращаться с ним неосторожно, то образуются потёртости или царапины.
  3. Для крепежа используют специальные кровельные саморезы. Они удобны, потому что не придётся просверливать отверстие – у них есть сверло на конце. Для заклёпок же понадобится предварительное просверливание. При вкручивании нужно комплектовать саморезы резиновой прокладкой – так обеспечивается хорошая защита от царапин. 

Если царапины всё же образовались, то ситуацию обычно можно исправить. После того, как по каким-либо причинам покрытие получило дефект, нужно как можно скорее принять меры по их устранению. Так вы существенно продлите срок существования конструкции. Осуществить это можно следующим образом:

  • вначале повреждённую поверхность очищают и обрабатывают уайт-спиритом;
  • просохнувший участок нужно покрасить специальной краской (в форме аэрозоля).                      

Одного слоя будет достаточно, если повредилось только верхнее покрытие, а если пострадал и цинковый слой, то не обойтись без повторного нанесения, но после того как первая краска уже высохла.

Наглядное устранение царапин с помощью аэрозольного окрашивания:

3. Избегать смятия

Смятие – механическое повреждение, которое, как и царапина, может возникнуть по разным причинам:

  • неправильное использование инструмента;
  • неправильное хождения (хождение по крыше допускается только в местах прогиба волн – там, где профнастил прилегает к обрешётке). 

От вмятины может возникнуть и механический дефект. Любые повреждения будут способствовать накоплению грязи, а значит, и развитию процесса коррозии. 

Исправить вмятину поможет резиновый молотой для рихтовки. Для этого по листу нужно аккуратно бить с внутренней стороны. Если есть ещё механические повреждения, то нужно закрасить эти места. Конечно, лучше, чтобы лист был снят с конструкции – тогда все работы можно будет провести как следует. 

4. Удаление мусора

Мусор по большей части смывается дождевой водой, но этого недостаточно. Например, листья деревьев часто остаются на месте, и о них нужно позаботится в отдельном порядке. Чтобы кровля выглядела красиво, и лишние элементы ей не повредили, стоит воспользоваться мягкой щёткой. Ни в коем случае не прибегайте к использованию твёрдых инструментов для очистки.

Самые уязвимые места кровли – это стыки кровельных систем, водосточная система, которым нужно уделять больше внимания при выметании мусора. 

5. Удаление грязи

Загрязнения можно тоже смыть, применяя мягкую щётку и воду (это может быть струя). Специальные моющие средства позволяют избавиться от въевшейся грязи, а если есть особенно сильные пятна, то можно прибегнуть к использованию мягкой ткани с уайт-спиритом. Нельзя брать какие угодно средства, потому что многие составы содержат абразивы, которые могут негативно сказаться на состоянии покрытия профлиста.

Если для мытья вы использовали очищающие средства, то нужно хорошенько смыть их, направляя воду к карнизу. Уже после всего этого промывают слив. 

6. Удаление снега

Обычно профлист в зимнее время чистить не нужно, но бывают разные погодные условия. Например, иногда снег накапливается на кровле, и в итоге создаётся нагрузка, превышающая граничные параметры для кровли такого типа. Если такое происходит, то снег просто необходимо очистить, иначе может случиться серьёзное повреждение не только крыши, но и остальных частей конструкции здания. 

Счищают снег при помощи деревянной лопаты с тупыми краями (обычный инструмент здесь только повредит крыше). Удалять нужно небольшими слоями, понемногу, оставляя при этом хотя бы 5 см снега. Это необходимое условие для того, чтобы обеспечить сохранность покрытия. 

Важно! Лёд зимой не удаляется, иначе можно повредить покрытие.

Как крыть крышу профнастилом

Кровельный материал профнастил появился относительно недавно на российском рынке, но уже успел приобрести большую популярность.

Данный материал является экологичным, а также обладает стойкостью к погодным катаклизмам и отлично выдерживает механические нагрузки.

Профнастил — это очень привлекательный и красивый материал, что очень важным фактором. В данной статье будет подробно рассказано, как крыть крышу профнастилом.

Перед тем, как приступить к монтажу крыши из профнастила, необходимо изучить инструкцию по технике безопасности:

1.       Старайтесь не ходить по крыше из профнастила. Если же такой возможности нет, то необходимо использовать мягкую обувь и пытаться наступать в тех местах, где присутствует обрешетка в прогиб на кровельном листе.

2.       Выполнять работу нужно только в перчатках. Без них можно пораниться острыми краями профлистов.

3.       Строго запрещается использовать болгарку для резки профлиста. В местах, где лист обрезан при помощи болгарки, коррозия произойдет гораздо быстрее.

До того, как крыть крышу профнастилом, будет совсем не лишне спросить опытных специалистов о том, какие инструменты необходимы для выполнения работ.

При подъеме профнастила на крышу следует соблюдать несколько важных правил:

1.       Не рекомендуется выполнять подъем и монтаж профнастила в ветреную погоду;

2.       Необходимо использовать специальные лаги при подъеме профнастила на крышу. Они должны быть установлены земле.

3.       Поднимать можно только по одному профлисту

4.       После подъема кровельного материала крышу нужно обязательно повторно сделать контрольные замеры, в том числе на прямолинейность и плоскостность кровельных скатов. Максимально допустимое отклонение составляет всего пять миллиметров.

Инструменты, необходимые для выполнения монтажа

Перед тем, как крыть крышу профнастилом, следует заранее подготовить следующие инструменты:

1.       Ручные ножницы по металлу. С их помощью можно разрезать профнастил, имеющий толщину до 6 миллиметров;

2.       Для более точной резки профнастила и экономии времени и можно применить электроножницы;

3.       Электролобзик;

4.       Дисковая пила с небольшими зубьями.

Следует отметить, что при работе с профлистами нельзя использовать болгарки и абразивные круги.

Этапы укладки кровли из профнастила

Процесс возведения кровли из профнастила можно условно разделить на три стадии:

1.       Выполнение подготовительных работ. Это покупка, перевозка и подъем листов профнастила на крышу.

2.       Укладка гидро- и пароизоляционного слоя.

3.       Монтаж профнастила на крышу.

Специалисты рекомендуют в первую очередь выполнять гидро- и пароизоляцию перед тем, как крыть крышу профнастилом. Для этого нужно использовать пароизоляционную пленку, закрепляемую на стропила с внутренней стороны.

Пароизоляционную пленку следует крепить внахлест, а для соединений использовать специальную ленту. Оставшиеся щели нужно обработать герметиком. Это предотвратит попадание влаги в подкровельное пространство и сделает стыки надежными.

Следует отметить, что при правильно сделанной паро- и гидроизоляции кровля удержит почти двадцать пять процентов тепла. Матовый утеплитель является самым подходящим вариантом для жилой мансарды.

Технология укладки должна быть следующей: сначала выполняется монтаж пароизоляции, затем — теплоизоляции и самой последней – гидроизоляции.

Но крыть крышу профнастилом все еще рано – необходимо сначала заняться ее гидроизоляцией. Этот слой защищает теплоизоляцию от переувлажнения.

Что произойдет, если не выполнить монтаж слоя гидроизоляции?

1.       На кровле может появиться лед, образоваться сырость.

2.       Деревянные конструкции подкровельного пространства начнут подгнивать.

После выполнения гидро- и пароизоляции кровли можно приступать к закреплению контробрешетки к стропилам.  Для ее изготовления лучше всего применить деревянный брус с размером 50х50 мм. Далее необходимо обработать доски антисептическими растворами, а затем прибить к стропилам.

Шаг обрешетки должен составлять от 20 до 40 сантиметров. Он непосредственно зависит от угла ската крыши, то есть чем больше скат кровли, тем меньше шаг обрешетки

Укладка профнастила

Только после выполнения всех подготовительных работ можно приступать к основной работе – крыть крышу профнастилом. Важно отметить, что начинать укладку профнастила нужно с нижнего края крыши.

Листы следует укладывать внахлест. Для закрепления профлистов следует использовать кровельные саморезы.  Их отличительной особенностью является наличие резиновых уплотнителей.

Эти саморезы следует ввинчивать в изгиб на волне профлиста.

Необходимо учитывать, что далеко не все виды профнастила подойдут для кровельных работ. В местности с порывистым ветром и большим количеством атмосферных осадков специалисты рекомендуют укладывать профнастил, имеющий дополнительные желобки, высокий профиль и ребра жесткости.

От крутизны ската кровли, будет зависеть ширина горизонтального нахлеста профлистов.

Профнастил закрепляют к обрешетке кровельными саморезами из расчета пять- восемь штук на квадратный метр. Также необходимо оформить фронтальный срез. Он будет защищать кровлю от сильных порывов ветра и обрывания профлистов.

Похожие статьи :

Как правильно монтировать профнастил на крышу разных типов

Если основой дома считается фундамент, то крыша – это его защита. Поэтому выбор материала для устройства кровли должен производиться со всей ответственностью. Необходимо учесть климатические условия, технологию монтажа и стоимость самого покрытия.

Одним из популярных видов кровельного покрытия является профнастил. Он имеет необходимую прочность, износостойкость и вполне доступен по цене для большинства застройщиков.

Кроем крышу профнастилом

Профилированный лист делится на три вида, каждый из которых имеет собственную маркировку:

  • С – используют для ограждения стен и изготовления заборов;
  • НС – комбинированный вариант для устройства настилов и стеновых ограждений;
  • Н – для использования в качестве несъемной опалубки, устройства перекрытий и покрытий.

Под маркой Н выпускается кровельный профиль, которому характерны высокая прочность и надежность, обеспечиваемые его толщиной, высотой гофры и дополнительными ребрами жесткости. Листы марки НС тоже используются для кровель, но в гораздо меньших масштабах (обычно при достаточно высоких углах ската). Для пологих кровель годится только марка Н, поскольку снеговые нагрузки на ней гораздо выше.

Поверхность профнастила может быть просто оцинкованной или дополнительно иметь полимерное покрытие, призванное увеличить коррозионную стойкость материала. Листы с полимерным покрытием выпускаются в различных цветовых вариантах, что дает широкие возможности для внешнего дизайна дома.

Преимущества профнастила

  • Цена профилированного листа значительно ниже, чем у аналогичных кровельных материалов.
  • Универсальность – возможность устройства кровель самых различных зданий, в том числе с очень большой площадью кровли.
  • Быстрый и несложный монтаж.
  • Благодаря полимерному покрытию, материал имеет высокую стойкость к коррозии.
  • Большой диапазон размеров – есть возможность перекрыть кровлю без горизонтальных стыков, что значительно снижает возможность протечек.
  • Эстетичный внешний вид покрытия.

 Монтаж кровли из профнастила

Обрешетка. Необходимо помнить, что обрешетку всегда монтируют поверх сделанной гидроизоляции. Для этого сначала поверх гидроизоляционной пленки к стропилам в направлении от конька к карнизу крепится контробрешетка – бруски сечением 50*50 мм. А уже по ним пришивают обрешетку из обрезной доски сечением 32*100 мм. Весь пиломатериал должен быть предварительно обработан антисептиком.

  • Какие виды ворот из профнастила существуют, Вы узнаете здесь.
  • В этом материале мы подготовили фотографии и советы по дизайну забора из профнастила.
  • О том, почему необходимо устраивать кровельные водостоки и из каких элементов состоит водосточная система, расскажет наша статья.

Как ходить по металлочерепице? Ходить по крыше, ходить по кровле

В практике строительства и эксплуатации частных домов, достаточно часто возникает необходимость ходить по крыше. Большинство крыш на сегодняшний день покрыты металлочерепицей или профнастилом, поэтому вопрос, как правильно ходить по кровле в итоге сводится к вопросу, как ходить по металлочерепице. Это не такой праздный или само собой разумеющийся вопрос, как может показаться. Дело в том, что металлочерепица представляет собой очень тонкий металлический лист, гофрированный с определённой формой изгиба волны. Визуально металлочерепица кажется прочным и надёжным материалом. Но это впечатление обманчиво, более того этот визуальный эффект прочности металлочерепицы достигается специально. Ведь металлочерепица призвана имитировать натуральную черепицу на крыше дома. Нужно понимать, что визуальный эффект прочности металлочерепицы совершенно не означает, того, что можно ходить по металлочерепице ногами. Более того, нужно всегда планировать все строительные работы таким образом, что бы нужды ходить по крыше даже не могло возникнуть. В теории это мысль правильная и верная, но практика всегда противоречит теории. Поэтому ходить по кровле приходится.

Правило первое, как ходить по металлочерепице. Категорически, ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах нельзя не то что ходить по металлочерепице, а даже наступать на металлочерепицу или класть на неё тяжёлые предметы, если металлочерепица не закреплена на обрешётке. В этом случае любое хождение по металлочерепице исключается. Даже если кровля уложена в стопку, или расположена на грунте или твёрдом основании, ходить по кровле нельзя. Вы сразу помнёте тонкий лист металлочерепицы. Вариантов не бывает. Если вы не верите, то можете поставить эксперимент. Выберите бракованный лист металлочерипицы и попробуйте ходить по металлочерепице. Эффект проявится сразу и будет достаточно убедительным.

Правило второе, как ходить по крыше. Прежде, чем пробовать ходить по кровле и вообще наступать на металлочерепицу, внимательно осмотрите её поверхность. Если вы увидели на кровле строительный мусор, песок, мелкие камушки или металлические обрезки, окалину от сварки, железную стружку или что-то подобное, такое что может служить абразивом, то не пытайтесь ходить по крыше, до тех пор, пока вы не сметёте этот мусор мягкой щёткой или веником. Что произойдёт, если вы будете ходить по кровле, не сметя предварительно мусор? В этом случае вы поцарапаете непрочное полимерное покрытие металлочерепицы. Только не нужно возмущаться тем, что полимерное покрытие кровли не является прочным и абразивно устойчивым. Оно создано с другими целями и рассчитано не на то, что кто-то будет ходить по крыше, а на то, что металлочерепица очень долго не будет ржаветь. То есть полимерное покрытие металлочерепицы – это только защита от коррозии, а не от механических воздействий.

Правило третье, как ходить по кровле. После того, как вы уже убедились, что мусора на металлочерепице нет, найдите места, в которых под металлочерепицей расположены крепёжные рейки. На вопрос, как вы сможете увидеть рейки сквозь непрозрачный лист металлочерепицы, поясняю: рейка находится там, где вы видите ряды шляпок шиферных гвоздей. Там где есть гвозди, там точно есть рейка обрешётки и если уж ходить по кровле, то только там. Довольно часто, при устройстве кровли располагают рейки обрешётки не только на краях листа металлочерепицы, там где вы видите шляпки кровельных гвоздей, но и устанавливают дополнительную рейку по центру листа металлочерепицы. Но там гвоздей нет и визуально этого проверить нельзя, нужно знать заранее, устанавливалась ли рейка по центру листа или не устанавливалась.

Правило четвёртое, как ходить по крыше. В любом случае нежелательно наступать ногами прямо на лист металлочерепицы. Наиболее правильным выходом в этой ситуации было бы постелить на металлочерепицу сначала что-то мягкое, например: старый матрас, а уже на матрас положить деревянную доску. Вот так можно ходить по крыше и не опасаться испортить металлочерепицу. Дело в том, что такая конструкция из матраса и доски позволит распределить вес человека (даже тяжёлого человека) таким образом, что не будут возникать места с локальной нагрузкой на металлочерепицу и она не будет деформироваться. Напоминаю, что матрас и доска укладываются только в том месте, где есть рейка обрешётки. В других местах ходить по крыше нельзя.

Источник

Дата публикации: 2020-01-03 Кровельный Центр «Парасоля» «Парасоля»

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше: как залезть и передвигаться

Качественно уложенное покрытие кровли не только оберегает дом от дождя, снега и других атмосферных воздействий, но и является его украшением, придавая дому вполне законченный вид. Как кровельное покрытие, металлочерепица уже давно стала популярной среди застройщиков частных домов. Небольшой вес, простота укладки, довольно изящный внешний вид — это только небольшой перечень всех достоинств этого кровельного материала.

Но все же, несмотря на кажущуюся простоту укладки этого материала, нужно хорошо усвоить основные принципы монтажа металлической черепицы, чтобы она могла длительное время защищать дом от атмосферных осадков.

Подготовительные работы

Перед началом покрытия крыши нужно произвести подготовку к работе, то есть выбрать металлочерепицу, уложить гидроизоляцию, произвести монтаж обрешетки и сделать расчет необходимого для кровли количества материала.

Выбирать металлочерепицу рекомендуется по таким показателям:

  1. Толщина листа, согласно нормативам, должна быть не меньше 0,5 мм.
  2. Показатель оцинкованного покрытия должен быть не меньше 275 г на кв./м. Совсем неплохо, если у черепицы будет дополнительное покрытие еще и из алюминиевого сплава.
  3. Обратить внимание на вид полимерного покрытия. Например, черепица для кровли в южном регионе рекомендуется с покрытием из поливинилхлорида (ПВХ), которое довольно устойчиво к воздействию солнечных лучей. Для резко континентального климата лучше выбирать листы с пураловым покрытием, которое не реагирует на температурные перепады. А вот пластизол и полиэстер можно назвать универсальными, черепицу с этими покрытиями можно использовать в любых климатических зонах.

Что нужно приготовить перед укладкой металлочерепицы

  1. Ножницы для резки металла ручные и электрические. Этот кровельный материал резать с помощью болгарки не рекомендуется.
  2. Для разметки понадобится угольник, маркер и рулетка.
  3. Кровельные саморезы для металлочерепицы.
  4. Желательно аккумуляторный шуруповерт.
  5. Небольшая деревянная лестница, на которой придется работать во время укладки черепицы.
  6. Прочная веревка для страховки и поднятия листов.
  7. Две длинные доски для приспособления подъема металлочерепицы.
  8. Мягкую обувь, чтобы не повредить покрытие из полимера.

Во время резки абразивным кругом образуется высокая температура, которая выжигает не только полимер, но и оцинкованное покрытие. А это приводит к коррозии металлической середины листа и к медленному разрушению кровли.

Определение размера и формы крыши

Перед тем как правильно класть металлочерепицу, нужно снять размеры всей крыши и определить ее форму. Это нетрудно будет сделать, если она имеет всего два ската. В этом случае нужно будет только проверить симметричность каждого ската по диагонали, которые должны быть одинаковой величины, и если они совпадают, это очень хорошо. Если показатели разные, значит, придется их выравнивать за счет обрешетки.

А вот при сложной геометрической форме крыши расчеты производить уже будет более затруднительно. Например, у четырехскатной, ломаной или вальмовой крыши каждый скат придется высчитывать по отдельности.

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество листов на скат крыши, нужно замерить его ширину, если это одно- или двускатная крыша, и разделить полученное значение на ширину листа, высчитав из него значение нахлеста на соседний лист. А если это сложная крыша, ширина замеряется от ендовы до карниза.

Полученные результаты округляются в большую сторону. Стандартный лист выпускается шириной 1,17 − 1,2 м, но их рабочая ширина всегда одинакова и равна 1,1 м, а все остальное уходит в нахлест. Например, ширина ската равна 9 м, расчет будет производиться таким образом: 9:1,1 = 8,18. Это значит, что на такой скат нужно будет заготовить 9 листов.

Затем высчитывается количество листов в одном ряду. Для этого скат крыши замеряется от конька до карниза. Максимальная длина листа 8 м/п, но перевозка и особенно укладка листов такой длинны довольно затруднительна. Поэтому листы подрезаются. Но если брать длинные листы и подрезать их по месту, это может довольно сильно затруднить монтаж черепицы. Чтобы подобной ситуации не произошло, длину листов нужно выбирать оптимальную.

Например, длина ската составляет 6 м, прибавим сюда еще 0,5 м, это длина свеса. Общая длина получается 6,5 м, значит, эту длину можно перекрыть двумя листами по 4 м, при этом один лист будет целым, а другой будет подрезаться на 250 мм. Значит, в каждом ряду по два листа, и в итоге получается 9×2 = 18 листов нужно приготовить на один скат.

Делая расчет материалов для кровли из металл0черепицы, следует не забывать, что нужно производить замеры каждого ската в отдельности, так как они могут быть разной длинны даже на двускатной крыше.

Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять

Чтобы безопасно ходить по скату и не испортить металлочерепицу, следует соблюдать следующие рекомендации опытных строителей:

  • не использовать лист тоньше 0.45 мм;
  • не наступать на незакрепленный лист;
  • передвигаться, наступая только во впадины профиля, там, где лист прилегает к обрешетке;
  • использовать мягкую обувь на нескользящей подошве;
  • не переносить грузы по крыше из металлочерепицы и не перемещать их волоком.

Если все же используется тонкий лист, то следует устроить (и обязательно надежно закрепить легкие трапы из двух-трех тонких досок). Соединительные планки крепятся сверху, чтобы облегчить хождение и исключить повреждение поверхности. Они позволяют распределить нагрузку от тела человека на несколько соседних волн и избежать деформации профиля.

Поднимать листы следует по свободной от металлочерепицы обрешетке.

На заметку! Часто используется следующий способ: листы на весь скат поднимаются и складируются возле конька, а потом по одному спускаются к месту установки. Разумеется, они должны быть надежно закреплены в месте временного хранения.

Как укладывать металлочерепицу на крышу

По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:

  1. В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
  2. По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
  3. Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.

Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.

Гидроизоляция: на что обратить внимание

На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.

Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.

Укладка гидроизоляции: ход работы

Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.

Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.

Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения. При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется.

Как сделать обрешетку

Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.

Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.

Монтаж


Металлочерепичная крыша

Обратите внимание!
Работы должны проводиться в безветренную сухую погоду.

Перед началом монтажа необходимо приготовить следующие инструменты:

  • Электродрель.
  • Шуруповерт.
  • Ножовку.
  • Ножницы по металлу.
  • Электропилу.

В комплект с листами металлочерепицы обычно входят крепежные элементы – саморезы и шайбы. Но лучше приобрести дополнительно пару десятков крепежа.


Крепление металлочерепицы

Обязательно использование индивидуальных средств защиты – перчатки или рукавицы. Обувь должна иметь мягкую светлую подошву.

Сначала необходимо выполнить работы по обходу дымоходов, мансардных окон и других конструкций крыши. Также монтируются нижние ендовы. Закладка герметика обеспечит надежность защиты конструкции от влаги.

  • Односкатные кровли. Удобнее начинать крыть крышу металлочерепицей слева направо – в этом случае каждый следующий профиль подсовывается под предыдущий. Первый лист одним саморезом крепится у конька. Затем укладывается второй – нижние края должны образовать ровную линию. Чтобы иметь возможность выравнивания металлочерепицы, саморез, скрепляющий профили не должен захватывать обрешетку. При использовании коротких профилей подвижная конструкция может быть изготовлена из 4 – 6 пластин. Верхний лист первого ряда монтируется одним саморезом у конька. Нижние соединяются с верхними одним креплением, не захватывающим конструкцию обрешетки. Только после выравнивания всех подвижных элементов относительно карниза и карнизной планки они окончательно фиксируются. Таким же образом происходит покрытие двухскатной крыши.
  • Шатровая кровля. Работы по монтажу металлочерепицы начинаются сверху. Сначала крепятся верхние 1 – 2 листа. Следующие подсовываются под них.

Саморезы ввинчиваются в листы металлической черепицы под поперечной складкой в шахматном порядке.

По окончании укладки профилей металлочерепицы монтируются доборные элементы – коньки, ендовы, снегозадержатели и т.д. Могут использоваться материалы, имеющие контрастную окраску.

Обычно производители прилагают инструкции к своим продуктам. Соблюдение их требований является одним из основных условий гарантий на материал и сохранения эксплуатационных качеств кровли.

Образовавшийся в ходе монтажа мусор, загрязнения следует удалять сразу мягкими щетками и моющими средствами. Края обрезанного листа, царапины необходимо закрашивать.


Кровля из металлочерепицы

Металлочерепица достаточно легкий кровельный материал. Но использовать ее в качестве второго слоя для уже существующей крыши не рекомендуется. В слоях такого «пирога» может образоваться конденсат, плесень. Агрессия влажной среды, зараженной грибками и гнилью, приведет к разрушению защитного слоя.

Обратите внимание!
Установка переходных мостиков, лестниц облегчит проведение мероприятий по обслуживанию конструкции крыши – осмотра, очистки, ремонта.

Экономия на качестве материалов, нарушение технологии может значительно снизить срок эксплуатации крыши.

Несколько правил крепления металлочерепицы

В процессе работы следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Листы металлической черепицы закрепляются на обрешетку специальными саморезами из расчета 6−8 штук на 1 кв./м.
  2. Саморезы закручиваются под нижней частью волны в месте самого плотного прилегания листа к обрешетке.
  3. Боковая накладка листов друг на друга по ширине составляет примерно 60−80 мм. По длине, если укладываются короткие листы, накладка может быть в пределах 100−130 мм, а при длине листов более 6 м/п накладка должна быть не менее 250 мм.
  4. В местах накладки листов не производится герметизация, а при стыковке кровли со стенами и другими элементами крыши под планки примыкания закладывается уплотнитель (обычно используется силиконовый герметик).

Как поднять металлочерепицу на крышу?

Покрытие крыши металлочерепицей

Покрытие крыши металлочерепицей своими руками может быть выполнено с применением как «складских» листов стандартных размеров, так и изготовленных по спецзаказу клиента в соответствии с геометрическими размерами определенной кровли.

Перед формированием заказа следует «набросать» листы металлочерепицы на чертежах с учетом того, чтобы обеспечивался переход стыков листов по рядам через весь скат единой линией с пересечением с линиями стыков по волнам. Причем на скатах обычно появляются точки состыковки четырех листов.

Для компенсации визуального акцента в подобных точках предусматриваются специальные меры.

Перед тем, как поднять металлочерепицу на крышу, соорудите специальные направляющие из деревянных брусьев.

Минимальный допустимый уклон кровли из металлочерепицы составляет 11 градусов. Расход саморезов при креплении покрытия с учетом укладки кровельных планок составляется в среднем 7,5-8 единиц на каждый кв.м.

Совместно с листами черепицы поставляются и кровельные планки стандартной длины 2 м, при производстве которых применяют аналогичное сырье, как и для производства самой металлочерепицы.

Правила монтажа металлочерепичного покрытия

Крепление металлочерепицы к доскам обрешетки выполняют при помощи специальных кровельных саморезов 4,8*28 мм с окрашенной в цвет кровли прокладкой из ЭПДМ-резины.

Устройство крыши под металлочерепицу производится по следующим правилам:

  • На шуруповерте выполняют регулировку ограничения вращающего момента таким образом, чтобы при закручивании самореза прокладка под его головкой сжималась незначительно.
  • Саморез закручивают перпендикулярно плоскости досок обрешетки. Если вращающий момент шуруповерта будет меньше необходимого, сжатие прокладки не сможет обеспечить должной герметизации.
    Если же, наоборот, он будет больше требуемого, то при слишком сильном сжатии прокладки значительно снизится срок ее службы.
    Помимо этого, увеличенный вращающий момент может спровоцировать проворот самореза в деревянной обрешетке, тем самым ослабив ее крепление.

Виды крыш из металлочерепицы

Образовывающуюся стальную стружку при закрутке саморезов необходимо удалять, используя, к примеру, мягкую щетку.

Виды черепицы для крыши относительно расцветки

При закреплении металлочерепичных листов на площади ската закрутку саморезов производят в штатные места, которые расположены ниже линии штамповки на 10-15 мм по центру относительно двух гребней соседних волн.
При правильно подобранном шаге обрешетке под любым штатным местом крепления гарантированно окажется доска обрешетки.
Подобные места креплений обеспечивают надежное прижатие листа к обрешетке без его деформации и вместе с этим «скрывают» саморезы на крыше в тени профильной ступени.

Шаговая обрешетка, используемая в качестве основания под крепление металлочерепицы, выполняется из досок одного размера, монтируемых на равном расстоянии друг от друга, которое равняется шагу металлочерепицы.

Подконьковая и карнизная доски обрешетки, как правило, имеют другую толщину и монтируются с иным шагом относительно общего шага обрешетки.

Стыковка листов кровли из металлочерепицы

Технология покрытия крыши металлочерепицей предполагает стыковку листов кровли в двух направлениях:

  1. по волнам;
  2. по рядам.

Скрепление листов по волнам выполняется для защиты плоскостей скатов от воздействия боковых ветров и с целью придания данным плоскостям однородности, что касается их внешнего вида.

Саморезы при этом закручивают ниже линии штамповки в каждый ряд в любом месте сектора от внешнего края верхнего листа до гребня волны.

Для предотвращения выделения на плоскости кровли продольных стыков все саморезы на этих стыках необходимо закручивать до окончательно закрепления листов к обрешетке.

Стыковку по рядам всегда выполняют на доске шаговой обрешетки. При этом саморезы закручивают в каждую волну в штатные места.

Схема крепления металлочерепицы

Установка саморезов по площади ската

Крепежи устанавливают по скату с равномерной разбивкой, двигаясь, к примеру, через ряд от карниза к коньку, вкручивая саморезы через две волны, со сдвигом вправо или влево на волну при переходе на каждый следующий закрепляемый ряд.

Для лучшей защиты покрытия от ветровой нагрузки листы черепицы дополнительно скрепляют саморезами:

  • между собой при выполнении стыковки по волнам;
  • между собой при выполнении стыковки по рядам;
  • к обрешетке по карнизной линии;
  • к обрешетке по коньковой линии;
  • к обрешетке по торцевым линиям.

Итоговый расход саморезов при этом в среднем составляет 7,5-9 единиц на кв.м.

Монтаж металлочерепицы у карниза

Принцип действия первого метода формирования карнизного узла

Наиболее применимым является метод формирования карнизного узла, при котором стандартный нижний рез металлочерепицы примерно на 50 мм выступает за пределы карнизной планки, причем вода с крыши в водосточный желоб попадает непосредственно с листа покрытия.

Карнизную планку используют для защиты элементов конструкции из дерева от брызг.

Для предотвращения просадки нижней волны карнизную доску подбирают на 10-15 мм толще всех остальных досок обрешетки.

Межосевое расстояние от карнизной доски до первоначальной стандартной доски обрешетки предусматривают в 250 мм. Ширина досок обычно составляет 100 мм.

Саморезы прикручивают по карнизной линии выше линии штамповки на 60-70мм через одну волну.

Второй метод формирования карнизного узла предполагает расположение штатного реза металлочерепицы поверх карнизной планки. При этом дождевая вода в водосток попадает с карнизной планки.

Данный метод хорош при нестандартных ситуациях, например, когда при укладке металлочерепицы используется ступенчатый карниз, и размеры ступеней подобраны не совсем удачно, а также при нарушениях геометрии кровельного покрытия.

Крепление листов металлочерепицы у конька

При формировании кровли из стандартных «складских» листов верхнюю доску обрешетки используют в качестве опоры для конька.

Как правило, может потребоваться монтаж дополнительной подконьковой доски выше верхней доски обрешетки с обеспечением зазора между подконьковыми досками смежных скатов не меньше 80 мм, что необходимо для нормальной подкровельной вентиляции.

Для вывода коньковой планки на торцах дома над торцевыми планками монтируется кодконьковая опорная доска увеличенной толщины (на 10-15 мм).

При монтаже подконьковой доски обычной толщины конек «просядет» вниз относительно торцевой планки.

Крыша из металлочерепицы, уложенная подобным образом, прослужит многие годы, конечно, при условии хорошего качества материала и правильной эксплуатации кровли.

Покрываем кровлю дома металлочерепицей своими руками правильно- Инструкция +Видео

Как произвести монтаж крыши из металлочерепицы? Это одина из разновидностей кровельного строительного материала, за долгие годы ее применения она зарекомендовала себя только с лучшей стороны. Металлочерепица универсальна, надежна и вполне доступна любой категории застройщиков из-за своей приемлемой стоимости. Обустройство и монтаж кровли металлочерепицей своими руками подразумевает качественное знание объема работ. [contents]

Но даже если все монтажные работы будут проведены профессионалами, не будет лишним иметь представление об общем принципе установки черепицы, чтобы со знанием технологического процесса контролировать весь ход работ.

От правильной укладки металлочерепицы будет зависеть срок его эксплуатации в будущем, также обращайте на качество самого материала кровли, какая лучше вы поймете при покупке.

Покрытие крыши металлочерепицей

Для более удобного подъема листов черепицы на крышу обустраивают специальные лаги. В некоторых случаях, поверхность крыши имеет большие размеры, а на земле нет места для хранения металлочерепицы, или есть еще какая-нибудь причина, по которой подавать листы черепицы с земли очень неудобно, с этой целью на крыше устанавливают специальные стеллажи. Они служат для временного хранения строительного материала. Для того, чтобы покрытие листов не повредилось, их укладывают на рейки, при этом отделяя друг от друга. Защитную пленку с черепицы необходимо удалить сразу после ее укладки.

Чтобы металлочерепица не повредилась, ходите по ней очень осторожно. Если вам приходится передвигаться вдоль покрытия, ступайте строго в промежуток между волнами.

Если вам нужно будет пройти поперек, то шагайте строго по складке. В любых случаях, производите монтаж только в мягкой обуви, чтобы не повредить листы.

Во время дождя в местах наложения друг на друга листов вода может просачиваться, и подняться выше сточного уровня. Так называют капиллярный эффект – это когда влага начинает выдавливаться между плотно прижатыми листами металлочерепицы.

Чтобы избежать данного эффекта, на листах металлочерепицы есть специальные канавки, за счет которых вся вода не просачивается под лист, а спокойно стекает. Есть разные типы металлочерепицы, где канавка идет с двух сторон листа, но обычно она идет только с правой стороны. Во время установки покрытия необходимо следить, чтобы капиллярная канавка предыдущего листа черепицы была перекрыта последующим.

Порядок укладки металлочерепицы

Начинать установку покрытия нужно с укладки первого листа черепицы, класть последующие можно в любые стороны. Выбирайте направление как вам удобнее. Но, в любом случае, начинайте с той стороны, где будут отсутствовать срезы и скосы, а также не будет требоваться обрезка листов. Укладка необходимо продолжать по направлению к последующему скату – либо к косому коньку.

Если установка листов идет справа налево, то следующие листы металлочерепицы должны ложиться на крайнюю волну предыдущих. Капиллярный паз при таком расположении закрывается слева.

Если кровельный строительный материал устанавливается слева направо, для покрытия капиллярного паза край следующего листа необходимо поместить под волну уложенного ранее листа. Устанавливать металлочерепицу данным образом гораздо легче, чем предыдущим вариантом, потому что один лист закрепляется другим, и это полностью исключает его неожиданный сдвиг. Но при таком варианте есть риск повреждения полимерного покрытия черепицы.

Рассмотрим несколько способов покрытия крыши металлочерепицей.

Монтаж крыши дома из металлочерепицы в один ряд

При укладке металлочерепицы справа налево листы подлежат выравниванию по торцу и карнизу, после чего крепяться по центру на время саморезом.

Следующие листы накладывают с захватом одной волны сверху и выравнивают по положению первого листа, и только после этого скрепляют друг с другом.

Данным образом можно выложить не больше четырех листов, соединяя их все вместе по очереди.

Получится блок, который необходимо выровнять по карнизу, не забыв оставить припуск на свес. После этого вся конструкция крепится к обрешетке. Финишный лист черепицы не прикручивайте, пока не выровняете последующий блок.

Многорядная установка металлочерепицы

Данный способ установки подразумевает укладку всех листов следующим образом: уложенный справа налево первый лист черепицы, выравнивают по торцу и карнизу. С наложением над первым крепится саморезом второй лист. После этого они ровняются и крепятся между собой с помощью саморезов для металлочерепицы. Третий лист, как правило, устанавливают с левой стороны от первого, также крепят их друг с другом. Аналогично первому и второму листу, над третьим устанавливают последующий лист. Готовый блок нужно выравнивать по торцу и карнизу, и только после этого окончательно закрепить их на обрешетке.

Металлочерепица на скатах

Перед установкой металлочерепицы на треугольном скате, сделайте разметку по его центру и проведите через него осевую линию. По листу черепицы проведите такую же линию, после их совмещения прикрепите лист у конька при помощи самореза. Установка последующих листов происходит в обе стороны от первого.

Когда черепица устанавливается на косых хребтах и на треугольных скатах, все листы обрезают. Выполняют обрезку прямо на крыше. Разметку металлочерепицы можно осуществить на специальном приспособлении – «чертке». Выполняется это следующим образом: беруться две параллельные доски, другие две укладываются на них перпендикулярно и скрепляются. Ширина досок не менее 100мм. При этом расстояние от левой доски до правой ровняется 1100мм.

Обрезка металлочерепицы

Основные моменты при укладке металлочерепицы
  • Крепление листов металлочерепицы происходит в местах ее соединения с обрешеткой
  • Нижние листы устанавливаются к начальной обрешетке через волну над ступенькой
  • Листы металлоцерепицы последующих рядов скрепляются на меньшем расстоянии к ступеньке
  • От торцевой доски листы металлочерепицы скрепляются в каждую волну
  • Листы металлочерепицы необходимо притягивать к обрешетке
  • В местах вертикального нахлеста металлочерепицу привинчивают при помощи саморезов в спад волны

Разобравшись детально, как правильно покрывать крышу дома металлочерепицей, необходимо с вниманием отнестись к некоторым деталям обработки листов. Например:

  • При резке металлочерепицы запрещено использовать болгарки – можно прожечь защитное покрытие, и это приведет к дальнейшей коррозии материала, тут и гидроизоляция не поможет.
  • Разрезайте металлочерепицу при помощи вырубных электроножниц, ножовкой по металлу либо электролобзиком со специальным полотном по металлу. Различные повреждения полимерного защитного покрытия обработайте краской.

Как ходить по металлочерепице при монтаже, чтобы не деформировать

Во время укладки кровли при ремонте, очистительных работах возникает необходимость передвигаться по крыше. Но если конструкция обычно рассчитана на большую нагрузку, о материале настила этого сказать нельзя.

  1. Можно ли ходить по металлочерепице на крыше
  2. Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять
  3. Как залезть на крышу из металлочерепицы
  4. Правила обращения с металлочерепицей

Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Передвигаться по крыше из профнастила нужно осторожно, чтобы не помять материал

Можно или нельзя ходить по крыше, определяет 2 фактора: угол наклона и материал кровли. При достаточно крутом скате для перемещения требуются специальные приспособления. В этом случае нагрузка приходится не на кровлю, а на несущие конструкции. Если скаты достаточно пологие, по ним можно передвигаться. И тогда решающую роль играет характер материала.

Большинство современных материалов при хорошей стойкости к ветровой и снеговой нагрузке не рассчитаны на точечное давление и довольно хрупки.

  • Профлист – тонкий профилированный лист оцинкованной стали. Толщина настила от 0,4 до 0,8 мм. Он прогибается по весу человека. Чтобы ходить по профнастилу на крыше и не мять его, нужно соблюдать определенные правила.
  • Металлочерепица – лист с более сложным рельефом и более прочный, многослойный материал. Специфический рельеф увеличивает механическую стойкость кровли, поэтому перемещаться по ней проще, но для передвижения используют лесенки.

Если кровлю настилают керамической черепицей, усиленным шифером, ходить по ней можно без опаски.

Как ходить по металлочерепице, чтобы не помять

Деревянная лестница для перемещения по крыше

Ходить по металлочерепице во время ремонта и монтажа можно, соблюдая некоторые правила.

  • Ни при каких условиях нельзя ходить по черепице, уложенной на землю, в стопках, или, когда плиты просто лежат на обрешетке, но не закреплены. Собственная механическая прочность материала невелика. В качестве доказательства можно уложить на землю бракованный лист и попробовать. Вмятины остаются даже от тяжелого предмета.
  • Прежде чем идти по металлочерепице, рекомендуется очистить поверхность. Даже мелкий мусор – камушки, металлические обрезки, окалина, стружка, песок, другой строительный мусор, при смещении повреждают тонкий полимерный слой на металле. А это чревато коррозией и проржавлением всего листа. В отличие от стального сплава полимерное покрытие крайне чувствительно к абразивным материалам.
  • Металлочерепицу кладут на решетчатую обрешетку и крепят к рейкам гвоздями. Такой участок обладает механической прочностью доски и выдерживает вес человека. Если требуется ходить по крыше, делать это можно только по крепежным рейкам. Нередко, особенно при большом размере листа, ставят дополнительные рейки, однако они служат лишь страховкой от провисания. Материал к ним не крепят, поэтому визуально обнаружить дополнительную рейку невозможно.
  • Наступать нужно в пространство между волнами. Рельефный гребень намного чувствительнее к такой нагрузке и сминается под тяжестью. Нужно следить за тем, чтобы каждый шаг приходился на следующую условную «черепичку». Ступня ставится параллельно гребню, шаг выполняется перекатом с пятки на носок. Особенно аккуратным нужно быть зимой.

Если перемещаться по кровле нужно много – во время ремонта, например, застилают необходимый участок мягким материалом, наподобие матрасного мата, и сверху кладут доски. В этом случае можно не бояться помять металлочерепицу. Желательно класть доски по рейкам обрешетки.

Рекомендуют при ремонте крыши обувать ботинки или кеды с мягкой подошвой. Тогда профлист сложнее поцарапать или помять.

Как залезть на крышу из металлочерепицы

Пока не покрыта вся кровля, передвигаться можно по обрешетке

Стандартный способ залезть на крышу – поставить приставную лестницу, опирая ее на свес. Однако в случае с металлочерепицей это чревато деформацией. При правильной установке свес достигает 40–50 см и ничем не укреплен.

Чтобы залезть на крышу из тонколистового металла, применяют следующие способы.

  • На месте опирания укладывают мягкую прокладку. Она защитит от царапин и сминания, но не обеспечивает жесткость опоры.
  • Лучший метод – выходить на кровлю через мансардное окно. Чердачное окно тоже подходит, но если выходит не на фронтон, а на скат.
  • При монтаже кровли устанавливают трапы и монтажные лестницы. Край последней слегка выходит за край свеса. Приставную лестницу опирают на прочную металлическую конструкцию, взбираются вверх.

При большом угле наклона лестница на скат монтируется по умолчанию вне зависимости от материала настила.

Правила обращения с металлочерепицей

Подъем металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – материал качественный, прочный, но рассчитан на специфическую нагрузку. При хранении, перевозке, укладке, чтобы не повредить материал, необходимо выполнять некоторые правила.

  • При транспортировке листы укладывают друг на друга и закрепляют. Для этого транспорт должен быть оборудован специальными приспособлениями.
  • Разгрузка выполняется как вручную, так и с помощью подъемной техники. При первом варианте требуется не менее 1 человека на 1,5–2 п.м изделия. Минимальное количество рабочих – 2 человека.
  • Брать металлочерепицу нужно за края линий штамповки с боковых сторон. На других участках материал легче сминается.
  • Листы на крышу поднимают по направляющим, установленным от земли до карниза. Если высота здания слишком большая, собирают деревянную подъемную конструкцию. Укладывают в нее металлочерепицу и в таким виде поднимают.
  • Переносить листы нужно вертикально. Таким образом избегают провисания.
  • Для подъема или перемещения металлочерепицы используют только мягкие стропы.
  • После разгрузки и монтажа на материале нередко появляются незначительные царапины и потертости. Эти повреждения необходимо сразу же обработать ремонтной краской.

Металлочерепица – весьма популярный кровельный материал. Однако относится он к тонколистовым материалам. При его укладке, перевозке, креплении или ремонте требуется соблюдать определенные правила и проявлять осторожность.

Монтаж металлочерепицы своими руками

Металлочерепица широко применяется для создания кровли простых двускатных крыш. Материал получил распространение благодаря простоте укладки и небольшой цене. Покрытие выполняется из профилированных листов оцинкованной стали, сверху на них наносится полимерное покрытие, которые защищает кровлю от воздействия влаги, ультрафиолета и механических повреждений.

Подробнее про особенности металлочерепицы читайте в статье «Как выбрать металлочерепицу» . В этой публикации мы расскажем о монтаже этого кровельного материала.

Инструменты для монтажа

При работе с кровлей понадобиться перечень необходимых инструментов.

  • Электроножницы – инструмент для резки металла, по форме этим устройства похожи на болгарку. Режущий элемент представлен одним подвижным элементом и другим – неподвижным. Для резки металлочерепицы используются высечные электроножницы, так как рез ими можно начать из любого места и они не гнут профильные элементы.

Высечные электроножницы ускоряют работы по раскройке листового материала.

  • Ножницы по металлу бывают прямыми, с правым или левым наклоном. Эти инструменты обладают меньшей производительностью, чем электрический инструмент. Они удобны, когда необходимо обрезать небольшой кровельный элемент.

Ножницы по металлу.

  • Насадка на дрель для резки металла может существенно ускорить работы по раскройке листового материала.
  • Шуруповерт используется для закручивания саморезов. Оснащается муфтой для регуляции скорости вращения, также некоторые модели имеют функцию реверса для раскручивания креплений.
  • Измерительные приборы – рулетки, линейки. Для разметки используется маркеры или карандаши. Для измерения шага обрешетки используется шаблон для обрешетки.
  • Полосогиб – инструмент для изменения изгиба листов металла, применяется для загибания различных крепежных элементов. Например, держателей для водостока.

Устройство для загибания толстых металлических деталей – полосогиб.

Подготовительные работы

Перед непосредственной укладкой кровельного материала необходимо произвести ряд подготовительных работ. В первую очередь надо закрепить слой пароизоляционной пленки на стропильной системе. Пленка закрепляется на стропильных ногах с помощью скоб, которые устанавливаются строительным степлером, или гвоздями. С внутренней стороны крыши пленка фиксируется брусками, которые прибиваются поперек стропил. При установке пароизоляции не надо сильно натягивать покрытие, провисание должно составлять 12-21 мм. Для соединения двух листов используют двухсторонний скотч. Нахлест на пленке должен составлять не менее 155 мм.

После монтажа пароизоляции укладывается утеплитель, сверху он закрывается гидроизоляцией, на которую уже ставится обрешетка. По обрешетке уже производится разметка листов. Удобно, если металлочерепица будет целиком вписываться в крышу без раскройки.

Транспортировка и хранение

Особое внимание следует обратить на правильность перевозки черепицы. От геометрии листа сильно зависит простота работы с материалом и удобство укладки. Перевозить металлическую черепицу необходимо на ровном горизонтальном основании без перегибов. Чтобы снять металлочерепицу с настила, потребуется не менее двух человек. Переноску следует осуществлять аккуратно, избегая перегибов, в горизонтальном положении.

Правильный способ переноски листов без перегибов.

Укладываются листы в равномерный штабель, высота которого не должна превышать 70 см. Чтобы листы плотно не прилегали друг к другу, между ними с помощью реек или досок делаются зазоры. В разных точках механическая нагрузка на лист должна быть одинаковой. При этом желательно сделать небольшой уклон, чтобы предохранить поверхность от влаги.

Хранение листов металлочерепицы.

Создание обрешетки

Металлочерепица укладывается на обрешетку. Контробрешетка изготавливается из деревянных брусков сечением 50х50 мм. Располагают эти бруски вертикально от конька к скату. Сверху укладываются доски толщиной 25 мм и 100 мм шириной при шаге стропил 600 мм. Если шаг стропил составляет 900 или 1200 мм, то используются доски 30х100 мм.

Обрешетка и контробрешетка позволяют сформировать под кровлей вентилируемый зазор, который отделяет слои гидроизоляции и утеплителя от внешнего кровельного материала. Благодаря вентилируемому зазору избытки влаги удаляются из «кровельного пирога» и выходят из конька-аэратора или КТВ (кровельная точечная вентиляция).

  • Расстояние между досками обрешетки делается равным шагу металлочерепицы. Измерения необходимо производить от центральной части доски, чтобы крепежный элемент, который будет фиксировать лист на кровле, не пришелся в край доски.

Контроль шага обрешетки может производиться с помощью
специального устройства – шаблона для обрешетки.

  • Если длины доски не хватает для все поверхности крыши, то стыковка производится на брусках. Шов не должен провисать. При этом требуется производить монтаж досок вразбежку, чтобы не образовывался один вертикальный шов.
  • Для закрепления контробрешетки используются кровельные ершеные гвозди. Также дополнительно можно использовать крепление на саморезы.
  • На коньках необходимо закрепить дополнительную доску обрешетки на каждом скате. При этом, если гидроизоляция хорошо пропускает пар, то на коньке делается нахлест гидроизолирующей пленки. Если гидроизолирующий материал обладает низкой паропропускной способностью, в коньке остается щель под последующий монтаж аэратора.

Раскройка листов металлочерепицы

При укладке листового материала не избежать процедур по резке. Для этих работ подойдет оборудование для резки металла: ножницы по металлу, ручная дисковая пила, электроножницы и др. Не рекомендуется использовать болгарку, так как она создает рваный край, на котором истощается полимерное покрытие и сгорает слой цинка. В будущем эти места становятся уязвимыми для коррозии, также использование такого способа раскройки может привести к потере гарантии.

Вырезание отверстий под вентиляцию в листах металлочерепицы.

Угловые срезы проще производить по направляющей, в качестве которой можно использовать ровную доску. После раскройки весь мусор и стальная стружка удаляются с поверхности листа с помощью щетки. Место среза покрывается эмалевой краской. Также эта краска подойдет для ремонта небольших потертостей или царапин, которые могли появиться на покрытии материала после транспортировки.

Установка металлических планок

Планки, которые закрывают карнизы, фронтоны и примыкания, являются важными элементами кровли. Они защищают стропильную систему от намокания и обеспечивают герметичную стыковку листов между собой.

  • Планки ендовы – элемент, закрывающий ендовы от воздействия влаги. На ендовах устраивается сплошная обрешетка, поверх нее укладывается нижняя планка ендовы, после укладки листов металлочерепицы сверху укладывается слой планки ендовы верхней.

Планка ендовы на крыше.

  • Монтаж планок примыканий – наиболее ответственная работа, так как эти места часто протекают. Примыкания выполняются в тех местах, где кровля соприкасается с вертикальными плоскостями (со стеной другого этажа, дымоходной или вентиляционной трубой, декоративной башенкой и др.). Планки примыканий, как планки ендовы, тоже состоят из верхних и нижних элементов. Установка нижних планок осуществляется до монтажа листов металлочерепицы. Под нижнюю подводится специальная плоский элемент для стекания воды (галстук). Его направляют в ендову или к карнизу. На краях у планок примыкания имеются специальные выступы, которые вставляются в штрабу на вертикальной плоскости, затем этот элемент покрывают герметиком. После монтажа металлочерепицы укладываются верхние планки.

Оформление примыканий к дымоходной трубе.

Монтаж карнизной планки – перед этой операцией необходимо произвести разметку и установку крючьев-держателей для водосточного желоба. Держатели прикладывают к свесу и отмечают примерное место будущего сгиба. Чтобы вода не застаивалась в водосточном канале, желоб должен иметь уклон (3 мм на 1 м). При этом шаг держателей делают от 0,6м до 0,9м. Загиб производится с помощью полосогиба. Крючки крепят к доске обрешетки с помощью саморезов. Желоб монтируется с нахлестом на держателях. Под шов между двумя желобами устанавливают специальный соединительный элемент с гидроизолирующей прокладкой. Карнизная планка своим нижним краем должна заходить в желоб, чтобы вся вода стекала по ней в водосток. Второй край планки закрепляют на обрешетки с помощью саморезов. Край гидроизоляционной пленки крыши выводят из-под обрешетки и закрепляют на планке с помощью двухстороннего скотча.

Размещение карнизной планки и желоба водостока.

  • Установка планки конька производится после укладки листов. Конек бывает плоским, прямоугольным и полукруглым. На полукруглый дополнительно устанавливается заглушка для предотвращения попадания внутрь кровли птиц, мусора и воды. Конек крепится с помощью саморезов через одну волну. Под планку кладется уплотнитель. Нахлест коньковых планок должен составлять не менее 100 мм.
  • Фронтальная планка закрепляется на торцевой доске. Крепление осуществляется на саморезы 4,8х76 мм. Фронтальные планки тоже укладываются внахлест.

Укладка металлочерепицы

Монтаж листов металлочерепицы, начинают от края ската крыши. При использовании длинного материала, который сразу покрывает всю длину ската, горизонтальные стыки не потребуются. Карнизный свес должен составлять не менее 45 мм.

Подъем металлической черепицы по направляющим.

  • Металлочерепицу прикрепляют к деревянной обрешетке на саморезы. Саморез должен иметь резиновую прокладку, чтобы вода не стекала по резьбе на обрешетку. Шляпку самореза окрашивают под цвет покрытия.
  • Крепление осуществляют в прогиб волны, при этом метизы закручивают через одну-две волны в шахматном порядке.
  • Монтаж листов начинают с левого или правого ската. При укладке с левого края, соседний лист кладется краем под предыдущий. Если монтаж производится справа, то каждый последующий лист кладется с нахлестом на предыдущий.
  • Если длина листа меньше ската, то сначала укладывается три листа нижнего ряда, затем три листа верхнего ряда.
  • Для установки элементов вытяжек и вентиляционных отверстий, в кровельном покрытии по шаблону вырезаются соответствующие отверстия. Рез производится ножницами по металлу или электроножницами. В отверстие устанавливается гидроизоляционная прокладка, она смазывается слоем герметика и закрепляется саморезами на обрешетке.
  • После завершения монтажа всех листов металлочерепицы и вентиляционных отверстий на поверхности кровли можно закрепить снегозадерживающие элементы. Их крепят к обрешетке болт-шурупами, под которые предварительно просверливаются отверстия. Между кронштейном и черепицей должен находится резиновый уплотнитель.

Вывод

Монтаж металлочерепицы отличается простотой, но в одиночку его выполнить сложно. Для подъема и транспортировки листов потребуется помощник. Бережное хранение, транспортировка и раскройка позволят сохранить ровную геометрию черепицы.

Самостоятельно покрыть крышу металлочерепицей — реальность или вымысел

Рынок кровельных материалов отличается большим разнообразием – жесткие материалы и мягкие, металл и битум, дерево и стекло и т. д. И в этом разнообразии особняком стоит металлочерепица, пользующаяся большой популярностью. Такую востребованность совсем нетрудно объяснить, ведь этот материал отличается своей долговечностью, практичностью, декоративностью и небольшим весом. И столько плюсов – за довольно доступную цену.

Как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, возможно ли это? Конечно, да – возможно, но не одному. Во всем цикле монтажных работ есть определенные этапы, что без помощника не обойтись. Можно позвать соседа, а можно даже нанять помощника. Вот небольшой пример: перед тем как поднять листы на скат, необходимо установить две опоры, скажем из досок, по которым и будут подымать лист. Кто-то подталкивает его руками вверх, а другой снимает его.

Давайте для начала рассчитаем во сколько обойдется кровля крыши металлочерепицей.

Сколько стоит покрыть крышу ↑


Предупрежден – значит, вооружен, так что если у вас и в мыслях нет покрыть металлочерепицей самостоятельно , знать тонкости технологии ее укладки все равно не помешает. Тогда вы просто как настоящий эксперт сможете проконтролировать весь процесс и в конце принять работу. Во сколько обойдется такой монтаж зависит от двух составляющих: стоимости материала и рабочей силы. Конечно, если вы все-таки решились укладывать крышу сами, это будет самый доступный по стоимости вариант.

Как рассчитать количество ↑


Листы черепицы имеют два размера – полный и полезный. Последний фактически определяет ту поверхность, площадь которой он может закрыть. Это тот размер, с которым работают, чтобы определить количество материала , необходимого на скат. Если к полезному приплюсовать нахлест, то мы получим полный размер. Кстати, он отличается у разных производителей.

Такие параметры, как длина листа черепицы и значение шага, который соразмерен с длиной волны в 35 см, строго взаимосвязаны. Таким образом, с помощью полезной длины и ширины определяют количество листов, соответственно, в вертикальном и горизонтальном рядах.

Самый простой расчет ската прямоугольной формы: делят ее ширину и длину на полезные размеры черепицы и оба результата округляют в сторону увеличения.

Для большей ясности покажем пример такого расчета для ската 9х5 м.

Найдем сколько листов укладывается по ширине, если выбрана черепица с полезной шириной в 1,05 м: 9 штук, это 9 деленное на 1,5 с округлением. Остаток, естественно, придется порезать – это отходы.

Теперь листы по вертикали: поделив 5 на 0,35 с округлением получаем 15 волн. Для уклона больше 14°, волны могут расположиться так: два по 6 и один по три. То есть для цельного ската – 9 л. по 3 волны и 18 л.по 6 волн.

Одинарные треугольные и трапециевидные участи крыши достраивают до прямоугольника и используют в расчетах ту же схему. К расчету прямоугольника сводится также область в виде параллелограмма. В качестве оснований этого прямоугольника принимают сторону параллелогмма, а другого – его высоту.

Сколько стоит покрыть крышу металлочерепицей: цена работ

Элементы ↑


Для полноценного подсчета стоимости кровли необходимо определиться и с количеством других ее элементов:

    коньковые элементы – к ним причисляют сам конек , область соединения горизонтальных краев ската, и ребра, соответственно – боковых краев с внешней стороны. Необходим замер этих элементов с прибавкой 10% на нахлесты; ендова – нижние или внутренние устанавливаются в области примыкания внутренних краев ската по бокам, а верхние или наружние – это, скорее, элемент декора, который покрывает собой внутренний. Используется элемент по желанию. Подсчитывают суммарную длину ендова с добавочными 10%; торцевая планка – укладывается на концы обрешетки, причем длины планок и торцов ската совпадают; карнизная планка – необязательный элемент, закрывающий торцы стропил, общая длина соответствует периметру карнизов. спадающие бруски обрешетки – ими закрывают всю крышу с шагом волны металлочерепицы, то есть 350 мм, по длине совпадает с длиной стропил . Необходимо позаботиться также об изоляции – паро- и гидроизоляционную пленку рассчитывают с учетом нахлеста в 150 мм.

Технология покрытия ↑


Весь процесс монтажа кровли можно разбить на определенные этапы, каждый из которых решает конкретную задачу:

    гидроизоляция; теплоизоляция; устройство обрешетки; монтаж металлической черепицы.

Это полезно знать ↑

    Гидроизоляционная пленка настилается на стропила с небольшим провисом, учитывая тепловую деформацию. Эта обязательная прослойка кровельного пирога защищает конструкцию от гниения и образования плесневого грибка, предотвращает коррозию металлических элементов. Вентиляция необходима для защиты теплоизоляции и кровельного материала от влаги, которая в той или иной степени все-таки присутствует под черепицей. Проще всего обеспечить ее при помощи спадающих брусков, которые обеспечат зазоры между утеплителем и гидроизоляцией, и маленьких щелей, продух, в коньковой части. Первую и вторую доски обрешетки устанавливают на расстоянии порядка 27 см друг от друга, а следующие уже в 35 см. В некоторых местах, к примеру, ендова и примыкания надкровельных конструкций, скажем, дымохода, обрешетка – сплошная.

Как укладывать металлочерепицу на крышу ↑

    Еще до начала работ по укладке материала на кровлю закрепляют внутренние ендовы и устанавливают карнизную планку. Листы обычно начинают укладывать с нижнего угла. Принцип монтажа следующий: последовательно с нахлестом устанавливают четыре листа, образуя четырехугольник, закрепляя на каждом шагу по два листа одним-двумя саморезами в нахлест. После их выравнивания, практически до идеально ровной нижней кромки, эти четыре листа окончательно закрепляют, используя по 8 саморезов/кв. м. На треугольных скатах предварительно отмечают центральную ось симметрии. Монтаж выполняют относительно этой оси в один-два ряда. Для резки металлочерепицы пригодны только ножницы по металлу, механические или электрические, электролобзик или дисковая пила.

Технология замены шифера на профнастил. Как правильно перекрыть крышу с шифера на профнастил? Перекрыть крышу профлистом

Еще не так давно в качестве кровельного материала был необычайно популярен самый обыкновенный шифер, который укладывался довольно легко и стоил недорого. Но материал этот хрупкий, часто ломается, что требует замены листов либо полного демонтажа и укладки совершенно другого покрытия.

Пример крыш из шифера и профнастила. По сравнению с шифером, профнастил более устойчив к погодным условиям, поэтому дольше сохраняет свой внешний вид.

Раньше старую кровлю упорно меняли на тот же самый материал, который все равно со временем требовал ремонтных работ. Но развитие современных строительных технологий и производство более совершенных по качеству и свойствам материалов позволяет успешно сменить шиферное покрытие на другое, не слишком дорогостоящее, но выгодно отличающееся прочностью и долговечностью, не говоря уже об отличном внешнем виде.

Сегодня мы поговорим о таком виде строительных работ, как замена шифера на профнастил, объясним, в чем преимущества такой замены, и подскажем, какие дополнительные материалы необходимы для этого.

Профнастил на смену шифера

Профилированный лист, или профнастил, – это металлический лист, который проходит обработку в специальных станках холоднокатаным способом, после чего покрывается слоем цинка (либо другой смеси), часто – полимерным лакокрасочным слоем. Самым популярным полимером является полиэстер, который выпускается любых цветовых оттенков. Более дорогими, но и более надежными покрытиями считаются пластизол, пурал.

Профнастил часто сравнивают с металлочерепицей, так как свойства их практически одинаковы, различаются они только внешним видом. Профилированный лист не имитирует черепичное покрытие, он представляет собой гофру в виде трапециевидных либо волнообразных выступов, придающих ему дополнительную жесткость и прочность.

Старый шифер на новый нужно производить раз в несколько лет.

Определить, какой из этих материалов лучше, вряд ли возможно, так как каждый обладает своими уникальными характеристиками.

Сегодня выпускается профнастил следующих видов:

  • стеновой, который чаще всего применяется для облицовки стен;
  • кровельный, или несущий, который можно применять для самых различных целей, в том числе для сооружения кровель и ограждений большой высоты;
  • листы для опалубки.

Ширина листа может быть самой разной, но чаще всего она находится в диапазоне от 980 до 1850 миллиметров. Толщина листа, который может использоваться для замены кровли, составляет 0,5 миллиметров, хотя бывают листы также толщиной от 0,55 до 1 миллиметра. Выбор листа определенной толщины зависит от климатических условий, в которых он будет использоваться.

При замене шифера на профнастил лучше сразу приобретать материал толщиной в семь-восемь десятых миллиметра – это оптимальный вариант. Высота гофры также различна и бывает в диапазоне от пятнадцати до ста тридцати миллиметров.

Главными преимуществами профнастила, по сравнению с шифером и любыми другими кровельными материалами, можно считать следующие:

  • профилированный лист обладает малым весом, что позволяет не только быстро и легко организовать его доставку на стройплощадку и поднять наверх, но при этом не выполнять работы по усилению стропильной системы;
  • профнастил обладает двойной защитой от негативных проявлений климатических условий, осадков, коррозии;
  • повредить либо пробить профилированный материал довольно трудно, ему не страшны ветки деревьев, град и снеговые нагрузки;
  • сроки службы профнастила составляют до пятидесяти лет, что несравнимо с несколькими годами эксплуатации шифера;
  • профнастил, в отличие от шифера, не выгорает на ярком солнце, его цвет сохраняется в течение многих лет, он не требует частой покраски и прочих ремонтно-восстановительных работ;
  • настелить профилированный металлический лист можно и самостоятельно, для этого не требуются дорогостоящие услуги специалистов, и даже выполненная своими руками укладка позволяет сделать крышу теплой и защитить ее от протекания;
  • стоимость профнастила невысока, исключение составляет только покрытие пуралом.

Комплектующие для замены и укладки профнастила

При замене шиферного покрытия на профнастил необходимо сразу же позаботиться и о покупке необходимых комплектующих и дополнительных материалов, которых, впрочем, не очень много.

В зависимости от плана конструкции, вам могут понадобиться:

  • коньковые планки для защиты самых верхних, лежащих горизонтально краев ската крыши, в местах переломов под наклоном;
  • торцевые планки, позволяющие перекрыть торцевую часть кровли;
  • ендовы для оформления внутренних стыков кровли;
  • планки наружных и внутренних углов, которые обеспечивают защиту кровли от излишков влаги.

Кроме этого, при работах будут нужны саморезы (количество их должно определяться с учетом того, что на квадратный метр будет приходиться от восьми штук), гидроизоляционная мембрана, утеплители.

Профнастил в качестве кровельного покрытия

Профнастил на кровлю уложить очень просто, для этого достаточно даже двух неподготовленных человек, и с работой этой они справятся за один день.

Замена шифера на профнастил предполагает следующие этапы работы.

  1. Сначала необходимо полностью демонтировать старый шифер, стараясь не повредить стропильную систему. После этого саму кровлю следует внимательно осмотреть, выявить все места, подлежащие замене либо ремонту. Деревянные элементы лучше сразу пропитать антисептиками, гнилые и треснувшие заменить новыми.
  2. К стропилам крепится гидроизоляционная пленка внахлест. При этом надо следить, чтобы она не имела повреждений, разрывов и прочих дефектов.
  3. Теперь можно уложить теплоизоляционный материал. Как правило, используют минеральную вату в рулонах и пенополистирол в плитах.
  4. Профнастил начинают крепить с торцов, нахлест при этом составляет одну-две волны, что зависит от угла ската крыши. В местах нахлеста листы необходимо тщательно скреплять между собой, для плоских кровель дополнительно применяют специальные герметики для защиты от влаги.

Крепить профнастил можно только при помощи саморезов, которые имеют резиновые прокладки (кроме ендовы), что позволяет защитить материал и конструкцию от влаги, коррозии, прочих повреждений. Саморезы можно брать с цветными головками, чтобы они не выделялись на фоне крыши, это придаст ей более эстетичный внешний вид.

Очень важно перед началом замены кровельного покрытия тщательно рассчитать количество материала, чтобы не пришлось держать кровлю открытой длительное время.

Качественная крыша является важным элементом любого здания, будь то многоэтажка или небольшой загородный дом. Большинство домов, построенных несколько десятилетий назад и имеющих шиферную кровлю, уже не соответствуют современным требованиям — шифер уже не является самым практичным материалом для кровли, а, кроме того, он имеет свойство достаточно быстро изнашиваться.

В данном случае целесообразно перекрыть крышу из шифера профнастилом. Данный материал отвечает всем современным требованиям по тепло- и гидроизоляции, имеет высокую прочность, и, при этом, долговечен, а также отличается презентабельным внешним видом и удобством монтажа.

Преимущества профнастила

Перекрытие крыши является не самой простой операцией и некоторые строители предпочитают не менять технологии в течение длительного времени. Однако перекрытие крыши листами профнастила имеет ряд преимуществ перед шифером, благодаря которым использование именно его будет более выгодным вариантом при замене кровельного покрытия.

Профнастил, известный также, как профлист, имеет следующие преимущества по сравнению с традиционным кровельным покрытием:

  • небольшая толщина и, как следствие, меньший вес;
  • высокая прочность и долговечность;
  • качественная защита от осадков;
  • простота монтажа.

Профнастил изготавливается из металла методом холодного проката и имеет толщину не более 1 мм, соответственно его вес будет меньше, чем у шифера равной площади листа. Кроме того, за счет материала и волнообразной формы он имеет высокую прочность, большее время службы и отлично справляется даже с большим количеством осадков.

Также на сроки эксплуатации листов влияет наличие специального покрытия — оцинкованного или цветного полимерного. За счёт возможности окрашивания в практически любой цвет данный материал имеет гораздо большую эстетическую привлекательность по сравнению с шифером, и при этом, его гораздо легче монтировать, так как металл хорошо сверлится.

Разновидности листов профнастила

Для того, чтобы качественно перекрыть крышу профлистом, необходимо правильно подобрать его разновидность. Существует три вида данного материала:

  • С — самый тонкий;
  • НС — средней толщины;
  • Н — самый толстый.

Профлист типа «С» имеет небольшую толщину и невысокий профиль волны, не превышающий 44 мм. В силу своих характеристик используется в качестве материала для декоративной обшивки ограждений и строений, а также для укладки в качестве покрытия для кровли на беседки и другие небольшие сооружения.

Профлист типа «НС» имеет средние по сравнению с другими типами данного материала характеристики: его толщина листа составляет до 0,8 мм, а размер волны — от 35 до 33 мм, что позволяет производить с его помощью перекрытие крыши жилых строений небольшого размера, которыми чаще всего являются частные дома и коттеджи.

Профлист типа «Н» отличается наибольшими из возможных толщиной листа и высотой волны: они составляют от 1 до 2 мм и от 57 до 114 мм соответственно. Основной областью его применения являются перекрытие крыши больших зданий, использование в качестве перекрытия для кровли на объектах промышленного назначения, а также в качестве опалубки при строительстве фундамента.

Способ укладки листа

После того, как произведен выбор типа профлиста и его покупка, им перекрывают крышу. Основной способ проведения данной процедуры подразумевает произведение укладки листов с нахлестом.

В данном случае важно учитывать крутизну ската крыши, так как от него зависит величина нахлеста — чем он меньше, тем больше должен быть нахлест, и тем больше, как следствие, может понадобиться материала.

При стандартном скате в частном доме перекрывать крышу следует с нахлестом в 15-20 см, а при устройстве кровли на даче, которая чаще всего имеет более крутой скат, нахлест может составлять 10-15 см.

Порядок работ

Чтобы качественно перекрыть крышу профнастилом, рекомендуется производить процедуру в два этапа:

  • обустройство обрешетки;
  • укладка листов.

Выбор способа устройства обрешетки зависит от типа чердака: если предполагается, что он будет неотапливаемым и, как следствие, не жилым, то для устройства обрешетки достаточно укладки рубероида. Важно помнить, что при монтаже листов рубероид должен быть надежно закреплен на стропилах во избежание его скатывания вниз со склонов кровли. Для этого его необходимо надежно закрепить — сделать это можно, например, степлером.

Если же чердак планируется сделать жилым помещением, то следует утеплить кровлю посредством обустройства обрешетки с тепло- и гидроизоляцией. Для этого используются современные материалы специального назначения — утеплители и мембранные пленки, позволяющие создать в чердачном помещении благоприятные условия и обеспечивающие надежную защиту от образования конденсата. В крайнем случае, можно использовать тот же рубероид, однако его эффективность ниже в разы.

Укладка листов

Перекрыть крышу профлистом достаточно легко, и как это делается, можно догадаться без лишних инструкций, однако следует учитывать некоторые нюансы. Во-первых, для закрепления листов лучше использовать специальные кровельные саморезы с резиновой шайбой, обеспечивающие гидроизоляцию покрытия.

Во-вторых, необходимо проследить, чтобы край листа был на впадине, а не на гребне волны. Это существенно повысит прочность конструкции, а также облегчит ее монтаж.

Также важно отметить, что если стена достаточно высока, наиболее удобным способом транспортировки листов на крышу будет использование лаг. Также, если крыша двускатная, можно использовать длинную веревку, которую протягивают через оба ската и с ее помощью затаскивают листы наверх.

Перед тем, как перекрыть крышу профнастилом, необходимо демонтировать предыдущее покрытие. Важно начать это делать в дни, когда не предвидятся дожди. Не менее важно делать это в практически безветренную погоду. Но даже если прогнозы синоптиков обещают сухую безветренную погоду, лучше запастись пленкой, которой вы сможете на всякий случай закрыть чердачное пространство.

При снятии покрытия из шифера вам понадобятся следующие материала и инструменты:

  • гвоздодер;
  • несколько деревянных брусков;
  • веревки;
  • пара прочных крюков.

Все эти материалы понадобятся вам для эффективной и безопасной работы по демонтажу и спуску с крыши старого покрытия. Работы ведем в последовательности обратной монтажу, то есть демонтировать покрытие нужно начинать с конька. Далее приступают к удалению верхних рядов шифера. Так последовательно снимают все ряды, доходя до карнизного свеса. Кровельные гвозди удаляют гвоздодером, под который подкладывают деревянный брусок или отрезок доски для удобства выполнения работ. Когда обрешетка будет полностью оголена, ее осматривают и при необходимости проводят замену вышедших и сгнивших участков конструкции.

Для спуска шифера своими руками с крыши используют отверстия в материале, которые остались после кровельных гвоздей. В эти отверстия вставляют крюки, а под них для облегчения скольжения подкладывают деревянные бруски.

Внимание! Спускать листы шифера на одних веревках без использования крюков намного опасней.

Менять шифер на профнастил лучше не сразу на всей крыше, а отдельными участками. Например, можно сначала демонтировать шифер с одного ската и настелить на него профилированный настил, а после этого выполнять работу на другом скате. Так вы будете застрахованы от погодных неожиданностей.

Ремонт стропильной системы

Если производится замена кровли, то перед этим необходимо проверить целостность и состояние старой стропильной системы. Важно, чтобы система стропил соответствовала требованиям надежности и безопасности. Необходимо осмотреть все стропильные ноги. На них не должно быть следов порчи насекомыми, трещин и трухлых участков.

Если выявлены изношенные стропила, их нужно заменить новыми элементами, которые обработаны антисептическими пропитками и антипиренами. Прежде чем заменить шифер новым покрытием, нужно проверить ровность скатов. Для этого делают следующее:

  1. В углах ската вкручивают шурупы так, чтобы их шляпки были выше стропил на пару сантиметров.
  2. Натягиваем шнуры по диагонали скатов. Также можно при помощи уровня проверить ровность поверхности и выявить наличие выступов и выемок.
  3. Если в точке пересечения шнуры едва касаются друг друга, то скаты идеально ровные.
  4. В противном случае нужно провести мероприятия по выравниванию скатов крыши. Для этого используют обрезную доску, которая крепится к брусу посредством болтов.
  5. После выравнивания крайних стропил их можно использовать в качестве маяков и провести проверку ровности остальной части стропильной системы.

Небольшие неровности крыши можно нивелировать при помощи обрезной доски. А те элементы, которые полностью износились, заменяют новыми, обработанными специальными составами. Ревизию и ремонт стропильной системы крыши можно выполнить самостоятельно при наличии у вас минимального опыта в сфере строительства и ремонта.

Установка обрешетки

Полностью демонтировать обрешетку нужно в том случае, если старая гидроизоляция пришла в негодность. Гидроизоляционный ковер крепится прямо к стропильной системе при помощи степлера. Полосы гидроизоляционного материала раскатываются и укладываются поперек направления стропил и крепятся с нахлестом в 10-15 см.

Совет: чтобы обеспечить хорошую вентиляцию подкровельного пространства, нужно укладывать гидроизоляционный ковер не внатяжку, а с небольшим провисанием.

  1. Сначала поверх гидроизоляции к стропилам прибивают контррейку. Для этого используют брус высотой 30-40 мм. Он обеспечит необходимый вентиляционный зазор под кровельным покрытием.
  2. Далее поперек контррейки и направления стропил набивают обрешетку. Для этого можно использовать доску, которая крепится с шагом 30-40 см. Работу начинают вести от карнизного свеса, продвигаясь в сторону конька. Над коньком и по краям карнизного свеса лучше выполнить сплошную обрешетку.
  3. Коньковая часть накрывается дополнительным слоем гидроизоляции.
  4. После этого устанавливают ветровые доски.

Монтаж профилированных листов

Крышу перекрывают профлистом, поднимая его по специально уложенным доскам или брускам. Для облегчения подъема во внешней волне можно просверлить пару отверстия для веревки. Важно выбирать такое место для отверстий, которое потом будет перекрыто волной верхнего листа.

Важно: во время транспортировки профлиста старайтесь не повредить полимерный слой, поскольку это будет способствовать коррозии покрытия.

Монтаж выполняют с соблюдением следующих правил:

  1. Монтировать листы начинают от карнизного свеса, предварительно установив капельник.
  2. Следующий ряд листов должен перекрывать предыдущий на 20 см при уклоне крыши в пределах 15-45°. А при уклоне менее 15 градусов делается нахлест в 30 см. Перекрывание соседних в ряду листов составляет 1-2 волны.
  3. Для удобства фиксации металлопрофиля на обрешетке можно выполнить разметку рядов.
  4. Профнастил крепим саморезами с резиновой герметизирующей шайбой.
  5. После установки профлистов на скаты крепится коньковый элемент. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства под края конькового доборного элемента укладывается пористая герметизирующая лента. Она плотно заполняет гофру профнастила, защищая от попадания мусора и насекомых в вентиляционный зазор, но не препятствует прохождению воздуха.

Требования к кровельному покрытию

Подавляющее большинство застройщиков выбирает материал по определенным критериям, а именно: по цене и долговечности. В некоторой степени это верно, но далеко не эффективно. Чтобы правильно выбрать кровельное покрытие для конкретного случая, нужно изучить сначала требования, предъявляемые к таким продуктам.

  • Влагостойкость. Данный показатель будет говорить о том, как продукт справляется с отталкиванием влаги. Некоторые материалы не имеют высоких значений, поэтому их преимущественно используют в засушливых регионах.
  • Долговечность. Чем дольше срок службы материала, тем лучше, это и так понятно. Но стоит отметить, что на этот параметр влияет очень много факторов, поэтому лучше смотреть на среднее значение и опираться на устойчивость.
  • Устойчивость. Этот параметр показывает насколько эффективно материал справляется с негативным воздействием на него окружающей среды. Здесь имеется ввиду атмосферные осадки, ветер и прочие внешние нагрузки.
  • Прочность. Покрытие может обладать хорошей жесткостью, но при этом иметь низкую прочность. Для эффективного использования нужно искать что-то среднее между этими качествами.
  • Герметичность. Всем известно, что на кровлю попадает очень много атмосферных осадков. Чтобы они не проникали во внутрь кровельного пирога очень важно создать герметичную плоскость.

Если у вас имеется доступ к нормативным документам, то более подробный список требований вы сможете найти там, но и этого вполне достаточно, чтобы подобрать качественные продукты для кровли.

Теперь, давайте перейдем к самим материалам.

Асбестовый волновой шифер

Если вы ищите чем покрыть крышу дома недорого, то этот продукт именно для вас. Впрочем, у него имеются некоторые недостатки, но давайте обо всем по порядку.

Асбестовый шифер производится из асбестовых волокон и связующей смеси. На выходе получается качественный продукт, с хорошей жесткостью, которая задается волнами. Их количество может быть от 6 до 8. Конечно, можно встретить и другие виды шифера, но они вряд ли будут отвечать запрашиваемым требованиям. Помимо всего этого, полотно может иметь стандартные габариты и уменьшенные.

Не так давно крыши всех частных домов покрывались шиферными листами, но собственно, что привело данный продукт к столь высокой популярности? Давайте разберем плюсы асбестового шифера.

  • Дешевизна. Это первое, на что смотрят застройщики пытаясь найти чем дешевле покрыть крышу. Цена действительно на данный материал не большая. Дело в том, что все компоненты для его производства берутся из природных ресурсов, следовательно, такого материала можно сделать очень много.
  • Прочность. Как уже было сказано, за счет волн полотну задается оптимальная жесткость. Помимо этого, асбестовый лист имеет хорошие показатели прочности, но очень хрупкий.
  • Долговечность. Шиферное покрытие может пролежать на крыше порядка 30-40 лет без ухода и более этого срока, если периодически проводить очистку поверхности от наростов и окраску полотна. Использование краски не только защитит материал от пагубного воздействия окружающей среды, но и уменьшит выброс асбестовой пыли.
  • Устойчив к солнечным лучам и не горит. За счет вхождения в состав негорючих компонентов, материал полностью устойчив к открытому огню и ультрафиолету.
  • Хорошие показатели звукоизоляции. На поверхности листа находятся специальные полоски, которые отражают поступающий извне шум и не пропускают его в чердачное помещение.

Читая вышеописанные пункты, наверное, вы подумали, что это идеальный материал для покрытия кровли. Это действительно так, но смотря под какое здание им покрывать. Многочисленные исследования показали, что при эксплуатации асбестового шифера выделяются некоторое количество вредных веществ, которые негативно воздействуют на организм человека. Решить данную проблему можно окрашиванием поверхности. Помимо этого, можно выделить простой вид кровли, а это зачастую отпугивает многих застройщиков.

Ондулин

Данный материал начал производиться во Франции в 1945х годах, но широкое распространение он получил лишь через несколько десятилетий, так как обычным людям после войны было не до подбора кровельного материала. В странах Европы ондулин прижился очень хорошо, и многие застройщики отказались от шифера и без раздумий перешли на него. Но подавляющее большинство Россиян с уверенностью отказались от битумного шифера, ссылаясь на большую стоимость товара.

Материал производится из натуральной целлюлозной массы, которую смешивают с битумным веществом и добавляют ко всему специальные загустители. На выходе получается волнистый материал с небольшими габаритами и массой. Цвет задается путем добавления примеси пигментов. По своему внешнему виду он отдаленно напоминает асбестовый шифер, поэтому некоторые кровельщики называют данный продукт еврошифером.

На сегодняшний день ондулин потерпел ряд значительных изменений по составу и качеству и представляет практически новый материал, но в старой оболочке. В число преимуществ входят такие свойства как:

  • Влагостойкость. За счет большого содержания битума в составе продукта этот параметр находится на очень высоком уровне. Поступающая сверху влага не имеет ни единого шанса попасть в кровельный пирог. Конечно, если при монтаже были допущены серьезные ошибки, тогда вода все же сможет проникнуть внутрь.
  • Экологическая чистота. Так как в составе листа не содержится вредных токсинов, то для окружающей среды еврошифер безопасен.
  • Небольшая масса. За счет использования натуральной целлюлозы тонкий лист практически ничего не весит, поэтому полотно не может создавать серьезные нагрузки на основания, а это уже отличный повод для экономии.
  • Простота монтажа. Укладывать небольшой по величине и массе прямоугольник куда проще, нежели тяжелый лист металла.
  • Покрытие можно использовать в качестве дополнительного. Для этого на старое покрытие укладывается деревянный каркас, по сути обрешетка. На нее монтируются листы еврошифера и крыша готова.

Ну и естественно нельзя пройти мимо минусов.

  • Деформация полотна. Если в качестве основания используется разряженная обрешетка, то уже через несколько сезонов можно будет заметить некоторую деформацию листов. В местах, где они не поддерживаются досками будут углубления.
  • Горючесть. За счет большого количества битума, входящего в состав материала он прекрасно горит. В связи с этой особенностью данный продукт категорически запрещается использовать на общественных зданиях и сооружениях.

  • Низкая продолжительность эксплуатации. Если приобретать продукцию от известных и качественных производителей, то средняя продолжительность использования такого полотна будет находиться в переделах от 15 до 25 лет. Что касается подделок, то полотно не прослужит и 10 лет.
  • Потеря насыщенности пигментов. Изменение цвета происходит всего через пару лет и это естественно не хорошо.
  • Ограничение в монтаже. Для устройства такой крыши очень важно подобрать оптимальную температуру. Дело в том, что на морозе битум становится хрупким, а при сильной жаре он практически течет. Оптимальные условия для монтажа ондулина это 10-20 градусов выше нуля.

В целом материал хорош, но его крайне нежелательно использовать в регионах с повышенным количеством осадков.

Профнастил

На сегодняшний день профилированные листы можно сравнить по цене с асбестовым шифером, поэтому я поставил их на второе место самых дешевых покрытий. Если шифер вы сразу отвергли и все ищите чем покрыть крышу дома недорого, то профнастил – лучшее решение.

Профилированный лист производится из прокатной стали на высококачественном европейском оборудовании. В состав одного листа входит несколько слоев. Именно от их количества зависит ценовой диапазон продукта. Например, если лист покрывается защитным слоем и его больше ничего не украшает, то он будет максимально дешевым. А если к нему еще добавляются полимерные слои, то цена естественно растет.

Стоит отметить, что далеко не все полимерные слои могут задать хорошее качество покрытия. Некоторые из них низкокачественные, они слезут с металла уже через пару сезонов. Кроме этого, при монтажных работах вероятность нарушения целостности данного слоя существенно выше, по сравнению с использованием качественных полимеров. Как вы понимаете, цена на высококачественные продукты существенно выше, следовательно, придется выбирать: для каких целей использовать данное покрытие.

Профилированные металлические листы сначала их производства не сильно привлекали частных застройщиков в силу своего низкого качества. Но со временем, когда производство стало использовать новые технологии, все поменялось в лучшую сторону. На сегодняшний день данный материал можно с уверенностью назвать универсальным. Его используют не только в кровельной сфере, но и во всей строительной отрасли.

Не буду отходить далеко от темы и перейду непосредственно к преимуществам профилированного листа.

  • Прочность. При прокате стального листа на нем остаются полосы, их называют волнами. Чем выше будет волна, тем большей жесткостью будет обладать лист металла. Помимо высоты волны важно обращать внимание на толщину самого металла.
  • Не горит. Как вы знаете из законов физики: металл не является горючим материалам, следовательно, такое покрытие можно использовать в качестве кровли на общественных зданиях и сооружениях.
  • Относительная дешевизна. Об скачках цен я уже говорил чуть выше. По сути, чем меньше слоев включает в себя лист, тем дешевле он стоит. Ну и естественно на цену влияет еще их качество.
  • Продолжительная эксплуатация. Хоть металл сам по себе и не выдерживает длительное воздействие влаги, его защищают дополнительные слои. В первую очередь добавление цинка в состав металла сразу понижает вероятность образования коррозии. В качестве дополнительной защиты на металл наносятся полимерные слои.

  • Малый вес листа. Кровельные марки профлиста имеют очень малый вес, поэтому нет нужды создавать усиленный стропильный каркас, вполне можно обойтись чем-нибудь простым.
  • Большая длинна листа. Благодаря такому факту можно спокойно приобрести лист металла, который будет подходить под ваш скат. Минимальное количество стыков обеспечит хорошую герметичность крыши и, как правило, продолжительную эксплуатацию.

Сама по себе металлическая кровля вещь хорошая, но не стоит забывать про недостатки.

  • Кровельный профнастил имеет гладкую поверхность. Конечно, это неплохо в некотором смысле, ведь удаление осадков в зимнее время года будет происходить естественным образом, но все именно это и будет являться недостатком. Если вы проживаете в заснеженных регионах страны, то вам придется устанавливать снегозадержатели, дабы снег не сходил лавинообразно.
  • Высокая теплопроводность. Тонкий лист не способен задерживать тепло, уходящие из кровельного помещения, следовательно, на обогрев помещений придется тратить большое количество энергии.
  • Низкая звукоизоляция. Шум, исходящий извне будет прокатываться эхом по чердачному пространству. Вы будете слышать даже птиц, которые садятся на крышу, не говоря уже об дожде.

Последние два недостатка можно устранить путем укладки толстого утеплителя, но тогда итоговая стоимость всей кровельной системы значительно вырастет.

Металлочерепица

Металлочерепицу можно отнести к уже среднему классу строительных материалов. Она хорошо смотрится на абсолютно любых домах. Кроме этого, имитация натуральной черепицы позволяет жильцам подняться в глазах соседей или гостей.

Производится данный продукт все так же из прокатной стали, но уже по другой технологии нежели профнастил. Данный лист металла имеет больше приятный внешний вид, а в остальном я разницы не вижу. Все те же защитные компоненты из полимеров и цинк. Единственное, что металлочерепицу можно делать из цветных металлов, например, алюминия или меди. Впрочем, таких энтузиастов мало.

Хочется отметить, что на сегодняшний день данного покрытия очень много на строительных рынках. Если вы не знаете, чем покрыть крышу дома, то выбирайте металлочерепицу из следующих вариантов:

  • Андалузия
  • Шанхай
  • Монтеррей
  • Каскад
  • Валенсия

Все вышеперечисленные виды имеют хорошие отзывы от разных по классам застройщиков. Но не стоит слепо опираться на советы, изучите материал самостоятельно и лишь потом решайте, покупать его или нет. Если вы не знаете каким материалом покрыть крышу дома, то лучше обратитесь за помощью к специалистам. Данный продукт очень схож с профнастилом, поэтому я не буду рассматривать его положительные и отрицательные стороны, если что-то не понятно, то смотрите предыдущий пункт.

Прежде, чем рассматривать следующие покрытие хотелось бы рассказать немного про конденсирующуюся влагу, ведь это основной враг металлических кровель.

Конденсат появляется за счет чрезмерного увлажнения воздуха в определенном помещении. Так как стропильная система является скелетом всей кровельной системы, то в первую очередь мы будем защищать именно ее. Чердачное пространство должно хорошо вентилироваться, в противном случае все элементы будут гнить и выходить из строя. То же самое относится и кровельному пирогу. Здесь материалы не будут гнить, но потеряют все свои полезные качества.

Чтобы естественная вентиляция справлялась со своими обязанностями нужно рассчитать продухи и обеспечить беспрепятственный выход воздуха. Продухи должны находиться под карнизными свесами. Их высота, как правило, находится в переделах от 5 до 8 сантиметров. Обеспечив приток воздушных масс, нужно позаботиться об выводе увлажненных. Для этого устанавливается перфорированный конек. Он способствует выводу пара изнутри помещения и кроме этого блокирует доступ в чердачное пространство различным вредителям.

Если вы рассматриваете именно этот материал в качестве покрытия, то учтите, что лучше крыть крышу в теплую и сухую погоду. Тогда древесины не сможет пропитаться влагой и будет оставаться сухой длительное время. В противном случае вы начнете эксплуатацию крыши сразу с большого количества влаги, а это может серьезно подорвать качество стропильной системы.

Многие застройщики не понимают одной детали. Вроде выбрали материал, но все равное не знают, чем лучше покрыть крышу дома. Ответ здесь один – что больше вам подходит. Опирайтесь на индивидуальные предпочтения и создавайте индивидуальный дом своей мечты.

Битумная черепица

Дешевле покрыть крышу дома можно битумной черепицей, но при этом стоит позаботиться об создании качественного основания.

Как вы поняли, битумная черепица производится в основном из битумного компонента. Но в ее составе находится множество примесей, которые защищают материал от внешнего воздействия. Хочется отметить минеральную посыпку, которая не позволяет солнечным лучам воздействовать на битумные части материала.

Разновидностей мягкой черепицы довольно много, но отличая не в составе продукта, а лишь в его внешнем виде. Например, некоторые производители выпускают материал по 1 метру, а у других максимальная длина всего 0,8 метра. За счет используемых пигментов производители добиваются красивых рисунков на поверхности гонта, что существенно повышает эстетические свойства данного продукта.

Плюсы битумной черепицы:

  • Гонт имеет небольшие габариты и незначительный вес, поэтому монтажный процесс может проводиться одним человеком.
  • Шероховатая поверхность отталкивает посторонние шумы, следовательно, если задумали жилую мансарду, то в дополнительной звукоизоляции нет нужды.
  • За счет невысокой плотности материала тепло не быстро выходит через крышу.
  • Битумные продукты не подвержены гниению и коррозии, поэтому без проблем прослужат свой заявленный срок.
  • Продолжительность эксплуатации составляет порядка 30-50 лет. Все будет зависеть от качества самого материала и его производителя.
  • Большой ассортимент цветовых решений.

Чтобы посмотреть на полную картину нужно изучить обе стороны монеты, поэтому давайте рассмотрим недостатки мягкой черепицы.

  • В состав входит битум. Из предыдущих пунктов вы уже знаете, как ведет себя битум на морозе и жаре, поэтому придется тщательно выбирать момент для монтажа такой кровли.
  • Кровельные системы, уклон которых составляет 12-18 градусов должны оснащаться дополнительным гидроизоляционным полотном, особенно в серьезных узлах типа ендовы или карнизных свесов.

  • Перемещаться по крыше в летнее время года вряд ли получится, так как вы просто повредите полотно.
  • За счет шероховатой поверхности на кровле будет скапливаться довольно большое количество осадков и для их устранения вам придется браться за лопату.
  • Горючесть. Это уже упоминалось, поэтому нет нужды повторяться.

Как видите, здесь есть над чем подумать. Многие застройщики кроют крышу дома и не такими материалами, но эффективно ли это?

Другие покрытия

Остались такие кровли как фальцевая кровля и черепица. Я не стану рассказывать о них сильно много так как их настилают крайне редко.

Фальцевая кровля представляет собой крышу из обыкновенных прямых листов стали. Ее привозят на объект в рулонах, а уже потом раскатывают и подгоняют под размеры. Помимо стали может использовать и любой другой металл, который не будет сильно отягощать кровельную систему своим весом. Вся суть данного покрытия кроется в его укладке, а точнее создания фальцев. Фальцами называют стыки между полосами металла.

По внешнему виду такая крыша получается не сильно привлекательной, хотя первые годы смотрится солидно. Использование дешевого металла губит все полотно и со временем оно покрывается коррозией. А смотреть на ржавый металл, да еще у себя на крыше, малоприятная вещь, не так ли?

Теперь давайте перейдем к черепице. Если вы решились на такую покупку, но все же хотите сэкономить, то лучше покрыть крышу не глиняной, а цементной. По внешнему виду отличий никаких не будет, разве что по цвету. Стоит отметить, что для устройства данных кровель придется собирать серьезную стропильную систему, иначе все просто рухнет.

Если делать вывод по всему вышеописанному, то точно сказать, чем лучше крыть крышу в частном доме не получится. Для одних жильцов асбестового шифера будет вполне достаточно, а для других и натуральной черепицы мало. Впрочем, если вы не стремитесь к изыскам, то можете рассматривать шифер, профнастил или ондулин. В остальных случаях приобретайте битумную черепицу или металлочерепицу.

Покрытия для плоской кровли

Итак, я вам рассказал про покрытия для скатных крыш, а сейчас переходим к плоским.

Многие застройщики возводя здание с плоской крышей сразу бегут советоваться с кровельщиками или обращаются в проектное бюро. Практически все люди задают один и тот же вопрос: «каким материалом лучше покрыть крышу дома?» Здесь ровно такой же случай, как и со скатными, благо материалов меньше.

Битумные рулонные материалы

Ярким представителем рулонных материалов можно назвать рубероид. К сегодняшнему дню он потерпел серьезные изменения состава, это привело к увеличению срока его службы. Ранее, продолжительность эксплуатации составляла порядка 5-7 лет, а современный продукт может пролежать на крыше более 15.

Битумные рулонные материалы укладываются методом наплавления. Для этого используется газовый баллон и специальная горелка. Эта работа небезопасная, поэтому если вы планируете проводить ее самостоятельно и в первый раз, то лучше пригласите опытного напарника.

Структура материала тонкая, поэтому приходится укладывать его в несколько слоев, идеально если их количество будет 3-4. Все слои укладываются перпендикулярно друг к другу, дабы снизить вероятность затекания влаги в швы. Верхний слой кровли должен укладываться специальным рубероидом с минеральной посыпкой. Она будет защищать полотно от пагубного воздействия УФ лучей и механических воздействий.

Наливные, мастичные и напыляемые материалы

Если кровельная поверхность неэксплуатируемая, то в качестве покрытия можно использовать наливные, мастичные или напыляемые продукты.

Данные покрытия придают поверхность стопроцентную гидроизоляцию и хорошо соединяются с поверхностью. При устройстве таких материалов очень важно сделать качественную разуклонку, иначе на крыше будут образовываться лужи, создавая дополнительную нагрузку на нижележащие элементы.

Мастичные материалы наносятся при помощи валика или других ручных инструментов. При укладке такой кровли можно уложить армирующую сетку, дабы вещество распределялось по поверхности более равномерно. В итоге получается эффективная, но далеко не привлекательная кровельная поверхность, да еще и с серьезным недостатком: по ней нельзя перемещаться. Впрочем, для временных сооружений вполне подойдет.

К напыляемым материалам можно отнести такое покрытие как жидкая резина. Осуществить самостоятельную укладку данного вещества на поверхность кровли вам вряд ли удастся, так как здесь понадобиться дорогостоящее оборудование и умение распределять количество резины по плоскости.

Мембраны

Мембраны до сих пор считаются современными продуктами, хотя их изобрели уже достаточно давно. Данные продукты производятся на основе полимеров, которые отлично сопротивляются влаге и не пропускают ее через свою толщу. Стоит отметить, что использовать такое покрытие на небольших площадях не эффективно, поэтому большую популярность мембраны нашли в промышленном строительстве.

Мембранная кровля делится на три вида:

  • ТПО. В основу входят термопластичные олефины с примесями антиоксидантов, пластификаторов и синтетического каучука. На выходе получается прочный и долговечный материал с повышенной огнестойкостью.
  • ЭПДМ. Дорогостоящее покрытие с армированным телом. Данный материал оправдывает свою стоимость за счет продолжительной эксплуатации.
  • ПВХ. В современном мире из поливинилхлорида делают практически все. Данное соединение делает кровельный материал дешевле подобных аналогов, что сильно привлекает застройщиков.

Если вы пытаетесь понять, чем лучше покрыть плоскую крышу дома, да и сделать это дешевле остальных, то обратите внимание на рубероид или мастику. Ну а если вам важна эстетика, то естественно выбирайте полимеры.

Техника безопасности при демонтаже шифера с крыши

Разборку кровли следует осуществлять, соблюдая определенные меры безопасности:


Демонтаж старого шифера с крыши

Проще всего убрать старое шиферное покрытие своими руками, если материал уже непригоден к дальнейшему использованию. Традиционно такую кровлю монтировали при помощи обычных или ершенных гвоздей, поэтому для работ потребуется только гвоздодер, молоток, нож для срезания гидроизоляции, трап и длинная лестница.

В первую очередь необходимо добраться до конька крыши и с помощью гвоздодера вынуть крепеж, на котором держится коньковый элемент из деревянных досок или брусков, рубероида или листового металла. Это позволит освободить верхнюю часть верхнего ряда шифера. Затем листы кровельного материала снимаются, начиная с того, который был последним при укладке – его легко определить по нахлесту на соседний элемент.

Поскольку целостность старого шифера сохранять не требуется, чтобы освободить лист достаточно сильно ударить молотком по шляпкам гвоздей, утапливая их в древесину. В местах крепления образуются пробоины и лист целиком либо частями можно сбросить вниз. Далее оставшийся в обрешетке крепеж выдергивается при помощи гвоздодера.

Демонтаж шифера без повреждения листов

Если старый листовой материал пригоден для повторного использования, разбирать кровлю следует предельно аккуратно. В этом случае работы также начинаются с удаления конькового элемента. Затем листы шифера снимаются в порядке, противоположном укладке кровельного покрытия. Принцип простой: осторожно, не повредив листа, удаляются крепежные элементы, и снятый элемент кровельного покрытия аккуратно спускается на землю.

Без особых проблем можно удалить крепёж, если кровля смонтирована на саморезах. Они откручиваются при помощи гайковерта (если крепеж имеет шестигранную головку) или шуруповерта с подходящей насадкой (под прямой или крестообразный шлиц). Но такой вариант возможен только при разборке достаточно новой крыши.

Гладкие гвозди выдергиваются с помощью гвоздодера, под пяту которого необходимо подкладывать дощечку – это предотвратит раскалывание листа под точечной нагрузкой. Если гвоздь проходит обрешетку насквозь и его кончик загнут, то убрать его можно двумя способами:

  • удалить слои пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции с внутренней стороны стропильной системы, разогнуть свободную часть гвоздя и подбить его снизу вверх, после чего выдернуть гвоздодером с внешней стороны;
  • откусить шляпку гвоздя подходящим инструментом (рычажными клещами, мини-болторезом и т.п.) либо спилить болгаркой.

Ершённые кровельные гвозди (на их теле имеются специальные угловые насечки) по своей сути являются несъёмным крепежом – при помощи гвоздодёра их невозможно выдернуть, не сломав сам гвоздь или не повредив шиферный материал и обрешетку. Поэтому их шляпки откусываются или срезаются.

Как не повредить шифер при снятии на землю

Удобнее и быстрее всего выполнять демонтаж втроём:

  • один человек стоит на лестнице или на обрешетке той части крыши, где покрытие уже снято, и демонтирует крепежные элементы;
  • второй человек сидит на коньке или находится рядом, придерживая лист, помогает его обвязать веревкой и снять, аккуратно спустить на землю;
  • третий помощник находится на земле, он отвязывает верёвку от снятого листа и уносит его в сторону, аккуратно складирует.

При работе в одиночку демонтаж кровельного покрытия своими руками удобнее начать с крайнего элемента нижнего ряда. Сняв с него крепления, лист необходимо пошевелить и подергать, высвобождая. Не забудьте сразу же срезать гидроизоляционный материал, чтобы без труда перемещаться по обрешетке, используя ее как лестницу.

Для спуска листов веревку использовать нецелесообразно – в одиночку сложно управляться с листом шифера, вес которого превышает 20 кг. Кроме того, придется постоянно спускаться по лестнице, чтобы отвязывать веревку.

В этом случае необходимо взять две – три длинные доски и установить их под углом около 40-60 градусов, уперев одним концом в землю и, положив второй на карниз. По этим параллельным направляющим листы легко спустить на землю, «накапливая» по три элемента один за другим – листы шифера будут упираться в торец друг друга. В результате придётся реже спускаться на землю, что сохранит силы и сократит время работы.

Чтобы шифер не раскалывался, следует обеспечить листам «мягкую посадку» — уложить в основании спуска мешки, ветошь или другой мягкий материал!

При строительстве крыши в качестве кровли используются разные материалы: это и шифер, и черепица, и многие другие. Но наиболее востребованным остается покрытие крыши железом. При наличии материала можно самому произвести кровельные работы.

Подготовительный этап

Покрытие крыши железом своими руками начинается с подготовки листовой стали. При транспортировке нужно быть предельно аккуратным, чтобы не было царапин и сколов.

  1. С металлического листа убирают слой смазки.
  2. Сверху наносят олифу, которая обогащена красителями.
  3. После того как олифа просохнет, нужно выявить недокрашенные места и закрасить.
  4. По кромке листа стали нужно загнуть фальц – технологический скрепляющий элемент, который еще называют замком.

Фальц бывает двух видов: стоячий и лежачий. Соединяться листы могут как продольно, так и поперечно. И только в металлочерепице листы укладываются внахлест.

Изготовление фальца

Чтобы изготовить фальц самостоятельно, понадобятся инструменты:

  • штангенциркуль;
  • гребнегиб;
  • киянка из дерева;
  • ножницы по металлу;
  • верстак со стальным уголком, молоток из металла с плоским боком;
  • линейка.

С этим набором инструментов можно сделать лежачий фальц.

  1. Положить лист железа на край верстака.
  2. Разметить линию кромки, придерживая лист, чтобы линия шла ровно и не сместилась.
  3. При помощи киянки загнуть углы кромки ровно по линии, должен получиться маячный отгиб. Он позволит дальнейшую работу произвести более точно.
  4. После того как сделан отгиб по всей длине кромки, нужно перевернуть лист железа и загнуть кромку до конца.
  5. Так же обработать и другой лист, тогда будет возможность соединить их между собой.
  6. Места соединения нужно зафиксировать молотком.
  7. Продольная кромка дает необходимый рубец.

Стоячий фальц изготавливается по этой же технологии на крыше. Чтобы изготовить замок для рядовых листов нужно воспользоваться гребнегибом.

Технология покрытия крыши

Подготовить листы железа к кровельным работам можно и в мастерской, но монтировать их нужно на самой крыше. Перед тем, как начать работу на высоте, нужно непосредственно на участке изготовить из листов стали сборные элементы. Так легче потом будет монтировать.

Что произвести правильное покрытие крыши железом нужно придерживаться инструкции:

  1. При помощи готовых лежачих фальцев листы железа соединяются между собой с одной стороны. Сборный элемент должен как минимум состоять из двух листов по короткой стороне, а как максимум – на всю высоту ската кровли.
  2. Закрепить отгиб между листами, соблюдая одно направление.
  3. Проверить правильно ли располагаются листы относительно вертикали.
  4. При помощи стальной полосы и молотка укрепить соединения.
  5. Перегиб через конек нужно делать так, чтобы кромка на одном скате перегибалась на 6 см, а на втором на 3 см.
  6. Зафиксировать железо нужно, сначала скрепив отгиб у конька, а затем выполнив крепление всей полосы.
  7. Листы фиксируются кляммерами, которые крепятся к обрешетке крыши, к брусьям.
  8. Если листы профильные, то их крепить к крыше нужно специальными гвоздями с резиновыми уплотнителями.

Кровлю из материалов с полимерным покрытием не нужно будет ничем покрывать сверху за все годы эксплуатации. А вот обычную сталь нужно будет грунтовать и покрасить. Это нужно сделать сразу после завершения кровельных работ. Красить стальные листы нужно два раза. Как выглядит покрытие крыши железом можно посмотреть на фото.

В последние годы для кровельных работ, наряду с дорогими материалами, все чаще используется профилированный настил, или профнастил, который не только привлекателен и надежен, но и позволяет перекрыть крышу самостоятельно, не имея для этого специальных знаний и навыков. Профнастил выпускается с полимерным покрытием различных цветов, его стоимость намного ниже прочих аналогов, что, однако, не сказывается на качестве.

В нашей статье мы расскажем, как можно перекрыть при помощи профнастила с учетом всех особенностей этого процесса.

Транспортировка профнастила

Данный кровельный материал, несмотря на свою прочность и долговечность, нуждается в правильной и осторожной транспортировке. Если профилированный лист неправильно погрузить, то в процессе транспортировки он деформируется, а это приведет к тому, что стоимость работ увеличится.

Качественно перекрыть крышу при помощи профнастила можно, взяв материал толщиной от половины миллиметра. Это позволит сохранить все необходимые эксплуатационные характеристики, кровельное покрытие надежно защитит дом от осадков, сильного ветра, потери тепла.

Для того чтобы организовать правильную транспортировку профнастила, воспользуйтесь простыми советами:

  • загружать материал следует только на твердое и прочное основание, отлично для этого подходят обычные деревянные лаги, которые будут длиннее самих листов;
  • груз при транспортировке надо укрепить при помощи строп, чтобы не произошло трения листов при перевозке;
  • рекомендуемая скорость транспорта должна быть до восьмидесяти километров в час.

При соблюдении приведенных условий профнастил будет доставлен неповрежденным. При разгрузке также следует соблюдать осторожность. Желательно, чтобы лист несли два человека, тащить его волоком либо перегибать категорически запрещено.

При покрытии важно правильно поднять его наверх. Тут также есть своя технология, заключающаяся в следующем:

  • материал нельзя поднимать при ветреной погоде, чтобы избежать его повреждения;
  • от кровли до земли протягиваются лаги, по которым листы и поднимаются наверх. Желательно, чтобы эту работу выполняли три человека;
  • подъем должен осуществляться исключительно по одному листу.

Материалы и инструменты для укладки профнастила

Перекрыть довольно просто, для этого нет необходимости приобретать дорогостоящие инструменты, множество дополнительных материалов. Нам будут нужны только ножницы по металлу, которые способны разрезать лист толщиной до 0,6 миллиметра, еще понадобятся ножовка с мелкими зубьями, электролобзик, можно использовать и электроножницы.

А вот абразивные круги и болгарки категорически запрещены, они могут стать причиной сильного повреждения металла.

Особенности укладки профнастила на крышу

Технология покрытия профнастилом имеет некоторые особенности, которые мы сейчас и перечислим:

  1. Стропила крыши покрываются гидроизоляционной мембраной и теплоизоляторами, предотвращающими потерю тепла. Особенно это касается жилых мансард, в которых такие потери могут быть значительными.
  2. С внутренней стороны дома необходимо подшить слой пароизоляции и плотно герметизировать все ее стыки. Вообще при подобных работах надо следить, чтобы не оставалось никаких прорех, зазоров, дефектов. При обнаружении их следует тщательно устранить.
  3. При покрытии профнастилом очень важным является создание «холодного треугольника», то есть обеспечения движения холодного и теплого потоков воздуха.
  4. При устройстве кровли важно помнить и о необходимости создания сквозных щелей для выхода воздуха, которые делаются в карнизе.

Укладывается только на слой гидроизоляции. Делается она из деревянного бруса с размерами пятьдесят на пятьдесят либо из доски 32х100, все дерево обязательно обрабатывается антисептиками.

Важно! К стропилам прибивают контробрешетку из бруса, поверх которой и укладывают доски. Там, где проходят важные узлы, то есть ендовы, дымоходы, ограждения, следует делать сплошную обрешетку с шагом в пятьдесят сантиметров.

Выбираем угол наклона

Чтобы перекрыть крышу профнастилом, надо заранее точно определить угол наклона, от этого зависит, какими будут нахлест и крепление материала:

  1. Нахлест от двухсот миллиметров рекомендуется при угле, составляющем до четырнадцати градусов.
  2. Если же угол составляет до тридцати градусов, то горизонтальные и вертикальные нахлесты рекомендуют обрабатывать при помощи водонепроницаемого силиконового герметика. При углах более тридцати градусов нахлест предпочтительнее в пределах ста семидесяти градусов.

Схема подбора угла наклона для стропил.

Тип обрешетки также зависит от угла и высоты гофры:

  • при углах до пятнадцати градусов можно пользоваться профнастилом С21, нахлест будет идти в две волны, а обрешетка – сплошная;
  • при таком же угле и профнастиле С35 шаг обрешетки составляет триста миллиметров, нахлест идет в одну гофру;
  • иногда, при профнастиле С44 и больше, шаг обрешетки достигает пятисот миллиметров. Вообще в этом случае шаг может составлять до 650 миллиметров.

Перекрытие крыши

Процесс достаточно легок, сейчас мы расскажем об основных этапах этой работы.

Сначала следует приобрести мягкую обувь, чтобы не повредить листы профнастила. Наступать надо стараться только на прогибы волны в местах крепления к обрешетке. Понадобятся и защитные перчатки для рук, которые уберегут их от порезов во время работы.

После подготовительных работ по установке обрешетки и тепло-, гидроизоляции крыши начинаем . Используем для этого специальные саморезы с резиновыми уплотнителями, которые не дадут повредить материал.

Стружка, образующаяся при закручивании саморезов, должна сразу удаляться – так она начнет быстро ржаветь, и это приведет к порче настила. Саморезы вкручиваются только в волну.

Нормой при креплении профнастила является использование шести–восьми крепежных элементов на один квадратный метр материала. Следуйте правилам монтажа профильного листа для кровель:

  • при укладке соседних листов надо обеспечить смещение крепежа для стыкуемых элементов (волн) на пять миллиметров;
  • крепление осуществляется со стороны ветровых планок в каждую отдельную обрешетку;
  • шаг крепления не должен быть больше пятисот миллиметров, чтобы кровля получилась прочной и надежной;
  • листы надо крепить к верхним и нижним доскам обрешетки в каждую трапецию (волну).

Гвоздями при монтаже пользоваться нельзя, так же как и алюминиевыми заклепками, они не могут обеспечить устойчивость кровли при сильных ветровых нагрузках. Использовать газовую либо электросварку при работе с профнастилом не рекомендуется.

При перекрытии крыши профнастилом необходимо знать некоторые тонкости работы. Укладка должна осуществляться параллельно карнизу, свес при этом составляет примерно сорок миллиметров. В том случае когда лист короче, чем скат, его можно укладывать по длине крыши рядами.

Перед укладкой обрешетку кровли тщательно обрабатывают при помощи специальных средств (для защиты дерева от плесени, насекомых), после этого необходимо выполнить работы по гидро-, теплоизоляции.

Листы укладываются здесь только внахлест, все оставшиеся зазоры заполняются при помощи битумных герметиков. При креплении к обрешетке надо применять саморезы с резиновыми уплотнителями, при этом шаг обрешетки зависит от угла ската кровли в районе двадцати–сорока миллиметров. При увеличении угла должно увеличиваться и расстояние между отдельными рейками.

Важным условием является и наличие вентилируемого пространства между укладываемым профлистом и гидроизоляционным слоем кровли. Кроме того, специалисты рекомендуют после разреза листа обрабатывать срезы грунтовкой.

Вот и все секреты монтажа профнастила. Такие работы могут выполнить за пару дней два человека, которые не имеют специальных знаний. Почему бы не попробовать и вам!

Вы решили заменить свою тяжёлую шиферную кровлю на более лёгкий современный материал? Не спешите нанимать дорогих профессиональных кровельщиков. В этой статье RMNT расскажет, как своими силами выполнить все кровельные работы.

До недавних пор основным кровельным материалом считались изобретённые ещё в далёком 1901 году асбестоцементные листы шифера. Такая «вечная» кровля отвечала всем необходимым качествам, актуальным в то время, но обладала и одним существенным недостатком — внушительным весом. Сегодня с приходом на рынок новых кровельных материалов шифер стремительно сдаёт свои позиции. Население массово перекрывает кровли ондулином, профнастилом или же . При этом нанятые строительные бригады, чтобы увеличить сметную стоимость работ, а также облегчить себе жизнь, зачастую убеждают заказчика производить полный демонтаж и изготавливать крышу с нуля. Другие же считают, что достаточно просто снять старый кровельный материал и можно смело укладывать более современный. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. Попробуем объяснить, как нужно поступать на самом деле.

Демонтажные работы

Для того чтобы построить что-нибудь новое, нужно для начала убрать всё мешающее нам старое. То есть произвести демонтажные работы. И начинать демонтаж, конечно же, нужно с… прогноза погоды. Перед тем как начать кровельные работы, следует узнать, не обещают ли нам синоптики долгие и затяжные дожди. Ведь перекрываем мы уже жилое помещение, со всеми внутренними работами, так что попадание осадков внутрь категорически нежелательно.

Важно! Даже если синоптики дали добро, всё равно запаситесь плёнкой, брезентом или другой гидроизоляцией.

Для демонтажа нам понадобится гвоздодёр, деревянный брусок, верёвки и пару крючков толщиной с шиферный гвоздь, а также два направляющих бруса, которые послужат для безопасного подъёма и спуска кровельных материалов.

Начинать демонтаж следует в обратной последовательности к монтажу, то есть первым снимаем конёк, потом верхний ряд шифера, и так до голой обрешётки. Гвозди вытягиваем при помощи гвоздодёра, подложив в место упора последнего деревянный брусок. Спускать асбестоцементные листы следует по деревянным направляющим, зацепив их предварительно за проделанные гвоздями отверстия крючками. Спускать шифер просто по верёвке — небезопасно.

Не стремитесь демонтировать шифер со всей крыши сразу, если бригада небольшая и перекрыть кровлю вы за один день не успеваете, производите замену поэтапно, отремонтировав сначала один скат, потом следующий.

Следом за шифером производим и демонтаж старой обрешётки, оставляя на плоскости только голую систему стропил.

Ремонт стропильной системы

Поскольку требования к плоскости у шифера и профнастила разные (для монтажа профнастила требуется идеально ровная поверхность), будем эту плоскость строить.

Для начала нужно обратить внимание на состояние крайних стропильных брусьев и на наличие плоскости в целом. Для этого во всех четырёх углах ремонтируемого нами ската на стропилах закручиваем шурупы так, чтобы все 4 шляпки были не докручены на 3 см до бруса. Из угла в угол по диагонали, а также вдоль стропил натягиваем шнуровку. Проверяя таким образом, ровная ли плоскость, и нет ли бугра на деревянной конструкции. Натянутые по диагонали нити должны едва касаться друг друга в месте пересечения. Если плоскость отсутствует, строим её, выкручивая (но, не закручивая) необходимые саморезы.

Теперь, используя крайние стропилины как маяки, натягиваем между ними шнуровки с шагом в 1,5-2 м и проводим ревизию остальной стропильной системы . При необходимости производим выравнивание стропил обрезной доской, а в случае сильного повреждения дерева производим полную их замену. В любом случае с такой работой без особых трудозатрат справятся 2 человека, которые просто имеют навыки обращения со строительным инструментом, тогда как на изготовление новой стропильной системы нужны силы целой строительной бригады при участии действительно профессионалов в кровельном деле.

Изготовление обрешётки

Следующий этап — это укладка гидроизоляционной мембраны. Она укладывается горизонтально поверх стропил, начиная снизу и поднимаясь к коньку. Гидроизоляция должна ложиться внахлёст, чтобы вода стекала по ней. Плёнку прибиваем к стропилам при помощи степлера.

Важно! Нельзя укладывать гидроизоляцию «внатяжку», она должна слегка провисать, тем самым увеличивая размер вентилируемого пространства.

Параллельно с гидробарьером монтируем обрешётку. Если этого не сделать, потом возникнут проблемы с тем, как попасть на плоскость стропильной системы, не повредив при этом гидроизоляционную мембрану.

Монтаж обрешётки начинается с монтажа опорного бруса (50х40 мм), который крепится поверх гидроизоляционной плёнки по всей длине стропил. Для монтажа используем саморез 4,2х75. Шаг монтажа 35-40 см. Необязательно использовать брус длинной на всю стропилину, вполне подойдут заготовки по 1-1,5 м.

Для поперечной обрешётки подойдёт обрезная «шалёвка» — доска размером 25х150 мм. Монтаж начинаем с самого карниза и заканчивая коньком. Первая и последняя доска должны идти по самым краям стропил, остальные располагаться с шагом в 450 мм, то есть между досками нужно устанавливать 30 сантиметровый шаблон (обрешётка рассчитана для профнастила марки С21, для других видов железа и шаг обрешётки будет другой).

Когда с обрешёткой закончено, переходим на второй скат. Там также проводим все вышеописанные операции. Отличие заключается только в монтаже последней коньковой доски. Она должна накрывать соответствующую доску противоположного ската, для этого последнюю подстругивают при помощи электрорубанка . Обе доски защищают одним куском гидроизоляционной мембраны, закрепляя её степлером.

В последнюю очередь монтируем ветровую доску. Она крепится в торец обрешётки и должна выступать выше неё на высоту волны профнастила, можно на пару миллиметров ниже.

Монтаж профнастила

Когда работа с деревом завершена, можно приступить непосредственно к монтажу профнастила. Хорошо бы приобрести его размером, равным длине ската. Это расстояние от конька до конца стропилины, плюс ещё 5-8 см.

Листы аккуратно снимают с пачки и подают на крышу по наклонным направляющим брусьям, для удобства в той части листа, что будет накрываться коньком, во внешней волне можно проделать пару отверстий для крючков.

Важно! Листы профнастила с пачки нужно именно снимать, а не стаскивать. Полимерное покрытие очень легко поцарапать.

Первый лист выставляют очень тщательно. От него будет зависеть, как ляжет всё остальное железо. Для этого к крайним стропилам прикручиваем флажки, небольшие рейки 20-30 см в длину, которые устанавливаются в одной плоскости со стропильной системой и на 10-15 см выступают за её пределы. На расстоянии 5-8 сантиметров от карниза в такую рейку закручивается строго перпендикулярно саморез так, чтобы его шляпка была выше высоты волны профнастила. Дальше между двумя крайними флажками по высоте волны металлического листа натягиваем шнуровку. В случае её провисания флажки можно дублировать. Ровняясь на нитку, выставлять железо намного проще.

Важно! Любая подрезка профнастила должна осуществляться со стороны конька, со стороны карниза должен быть только заводской срез.

Профнастил монтируется к обрешётке при помощи шурупов с прессшайбами из расчёта 6-8 шт/м 3 . Места крепления полезно рассчитать и наметить ещё на земле.

Важно! Саморезы закручиваем без фанатизма, прессшайба должна прижать железо к обрешётке, но при этом не сильно деформироваться.

Монтируем ветровые уголки и конёк . Намного проще эти работы выполнить сразу, чем потом лазить по скользкому железу, с риском его помять или же поцарапать. Для закрепления конька используются длинные буры с прессшайбой, способные прошить толщину профнастила и закрепиться в дереве. Монтаж производится через внешнюю волну.

Важно! Все высотные работы производятся только с использованием страховки и при хорошем самочувствии мастера. Нарушение этих простых правил может привести к трагическим последствиям.

Видео по теме

какой нахлест должен быть у профнастила на крыше

Правильная укладка профилированного листа (профнастила) нормируется в разделе 5.7 и 7.9 СП 71.13330.2017 и в разделе 7 МДС 12-33.2007 Кровельные работы

Правильное крепление профнастила на крыше саморезами

При установке наружной поверхности кровли очень важным моментом является правильное использование крепежа. При сильном ветре отрывающие нагрузки на финишное покрытие могут составлять до 600 килограмм на один квадратный метр. Кроме того, излишняя деформация листа при затяжке винта, может привести к нарушению герметичности кровли в месте его установки. Это часто приводит к необходимости полной переборки кровельного пирога, чтобы установить место протечки и ликвидировать её. Первое, что нужно понимать – какие саморезы нужны для профнастила на крышу. Для этого подойдёт не всякий винт, поэтому нужно подбирать специальный крепёж, обеспечивающий усилия прижатия листа к обрешётке и герметичность крепления.

Конструкция специального крепежа для профнастила с уплотнительной шайбой Источник ohiogas.info

Подбирается крепёж, по цвету совпадающий с покрытием кровли и оснащённый эластичной уплотняющей шайбой из пластика.

При наворачивании винта используется шуруповёрт с контролем усилия затяжки. Винт устанавливается во впадину строго перпендикулярно поверхности профнастила, при установке не допускается прогиб поверхности внутрь. Если при заворачивании получился перекос, винт необходимо вывернуть, в отверстие забить деревянную пробку с использованием клея ПВА-М и установить саморез правильно.

Для устройства финишного покрытия крыши используется профилированный лист СН35 или СН45. Соответственно используется крепёж в виде самонарезающих винтов длиной от 20 до 50 миллиметров:

  • при установке во впадину листа – длиной 20 мм;
  • при установке в месте нахлёста соседних листов – 50 мм;
  • для крепления коньковой планки через профнастил – 50 и более миллиметров в зависимости от конструкции крыши. В отдельных случаях можно применять и более длинные крепежи.

При покупке винтов нужно учитывать большой процент их отбраковки по качеству. Основной недостаток винтов заключается в недостаточно острой части бурового конца, что может привести к завальцовке краёв отверстий и деформации листа. Диаметр винта выбирается в пределах 4,8-6,3 миллиметра.

К правилам установки крепежа на профлист Источник stroitel-list.ru

Профнастил как материал для кровли

Профнастил, профилированный лист или металлопрофиль – материал, который уже долгие годы применяется в строительной сфере. Он используется для облицовочных работ при оформлении стен и крыш зданий различного назначения. Также материал может применяться для строительства заборов, создания опалубки фундамента и т. д. Хорошо зарекомендовал себя профлист в малоэтажном частном строительстве.

Что собой представляет профнастил

Профнастил – это относительно тонкий лист, изготовленный из оцинкованной стали или другого металла. Во время производства подвергается особой обработке – профилированию, в результате которой на нем формируются различной формы желоба. Они придают металлическим листам определенную жесткость и делают их прочнее.

Профнастил

На заметку! Профлист впервые создали в начале XIX века. Его придумал инженер из Великобритании Генри Палмер.

Популярность профнастил завоевал благодаря своим достоинствам, среди которых можно отметить:

  • простой монтаж;
  • возможность компенсировать некоторого рода неровности поверхностей;
  • отсутствие склонности к коррозии благодаря оцинковке;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность выбрать материал абсолютно любого цвета;
  • легкость листов.

Зеленая кровля

Маркировка и применение профнастила

Однако профнастил не лишен и недостатков. В первую очередь, это эффект барабана. Материал довольно сильно гремит во время дождя, дополнительно усиливая любые звуки. Но с этим минусом достаточно легко справиться, если во время работ по укладке обеспокоиться монтажом звукоизоляционного слоя. Еще один недостаток материала – это склонность к возникновению ржавчины в том случае, если поврежден внешний защитный слой на нем.

При повреждении защитного слоя профнастил может ржаветь

В целом, крыши из профнастила получаются довольно прочные, долговечные и красивые. Они не боятся воздействия солнца, влаги, стойко выдерживают осадки и могут служить долгие годы без нареканий.

Кровля из профлистов

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Цены на профнастил

Профнастил

Виды и классификации профнастила

На строительном рынке существует много видов профнастила, которые отличаются друг от друга формой желобов, высотой ребер, материалом, используемым для производства, качеством и свойствами. В зависимости от того, из чего изготавливался металлопрофиль, различают следующие его типы:

  • лист из стали, не имеющий защитного покрытия;
  • лист из меди, алюминия или стали хромникелевой;
  • лист, подвергающийся горячей оцинковке;
  • лист горячеоцинкованный с дополнительным защитным покрытием;
  • особые листы, имеющие определенное назначение – перфорированные, с тиснением, гнутые и т. д.

Профнастил (профилированный лист) кровельный — структура

На заметку! Среди всех видов профлистов самые неустойчивые к коррозии – это стальные. Самые дорогие – хромированные, алюминиевые, медные.

Также все виды профлистов можно классифицировать по нескольким категориям:

  • в зависимости от ширины профиля;
  • по форме гофры и ее высоте;
  • в зависимости от толщины листов;
  • по ширине материала.

Покрытие с минимальным значением подходит только для стен. Для крыши лучше выбрать профнастил с максимальной толщиной

На заметку! Листы, предназначенные для оформления стен, имеют высоту гофры 8-21 мм, для настила кровли применяются листы с высотой до 44 мм. А вот материал с гофрой свыше 57 см – для создания несъемной опалубки.

Материал может иметь и различное покрытие, выполняющее защитные функции. Это могут быть полимерные вещества, лакокрасочные составы. Полимерные защитные покрытия бывают акриловые, полиуретановые, полиэстеровые и т. д.

Профнастил с полимерным покрытием — варианты цветов

Таблица. Марки профнастила.

Марка Описание

С

Высота гофры варьируется в пределах 8-44 мм. Материал применяется для создания крыш легких, которые не испытывают сильного механического воздействия.

НС

Самый распространенный тип профнастила, применяемый для создания кровли. Высота желоба у такого материала колеблется от 35 до 44 мм. Достаточно прочный вид профлиста.

Н

Самый прочный вариант, который рекомендуют применять для кровель, испытывающих максимальный уровень механического воздействия. Идеален для создания надежных, капитальных крыш. Высота желоба варьируется от 57 до 114 мм.

2. Что нужно для работ?

  • Доски для выполнения обрешетки
  • Профилированный лист
  • Планки: коньковая, ветровая, карнизная
  • Уплотнительный материал для стыков
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы
  • Для резки листов: ножницы по металлу или ножовка по металлу
  • Кровельные саморезы
  • Шуруповерт
  • Стремянка
  • Рулетка
  • Перчатки

Выбор материала для кровли

При выборе материала для создания кровли важно учитывать и климат региона. Там, где зимой выпадает большое количество осадков при угле ската крыши не менее 15 градусов, советуют использовать профнастил с высотой гофры не менее 20 мм. Оптимальный вариант, если этот показатель варьируется от 20 до 60 мм. Также должна иметься специальная влагоотводящая канавка.

На заметку! Для строительства частных домов обычно применяется профнастил марок НС44 и НС35.

Листы профнастила

Что касается длины листов, то здесь выбор следует сделать в пользу тех, что смогут разом перекрыть часть крыши от карниза до конька и имеют небольшой запас длины (около 50 мм) для оформления свеса крыши. В этом случае количество стыков на кровле будет меньше, а значит, ее герметичность и надежность будут выше.

Профлисты большой длины

Крепеж профнастила на крыше осуществляется на специальную обрешетку, изготовленную из деревянных брусьев. Все деревянные детали конструкции обязательно обрабатываются антисептическими составами, чтобы их срок службы был длительным. Реже для создания обрешетки используется металлический профиль, при этом толщина его стенок на срезе не может быть более 2 мм – только в этом случае не придется сверлить отдельные отверстия для саморезов во время крепления профлиста на обрешетку. Ее шаг, кстати, будет зависеть от несущей способности приобретенного профнастила.

Схема обрешетки для профлиста

Каркас под профнастил

Обрешетка из металлопрофиля под профнастил

Таблица. Зависимость шага обрешетки от марки профлиста.

Марка Толщина материала, мм Угол наклона кровли, градусы Размер нахлеста материала, кол-во волн Шаг обрешетки
НС8 0,55 От 15 2 Сплошная
НС10 0,55 До 15 2 Сплошная
НС10 0,55 От 15 1 30 см
НС20 0,55-0,7 До 15 1 Сплошная
НС20 0,55-0,7 От 15 1 50 см
НС35 0,55-0,7 До 15 1 50 см
НС35 0,55-0,7 От 15 1 100 см
С21 0,55-0,7 До 15 1 30 см
С21 0,55-0,7 От 15 1 65 см
С44 0,55-0,7 До 15 1 50 см
С44 0,55-0,7 От 15 1 100 см
Н60 0,7; 0,8; 0,9 От 8 1 300 см
Н75 0,7; 0,8; 0,9 От 8 1 400 см

В целом, чем угол наклона крыши больше, тем меньшее расстояние должно быть между отдельными элементами обрешетки.

Цены на металлопрофильную трубу

Металлопрофильная труба

Монтаж снегового барьера и конька

Технология устройства кровли из профнастила предполагает монтаж конька и снегового барьера. Обустройство конька начинают выполнять со стороны крыши, которая минимально подвержена влиянию влаги и ветра. В зависимости от формы и конструктивных особенностей, конек бывает фигурный, простой или черепичный. Для фиксации конька используют саморезы с уплотнительной прокладкой, которые устанавливают с шагом до 300 мм.

Барьер для снега представляет собой конструктивный элемент кровли, обеспечивающий защиту от лавинного схода снега с крыши здания во время таяния. Его монтируют перпендикулярно краю крыши, ниже от края. Фиксацию снегобарьера выполняют к заранее установленным деревянным брускам.

Монтаж кровельного покрытия

Давайте разберемся, как правильно крепить металлопрофиль на крыше, что необходимо учитывать при монтаже. Укладку кровельного покрытия всегда начинают снизу вверх, причем обязательно оставляют определенное расстояние для свеса крыши. Так как стыкуется профнастил методом крепления к рейкам обрешетки, для его монтажа требуется набор специальных саморезов, у которых шляпки окрашены в тот же цвет, что и кровельное покрытие. Как правило, такие крепления поставляются вместе кровельным материалом. Одной из особенностей является наличие на саморезах специальной резиновой шайбы. Она позволяет надежно загерметизировать отверстия и предотвратить попадание влаги под кровельный материал. Обычно для фиксации одного квадратного метра профлиста требуется порядка 7-10 шурупов.

По окончании работ по укладке настила из металлопрофиля, необходимо позаботиться о ветровой защите фронтонов. Ветровые планки можно сделать из аналогичного материала. Таким образом можно предотвратить накапливание влаги и застаивание воздуха на чердаке под кровлей. Обустройство конька выполняется в самую последнюю очередь.

Особенности монтажа листов на крышу

Профнастил – материал, который не «дышит». Сквозь него не будут происходить процессы воздухообмена и испарения конденсата. Последний будет в обязательном порядке скапливаться под кровлей и негативно воздействовать на другие использованные во время строительства материалы. Поэтому во время обустройства кровли важно озаботиться и укладкой гидроизоляционного/теплоизоляционного слоя и созданием вентиляционных каналов.

Пирог крыши из профнастила

Сам по себе профнастил отлично отводит влагу, которая во время дождя или снега будет пытаться попасть в дом. Но, тем не менее, материал во время крепежа теряет герметичность в местах вкрутки саморезов и без гидроизоляционного слоя просто не обойтись. Для укладки гидроизоляции подойдет любой материал этого типа, он кладется на обрешетку снизу вверх до монтажа профнастила с нахлестами отрезов минимум в 10-15 см. При этом все стыки слоев гидроизоляции должны быть проклеены и надежно загерметизированы.

Капельник — стартовый доборный элемент кровли из профнастила

Установка капельника на крышу частного дома

Чтобы конденсат мог испаряться из-под кровли, обустраиваются вентиляционные каналы. Это обычные зазоры между обрешеткой и гидроизоляционным слоем. Важно проследить, чтобы они не были забыты.

Профнастил, если его длина и габариты крыши позволяют, крепится на обрешетку, закрывая собой полностью часть крыши от конька до карниза. Если же площадь кровли так велика, что нужного размера профлиста даже не существует в продаже, то придется отдельные детали материала укладывать внахлест друг на друга. При этом монтаж ведется обязательно снизу вверх, то есть от карниза по направлению к коньку.

Монтаж профнастила у дымоходной трубы

Листы профнастила крепятся к обрешетке специальными кровельными саморезами (размер –4,8х0,38 мм), между собой их можно соединять особыми кровельными заклепками. Гвозди использовать ни в коем случае нельзя. А саморезы должны вкручиваться ровно, без наклонов.

Совет! Чтобы саморезы не были видны на готовой крыше, можно использовать те, которые будут подходить по цвету непосредственно к металлопрофилю.

Структура самореза для профнастила

Крепление саморезов для профнастила

Саморезы вкручиваются обязательно только в тех местах, где волны покрытия прилегают к обрешетке. Средний расход крепежа составляет около 6-8 элементов на 1 м2 профнастила. На крайних брусках обрешетки крепеж листа происходит по всей длине гофры, тогда как на остальном листе крепеж осуществляется через одну гофру. Шаг между саморезами не должен превышать 50 см. Оптимальный вариант – 30-40 см.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Ендова, торцевые, коньковые планки

Монтаж профлистов на крыше начинается после установки карниза или карнизной планки. Она фиксируется на нужном месте (вдоль нижней части крыши) при помощи саморезов (шаг около 30 см). Самое главное – она должна располагаться ниже гидроизоляционного слоя – таким образом, влага, собравшаяся под крышей, попадет на карнизную планку и стечет по водосбору на землю.

Схема крепления торцевой планки

Если на крыше имеются внутренние углы, то придется заниматься монтажом и так называемой накладки ендовы. Под ней должен быть плотный настил из досок на уровне брусков обрешетки. Его ширина не может быть менее 60 см с каждой стороны от центральной оси ендовы. Нижняя часть планки ендовы должна входить под профнастил не менее чем на 25 см. И на этот участок дополнительно укладывается слой утеплителя.

После укладки всех листов профнастила устанавливается торцевая планка. Она кладется на листы с нахлестом в 1 волну. Шаг крепления саморезов составляет около 30 см. После этого монтируются последние коньковые планки. Между собой они также укладываются внахлест на 10 и более см. Шаг крепежных материалов – 30 см. Между профнастилом и коньковой планкой укладывается дополнительный слой утепляющего материала.

Крепление конькового элемента

Преимущества кровли из профлиста

Главные преимущества использования профнастила в качестве кровельного материала:

  • Простота технологической обработки, транспортировки и монтажа. Благодаря этим достоинствам достигается значительное сокращение сроков строительства кровли, что представляет собой один из критериев эффективности использования материала.
  • Высокая стойкость к негативному воздействию окружающей среды: ультрафиолетовое излучение, повышенная влажность, резкие перепады температуры, воздействие кислот и щелочей, резкие порывы ветра, плесень, грибки и другие микроорганизмы.
  • Отменные декоративные качества. Профлист выпускают во всей линейке цветов RAL, что позволяет подобрать цветовую гамму в требуемых тонах и полутонах.
  • Продолжительный срок службы без ухудшения эксплуатационных и декоративных качеств материала.
  • Низкий вес профнастила позволяет существенно снизить уровень требований к обустройству каркаса, на который он будет устанавливаться.
  • Профилированные листы обладают демократичной стоимостью, которая доступна для любого строительного бюджета. 

Азы безопасности в работе

Во время работы с профнастилом на крыше важно соблюдать ряд требований и мер:

  • материал транспортировать нужно аккуратно, чтобы не помять и не повредить;
  • чтобы листы не поцарапать, передвигаться по ним нужно в мягкой обуви, лучше – на резиновой подошве;
  • наступать на металлопрофиль можно только на внутреннюю часть желоба, приколоченную к обрешетке;
  • если профнастил пришлось резать, эти места требуется обработать эмалью, чтобы избежать начала и распространения коррозионных процессов;
  • работы с профнастилом производятся в перчатках:
  • мыть крышу из такого материала можно только мягкой щеткой, чтобы не поцарапать защитный слой;
  • если материал закрыт транспортировочной пленкой, то ее удаляют сразу же после закрепления листа на кровле, иначе потом этого сделать не удастся.

Крыша из профнастила своими руками

Стыковка профнастила на ендовах

Вы уже поняли, что в стыковке профнастила нет ничего сложного. Однако повозиться с материалом и его монтажом придется на крыше, где есть внутренние стыки поверхностей, они носят название ендовы. При обустройстве ендов, под края профлиста, которые примыкают к линии стыковки по обеим сторонам, укладывают согнутый во внутреннюю сторону лист из металла или специальную конструкцию ендовы.

Когда края профнастила закрепятся, на стыки монтируют накладку ендовы. Так, где накладка примыкает к покрытию крыши, стыки герметизируются. В некоторых случаях герметизацию можно провести и по местам вертикальных или горизонтальных нахлестов.

6. Интересные статьи

Как выбрать ножницы по металлу?

Какие технические характеристики важны при покупке шуруповерта?

Пошаговый выбор алюминиевой лестницы

Как установить входную металлическую дверь своими руками

Беседка на ленточном фундаменте своими руками

Расчет количества материалов для кровли

К проекту крыши, разработанной профессионалами, прилагаются чертежи и смета расходов. Порядок расчета количества кровельного материала несложен. Нужно разделить площадь скатов на площадь одного профлиста.

При этом не следует забывать про нахлесты. Поскольку минимальный допустимый уклон кровли из профнастила согласно СНиП составляет 8 – 15 градусов, величина данного параметра будет равна 20 сантиметрам. Тогда от площади листа нужно вычесть размер нахлеста.

При покупке материалов необходимо делать небольшой запас, так как в процессе укладки возможно повреждение изделий. Это же относится и к доборным элементам. Особенно в случае выбора для кровли из профнастила минимального уклона. В данном случае обязательно соблюдение допустимых параметров.

В любом случае укладывать кровельное покрытие на пологую кровлю сложнее, чем на крышу с крутыми скатами, поскольку помимо монтажных работ предстоит использовать герметики и уплотнители.

Правила укладки профнастила

Когда мы начинаем укладывать листы на кровлю и перед нами в итоге получится несколько рядов, то тогда можно выбрать один из двух вариантов:

  1. Создаем блок из четырех листов. Производим укладку первого листа первого ряда и поверх него с нахлестом – первый лист второго ряда. После этого приступаем ко второму листу первого ряда и второму листу второго ряда. И никогда не забываем про нахлест определенной длины. Этот способ в большей степени подойдет в том случае, когда мы используем профнастил, имеющий водосточную канавку.
  2. Блок из трех листов. В первую очередь производится укладка первого и второго листа первого ряда, а уже потом фиксируется первый лист второго ряда. Полученный блок привинчивается саморезами, но перед этим он должен быть выравнен по карнизу. Такой вариант подойдет для тех листов профилированных, которые будут идти без канавки дренажной. Но нельзя забывать про то, что здесь нам потребуется боковой перехлест первого листа.

Синтетическое или войлочное кровельное покрытие

Когда большинство людей думают о крышах, они обычно думают о черепице или металлической кровле. Но некоторые могут не знать, что есть еще один слой защиты, расположенный непосредственно на крыше и под кровельным покрытием, который играет решающую роль в защите вашего дома от повреждения влагой. Это называется кровельной подложкой.

Узнайте больше об этом важном компоненте конструкции вашей крыши.

Что такое кровельная подкладка?

Подкровельное покрытие — это то, что лежит между черепицей и обшивкой крыши или настилом крыши, который обычно представляет собой фанеру или OSB.Он устанавливается прямо на крышу и обеспечивает дополнительный уровень защиты от непогоды, включая дождь, снег и ветер.

Виды подкровельного покрытия

Есть два основных типа кровельное покрытие:

У каждого продукта есть свои плюсы и минусы, и тип, который вы выберете, может зависеть от вашего географического положения, кровельных материалов. б / у, дизайн крыши, бюджет и то, что может посоветовать ваш кровельный подрядчик.

Подкровельный войлочный кровельный

Кровельное войлочное покрытие — один из старейших видов кровельного покрытия.Он создается путем пропитки бумаги или стекловолокна асфальтом.

Подложка кровельная войлочная обычно выпускается двух типов: войлок №15 и войлок №30. По сравнению с No. Войлок 15, войлок № 30, как правило, толще, прочнее и может быть менее подвержен разрыву или отрыванию во время установка или погодные условия.

Плюсы

Главное преимущество использования фетровая кровельная подстилка стоит. Войлочная подстилка, как правило, стоит дешевле по сравнению с синтетической подложкой, поэтому ее часто используют экономные домовладельцы.

Минусы

Использование войлочной подкладки на кровле имеет несколько недостатков. Одним из недостатков традиционного кровельного покрытия из войлока является то, что его нельзя оставлять открытым более чем на несколько часов. Материал может высыхать или выщелачивать масла под действием тепла. Это повлияет на способность войлока защищать от влаги.

К другим недостаткам войлочной подкладки относятся:

  • Склонен к разрыву при сильном ветре и во время установки.
  • Под воздействием влаги мат может впитать воду и сморщить войлок , что затрудняет укладку битумной черепицы. Поэтому по возможности черепицу следует устанавливать сразу после укладки войлочной кровельной прокладки, чтобы обеспечить оптимальную защиту.
  • Войлочная подкладка также весит больше , что может затруднить кровельным подрядчикам перетаскивание ее рулонов вверх по лестнице на крышу.
  • Он также имеет скользкую поверхность , что иногда может затруднить установку.
  • Вес также приводит к уменьшению количества материала на рулон . Это означает больше потенциальных швов вместо одного курса без перехлестов.

Войлочная кровельная подкладка и гарантии

Если установлена ​​фетровая подложка, это также может помешать вам быть защищенным гарантией производителя, которая может потребовать синтетической подложки.

Подкровельный слой из синтетического материала

Для повышения водонепроницаемости и защиты от непогоды многие кровельщики выбирают синтетическое кровельное покрытие.Эти продукты обычно изготавливаются из прочных полимеров, которые обеспечивают дополнительную прочность и долговечность. Этот тип подкладки обычно является влагостойким и при правильной установке обеспечивает лучшую защиту от погодных условий по сравнению с войлоком.

Синтетические подкровельные материалы не являются стандартизированы, поэтому разные производители могут производить свою продукцию по-разному, и поэтому могут иметь разные уровни производительности. Обязательно сделай свой исследуйте и поговорите с надежным подрядчиком, который поможет вам в выборе подходящие кровельные материалы для защиты вашего дома.

Плюсы

Есть четыре основных преимущества к установке синтетического кровельного покрытия, а не войлока. По сравнению с войлоком, синтетическая кровельная подстилка:

  • Прочная
  • Быстрая установка
  • Сейф
  • Отталкивает воду
Синтетическая подкладка имеет прочную и прочную конструкцию с чрезвычайно высокой прочностью на разрыв по сравнению с войлоком.

Синтетическое кровельное покрытие чрезвычайно прочное. Обычно он не рвется и в некоторых случаях подходит для длительного воздействия ультрафиолета и влаги, что особенно полезно, если до установки кровельного покрытия осталось немного времени.

Синтетическая подкладка также выдерживает нагрузку на трафик, что важно, когда ваш кровельный подрядчик ходить по его поверхности во время установки. В Owens Corning Кровля, мы называем это «использование после злоупотребления» — продукт по-прежнему может работать как разработан даже после неправильного обращения во время установки.

Синтетическая кровельная подстилка также имеет тенденцию быть:

  • Легче * — В некоторых случаях до четырех раз легче
  • Быстрая укладка — Поскольку в рулоне больше материала по сравнению с войлоком (синтетическая кровельная подкладка выпускается в более широких и длинных рулонах), это приводит к меньшему количеству поездок Поднимитесь по лестнице для кровельщиков, сэкономив им время и, возможно, помогая работе продвигаться быстрее.Например, для типичного дома площадью 2700 квадратных футов может потребоваться три рулона синтетической подкладки по сравнению с 14 рулонами войлока № 30, чтобы покрыть ту же площадь.
  • Safe — Синтетическая подкладка также полезна для безопасности рабочих — поверхность многих синтетических кровельных подкладок, в том числе предлагаемых Owens Corning, отличается множеством нескользящих поверхностей, повышающих удобство ходьбы. Он также обычно хорошо обозначен направляющими внахлест и индикаторами того, где должен быть размещен крепеж, что помогает улучшить последовательность и точность во время установки.
  • Влагостойкость — Там, где войлочные изделия имеют тенденцию впитывать воду, синтетические кровельные подкладки отталкивают воду. Это важно для домовладельцев, обеспокоенных проникновением влаги, особенно если они планируют оставить подстилку незащищенной в течение длительного периода времени.

Синтетическая подкладка, поскольку она сделана из пластика, обычно устойчивы к росту плесени, что является несомненным преимуществом перед войлоком.

Минусы

Многие синтетические материалы конкурентоспособны цена, но по сравнению с войлоком главный недостаток синтетической кровли Подложка — это стоимость.Первоначальные инвестиции в кровлю более высокого качества материалы, однако, могут сэкономить вам деньги в будущем. Вы не можете платить за душевное спокойствие, зная, что ваше крыша достаточно защищена от влаги.

Правильная подстилка для Ваша крыша

Неважно, приступаете ли вы к проекту по замене кровли или к строительству нового дома, существует множество факторов, которые следует учитывать при выборе типа основы. Синтетическая кровельная подстилка имеет много преимуществ перед войлоком и может быть выгодным вложением средств для защиты вашей крыши и дома от рисков проникновения воды и влаги.

Узнайте больше о нашем ассортименте кровельных материалов и найдите независимого подрядчика кровельных работ в ближайшей к вам сети кровельных подрядчиков Owens Corning.

* 9 (2 кв.) Рулона стандартного войлока № 30 по сравнению с 2 (10 кв.) Рулонами высокоэффективной синтетической подложки Owens Corning® Deck Defense®. Вес отдельных продуктов может отличаться.

Металлическая крыша на Purlins v.s. …: «Здравствуйте! Устанавливаю новый шов 24 г … «- Гость (20.09.2014) | Установка

Привет! Устанавливаю новый 24 га. Фальцовая металлическая крыша дома, построенного в 1907 году. В настоящее время стропила покрыта настилом с использованием старой металлической черепицы (да, металлической черепицы). Я сниму старую крышу и установлю новую вместе с радиационным барьером под ней. Я получаю от подрядчиков две разные истории о прогонах против обрешетки. без прогонов. У меня есть возможность установить новую крышу непосредственно на существующий настил (или установить новый настил, если необходимо), ИЛИ установить прогоны 1×4 2 фута.o.c. на текущий настил, а затем установка новой крыши на тех. Опять же, в обоих случаях я намерен использовать лучистый барьер. Следующие вопросы / проблемы, которые у меня возникли, и, во всех моих поисках в Google, я не могу найти однозначного ответа. -Энергетическая эффективность — Один подрядчик сказал, что прогоны помогают, добавляя воздушный зазор, который обеспечивает изоляцию. Другой говорит, что зазор дает больше места для конденсата, который скапливается на нижней стороне крыши и вызывает ржавчину наизнанку.-Старый настил состоит из 1×8, и я обеспокоен тем, что у 100-летнего дома с таким стилем настила не будет достаточно плоского настила, чтобы установить новую крышу и не иметь «складок». -Что касается последнего вопроса, что вы думаете об этих прогонах, которые я нашел, со встроенными в них вентиляционными отверстиями, проемом Cor-A-Vent Purlin Vent? http://www.cor-a-vent.com/purlin-vent.cfm Я знаю, что вы не можете сделать обоснованное предположение, если не использовали его ранее, но я просто хотел увидеть, что вы подумали с первого взгляда .Спасибо за вашу помощь! -Мат

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/19849/find/
Вентиляция над палубой поможет с конвекцией.В зависимости от того, где вы находитесь, вам не нужна изоляция, вам нужно движение воздуха и охлаждение. Материал Cor-a-vent хорош, но вы также можете сделать это с деревом, идущим в двух разных направлениях и дешевле.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19850/find/
Я строю небольшое офисное здание (12×24) и решила использовать металлическую крышу. Крыша будет 2×6 прикреплена к коньковой доске 2×8 … все 16 oc. У меня вопрос … могу ли я прикрепить металл непосредственно к прогонам, которые были прибиты к стропилам, или мне нужно сначала положить лист 4×8, а затем прогоны 1×4? Я хотел бы по возможности пропустить фанерную ступеньку, но также хочу, чтобы крыша была сухой и прочной.Спасибо Грег

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/19851/find/
Существуют изделия для металлической кровли, которые можно устанавливать поверх прогонов без настила.Однако меня беспокоит то, что это может привести к образованию конденсата. Я бы посоветовал вам использовать настил и подкладку, а также проветрить чердак.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19852/find/
+1 Если пространство будет кондиционироваться (и даже в тех случаях, когда оно не кондиционировано), переход через прогоны обычно создает проблему конденсации. Фанера не такая уж и дорогая. Потратьте деньги, сделайте это один раз и сделайте все правильно.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19853/find/
Я строю сарай, крыша будет состоять из 2х10 стропил, покрытых 3/4 T&G, а затем прогонами, затем отражающей изоляцией / пароизоляцией, а затем кровлей из муки толщиной 26 мм. Мой вопрос в том, нужно ли ощущать покрытие на настиле перед тем, как наклеить перлины?

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19854/find/
да. Вам понадобится подстилка. Синтетические материалы проще и, вероятно, предпочтительнее из-за паропроницаемости.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19855/find/
Привет, У меня есть небольшая кабина с металлической крышей, прикрученной прямо к перлину. Нет настила. Между помещениями была проведена изоляция с подвесным потолком. Я сорвал потолок, чтобы открыть комнату. Теперь мне нужно утеплить между стропилами.Моя идея: 1. Поместите поролоновые форточки от потолков до козырька между стропилами. Сшивайте прямо на перлине. (Я могу освещать пики дневным светом, так что надо выпустить воздух. 2. Затем между стропилами уложите ватный утеплитель. 3. Закройте гипсокартон или сосновую доску. У меня не будет террасы или чего-нибудь еще. Это климат Новой Англии.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19856/find/
Это должно сработать, но я бы сделал свою собственную систему вентиляции на месте, а не просто скрепил поролоновые вентиляционные отверстия. http://www.greenbuildingadvisor.com/sites/default/files/Attic%20venting.jpg

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19857/find/
Спасибо за информацию. Хорошая картинка по ссылке. Очень просто. Я только что вернулся из кабины и понял, что в ней даже нет дефлекторов. Я просверлил (3) 2-дюймовых отверстия в каждом потолке и установил 10-дюймовые экраны. Это должно помочь выйти наружу. Кроме того, каждый гвоздь на крыше (без люверсов) торчал на 1/4 — 1/2 дюйма.Они были прибиты к холмам. Я купил 2-дюймовые винты с резиновыми втулками и заменю их. Подумал о том, чтобы впрыснуть немного герметика в каждое отверстие, прежде чем вставлять новый винт. вот еще один вопрос: во многих инструкциях по вентиляции говорится, что вентиляция не должна быть непрерывной от пика крыши до потолка. Они требуют промежутка между ними, чтобы обеспечить выход вентиляции изнутри. Если я построю свою собственную вентиляцию, сделаю ли я то же самое? Судя по ссылке на картинку, которую вы отправили, похоже, что это может потребовать полного непрерывного барьера.еще раз спасибо Роб

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/19858/find/
Извините еще 1 вопрос.Поскольку жестяная крыша рифленая, ребра не уплотняют потолок. Декинга у меня тоже нет (жестяная крыша прибита к перлину). Следует ли мне распылить немного пены на ребра, чтобы не допустить появления насекомых? Внутри софитов в хижине было около 50 старых осиновых гнезд. Прикрепил фото софитов и ребристой крыши.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19859/find/
Должен быть непрерывным. Вы хотите нулевого общения с внутренним / кондиционированным воздухом. Конопатка или вклиниваемая сетка должны защищать от насекомых.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19860/find/
Что касается «построить свою собственную систему вентиляции» … Я бы использовал что-то подобное? Изоляционная плита R4 с квадратной кромкой 3/4 дюйма x 2 фута x 8 футов спасибо Роб

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19861/find/
Все будет работать, и установка — это основная часть. Используйте что-нибудь из семейства iso с фольгированным покрытием XPS. Фольга, облицованная фольгой вверх, также будет работать как лучистый барьер.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19862/find/
У нас есть беседка в Эль-Пасо, которую мы хотим укрыть от солнца, для гриля и т. Д., Наслаждаясь при этом задним двором. Пергола плоская, и мы хотели бы установить жестяную крышу для защиты от дождя и т. Д. Любые проблемы с использованием жестяной или стальной кровли на плоской перголе, а также с прикручиванием непосредственно к перголе (без фанеры).Балки беседки находятся на расстоянии около 16 дюймов друг от друга, и мы не будем ходить по крыше, это просто для защиты от солнца и т. Д. Спасибо, Алекс

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19863/find/
Важно всегда использовать продукты в соответствии со спецификациями производителя. Есть изделия, которые можно установить поверх открытых прогонов, при условии, что прогоны расположены достаточно близко друг к другу и используются правильные крепежи. Вы рискуете, что ветер попадет под панели и попытается их оттолкнуть.Кроме того, если панели установлены с меньшим шагом, чем требуется их производителем, вы сильно рискуете попасть в швы во время дождя.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/19864/find/

Причины проблем с кровлей из асфальта

В то время как новая кровля из битумной черепицы может прослужить десятилетия, на крыше низкого качества или неправильно установленной могут начаться проблемы очень рано. Морщины, волдыри и выступы — это некоторые из проблем, которые часто возникают из-за проблем с установкой или качеством материала.

Ниже перечислены распространенные проблемы, о которых следует знать, которые могут вызвать эстетически неприятные (и влияющие на производительность) проблемы в вашей системе кровельной черепицы.

Гвозди

Лопание гвоздя — это просто, когда слишком короткий или неправильно забитый гвоздь начинает всплывать и толкать черепицу над ним. Это может привести к появлению приподнятых или морщинистых участков.

Проверьте, какой тип гвоздей использовал ваш подрядчик по установке кровли; одни ногти более склонны к лопанию, чем другие (например, если они слишком короткие, чтобы надежно оставаться на месте).Если гвоздь был забит ненадежно, это могло также привести к лопанию гвоздя.

Лопание ногтей не только некрасиво, но и может стать причиной таких проблем, как протечки. Возвышенная часть может оттолкнуть черепицу от черепицы ниже, так что клейкое уплотнение сломается, что сделает эту часть крыши уязвимой для ветрового дождя. Незакрепленные гвозди могут выпасть, что приведет к появлению открытых отверстий, в которые может проникнуть вода. Если вы заметили много гвоздей, вы можете проверить свою крышу на наличие других проблем с установкой.

Проблемы с подстилкой

Неправильная подстилка или неправильно установленная подстилка также может вызвать проблемы с вашей крышей. Во-первых, под вашей крышей прокладка сморщивается и оставляет участки, выглядящие морщинистыми. Скорее всего, это произойдет, если подложка установлена ​​неправильно или намокла в процессе укладки. Подложка на основе войлока с большей вероятностью мнется при намокании, тогда как подкладки, армированные стекловолокном, кажутся более устойчивыми к этой проблеме.

Если ваш подрядчик не установил подстилку (это не относится к коду), вы можете заметить эффект обрамления изображения на вашей крыше. Обрамление картин выглядит как небольшие выступы, которые очерчивают доски обшивки под черепицей. Обрамление изображения может быть не таким заметным, как некоторые другие проблемы, но оно все равно может раздражать и влиять на производительность и долговечность кровельной системы.

Дефекты черепицы

Хотя это редкость, дефектные изделия из черепицы также могут выйти из строя раньше из-за таких проблем, как дегрануляция.Это может выглядеть как град на вашей крыше.

Одной из причин дегрануляции может быть непостоянное нанесение асфальта, в результате чего одни участки становятся тонкими, а другие — более толстыми. Затем эти пятна могут таять на солнце и терять контроль над покрывающими их защитными гранулами. Опоясывающий лишай, лишенный защитных гранул, может преждевременно выйти из строя из-за воздействия ультрафиолета.

Наличие оголенных участков на черепице (а не повреждения от града) не обязательно означает, что черепица была повреждена.Чрезмерно горячая крыша, возможно, из-за недостаточной вентиляции, также может быть причиной проблем. Поговорите со своим кровельным подрядчиком о том, нужна ли вам дополнительная вентиляция крыши.

Перегрев или термический удар

Помимо волдырей, перегрев может вызвать другие деформации кровли, такие как деформация настила или фермы, которые могут вытолкнуть черепицу вверх, образуя выступы или волнистые образования. Тепловой удар также может вызвать деформации, такие как искривление или скручивание черепицы, особенно в старых системах кровли из черепицы.

Перегрев часто возникает из-за плохой вентиляции крыши под солнечным светом, но термический шок вызывается резкими перепадами между высокими и низкими температурами, которые обычно связаны с резкими перепадами температуры, например, в жаркий день с дождем. Однако плохо вентилируемая крыша также может быть более восприимчивой к тепловому удару. Недовентилируемые крыши в течение дня больше нагреваются, что приводит к резким перепадам температуры.

Это некоторые из распространенных причин появления пузырей и морщин на битумной черепице.Для получения дополнительной информации об установке или ремонте асфальтовой кровли, свяжитесь с SUNVEK сегодня. Мы являемся экспертами по многим типам кровли и можем обеспечить установку, обслуживание и ремонт вашей черепичной кровли.

Основы кровли — полное руководство по компонентам крыши

После того, как отливная кромка будет установлена ​​по периметру, можно приступать к установке подкладки кровли. Сегодня на рынке доступно большое количество подкровельных покрытий, и каждый тип кровельного покрытия предназначен для определенной цели.Хотя после установки черепицы подкладочный слой не виден, он служит важной цели, обеспечивая гидроизоляцию и защиту поверхности в долгосрочной перспективе. Установка неправильного типа подкладки в критических местах или ее отсутствие вообще может привести к проникновению воды на поверхность и возникновению протечек внутри дома.

Войлочная бумага выпускается из войлока № 15 и № 30, причем войлочная бумага № 30 или 30 фунтов является более толстой и тяжелой из них. Естественно, 30-фунтовая фетровая бумага толще и поэтому менее подвержена разрывам.Войлочную бумагу обычно устанавливают поверх настила крыши с помощью скоб или гвоздей.

Преимущества (плюсы) фетровой бумаги
1. Основным преимуществом этого типа подложки является то, что это наиболее экономичный вариант, особенно для кровли с ограниченным бюджетом.
2. На нем легко нарисовать линии мелом, а сами линии мела более заметны.

Недостатки (минусы)
1. Легко рвется при установке. Может впитывать воду и вызывать рябь / морщины на крыше, а черепица не будет лежать ровно.
2. Поверхность скользкая, поэтому при установке необходимо соблюдать особые меры предосторожности для обеспечения безопасности.
3. Обычно весит больше, чем другие подкладки, что затрудняет обращение с ними.

В отличие от фетровой бумаги. синтетические подкладки более прочные, влагостойкие и изготавливаются из полипропилена или полиэтилена. Каждый производитель кровли обычно предлагает свою разновидность синтетической подложки. Синтетические подкладки можно разделить на «не пропускающие воздух» и «дышащие» подкладки.Дышащая подкладка обычно устанавливается в местах, где чердак недостаточно вентилируется. Если изнутри будет подниматься влага или конденсат, обычная синтетическая подкладка будет задерживать влагу, вызывая появление плесени на настиле. Преимущества (плюсы) синтетической подкладки
1. Намного прочнее войлочной бумаги
2. Меньше весит, что упрощает использование
3. Лучшая гидроизоляция
4. Не коробится и не мнется, как фетр
. 5. Безопаснее ходить (лучше держится за настил)

Недостатки (Минусы)
1.Обычно дороже фетровой бумаги.
2. Некоторые виды синтетической подкладки могут стать довольно скользкими при намокании.
3. Поскольку это относительно новый продукт на рынке по сравнению с войлочной бумагой, разные бренды имеют разные рецептуры продукта, поэтому стандартизированного производственного процесса нет. Это может повлиять на общую производительность в долгосрочной перспективе из-за отсутствия регулирования.
4. Меловые линии легко стираются с подложки в зависимости от текстуры / состава конкретного продукта.

Так же, как войлочная бумага и синтетическая подложка, подложка Ice & Water поставляется в рулоне и укладывается в сочетании с войлочной бумагой или синтетической подложкой. Нижняя сторона подложки из льда и воды обычно имеет липкую поверхность, которая идет прямо на настил и снабжена отслаивающейся мембраной, которая делает ее «самоприклеивающейся». Подложка Ice & Water обычно бывает двух видов; зернистый и гладкий. Гранулированная подложка имеет «песочную» текстуру, которая обеспечивает большее сцепление с дорогой.Обычно он толще, чем гладкая поверхность или «пленочная поверхность» подложки. Многие подрядчики по кровельным работам предпочитают гранулированный подкладочный материал со своими стандартными установками, так как он легко раскатывается и уплотняется на поверхности.

Многие кровельщики любят использовать подложку с гладкой поверхностью, такую ​​как Grace Ice Shield, на проблемных участках, таких как долины, окна в крыше или крыши с низким уклоном, поскольку она способна агрессивно прилегать к поверхности, на которую наносится. Хотя подложка с гладкой поверхностью легче, ее зачастую сложнее установить, поскольку она имеет очень сильное сцепление с поверхностью, и часто у вас есть только один шанс правильно нанести ее на поверхность без складок.

Преимущества подстилки из льда и воды (Плюсы)

Поскольку она «самоклеящаяся», уплотнение к настилу обеспечивает лучшую гидроизоляцию, особенно при установке на небольшом уклоне (шаг 2 / 12-3 / 12). Чем лучше качество Ice & Water Shield, тем лучше он прилегает к поверхности, а также вокруг шляпок гвоздей.

Преимущества (плюсы) синтетической подложки
1. Единственным недостатком подложки Ice & Water является то, что она может быть дороже стандартной подложки, особенно если вы покупаете Grace Ice & Water Shield.
2. Более дешевые версии подложки Ice & Water могут быть менее эффективными, а гранулы имеют тенденцию легко отрываться, и для обеспечения безопасности во время установки необходимо принять дополнительные меры предосторожности.

Совет по установке — Чтобы защита от льда и воды работала должным образом, убедитесь, что у вас есть чистая поверхность без мусора при его установке. Это позволит максимально усилить сцепление материала с настилом. Кроме того, как и при установке черепицы, защиту от льда и воды следует устанавливать при температуре выше 40 градусов по Фаренгейту.

Когда дело доходит до установки битумной черепицы, большинство кровельщиков используют гладкие оцинкованные стальные гвозди. Это самый популярный, а также самый доступный вариант на рынке. Есть возможность использовать гвозди из нержавеющей стали для установки черепицы, хотя они часто в два раза дороже. Гвозди из нержавеющей стали часто являются лучшим выбором в дождливом климате или вблизи водоемов с соленой водой, поскольку со временем они не ржавеют.

Когда дело доходит до установки вентиляционных отверстий на коньке, многие кровельщики используют гладкие гвозди, чтобы вручную прибить вентиляционные отверстия на коньке, или просто прибивают конек теми же гвоздями, что и для черепицы.Со временем ветер и влага имеют тенденцию поднимать гвозди, а вентиляционные отверстия могут ослабнуть и подняться или упасть, вызывая протечки на крыше. Лучшее решение для этого — использовать гвозди с кольцевым хвостовиком на вентиляционных отверстиях гребня, чтобы они были более надежными.

При работе вокруг дымохода может потребоваться использование гвоздей для крепления оклада к дымоходу. Важно использовать правильный тип металла для гвоздя в зависимости от типа используемого гидроизоляции, поскольку некоторые гвозди могут разъедать определенные типы гидроизоляции, вызывая утечки.

7 распространенных проблем, которые могут повлиять на металлическую крышу

Ни один продукт в мире не идеален, независимо от того, сколько денег он стоит или насколько хорошо о нем заботятся. Вы можете оказаться в удачной ситуации, когда с приобретенным вами товаром ничего не случится, или вы можете столкнуться с одной или несколькими проблемами в любой момент времени. Все зависит от обстоятельств. Металлическая кровля ничем не отличается.

Хотя существуют переменные, влияющие на проблемы, которые могут возникнуть с металлической кровельной системой, иногда просто происходят вещи, неподвластные человеческому контролю.Возможно, это не тот ответ, который вы ищете, но просто знайте, что с металлической кровлей, как правило, меньше долгосрочных проблем, чем с битумной черепицей или бетонной черепицей.

Мы, сотрудники Sheffield Metals, считаем важным информировать потребителей о потенциальных общих проблемах с металлической крышей, которые могут очень легко возникнуть или не произойти. В этой статье мы обсудим:

  • Семь основных проблем, которые могут возникнуть с металлической крышей
  • Потенциальные пути и методы решения или предотвращения проблемы
  • Важные соображения, которые следует учитывать при этом, помогут обойти некоторые проблемы

Топ-7 наиболее распространенных проблем с металлической кровлей

# 1: Масляные банки

Согласно Ассоциации металлических конструкций, масленка определяется как:

«Видимая волнистость на плоских участках металлической кровли и металлических стеновых панелей.С технической точки зрения масленка в консервных банках называется эластичным короблением (более известным как «сморщивание под напряжением»). Это может произойти в металлических панелях любого типа: из стали, алюминия, цинка или меди ».

Для ясности, масленка — неотъемлемая характеристика почти всех металлических крыш / стен. Думайте о консервировании как о металле в металлической системе со стоячим швом, который перенапрягается и не может удерживать плоскую форму, из-за чего металл поддается и создает видимые волны. Масляные консервы — одна из самых актуальных тем для металлических кровель, потому что их трудно определить и измерить.Существует ряд причин, по которым может происходить консервирование масел, в том числе:

  • Избыточное производство — например, чрезмерное давление во время наматывания металла
  • Частые нагрузки от продольной резки (резки) рулонов и профилирования панелей
  • Недостаточное пространство, выделенное для тепловое расширение и сжатие панелей
  • Изменения первоначальной формы конструкции, которые вызывают растяжение или перемещение панелей
  • Неправильное использование, обращение и хранение установщиками
    • Например, если панель не установлена ​​в соответствии с указанными размерами конструкции, это может привести к образованию консервных банок.
    • Подрядчики всегда должны следовать стандартным для отрасли деталям установки производителя.

К счастью, есть способы снизить вероятность консервирования масел, некоторые из которых включают:

  • Использование профиля с ребристыми роликами для разделения плоского пространства на панели
  • Выбор глянцевой или матовой поверхности для уменьшения отражающей способности, которая может уменьшить видимость масленки
  • Покупка выровненного (растянутого) металла, так как эта катушка уже растянута за пределы точки, в которой она не может вернуться в исходное состояние
  • Установите крышу на плоскую крышу «на месте».
  • Самое главное: выберите квалифицированного и опытного установщика, который знает, как избежать консервирования масла.
  • # 2: Утечка

    Давайте будем честными: нет хочется дырявую крышу.В дополнение к необходимости доплачивать за ремонт крыши в большинстве случаев утечка также может испортить другие ценные предметы в вашем доме или здании. Возможны протечки металлической кровли; некоторые из них, к сожалению, находятся вне нашего контроля, а некоторые из-за человеческой ошибки.

    Распространенные неконтролируемые триггерные события или причины, которые могут привести к протечке крыши:

    • Проливной дождь
    • Сильный или тающий снег
    • Обледенение (постоянное замерзание и таяние)
    • Ветер
    • Структурные повреждения
    • Другие погодные явления

    К сожалению, бывают ситуации, когда утечка может быть вызвана ошибкой установщика:

    • Неисправный крепеж — Винты либо слишком туго затянуты, либо слишком ослаблены, либо смещены по центру и позволяют воде проникать в открытые места. .
    • Неудачный шов — Шов или боковое ребро, в котором соединяются две панели, мог быть неправильно сформирован или сшит установщиком.
    • Неудачная гидроизоляция — Гидроизоляция — это материал, обычно металл, добавляемый для предотвращения попадания влаги в стыки или пристройки на крыше, такие как трубы, дымоходы или впадины. Поскольку они являются надстройками, требующими герметиков и точной установки, точки мигания могут легко стать источником утечки. На самом деле, когда металлическая крыша со стоячим фальцем имеет протечку, это обычно происходит в какой-то области гидроизоляции.
    • Неисправный герметик или бутиловая лента — Герметики и бутиловая лента используются для герметизации воды, грязи и другого мусора, которые могут повредить металлическую крышу. Если они повреждены, отсутствуют или применяются неправильно, могут возникнуть утечки.
    • Использование неадекватных деталей — Спросите о деталях, которые подрядчик намеревается использовать при установке вашей металлической крыши. Соответствуют ли они рекомендованным производителем данным? Если детали их установки не соответствуют условиям гарантии производителя, они также не подходят для вашего дома или здания.Вовлекитесь в процесс на раннем этапе и убедитесь, что установщик использует данные производителя.

    Убедитесь, что вы выбрали надежного подрядчика и сотрудничаете с ним с хорошей репутацией в области качественных установок, что поможет снизить вероятность возникновения утечек.

    # 3: истирание и царапины

    Как и все, на что нанесена система окраски, металлическая кровля может подвергаться царапинам или истиранию в любой момент в течение своего жизненного цикла. Большинство производителей металлических рулонов принимают особые меры предосторожности, чтобы не поцарапать рулон во время процесса продольной резки, наматывания или при транспортировке к покупателю.

    Кроме того, большинство подрядчиков и монтажников обычно осторожно обращаются с рулонами и панелями в процессе профилирования и установки. Но всегда существует вероятность того, что одна или несколько из этих сторон неправильно обращаются с металлом, что приведет к какому-либо повреждению на уровне поверхности. Это может произойти в следующих случаях:

    • Металл неправильно свернут или перекручен, что может привести к трению металла и обрыву покрытия
    • Защитные ограждения не используются для защиты кромок листа при транспортировке
    • Перевозчики не обрабатывают рулон с соответствующими подъемными устройствами
    • Катушка проходит через профилегибочную машину, и один из компонентов неисправен, или катушка случайно задела часть машины
    • Инструменты или другие предметы были задеты или упали на панель
    • Панели по ним ходят подрядчики или иным образом после установки и истираются в местах с интенсивным движением, например, в точках перекрытия или у лестничных входов (это обычная проблема для Galvalume с акриловым покрытием, которая требует особого обращения и ухода)

    Если вы заметили царапину или потертость на металлической панели, особенно если она доходила до металлической основы, сообщите об этом производителю или подрядчик. Большинство царапин можно легко исправить краской или ручкой для ретуши, соответствующей цвету крыши. Но если есть выемка, доходящая до сердцевины стали, эту металлическую панель или оклад следует немедленно заменить.

    # 4: Коррозия

    Многие люди выбирают металлическую кровлю, потому что она десятилетиями защищает от коррозии и деградации (обычно более 60 лет), что делает ее последней кровлей, которую им когда-либо приходилось покупать. Производители и подрядчики могут эффективно помочь вам выбрать металлический материал, который лучше всего будет противостоять коррозии в окружающей среде, в которой находится ваш дом или здание.

    Большинство металлических кровельных покрытий имеют системы защитной окраски или покрытия, специально разработанные для защиты от коррозии, но могут возникнуть особые обстоятельства, в том числе:

    • Коррозия нижней стороны — Если металл имеет неправильное покрытие на нижней стороне панели, коррозия может иметь место. Это происходит, когда молекулы воды попадают в ловушку между панелью и изоляцией или подложкой, что может привести к ослаблению металла, если он не покрыт. Кроме того, коррозия нижней стороны может возникнуть, если вы используете гранулированный подкладочный материал или укладываете его прямо над черепичной крышей, поскольку это может поцарапать защитное покрытие задней стороны и привести к выходу системы металлической крыши изнутри.
    • Коррозия в соленой воде — Дома или здания недалеко от побережья часто не подпадают под действие гарантии на основание или краску из-за воздействия соленой воды на металл. Есть типы металлов, которые лучше работают в прибрежной среде, в том числе алюминий и цинк, но нет гарантии, что они прослужат так же долго, как крыша, где нет угрозы соленой воды. Обязательно прочтите и внимательно проанализируйте гарантию или спецификации продукта, чтобы определить, находитесь ли вы в месте, которое может быть подвержено преждевременной коррозии.
    • Разнородные металлы — Когда некоторые металлы соединяются вместе, может происходить отрицательное взаимодействие, которое вызывает преждевременную коррозию, которая в противном случае не произошла бы. Подробнее о разнородных металлах мы поговорим в следующей общей задаче.
    • Обрезанные кромки — Обрезанные кромки на стальной крыше будут испытывать сползание кромок, что является минимальным появлением ржавчины на кромке среза. Многие детали металлической кровли со стоячим фальцем имеют складки или загибы по краям, которые скрывают обрезанный край металла.Подрядчик может свести к минимуму появление сползания кромок, используя гидроизоляцию внахлест, подгибая открытые кромки, когда это возможно, или используя ручку для рисования на видимых кромках среза.

    Коррозия может произойти в какой-то момент срока службы крыши. Произойдет ли это на раннем этапе или через 60 лет, зависит от того, насколько хорошо вы осведомлены о различных типах металлов, системах окраски и средах, в которых они работают лучше всего.

    # 5: Разнородные металлы и материалы

    Объединение различных металлов в металле Система крыши может фактически привести к взаимодействиям, которые могут привести к преждевременной деградации, появлению пятен и потенциальному отказу системы в целом.Например, кровля Galvalume® работает лучше всего, когда она не контактирует с определенными материалами, такими как медь, кирпич, обработанная древесина, железо и бетон. Если Galvalume контактирует с одним из них, а затем вводится в электролит, такой как вода, это приведет к гальванической коррозии анода (более активного материала, у которого электроны уносятся менее активным материалом и в конечном итоге приводит к к коррозии).

    Обсудите с подрядчиком продукты, которые будут контактировать с вашей металлической крышей, и спросите, хорошо ли отреагирует на нее выбранный вами материал металлической крыши.Или почитайте о металлах, которые с большей вероятностью подвержены коррозии из-за гальванических реакций. Обратите внимание на следующие потенциальные продукты и их материалы, которые могут привести к плохому взаимодействию:

    • Панели
    • Желоба
    • Крепежные детали
    • Заклепки
    • Гидроизоляционные материалы и башмаки для свинцовых труб
    • Накладка
    • Дымоходы
    • Фасция
    • Капельные кромки
    • Материалы сайдинга / стен
    • Установленные на крыше кондиционеры или охладители для болот с использованием медных водосточных труб
    • Другие кровельные системы, такие как кедровая черепица

    # 6: Выцветание и выцветание

    Знакомы ли вы с мелением и выцветанием или без него, это еще одна из тех горячих тем, которые могут стать потенциальной проблемой.

    Побеление относится к беловатым остаткам, которые видны на окрашенной или покрытой металлической панели и возникают из-за разрушения смолы краски под воздействием ультрафиолета.

    Выцветание — это когда пигмент краски, нанесенной на металлическую основу, разрушается (из-за УФ-лучей, воды, загрязнения, химикатов и т. Д.), Что вызывает изменение цвета. Также может произойти неравномерное выцветание, потому что не все панели на крыше не всегда равномерно подвергаются воздействию солнца и других веществ.

    Выцветание и выцветание будут происходить независимо от того, где вы живете.

    Но степень известкования и выцветания действительно зависит от окружающей среды и веществ, которым подвергается крыша. К счастью, наиболее уважаемые производители предлагают гарантии на краски, которые покрывают меление и выцветание, превышающие указанные значения в течение периода времени, который должен быть четко определен в гарантии.

    # 7: Другая ошибка установки

    Разные проблемы, возникающие из-за ошибок установки, такие как недостающие детали или аксессуары, ослабленные винты или плохо прикрепленные переплеты, являются деликатными темами, поскольку могут быть совершенно непредсказуемыми.В следующем разделе мы предложим способы избежать описанных нами проблем, в том числе выбрать правильный установщик для устранения этих различных ошибок установки.





    Важные соображения, которые помогут свести к минимуму проблемы с металлической кровлей

    Теперь, когда вы знаете о семи наиболее распространенных и потенциальных проблемах, которые могут повлиять на металлическую крышу, есть ряд соображений, о которых следует помнить до и после buy:

    Выберите подходящего подрядчика по металлической кровле

    К сожалению, есть некоторые подрядчики и установщики, которые не имеют опыта или не обладают квалификацией для установки металлических кровель, поэтому поиск и окончательный выбор подходящего подрядчика так жизненно важны.Чтобы узнать, может ли подрядчик выполнять самые высокие стандарты, проверьте следующее:

    • Они имеют лицензию, застрахованы и имеют хорошую репутацию в строительном отделе
    • У них есть проверенный опыт установки металлической кровли
    • Они полезны , отзывчивые и способные ответить на ваши вопросы
    • Они предоставляют подробные объяснения доступных продуктов и процессов установки
    • Их рекомендуют родственники, друзья или соседи, которые использовали их в качестве установщика
      • Если вы никого не знаете у кого есть металлическая крыша, поищите отзывы и рекомендации на таких сайтах, как HomeAdvisor или Angie’s List
      • . Вы также можете связаться с производителем металла, чтобы узнать, есть ли у него рекомендации в вашем районе

    Знайте производителей, которые делают качественный металл Продукция

    Один из лучших способов решить проблемы с металлической кровлей — покупать материалы у известных фирм. способная компания, которая тщательно тестирует свою продукцию и предоставляет гарантии.Вы также хотите убедиться, что продукция производителя соответствует стандартам, установленным правительством и руководящими органами отрасли.

    Знайте свою крышу и окружающую среду

    Вы никогда не узнаете, сколько уходит на покупку новой крыши, пока не пройдете через нее. Перед покупкой примите во внимание следующие соображения по конструкции, поскольку они могут повлиять на профиль панели, который вам нужен, или на материал, который будет лучше всего работать в вашей среде:

    • Уклон кровли (наклон)
      • Для справки, металлическая кровля со стоячим фальцем не является « один размер подходит всем ».Если вы работаете с малым уклоном (отраслевым стандартом является 3:12 или меньше), важно выбрать механическую систему с двойной блокировкой. Если вы работаете на крутых склонах (отраслевой стандарт составляет 3:12 или больше), следует использовать системы защелкивания с зажимом.
      • Перед установкой обязательно проверьте минимальные требования производителя к уклону.
    • Площадь крыши в квадратных футах
    • Количество возможных точек высыхания, например, впадины, дымоходы, вентиляционные трубы, световые люки и т. Д.
    • Точки на вашей крыше, которые могут собирать воду, влагу или мусор
    • Части вашей крыши, которые находятся в постоянной тени или подвержены солнечному свету
    • Уже существующие утечки или другие проблемы, которые могут или не могут быть устранены путем замены крыши

    Проведите исследование всего Металлическая кровля

    Все, что обсуждалось до сих пор, относится к исследованиям. Исследования имеют ключевое значение как перед покупкой, так и даже после покупки металлической крыши. Знайте как можно больше информации о проблемах, которые могут возникнуть, с кем вам следует связаться, если это произойдет, и всегда принимайте наиболее обоснованное решение на основе того, что вы узнали.

    Последние мысли об общих проблемах с металлической кровлей

    Никто не может предсказать будущее, но знание проблем, которые потенциально могут возникнуть с системой металлической кровли, позволит вам сделать шаг вперед в процессе покупки. Будьте готовы, но также поймите, что некоторые из описанных выше проблем могут даже не возникнуть. Помните:

    • Просите рекомендаций при выборе кровельного подрядчика / установщика
    • Не пытайтесь решить проблему самостоятельно или без профессиональной помощи
    • Проверьте свою гарантию и поймите, когда что-то может быть законным требованием
    • Проведите регулярные проверки, чтобы убедиться В конструкции кровли нет компромисса.
    • Задавайте вопросы и узнавайте о потенциальных проблемах.

    В Sheffield Metals мы готовы предоставить вам информацию и продукты, необходимые для создания долговечной металлической кровли.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить с нашими опытными и знающими специалистами по металлической кровле.




    Разница между Rhino Liner и Felt

    Вы уже знаете, что черепица — это самый внешний слой вашей крыши, но знаете ли вы, что слой между черепицей и деревянным настилом крыши не менее важен? В былые времена использование продукта на основе битумной бумаги, обычно называемого «войлочной бумагой», под черепицей было очень распространенной практикой. Не только потому, что он служил защитным слоем между черепицей и деревянным настилом крыши, но и потому, что это был практически единственный материал, который мог использовать строитель.Сегодня войлок по-прежнему является базовым уровнем защиты, разрешенным большинством строительных норм и правил.

    Этот слой защиты между черепицей и настилом крыши необходим для того, чтобы любая вода, которая действительно проходит через черепицу, не могла попасть на деревянный настил крыши. Хотя фетровая бумага все еще может быть разрешена в соответствии с нормами жилищного строительства, она более склонна к разрыву при определенных ветровых условиях, и ее следует как можно скорее покрыть черепицей после установки.В 21, и веке, были разработаны другие продукты, которые выходят за рамки использования войлочной бумаги.

    Вот почему компания Tilson решила использовать продукт под названием RhinoRoof. RhinoRoof — это продукт, производимый дочерней компанией Owens-Corning, и он в 12 раз прочнее традиционного 30-фунтового (№ 30) войлока. Это синтетическое кровельное покрытие, которое практически невозможно оторвать руками. Еще одним преимуществом использования RhinoRoof является то, что он лежит ровно, не мнется и не впитывает воду.

    RhinoRoof обладает высочайшей прочностью и может выдерживать воздействие ветра или солнца в течение нескольких недель без каких-либо повреждений. Указанный уровень покрытия обеспечивает защиту настила крыши от воздействия ультрафиолета на срок до 60 дней. RhinoRoof не только лучше защищает от непогоды, но и лучше подходит для установщиков. Нескользящая пешеходная поверхность с волоконным захватом гарантирует, что монтажники останутся в безопасности, в то время как ваша крыша останется неповрежденной под весом рабочих.

    Тилсону также нравится использовать RhinoRoof, потому что это более экологичный вариант, чем войлок.Войлок № 30 сделан из асфальта и может выщелачивать масло. С более экологичной природой RhinoRoof остается загадкой, почему все больше строителей не используют ее.

    Если вы хотите увидеть, как выглядит RhinoRoof, и узнать больше о процессе строительства компании Tilson от нашего старшего вице-президента, посмотрите наше последнее видео о мастерстве. Когда дело доходит до строителей, убедитесь, что тот, кого вы выберете, заботится о вашем доме не меньше вас.

    Что вызывает коробление черепицы?

    Ну, это определенно НЕ хорошо! Что тут происходит?

    Это то, что мы называем короблением.Деформация черепицы — одна из тех ужасных вещей, которые могут случиться с кровлей ни по чьей вине. Это происходит в результате движения деревянного настила кровли или сморщивания подстилки. И это серьезная проблема, потому что, если не решить проблему небольшого коробления, может потребоваться полная замена крыши.

    Распространенные причины коробления

    Большинство кровельных компаний в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, имеют опыт решения этой проблемы. Но что его вызывает? Вот наиболее типичные причины:

    • Открытый настил: Когда старая крыша срывается, деревянный настил обнажается.Когда в воздухе высокий процент влажности, древесина может поглощать часть этой влаги. По мере увеличения содержания влаги в древесине настил может смещаться и двигаться.
    • Мокрая подкладка: Если при установке новой кровли слишком много влаги поглощается подкладкой, войлок может сморщиться.
    • Неправильная вентиляция: Если на чердаке недостаточно вентиляционных отверстий для циркуляции воздуха через чердак, горячий воздух не сможет выйти наружу и может сместить древесину или сморщить подкладку.Более высокий уровень изоляции может потребовать дополнительных вентиляционных отверстий.
    • Обшивка крыши: Если настил крыши не имеет достаточного расстояния (минимум ⅛ дюйма между досками), естественное расширение и сжатие древесины приведет к короблению черепицы.
    • Несоответствующие материалы: Если деревянный настил не был должным образом кондиционирован для достижения равновесия влажности с окружающей средой, в которой выполняется работа, естественное расширение или сжатие может вызвать коробление.Это одобрение производителя кровли, которое необходимо соблюдать.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *