Skip to content

Как две доски соединить в одну: Самый надежный способ соединить две доски – Как срастить две доски по длине — MOREREMONTA

Содержание

Как срастить две доски по длине — MOREREMONTA

Даже самый точный расчёт не может гарантировать того, что пиломатериала будет достаточно для того или иного строительства. Часто получается, что не вовремя заканчиваются доски необходимой длины, и тут встает вопрос «Как же соединить имеющееся короткие доски, чтобы это было достаточно прочно?».

Самый простой и в тоже время надежный способ наращивания длины — так называемые лобовой упор. То есть нужно две доски приложить торцами друг другу и с обеих сторон закрепить накладками. Они должны быть длиной не менее 30 см. Соединить всю конструкцию можно на свое усмотрение, наименее надёжный вариант – это, конечно же, гвозди, более прочные соединения дают болты или нагели.

Чтобы правильно выполнить такое соединение, нужно учесть следующее. Края досок должны быть абсолютно ровными и плотно прилегать друг другу без каких-либо щелей и неровностей. Правильно рассчитать длину накладки поможет следующий прием. Она должно быть не менее ширины доски, помноженной на 3. Например, необходимо срастить доски, каждая из которых шириной 10 см. В таком случае каждая из накладок должна быть не меньше 30 см. Что касается толщины накладки, то тут всё ещё проще — она должно быть не меньше 1/3 от досок. Гвозди или болты лучше размещать в шахматном порядке. При использовании шурупов или винтов нужно предварительно просверлить отверстие, диаметр которого будет на 2-3 мм меньше размера болтов. А чтобы лишний раз не тревожиться за прочность соединения, можно ставить дополнительные упоры.

Помимо этого способа, можно использовать и более простые. Например, соединение внахлест. Главное здесь — правильно просчитать длину будущего изделия. Доски необходимо положить на возвышенность, выровнять их так, чтобы они ложились строго параллельно друг другу. Сначала нужно на черновую скрепить их саморезами, а потом уже простреливать отверстия под шпильки, вставить их и затянуть.

Кроме того, можно стыковать доски, используя в качестве накладки фанеру. Нужно уложить доски на ровной площадке, область накладки следует тщательно промазать клеем ПВА, положить сверху отрезок фанеры и прижать его струбцинами. Затем размещают саморезы, в шахматном порядке прикручивая фанеру к доскам. То же самое нужно проделать с обратной стороны после снятия струбцин. Расстояние между саморезами противоположных сторон должно быть не меньше 3 см.

Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

На фото: соединение в микрошип широко используется производителями различных изделий из древесины

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

Варианты проведения работ

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

Соединение по ширине

Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

Это основные типы проведения работ, если можно использовать щитовой вариант соединения

  • Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора . Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
  • Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины , так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится фрезер для деревянных изделий. С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
  • Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей , это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
  • Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом , нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

Такие варианты зарекомендовали себя лучше всего

  • Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

Соединение на гладкую фугу часто применяется при изготовлении мебельного щита

  • Второе решение – сращивание в четверть, для этого на торцах выбираются пазы примерно на половину толщины, этот вариант более трудоемкий, зато его надежность заметно выше, чем у предыдущего, инструкция по проведению работ проста: выбираются пазы с помощью фрезера, после чего торцы смазываются клеем, и конструкция плотно сжимается до высыхания состава;

Вот так выглядит соединение на схеме

  • Можно вырезать пазы с обеих сторон, а внутрь вставить рейку, которая опять же смазывается клеем для надежности. Такое решение неплохо зарекомендовало себя на элементах большой толщины, так как в таком случае толщина деревянной рейки будет значительной, следовательно, она сможет выдержать даже большие нагрузки без особых проблем. Важна точная подгонка всех элементов, поэтому для работы используется фрезерное оборудование;

Пример шпоночного соединения

  • Соединение шип-паз хорошо знакомо многим по доске пола и отделочным материалам из древесины, тут важно правильно вырезать соединение, чтобы элементы совмещались максимально точно и плотно, отдельным вариантом является треугольный шип-паз, он отличается тем, что один торец делается в форме угла, а второй имеет углубление по форме выступа;
  • Последний из рассматриваемых вариантов – ласточкин хвост, этот вид предполагает наличие паза, расширяющегося в глубину, в силу этой особенности доски вставляются с торца и задвигаются как по салазкам, их невозможно разъединить, не приложив значительное усилие, что также немаловажно.

Соединение по длине

Сращивание досок по длине также используется при проведении работ весьма часто, поэтому данному аспекту мы также уделим самое пристальное внимание.

  • Самый простой – крепление внахлест, когда концы заводятся друг на друга и скручиваются саморезами, сбиваются гвоздями или скручиваются болтами. Конструкция не очень привлекательна, зато ее можно сделать своими руками за считанные минуты;

Самый быстрый вариант проведения работ

  • Второе решение – соединение в так называемый минишип, это очень прочный и надежный вариант, но для проведения работ вам понадобится специальная фреза, цена которой велика, поэтому такой способ выбирают те, кому приходится сращивать элементы часто;

С помощью такой фрезы соединения делаются очень быстро

  • Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоя, то можно использовать вариант впритык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке оно под буквой А;

Некоторые способы соединения по длине

  • Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

  • Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
  • Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
  • Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
  • Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

Вывод

Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

Как соединить две доски между собой. Столярные соединения, cоединения встык. Соединения в проушину

Деревянные детали используют во многих изделиях. И их соединение - важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Для изготовления мебели и других изделий из дерева используют десятки различных соединений. Выбор способа соединения деталей из дерева зависит от того, каким изделие должно быть в итоге и какую нагрузку должно переносить.

Виды соединения

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент - всегда тонкая деталь крепится к толстой, но не наоборот.

Согласно взаимному расположению элементов различают такие способы соединения деталей из дерева:

  • наращивание - увеличение детали по высоте;
  • сращивание - удлинение заготовки;
  • сплачивание - увеличение элемента по ширине;
  • вязка - соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используют следующие:

  • склеивание;
  • "ласточкин хвост";
  • встык;
  • пазовое;
  • внахлест;
  • глухое на шипах;
  • сквозное шиповое.

Рассмотрим технологии некоторых соединений более детально.

Сращивание по длине

Такой деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

  • Впритык - срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
  • Косой притык - срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
  • Торцевой притык с гребнем.
  • Прямая накладка - длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
  • Косая накладка - концы срезают под углом и фиксируют болтами.
  • Накладка с косым прирубом - на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

  • Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
  • Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда - чуть больше высоты шипа.
  • Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
  • Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине. Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

  • Впритык - детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
  • В шпунт - высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
  • В ножовку - кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
  • Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
  • Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
  • В шпунт с рейками - в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Вязка

Вязку используют, когда возникает необходимость в соединении деталей под углом. Виды вязки такие:

  • вязка в полдерева с использованием потайного шипа;
  • вязка в полулапу;
  • одиночный и двойной прорезные шипы;
  • прорезная лапа.

в торец

Самый простой способ сплачивания двух деталей. Соединение деревянных деталей под прямым углом выполняется с использованием этого метода. Поверхности двух деталей тщательно подгоняют друг к другу и плотно прижимают. Происходит соединение деревянных деталей гвоздями или шурупами. Длина их должна быть такой, чтобы пройти через первую деталь и углубиться во вторую где-то на 1/3 длины.

Чтобы крепление было надежным, необходимо вбить не меньше двух гвоздей. Расположить их нужно по сторонам от осевой линии. Толщина гвоздя не должна вызвать растрескивание древесины. Поэтому рекомендуется заранее сделать отверстия в диаметре 0,7 от толщины используемого гвоздя.

Для усиления фиксации следует смазать поверхности, которые соединяются, клеем. Для помещений, которые не будут находиться под влиянием влаги, можно использовать столярный, казеиновый или мездровый клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, к примеру, эпоксидный.

Соединение Т-образное внакладку

Чтобы выполнить такое соединение деревянных деталей, нужно наложить одну заготовку на другую и скрепить их друг с другом, используя болты, шурупы или гвозди. Располагать деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы деталей не менялся, применяют не менее 4 гвоздей. В случае если есть всего два гвоздя, то их вбивают по диагонали. Чтобы фиксация была более прочной, гвозди должны пройти сквозь обе детали, а выступающие концы необходимо загнуть и углубить в дерево.

Соединение вполдерева

Чтобы выполнить такое соединение двух деревянных деталей, требуются определенные навыки и наличие опыта. Выполняется оно следующим образом. В обеих заготовках выполняются выборки глубиной, которая соответствует половине их толщины. Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей вполдерева можно выполнить под разными углами. В таком случае важно следить, чтобы угол был одинаковый на обеих деревянных заготовках, а ширина соответствовала ширине детали. Благодаря этому детали плотно прижимаются одна к другой, а их кромки расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое соединение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки срезают под определенным углом, а на конце другой делают соответствующую выборку. К таким соединениям относят угловое в ус вполдерева. Суть заключается в подрезке обоих шипов под углом в 45 о, вследствие чего шов между ними располагается по диагонали. При использовании этого способа нужно быть особо аккуратным, а угловые надрезы выполнять специальным инструментом - стуслом.

Соединение в шпунт

Такой деревянных деталей применяют для крепления досок обшивки или при настилке пола. Грань одной доски имеет шип, а грань другой - паз. Соответственно, крепление происходит, когда шип входит в паз. Такое соединение смотрится очень аккуратно, так как между досками нет щелей.

Выполнение шипов и пазов требует некоторого опыта. И кроме того, для изготовления потребуется специальный станок. Поэтому проще приобрести уже готовые детали.

Соединение "гнездо-шип"

Наиболее часто используемый способ соединения деревянных деталей. Такое сочленение прочное, жесткое и выглядит максимально аккуратно. Чтобы выполнить такое соединение, нужно иметь некие навыки и опыт, а также быть внимательным. Неправильно выполненное соединение "гнездо-шип" непрочное и выглядит некрасиво.

Суть его следующая. В конце одной заготовки высвер

Как соединить две доски в одну по длине — Портал о стройке

Как правильно крепить брусВ последние годы частные застройщики все большее внимание обращают на такой строительный материал, как древесина. И это не только дань моде. Деревянные строения отличаются высокой экологичностью, имеют привлекательный вид и отлично вписываются в любой ландшафт. Дефицита на «дерево» в нашей стране нет, да и цены на этот материал вполне доступные. А если учесть относительную простоту возведения построек, то интерес к таким строениям вполне понятен. Ведь даже фундамент делается не такой массивный, как под кирпичную кладку, а это – экономия и времени, и денег.

На протяжении столетий в нашей стране накоплен опыт строительства бревенчатых домов. Однако сейчас используются и другие заготовки. Нужно, прежде всего, учесть, что соединение бревен и брусьев производится несколько по-разному. Также имеет значение и то, какой материал выбран для возведения дома. Производители предлагают его большой ассортимент.

Способы крепления

Все изделия различаются и видом древесины, и сортностью, и обработкой. Но какие бы заготовки ни были выбраны для строительства здания, возникает один и тот же вопрос: «как их правильно уложить и надежно соединить между собой?» Ведь от качества работы зависит многое: долго ли простоит сооружение, не будет ли оно постепенно клониться на бок, не станут ли промерзать стены в холодное время года? Поэтому и было оговорено, что простота возведения деревянных домов только относительная. Соединение бруса имеет свои особенности, о которых должен знать любой самодеятельный строитель.Рубка бревна в обло

С самого начала следует усвоить, что в разных местах укладки заготовок эти способы различаются. Другими словами, по углам стыковка производится не так, как при продольном сочленении. Все зависит от архитектурных особенностей строения. Рассмотрим подробнее наиболее часто используемые приемы и методы.

В укладке бруса есть свои «хитрости»: чтобы исключить продувание сквозь швы, при сборке дома производят поочередный монтаж заготовок разного размера. Это позволяет уменьшить возможные теплопотери. Для этого и заготавливают изделия, отличающиеся габаритами.

От правильности угловых соединений во многом зависит надежность постройки. Существует несколько способов таких сочленений. Как соединить в углах брус, каждый строитель решает сам, исходя из особенностей конструкции дома, размеров и вида, а также личного опыта.Способы соединения бруса

Первый венец

При укладке первого венца предпочтительно делать «замочный паз». Его углубляют на половину толщины бруса. Все остальные ряды соединяются при помощи нагелей или шипов. Это гораздо более простой метод, и называется он односторонним. Существуют и более сложные, но они обеспечивают и повышенную крепкость соединений.

  • Двухсторонний замок делается при помощи перпендикулярных пропилов с обеих сторон. Каждый из них должен быть на четверть от толщины бруса. После этого происходит состыковка по принципу «паз в паз». При этом нужно следить, чтобы размеры запилов полностью совпадали друг с другом. Иначе при слишком жесткой «посадке» может произойти растрескивание древесины. Большая разница в размерах пазов скажется на надежности соединения. Плюс к этому – появятся щели, так как стык будет «гулять». Понадобится их дополнительная заделка.
  • Если необходимо скрепить брус между собой с максимальной надежностью, то используется четырехсторонний паз. В этом случае пропилы со всех сторон. Такая технология значительно облегчает последующую сборку. Но здесь требуется абсолютная точность в расчетах, что подразумевает наличие высокой квалификации у исполнителей.

В качестве элементов скрепления заготовок друг с другом используются нагели, шипы, болты, гвозди, скобы. Применяются и металлические уголки или пластины с шипами, которые прибиваются к заготовкам.

Соединение углов домов из бруса способом «впритык» требует дополнительной изоляции мест сочленения заготовок. В противном случае по углам будет «гулять» сквозняк, а зимой они будут покрываться инеем. Концы брусьев обязательно скрепляются скобами или железными пластинами, прибиваемыми гвоздями. Этот метод считается самым непрактичным и ненадежным, хотя такую работу может выполнить любой человек. Он применим для подсобных строений, а для жилых домов не рекомендуется.

Соединение бруса в углах

Существуют и такие понятия, как «сращивание», «врубка». Часто в процессе строительства длины бруска недостаточно, а другой под рукой нет. В этом случае и применяется сращивание двух заготовок, то есть сочленение их по оси. При этом следует обязательно учитывать, какую нагрузку будет испытывать место соединения деревянного бруса. От этого зависит, какими делать врубки на образцах.

Рекомендации

Если место сращивания подвергается сжатию, то на каждой заготовке ставятся запилы на половину ее толщины, под прямым углом. После этого две «половинки» накладываются друг на друга и скрепляются гвоздями. Место соединения дополнительно усиливается при помощи нагелей. Они представляют собой круглые стержни из твердой древесины. Под них в брусьях высверливают отверстия, в которые нагеля и «загоняют». Длина запила должна в 2–3 раза превышать ширину. Диаметр нагеля выбирается в зависимости от места установки. Его задача – «держать» нагрузку и исключить возможность подвижек (смещений) соединяемых частей.

При создании соединений, испытывающих усилия «на разрыв», в месте стыковки делаются «замки». Врубки, если смотреть сбоку, представляют собой конструкцию, обе части которой цепляются друг за друга своими уступами. Для большей надежности замки укрепляются также нагелями, гвоздями, болтами.

В случае если нужна повышенная прочность «на изгиб», применяют другие способы соединения бруса: или скошенные торцы, или заготовки пилят по диагонали и на месте распилов обустраивают так называемые «косые» замки. Когда позволяют условия, то концы брусьев соединяют на вертикальной опоре при помощи строительных скоб, набивают крест-накрест.

Иногда встречается Т-образное соединение. Это необходимо при возведении внутренних стен. Принцип тот же самый.

Виды соединений профилированного бруса подробно расписаны в ГОСТ 30974-2002. Основные из них уже описаны выше. Нужно понимать, что положения документа носят всего лишь рекомендательный характер. Индивидуальный строитель сам решает, что ему подходит, а что нет. Ведь понятно, что в любом деле есть свои особенности и нюансы. Однако некоторые «советы» подходят для любого строительства. Например, что с наружной стороны брус должен быть скруглен. Это нужно для того, чтобы дождевая вода не застаивалась в пазах.

Некоторые мастера рекомендуют при любом способе место «стыковки» предварительно подготовить. Его промазывают составом, состоящим из смеси эпоксидной смолы и песка. Используются опилки, пыль от стекловаты. Такое соединение более герметично, да и смола дополнительно склеивает соединяемые поверхности, придавая прочность сочленению.

Нет смысла говорить о том, что перед стыковкой брусьев места примыкания их друг к другу должны быть максимально выровнены, «отшлифованы». От этого напрямую зависит и надежность, и герметичность соединения.



Source: elbruso.ru

Читайте также

Как соединить две доски в одну. Соединить доски в щиты. Как соединить две доски.

Их применяют при изготовлении изделий без склеивания, работающих в условиях значительного изменения влажности.

как соединить две доски в одну

При изготовлении широких и длинных щитов, чтобы повысить их прочность, в кромках досок ставят не менее двух круглых рис. Расстояние между ними до мм устанавливать целесообразно в шахматном порядке.

Как сделать шиповое соединение

Разметку гнезд для шипов делают точно, шипы подгоняют плотно по гнездам, глубина которых должна быть больше длины шипов на 3—5 мм. Сплачивание в шпунт на рейку рис.

Вставная на клею рейка обеспечивает прочность, а также точность сплачиваемых досок, так как кромки можно хорошо пристрогать друг к другу.

Этот способ сплачивания экономичнее сплачивания в фалец и в шпунт, так как на рейку, изготовляемую обычно из отходов, не тратят часть доски. Чтобы увеличить прочность и предупредить поперечное коробление, щиты скрепляют шпонками и наконечниками. Шпонка — деревянный брусок трапециевидной формы в поперечном сечении, который пригоняют к поверхности щита.

Клееная древесина своими руками

При изготовлении модельных комплектов широко применяют накладные шпонки рис. Шпонки плотно пригоняют к плоскости щита и приклеивают.

Модели, стержневые ящики и другие части модельных комплектов, как правило, изготовляют не из целого куска древесины, а из отдельных кусков. Основными видами соединений частей древесных заготовок в модельном производстве являются сплачивание, вязка и частично сращивание. Сплачиванием называется соединение досок или брусков по ширине и толщине, при котором долевые волокна древесины располагаются параллельно. Сплачивание применяют главным образом для получения щитов и массивных заготовок. При сплачивании целых заготовок из отдельных частей применяют клей, гвозди, шурупы, нагели, а сплачивание разъемных заготовок выполняют на шинах, клиньях и т.

Когда клеевой слой высохнет, ввинчивают шурупы. Этот способ простой, надежный и самый распространенный. Склеивание щита шпонками в паз приводится на рис.

Паз пропиливают награтной пилкой, подрезанный слой сначала скалывают стамеской, а затем зачищают зензубелем или грунтубелем. По второму варианту шпонку 2 изготовляют с заплечиками.

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил. Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены.

Выступающая часть ее имеет одинаковую ширину по всей длине. Вгоняют такие шпонки в паз щита с клеем. Этот способ применяют для более ответственных частей модели и стержневых ящиков.

Самое простое и прочное соединение двух досок

Пример скрепления щитка наконечником, насаживаемым шпунтом на гребень, сделанный на торце щита, показан на рис. Чтобы крепление было прочнее, наконечник прикрепляют к торцу щита одним, иногда двумя скрытыми шурупами. На рис.

С другой стороны щит скреплен рейкой 4, которая на клею вгоняется в паз, сделанный в торце щита. Этим способом скрепляют толстые щиты. Как склеить широкий щит Столярные Хитрости.

Методы и способы соединения деревянных деталей

Скрытые Соединения на Шуруп. Woodworking Tricks.

как соединить

Соединение двух крыш разных уровней

Как соединить крышу дома и пристройки

Слепая («Калифорнийская») ендова

Система со слепой ендовой это способ установить соединяющиеся крыши без установки стропил ендовы. Это предпочтительный способ, когда вы собираетесь добавить пристройку (дополнительное крыло) к старому дому. Чем разбирать старую крышу, чтобы вставить стропило ендовы, гораздо легче дать новой крыше пересечь старую с помощью слепой ендовы. Но даже в новом доме это самый быстрый способ, когда, например, формируют фальшивые слуховые окна на скатах крыши. Используйте слепую ендову всегда, когда стропила основной крыши будут обшиваться снизу для формирования потолка мансарды.

Чтобы сконструировать крышу со слепой ендовой, первое, что необходимо — это установить наслонные стропила на основной крыше и обшить часть, на которую должны попадать ендовы (см. рис. внизу страницы). Некоторые правила требуют, чтобы была обшита вся крыша, даже под второстепенной крышей, чтобы обеспечить максимальную прочность.

Конек слепой ендовы может быть размечен по длине, продлив приложенную доску конька до основной крыши.

Когда основная крыша установлена и обшита, продолжайте устанавливать наслонные стропила на второстепенной крыше и продлите коньковую балку до обшитой области основной крыши ( как показано на верхнем фото). Когда удлиненный конец конька дотронется до основной крыши, отметьте его длину. Держите другой обрезок коньковой балки вдоль удлиненного конька на основной крыше, и начертите линию угла наклона крыши на удлинении. Распилите и прибейте удлиненную балку конька к месту поверх обшивки, проверяя и на вертикаль и на горизонталь.

Уложите другой обрезок балки конька вдоль основной крыши, прижав к приложенной доске и прочертите на ней угол наклона крыши.

Отпилите вдоль прочерченной линии, и прибейте удлиненную часть конька на место.

Теперь отбейте меловую линию ендовы, держа один конец шнурки у удлиненного конца конька, а второй протяните вниз к внутреннему углу. Это точка, где соединяются обшивки обеих крыш. Вдоль этой линии, дополнительная поддержка необходима, как опора для нижних концов нарожников ендовы. Нарожники не должны прибиваться прямо к обшивке, поэтому прибейте две доски 2,5×15 см, или два куска фанеры аналогичной ширины, вдоль линии ендовы, держа их достаточно далеко, чтобы верхний край стропил совпал с линией и с остальной крышей. Чем круче крыша, тем ближе будет линия к этим доскам. Чтобы определить точное расстояние, натяните шнурок от конька пересекающей крыши к меловой линии ендовы и придвиньте к ней эту доску или фанеру.

Пространство между последним наслонным стропилом у конька и концом ендовы теперь заполнено нарожниками, которые установлены парами на ребро и укорочены на общую разницу. Как и обычные нарожники ендовы, они должны быть подпилены вертикально у конька. У нижнего конца они должны быть подпилены горизонтально, в соответсвии с углом наклона крыши. Горизонтальный распил на них будет либо справа, либо слева, в зависимости с какой стороны конька они будут прибиты. Сделайте диагональную отметку, указывающую направление для каждой пары нарожников.

Наиболее быстро можно разметить нарожники слепой ендовы с помощью лекала показанного на рисунке справа внизу.

На нарожниках, уложенных на ребро разметьте лекалом линию распила конька. Для горизонтального распила, приложите лекало так, чтобы конец был вровень и с той же стороны, чтобы и метка длины, и диагональная метка соединялись на нарожнике. Каждый нарожник, каждого комплекта, получит горизонтальную линию распила на противоположных концах.

Линия конька пилится, как и у наслонного стропила. Чтобы распилить горизонтальную линию, установите пилу на нужный угол наклона крыши и следуйте разметке. Удостоверьтесь, чтобы распил шел в направлении диагональной метке: один налево, другой направо.

Теперь прибейте нарожники по месту к коньку, следуя разметке коньковой балки. Прибейте нижний конец, горизонтальный распил, к доске-опоре 2,5х, уложенной на обшивку . Прибейте гвоздями наискось, а не прямо, чтобы уберечь диск пилы, когда будете обшивать крышу.

Если крыши пересекаются на одинаковой высоте обвязок стены, нужно вставить в свес фальшивый конец ендовы, чтобы дать обшивке место для стыковки. Доска-опора 2,5х, которая формирует ендову на основной крыше может выступать до свеса. Самый простой способ отпилить фальшивый свес вальмового стропила — положить обрезок стропила на ребро справа от ендовы, оставив его выступать в сторону свеса и над концом наслонного стропила.

Нарожники слепой ендовы прибиваются от конька к доске-опоре 2,5х, которая крепится к основной крыше.

Наслонные стропила пилятся под углом 45°, чтобы дать фальшивому концу войти между стропилами.

ИНСТРУМЕНТЫ

Лекало для нарожников слепой ендовы

Лекало нарожников слепой ендовы похоже на лекало наслонных стропил и накосного стропила. На конце короткой доски 2,5× см, той же толщины, что и доска для стропила, начертите вертикальную линию распила у конька. На другом конце, сделав отступ около 30 см, начертите горизонталь перпендикулярную вертикальному распилу. Прибейте упор 2,5×5 см к верхнему ребру, чтобы было легко располагать лекало на нарожнике для разметки распилов.

Когда обрезок доски на месте, прочертите конец наслонного стропила по длине, отмечая вдоль обеих сторон доски. Положите лекало наслонного стропила на эти метки и прочертите линию вертикального распила. Затем распилите пилой установленной под углом 45° линию вертикального распила с одного конца фальшивого стропила двойным распилом под углом 45° так, чтобы он подошел к концу, опустите его вниз между стропилами и прибейте.

Оставьте конец фальшивого стропила свободным и разметьте все концы по длине меловой линией. Разметьте стропила ендовы и наслонные стропила соответствующими лекалами и укоротите концы.

Если одна крыша пересекает другую на разной высоте обвязок, вам нужно сделать защиту от птиц из куска фанеры или доски 5х позади стропил и между границей здания и валиком. Эта защита не даст птицам вить гнезда под открытыми скатами и упростит установку черепицы.

Перейти к следующей главе книги: Строительство лестниц

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

рис. 49. Построение плана крыши

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту. Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

Двускатная крыша с разными скатами: описание и конструкция

Двускатной называется крыша, образованная двумя наклонными поверхностями. Они направлены встречно друг другу, а пересечение соединяется одним коньком параллельно длинной стороне дома. Двускатная крыша с разными скатами – это разновидность конструкции. От традиционного симметричного исполнения ее отличают в первую очередь геометрические параметры, а уже потом – специфические особенности.

Основы геометрии

Чтобы понять, как устроена такая крыша, нужно рассмотреть эти свойства и сравнить фото двух типов конструкций. Так как речь идет именно о двускатной разновидности, в профильном разрезе такая форма всегда образует треугольник. Верхний потолок здания является основанием фигуры и служит опорной поверхностью конструкции. Скаты крыши – это боковые стороны треугольника.

Рассматривая симметричную крышу (первое фото), можно увидеть, что наклонные поверхности равны по длине и находятся под одним и тем же углом к основанию треугольника. Конек, скрывающий пересечение склонов, располагается точно по центру здания и проходит через ось симметрии. Разноскатная конструкция характеризуется разной длиной скатов и отличающимися углами при основании (второе фото). Такая концепция – результат геометрического преобразования. Между элементами треугольника существует пропорциональная зависимость. Если изменить один, преобразуются и все остальные.

Фото №1 — двускатная крыша с одинаковыми скатами

Исходя из этой зависимости, у рассматриваемой конструкции крыши выделяют два основных параметра: длину скатов и уклон. Используя такое название, последнее значение было бы правильно рассчитывать в процентах. Для этого необходимо вычислить тангенс угла при основании крыши, умноженный на 100%. Тем не менее, для удобства и быстрого понимания в качестве единицы измерения используют чаще всего градусы. Таким образом, каждый скат у асимметричной крыши характеризуется отдельными длиной и уклоном.

Фото № 2 — конструкция крыши с разными скатами

Зачем нужны разные скаты

Такой вопрос задаст начинающий строитель. Выбор конструкции основывается на двух направлениях: дизайн и эксплуатационные свойства.

Внешний вид крыши важен с самого начала для того, кто хочет сделать здание красивым, неповторимым с эстетической точки зрения. Симметрия во всем часто надоедает, а многие современные тенденции в сфере дизайна полагаются на ломку стереотипов и уход от правильных геометрических форм.

Именно поэтому в таком плане выделяется конструкция с разными скатами. Возможность играть размерами и углами даже в классическом треугольнике позволяет строить оригинальные и интересные в исполнении крыши. Вариативность дает шанс выделить здание на фоне других, сделать его более заметным. Все потому что именно крыша является основным элементом, формирующим внешний вид строения.

Влияние погодных условий на расчет конструкции

Технологические особенности исходят из тех же геометрических параметров. От уклона ската зависит то, как конструкция будет переживать погодные условия. Именно по климатическим данным определяют значение угла, которое обеспечит надежность и долговечность крыши. Разумным шагом при планировке становится изучение розы ветров за последние 2-3 года в располагаемой местности.

По ней можно судить о силе ветра и его самом частом направлении. Со стороны крыши, откуда порывы приходят в большинстве случаев, рекомендуется устанавливать скат с меньшим углом наклона. Это снизит нагрузку на несущую конструкцию, а также уменьшит шум, создаваемый вибрацией кровли.

На расчет скатов влияют осадки. В сухих и теплых районах углы могут быть наименьшими, а длины – самыми большими. Местность же с обильными осадками требует от конструкции более крутых скатов, чтобы вся влага и твердые осадки как можно быстрее покидали кровлю, не застаивались и не создавали излишних нагрузок. Диапазоны углов крыши широко колеблются: от 11º до 70º.

Выбор конструкции кровли в зависимости от уклона крыши

Организация пространства

Увеличение уклона кровли позволяет выгодно использовать место на чердаке. С таким подходом под крышей можно устроить вместительную кладовую, удобную комнату или просторную мансарду. Нередко одна кровельная поверхность перекрывает сразу два этажных пролета. Это как раз тот случай, когда скаты очевидно различаются по длине. Также, становится возможным обустройство террасы, козырьком которой будет продолжение одного из скатов.

К распространенным методам увеличения площади относится применение ломаных конструкций, когда один из скатов, не доходя до основания, меняет угол наклона. Однозначно, такие изощрения несут в себе затраты на дополнительные стройматериалы и выполнение сложных работ.

Материал конструкции

Кровля крыши держится на стропильной системе. В качестве материала для конструкции испокон веков традиционно используют древесину, но может быть металл или железобетон. Первая лидирует благодаря возможности точной обработки, прочностью и оптимальным весом каркаса. Для возведения конструкции выбирают определенные породы древесины:

  • Универсальной является сосна. Хвойная порода прочна, смоляниста, что снижает риск гниения. Ствол дерева прямой и легкий. Невысокая стоимость соснового бруса объясняется его широким распространением.
  • Лиственница долговечна.
  • Ель так же прочна, но больше подвержена влиянию влаги.
  • Мощный дуб применим для ответственных элементов, например, мауэрлата. Его легко обрабатывать. Материал дорогой по сравнению с другими породами.
  • Осина упруга, но часто встречается с гнилой сердцевиной, что ограничивает область ее применения
  • Бук прочен, служит много лет, но с трудом поддается обработке.

Используя древесину в строительстве двускатных крыш с разными скатами, настоятельно рекомендуется применять только хвойные или только лиственные породы для всех элементов каркаса.

Металл, как и железобетон, в основе создания несущей конструкции выигрывает только для крупных строительных объектов, где разноскатные крыши встречаются редко. Один цельный пролет может достигать 2-3 десятков метров. В остальном он намного уступает древесине: дорогой, сложно обрабатывается, пропускает холод, накапливает конденсат.

Устройство каркаса и правильный расчет

При расчете разноскатной конструкции учитываются климатические условия, ветровые усилия, вес кровли. Последнее немаловажно: слой покрытия создает постоянную нагрузку на опоры каркаса. Большой вес, например, имеет керамическая черепица, мягкая кровля гораздо легче. В сочетании все эти факторы формируют общие требования к стропильной системе крыши и определяют такие параметры, как шаг стропил, количество элементов, толщина бруса и материал каркаса.

Чертеж двускатной конструкции позволяет понять, из каких элементов состоит несущая конструкция:

  • Крепление стропил к зданию производится с помощью мауэрлата – прочной рамы, укладываемой к боковым несущим стенам из кирпича, блоков. С внешней стороны строения рекомендуется обложить этот элемент каркаса дополнительным кирпичным рядом для надежной фиксации.
  • Коньковый прогон – вторая опора скатов. Он устанавливается на верхние углы фронтонов.
  • Боковые прогоны крепятся параллельно коньку крыши. Вместе с центральным брусом их выводят чуть дальше фронтона с целью снижения нагрузки.
  • Стропила – опоры для кровли. Они служат соединением конька и несущих стен. Для усиления противоположные стропила соединяются специальными стяжками из дерева или металла. Сборка элементов крыши производится двумя способами: висячим и наслонным. Первый характеризуется тем, что встречные стропила удерживают друг друга прочным соединением, нагрузка крыши является распирающей. Наслонная конструкция включает в себя дополнительные центральные опоры, соединяющие лежень и коньковый брус. Такое устройство используется при наличии внутренних несущих стен. Наличие разных скатов подразумевает установку между стропилами и другими брусами дополнительных стяжек, регулирующих нагрузку.

Двускатная крыша с асиметричными поверхностями – смелый шаг строителя собственного дома. Это возможность благоустроить свое жилище капитальной крышей с эффективным использованием пространства.

Дача48.ру

Всё своими руками

Устройство ендовы

Это, пожалуй, самое сложное в строительстве в крыши. Во всяком случае, для нас — двух мужиков, которые делали это впервые. Там, где крыша двускатная, вообще ничего сложного: пили́ одинаковые стропильные ноги и ставь их на подготовленные места. А у нас сплошное безобразие — одна крыша, врезается в другую, да еще одна другой ниже… Решили взять тайм аут, пива попить, с людьми бывалыми посоветоваться, да книжки умные почитать.

Итак имеем желание сделать не двускатную крышу, а крышу буквой «Г», при чем основная (самая большая, для которой уже стропила выставили) крыша должна быть выше примерно на метр чем та, которая в нее будет врезаться. Потом плоскость маленькой крыши плавно должна переходить в плоскость одного из скатов крыши крыльца.

Глаза боятся, руки делают. Крыша — это неотъемлемый элемент дома как конструктивно, так и по визуальному восприятию. Поэтому она должна гармонично смотреться. Нельзя делать одну крышу с разными углами ската. Если решили делать с углом 28 градусов, значит надо делать с этим углом и основную крышу, и скаты на пристройке с крылечком.

Итак, чтобы прикинуть высоту конька нашей дополнительной крыше, нам необходимо знать расстояние основания треугольника будущего фронтона. Это как раз расстояние между теми двумя стропилами, которые мы установили при строительстве основной крыши. Помните, я говорил, что тангенс основной крыши нам еще пригодится? Настал именно этот момент. Берем половину основания треугольника, умножаем на наш тангенс и получаем высоту конька дополнительной крыши.

Стойку взяли на 20 см длиннее (толщина балок перекрытий), закрепили вертикально ее уголками на несущую стену. На той же высоте, в районе ранее установленных стоек соорудили невероятную конструкцию, на которую оперли прогон и скрутили все, что смогли болтами, а что не смогли &mdash скрутили уголками и саморезами. Получилось примерно это.

А вот приблизительно та чумовая конструкция. Опыта нет, поэтому перестраховываемся на каждом шагу))))

Дальше нам нужно было разместить наклонное стропило ендовы, и если с нижним креплением все примерно понятно, то наверху это крепление еще нужно найти. Натягиваем веревочку между крайними большими стропилами.

Место, где она касается прогона, и будет точкой для крепления верхней части наклонных стропил. Измеряем длину наклонных стропил. С отпиливанием тут нужно постараться. В итоге получается угол в двух плоскостях. Точных советов я тут, к сожалению, дать не могу, &mdash действовал интуитивно, и получилось не с первого раза. Если знаете хороший способ — пишите в комментариях. Думаю, будет полезно. Обратите внимание, что та стропильная нога, которая справа немного короче, — это все потому, что у нее планируется продолжение, так как углы двух плоскостей крыш должны сомкнуться уже за пределами коробки, а крепить там пока не к чему.

Далее между прогоном и наклонными стропилами устанавливаем оставшиеся стропила. Ужас, стропило на стропиле. Тут ничего сложного — отмеряй, отпиливай и прикручивай. На фотке ниже это уже видно. Еще забыл написать, что под наклонное стропило мы поставили упор. Я его обозначил красной стрелкой. Под вторым есть точно такой же, но его не видно за дяденькой. Он не принимал участия в строительстве крыше, задача этих ребят была доложить кирпичный фронтон до конца, что было решено сделать именно на этом этапе.

Вот еще несколько ракурсов, может быть так будет немного нагляднее.

соединение по кромке для соединения узких досок

Cплачивание, или соединение по кромке, используется для соединения сравнительно узких досок с целью получения более широких, досок или панелей, например для крышек столов или при изготовлении шкафов. Кромка может быть как плоской, так и профилированной. Профилирование применяется для увеличения площади склейки, повышения прочности и в качестве средства фиксации, что помогает при склеивании. Прочность всех исполняемых методов зависит прочности склейки. Современные клеящие вещества дают весьма прочные соединения, и при условии аккуратной и точной подгонки деталей даже соединение на гладкую прочнее самой древесины.

Подготовка материалов

Доски должны быть одинаковой толщины. Когда это возможно, используйте доски поперечной распиловки (поперечно-слоистые доски), так как они более стабильны, чем доски продольной распиловки (продольно-слоистые доски).

Выбор и расположение досок

Если у вас нет выбора или вы выбрали продольно-слоистые доски из-за их текстуры, располагайте доски так, чтобы направление годовых колец соседних досок чередовалось (1). Одновременно подбирайте доски по цвету и так, чтобы волокна располагались в одном направлении, иначе окончательная отделка поверхности будет затруднена. Каждую доску пронумеруйте с лицевой стороны (2) и при дальнейшей работе следите, чтобы верх и низ всех цифр совпадали.

Соединение на гладкую кромку

При сплачивании кромки досок обычно отстругиваются под прямым углам к лицевой стороне. Соединение на гладкую кромку может называться соединением по кромке встык, на гладкую фугу (от «фугование»), на чистую кромку и т. п.

Проверка прямого угла

Работайте фуганком или самым длинным из всех имеющихся у вас рубанков для выравнивания каждой кромки (1). Постоянно проверяйте прямой угол между кромкой и лицевой стороной с помощью угольника. Прямолинейность кромки проверяйте металлической поверочной линейкой (2).

Неровность досок

Небольшая вогнутость допустима, если доски будут фиксироваться зажимами, но если планируется соединение с притиркой, то они должны быть абсолютно прямыми. Слегка вогнутые кромки (1) приемлемы при условии зажимания их в струбцинах, так как дополнительное напряжение на концах минимизируется при усушке, кроме того, оно противодействует торцевому растрескиванию. Выпуклые кромки (2) неприемлемы, поскольку сжимание концов струбцинами создаст напряжения, которые могут привести к растрескиванию торцов.

Подгонка досок рубанком

Выстрогать ровные доски по отдельности достаточно трудно. Одним ил способов сделать прямоугольность менее критичной для соединения является строгание двух кромок одновременно. Установите вровень две доски в тисках лицевыми сторонами наружу (3). Ровно отстрогайте кромки. Даже если кромки досок не будут абсолютно перпендикулярны лицевой стороне, состыкованные доски будут соответствовать друг другу и образуют плоскую поверхность (4).

При сплачивании трех и более досок обе кромки внутренних досок должны быть выровнены. Пользуясь только что описанной техникой выравнивания кромок, установите первую и вторую доски в тиски и выровняйте рубанком кромки. Уберите первую доску, поверните вторую и прижмите к ней доску номер три так, чтобы лицевые стороны снова были наружными. Таким же образом подгоняйте каждую пару кромок (5).

Фиксация досок при сплачивании

Перед склеиванием проверьте подгонку досок, зажав их в струбцины. Одновременно это будет и подготовкой самих струбцин к склейке, процесс, которой должен занимать как можно меньше времени. Количество струбцин зависит от размера «делянки» - так называется заготовка, полученная в результате сплачивания, но следует использовать по меньшей мере три для большинства панелей. Между губками струбцин и кромками досок поместите прокладки из деревянных обрезков. Выкладывайте доски на бруски или рейки, расположенные на столе, верстаке и т.п.

Склейка

Нанесите тонкий слой клея на соединяемые кромки. Поперек досок с каждого конца поместите струбцину, на расстоянии от края, равном примерно четверти длины досок (1). Струбцины не должны касаться поверхности, чтобы не было их контакта с клеем, выступающим на древесине. При необходимости постучите по соединениям молотком через деревянный брусок, чтобы выровнять доски по уровню (2).

Переверните делянку и посередине установите третью струбцину (3). Этот зажим не только стягивает соединения, но также противодействует изгибающей заготовку силе от воздействия двух других струбцин. Удалите лишний клей, выступивший из соединений досок.

Оставьте делянку в зажимах, пока клей не затвердеет. Если требуется освободить стол, можно ее поставить, прислонив к стене, но следите за тем, чтобы она имела ровную опору для предотвращения деформации.

Соединения в шпунт

Лучшим инструментом для ручного изготовления гребня и паза такого соединения (оно может называться соединением в паз и гребень по кромке) является комбинированный рубанок. Начинайте с выполнения гребня с помощью ножа для гребней.

Выполнение гребня

Установите заготовку в тиски лицевой стороной к себе. Линейку рубанка установите так, чтобы гребень проходил по центру кромки (1). Это можно проверить тем, что слегка прострогать кромку в одну сторону, а затем перевернуть рубанок и поставить его на ту же кромку, но уже прижимая линейку к другой боковой грани доски. Если нож совпадет с полученными при первом легком строгании метками на древесине - гребень пройдет по центру.


Выставьте ограничитель глубины строгания рубанка и выстрогайте гребень, начиная с переднего конца (2).

Выполнение паза

Чтобы вырезать паз, установите в рубанок нож для пазов, соответствующий по ширине сделанному гребню. Поставьте нож на гребень и отрегулируйте положение направляющей линейки (3). Установите ограничитель глубины так, чтобы паз получился немного глубже высоты гребня. Зажмите доску в тиски и вырежьте паз.

Соединение на рейку

Другим вариантом соединения в паз и гребень является соединение на рейку - вставной фанерный шип или шпонку. Она вставляется в пазы (шпоночные канавки или шлицы), выбранные и обеих половинах соединения. Это соединение можно изготовить любым рубанком для пазов на отрезном или фрезеровальном станке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *