Фундамент ленточный с плитой по грунту: стоит ли делать? Отзывы строителей

стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

• Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
• Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
• Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

• повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
• в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
• Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
• Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

• Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
• Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

• Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
• Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

• С цокольным этажом;
• Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

• Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
• На дно укладывается слой из ПГС.
• Формируется опалубка и формируется система армирования.
• Заливается бетонный раствор.
• Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
• Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

• Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
• В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
• Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
• Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

• Укладывается подушка и просеянного песка;
• Сверху заливается «тощая» стяжка;
• Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
• Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
• Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
• Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

• песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
• сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
• Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Монолитная плита на ленточном фундаменте

Монолитный ленточный фундамент — это неразъемная конструкция из стальной арматуры и бетонной ленты. Он находится под всеми несущими стенами. Если соблюсти все правила сооружения фундамента, то конструкция будет очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные здания. Такой вид фундамента лучше применять при невысоком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины залегания конструкции. Иначе придется устраивать дренаж, а это повлечет немалые дополнительные расходы.

Ленточный фундамент по глубине залегания бывает глубокогозаглубленный либо мелкозаглубленный. Второй тип строят на слабопучнистых грунтах под легкие строения из дерева или по каркасной технологии. Такой вид фундамента должен быть не меньше 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения используют под массивные здания. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если на данной глубине это условие не выдерживается, придется делать углубление ниже. Например, если почва промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отместке 1,2 м, то фундамент нужно закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Ее собирают из щитов, которые служат формой для бетона и предотвращают его растекание. Конечно, сооружение опалубки влечет дополнительные расходы, а также затраты времени.  Иногда на ней экономят и делают котлован под фундамент ровно по разметке, чтобы его стенки были идеально прямыми. Но такая технология не гарантирует высокую степень надежности, и насколько долговечен такой фундамент, предсказать нельзя. Чтобы набрать определенную прочность, нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, и в худшем случае, он будет крошиться.

При устойчивых грунтах такие фундаменты  стоят много лет. Но со временем могут появиться трещинки или бетон начнет крошиться. Другой недостаток фундамента, выполненного без опалубки — неровная геометрия. Для снижения теплопотерь его утепляют  плитами пенополистирола или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет гораздо сложнее.

Аналогичная ситуация и с гидроизоляцией, пленку очень трудно прикрепить на неровный пористый бетон.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки годиться только под сарай или гараж.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работы как залить монолитную плиту на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

• земельные работы;
• уплотнение и трамбовка;
• устройство опалубки;
• вязка арматуры;
• бетонирование;
• уход за бетоном.

Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование грунта и замеряют уровни промерзания и расположения плодородной почвы, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т. д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажный, то можно ограничиться сооружением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельной работы зависит от того, будет ли подвал в доме или нет. Если нет, то грунт нужно будет выкапывать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строить подвал, тогда следует вынимать весь грунт. Размер котлована обычно больше на 2- 5 м, чем габариты фундамента, так как  нужен запас для щитов опалубки.

Для организации котлована больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работ.

Плодородный слой выкладывают по огороду или саду отдельно. Остальную почву нужно свалить в кучу, так как часть ее впоследствии пригодится для засыпки, а лишнее нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо разровнять и уплотнить. Так как экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности ямы, все неровные места обязательно ровняются путем подсыпания земли и трамбовкой поверхности виброплитой. Это нужно для того, чтобы фундамент мог выдерживать нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерной поддержки грунта на нем могут появиться трещины.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и утрамбовать виброплитой. Она в состоянии уплотнить песок на глубину 14- 20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано- щебеночная подушка, то сверху уплотненного песка насыпают щебень фракцией 25- 55 мм. Он утрамбовывается аналогично. Таким образом, грунт не только выравнивают, а еще и уплотняют. Плита вбивает камни в почву на глубину до 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берут деревянные толстые доски или низкосортную фанеру. В продаже есть фанера для опалубок, с одной стороны она заламинирована, поэтому используется такой материал не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусьями, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сместиться в процессе заливки бетона.

Армирование

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины, оказывают воздействия силы, которые могут разломить его поперек. Чтобы этого избежать, используют ребристую арматуру размером от 1 см в диаметре. Если устройство подвала не предусматривается, то обычно хватает двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте соединения арматуры ее связывают проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Вязка проволокой обеспечивает арматуре некоторую свободу движения и тем самым компенсирует действия деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка прутьев сделана сваркой, то первыми разрушаются именно эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий для будущего здания, через которые будут проходить коммуникации. Если вовремя не вспомнить об этом, то впоследствии придется разрушать монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента для дома, лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут всего день. Если все же вы хотите сделать смесь самостоятельно, то вам потребуется бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это нужно для того чтобы удалить все пустоты из бетона и сделать его более однородным. Тогда его прочность увеличится, и улучшатся морозостойкие характеристики.

Важно! При заливке бетонной массы из машины, необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, падая с высоты, бетон расслоиться.

Уход за бетоном

Различные температурные режимы оказывают соответствующее воздействие на бетон:

• если работа ведется в жаркую погоду, ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересохла;
• если температура окружающей среды составляет около 19°С, то уже через трое суток бетон окрепнет на 50%; а еще через сутки опалубку можно будет снять и приступать к следующему этапу работ;
• при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет схватываться, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если вы хотите защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве него часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она быстрее всего рвется. Если заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обмазывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Таким образом, монолитный ленточный фундамент получается очень прочным и имеет длительный срок эксплуатации. Ведь основа дома в строительстве имеет ключевое значение. Плюсом этого типа фундамента является то, что он не имеет каких-либо ограничений по форме и подойдет для любого фигурного сооружения. Монолитный ленточный фундамент обладает высокой несущей мощностью, поэтому на нем можно строить дома из любых тяжелых стройматериалов в несколько этажей.

Ленточный фундамент с плитой

Ленточный фундамент с монолитной плитой – это разновидность ленточного фундамента, включающая в себя также бетонную стяжку по всей площади здания. Такой тип фундамента так же называют фундамент «перевёрнутая чаша»,Лента с плитой, плита с ростверком вниз, плита на ленте. Нет устоявшегося однозначного названия данному типу фундамента.

Главное преимущество такого типа фундамента заключается в возможности поднять здание выше над землей и при этом использовать меньше материала при одинаковых характеристиках.

Сначала возводиться обычный мелко заглубленный ленточный фундамент, к примеру шириной 300 мм под толщину стены и высотой 600 мм (200 мм заглубляется, а 400 мм — выше уровня земли), затем внутрь засыпается песок, укладывается утеплитель и проводится армировка в один ряд будущей плиты толщиной 100 -150 мм, которая будет служить полом будущего дома. Затем вся конструкция единовременно заливается бетонным раствором.

Таким образом, высота фундамента от уровня земли составит 500 -550 мм, что очень актуально при строительстве загородных домов из дерева, нижние венцы которого должны быть приподняты минимум на 40 см от уровня земли для того, чтобы уберечь от гниения. А так же монолитный пол позволяет избежать устройства деревянных половых лаг.

Таким образом, нет необходимости «закапывать» крупную сумму денег, устраивая плиту 400-500 мм, а можно построить ленточный фундамент с монолитной плитой.

Кроме экономии материалов достигается еще несколько преимуществ:

• стены можно передвигать, не опасаясь выйти за размеры цоколя;
• под стяжкой можно провести коммуникационные трубы
• монолитный пол не подвержен негативному воздействию влаги и сырости

В наши дни архитекторы, занимающиеся индивидуальным загородным строительством, часто настаивают именно на этой конструкции фундамента, так как его высокие показатели надежности, долговечности и защитных свойств сильно влияют на срок службы и уровень комфорта при эксплуатации здания.

Перечислим основные преимущества фундамента типа «лента с плитой»:

1. Простота устройства;

2. Сравнительно небольшие сроки возведения;

3. Возможность применять тяжелые материалы для стен и перекрытий;

4. Идеальная гидро- и теплоизоляция пола;

5. Устойчивость на подвижных грунтах, обводненных грунтах

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству ленточного фундамента с плитой для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Стоимость строительства Вашего фундамента Вы можете узнать по телефону + 7(921) 918-82-93 или отправить нам ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ 

Посмотреть ФОТО РАБОТ

Цена строительства ленточного фундамента с плитой за 1 м2 в 2020 году

Толщина плиты	Размер ленты
	200х400 мм	300х600 мм
100 мм	4400	4800
150 мм	4600	5000

Состав работ при возведении ленточного фундамента с монолитной плитой:

• Разметка фундамента на местности.
• Устройство котлована с применением спец. техники
• Настил геотекстиля по всей площади котлована, для предотвращения смешивания грунта с песком
• Устройство основания из щебня фракции 20-40 под ленточным фундаментом
• Закладка труб под коммуникации 3 вывода: водопровод, канализация и электричество
• Монтаж дощатой опалубки
• Обратная засыпка внутреннего пространства песком
• Настил армированной плёнки под всей площадью фундамента.
• Укладка утеплителя ЭПП «Пеноплэкс» 
• Устройство каркаса из арматуры ленточного фундамента. Арматура D 12 мм, в 2 ряда в 2 нити
• Устройство каркаса из арматуры. Арматура D 12 мм, в 1 слой ячейкой 200х200 мм
• Бетонирование заводским бетоном с применением глубинных вибраторов. Бетон маркиМ 300,класс В 22,5
• Демонтаж опалубки (по необходимости).

ПОДРОБНЕЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА С ПЛИТОЙ

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить .
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя .
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

---

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

---

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

---

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

---

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

---

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

---

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

---

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

---

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

---

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

---

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру.» этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

---

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

---

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

---

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

---

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

---

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Плита по грунту с опорой на ленточный фундамент и сваи

Плюсы и минусы полов по грунту в ленточном фундаменте + подробное устройство конструкции

Ленточный фундамент является базовым типом основания, одним из самых проверенных и глубоко изученных типов опорных конструкций.

История строительства ленты насчитывает много веков, поэтому статистика и особенности конструкции отработаны максимально плотно и подробно.

Ленточный фундамент гармонично сочетается с узлами других типов основания или с элементами конструкции самой постройки, позволяя реализовать их различными способами.

Одним из таких вариантов является устройство полов по грунту, простое решение, не требующее длительных работ и не нагружающее стены.

Методика достаточно широко распространена и заслуживает подробного описания.

Полы по грунту – что это?

Полы по грунту — это технология создания чернового пола, опирающегося непосредственно на подстилающие слои почвы. Такая методика доступна при отсутствии цокольного этажа или подвального помещения. Она проста и экономична, используется преимущественно на вспомогательных и хозяйственных постройках — гаражах, хранилищах, банях и т.д.

Для жилых домов такая технология применяется реже, так как требует качественного утепления, гидроизоляции, а в идеале — установки системы «теплый пол».

Следует учитывать, что техника устройства полов по грунту подходит только для традиционных типов ленточного основания и не годится для комбинированных типов опорных конструкций, таких как свайно-ленточная и т.п.

Существуют разные типы черновых полов по грунту:

• Бетонная стяжка с опорой на несущие стены.
• Бетонная стяжка с опорой на слой грунтовой засыпки и являющаяся опорной площадкой для стен.
• Дощатый настил на лагах.
• Сухая стяжка с плавающим полом и т.д.

Различные варианты конструкции требуют собственных методов строительства и состава пирога пола по грунту. Заливать массив бетона прямо на слой засыпки нельзя, необходимо создать соответствующие подготовительные слои, обеспечивающие жесткость, устойчивость к нагрузкам и теплоизоляцию.

Деревянный настил проще в укладке, но также требует выполнения серьезных подготовительных работ.

Плюсы и минусы

К достоинствам полов по грунту следует отнести:

• Простота и экономичность создания.
• Способность выдерживать высокие нагрузки.
• Отсутствие или низкие значения нагрузок на стены.
• Долговечность, высокая ремонтопригодность.
• Способность сочетаться с любым типом чистового покрытия.
• Возможность установки системы теплого пола.

Существуют и недостатки:

• Необходимость качественного утепления.
• Невозможность устройства при слишком большой толщине слоя засыпки (более 0,6-1 м).
• Зависимость от гидрогеологических условий в регионе, невозможность обустройства в подтапливаемых районах или в регионах с неустойчивым уровнем грунтовых вод.
• Необходимость грамотного подхода при строительстве.

Все качества полов по грунту достаточно хорошо исследованы, что позволяет полагаться на технологию и производить работы в строгом соответствии с ее требованиями.

Каково устройство (по слоям)

Для деревянных черновых полов создание сложного пирога необязательно. Достаточно обязательного слоя песчаной засыпки, поверх которого настилается геотекстиль, укладывается или насыпается утеплитель. Состав пирога для бетонного пола по грунту сложнее.

Обычно создаются следующие слои:

• Песчаная засыпка.
• Слой гравийной подушки.
• Укладывается армирующая сетка из металла или стеклопластика.
• Черновой слой бетонной стяжки толщиной 10 см.
• Слой гидроизоляции.
• Утеплитель (керамзит, пенопласт или, лучше, специализированный пеноплекс).
• Дополнительный слой гидроизоляции.
• Чистовая бетонная стяжка.

Последний слой также рекомендуется армировать, чтобы исключить возможность образования трещин при высыхании. При необходимости, в него можно залить трубопроводы водяного теплого пола, чтобы получить эффективную и экономичную систему обогрева жилища.

Что нужно знать перед возведением

Перед тем, как приступить к сооружению пола по грунту, необходимо получить достаточно полную информацию о составе почвенных слоев на участке, глубине залегания грунтовых вод и размерах сезонных колебаний их уровня.

Эти данные позволят решить, имеется ли возможность для создания полов по грунту с достаточной степенью безопасности для постройки и ее жителей. Рекомендуется создать качественную дренажную систему, способную обеспечить отвод почвенной влаги в случае повышения ее уровня.

Затем следует определиться с толщиной подготовительных слоев засыпки. Этот вопрос имеет особую важность, поскольку их необходимо тщательно утрамбовать. Чем толще слой, тем сложнее добиться достаточного уплотнения.

При этом, добиться природной плотности трамбовки слоя засыпки на практике невозможно. Подготовительный слой непременно даст некоторую усадку, величина которой будет прямо пропорциональна его толщине.

Слой подбетонки (черновой стяжки) рекомендуется заливать на полотно геотекстиля. Это позволит сохранить воду в массиве бетона и обеспечит нормальную кристаллизацию материала. Если производить заливку непосредственно на подготовительный слой, влага из бетона будет впитываться в него и нарушит процесс затвердения, что в результате ослабит стяжку.

Перед началом работ необходимо убедиться, что произведен ввод всех коммуникаций, проходящих под уровнем пола. После создания пирога пола по грунту выполнение ввода коммуникаций будет затруднено и потребует более сложных методов решения вопроса.

Технологии возведения на ленточном фундаменте

Создание полов по грунту имеет несколько способов, предполагающих применение разных методик и материалов. Все они обладают собственными достоинствами и недостатками, имеют достаточную эффективность и несущую способность.

Выбор методики производится на основании сопоставления особенностей технологии и условий, существующих в реальности. Кроме того, важным фактором являются возможности и предпочтения владельца дома.

Рассмотрим порядок действий при создании разных технологических вариантов:

Бетонная стяжка

Создание бетонной стяжки — наиболее трудоемкий и длительный процесс, требующий использования «мокрых» растворов.

Эта особенность должна быть учтена заранее, поскольку специфика материалов потребует наличия определенных условий:

• Температура воздуха не ниже +5° (оптимально — комнатная температура).
• Отсутствие воздействия палящих лучей солнца. При отсутствии крыши для защиты можно использовать сетку или навес.
• Подготовленная под производство работ площадка.

Порядок выполнения работ:

• Создание слоя песчаной подушки. Насыпается до 0,6 м песка (оптимально — около 20 см). Слой тщательно трамбуется до состояния максимальной плотности. Как ориентир, надо добиться плотности как на проселочной дороге.
• Следующий слой — засыпка щебнем. Толщина слоя такая же, как и у предыдущего песчаного — около 20 см. Трамбовка позволяет не только повысить прочность слоя щебня, но и дает возможность дополнительно уплотнить песчаный слой.
• Укладка полотна из геотекстиля. Полосы материала кладут внахлест около 15 см с напуском на стены фундаментной ленты.
• По периметру помещения на ленте устанавливается демпфирующая лента, обеспечивающая механическую развязку пола и фундамента.
• Укладывается армирующая сетка и заливается черновая бетонная стяжка. Она выдерживается положенное по технологии время до полного застывания материала.
• Нанесение гидроизоляционного слоя. Используется либо двойной слой рубероида с промазкой битумной мастикой, либо различные пропитки.
• Укладка утеплителя. Оптимальный вариант — пеноплекс для фундаментных работ, отличающийся плотностью и устойчивостью к внешним воздействиям.
• Укладка паро-гидроизоляционной пленки. Полосы настилаются с напуском на стены (поверх демпфирующей ленты) на высоту около 20 см. Пленка укладывается внахлест на 10-15 см с проклейкой строительным скотчем.
• Укладка армирующей стеклосетки.
• Заливка чистовой стяжки. Ее толщина обычно составляет 5-10 см. Если используется система теплого пола, то предварительно производится монтаж и укладка трубопроводов, проверка прочности соединения под давлением и прочие операции, предшествующие заливке бетона.

Общая толщина пирога пола по грунту выбирается таким образом, чтобы уровень пола оказался максимально удобен для установки дверных проемов и прочих элементов постройки. Производить работы лучше всего в теплое время года, когда условия для застывания бетонных слоев позволяют получить наилучший результат.

Сухая стяжка

Технология создания сухой стяжки позволяет намного проще и быстрее получить качественный результат. Первоначальные этапы работ те же, что в предыдущем варианте — создание слоев песчаной засыпки и черновой бетонной стяжки.

После этого выполняются следующие действия:

• Укладка гидроизоляционной пленки по обычной технологии — создание герметичного полотна из полос пленки, сложенных рядами внахлест 10 см с проклеенными липкой лентой стыками. Края полотна заводятся на стену на примерную высоту сухой стяжки.
• Установка маяков. Рекомендуемый вариант — штукатурные профили. Они будут служить ориентирами для создания горизонтальной и ровной плоскости.
• Засыпка слоя керамзита. Материал выравнивается по маякам, образуя горизонтальную плоскость.
• Поверх керамзита укладывают плиты чернового пола — гипсокартон, фанера и т.п. Наиболее рекомендуемый вариант — шпунтованный гипсокартон, имеющий по боковым кромкам специальный профиль для соединения.
• После этого производится укладка чистового финишного покрытия.

Деревянный настил

Этот вариант считается самым бюджетным. Простейшая и наиболее надежная конструкция опирается на столбики из кирпичей, сложенных колодцем. Столбики размещаются таким образом, чтобы образовалась опорная система под установку лаг.

Между столбиками производится засыпка керамзитом или, как вариант, оставляют воздушную прослойку для обеспечения сухости древесины, для чего необходимо создание вентиляционных отверстий.

Система лаг тщательно выравнивается по горизонтали и образует ровную опорную плоскость. Затем настилается деревянный черновой пол. Поверх устанавливается слой гидроизоляционной пленки, укладывается стандартная подложка и укладывается чистовое покрытие — линолеум, ламинат или иной материал по вкусу владельца.

Какую технологию возведения лучше выбрать?

Выбор технологии — вопрос предпочтений и возможностей владельца дома. Бетонная стяжка позволяет получить долговечный и прочный пол, но его ремонтопригодность будет крайне низка. Выход из строя, например, системы теплого пола, создаст серьезную проблему с очень сложным и затратным решением.

Сухая стяжка намного проще и позволяет производить ремонт без особых затрат и проблем, но этот вариант годится только для людей, не боящихся ремонтных работ.

Заключение

Создание пола по грунту — вариант, подходящий для построек, не имеющих цокольного или подвального помещения.

Для жилья этот способ используется реже, поскольку большинство пользователей считает его ненадежным и опасным в отношении грунтовой влаги.

Принимая решение использовать эту методику, необходимо взвесить все плюсы и минусы, продумать порядок действий и выполнить все предварительные работы — ввод коммуникаций, создание дренажа и т.д.

Это позволит получить результат, оптимальный по качеству и эксплуатационным возможностям.

Как сделать полы по грунту в ленточном фундаменте своими руками — пошаговый план, технология стяжки

Полы по грунту в ленточном фундаменте широко применяются в строительстве, пользуясь репутацией долговечных и надежных конструкций. Использование ленты в качестве основания дома практикуется в течение многих веков. При этом технология постоянно совершенствуется и становится более качественной.

Что это такое?

Полы по грунту представляют собой особую технологию обустройства чернового пола, который опирается на подстилающий почвенный слой.

Подобный способ допускается при отсутствии цокольного помещения или подвала, а за счет экономичности его внедряют при возведении построек хозяйственного и вспомогательного назначения. В строительстве частных домов технология не востребована, поскольку она обязывает людей обустраивать утепляющий и гидроизоляционный слой или устанавливать систему «теплый пол».

Еще такой вариант монтажа полов предназначается только для традиционных разновидностей ленточных фундаментов, но не подходит для комбинированных вариантов, включая свайно-ленточный и другие.

В зависимости от специфики монтажа выделяют такие виды черновых полов по грунту:

1. Стяжка бетоном с опорой на несущие стеновые конструкции.
2. Стяжка бетоном с опорой на почву.
3. Дощатый настил на лагах.
4. Сухая стяжка с технологией «плавающий пол».

Каждый тип требует применения собственных строительных методов и правильно подобранного состава почвы. Выполнять заливку бетонной смеси на засыпку запрещено. Перед этим нужно нанести подготовительные слои, способствующие оптимальной жесткости и устойчивости к интенсивным нагрузкам.

Деревянные конструкции отличаются простотой укладки, но нуждаются в ряде мероприятий по подготовке.

Плюсы и минусы

Обустройство пола на ленточном фундаменте оправдывается множеством плюсов. В их числе:

1. Простота самостоятельного возведения конструкции.
2. Экономичный расход материалов и финансовые затраты.
3. Снижение нагрузок на несущие стены.
4. Большой срок службы и высокая ремонтопригодность.
5. Совместимость с разными типами чистового покрытия.
6. Совместимость с системой «теплый пол».

Однако кроме плюсов у технологии имеются и недостатки, которые часто становятся ключевым аргументом в пользу отказа от монтажа:

1. Невозможность обустройства пола на почве с нестабильной и рыхлой поверхностью, песчаным или сложным составом.
2. Плохие теплоизоляционные свойства (показатель теплопотерь в холодный период может достигать 20%), что заставляет покупать дорогостоящие изоляторы.
3. Большая разница температур между покрытием пола и потолком.
4. Отсутствие возможности прокладывания коммуникаций в грунте.

Что нужно знать перед возведением?

Перед началом работ, важно провести тщательно изучение почвенного состава, глубины размещения грунтовых вод и колебания их уровня в зависимости от сезона.

Руководствуясь полученными сведениями, можно убедиться в степени безопасности будущего пола. С целью повышения эксплуатационного срока и защиты постройки от застоя влаги, следует обустроить эффективную дренажную систему, способствующую отводу влаги.

Дальше нужно выбрать оптимальную толщину слоев засыпки, поскольку они будут подвергаться трамбовке. Чем больше толщина, тем сложнее обеспечить качественное утепление.

Слой черновой стяжки заливается на полотно геотекстиля, что даст возможность удерживать воду в бетонном массиве для получения нормальной кристаллизации смеси. При заливке бетона на подготовительный слой впитывающая влага предотвратит правильное затвердевание и ослабит стяжку.

Начиная заливать бетонные слои, необходимо придерживаться установленных сроков, за которые материал кристаллизируется и получит требуемые прочностные свойства. Если отклоняться от них, появится вероятность деформации или разрушения подстилающих слоев.

Технология стяжки

Чтобы будущая стяжка была максимально надежной и долговечной, необходимо соблюдать технологию укладки каждого слоя и придерживаться установленных пропорций.

Подготовка

На этапе подготовки необходимо избавиться от плодородной части земли, которую нельзя утрамбовать. Еще нужно удалить корни растений, расположенных по периметру ленты.

В первую очередь нужно выложить слой песка толщиной 10-15 см и провести трамбовку виброплитой. Потом почву проливают водой из шланга с распылителем и еще раз трамбуют, меняя расположение движений виброплиты.

Чтобы трамбовать основание песчаного и щебеночного слоев, можно воспользоваться самодельным инструментом: берется деревянный брус сечением 20х20 см и высотой 1,5 м или металлическая труба с куском швеллера (20х30 см) в нижней части. В трубу помещается песчаная смесь, которая делает приспособление тяжелым.

Дождавшись просыхания утрамбованной основы, можно переходить к засыпке и трамбовке песка.

Подбетонка

Перед заливкой основной бетонной смеси, рекомендуется нанести подбетонку. Существуют разные варианты ее изготовления: утрамбованный щебень, который проливается битумом, или черновая стяжка. В первом случае поверхность дополнительно покрывается гидроизоляционным слоем, что придает ей вид корыта. Но независимо от используемого способа установки подбетонки ее задача заключается в следующем:

1. Равномерное распределение смеси по ровной поверхности способствует экономному расходу материала.
2. Проведение работ по нанесению разметки, монтажу маяков и сборке конструкций на ровном основании станет более быстрым и удобным.
3. С помощью подбетонки обеспечивается эффективная гидроизоляция, предотвращающая вытекание воды из раствора. Подобное решение способствует правильному просыханию и дальнейшему затвердеванию стяжки без появления деформаций и трещин.
4. Если грунтовые воды залегают высоко, подбетонка не допустит попадания влаги в конструкцию пола.

Для реализации качественной подбетонки необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Поскольку слой изоляции щебня от цементного молочка размещается на щебне, перемещаться по нему нужно с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить разрыв пленки.
2. Монтаж плотного полиэтилена следует выполнять в 2 слоя внахлест с шириной припуска около 10 см, проклеивая стыки скотчем.
3. Используемые материалы должны обладать высокой степенью гидро- и пароизоляции.
4. Процедура укладки предусматривает заведение краев полотен по периметру постройки на стены основания на 10-15 см.

Если территория имеет рыхлую почву, а уровень залегания грунтовых вод достаточно высокий, толщину подбетонки увеличивают, помещая на утрамбованный песок рубероид или пленку.

Чтобы получить ровную поверхность, рекомендуется закрепить маяки, по которым будет осуществляться выравнивание смеси правилом. Стяжку создают по традиционной технологии — путем заливки и растягивания раствора, выполненного на основе щебня, цемента, песка и воды. Когда стяжка высохнет, ее нужно обмазать битумом.

Рулонный материал

При обустройстве подбетонки для пола, достаточно часто внедряются рулонные материалы, которые обеспечивают высокую степень гидроизоляции.

Среди них выделяют такие разновидности:

1. Картонная — рубероид, рубемаст.
2. Полиэстер.
3. Стеклоткань.
4. Стеклохолст.

В качестве хорошего изоляционного слоя на ленточный фундамент с полами по грунту нередко используется битум. Материал характеризуется повышенными гидроизоляционными свойствами и предотвращает проникновение грунтовых вод в слои напольного покрытия.

Капитальная подбетонка

Если почвенный слой рыхлый и нестабильный, понадобится обустройство капитальной подбетонки. Разбираясь, как сделать ее своими руками, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. В первую очередь выполняется определение самой высокой точки залегания грунтовых вод — подбетонка должна делаться до этого уровня.
2. Используя лопату, нужно провести выравнивание и планирование почвы.
3. На дно углубления помещается песок и равномерно распределяется.
4. Сверху размещается пленка или рубероид.
5. С помощью тонкой арматуры нужно обустроить «клетку» с ячейками 60х60 см.
6. Для более удобного растягивания смеси устанавливаются маячки.
7. Дальше производится размешивание цемента, песка, щебня и воды до состояния однородной консистенции.
8. После этого осуществляется заливка раствора с последующим его распределением по рабочей площади.
9. Дождавшись высыхания раствора, его покрывают битумом.

Гидроизоляция

Завершив монтаж подбетонки, следует начинать укладку гидроизоляционного материала — пленки или рубероида. Второй вариант размещается внахлест с шириной припуска от 3 до 5 см. Чтобы достичь герметизации стыков, рекомендуется задействовать строительный фен. В особом внимании нуждаются места прилегания гидроизоляции к стенам.

Теплоизоляция

Устанавливая пол на ленточный фундамент, необходимо предусмотреть наличие качественной теплоизоляции. В большинстве случаев в ее качестве задействуется экструдированный пенополистирол. При толщине в 5 см он обладает такими теплоизоляционными свойствами, как керамзит толщиной 70 см. Еще материал отличается нулевым коэффициентом поглощения воды и высокими прочностными характеристиками.

Чтобы утеплить стяжку, принято укладывать пенополистирол толщиной 3 см в 2 слоя — с его помощью получится эффективная защита от появления мостиков холода, а степень теплоизоляции будет улучшена. Стыки между плитами проклеиваются с помощью скотча.

Формирование демпферного и армирующего слоя

Незаменимым этапом обустройства пола по ленточному фундаменту является монтаж демпферного и армирующего слоя. Он предусматривает фиксацию на стены постройки демпферной ленты шириной 15-20 см. Нижнюю часть прикрепляют с помощью скотча к утеплителю.

По мере просыхания стяжка начнет увеличиваться в размерах, а демпферный слой предотвратит появление трещин и смещение теплоизоляционного слоя.

Чистовая стяжка

Для изготовления временных маяков используются металлические профили, закрепленные в цементном растворе с гипсовыми добавками. Направляющие располагаются в одной плоскости, а заливка и выравнивание цемента осуществляются с учетом разметки на стенах.

Для полноценного высыхания стяжки нужно подождать 28-30 дней. В течение этого времени нельзя снимать полиэтиленовую пленку, но проливать поверхность стяжки водой. После завершения обустройства стяжки, ее выравнивают наливными составами.

Сухая стяжка

Организация сухой стяжки предусматривает установку направляющих профилей. Первый устанавливается у самой стены, а остальные — на расстоянии 1,5 м друг от друга. Профили нужно закреплять параллельно друг к другу. Если они будут находиться выше, понадобится разместить под них дощечки или куски плиты. Опоры под профилями размещаются на расстоянии 70 см.

Последовательность действий при обустройстве сухой стяжки предусматривает такие этапы:

1. Для ровного размещения первых листов понадобится обрезать фальцы.
2. Роль гидроизолятора может выполнять полиэтиленовая пленка или влагостойкая фанера.
3. Завершив монтаж сухой стяжки, маяки нужно изъять. В противном случае они прочно застынут в цементном составе.

Деревянный настил

Обустройство деревянного настила для пола по грунту считается наиболее бюджетным и эффективным вариантом. Технология предусматривает использование столбиков из кирпичей в качестве основания. Опорные элементы размещаются по такому принципу, чтобы появилась надежная опорная система под монтаж лаг.

Расстояние между столбиками засыпается керамзитом. Еще можно оставить воздушную прослойку, которая будет поддерживать сухость древесины.

Систему лаг подвергают дополнительному выравниванию по горизонтали для обеспечения ровности поверхности. Дальше производится монтаж деревянного чернового пола. Сверху размещают гидроизоляционную пленку и делают подложку. В качестве материала для ее изготовления может использоваться:

Какую технологию лучше выбрать?

Существуют разные технологии возведения пола. Какой вариант выбрать — зависит от личных предпочтений владельцев помещения. С помощью бетонной стяжки можно достичь высоких эксплуатационных свойств и долговечности конструкции, однако ее теплоизоляционные свойства будут ухудшены. Чтобы защитить пол от промерзания, понадобится монтаж системы теплого пола.

Обустройство пола по грунту — популярная строительная технология, которую можно использовать для зданий без цокольного и подвального помещений. Для жилых построек вариант малоэффективен, поскольку он не обладает требуемой степенью надежности и безопасности, а также может пропускать грунтовую влагу.

Перед обустройством конструкции необходимо оценить все ее преимущества и недостатки, изучить пошаговые инструкции и провести ряд подготовительных мероприятий. В таком случае конечный результат будет долговечным и качественным.

Обустройство пола в доме на ленточном фундаменте

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

• Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
• После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
• Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
• Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
• Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

• Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
• Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
• Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
• Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
• Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
• Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
• При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

Пол по грунту на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент достаточно распространен, так как он может быть создан без использования тяжелой строительной техники. Но при создании такого основания нужно быть готовым к определенным неприятностям. Если в нем не будут созданы продухи, это приведет к появлению в подпольном пространстве конденсата. Чтобы избежать подобных проблем, стоит сделать закрытый подпол с вентиляцией. Но более простым вариантом является создание пола по грунту на ленточном фундаменте.

Особенности пола первого этажа дома на ленточном фундаменте

Стоит помнить, что грунт под полом не промерзает и насыщен влагой. Именно поэтому в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, которые остаются открытыми даже в зимний период. При создании вентилируемого подпольного пространства можно использовать любые теплоизоляционные материалы.

Если же цоколь строения является низким, для создания вентиляции места недостаточно. Именно в таких случаях и происходит создание пола по грунту. Во время создания такого пола стоит помнить, что ремонт коммуникаций потребует полного снятия стяжки в том месте, где они установлены. Чтобы избежать таких проблем, достаточно сделать под полом дублирующие гильзы всех сетей. В таком случае при засорении можно подключиться к дублирующим сетям, не разрушая стяжку под полом.

Особенности полов по грунту

Перед тем, как приступить к созданию полов по грунту, стоит узнать о том, какие требования предъявляются к таким конструкциям:

Чтобы защитить бетонную конструкцию от воздействия влаги, необходимо вокруг дома создать дренажную систему. Также важно создать ливневую канализацию, чтобы вся вода сразу же уходила от строения. Если этого не сделать, фундамента и пол первого этажа будет постоянно подвергаться воздействию влаги, что приведет к его разрушению. Стоит помнить. Что дренажная система должна быть рассчитана на максимальное количество воды, которое может скапливаться вокруг строения.

Для обратной засыпки котлована под домом необходимо использовать щебень и песок. Если применять грунт, дом начнет проседать, что приведет к появлению деформаций конструкции. Важно утрамбовывать щебень после засыпки слоя в 20 см. Если этого не сделать, материал может просесть после создания конструкции из бетона.

Перед строительством пола первого этажа не следует создавать прослойку из геотекстиля, так как это сведет к нулю эффективность уплотнения грунта.

Из чего состоит пирог пола по грунту

Чтобы правильно сделать описываемый тип пола, необходимо создать все его слои:

Нижний пласт состоит из песка и щебня. Эти материалы тщательно трамбуются перед укладкой последующих элементов пола. Это необходимо для того, чтобы строение не дало усадку после возведения.

После создания слоя из песка и щебня формируется бетонная плита. Ее толщина должна составлять от 4 до 7 см. Плита создается из бетона низкой прочности.

После этого укладывается гидроизоляционный материал, который необходим для защиты пола от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции стоит использовать различные рулонные материалы.

Теплоизоляционный слой должен создаваться из прочного материала. Его высота зависит от климатических условий и особенностей материала. Создание теплоизоляционного слоя позволяет предотвратить теплопотери и сэкономить на отоплении дома.

После этого формируется армированная бетонная стяжка. Она является основой для укладки напольных материалов. На стяжку может укладываться линолеум, плитка, доска, пробка и другие материалы. Стоит помнить, что перед укладкой паркета необходимо создать основу из многослойной фанеры.

Создание плавающей наливной стяжки

Создание пола по грунту в любом случае подразумевает обустройство основания из бетона низкой прочности. На ней может создаваться железобетонная плита, но часто владельцы домов устанавливают регулируемые лаги, на которых и закрепляют отделочный материал для пола. Плавающая наливная стяжка создается следующим образом:

Установка деревянных лаг

Установка регулируемых лаг – наиболее бюджетный вариант, который выбирается владельцами домов на ленточном фундаменте. Перекрытие с лагами создается следующим образом:

На первом этапе происходит создание подушки из песка. Важно производить трамбовку каждые 20 см, так как если не выполнять это действие, конструкция после постройки может осесть.

После этого укладывается гидроизоляционный материал. Чтобы пол был надежно защищен от влаги, необходимо производить укладку в 2 слоя.

На следующем этапе происходит заливка бетонной стяжки, высота которой должна составлять около 60 см.

На следующем этапе происходит установка опор для регулируемых лаг. Верхняя часть всех опор подрезается таким образом, чтобы устанавливаемые лаги находились на одной высоте.

Пространство, которое остается между лагами, необходимо заложить теплоизоляционным материалом. Для утепления можно приобрести экструдированный пенополистирол, так как он является достаточно прочным и долговечным. Также часто применяется базальтовая вата

На следующем этапе происходит создание чернового пола, на который впоследствии будет укладываться напольное покрытие.

После выбора определенного материала происходит его закрепление на фанере или досках.

Описанные работы по созданию пола в доме на бетонной ленте могут производиться собственными руками без привлечения профессиональных строителей.

Сухая стяжка по грунту

Пол в доме на ленточном фундаменте может создаваться методом сухой стяжки. В таком случае работы осуществляются в несколько этапов:

Сначала создается песчано-гравийная подушка и черновая стяжка как и в предыдущем случае. Все остальные работы при выборе указанного варианта ведутся по другой технологии.

После этого происходит укладка гидроизоляционного материала. Для изолирования пола от влаги, исходящей из грунта, стоит использовать полиэтиленовую пленку.

На следующем этапе осуществляется установка маяков. Лучше всего использовать штукатурные профили. Во время установки важно следить за тем, чтобы все элементы были расположены горизонтально.

Затем необходимо засыпать между маяками керамзитовую крошку. Она выравнивается правилом по маякам и утрамбовывается.

После этого происходит укладка шпунтованных гипсоволоконных плит. Стыки всех листов проклеиваются и скрепляются саморезами. Стоит помнить, что стыки разных слоев не должны совпадать.

Особенности проведения работ

Во время выполнения описываемых работ необходимо учитывать несколько тонкостей:

Перед созданием фундамента и пола по грунту необходимо полностью снять плодородный слой, так как он не годится для утрамбовывания. При этом важно удалить все корни растений, которые располагаются под домом.

В качестве гидроизоляции лучше всего использовать различные модификации ПВХ или поликарбоната. Стоит помнить, что материал должен укладываться в 2 слоя. При этом он должен не только останавливать влагу, но еще и защищать от проникновения пара.

Во время укладки гидроизоляционного материала необходимо завести его на стенки ленточного основания дома примерно на 20 см. после создания пола излишки гидроизоляционного материала необходимо обрезать.

Толщина теплоизолятора не должна превышать высоту ленточного фундамента.

Во время заливки финишной стяжки по краю стен необходимо уложить демпферную ленту. Она необходима для компенсации расширений стяжки. Также она предотвращает растрескивание.

Во время создания пола на ленточном фундаменте толщину грунта необходимо выбирать с учетом особенностей климата в регионе.

Свайные фундаменты с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

• Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
• Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
• За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
2. Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
3. Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6 о . Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

• Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
• Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
• Длительный срок эксплуатации основания.
• Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
• Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

• повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
• в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
• Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
• Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

• Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
• Размеры будущего строения по плану;
• Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
• Просчет сдавливания фундамента;
• Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Плавающий столбчатый фундамент. Технология устройства

Только самые легкие постройки могут быть возведены на таком основании. Если ваше сооружение не нуждается в опоре сплошного характера по всему его периметру, то вышеназванный фундамент вам подойдет.

Категорически не рекомендуется устройство столбчатого плавающего фундамента для строительства кирпичных, бетонных и других тяжелых зданий. Самыми подходящими вариантами строений для такого типа фундамента будут одноэтажные, щитовые либо каркасные сооружения.

Конструкция такой плавающей столбчатой опоры не отличается особой сложностью. Она представляет собой столб, выполненный из бетона или кирпича, в основании которого лежит железобетонная плита, превосходящая его по размеру в два раза.

Плита из железобетона располагается на песчаной подушке. Это самый дешевый из всех приведенных вариантов плавающих фундаментов.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

• Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
• Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

• Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
• Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

• С цокольным этажом;
• Без него.

Фундаменты с цоколем

В первом случае монолитная плита служит перекрытием, разделяющим нулевой уровень и первый этаж. К в этом случае схема строительства выглядит следующим образом:

• Подготавливается участок для строительства, на нем выкапывается котлован.
• На дно укладывается слой из ПГС.
• Формируется опалубка и формируется система армирования.
• Заливается бетонный раствор.
• Фундамент выдерживается в течение 28 дней.По истечению этого срока монтируется сплошная опалубка, опорой ей служит срез ленточного основания. Для надежной фиксации снизу она подпирается деревянным брусом. При этом в опалубке необходимо продумать проходы в цокольный этаж и вводы коммуникаций.
• Устанавливается система армирования, заливается бетонная смесь, которая выдерживается до полного затвердевания.

Данная технология требует определенного опыта и навыков. Использование готовых ЖБ плит значительно упрощает монтаж перекрытия. При этом длина плиты в свободном положении без опоры на столбы не должна превышать 6 метров.

Фундамент без цоколя

Такая конструкция предполагает полную засыпку внутреннего пространства ленточного основания. Внутри формируется многослойная конструкция:

• Производится засыпка песчаной смесью послойной трамбовкой.
• В обязательном порядке укладывается двойной гидроизоляционный слой.
• Формируется арматурная система. Поскольку монолитная плита опирается всей площадью, используется конструкционная армирование.
• Заливается Бетонная смесь. Процессе этого необходимо использовать трамбовочное оборудование. При строительстве частного дома небольшой площади можно применять ручные трамбовки, при возведении более крупных строений необходимо использовать глубинные вибраторы.

До полного застывания бетон выдерживается в течение 28 дней.

Укладка песчаной подушки

Засыпка под плиту должна быть максимально однородной, желательно использование речного или кварцевого песка. Необходимо, чтобы в песке отсутствовали глиняные включения, которые будут способствовать удержанию влаги внутри . Допускается либо полная засыпка песком, либо послойная с мелким гравием. Наличие последнего позволит сильней утрамбовать песчаный слой. Поверх укладывается еще один песчаный слой не менее 50 мм.

Строительство опалубочной конструкции

Опалубка собирается из деревянных щитов и досок. Высота конструкции должна превышать уровень заливки бетонной смеси на 100-150 мм. Допускаются зазоры шириной не более 3 мм. Наружная сторона опалубки укрепляется с помощью опорных брусов и наклонных упоров. Они будут препятствовать выдавливанию стенок под воздействием залитого раствора. При строительстве опалубки для цокольного основания необходимо первоначально собрать систему из опорных балок и ригелей. Только после этого можно приступать к сборке плоскости.

Сверху на опалубку стелется плотная пленка, которая позволит загерметизировать ее, предотвращая вытекание бетонного раствора.

Система армирования и заливка раствора

Формируется система армирования фундамента из стальных стержней. Из них собирается сетка с ячейкой не более 200 мм. Устанавливается два слоя решетки с расстоянием друг от друга в 100-150 мм. Система армирования должна находиться от нижней плоскости на высоте 50 мм. Для этого нижний слой устанавливает на подставки из бруса.

Заливка раствора производится равномерно по всей площади плиты. Итоговый слой должен перекрывать верхнюю арматурную сетку минимум на 50мм. После завершения процедуры заливки плита накрывается полиэтиленом для защиты от потери влаги. Также течение первых нескольких дней рекомендуется смачивать поверхность водой. Это необходимо для компенсации разницы влажности, защищает от растрескивания.

Монтаж черного пола на плите

Существует несколько технологий организация чернового пола. Отзывы специалистов указывают на то, что наиболее оптимальной является создание следующей конструкции:

• Укладывается подушка и просеянного песка;
• Сверху заливается «тощая» стяжка;
• Кладется слой утеплителя, мастера предпочитают пеноплекс;
• Заливается еще один слой стяжки 50-70 мм;
• Заливается выравнивающая стяжка, обычно используются самовыравнивающиеся составы;
• Поверх него укладывается чистовое покрытие.

Если плита утеплена снизу, можно использовать технологию плавающего пола. Она подразумевает создание «пирога» из:

• песчаной смеси, вместо нее можно использовать керамзит для дополнительного утепления;
• сверху укладывается листовой материал, это может быть мдф, фанера или ДСП.
• Поверх чернового пола укладывается чистовое покрытие.

Фундамент ленточного типа с плитой может стать надежным основанием для коттеджа. Он подходит для участков с почвами различного типа, хорошо переносит подвижки грунта.

Как построить баню на «плавающей» плите?

Стандартное устройство плавающего фундамента-плиты достаточно простое – это монолитный железобетонный фундамент, который располагается сразу под всей площадью здания. Его делают заглубленным на нормальной грунте и мелкозаглубленным там, где под ногами – сплошной песок.

Итак, вот вы можете построить плавающий фундамент своими руками для своей бани:

Этап I. Снимается весь слой растительности – там, где будет строиться баня, плюс один метр для отмостки. Снятый слой переносим в сад. Копается котлован – под проектную отметку. Для этого лучше нанять экскаватор. Главное – не перекопать, иначе на месте перекопа фундамент потом может попросту лопнуть. Это очень серьезная ошибка. Чтобы края котлована не осыпались, их лучше рыть с небольшим уклоном.

Этап II. Засыпаем слой щебня – 10 см, укладывая его в несколько этапов и хорошо трамбуя (например, бревном с ручкой). Затем – слой песка, который зафиксирует щебень и не позволит ему «гулять». А устойчивость его к морозу поможет новому фундаменту противостоять холодам.

Этап III. Укладывается гидроизоляционный слой – обычно плотная дорогая полиэтиленовая пленка. Она нужна для того, чтобы влага потом не просачивалась в фундамент и, с другой стороны, ценное бетонное «молочко» не протекало во время заливки раствора. Теперь заливаем тонкий слой подбетонки – М-100.

Этап IV. Строим опалубку. Если фундамент погружали в грунт – тогда эту роль могут выполнить и стены ямы, но их нужно тоже гидроизолировать. А для опалубки хорошо подойдут доски по 25 мм толщиной и 50-100 мм больше той высоты, что будет фундамент. По верхнему краю опалубки прокладываем контрольный шнур, в котором фиксируем только одну его сторону, а вторая с привязанным грузом опускаем с другой стороны. Когда будет заливаться раствор, шнур можно будет убрать.

Этап V. Укладываем арматуру – это самый ответственный этап. Металлические прутья будут торчать из фундамента в местах возведения стен – это необходимо для достижения неразрывной связи их и основания. Но такую арматуру нельзя варить – только связывать мягкой проволокой. В углах прутья замыкаем полукругом, а концы заводим в боковые стенки фундамента – получается гибкая цельная конструкция.

Этап VI. На этом этапе производится бетонирование основания: раствор укладывают слоями до 15 см, тщательно разравнивают и трамбуют путем штыкования.

Заливать бетон нужно в один прием, для чего лучше использовать бетономешалку. А рецепт лучше использовать такой: на одну часть цемента – по одной части воды и песка. Трамбовать бетон нужно до тех пор, пока на поверхности не появится влажный слой. После этого берем деревянную рейку и выравниваем все.

В первый день фундамент смачиваем каждые 4-5 часов и накрываем пленкой – чтобы не появились трещины. На следующий день смачиваем уже только три раза, а затем – лишь утром и вечером. Когда высохнет – снимаем опалубку, и через месяц можно продолжать строительство бани, еще лучше – через год.

Детали и изоляция фундамента на основе плиты, Руководство по строительству

Плита на ровном фундаменте, рабочий проект; основы

Существует множество различных почвенных условий и соответствующих конструкций плит. На этой странице рассказывается, как построить бетонную плиту с утолщенными краями на основе FPSF на почве с высоким уровнем грунтовых вод, чтобы предотвратить морозное пучение, предварительно установив дренаж под плитой.

Связанная плита на фундаментном фундаменте Страницы:

Ниже приводится техническое руководство по строительству монолитного дома.Конструкция и размеры любой фундаментной плиты будут определяться размером и дизайном здания, которое будет стоять на ней, а также условиями почвы, на которую будет залита плита. Всегда консультируйтесь с инженером перед началом строительства, так как он почти наверняка понадобится вам для штамповки ваших чертежей, чтобы ваш фундамент прошел через Код.

Детали конструкции неглубокого фундамента с защитой от замерзания или теплоизоляции FPSF для плиты на уровне

Плита на грунте, шаг за шагом Инструкции для проблемных обширных грунтов и высоких уровней грунтовых вод

РАССТОЯНИЕ для плиты на фундаментном уровне:

• Нанять инженера, чтобы он установил, как установить опору для фундамента.Для определения дальнейших действий часто назначают испытания почвы.
• На обширной глине, неизвестных грунтах или заполнителях инженеры иногда настаивают на строительстве траншеи для утрамбованного щебня, чтобы выдержать нагрузки фундамента. В этом случае по периметру будущего дома выкапывается траншея, где будут опоры. Спецификации глубины, ширины и засыпки будут предоставлены инженерами. См. Нашу страницу о плитах-плотах как альтернативе утолщенной краевой плите на фундаментном фундаменте.

Примечания по выемке фундамента плиты перекрытия:

1) Начиная с траншеи для щебня для несущей части фундамента (согласно инструкциям инженера), гравийный грунт может быть более доступным вариантом, чем щебень.

2) Попросите вашего подрядчика защитить верхний слой почвы для будущего использования. Вынутый верхний слой почвы должен быть помещен в специально отведенное место и защищен от вымывания водонепроницаемым покрытием, например, брезентом.

ДРЕНАЖ под плитой на фундаментном фундаменте:

• На дне дренажной траншеи фундамента установите жесткий дренажный трубопровод французского производства (плакирующая плитка), который может дренировать до более низкого уровня.Если это невозможно, его следует подключить к отстойнику.
• Покройте французский водосток слоем щебня, затем накройте геотекстилем, чтобы предотвратить накопление осадка.

Примечания для водостоков под FPSF или плитами на уровне:

1) Некоторые опытные строители предпочитают жесткие пластиковые желоба французского типа гибким желобам для увеличения прочности.

2) Наличие доступного Т-образного соединения для очистки является хорошей дополнительной функцией, поскольку они позволяют легко обслуживать в случае накопления отложений.

3) При решении проблемы бактерий, содержащих железо, основание траншеи из щебня потенциально может быть более долгосрочным решением, чем обычные французские водостоки. Это включает в себя включение уплотненного слоя камня под опорами.

• Если вы имеете дело с высоким содержанием железобактерий, рекомендуется построить на поверхности яму для доступа для очистки.
• Насыпьте щебень гравия вокруг французского водостока и установите поверх него геотекстиль. Барьер предотвращает попадание отложений в канализацию, а гравий обеспечивает достаточный дренаж.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛИТЫ

• Покройте траншею слоем проницаемого засыпного материала.
• Постепенно заполните и уплотните оставшуюся часть траншеи, а также ненарушенный грунт в центре перед тем, как насыпать по ней щебень. Компакторы с виброплитой работают лучше всего и доступны в большинстве пунктов проката строительных материалов.
• Выройте несколько небольших траншей для вставки перфорированных труб, которые будут использоваться для отвода радона (см. «Отвод радонового газа» ниже).Затем трубы следует засыпать небольшим количеством щебня.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ОПАЛУБКА для плиты по сорт:

• Определение границ бетонной плиты может быть легко выполнено с помощью деревянных кольев, вбитых в землю, и веревочной линии, проложенной под прямым углом.
• Сделайте выровненную линию мелом на внутренней стороне опалубки, чтобы обозначить высоту заливаемого бетона
• Верх опалубки можно использовать в качестве измерителя для определения высоты заливаемого бетона.

ОТВОД РАДОНОВОГО ГАЗА с плитой на фундаментном фундаменте:

Радон — это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется, когда уран, присутствующий в земной коре, начинает распадаться. Газ проникает в дома через трещины в плите. Облучение радоном связано примерно с 16% смертей от рака легких в Канаде и является второй по значимости причиной рака легких после курения.

Министерство здравоохранения Канады рекомендует принимать меры по снижению уровней радона, когда концентрация радона превышает 200 Бк / м3.Длительное воздействие радона в высоких концентрациях может подвергнуть вас риску рака легких. Чтобы узнать все о смягчении воздействия радона в домах, см. Здесь.

УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ СНИЖЕНИЯ РАДОНА:

Детальный проект Примечания:

Если вы планируете в конечном итоге построить вторую ванную комнату, попросите вашего подрядчика выполнить черновую подготовку перед заливкой плиты на грунт или защищенный от замерзания неглубокий фундамент (FPSF), поскольку очень сложно изменить водопровод после заливки.

ИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУХ / ПАРОБАРЬЕРЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ:

• Установите анкерные болты и боковые изоляционные панели, а затем центральные панели. Далее обрезаем водопроводную систему и механическое оборудование.
• Следить за тем, чтобы в изоляции не было разрывов даже в проблемных местах.
• Установите полиэтиленовый воздух / пароизоляцию по всей площади изоляции. В некоторых случаях на этом этапе будет добавлен слой аэрозольной пены с закрытыми порами, чтобы добавить изоляцию и создать постоянный барьер для влаги и газа.
• Закройте полиэтиленовый барьер во всех точках проникновения и отверстиях соответствующей строительной лентой.

1) Мы используем термин «воздух / пароизоляция», чтобы не путать их индивидуальные роли. Полиэтилен должен быть неповрежденным, без отверстий просто для удержания и удаления скоплений радонового газа под плитой. Если вы живете в районе с неизвестным загрязнением радоном или не собираетесь устанавливать систему отвода радона, дыры в полиуретане не вызывают беспокойства, поскольку «пароизоляция» не требует герметизации или герметичности.Смотрите наши страницы пароизоляции для получения дополнительной информации.

2) Уровни изоляции в строительных нормах США и Канады различаются в зависимости от региона, но неизменно то, что они недостаточны для предотвращения потерь тепла через цокольные этажи и стоят домовладельцам больших денег. Региональные строительные нормы и правила будут требовать от 5 до 7,5 рандов, но удвоение этого показателя окупится всего за 2 года. Мы рекомендуем как минимум R15 в большинстве холодных климатов, и больше, если вы включаете лучистое тепло в плиту на фундаментном фундаменте.

БЕТОННАЯ АРМАТИВНАЯ СЕТКА:

• Установить сварную стальную арматурную сетку и арматуру в соответствии с техническими требованиями инженера. Убедитесь, что полиэтиленовый барьер не поврежден и не пробит для надлежащей защиты от радона. Использование стульев с арматурой должно удерживать острые концы стальной арматуры подальше от мембраны под плитой на уклоне или FPSF.

УСТАНОВКА ИЗЛУЧАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ В ПЛИТУ МАРКИ:

Именно в этот момент вы должны установить трубы для водяных (водяных) излучающих полов или излучающих полов с воздушным обогревом.Финансовые вложения, вложенные в комфорт теплых полов, можно, вероятно, перенаправить на изоляцию. Лучистое тепло для пола — это комфортное тепло, но с достаточной изоляцией черного пола вы можете уменьшить дискомфорт от холода, связанный с бетонными полами, поддерживая их при комнатной температуре.

Примечание. Если вы выбрали водяной теплый пол с водяным подогревом, сантехнический подрядчик установит сеть труб из сшитого полиэтилена (PEX).Арматурную сетку часто используют как сетку для крепления трубопроводов. Пластиковые застежки-молнии отлично подходят для этой цели, но убедитесь, что концы обрезаны или закреплены, и не выступают над уровнем заливаемого бетона.

СОВЕТЫ ПО ЗАЛИВКЕ БЕТОНА ПЛИТЫ ПРИ КОНСТРУКЦИИ СОРТА:

Перед заливкой бетонной плиты FPSF убедитесь, что подрядчик дождется подходящих погодных условий. Согласно CMHC (Канадская ипотечная и жилищная корпорация), нельзя заливать бетон в замерзшую опалубку.Кроме того, бетон должен выдерживаться при температуре выше 10 ° C в течение трехдневного периода отверждения после его укладки, чтобы обеспечить надлежащую прочность и отделку поверхности без повреждений от мороза.

Когда вы будете готовы начать заливку бетона:

• Убедитесь, что арматурная сетка и арматурный стержень находятся на высоте, указанной инженером. Чтобы предотвратить образование трещин в плите, подрядчик может использовать опорные стулья, которые удерживают сетку на правильной высоте во время заливки бетона (CMHC).
• Затем поместите анкерные болты фундамента в бетон до того, как он начнет затвердевать, но когда он будет достаточно затянут, чтобы они оставались на месте.
• Бетон должен оставаться влажным не менее трех дней, потому что он должен затвердеть, а не, как некоторые говорят, сухим. Вы можете сделать это, обмыв поверхность водой и накрыв ее полиэтиленовым покрытием или брезентом.
• Отделка бетонной плиты по уклону: наиболее доступная окончательная отделка достигается простой обработкой бетона механическим шпателем до желаемого блеска.Высокий уровень качества затирки может занять более половины дня, в зависимости от толщины и бетонной смеси. В некоторых случаях уровень отделки минимален для подготовки поверхности к полировке. Полированный бетон — это очень прочная поверхность, на которой виден камень, использованный в смеси, но он намного дороже, чем готовый бетон.
• После затвердевания можно врезать компенсаторы в поверхность, чтобы предотвратить появление микротрещин. На стыках можно получить эффект крупной плитки с добавлением эпоксидной затирки, но стыки также можно скрыть под разделительными стенами.Убедитесь, что их у вас достаточно для площади фундамента.

См. Другие плиты на страницах с информацией о сортах здесь:

Пошаговая инструкция по созданию плиты перекрытия на грунте, Строительство плиты с утолщенной кромкой на уровне грунта, Плотные плиты для плохих почвенных условий или заполнение во избежание выемки грунта и восстановления почвы. Все, что вам нужно знать о строительстве дома с высокими эксплуатационными характеристиками, можно найти в руководстве по экологическому строительству Ecohome, страницы

.

Типы фундаментов и предупреждающие знаки

От чего зависит, какой фундамент у вашего дома?

Хороший фундамент имеет решающее значение для структурной целостности и безопасности дома.Сдвинутый или поврежденный фундамент может вызвать множество проблем с домом на нем. Таким образом, домовладельцы и покупатели должны знать, какой у них фундамент и какие признаки проблем с фундаментом.

Тип фундамента зависит от нескольких факторов:

1. Тип почвы, на которой построен ваш дом
2. Сколько веса (нагрузки) будет нести фундамент
3. «Климат» вашего района — замерзает ли и если да, то насколько сильно
4. Если вы живете в зоне, подверженной наводнениям, или на склоне холма
5. Эра ваш дом был построен в
году

Общие типы фундаментов

Есть три основных типа фундаментов, используемых в жилищном строительстве в США.Однако существуют различные другие типы фундаментов, и есть варианты трех основных типов. В разных географических регионах подрядчики и инженеры могут использовать разное словоблудие для описания типа фундамента, что часто сбивает многих с толку.

• Подвал
• Плита на уклоне / плита на уклоне с загнутой кромкой
• Благотворительный фонд

Прочие типы основ и используемые термины

• Фундамент свайный
• Пирс и балка
• Фундамент матовый или плот

Инженеры часто называют два основных типа фундаментов:

1. Фундамент мелкого заложения
2. Фундамент глубокий

Как правило, большинство домов представляют собой фундаменты неглубокого заложения.Исключения включают,

• Прибрежные, речные и пойменные зоны
• Некоторые участки на склоне холма, где есть проблемы с боковой сейсмикой.
• Участки с очень низкой несущей способностью почвы

Плита на фундаменте

В США это наиболее часто используемый тип фундамента при новом строительстве: примерно 55% всех новых домов построены с использованием этого типа фундамента.

Подрядчики часто называют это «перекрытием на уровне грунта с загнутой вниз кромкой».”

Бетонный фундамент этого типа обычно заливается монолитно (залит за один раз) поверх гравия и песка, покрытого влагозащитным барьером (т. Е. Вязким или пластиковым). Бетон обычно имеет толщину от 4 до 6 дюймов со стальной арматурой, проволочной сеткой или тросами для последующего натяжения. (Прочтите, как узнать, есть ли у вас плита постнатяжения)

Эти плиты являются наименее дорогостоящими в строительстве, но, как правило, не подходят там, где есть заморозки и заморозки, или периодические затопления.

Плот или матовый фундамент

Этот тип фундамента аналогичен фундаменту из плиты на уровне грунта, но рассчитан на то, чтобы выдерживать нагрузку дома (конструкции) по всем стихам плиты только на опорах по периметру фундамента. Этот тип фундамента может иметь бетонные ребра или бетонные балки на нижней стороне плиты для придания жесткости и прочности; некоторые говорят, что это может немного походить на поверхность вафли.

Одним из ключевых преимуществ этого типа фундамента, помимо распределения нагрузки, является то, что он помогает уменьшить дифференциальную осадку, особенно на неоднородных почвах. (Подробнее о дифференциальном урегулировании)

Фундаменты

Термин «поднятый фундамент» часто имеет разные значения для разных людей, но в целом он относится к фундаменту, у которого уровень пола находится на высоте нескольких футов или более над окружающей землей.

Пространство под этими типами домов обычно называется «ползком».

Самый распространенный тип фальш-фундамента — это фундаментная стена по периметру из кирпичного блока или залитого бетона и внутренних опор пола из столбов и балок (опор и балок), поддерживающих пол дома.Опоры (опоры) могут быть деревянными (т. Е. 4 × 4, 6 × 6 и т. Д., Или бетонные колонны, либо оба лежат на бетонной подушке)

Другие варианты включают в себя то, что стена по периметру также представляет собой деревянную опору или каменные колонны, или где стена по периметру представляет собой твердый бетон или блок, а внутренняя часть, которую она окружает, заполнена землей, а поверх земли заливается бетонная плита.

Преимущества

включают простоту добавления или ремонта водопровода под полом, прокладки электропроводки или воздуховодов HVAC.

Недостатки

• Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
• Влага может накапливаться или образовываться лужицами в подвесном пространстве
• Часто бывает плохая вентиляция
• Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
• Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент подвала

Фундаменты подвала обычно представляют собой залитые бетонные стены или стены из кирпичных блоков, которые опираются на бетонное основание.Старые дома могут иметь кирпичные или каменные фундаментные стены.

Примерно 30% новых домов построены с полными или частичными подвалами, и большинство из них находится на Среднем Западе и в северных штатах, где более глубокие морозы и более холодный климат.

Подвалы обеспечивают дополнительную экономическую жилую площадь, и в летние месяцы здесь прохладнее. Они также обеспечивают более глубокую опору, что полезно там, где линия мороза глубже из-за низких температур зимой. В районах, где бывают торнадо, циклоны и сильные ураганы, подвалы часто обеспечивают более безопасное убежище, чем другие дома.

Утечки и проблемы с влажностью — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются подвалы. Возможна повышенная влажность в помещении, а также рост плесени и грибка. Недвижимость с высоким уровнем грунтовых вод или проблемами наводнения, как правило, не подходят для фундаментов подвала.

Фундаменты опор и свай

Фундамент пирса

Опоры могут быть построены из дерева, бетона или кирпичного блока и обычно опираются на какую-либо опору или бетонную подушку. Обычно они намного короче свай, и их часто путают с свайными фундаментами.

Фундамент для опор и балок (иногда называемых столбами и балками) обычно представляет собой вертикальную деревянную стойку или вертикальную бетонную или каменную колонну с горизонтальной деревянной балкой (т. Е. Деревянную балку 4X6 или 6X8 или элемент каркаса), соединенную с вершиной опоры. .

Этот тип фундамента часто встречается в домах, под которыми есть лазейки, или в прибрежных районах с низким уровнем наводнения.

Преимущества

• Немного приподнимает дом, чтобы защитить его от небольшого затопления и влаги.
• Более легкий доступ к водопроводным и электрическим линиям под домом.

Недостатки

• Полы могут провисать или скрипеть из-за движения грунта
• Под слоем лужи и влага
• Плохая вентиляция
• Может иметь радон, плесень, плесень или термитов и гниющую древесину
• Жуки и грызуны (иногда кошки и другие мелкие животные) могут проникать в пространство для подползания

Фундамент свайный

Сваи обычно забиваются в землю и длиннее опор.Обычно это круглые или квадратные колонны из бетона, стальных балок, стальных труб или деревянных столбов, которые сбивают с помощью очень больших ударных или вибрационных молотов на достаточно большое расстояние, чтобы выдержать вес конструкции, расположенной на них.

Применяются в:

• Участки с плохой несущей способностью
• Когда есть проблемы с боковым движением при сильном ветре или сейсмических условиях, а также на крутых склонах
• Когда есть опасения по поводу сильного ветра и / или скорости воды; включая прибрежные или речные районы, где может быть эрозия, волны, наводнения, штормовые нагоны и размыв у основания свай.

Предупреждающие признаки проблем с фундаментом

Инженеры-строители ищут конкретные предупреждающие знаки, указывающие на проблему или проблему с фундаментом. В их числе:

• Трещины в фундаменте
• Наклонные полы
• Провисшая крыша
• Заклеивание дверей или окон
• Трещины в гипсокартоне
• Трещины в сайдинге или штукатурке
• Трещины плиты дома

Наблюдение только за одним из приведенных выше предупреждающих знаков не обязательно означает, что существует серьезная проблема с фундаментом.Помимо предупреждающих знаков, инженеры будут проверять расположение предупреждающих знаков, их серьезность и наличие ряда различных предупреждающих знаков.

Итог

В Соединенных Штатах используются различные типы фундаментов, каждый из которых предназначен для поддержки дома, стоящего на нем. Он должен не только выдерживать вес дома, но и противостоять боковым силам ветра, ползучести склонов, эрозии и сейсмическим воздействиям; плюс выдерживают такие климатические проблемы, как циклы замораживания и оттаивания.

Покупатели и домовладельцы должны знать об общих предупреждающих знаках, что может быть проблема или проблема с фундаментом. Чем быстрее домовладелец обнаружит проблему и решит ее, тем меньше шансов, что ее исправление станет очень дорогостоящим через месяцы или годы.

---

Что является подкреплением и когда оно необходимо?

Почему рушится фундамент здания?

Есть несколько причин, по которым фундамент здания может разрушиться.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокореактивных грунтов.Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышается, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают — иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к пучению, проседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная насыпь

Если участок подвергался засыпке, иногда используемый материал не был достаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним.В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может быть связана с плохо уплотненным наполнителем, использованием нескольких наполнителей или и тем, и другим.

Эрозия площадки

Эрозия может истирать почву вокруг фундамента до такой степени, что фундамент становится структурно нарушенным. Эрозия может возникать из-за ряда источников, таких как прорыв водопровода или другой неконтролируемый поток воды, неадекватный дренаж и т.п.

Обрыв склона

Обрыв склона связан с движением земли под уклон.Это может быть медленный отказ, известный как «ползучесть», или внезапный отказ, который является «оползнем». Если уклон выходит из строя из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкладку. Однако это очень специфично для сайта и требует экспертной оценки.

Транспирация (иначе деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как испарение. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы.Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы настолько, что нарушит фундамент.

Проект фундамента

В меньшей степени проект исходного фундамента мог быть неадекватным. Это могло произойти из-за того, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента — это означает, что фундамент не соответствует условиям. Однако в соответствии с современными строительными нормами это не проблема.

Системы фундамента и типы грунтов

Понимание систем фундаментов и типов почвы является ключевым моментом для любого, кто хочет построить или расширить свой дом. Стоимость строительства фундамента — одна из самых важных переменных, поэтому любой, кто хочет контролировать свой бюджет и график, должен как можно раньше разработать наиболее подходящую систему фундамента для использования.

Выбор наиболее рентабельного решения во многом будет зависеть от условий грунта на площадке, включая тип почвы, заполнителя или породы и их основные составляющие.

Лучший способ добиться этого до начала работ на месте — провести геотехническое исследование, которое включает в себя рытье или бурение пробных скважин вокруг участка предлагаемого нового здания, в основном для определения несущей способности грунта на разной глубине.

Образцы собираются и проверяются на пластичность (усадку), уровни pH, сульфаты, контакт с влагой (сезонный уровень грунтовых вод) и другие факторы, которые позволят определить раствор фундамента, наиболее подходящий для данного участка.

Пренебрежение исследованием грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Типы почв

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Геотехническое исследование выявит тип грунта на вашем участке и, скорее всего, будет одним из следующих или их сочетанием:

Камень

Известняк, гранит, песчаник, сланец и твердый твердый мел — все это горные породы обладающие высокой несущей способностью.Камень, возможно, нужно просто очистить и выровнять для строительства.

Мел

Если мел не слишком мягкий, то для малоэтажных зданий обычно допустима ширина фундамента 450 мм. Глубина фундамента должна быть ниже любого мороза, минимум 700 мм.

Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым. Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому опасайтесь возможного наличия котловин или пещер.

Гравий и песок

Сухие плотные гравийные или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (например, если гравий затоплен), несущая способность будет уменьшена вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.

Глина

В Великобритании есть три типа глины, классифицируемые по их пластичности, то есть тому, насколько их объем может измениться из-за содержания воды.

• Глины с самой высокой пластичностью (и, следовательно, с самым высоким риском) обычно находятся на юго-востоке Англии, простираясь через Восточный Мидлендс до Хамбера на севере и вниз до Бата на западе.
• Глины средней пластичности — это найден на остальной части Юго-Востока, через Мидлендс и выше устья Хамбера к северо-востоку.Они также встречаются в некоторых изолированных районах на северо-западе Англии у побережья.
• В остальной части Англии и Уэльса, как правило, встречаются глины с низкой пластичностью, но даже они все же несут определенный риск.

Первый слой глины толщиной 900–1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки из-за сезонных колебаний содержания влаги, поэтому, как правило, необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой количество присутствующей влаги остается стабильным.

Фундаменты из полос, траншей или подушек должны быть залиты на минимальную глубину 750 мм в глинах с низкой пластичностью, глубину 900 мм в средней, а Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов в зонах повышенного риска.Если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 метров. Необходимая глубина будет зависеть от типа дерева, так как разные виды нуждаются в воде по-разному, причем наибольшее воздействие оказывают высокие широколиственные породы, такие как тополя.

Там, где есть или росли деревья (удаление деревьев не устраняет риск вспучивания глины) инженеры могут порекомендовать укрепить фундамент с помощью закладной стали. Фундаменты в глинистых грунтах также можно до некоторой степени защитить от повреждений из-за расширения (вспучивания) путем облицовки траншей сжимаемым материалом, например, глиняной плитой.

Плотная глина поверх мягкой глины

В случаях, когда глина становится более мягкой при копании, иногда приемлем традиционный ленточный фундамент, но важно не копать слишком много, так как это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со встроенной стальной арматурой, однако в некоторых случаях может потребоваться инженерный фундамент, такой как усиленный плот или свайный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами.Если при вскрытии торфа можно вскрыть подходящую несущую землю глубиной не менее 1,5 м, может подойти ленточный фундамент. В противном случае усиленный плотный фундамент окажется наиболее экономичным решением.

Насыпная земля

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области насыпи. Поэтому важно определить глубину «искусственной земли». Как и на всех ранее разработанных площадках, перед тем, как трогать какой-либо материал, очень важно проверить возможное загрязнение.

Наклонные площадки

Наклонные площадки требуют ступенчатого фундамента. Инструкции приведены в Строительных правилах.

Мне нужно обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания проектировщика, либо на местный опыт строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Фундаментные системы

Фундаменты с ленточными и насыпными грунтами

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов с траншеями (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Проект инженера, основанный на расчетах нагрузок здания и несущей способности грунт укажет, какое решение будет использоваться для фундамента. Избыточный грунт для всех фундаментов обычно вывозится на свалку.

Стандартным решением для фундамента в большинстве регионов Великобритании является ленточный фундамент, также известный как ленточный фундамент.

Верхний слой почвы соскабливается (и обычно сохраняется для повторного использования), и траншеи выкапываются на глубину не менее 450 мм, что достаточно, чтобы уложить фундамент под действием мороза. Затем траншеи заполняются бетоном минимум на 150 мм ниже уровня земли.

Затем стены возводятся до уровня чуть ниже готового уровня земли в кладке (бетонные блоки или инженерные кирпичи) с переключением наружной створки на выбранный внешний облицовочный материал для стен или цоколя, обычно кирпич или камень, чуть ниже уровня земли.

Утвержденный документ A Строительных норм (Англия и Уэльс) определяет минимальную ширину ленточных фундаментов в зависимости от типа грунта и несущей стены.

Таким образом, существует несколько «типов» ленточного фундамента:

Глубокий ленточный фундамент

Если ленточный фундамент должен находиться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно вырыть более широкую траншею для работы внутри , и ленточный фундамент выкопали и залили до необходимой ширины, начиная с этого нижнего уровня.Затем каменные стены могут быть возведены до уровня чуть ниже уровня земли перед тем, как траншеи будут засыпаны слоями до готового уровня земли с использованием чистого грунта или другого материала, как указано.

Широкая полоса

Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать широкие ленточные фундаменты для распределения нагрузки на большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на квадратный метр.

Смещенная полоса

Если невозможно построить обычные ленточные фундаменты, потому что новое здание сильно упирается в существующую конструкцию или доступ к прилегающей территории отсутствует, можно использовать ленточный смещенный фундамент. а не более дорогой свайный фундамент или усиленный плотный фундамент.Обычно ширина 750 мм и глубина 450 мм со слоем сетки A193, размещенным в нижней части бетона с покрытием как минимум 50 мм от стали. Решение в целом подходит для одноэтажных конструкций.

Засыпка траншей

Широко используемой альтернативой ленточным фундаментам является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются бетоном (обычно товарным бетоном для скорости) на глубину чуть ниже уровня земли. Это позволяет укладывать первый слой наружного облицовочного материала (обычно кирпича или камня) до уровня гидроизоляции.Это быстрое решение по сравнению с кладкой кладки, но, как правило, оно дороже из-за количества бетона, необходимого для заполнения траншеи на всю ширину. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру.

Инженерные системы фундамента

Если необходимая глубина фундамента превышает 2,5 м, становится нецелесообразным использовать обычные ленточные или насыпные фундаменты, если не планируется строительство цокольного этажа. В этих случаях более рентабельно искать альтернативы, такие как бетонный плот или свайный фундамент.

Фундаменты на плотах

Плот — альтернатива свайному фундаменту, и он может быть менее дорогостоящим. нагрузка здания на большую площадь земли для преодоления грунтовых условий с меньшей несущей способностью.

Фундаменты на плотах обычно проектируются инженером-строителем с учетом условий грунта, оцененных при инженерно-геологических изысканиях или, по крайней мере, при обследовании пробных скважин инженером.

Конструкция плота обычно имеет «краевую балку» по периметру и под любыми участками, несущими большие точечные нагрузки. Он состоит из каркаса из стальной арматуры, который необходимо будет аккуратно собрать на месте. Иногда требуются и внутренние балки жесткости. Эти балки переносят строительные нагрузки через остальную часть плиты, а затем равномерно по земле.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Фундаменты с подушками

Схема фундаментов с подушками (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Это решение используется для поддержки точечных нагрузок зданий, построенных с использованием стального каркаса или деревянный столб и балочный каркас.Бетонные подушки, обычно отлитые на месте, размещаются под каждой стойкой каркаса, и стойки соединяются вместе на уровне первого этажа для равномерного распределения нагрузки. Расстояние между площадками, их размер и глубина рассчитаны в соответствии с расчетной нагрузкой на здание и условиями грунта.

Подушечки фундамента могут хорошо подходить для участков, где необходимо свести земляные работы к минимуму, а также могут быть экономически эффективным решением при преодолении наклонных участков путем подвешивания первого этажа на стойке и балочной раме.

Свайные фундаменты

Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Если грунтовые условия плохие, изменчивые или непредсказуемые, обычно решением являются свайные фундаменты. По сути, есть три типа свай: те, которые забиваются на месте в пробуренных или забуренных скважинах; те, которые являются сборными и забиваются в землю с помощью сваебойной установки; и те, которые отливаются на месте в стальной трубчатой ​​форме или «оболочке», вбитой в землю.Сваи поддерживают строительную нагрузку, передавая ее вниз на нижние слои почвы или скалы, или за счет трения о землю вокруг них, или за счет сочетания опоры на землю и трения.

Затем поверх свай заливается железобетонная плита перекрытия или железобетонная кольцевая балка, связывая их все вместе так, чтобы нагрузка на здание

распределялась равномерно. Для столбово-балочной конструкции сваи или группы свай закрываются бетонной подушкой.

Фундаменты на винтовых сваях

Местные органы планирования часто разрешают возводить конструкции вокруг деревьев в пределах зоны защиты корней при условии, что конструкции поддерживаются винтовыми сваями.

Это относительно новое фундаментное решение, состоящее из тонких полых стальных валов с небольшим количеством приваренных к ним стальных спиралей (или винтовой резьбы). Сваи ввинчиваются в землю до достижения достаточного трения, чтобы выдержать необходимый груз.

Это может быть рентабельным способом строительства на наклонной поверхности, так как стальные сваи можно оставить над землей и связать вместе натяжными тросами или стержнями, а затем накрыть стальной кольцевой балкой или ростверком для строительства.

Факторы, которые следует учитывать

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому поднятию или расширению. в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, то они также должны быть отведены в воздуховод; они не могут застрять в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и гарантийному обслуживанию должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество на участок)

Перед покупкой участка

Что делать, если я еще не купил свой участок?

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета в резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

Raft Foundation — обзор

6.1.11 Фундаменты на скале

Фундаменты мостов или фундаменты типа матов на скалах спроектированы, как описано в Wyllie (1999), Smoltczyk (2003) и Rock Foundations (1994).Пример лучше всего проиллюстрирует тип опоры или матового основания для крупных и инновационных мостов. Методология для примера, описанного здесь, может быть использована для таких инновационных фондов, как мост Салгинатобель возле Ширса, Швейцария (завершен в 1930 году) и мост Швандбах возле Берна, Швейцария (завершен в 1933 году), оба из которых были спроектированы Робертом Майяртом. Эти мосты считаются произведениями искусства и имеют опоры парапета или опоры на скале (Billington, 2003). Обводной арочный мост плотины Гувера, мемориальный мост Майка О’Каллагана-Пэта Тиллмана, состоит из девяти сборных сегментных колонн, основанных на скальных породах, с привлечением специалистов по строительным, инженерно-геологическим и геологическим исследованиям и проектированию.Мост получил награду столетия Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в 2013 году.

Висячие мосты требуют, чтобы подъемные и горизонтальные силы на концах моста удерживались на месте с помощью привязных валов, закрепленных на скале матов или очень больших гравитационных анкеров. или анкерные блоки. Самые большие подвесные мосты требуют очень большого крепления. Мост Золотые Ворота и самый длинный висячий мост в мире, мост Акаси Кайкё, имеют очень большие бетонные опорные блоки.Система анкерных блоков подвергается как подъемным, так и поперечным силам со стороны концов подвесного троса. Главные башни многих крупных и новаторских мостов часто поддерживаются на скале с помощью большого кессона. Точно так же обычные арочные мосты также требуют прочных условий фундамента, чтобы противостоять огромной горизонтальной нагрузке, создаваемой арочным действием. Некоторым вантовым мостам может потребоваться анкерное крепление на конце грунта, но часто используются конструктивные средства для самоуравновешивания его горизонтальных сил.

Крепление на мосту Акаси Кайкё является примером конструкции каменного фундамента для крепления и главных башен: «Крепления имеют размеры 63 на 84 метра в плане и простираются до слоев Кобе и гранита на площадке.Для этого требовалась особая технология строительства фундамента. Якорная стоянка на Хонсю должна была быть заложена на 61 метр ниже уровня моря, а раскопки якорной стоянки должны были проводиться на открытом воздухе. Поэтому была построена круглая стена из цементного раствора диаметром 85 метров и толщиной 2,2 метра, которая впоследствии использовалась в качестве подпорной стены. Выемка грунта в стене из цементного раствора сопровождалась укладкой бетона, утрамбованного роликами, для завершения строительства анкерного фундамента. Фундамент анкеровки Авадзи был построен с использованием стальных труб и земляных анкеров для поддержки окружающей почвы.Выкопанный фундамент залили сыпучим бетоном специальной конструкции. Оба крепления были завершены строительством огромной стальной опорной рамы, используемой для закрепления основных прядей подвесного троса »(Купер, 1998). Каждый якорь весил в среднем 390 000 метрических тонн. «Фундамент (главные башни) был построен с использованием недавно разработанного метода кессонной укладки. Стальные кессоны диаметром 80 метров и высотой 70 метров были отбуксированы к участкам башни, погружены в воду и установлены на предварительно выкопанном морском дне (предварительно выкопанном в скале) »(Купер, 1998).Было установлено, что порода морского дна выдерживает 181 000 метрических тонн вертикальной силы, а также силы от ветра, землетрясения, воздействия волн и столкновения судов. Перед установкой кессона и бетонированием морское дно было подготовлено с использованием «робота-уборщика для очистки поверхности подводной скальной породы» (Кашима, 1991).

Свойства горной массы и точное определение площади поверхности породы необходимы для проектирования и строительства фундамента на скале. Вышеупомянутый пример строительства фундамента моста Акаси Кайкё — это пример работы инженера-геолога, геолога и специалиста по геологоразведке горных пород вместе со структурной группой.

Что такое плита-плот ?. Что такое плита-плот? | by Taha Ardati

Плотная плита

Плотная плита (иногда называемая матовой плитой) представляет собой большую бетонную плиту, которая может выдерживать несколько колонн и стен. Плиты распределены по всему зданию или, по крайней мере, под большей частью здания, а контактное давление снижено по сравнению с традиционными ленточными или траншейными фундаментами.

Плотные основания дешевле, проще в установке, а главное, они не требуют столько рытья, как обычные ленточные основания.

Когда использовать плотную плиту?

Чаще всего используются при строительстве коммерческих зданий, коттеджей в Австралии, причем очень успешно в обоих случаях. Чтобы понять, когда лучше использовать плотную плиту , нужно понимать, как они работают.

Как работает плита плота?

Плоты укладывают на очищенные плиты или грядки, обычно с утолщениями по краям, особенно на очень плохих полах. Плот лучше всего подходит, когда почва имеет хорошую несущую способность и требуется очень мало работы для получения прочного основания.

Плотная плита строится с такими шагами:

• Удалить грунт на нужную глубину
• Основание станины уплотняется ударом
• Армирование основания, уложенного на стык
• Залить бетон в арматуру
• Плиту можно усилить при помощи ребра или балки, встроенной в процесс строительства, что добавит дополнительной прочности и жесткости.

Когда вы используете плотную плиту?

Плита-плот обычно предпочтительнее во многих случаях:

• Она используется для больших нагрузок, поэтому они так распространены в коммерческих зданиях, что она часто намного больше, чем в семейных домах, и, следовательно, тяжелее.
• Несущая способность грунта низкая, поэтому вес здания необходимо распределить по большой площади, чтобы создать устойчивый фундамент.
• Одиночная скальная порода составляет значительную часть общей площади. Как правило, плотный фундамент используют, если камень в фундамент покрывает более половины площади пола.

Если стены здания расположены очень близко друг к другу и приводят к перекрытию отдельных угловатых камней, то следует использовать плотное основание.

Основные преимущества плиты плота:

• Плиты плота часто дешевле и быстрее в использовании, чем традиционный футбол.
• Комбинированное основание и пол, экономия времени и материалов.
• Требует меньше копания.
• Плотные плиты превосходят площадь фундамента благодаря своим инженерным преимуществам. Основание плота может уменьшить дифференциальную осадку, оседая с разной скоростью на полу здания, тем самым уменьшая образование трещин и другие более серьезные проблемы.

Имея в своем штате самых опытных полевых работников, вы можете быть уверены в высочайшем качестве работы.

Плотная плита не ограничивается проблемными почвенными условиями, но также возможно построить плиту-плот на обычном грунте, и время строительства плиты-плота намного короче, чем у традиционного фундамента.

Ремонт плитки и ленточного фундамента своими руками | Сделай сам

МЫ УЖЕ СКАЗАЛИ О ИСПРАВЛЕНИИ ФУНДАМЕНТОВ COLUMBUS ПОД ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ЛИМИНАРНОЙ ПЛОЩАДКЕ. СЕГОДНЯ РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕНТОЧНО-ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТАХ.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

Поврежденные безосновные дома, регулярно отапливаемые в зимний период и неотапливаемые (дачи), возведены на ленточных фундаментах из сборных блоков или на монолитных фундаментах, заглубленных ниже глубины промерзания.Засыпка траншей O6 производится местным грунтом. В домах на сборных блоках есть трещины. В домах на монолитном фундаменте при отсутствии трещин формируется рулон дома.

В пучинистых грунтах фундаменты из сборных блоков под легкие дома не подходят. Если при их исправлении необходимо выкопать траншеи и заменить пучинистый грунт, возможны дополнительные осадки. Также существует опасность выхода блоков из ряда. Поэтому самый простой и надежный способ в отапливаемом доме — это прокладка утеплителя под отмосткой.

Внутри отапливаемого дома утеплитель на земле не требуется, а в неотапливаемом доме утеплитель следует прокладывать внутри. Для этого при наличии деревянного цокольного пола перекрытия придется убрать.

В случае цокольных этажей практически невозможно уложить изоляцию на землю с помощью монолитной плиты или сборных плит. Затем необходимо увеличить толщину утеплителя пола или заменить его более эффективным утеплителем такой же толщины.Скорее всего, в этом случае необходимо утеплить основание снаружи.

Теплотехнические расчеты необходимо проводить из условия, что грунт в зимний период промерз на глубину не более допустимой для устойчивости фундаментов.

Если бросок дома значительный, то с определенным навыком рытье траншей его можно ликвидировать.

Выберите, копать ли траншеи желаемой ширины и засыпать их песком или уложить изоляцию, что поможет в техническом и экономическом сравнении вариантов.Рассчитайте объем работ и стоимость материалов и выберите более экономичный вариант. Но во всех случаях планировку отмостки и дождевых поддонов делать обязательно.

№

ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ВОЗМОЖНА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАМЕНА СВАРОЧНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ОТСУТСТВИЕ, НО СЛЕДУЕТ ПОШАГОВАТЬ НА 1,5-2,0 М.

Дома без фундамента возводились на сборных или монолитных фундаментах, заглубленных на глубину промерзания.

Если накапливались остаточные деформации пучения, приводящие к перекосам в деревянных домах и трещинам в кирпичных, это означает, что использовались сборные фундаменты или неглубокие более глубокие фундаменты, непригодные для пучения грунтов, или нулевой цикл не был завершен: планировки отсутствовали, отмостки и душевые поддоны.

В случае сборных фундаментов исправить ситуацию можно только с помощью утеплителя, сделав пучинистый грунт непроницаемым. В случае монолитных ленточных фундаментов можно рассчитать необходимую ширину и глубину траншей, а также толщину противодействующей подушки под ними. Но выполнить уплотненную песчаную подушку под существующие фундаменты невозможно. Так что в этом случае желательно применить утеплитель. Технология устройства утеплителя такая же, как и в случае с заглубленным фундаментом.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ НА БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ:
а — с деревянным цокольным полом: 6 — на железобетонном; 1 — фундамент плитный; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — утеплитель под отмостку; 5 — вертикальное расположение; 6 — утеплитель на земле; 7 — шумоизоляция на печку;
8 — существующая изоляция в подвале; 9 — утеплитель на основании; 10 — усиленная изоляция в подвале; 11 — ограждающая панель.

РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА: ВИДЕО

---

Смотрите также: Как самостоятельно отремонтировать ленточный фундамент

---

РЕМОНТ ПЛИТНОЙ ОСНОВАНИЯ

Поврежденные, безосновные, отапливаемые и неотапливаемые дома возведены на не заглубленных фундаментных плитах.

Проблемы с целостностью конструкций возникают, когда при строительстве дома (с возведенным коробом) было допущено промерзание набухшего основания под плитой и в нем образовались трещины. В этом случае пластина меняет свою геометрию. Обычно такая проблема возникает в тяжелых кирпичных домах.

Если плинтусы состоят из сборных блоков или монолитные плинтусы соединяются арматурой с плитой в единую конструкцию, то трещины переносятся на них и далее на стены из кладочных материалов.Подправить такие фундаменты утеплителем.

Если дом отапливается зимой, утеплитель ставят только по периметру плиты. Если дом не отапливается, утеплитель также необходимо уложить на печь или армировать в подвале (рис. 1).

Если в отапливаемом доме повреждение плиты произошло во время строительства и в следующем зимнем сезоне, подача тепла невозможна, то на плиту или цокольный этаж можно уложить временную изоляцию (см. Таблицу).

ТОЛЩИНА ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО ПОД КОНСТРУКЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ МЕЖДУ ОПОРами ФУНДАМЕНТА
НАЗВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬ	ТОЛЩИНА ТОЛЩИНА, СМ
Керамзит	36,0
Минвата	13,0
Пенополистирол	11,0
Пенопласт	6,0

Дома с подвалом на плиточном фундаменте.Стены цокольных этажей блочные или монолитные, соединенные арматурой с плитой в единую конструкцию. Засыпка выполняется из грунта местного пучения. Образовались трещины в кладке стен подвала и фундамента.

ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ СОЗДАТЬ, ЕСЛИ:

• тангенциальные силы пучения, действующие снаружи на сборные стены, превышают нагрузки от дома.
• Промерзание пучинистой почвы происходило не только с поверхности почвы, но и со стороны стен первого этажа, намного ниже естественной глубины промерзания;
• в процессе строительства (при открытых окнах и дверях зимой) допускалось промерзание фундамента под плитой.При этом в фундаментной плите образовались трещины, которые были перенесены на стены подвала и далее на кладку фундаментных конструкций.

При повреждении только стен из сборных блоков из-за их деформации выкопка траншей и засыпка их песком сопряжены с риском смещения блоков из плоскости стен. В этом случае следует применить утеплитель под отмостку.

Если зимой дом регулярно отапливается, этой меры достаточно для стабилизации трещин.Если дом не отапливается, необходимо утеплить больше стен изнутри (рис. 2а).

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ Утеплителей в домах с розеточным полом:
а — с нестабильными против пучения сборными стенами в неотапливаемом доме; б — при промерзании пучка основания под поврежденной печью в неотапливаемом доме; 1 — фундамент плитный; 2 — стена из сборных блоков или монолитная; 3 — засыпка местным грунтом; 4 — ж / б внахлест; 5 — отмостка; 6 — утеплитель под отмостку; 7 — вертикальное расположение; 8 — утеплитель на стене; 9 — шумоизоляция на печку.

Если трещины возникли из-за повреждения плиты, то в неотапливаемом доме утеплитель необходимо прокладывать под отмосткой, на стенах и на плите изнутри (рис. 26). В отапливаемом доме в неотапливаемый период строительства временно кладут утеплитель на стены и на печь.

---

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

---

РЕМОНТ ОСНОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ — ВИДЕО

© Автор: Л.