Skip to content

Фронтон из газобетона газосиликата стропильная система: Кладка фронтона из газобетона — losklady.ru

Содержание

Кладка фронтонов из газосиликатных блоков

Фронтон из газосиликата

Как сделать фронтон из газобетона

Фронтон двухскатной крыши представляет из себя равнобедренный треугольник, который повторяет геометрию стропил крыши, а верх фронтона совпадает с коньком. Кладка самих блоков фронтона мало чем отличается от кладки рядов, но есть нюансы по армированию и выставлению центра фронтона.

По проекту дома определяем высоту самого фронтона. Находим центр стены и отмечаем его. Далее, при помощи отвеса, фиксируем по центральной метке деревянный брусок 50х50.

Длина бруска должна совпадать с высотой фронтона. Предварительно на вершине бруска можно закрепить саморез. К саморезу буду привязаны две нитки, которые будут натянуты к углам фасада и четко покажу угол и линию для кладки крайних блоков фронтона.

Чтобы не забыть про окно на фронтоне, на направляющем бруске поставьте метку, показывающую низ и верх окна.

Ряды фронтона и оконные проемы выкладываются традиционным способом на клей. Газобетонные блоки легко режутся, поэтому можно сразу их обрезать по шнурке и выкладывать. Неровности можно счесать при помощи терки по газобетону.

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.

Из чего делают фронтоны

Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Блочный и деревянный фронтон из бруса или бревна монтируется до возведения стропильной системы, а каркасная конструкция сооружается после установки стропил.

Простой расчет конструкции

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

Иллюстрации Рекомендации
Центральная стойка.

Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:

  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
Боковые растяжки.

Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Начинаем кладку.

Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
Обустройство скосов на окнах.

На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Закладываем верхний скос.

Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Подпорки.

Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Верхний кант.

Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Заготовка под конек.

Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.

Параллельный фронтон.

Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.

Альтернативный способ.

Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.

Облицовка и утепление фронтона

Наружная отделка в блочных домах может выполняться в 3 вариантах:

  1. На мой взгляд, самым простым и менее затратным является шпаклевка по утеплителю. Смысл в том, что на поверхность стены клеятся и дополнительно фиксируются дюбелями-зонтиками листы пенопласта или ЭППС. Дальше на эти листы крепиться стекловолоконная сетка и наносится тонкий слой декоративной шпаклевки;

Утепление пенопластом с отделкой самый простой вариант.

  1. Чуть более сложной будет обшивка сайдингом. Если коротко, то устройство системы выглядит так: сначала монтируется обрешетка под утеплитель, после фиксации утеплителя ставится обрешетка под сайдинг и крепится сам сайдинг. Выглядит прилично, но и стоит в 2 раза дороже предыдущего варианта;

Технология отделки сайдингом.

  1. Но самым долгим, сложным и дорогим будет обустройство фасада облицовочным кирпичом. Под кирпич желательно заложить слой пенопласта. Если с кладкой газоблоков домашний мастер еще справится, то браться за облицовочный кирпич без опыта я вам не советую, дороже выйдет.

Отделка облицовочным кирпичом требует высокого профессионализма.

Крепление стропил на стены дома из газобетона

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки.

В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

 
Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой. Максимальный шаг между анкерами в сейсмоопасных районах составляет 1,2 метра (требования к конструкции согласно Building Code Requirements for Masonry Structures ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, раздел 1.14.5.3.3).

Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России "дерево естественной влажности" (то есть сырое - котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Способы завязывания фронтона двухскатной крыши: расчет, пример монтажа

Фронтон – это верхняя часть стены здания, ограниченная с боковых сторон скатами крыши, а снизу карнизом. Если кровля на здании двухскатная, то она формирует два фронтона с боковых сторон чердачного помещения.

Они служат для поддержки стропильной системы, а также для защиты чердачного пространства от атмосферных явлений. При этом способы завязывания фронтона двухскатной крыши несложные и понять, а затем применить эти знания на практике, сможет даже начинающий строитель.

Фронтон может быть выполнен из разных материалов. В первую очередь, это зависит от материала стен. Если постройка кирпичная, то и фронтон обычно собирают из кирпичей. Деревянные постройки требуют более легкой конструкции фронтона – каркасной (чаще всего) или рубленой  (в случае бревенчатых и брусовых стен).

Каркасный фронтон относится к универсальной конструкции, сочетающейся с любым материалом стен: кирпичом, блоками, бревном, брусом, каркасными панелями. Однако каркас на фронтоне требует однотипной отделки всех стен вместе с фасадом – и это тоже необходимо учитывать.

Кирпичные стены, завершающиеся каркасным фронтоном, вместе с ним обшивают (на рейках) брусом, вагонкой, сайдингом.

На бревенчатых стенах сооружают каркасные фронтоны с обшивкой блок-хаусом, а на брусовых – с обшивкой имитацией бруса (тип вагонки).

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с  торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича,  блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Прежде, чем приступить к возведению фронтона, необходимо провести ряд расчетов для определения его геометрических размеров, подходящих под задуманную стропильную систему и функциональные особенности чердачного помещения.

Высота фронтона

Расчет фронтона двухскатной крыши следует начать с определения его высоты – расстояния от конька до карниза. Зависит этот параметр от функциональности чердачного помещения. Если это будет обычный чердак для складирования хозяйственных принадлежностей, то достаточная высота фронтона 1,4-1,8 м. При устройстве мансарды – не менее 2-2,5 м.

Высота фронтона влияет на общее впечатление от крыши постройки. Если этот параметр слишком велик и превышает высоту строения от земли до чердачного перекрытия, то крыша визуально давит на стены, создает эффект подавления. Если, наоборот, фронтон слишком низкий, строение визуально кажется приземистым, почти плоским. Оптимальное соотношение высоты стен и фронтонов приближается к пропорции 1:1.

Угол у основания фронтона

Зная высоту фронтона, можно определить наклон скатов кровли (угол у основания фронтона). Выполняется этот расчет по методу треугольника.

Фронтон симметричной двухскатной кровли (скаты одинаковы) представляет собой равнобедренный треугольник. Конек – его вершина. Основание – ширина дома. Высота фронтона – медиана, делящая равнобедренный треугольник на два одинаковых прямоугольных треугольника. Один катет такого треугольника – это длина ската, второй катет – половина ширины дома.

Высота равнобедренного треугольника рассчитывается по формуле:

H=1/2*L* tg α, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • α – угол у основания треугольника или наклон ската.

Поэтому вычисление наклона ската сводится к расчету:

tg α=2H/L,

после чего по таблицам Брадиса вычисляется искомый угол.

К примеру, крыша возводится на доме, торцевая стена которого имеет ширину 8 м. Высота фронтона 3 м. В этом случае тангенс угла при основании фронтона будет равен: 6/8 = 0,75. А сам угол α = 37°.

Площадь фронтона

Площадь фронтона также высчитывается по методу треугольника. Используется формула:

S= L /2*H, где:

  • L – основание равнобедренного треугольника-фронтона или ширина дома;
  • H – высота фронтона.

В приведенном выше примере площадь фронтона рассчитывается таким образом: 3*8=24 м2.

После выполнения расчетов и определения всех важнейших размеров фронтона, можно приступать к его строительству.

Как правило, кирпичные фронтоны монтируют до сооружения стропильной системы кровли, сразу после возведения стен.

Основные этапы монтажа:

  1. Разметка. Первым делом визуально обозначают очертания строящегося фронтона. На торцевой стене, в ее срединной точке, выставляют рейку, длина которой равна высоте фронтона до конька. Если кровля несимметричная, то рейку фиксируют ближе к одной из стен. Затем соединяют верхний срез рейки с углами стен, натягивая через них капроновый шнур. Такие нехитрые манипуляции образуют воображаемый треугольник, основание которого – стена, вершина (точка конька) – вершина рейки, стороны – натянутый шнур. В дальнейшем, кирпичная кладка фронтонной стены должна повторять линии этой воображаемой фигуры.
  2. Кирпичная кладка. Выполняют кладку кирпичей в пределах натянутого шнура. Кладка ведется обычным образом, за исключением обязательной подрезки крайних кирпичей по линии шнура. Кирпич примеряют к шнуру и чертят по нему линию углового среза. Примерку и соответствующую отметку делают с учетом будущего кладочного шва (примерно 1,5 см). Очень удобно при этом пользоваться деревянным шаблоном, толщина которого совпадает с толщиной шва. После того, как отметка сделана, по ней срезают часть кирпича. Для отреза можно воспользоваться болгаркой, бензорезом или станком по камню.
  3. Армирование. Через каждые 4-5 рядов кладки между кирпичами закладывают армирующую сетку для усиления прочности.
  4. Выравнивание боковин. Когда кладка закончена, боковины фронтона выравнивают цементным раствором.
  5. Дополнительное укрепление конструкции. Для поддержки высокого фронтона с его внутренней стороны выкладывают пилястры.

После монтажа двух фронтонов приступают к установке стропильной системы.

Предлагаем вам посмотреть подробную видео-инструкцию на тему того, как построить фронтоны из кирпича:

Аналогично выстраивают фронтоны из блоков – газосиликатных, пенобетонных, газобетонных, шлакоблока и т.п.

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Вариант #1 — рубленые фронтоны

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами — бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые — идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Вариант #2 — каркасные фронтоны

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Это мероприятие необходимо, если чердачное помещение будет использовано в качестве мансарды.

Каркасные фронтоны двухскатной крыши часто утепляют своими руками, с использованием теплоизолирующих материалов, закладываемых в середину каркаса.

Можно придерживаться такой схемы:

  • по рейкам каркаса (снаружи помещения) прибивают пленку гидро- и ветрозащиты;
  • сверху, по каркасу, набивают рейки для формирования вентиляционного зазора, зашивают их финишным отделочным материалом;
  • между рейками (изнутри помещения) закладывают утеплитель: минеральную вату, пенопласт, ЭППС и т.п;
  • поверх утеплителя монтируют пароизоляционную пленку, образующую барьер для паров, идущих из помещения в сторону утеплителя;
  • поверх пароизоляции прибивают материал для внутренней отделки чердака (мансарды).

Очередность работ может незначительно меняться, но схема пирога остается той же (изнутри наружу): пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, зазор, финишная отделка.

Если же фронтон выполнен из кирпича или блоков, то единственно верным решением является наружное утепление. Внутренняя закладка утеплителя, несмотря на свое удобство, может привести к большим проблемам. Стены будут полностью промерзать, а между ними и утеплителем станет скапливаться влага.

Результат: мокрые подтеки на фасаде, появление плесени, гниение утеплителя. Поэтому утепление рекомендуется производить снаружи, с использованием жестких утеплителей (пенопласт, ЭППС, жесткие плиты минеральной ваты).

При «мокром» способе утепления:

  • в нижней части фронтонной стены закрепляют цокольную планку, которая станет опорой для нижнего слоя теплоизоляционных плит;
  • начиная снизу (с цокольной планки) теплоизоляционные плиты рядами приклеивают на стену фронтона;
  • на поверхность плит наносят слой штукатурки и утапливают в него армирующую сетку, сверху наносят еще один выравнивающий слой штукатурки;
  • выполняют декоративное покрытие, чаще всего это декоративная штукатурка (типа «короед», «барашек» и т.п.) или финишная штукатурка под покраску.

При навесном способе утепления:

  • к кирпичу фронтона набивают каркас из деревянных или металлических реек;
  • теплоизоляционные плиты плотно вставляют в ячейки каркаса;
  • на рейки каркаса закрепляют мембрану ветрозащиты;
  • обшивают каркас обрешеткой;
  • на обрешетку монтируют декоративную финишную отделку (сайдинг, имитация бруса и т.п.)

Монтаж фронтона заканчивается его отделкой, которая по умолчанию должна гармонировать с материалом, использованным для стен постройки.

Если коробка дома выложена из кирпича, фронтон тоже, как правило, делают кирпичным. Затем фронтоны вместе со стенами штукатурят и окрашивают. Или обкладывают облицовочным кирпичом, декоративным камнем. Возможна также отделка сайдингом, вагонкой, имитацией бруса или бревна. Для этого на кирпич набивают рейки, а уже на них нашивают финишную отделку.

Принцип обшивки фронтона сайдингом можно понять, посмотрев видео-сюжет:

Почти те же принципы отделки используются для каркасного фронтона, который надстраивают над кирпичными, блоковыми, каркасными постройками и даже срубами. В случае сруба идеальной отделкой для каркасного фронтона является блок-хаус – имитация бревна. И не отличишь от настоящих бревен!

Рубленый фронтон вообще не требует никакой отделки, кроме покраски или лакировки. Он строится только над бревенчатыми стенами, поэтому в объединении общей стилистикой с коробкой дома не нуждается.

Облицовка завершает устройство фронтона. А облицованный фронтон – завершает устройство крыши. Поэтому только после полной сборки и обшивки фронтона можно сказать, что конструкция двухскатной крыши полностью завершена.

Как строить из газобетонных блоков

Коротко о фронтонах

Зачастую эта часть фасада здания в частных домах имеет форму равнобедренного треугольника, но иногда вершина треугольника может быть смещена в сторону одной из стен, а в некоторых мансардных конструкциях фронтон может быть и многоугольным.
Фронтон может иметь разную форму.

  • В основном подобные конструкции различаются по материалу, из которого сделаны стены. Так дом, построенный из блоков, чаще всего оборудуется таким же фронтоном. Такое решение гораздо проще, как в плане технологии возведения, так и с точки зрения дизайна;

В блочных домах верхнюю часть проще выложить из таких же блоков.

  • Так называемые рубленые фронтоны монтируются в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. Обустройство фронтонной стены из оцилиндрованного бревна считается высшим показателем мастерства среди профессионалов. С брусом немного проще, но в любом случае, без подготовки за это браться не стоит;

Обустройство бревенчатого фасада считается самым сложным.

  • Самым доступным в монтаже считается обустройство каркасной конструкции. Здесь абсолютно не важно из чего выстроен дом, просто в торцах стропильной системы собирается каркас, после чего он зашивается и отделывается любым понравившимся материалом, обычно это доска или сайдинг.

Каркасная конструкция может монтироваться на любое здание.

Фронтонные части в большинстве своем делаются в виде треугольников, соответственно к ним применимы все формулы, касающиеся этой фигуры. Начинается все с определения высоты крыши в коньке. Когда вы решите насколько высокой у вас будет крыша, рассчитать площадь не составит особого труда.

Высота крыши в коньке считается одним из опорных параметров.

Фронтоны с ломаными крышами рассчитываются аналогично, только здесь вам придется делить фасадную плоскость на сектора и высчитывать необходимые параметры для каждого сектора отдельно.

Предлагаем ознакомиться Стропила для двухскатной крыши своими руками: расчёт, установка, пошаговый монтаж

Сложные конструкции делятся на сектора и для каждого сектора расчет производят отдельно.

При составлении проекта и выполнении расчетов есть один очень важный нюанс. В одноэтажных зданиях высота фронтона должна соотноситься к высоте стены в пропорции 1:1. Обычно высота стены с цоколем составляет порядка 3,5 м. Для обустройства жилого чердачного помещения этого достаточно.

Если вы сделаете слишком высокую кровлю, то она будет доминировать над первым этажом и визуально давить на него. Маленький чердак до 2 м, будет создавать впечатление вросшего в землю дома, что также не добавит привлекательности строению.

Оптимальное соотношение высоты этажа и фронтона 1:1.

Фронтон из газобетона своими руками

Крыша с фронтоном из газоблока будет надёжной и устойчивой только в том случае, если вы будете соблюдать технологию производства работ при возведении фронтона. Если вы смогли самостоятельно залить фундамент, выложить первый ряд из газоблоков и сделать ровные стены, то с устройством фронтона у вас не возникнет проблем.

Фронтон из газобетона своими руками укладывается в следующей последовательности:

После расчёта высоты и площади фронтона, мы начинаем разметку торцевых стен. Для здания треугольной формы все просто – находим середину нижнего катета. В установленном месте закрепляем рейку – так мы отмечаем центр будущего фронтона.

Протягиваем от верхней части рейки до краев фасада шнурки, по ним мы будем находить 2 оставшиеся линии треугольника и класть крайние ряды. Теперь можно начинать укладку блоков.

Если в чердачном помещении планируется сделать окно, то необходимо учесть место под установку оконных блоков. Положите несколько рядов газоблоков до высоты оконного проёма, затем сделайте разметку и поместите оконную раму на газобетонные блоки. Далее вы продолжаете укладывать блоки вплотную к вашей раме.

После того как все блоки уложены, остаётся последний этап – подрезка блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов фронтона. Срезайте ровную линию, ориентируясь на шнурки, а затем отшлифуйте неровности теркой по газобетону.

При строительстве зданий из газобетонных блоков важно сделать армирование, это касается и фронтонов. Арматуру укладываем в пазы, проделанные штроборезом, с шагом по высоте через каждые 3-4 блока. Если у вас предусмотрены окна, не забудьте усилить и оконные проёмы.

Теперь вы знаете, как класть фронтоны, и ваша кровля будет уложена на прочное и надёжное основание с каждой стороны фасада.



Как самому сложить блочный фронтон

Для кирпичного фронтона, равно как и для любых других блочных сооружений используется одна и та же технология, меняются лишь габариты блоков. По сути, мы продолжаем возведение торцевых стен, только зауживаем их в форме треугольника.

ИллюстрацииРекомендации
Центральная стойка.
Чтобы вывести правильно треугольник нам нужно обозначить его высоту:
  • В качестве центральной стойки используем металлический уголок или деревянный брус сечением 50х50 мм;
  • В области конька, обычно это центр здания просверливаем в стене несколько отверстий для крепления;
  • Прикручиваем стойку по отвесу, строго вертикально.
Боковые растяжки.
Теперь нам нужно обозначить боковые стороны треугольника. Для этого от вершины центральной стойки натягиваем к углам фасада 2 шнура.

Если на фасаде планируется обустройство окон, то на центральной стойке желательно сразу сделать отметки, которые будут указывать на низ и верх оконных проемов.

Начинаем кладку.
Дальше традиционным способом выкладываются ряды блоков и оконные проемы.

Шнуры у нас обозначают боковой срез стены. Вначале он будет ступенчатым и здесь нужно определиться:

  • Для кирпичных стен лучше чтобы шнур проходил по вершинам ступеней. Потом ступени выравниваются раствором;
  • Газоблоки легче резать, поэтому можно либо сразу их обрезать и выводить плоскость, либо ориентироваться на нижнюю точку ступени и обрезать после кладки.
Обустройство скосов на окнах.
На нашем примере запланированы окна со скосами параллельными плоскости кровли.

Для их обустройства нужно заложить в кладку деревянные доски. Толщина досок порядка 30–40 мм, а ширина равна ширине стены.

Закладываем верхний скос.
Верхние скосы над окнами выкладываются в 2 ряда. Между рядами в раствор обязательно закладывается арматурная сетка. Толщина арматуры должна быть от 12 мм.

Кстати во время кладки блоков, каждый третий ряд также нужно прокладывать арматурой.

Теоретически опорные доски после окончания строительства можно вытащить и заштукатурить это место раствором, но в подавляющем большинстве случаев их оставляют замурованными в стену.

Подпорки.
Блочная стена штука прочная, но пока раствор окончательно не схватился, на высоте сильный порыв ветра ее может попросту свалить.

Поэтому в процессе строительства сразу нужно монтировать жесткие съемные подпорки.

Верхний кант.
Поверх скосов мы будем класть еще один ряд блоков, в данном случае они напилены из стандартных блоков.

Теоретически без этого можно обойтись, но так удобней делать пазы для промежуточных горизонтальных перекладин стропильной системы.

Заготовка под конек.
Очень важно сделать хороший паз под коньковый прогон. Ширина и глубина паза должны быть чуть больше самого прогона, ведь по правилам коньковый брус нужно обернуть рубероидом или какой-либо иной гидроизоляцией.
Параллельный фронтон.
Параллельная плоскость выкладывается точно также. Только там кроме косых растяжек еще нужно натянуть горизонтальный шнур, обозначающий коньковый прогон. Иначе вы можете ошибиться, и конек выйдет с уклоном.
Альтернативный способ.
Некоторые мастера сразу предпочитают обустроить скелет стропильной системы, состоящий из 2 крайних стропильных ферм и конькового прогона между ними, а по нему уже выкладывать фронтон.

Данный способ хорошо работает, если торцовая часть тонкая и выкладывается только из облицовочного кирпича. Правда, потом ее нужно еще утеплять.



Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция


Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.
Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Обратите внимание! Правильно вымеренная и выполненная кладка первого ряда – гарантия того, что все последующие ряды будут ложиться без изъянов.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Обратите внимание! При кладке в жаркую погоду газосиликатные блоки лучше немного смачивать водой, так они не будут быстро забирать влагу с клея, и процесс твердения будет проходить по технологии.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

  1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
  2. Укладываем на доски U-образные блоки.
  3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
  4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Фронтон из газоблока

фронтон

Фронтон из газоблока – это разновидность торцовых стен
мансардного этажа, которые определяют его внешнюю форму
(треугольную, трапециевидную, ступенчатую) и защищают
чердачное помещение от ветров.

Если мансардный этаж планируют эксплуатировать как дополнительное жилое помещение, то фронтон из газобетона должен быть высотой 2,5 метра. Лучше всего возводить все торцовые стены из газобетонных блоков СИБИТ. Они достаточно легкие и не создадут негативной нагрузки на фундамент и нижние несущие стены. Фронтоны из газобетонных блоков можно возводить после монтажа крыши или перед установкой ее стропильной системы. Во втором случае, существует вероятность разрушения фронтона сильными порывами ветра из-за отсутствия дополнительной опоры. Важно также не допускать неровностей в геометрии, иначе последуют проблемы совместимости стропильной системы. Это наиболее вероятно, если фронтоны выполняют роль опоры поперечных деревянных балок крыши.

Торцовые стены мансарды из газобетона, по сути, образуют продолжение стен нижнего яруса. Поэтому, строительство фронтонов начинают от монолитного армированного пояса последнего этажа. Если мауэрлат уже установлен, можно приступать к строительству фронтонных стен газобетонного дома. Чтобы сделать фиксацию фронтонов более прочной используйте анкера, которые монтируются в последний ряд верхней стены. Анкера под фронтоны монтируйте так, чтобы они достигали 3 ряда газоблоков. В самих же блоках делаются отверстия, которые должны совпадать с металлическими прутами. После укладки третьего ряда блоков, анкера обрезаются (оставить следует 5 см для нарезания на их поверхности резьбы). Дальше, на верхние части анкеров одевают металлическую пластину, зажимают гайками и продолжают возведение фронтонов.

Воспользуйтесь высококачественны сервисным предложением по возведению фронтона у специалистов компании “Газобетон- Строй”

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

  • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
  • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
  • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
  • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1.  Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

  • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
  • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
  • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2.  Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3.  Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4.  Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5.  Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6.  Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7.  Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин 

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке. 

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его. 

Работы по усилению конструкции дома после его возведения  

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8.  Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9.  Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м3, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10.  Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

 

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Мы сами строим дом из газосиликатных блоков. Поэтапное строительство частного дома из газобетона

.

Почему многие люди выбирают газобетон при строительстве дома? Потому что у него масса преимуществ, а именно: оптимальная цена, хорошая шумо- и звукоизоляция, более легкий монтаж по сравнению с кирпичом, пожаробезопасность. Есть, конечно, минусы. Один из них - гигроскопичность газобетона, то есть его способность впитывать влагу.Поэтому при строительстве дома из газобетона своими руками необходимо обеспечить гидроизоляцию и отделку стен, чтобы избежать в будущем локального повреждения этого материала. Обо всем этом подробнее в нашей статье.

Фундамент

Перед тем, как начать строительство дома из газобетона своими руками, проводятся все необходимые расчеты по определению типа фундамента и его глубины. Фундамент дома из газобетона должен быть прочным, надежным и основательным.На фото монолитный фундамент.

В зависимости от глубины промерзания грунтов и сил пучения, которые можно определить по почвенной карте региона, определяется рекомендуемая глубина заложения фундамента.

При расчете ширины цоколя необходимо учитывать, планируются ли в дальнейшем работы по облицовке фасада кирпичом. В идеале ширина основания должна быть на 5 см шире стены.

При организации высоты фундамента необходимо полностью исключить возможность контакта газобетонных блоков с талым снегом и водой на участке.

Кладка из пенобетона

Перед началом работ по самокладке газобетона необходимо провести работы по отсечке гидроизоляции фундамента от первого ряда кладки. Цоколь изолирован из газобетонной кладки рубероидом или более современными материалами. Перед началом кладки блоки необходимо просушить. Они заявили о прочности и теплопроводности в сухом состоянии.

Поэтому при кладке газобетонные блоки необходимо распаковывать непосредственно перед работой.Кладка должна производиться на специальный кладочный клей. Применение цементного раствора приводит к появлению в стенах мостиков холода, что может стать причиной удорожания проекта из-за необходимости дополнительного утепления. Каждая строка должна быть проверена по уровню. Неравномерно расположенные блоки могут создавать неравномерные напряжения, что приведет к растрескиванию.

Строительство дома из газобетона своими руками предполагает создание бронепоясов. Для их создания производители выпускают специальные пустотелые блоки с пазами для укладки арматуры.Армопояс обычно кладут в первый ряд, в каждый 4 ряд ​​кладки и поверх оконных блоков.

Также необходимо укреплять стены с повышенной, например, ветровой нагрузкой. Ряд обязательно монолитный, после чего укладывается плита перекрытия. Если вы планируете построить дом из газобетона своими руками, вам обязательно нужно изучить СНИП.

Толщина внутренних и внешних стен и внутренних перегородок обычно регулируется нормативными документами в зависимости от района, на котором происходит строительство.Блоки легко обрабатываются: колят, фрезеруют, пилят. При кладке очень удобно предусмотреть монтаж фурнитуры для крепления оконных и дверных проемов.

Утепление и гидроизоляция

Дополнительная изоляция стен обычно не требуется. Теплопроводность газобетона равна теплопроводности дерева, к тому же это воздухопроницаемый материал, обеспечивающий комфортный микроклимат в помещении.

Теплопроводность ухудшается только во влажном состоянии.Однако это относится только к буквальному нахождению в воде в течение длительного времени. Нормальные осадки никак не влияют на технические характеристики блоков.

Чтобы не намокать, достаточно правильно смонтировать водосток из дома:, козырьки и отливы. Основными мостиками холода в доме являются оконные и дверные проемы и крыша. Утепление в этих местах выполнено по общепринятым технологиям.

Наружная и внутренняя отделка

Для внешней отделки необходимо подбирать паропроницаемые материалы, которые не будут препятствовать отводу пара и влаги изнутри наружу.Если для места характерны продолжительные косые дожди, то лучше сделать навесной фасад, но в этом случае необходимо предусмотреть наличие вентиляционной щели. Для

Рейтинги 0


Газобетон - камень преткновения для значительного количества предстроительных споров. Несмотря на сражения, многие профессиональные строители считают, что это хороший, хотя и не идеальный строительный материал. Понравится, впрочем, и всем остальным. Чтобы решиться на строительство дома из газобетонных блоков, необходимо помнить, что материал обладает множеством полезных качеств, он уже получил достаточно широкое распространение.

Выбор стеновых газобетонных (газосиликатных) блоков

Немного истории

На протяжении веков люди использовали природный строительный камень - туф для строительства домов. Его ценили за легкость, простоту обработки и способность хорошо сохранять тепло. С 19 века ученые пытались воспроизвести эти качества, экспериментируя с бетонными смесями. Важными вехами на пути к созданию современного газобетона считаются последовательные работы нескольких исследователей:

    Hoffman Engineer (чешский).В 1889 году он провел серию опытов с цементным раствором, добавляя в него кислоты и соли. В процессе затвердевания выделяющиеся газы образуют характерную пористую структуру.

    Американцы Олсворт и Дайер . В 1914 году они первыми применили соли алюминия и цинка. Реакция протекает с выделением водорода, который образует однородную пористую структуру. Метод заложил основу будущих технологий.

    Эриксон Архитектор .В 1922 году швед запатентовал метод производства ячеистого бетона с использованием алюминиевой пудры, став крестным отцом современного автоклавного газобетона. Первый газобетон для строительства промышленных и жилых домов начали производить в 1929 году.

Современный проект дома из газосиликатных блоков

В СССР промышленное производство ячеистого бетона также было налажено в 30-е годы. Первый автоклавный блочный газобетон был выпущен в Риге в 1937 году; в городе до сих пор сохранились здания, возведенные из этих кварталов.В послевоенные 50-е годы газобетон помог восстановить разрушенную инфраструктуру как в СССР, так и в Европе. В современной России более 80 современных заводов-производителей удовлетворяют потребности в материалах.

Состав и технология

Газобетон - представитель категории ячеистых бетонов, строительных материалов, различных по свойствам и особенностям эксплуатации. Объединяющими характеристиками являются пористая структура, малый вес и малая плотность. При производстве газобетона используются следующие комплектующие:

    Вяжущее .Портландцемент.

    Наполнитель . Кварцевый песок.

    Пенообразователь . Алюминиевый порошок или паста.

    Вода для промышленной очистки .

    Улучшающие добавки . Известь, гипс, промышленные отходы (шлак, зола).

Автоклавные блоки

Производство газобетона начинается со смешивания ингредиентов и заливки смеси в формы. Химическая реакция приводит к образованию водорода.Газ увеличивает объем смеси (набухает) и образует поры. После реакции смесь застывает, ее вынимают из форм и режут по стандарту. Дальнейшая обработка осуществляется двумя способами. В зависимости от того, какой метод сушки используется, получается одна из двух разновидностей газобетона:

    Автоклав (синтез) закалка. Блоки набирают твердость (пропариваются) в автоклавах (устройствах, создающих высокое давление в среде, насыщенной водяным паром).

    Неавтоклавное (гидратационное, воздушное) отверждение. В сушильных камерах блоки затвердевают при атмосферном давлении.

Классификация

Согласно стандарту ячеистые бетоны (в том числе газобетон) по своему функциональному назначению делятся на три типа:

    Строительный . Плотность от 1000 до 1200 кг / м³.

    Конструкционные и теплоизоляционные . От 500 до 900 кг / м³.Марка D500 утверждает, что часть объема в 1 м³ заполняется 500 кг твердого материала, оставшийся объем - воздух, заполняющий пустоты (ячейки).

    Теплоизоляция . От 200 до 500 кг / м³.

Использование блоков увеличивает скорость строительства

Технические характеристики

Газобетон служит примером оптимального соотношения основных эксплуатационных характеристик:

    Прочность . Несмотря на невысокую плотность (удельный вес), прочности достаточно для использования газобетона при возведении несущих стен.

    Легкость . Легкий газобетон за счет пористости, которая может достигать 85-90% от объема материала.

    Низкая теплопроводность . Хорошая тепловая эффективность также является результатом пористости материала. Газобетон может похвастаться самым низким коэффициентом теплопроводности - 0,12 Вт / м ° C (в сухом состоянии).

Ремесленные ошибки

Найдя в Интернете множество советов по производству газобетона своими руками и убедившись в их целесообразности, многие решают открыть собственное производство.При этом домашние мастера не считают нужным строго соблюдать технологические нормы, но всегда находят желающих купить товар по демпинговым ценам.

Мелкосерийное производство - без гарантии

На нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством строительных компаний, представленных на выставке «Малоэтажная страна».

Использование качественного сырья и технологического оборудования в заводском производстве позволяет получать изделия из пенобетона со стабильными физико-химическими характеристиками:

    Точные габариты и правильная, с минимальным браком, форма.

    Заданные физико-механические параметры .

    Равномерная плотность материала , что подтверждается визуально (равномерное распределение воздушных полостей).

    Химическая инертность материала , подтвержденная лабораторным контролем на протяжении всего производственного цикла.

Условия кустарного производства не могут обеспечить технологичность и контроль на уровне современного цеха. Газобетонные блоки ручной работы различимы невооруженным глазом: ячейки (полости) распределены неравномерно, а геометрия оставляет желать лучшего.Иногда такие продукты сильно пахнут химией (часто лаймом). Использование блоков, изготовленных в кустарных условиях, вероятно, снизит стоимость строительства, но гарантированно станет источником серьезных проблем:

    Блоки произвольной плотности и состав имеют повышенную хрупкость и с большой долей вероятности треснут в первый год эксплуатации дома.

Неровные швы вызывают потерю тепла.

    Блоки с несовершенной геометрией нельзя насаживать на специальный клей; придется использовать миномет. Швы толщиной от 1 до 2 см станут мостиками холода, снижая тепловую эффективность жилья и способствуя промерзанию стен.

    Блоки с остатками неразложившейся извести будут иметь стойкий химический запах (и влиять на здоровье людей, живущих в доме). Избыток извести может запустить процесс коррозии металла в стене.

Преимущества и недостатки материала

Газосиликатный загородный дом имеет те же сильные и слабые стороны, что и исходный материал. Исходя из структуры газобетона можно выделить множество преимуществ:

    Дешевизна . Из-за небольшого расхода цемента при изготовлении изделий.

    Строительная скорость . Блоки имеют значительные размеры и весят в 3-5 раз меньше кирпича аналогичного объема.Это позволяет за 20-25 минут возвести 1 м² стены, что недостижимо в случае кирпичной кладки.

    Строительные расходы . Экономия получается за счет рационального использования рабочего времени и строительных материалов.

Пенобетон, обрабатываемый вручную

    Низкая теплопроводность . По этому показателю газобетон в 2-3 раза лучше кирпичного. Стена из блоков толщиной 37,5 см сохраняет тепло не хуже кирпичной кладки толщиной 60 см.

    Простота обработки . Блоки можно легко резать любым ручным инструментом, пилить, фрезеровать и колоть. Такая гибкость позволяет создавать сложные архитектурные проекты.

    Огнестойкость . Газобетон отличается высокой степенью огнестойкости и относится к группе горючести НГ (негорючие). При воздействии пламени с температурой выше 100 ° С в течение двух часов стена из газобетона начинает терять прочность и трескаться на глубину 3-4 см (достаточно времени, чтобы выйти из дома и вызвать пожарную часть) .Деревянный дом за это время сгорит дотла.

    Паропроницаемость . Высокая. Благодаря наличию между собой пустот, материал успешно регулирует влажность в помещении (дышит).

    Экологичность . Известь и алюминиевая пудра, используемые в производстве, после реакции газификации превращаются в инертные твердые вещества. Таким образом, материал, изготовленный по всем требованиям технологии, не выделяет в воздух летучих веществ.

    Это интересно! На различных строительных форумах часто можно встретить ссылки на определенную таблицу коэффициентов экологичности материалов. Некоторые цифры даже приводятся - например, для керамзита этот коэффициент равен 20, для кирпича - 10, для газобетона - 2, а лидер и эталон - дерево - оно имеет это значение 1. На практике наличие такого Таблица не подтверждена ни в одном официальном документе, хотя если рассматривать материалы именно с точки зрения выброса каких-либо веществ в воздух, то в этом разделении есть доля правды.

    Прочность . В скандинавских странах, Германии и Франции много домов из газобетона, построенных 40-50 лет назад и до сих пор не имеющих признаков разрушения. Такая стойкость обусловлена ​​качеством материала заводского изготовления и выполненным с соблюдением технологии монтажа.

Послевоенный дом из газобетона

Характеристики газобетонных блоков определяют недостатки конструкции:

    Прочность на изгиб .Газобетон отличается относительно низким коэффициентом предельной деформации (0,5–2 мм / м). Деформация фундамента, выходящая за эти пределы, приводит к появлению трещин в стене дома. Средством борьбы станет устройство прочного фундамента с монолитной обвязкой или сетчатым армированием, обвязка перекрытий и армирующая кладка. Также не рекомендуется строить частные дома выше 3-х этажей.

    Крепежные изделия . Гвозди, анкеры и саморезы отлично входят в пенобетонную стену, но держатся там отвратительно.Характерный недостаток всех ячеистых бетонов устраняется применением специальных креплений для пористых поверхностей (сталь, нейлон, каркас). Также следует обратить внимание на установку окон и дверей (при неправильной установке они со временем могут расшататься).

    Адгезия (сцепление с отделочными материалами). Он невысокий, поэтому перед оштукатуриванием стену необходимо подготовить (сделать армирование или нанести слой грунтовки).

Наружная отделка фасада лепниной

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают.Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

    Усадка . Усадка неавтоклавного газобетона достигает 2 мм / м, автоклавного - до 1 мм / м.

Чтобы возведенный дом прослужил долго и без проблем, необходимо учитывать характеристики материала:

    Гигроскопичность . Пористая стена способна впитывать и отдавать влагу (как, например, деревянная).Для защиты фасада от излишней влаги стены лучше всего облицовывать вентиляцией.

    Отопление . Дом из газобетона позволяет значительно снизить расходы на отопление, однако следует учитывать, что чем выше марка газобетона, тем хуже его теплоизоляционные свойства. Энергоэффективность можно повысить простым оштукатуриванием.

    Возможность очистки . Поскольку газобетон - довольно крупный строительный блок, увеличивается вероятность некачественного монтажа даже с учетом отличной геометрии изделий.Например, если клей слишком густой, то он не полностью заполняет пространство между блоками и образуются сквозные трещины. Если есть такая возможность, то после строительства рекомендуется провести тепловизионное обследование дома, чтобы узнать, есть ли стыки и швы, которые необходимо отремонтировать.

Коттедж из газобетона с облицовкой из натурального камня

Технологические мифы

Многие встречали не самые лестные отзывы о пенобетоне и эксплуатационных характеристиках домов, имевших несчастье быть построенными из него.Такие суждения и выводы часто имеют мало общего с реальностью и вызваны непониманием характеристик материала и технологии. Чаще всего можно услышать такие «экспертные» мнения:

    Воздухонепроницаемые стены склонны к растрескиванию . Трещины могут появиться не только в стене из газобетона, но и, например, в кирпичной кладке. После осмотра приходится признать, что в большинстве случаев причина дефекта вовсе не в качестве газобетона.Чаще всего виноват некачественный фундамент, при проектировании которого не учтены особенности почвы и расположение грунтовых вод. Другой причиной могут быть ошибки армирования (как стен, так и фундамента). Качество газобетона сыграет досадную роль только в том случае, если был использован материал гаражного производства.

    Зданиям из газобетона необходима обязательная изоляция . Если при разработке проекта дома толщина стеновых конструкций закладывалась с учетом норм СНиП 23-02-2003 (по тепловой защите зданий), дополнительное утепление не потребуется.Но поскольку дома из газобетона однозначно нуждаются в отделке фасада, часто также устанавливают утеплитель.

Для отделки необходим вентилируемый фасад

    Газоблоки для дома - очень хрупкий материал , который раскалывается от удара молотка. Тот же кирпич также можно расколоть, приложив определенную силу. Согласно СНиП, для малоэтажного строительства (до трех этажей) рекомендуются газобетонные блоки марки Д500, которые достаточно прочные и в то же время легкие и теплые.Материал марки D400 более хрупкий и теплый, марки D600 - наоборот, более прочный и холодный. Дома, возведенные с учетом технологических особенностей, отлично справляются с возникающими нагрузками даже в сейсмически активных районах.

    Газобетон впитывает влагу как губка , поэтому свеже построенный фасад требует скорейшей гидроизоляции. Одной из главных особенностей материала является его газо- и паропроницаемость, которая, однако, по эксплуатационным характеристикам не сильно отличается от характеристик древесины.Как и дерево, газобетон способен впитывать влагу, а затем возвращать ее, регулируя микроклимат в помещениях. Оба материала имеют влажность, соответствующую влажности окружающего воздуха, а поскольку бетон не растворяется в воде, газоблокам ничего не угрожает. В коттеджах с круглогодичным проживанием и правильно укомплектованной облицовкой (не препятствующей циркуляции влаги) наружные стены не будут чрезмерно увлажнены.

Описание видео

О строительстве газосиликатных блоков в следующем видео:

    Газобетонный блок намокает и погружается в воду Следовательно, он не подходит для строительства дачного жилья.Странная логика, если вспомнить, что пена остается лежать на поверхности воды, а кирпич моментально уходит на дно. Степень водопоглощения газобетонной стены при эксплуатации не имеет никакого отношения к плавучести, это два разных признака.

    Жить в доме со стенами из газобетона опасно, так как в состав материала входят известь и алюминий, а в комнатах иногда пахнет известью. Эти элементы входят в состав исходной смеси; затем они вступают в химическую реакцию (реакцию превращения, превращения) с другими компонентами.На выходе искусственный камень, газобетон, в котором нет исходных элементов. Промышленное производство отличается точной дозировкой исходных материалов и качественной сушкой, в результате чего в материале остаются только безопасные силикаты. Запах извести появляется в гаражном газобетоне, когда составляющие измеряются на глаз, и извести добавляется больше, чем необходимо.

Конструктивные особенности типового проекта из газобетона

При разработке проекта загородного дома из газобетонных деталей опираются на характеристики материала.Чтобы жилье было комфортным и прочным, учитываются следующие моменты:

    Толщина стенки . Устанавливается конструктивной необходимостью. Оптимальная толщина несущих стен в климатических условиях средней полосы России составляет 300-400 мм, межкомнатных перегородок - 100-150 мм.

    Подходящий фундамент . Для стен из газобетона важен надежный и устойчивый фундамент. Обычно рекомендуется монолитное основание из плит; выгодно использовать на различных почвах.

Описание видео

О типовом доме из газоблоков в следующем видео:

    Крыша . Скатная или плоская крыша требует правильной установки на стены из газобетона. Предпочтительна легкая конструкция с металлочерепицей, профлистом или черепицей в качестве кровли.

    Необходимость консервации . Кладку автоклавного газобетона не проводят при температуре ниже -5 ° С. При наступлении холода дом консервируют; желательно, чтобы к этому моменту у него уже были этажи над первым этажом.Стены покрывают гидроизоляционной пленкой, а также поддоны с блоками (лучше, если они будут упакованы в заводскую термоусадочную ленту).

Устройство кровли газобетонного дома

Тонкости проектирования

Пенобетон - материал, предлагающий широчайшие возможности для архитектурных решений, просто нужно вспомнить знаменитый Танцующий дом в Праге. К проекту дачного коттеджа из газобетона предъявляются следующие требования:

    Оригинальность .Детали архитектурного стиля способны передать вкус хозяев и подчеркнуть их индивидуальность. Эксклюзивный вид часто достигается за счет сочетания современного и традиционного стилей.

    Практичность (функциональность). В настоящее время проектируются дома из газобетона с продуманной планировкой и с любыми пристройками - гаражом, террасой (в том числе на последнем этаже), мансардой, застекленным эркером или балконом.

    Комфорт .Концепция комфорта может быть разной, а интерьер дома из газобетонных блоков может быть оформлен в любом стиле, от традиционной классики до аскетично-минималистического. Часто выбор заказчика - уютный деревенский стиль, живописный Прованс или энергичный лофт.

Современный дизайн с восточными нотками

Проекты и цены домов из газобетона под ключ

Если вы решили построить дом из газобетона, его цена в любом случае будет более бюджетной, чем аналогичный коттедж из кирпича.Многие переменные повлияют на стоимость:

    Тип проекта . Вы можете купить популярный типовой проект (с готовой документацией) или заказать индивидуальную разработку с учетом личных предпочтений.

    Марки строительных материалов . Цена зависит от производителя (отечественного или зарубежного) и объема закупки.

    Сложность архитектурного решения . Он определяется площадью и этажностью проекта, а также типом фундамента и кровли.

    Рельеф местности . Если на сайте есть перекос, то проект придется доработать.

Описание видео

О тепловизионном обследовании дома из газоблоков в следующем видео:

Выбирая строительство дома из газобетонных блоков под ключ, вы сможете оценить все преимущества данной услуги, так как с момента подписания договора все текущие вопросы, связанные со строительством дома, становятся заботой подрядчик:

    Неизбежные доработки и изменения в проекте.

    Геолого-геодезические исследования участка.

    Подбор рабочих и контроль качества строительства.

    Строительные работы, указанные в договоре (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и отделки).

Конечно, вы можете в любой момент получить отчет или лично проконтролировать, как идет строительство и как расходуется согласованная смета.

Загородный дом из газоблоков, индивидуальный проект

При выборе строительной компании стоит ориентироваться на время ее существования, количество и качество реализованных проектов, отзывы реальных клиентов.Компании с большим опытом работы имеют собственное конструкторское бюро, постоянных поставщиков и профессиональные рабочие бригады различного профиля. Строительные компании, заботящиеся о своей репутации, работают по отработанной схеме, предпочитают поддерживать оптимальные цены и часто имеют систему скидок на материалы.

Цены на строительство дачных домов из газоблоков в Московской области следующие:

    Площадь до 100 м² : в среднем 2.25 - 3,700 млн руб.

    От 100 до 200 м² : 4 150 - 5 200 млн руб.

    от 200 до 300 м² : 5,560 - 8,670 млн руб.

Заключение

Планируя строительство загородного дома из газобетонных блоков, нужно быть уверенным, что жилье будет радовать комфортом долгие десятилетия. Такую уверенность даст качественное сырье и надежная строительная компания, специалисты которой знают и строго соблюдают строительные технологии.

Рейтинги 0

Современное строительство широко применяется, особенно при строительстве жилых домов. У этого материала есть свои плюсы и минусы. Из плюсов можно отметить то, что газобетонные блоки отличаются высокой прочностью, дом из них способен прослужить более 30 лет, газобетонные блоки обычно производятся больших размеров, поэтому возведение короба в домашних условиях происходит быстро. ; блоки обладают низкой теплопроводностью, что позволяет экономить тепло в доме; они экономичны.Из минусов: газобетонные блоки содержат много примесей извести, поэтому их нельзя назвать гигиеническими; в них накапливается влага, что приводит к промерзанию стен или появлению плесени.

Газобетонные блоки сегодня - самый востребованный материал для стен.

Чтобы построить дом из газобетона своими руками, для начала нужно определить, сколько потребуется газобетонных блоков.

Обычно газобетонные блоки продаются кубиками.Чтобы вычислить нужное количество в кубах, нужно общую площадь стен умножить на 0,3 - толщину блока. Так вы получите блоки в кубиках. Приступая к строительству дома и приобретая материалы, следует помнить, что для возведения капитальной стены и подвала вам понадобятся кирпичи, количество которых можно рассчитать аналогично. Кроме того, чтобы построить дом из газобетона своими руками, необходимо приобрести бетон и материал для крепления блоков.Строительство любого дома немыслимо без инструментов и материалов:

Кладочный инструмент: миксер или миксер для приготовления раствора;
минометных лезвия различных размеров; резиновый молоток; уровень; ручная пила, электрическая ножовка или ленточная пила с закаленными зубьями;
специальные терки и рубанки для газобетона; квадрат для разметки.

  • ленточная или электрическая пила или ножовка;
  • ручной рубанок для снятия фасок с блоков;
  • дрель. Перья - для подготовки отверстий под розетки и выключатели, распределительные коробки, шурупы - для сверления кладки под разводку труб;
  • лопастной смеситель для перемешивания клея;
  • пробойник для прорезания пазов, канавок, труб и электропроводки;
  • долото и молоток;
  • Резиновый молоток
  • для установки блоков при кладке;
  • шпатель зубчатый для нанесения клеевого раствора при кладочных работах;
  • ведро-скребок с зубчатым краем для нанесения и нанесения раствора (клея) на поверхность кладки;
  • уголок для точной обрезки блоков;
  • водяной и стоечный уровень;
  • направляющий шаблон для резки блоков в проемах или откосах;
  • газобетонных блоков;
  • кирпич для капитальной стены и цоколя;
  • клей для газобетонных блоков.

Фундамент и цоколь

При строительстве дома нужно использовать геодезические данные. Получить их можно в БТИ.

Прочный, хороший фундамент - основа любого дома. Фундамент выполняет главную задачу - выдерживает всю нагрузку дома на грунтовое основание. Многие считают, что за счет легкого веса газобетона фундамент можно сделать более легким, неглубоким и тем самым сэкономить. На самом деле это не так. Газобетонные блоки довольно хрупкие, поэтому перед началом строительства необходимо заложить прочный фундамент.Необходимо построить монолитный ленточный фундамент или цокольный этаж из обычного тяжелого бетона.

Монолитный фундамент - пенобетон повышенной прочности, армированный жесткими шпильками диаметром около 1,5 см, уложенный в два слоя. Кроме того, часто сооружают плитный фундамент неглубокий, применяемый, как правило, для строительства на пучинистых грунтах и ​​в местах с повышенным уровнем грунтовых вод. Часто используется. Это решение предполагает использование отдельных опор (столбов).

Но перед началом строительства сначала нужно расчистить и выровнять место под фундамент.Для одно-двухэтажного жилого дома необходимо возвести монолитный фундамент глубиной 1,8 м и шириной 40 см. Выкопайте яму под фундамент по всему периметру дома, рассчитав при этом объем бетона. Заливаем фундамент и после того, как он застыл и схватился, строим фундамент из кирпича. При этом его выкладывают на такую ​​высоту, которая будет служить основой пола.

Очень важна правильная кладка первого ряда газобетонных блоков.Для гидроизоляции шпателем или гребешком распределите и разровняйте цементно-песчаный раствор (пропорция 1: 3). Протянуть шнур по первому ряду возводимой стены и с помощью уровня контролировать ровность укладки газобетонных блоков.

При необходимости расплющите блоки первого ряда резиновым молотком. Если вам нужен агрегат меньшего размера, воспользуйтесь специальной ручной или электрической пилой. Затем распиленную поверхность необходимо выровнять рубанком или кельмой. При установке боковые поверхности обильно смазываются клеевым раствором.

Кладка стен

Перед укладкой первого ряда блоков уложить на фундамент 2 слоя рубероида (для гидроизоляции). Блоки укладываются рядами по периметру, начиная с углов.

Самым крупным этапом строительства является возведение стен. При правильно построенном фундаменте и цоколе сложностей возникнуть не должно, так как газобетонные блоки практически всегда соответствуют заявленным высотам. Тем не менее лучше использовать уровень, так как даже 1 см неровностей могут сыграть фатальную роль.

Осуществляется следующим образом: в конце ряда специальной рубанкой нужно разгладить поверхность и смахнуть щеткой оставшиеся мелкие фрагменты газобетона и пыли. Эту процедуру нужно повторять после кладки каждого нового ряда и обязательно следить за уровнем кладки, это поможет в дальнейшем избежать появления трещин в стенах.

Чтобы построить хороший дом, соблюдайте технологию и параметры строительства своими руками, ведь разобрать и переделать кладку невозможно - надо ее просто сломать.Все следующие ряды из газобетонных блоков строим из угла. При большой длине стен для сохранения ровности рядов можно использовать угловые и промежуточные маячные газобетонные блоки.

В процессе не забываем про перевязку, каждый следующий ряд по отношению к предыдущему нужно смещать не менее чем на 8 см. При укладке из стыков между блоками выступает клеевой раствор, который следует удалить кельмой, а не затереть.Ночью и во время дождя прикрывайте горизонтальную поверхность блоков от дождя пленкой, вертикальные поверхности закрывать не нужно. Поверх возведенных стен укладывают плиты перекрытия, на которых заканчивается возведение «коробки» дома. Если дом двухэтажный, то после первых плит строим второй этаж.

Склеивание пенобетона

Для фиксации блоков лучше использовать цементный раствор. Он проверен годами, безвреден и доступен каждому.

Чтобы построить дом, необходимо между собой закрепить газобетонные блоки. Есть два основных материала для крепления блоков - раствор и клей. У каждого есть определенные преимущества и недостатки. Клей не нужно чем-то разбавлять и варить, и только с его помощью можно получить идеальные стыки блоков и абсолютно ровные стены. Риск образования неровных стен при использовании этого крепежного элемента значительно снижается. Однако клей не гигиеничен и при эксплуатации выделяет токсичные вещества.Кроме всего прочего, клей стоит очень дорого.

Раствор состоит из смеси цемента, песка и воды. Работать с ним несколько сложнее, требует регулярных замеров уровня. При этом исправить мелкие неровности раствором намного проще, чем клеем. Строгих пропорций для приготовления раствора не существует. Берем песок и цемент в соотношении примерно 1: 1, добавляем к ним воду и перемешиваем. Если раствор оказался слишком жидким, то в него добавляют песок, если наоборот - воду.Критерием оценки качества строительной смеси является положение на шпатель. Если раствор не застывает на нем, как детский «пирог» из песка, и при этом не просачивается между зубами, значит, консистенция правильная.

Кладка по правилам

При кладке блоков необходимо соблюдать технологию и параметры строительства. Тогда уже невозможно разобрать и переделать кладку - просто сломайте.

Основа успеха - качество кладки.Достаточно соблюдать несколько важных правил, чтобы все получилось как надо.

  • строим дом, не жалея строительной смеси и клея;
  • фундамент и его материал подбирается в зависимости от типа местности будущего дома;
  • проверять ровность уровня кладки после каждого ряда;
  • Важно сохранить перевязку блоков. То есть для каждого вертикального шва должна быть середина блока следующего ряда;
  • смазывайте вертикальные швы наиболее тщательно, так как именно в этих местах чаще всего образуются трещины после усадки.

Перед укладкой блока предыдущий ряд смазывают клеем или раствором. После того, как первая частица материала заняла свое положение, раствор с помощью шпателя наносится на место уже уложенного следующего блока и соседней «грани». Когда ряд полностью готов, проводят его замеры с помощью уровня, а выявленные неровности исправляют: где-то добавляют раствор, где-то уменьшают высоту резиновым молотком.

Проемы оконные и дверные

Агрегат, поддерживающий конструкцию крыши на стене из газобетонных блоков с помощью металлических скоб (схема).

В стенах из газоблоков над проемами также можно использовать тяжелый бетон с обязательным применением эффективного утеплителя, например, минеральной ваты. Перемычки из газобетона позволяют решить ряд важных вопросов. В местах примыкания отсутствуют мостики холода, предусмотрена хорошая звукоизоляция.

Крепление деревянных ящиков окон и дверей в наружных стенах осуществляется анкерами или оцинкованными гвоздями. Между проемом и оконной или дверной коробкой все щели с утеплителем тщательно заполняются с установкой эластичных прокладок (монтажная пена - самый эффективный и простой способ).Откосы проемов оштукатурены. Подоконник внешней стены защищен водостоком из оцинкованной кровли. Из газобетона можно самостоятельно вырезать различные арки, придавая им округлые формы проемов и колонн.

Фасадная отделка

Дом из газобетона необходимо оштукатурить изнутри и снаружи. Это убережет стены от разрушения и послужит основой для черновой отделки. Газобетон - это материал с довольно низкой теплопроводностью, однако возведенные из него стены могут иметь щели.Кроме того, при усадке и эксплуатации могут появиться трещины и трещины. Поэтому внутреннее убранство приобретает все большее значение.

В домах из газобетона рекомендуется применять контурный утеплитель. В качестве черновой отделки можно использовать евровагонку. Этот материал хорош тем, что укладывается на обрешетку и позволяет не только уложить утеплитель, но и скрыть даже самые существенные погрешности при кладке газобетонных блоков. Существуют различные способы крепления к стене из газобетонных облицовочных блоков: ленточный анкер; простой якорь; Z-образный анкер.

Способы крепления облицовки к стене из газобетонных блоков: а) простой анкер; б) Z-анкер; в) ленточный анкер.

Наружную отделку фасада дома необходимо начинать после ремонта швов и устранения всех повреждений поверхности стен, после установки кровли и карнизов над подъездами, отмостки вокруг дома.

Если кладка наружных стен с расшивкой произведена качественно, то для отделки фасада может потребоваться лишь оштукатуривание поверхности стен.Для этого желательно использовать качественные тонкослойные штукатурные смеси с полимерными добавками. Составы для штукатурки следует дополнять водоудерживающими добавками из расчета. В помещениях с влажными условиями используются штукатурные гидроизоляционные составы.

Фасад лучше всего красить специальными фасадными красками, не мешающими «дышать» блокам и обладающими влагозащитными свойствами. Например, эмали на органических растворителях или краски на водной основе.

В целом построить дом из газобетона своими руками - не такая уж и сложная задача. Основная сложность - это планировка дома и выбор его расположения на месте, прочная отделка блоков, а также внутренняя и внешняя отделка возводимого жилища.

Современные технологии направлены на то, чтобы строительные материалы были прочными, отвечающими всем необходимым требованиям по твердости, теплопроводности, водостойкости, долговечности, а также простыми в установке.Облегчив удельный вес материала, производитель может увеличить его размер, что способствует многократному сокращению времени на возведение зданий.

Газобетон не только обладает всем вышеперечисленным, но также имеет идеально гладкую, почти гладкую поверхность как снаружи стен, так и внутри. Отделать его удобно, быстро и легко. Выбор также несложен, если вы доверяете консультантам или сами обладаете необходимыми знаниями. Для непосвященных - необходимо привлечь специалиста, чтобы сосредоточиться на нагрузках на конструкцию, среднесуточной температуре зимой, других личных аспектах строительства того или иного объекта.

Для ориентации: средний выбор для частного строительства - это плотность автоклавного газобетона D500, толщина стен без утеплителя - 380 мм, утепление не требуется, но необходимы внешние отделочные работы.

Подготовка фундамента под стены из газобетона

Выбор фундамента под дом из газобетона зависит еще и от ряда местных аспектов, в частности, от грунта. И, конечно же, от общей конструктивной массы дома.Но, поскольку газобетон - это легкий материал, можно заставить лошадь двигаться, существенно сэкономив на строительстве фундамента (при этом нисколько не ухудшив его несущую способность). Для этого меняем тип фундамента с свайного или тяжелого ленточного, а то и комбинированного, на плитный.

Мы построим дом на опорной плите, которая имеет огромную опорную площадь и выдерживает любые конструкционные нагрузки, и вам не придется закапывать его на полкилометра. Уменьшится не только трудоемкость и объем земляных работ - самых продолжительных и трудоемких, но и общая стоимость, а также время на возведение фундамента.

Хватит теории, надо знать, что делать и как жить. Поэтому переходим к практическим рекомендациям:

  1. Плиточное основание под газобетонные блоки начинается с земляных работ и грамотной разметки всего вашего участка. Этот процесс не очень трудоемкий. Достаточно выкопать траншею, глубиной 20-30 см и уложить подушку из песка.
  2. Главное, качественно утрамбовать песок. Чем лучше уплотнено песчаное основание, тем идеальнее будет основная кладка.В идеале использовать виброплиту, которую можно взять напрокат.
  3. Следующий этап - установка всех необходимых коммуникаций: водопровода, канализации.
  4. После установки коммуникационных систем следует сделать идеальную и прочную бетонную стяжку для защиты песчаной подушки от повреждений.
  5. Далее строим опалубку. Боковые швы прокладываем листами пенопласта для качественной теплоизоляции.
  6. После полного застывания указанной выше цементной стяжки покрываем ее слоем гидроизоляции, обращая внимание на качественную герметичность стыков между слоями изоляционного материала.Верхний слой можно сделать из обычного плотного полиэтилена.
  7. Монтируем устойчивый каркас из арматуры. Шаг установки не должен превышать 40 см.
  8. Только сейчас следует заливать бетон. Обязательно выдержите его, пока он полностью не застынет и не наберет силу - это, как уже говорилось и постоянно говорилось, минимум две недели. Следите за тем, чтобы влага не испарялась сильно! Накройте плиту тканью и при необходимости смочите поверхность.
  9. Обратите внимание, что газобетон нуждается в гидроизоляции.
  10. Зазор между основной стеной и фундаментом (цоколем) может быть как плоским, так и выступающим или углубляющимся.

Укладка газобетонных блоков

Газобетонные блоки уложены в ряд, скреплены не цементным раствором толщиной два сантиметра, а специальной клеевой смесью. Шов в этом случае имеет толщину 3-5 мм. Клей наносится зубчатым шпателем, но если работают профессионалы, то можно и лопатой ... Вообще-то на цементно-песчаный раствор можно положить пенобетон, ничего страшного не произойдет.Столетиями кладут плитку на цемент?

По поводу посадки «кирпичей» - это не кирпичи для вас. Это идеально ровные и абсолютно одинаковые элементы, которые нужно только по углам подпилить по размеру. Сделать это можно прямо на месте, обычной пилой или болгаркой с диском по камню. Только будьте осторожны при пилении угловой шлифовальной машиной! В помещении это обычно не рекомендуется.

В пыли будет очень страшно. Обязательно наденьте респиратор.

Газобетон на удивление прост в обработке, его можно не только пилить, но и строгать, и даже резать с определенными усилиями.

Все преимущества материала очевидны, но газобетон, как мы поняли из того, что он легко распиливается, не обладает достаточной внутренней прочностью и жесткостью. Поэтому любые металлические конструкции или уложенные поверх нее материалы с более плотной структурой будут активно деформировать блоки. Каналы перекрытий прорежут, прорвут, сделают в нем канавы и ямы.

Ремень необходим для предотвращения резки материала. Армирование выполняется обычной кирпичной кладкой прямо поверх блока - это для небольших и не слишком тяжелых домов.В случае просторного коттеджа армопояс нужно выложить по-настоящему, арматурными стержнями. Достаточно двух кирпичей в высоту.

Если вы строите двухэтажное здание, желательно перед вторым этажом устроить бронепояс, на который будут опираться бревна или плиты перекрытия.

Кладка стен и перегородок из пенобетона

Только одно отличие: несущие стены и перегородки.

Толщина несущих стен составляет 380 мм, если вы выбрали этот вариант.Но это не значит, что необходимо выполнять все внутренние перегородки из одних и тех же газобетонных блоков! Также существуют специальные блоки толщиной 10 см, которые отлично справятся со своей задачей. Причем плотность D500 под них подбирать не нужно, что несколько удешевляет матчасть.

Примечание: чем меньше плотность газобетонного блока, тем выше его теплоизоляционные качества. Это связано с размером ячеек.

Каждый человек мечтает о собственном доме, в котором будет жить его семья.Со временем строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому нет необходимости ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево. Сегодня появились новые материалы для строительства, один из которых - газобетон. Дом из такого материала прослужит вам долгие годы, не теряя при эксплуатации своих первоначальных характеристик. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Преимущество газового блока

Газобетон - прекрасная альтернатива кирпичу, так как отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью.Этот материал уже успел завоевать уважение большинства строителей и разработчиков, так как имеет множество преимуществ. Какие они?

Именно по этим характеристикам все большую популярность приобретают газоблоки:

  1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому постройки из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
  2. Пористая структура газобетона придает стенам высокую воздухо- и паропроницаемость.В домах из газоблоков ведется постоянный контроль влажности воздуха и циркуляции воздухообмена, благодаря чему создается хороший микроклимат, такой же, как и в домах из натурального дерева.
  3. Газоблоки изготавливаются по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно использовать специальный клей, который ускорит процесс строительства и предотвратит образование мостиков холода при эксплуатации. Также процесс ускоряется за счет большого размера блоков.
  4. Газобетон - огнестойкий и экологически чистый материал.
  5. Материал имеет пористую структуру, из-за чего вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такой, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить стоимость фундамента.
  6. Благодаря высокой прочности газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный вид.
  7. По мнению многих специалистов, строительство из газобетона может прослужить более 30 лет.
  8. Газобетон имеет высокую впитывающую поверхность, что обеспечивает хорошую адгезию к штукатурке и другим материалам.

Эти преимущества позволяют использовать материал для постройки собственного дома.

Благодаря пористой структуре газобетон легко накапливает влагу и способен долго ее сохранять, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому во время эксплуатации и при дальнейшей эксплуатации материал следует защищать от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Если вы впервые собираетесь строить дом, вам нужно знать, что первое, что вам нужно сделать, это оформить документы. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Вы должны сначала получить разрешение на строительство, чтобы получить одобрение властей в вашем районе. Поэтому нужно подготовить необходимые документы, в том числе план будущего строительства.

Не каждый может делать рисунки в домашних условиях, ведь для этого нужно специальное образование.Поэтому можно обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут перенести дом вашей мечты на бумагу. Другой вариант - бродить по Интернету в поисках проекта дома. В этом случае будьте осторожны, потому что вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план должен иметь:

  • фундамент;
  • этажа с разрезами;
  • расчет стропильной конструкции и поверхности кровли;
  • дверные и оконные проемы.

Необходимо заранее определиться с дизайном здания.Газобетон можно резать, поэтому можно делать различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства - закупка материала. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно покупать столько блоков, сколько вам нужно. Но как рассчитать газоблоки для дома таким образом, чтобы избежать дефицита и избытка материала? Здесь нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков.Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. Например, одна стена имеет длину 12 м, а другая - 10 м. Таких стен будет две. Всего их нужно добавить:

12 + 12 + 10 + 10 = 44 м

Получается, что по периметру у нас длина 44 м. Но, у дома тоже есть высота, поэтому ее нужно умножить на периметр. Допустим, высота дома 4 м.Тогда получается:

44 × 4 = 176 м 2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м 2. Исходя из этих данных, нужно рассчитать количество продаваемых блоков в кубометрах. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

176 × 0,3 = 52,8 м 3

Итак, чтобы выложить дома наружный бокс, понадобится 53 м 3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же.Учтите, что брать материал близко к поверхности нежелательно, лучше сверху набросить 10%, чтобы вам хватило блоков при строительстве.

При транспортировке блоки необходимо накрыть герметичной пленкой, чтобы влага не разрушила материал при транспортировке. Причем газоблоки нужно усилить, чтобы после доставки они не были повреждены, учитывая, какие дороги.

Газобетон необходимо хранить в сухом месте, где он не впитывает влагу.Накройте его навесом, чтобы избежать атмосферных осадков. Для укладки блоков важно обеспечить ровную поверхность. Тогда материал будет правильно храниться, не теряя своих качеств.

Как крепить газобетонные блоки - раствором или клеем?

Как было сказано ранее, одним из преимуществ газоблока является то, что его можно закрепить как с помощью обычного раствора, так и с помощью специального клея. Какой материал выбрать для работы? При этом следует учитывать, что у каждого из них есть как определенные достоинства, так и недостатки.

Использование клея имеет следующие преимущества:

  • идеальные стыки;
  • очень ровная кладка стен;
  • без мостиков холода;
  • проще и удобнее работать.

Но важно учитывать, что:

  • во время работы клей выделяет различные токсины;
  • его цена намного выше, чем у решения.

Обычный раствор состоит из воды, цемента и песка.Из минусов следует отметить, что укладка несколько сложнее, чем с использованием клея, так как всегда нужно следить за ровностью кладки. Но исправить эти неровности с помощью раствора намного проще.

Нет определенных правил и законов при выборе. Исходя из вышесказанного, вы можете определить для себя, какой материал использовать.

Подготовительные работы

Чтобы построить дом из газобетона, первое, что нужно сделать, это подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

  • в первую очередь необходимо провести электричество на строительной площадке, чтобы можно было подключить и свет, и прибор;
  • организовать место для хранения газобетона;
  • подготовить место, которое будет служить складом строительных материалов;
  • доставить на объект необходимое оборудование, инструменты и оборудование;
  • привезти необходимый для работы материал (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
  • производить геодезические работы;
  • для изучения строительного плана, техники и приемов работы и организации безопасности рабочего места.

Кладка должна производиться при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºС, то при выполнении работ газобетон необходимо постоянно смачивать водой.

Строительная техника

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали применять в Европе, откуда она пришла к нам. На протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, хорошо зарекомендовавшим себя благодаря своим свойствам.Уже много десятилетий такие дома есть в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Рассмотрим подробнее, что нужно сделать для постройки здания:

  1. Устройство фундамента. В связи с тем, что газобетон - относительно легкий материал, делать железобетонный фундамент не обязательно, все зависит от этажности, расположения грунтовых вод и типа грунта на строительной площадке.В основном для дома выбирают ленточный или монолитный фундамент из газоблока. Работа на его устройстве может длиться 3 недели и более. Учтите, что пористость материала способствует повышенному водопоглощению, поэтому проводить гидроизоляционные работы обязательно, уделяя им особое внимание.
  2. Кладка стен. Возвести стены из газоблока намного проще, чем из кирпича. Поскольку блоки большие и ровные, его можно выполнить очень быстро. Главное правильно выбрать кладку и строго придерживаться схемы.Если дом будет двухэтажным и более, важно укрепить стены, сделав конструкцию надежной и долговечной. Для этого используются армированные ремни, тогда периметр дома будет дополнительно усилен.
  3. Для выполнения кладки стен используйте раствор или специальный клей, который наносится специальным инструментом или гребенчатым лезвием. Благодаря ему можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Для выравнивания блоков используется резиновый молоток, которым ударяют по верхней части блока.Это не повредит агрегат и обеспечит однородность кладки. Следует отметить, что стены газоблока после постройки практически не дают усадки. Оказывается, отделочные работы можно проводить сразу, так что сок строительства значительно уменьшится.
  4. Перекрытие дома - важная часть строительства. Для домов из газобетона они могут быть монолитными, деревянными, бетонными плитами или комбинированными.
  5. Еще один важный этап - возведение кровли.Сразу нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и изготовить стропильную систему, а также обшить ее рубероидом.
  6. Остекление окон из готового бокса. Стеклопакет следует выбирать для обеспечения звуко- и теплоизоляции.
  7. После этого необходимо провести внутреннюю отделку: проложить инженерные сети, такие как канализация, вода, отопление, электричество, обустроить основание пола, соорудить внутренние перегородки, подготовить поверхность стен к отделке и завершить ее.
  8. Отделка фасада. На этом этапе подшивается карниз карниза к крыше, устанавливается водосточная система. Ну там отделка стен прямо. Благодаря ему можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрыть неровности, защитить материал от механических повреждений и влаги, придать дому красивый эстетичный вид.
  9. Последний этап - ландшафтный дизайн. Можно украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет долго стоять, не теряя своих качеств, будет уютно и тепло, а грибок и плесень не побеспокоят вас.

Итак, теоретически вы уже готовы, можно переходить на практику, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ - подготовка фундамента под фундамент

Первое, что нужно сделать, это разметить участок, на котором будет построен дом.Делается это для ориентировки, чтобы выкопать траншею под фундамент. Для этого вам понадобится веревка, молоток и колья. Далее по схеме:

  • расчистить место для строительства: убрать мусор и мешающие предметы, если место заросло крупными сорняками, их тоже нужно убрать;
  • теперь сделаем разметку. Для этого, начиная с чертежей, забейте колья по углам постройки. Следует отметить, что под каждую стену возводится ленточный фундамент, повторяющий контур постройки.Это то, что вам нужно делать на Земле. По этой разметке вы будете копать траншею, поэтому все нужно делать плавно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
  • после того, как колья забиты равномерно, нужно измерить диагонали. Когда они совпадут с рисунками, смело натягивайте между ними веревку.

Плотно затяните трос, чтобы не было провисания.

Теперь можно переходить к следующему этапу - рытью траншеи.Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки на участке. От него необходимо рассчитать глубину фундамента. Обратите внимание, размер готового котлована под фундамент должен быть идентичен размеру дома исходя из проекта.

Для работы потребуются лопаты и рабочая сила, так как самостоятельно всю работу выполнить будет не только сложно, но и надолго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно взять в аренду спецтехнику. Стенки траншеи необходимо сделать вертикальными, а дно - ровным.Чтобы проверить это, используйте отвес во время процесса копания, так как починить что-либо после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть неглубоким - от 50 до 70 см для небольших домов, и углубленным - от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпать туда песок или гравий слоем от 10 до 20 см. Все тщательно утрамбовать и сверху уложить слой рубероида.Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не давая основанию впитывать влагу.

Опалубка и фурнитура

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимите опалубку на 40-50 см над землей, чтобы стены не промерзли под толщей снега. А когда климат не такой суровый, основу можно сделать до 30 см.Затем натяните леску по периметру, чтобы она совпала с уровнем заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и необходимые коммуникации. Ведь если заранее этого не сделать, в готовом фундаменте нужно будет проделывать проемы под канализацию или водопровод.

Для усиления фундамента в него необходимо поместить армирующую сетку. Он будет помещен в опалубку. Для изготовления такого каркаса вам потребуются арматурные прутки Ø14 мм и стальная гибкая проволока.Стержни нужно связать в проволочную сетку. При изготовлении ячеек придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем эти ячейки имеют размер 20 × 20 см, равный размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а на 5-10 см ниже.

Теперь все готово к заливке бетона.

Данный этап работы можно разделить на несколько этапов:

  1. Определение необходимого объема бетона.Для расчета, сколько смеси нужно для заливки, существует формула: V = S × L, где:
    V - желаемый объем бетона,
    L - длина фундамента,
    S - площадь поперечного сечения .
    А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина фундаментной ленты составляет 44 м, высота - 1,3 м, а ширина - 0,5 м. Для определения сечения умножаем высоту на ширину: S = 1.3 × 0,5 = 0,65 м 2. После чего: V = 44 × 0,65 = 28,6 м 3. Получается, что для заливки вашего фундамента вам понадобится 28,6 м 3 бетонного раствора.
  2. Теперь вам нужно решить, заказывать бетон в строительной компании или делать его самостоятельно. Самый простой способ заказать решение - это быстро, без лишних усилий, только услуга дороже. Если хотите сэкономить, можете сделать бетон самостоятельно, такой процесс более трудоемкий. Лучше иметь бетономешалку, ведь замесить такой большой объем вручную нереально.Чтобы бетон получился качественным, строго придерживайтесь пропорций: 1: 1: 3 - цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не приобретет необходимую консистенцию.
  3. Если вы никогда не заливали бетон, вы должны знать, что сбрасывать весь бетон в траншею неправильно. Важно залить бетон ровным слоем 20-30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешить в этом вопросе не нужно, так как фундамент - это фундамент и опора дома, что позволяет ему долго стоять.
  4. Важно выгнать воздух из бетона, утрамбовывая каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такой возможности нет, просто уплотните бетон палкой или арматурой. Заливайте, пока не дойдете до уровня линии. Для лучшего уплотнения бетона постучите молотком по опалубке с внешней стороны.
  5. После заливки поверхность фундамента необходимо выровнять кельмой.

Фундамент затоплен. Цемент высохнет за 3-5 дней, но достичь желаемого «состояния» и набрать прочность он сможет только через месяц.Чтобы осадки не попадали на поверхность и не разъедали бетон, всю поверхность нужно чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если строите летом и во дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней опалубку можно снимать.

Прежде чем приступить к возведению стен, необходимо провести гидроизоляционные работы. Основание можно покрыть битумом и уложить несколько слоев рубероида.

После высыхания бетона можно приступать к возведению стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен методом шип-паза. Итак, на подготовленной поверхности нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд - самый важный, потому что другие с радостью на него сориентируются. Когда первый ряд будет неровным, вся постройка будет кривой.

Для работы вам понадобится:

  • строительный уровень;
  • веревка или шнур;
  • электрическая или ручная рубильная машина;
  • Резиновый молоток
  • ;
  • кисть для удаления пыли со стробоскопов;
  • ножовка с крупными зубьями;
  • мастер ОК;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • Шпатель
  • или зубчатый шпатель;
  • строгальный станок для газобетона.

Для укладки первого ряда специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Дать высохнуть подольше, но можно первый ряд укладывать строго по уровню. Толщина слоя раствора должна быть не менее 1 см. Этого достаточно, чтобы нивелировать различия.

Прежде всего, нужно приготовить раствор. Есть простой рецепт приготовления. Вам понадобится:

  • лопата;
  • ведра;
  • корыто;
  • песок борный;
  • цемент;
  • мыльный раствор;
  • вода.

Итак, приготовьте корыто и налейте в нее 1 лопатку цемента, 3 лопатки песка и тщательно их перемешайте. Налейте воду в ведро и добавьте в нее 1 каплю средства для мытья посуды. Такой мыльный раствор поможет не осесть на дно цементной смеси и замешать раствор будет легче.

Теперь добавьте воды в смесь песка и цемента. Определенной меры нет, нужно смотреть на консистенцию, чтобы раствор не был слишком жидким и не слишком густым.Размешайте раствор лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо лежал. Так как этого количества будет недостаточно, вы можете делать больше на порцию. Главное - придерживаться соотношения 1: 3.

После приготовления можно переходить к кладке. Технология проста - начинать возведение стены нужно с углов. Установить угловые блоки с двух сторон стены на слой раствора. С помощью молотка и уровня установите их идеально ровно. Затем потяните леску или шнур из одного угла в другой.На нем будут выложены следующие блоки. При длине стены более 10 м в середину ряда также кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен хорошо натягиваться. Затем по всему периметру и перегородкам укладывается первый ряд блоков. Чтобы подогнать их под них, воспользуйтесь резиновым молотком, которым нужно постучать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет измерить. Здесь вам понадобится ножовка.


Не увлекаться при кладке, чтобы не перекрывать дверные проемы.

Когда первый ряд будет готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор застыл. После высыхания поверхность блоков следует обработать рубанком для придания шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить необходимо зубчатым шпателем. Второй и третий ряды выполняются так же, как и первый.Только теперь рады необходимости перевязать предыдущим, сдвинув блоки на полпути. Блок можно сместить минимум на 8 см. После этого процесс кладки повторяется.

Клей высыхает намного быстрее раствора, поэтому долго ждать не нужно, работу нужно выполнять в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, необходимо укрепить стены. Для этого через каждые 3 или 4 ряда нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте блоками 2 параллельных канала.Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока 5–6 см. Щеткой удалите с них пыль и установите туда 1–2 арматурных стержня. Затем залейте все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Там, где будет оконный проем, необходимо провести две параллельные линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Почистите штробики от пыли и поместите в них арматуру Ø8 или 10 мм и смочите все раствором.При укладке не следует прокладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть возможность обрезать их позже, но это лишняя трата материала и силы.

Настройки перемычки

При движении нужно будет установить перемычку на дверные и оконные проемы. Чтобы сделать все правильно, вам необходимо:

  1. Положите доску на окно.
  2. Снаружи выложить блоки толщиной 15 см.
  3. Внутри блоков толщиной 10 см.
  4. В центре блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
  5. Сделать рамку арматуры Ø12 мм.
  6. Установите готовую структуру между блоками.
  7. Остается заполнить все с бетоном.

Вы можете сделать дверные проемы таким же образом, хотя существуют и другие варианты построения притолоку. Она может быть изготовлена ​​из железобетона, металлических уголков и вылить бетон, делая опалубку.

Вы можете купить готовые перемычки, которые просты в установке.

Armopoyas

Когда кладка стен доходит до конца, последняя строка должна быть усилена за счет организации бронированного пояса.Благодаря этому может быть обеспечена целостность конструкции. Для заливки армопояса из блоков толщиной 10 см необходимо сформировать опалубку по периметру всех стен, уложив их параллельно друг другу. В полученный паз нужно уложить фурнитуру. Затем подготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить установку мауэрлата на крышу, в армопояс можно вставить металлические шпильки с резьбой. Их можно приваривать к арматуре.Важно придерживаться точных размеров, чтобы они поднимались на один уровень. Сделав это, установить мауэрлат станет намного проще.

При строительстве многоэтажного дома нужно сделать потолок, разделяющий этажи. Он может быть из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие должно производиться на основе армопояса. Если стены дома разделяют менее 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые имеют те же свойства, что и стены из газобетона.Плиты устанавливаются на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи необходимо закрыть топорными колодками.

Понятно, что сами бетонные плиты не поднять, поэтому для работы понадобится тяжелая техника - а именно кран, который поднимет плиты на нужную высоту. Чтобы правильно установить плиту, нужно направить ее.

Другой вариант - использовать деревянные балки. Их высота может составлять 150-300 мм, а ширина - 100-250.Их концы нужно отрезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и заклеить. После этого эти концы оборачиваются рубероидом и закладываются в ниши на глубину до 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом 600-1500 мм. Затем изготавливается обрешетка и укладывается настил.

Такие перекрытия бывают разных типов:

  • цоколь - перекрытие цокольного этажа и первого этажа;
  • межэтажный - межэтажные;
  • мансарда - этажи между этажом и мансардой;
  • мансарда - отделяет пол дома от мансарды.

Перед тем, как сделать крышу, нужно сделать чердак или мансардный этаж в зависимости от типа кровли.

Устройство крыши

Последний этап строительства коробчатого дома - возведение кровли. В первую очередь нужно определиться, какую крышу делать, раз уж их делают на таких типах:

Какую крышу делать, выбираете сами. Главное, что нужно сделать с кровлей любого типа, - это провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если у вас мансардная крыша, обязательно нужно позаботиться о звукоизоляции.

Рассмотрим устройство общей двускатной крыши. Итак, на подготовленные металлические шпильки по периметру нужно установить мауэрлат - брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно уложить под балку 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила сечением 7 × 15 см. Прикрепить стропила к балке можно разными способами, которые показаны ниже.

Верхняя часть стропил перекрывается притягиванием друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Для усиления конструкции параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой перекладиной. Это балки сечением 5 × 15 см, которые необходимо прибить к стропилам. Их нужно закрепить чуть выше середины крыши.А чтобы придать кровле дополнительную прочность и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции поверх стропил. Под гидроизоляцию закрепляют утеплитель минеральную вату или пенополистирол. И в завершение нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и уложить рубероид.

Сегодня кровельные материалы очень разнообразны, шифер уже прошлый век.Теперь ваша крыша может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Что такое фронтон на доме?

Фронтон - довольно значительный элемент скатных крыш, наделенный защитной и эстетической функцией. До мелочей следует продумать варианты его обустройства еще на этапе проектирования конструкции. Далее мы поговорим о методах, по которым обшивают и возводят скат крыши, и будут представлены все существующие сегодня материалы и технологии.

Что такое фронтон и для чего он нужен?

Что такое фронтоны крыши? Это участки стены, ограниченные по бокам пандусами, и ниже карниза. Если мы говорим о двускатных крышах, стоит отметить, что они часто представлены в виде треугольника или пятиугольника.

Фронтон крыши представляет собой треугольник или пятиугольник

Это интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши понимают только часть стены под откосами, выложенную одновременно с капитальными стенами методом кладки.По отношению к деревянным конструкциям часто используется термин «двускатная стена».

Что касается необходимости возведения фронтонов, то это полностью оправдано важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:

  1. Защита чердачных помещений двускатной кровлей от ветра, а также атмосферных осадков в виде дождя и снега.
  2. Поддержание комфортной температуры. Двускатная крыша предполагает оборудование жилого чердачного помещения, которое просто необходимо утеплить.Даже если это не будет жилой дом, недостроенные фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доведя цифры в счетах собственников дома до заоблачных значений.
  3. Обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично разгружая их. Это, в свою очередь, благотворно сказывается на уровне надежности, а также на долговечности кровли, особенно если дом расположен в зоне, характеризующейся сильными порывами ветра.

Кроме того, двускатная крыша дома придает сооружению эффектный вид. Благодаря декоративным материалам можно легко обновить вид стареющего здания, не потратив на это больших денег.

Фронтон также обеспечивает дополнительную жесткость конструкции крыши.

Фронтон: последний штрих в строительстве, разнообразие конфигураций.

Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным или пятиугольным элементом, эти две формы вариаций дизайна ничем не ограничены.Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представлена ​​следующими видами:

  1. Килевидный. В этом случае название говорит само за себя. Несмотря на изящество, в современной архитектуре такое решение используется редко, потому что от такого элемента кровля устарела.
  2. Полукруглый. Этот вариант, как и предыдущий фронтон, в настоящее время также практически не используется в строительстве. Однако причина невысокой популярности кроется в сложности этой конструкции.
  3. Трапециевидный. Он напоминает трапецию, большая сторона которой находится внизу. Эта конструкция нашла широкое применение при возведении полувальмовых крыш.
  4. Треугольная. Представленный вид, пожалуй, самый распространенный на сегодняшний день. Если крыша симметричная, треугольник, соответственно, будет равносторонним.
  5. Мужской. Он сложен из бревен в форме треугольника и является продолжением венцов двускатных стен.
  6. Прервано. Горизонтальный карниз такого фронтона прерывается, чтобы вставить одно или несколько окон.
  7. Лучковый. По форме напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он принимает форму полукруга.
Фронтон может быть килевым, полукруглым, трапециевидным, треугольным, носовым.

Кроме того, сегодня можно встретить ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде лестниц, а кровля выполнена без создания фронтальных свесов.

Фронтон домов: фото вариаций дизайна

На сегодняшний день существует множество способов обустройства и декоративных вариантов плоскостей фронтона.Конечно, решение во многом напрямую зависит от того, как хозяева планируют использовать пространство, находящееся под крышей. Однако необходимо учитывать, из каких материалов предполагается возвести строительную коробку и крышу.

Как сделать крышу фронтона? Часто выполняется в форме:

  • сборный каркас из деревянных реек с укладкой изоляционного слоя и внешней обшивки вагонкой или сайдингом;
  • кладка из кирпича или пенобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
  • Кладка из бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатой ​​конструкции.

Примечание! Часто дизайн фронтона дома существенно влияет на общий вид фасада здания. Таким образом, для конструкций со сложными ломаными крышами и дополнительными откосами отделка фронтонных стен должна точно соответствовать общему стилю постройки.

Дизайн фронтона сильно влияет на общий вид фасада здания.

Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно увидеть, что здание отличается очень красивым видом, крыша которого состоит из 4-х двускатных секций.В представленном случае четыре треугольника или трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкция корректируется таким образом, чтобы визуально кладка выглядела как единое целое.

Фронтон крыши: основные подходы к самотворению

На сегодняшний день при возведении малоэтажных домов используются три основных подхода к вопросу правильного проектирования фронтона дома. Пожалуй, главное отличие заключается в способе возведения и привязки вертикальных стен фронтона к стропилам и каркасу крыши.

Для компактных одноэтажных построек, как правило, элементы фронтона изготавливаются одновременно со стропильными сборками по единому шаблону, что гарантирует высочайшую точность конструкции. В этом случае монтаж двускатной крыши проводится, начиная с установки фронтонов, коньковых балок, и только на следующем этапе обнажаются стропильные пары и подкосы. За счет этого собрать фронтон конструкции намного проще.

Для больших зданий, отличающихся значительными размерами скатов кровли, подшивка фронтонов выполняется после установки стропил, обрешетки и всех конструктивных частей каркаса.Чем сложнее конструкция крыши, тем позже возводятся элементы фронтона.

Для небольших одноэтажных домов элементы фронтона выполняются одновременно со стропильными конструкциями.

Кирпичные постройки можно строить по комбинированной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрыть газобетоном или кирпичной кладкой, возводят до тех пор, пока не будет организована стропильная система.

Примечание! Предварительно спроектированный фронтон хоть и значительно облегчает процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, но предполагает довольно тщательную корректировку размеров, чтобы не образовывались зазоры между кладкой и свесами из-за несоответствия в размеры балок.

Пожалуй, самым простым способом сборки фронтона является организация каркасной конструкции обрешетки из деревянных досок или бруса, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом или вагонкой. Стоит отметить, что процесс укладки утеплителя на фронтоне здания во многом аналогичен порядку утепления крыши.

Как сделать фронтон фронтоном крыши: теоретические аспекты строительства

Говоря о последовательности работ по устройству фронтона, стоит отметить, что она определяется прежде всего материалом, которому было отдано предпочтение.Часто возникает выбор между кирпичом и деревом.

На вязком растворе можно сделать кирпичную кладку в половину кирпича. Чтобы придать материалу желаемую форму, достаточно просто провести обработку пилой.

Важно! Расход кирпича на квадратный метр с учетом подгонки примерно 35-40 штук.

В этом случае предпочтительнее использовать пустотелый кирпич, так как его вес значительно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент минимальна.

Решив использовать дерево, в первую очередь необходимо сформировать каркас, а затем отделать его досками толщиной 30 мм. При этом фанеру, отличающуюся влагостойкостью, очень часто используют для обшивки фронтона бани.

Если мансарду превратить в жилую комнату, фронтон, как и саму крышу, нужно утеплить

Для придания привлекательного внешнего вида снаружи можно установить сайдинг или вагонку, что будет отличной защитой от влаги и создать эффект теплоизоляции.

Если мансарду планируется превратить в жилое помещение, возникает вопрос, как сшить фронтон крыши.

Примечание! Специалисты рекомендуют для этого использовать минеральную вату на основе базальта, но при ее отсутствии вполне подойдет стандартный пенопласт.

Для проведения монтажа формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Часто бывает достаточно показателя 15 мм. После этого с внешней стороны фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдинг слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками или щитами.

Обшивка фронтона вагонкой или сайдингом выполняется в едином стиле, как и весь дом

Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, вы можете создать в доме непревзойденный комфорт, сохраняя его в тепле и обеспечивая отличную защиту от ветра и дождя.

Фронтон дома: полезные практические советы для проведения расчетов

Посчитать, сколько именно строительных материалов потребуется для отделки фронтона крыши, можно, руководствуясь знаниями школьного курса геометрии, а точнее формулы расчета площади фигур.

Примечание! Для определения площади фронтона классической треугольной формы следует использовать формулу: S = 0,5 B * H, где S - площадь, выраженная в квадратных метрах, B - ширина конструкции (длина основание), а H - высота фигуры.

При расчете площади стен мансарды по высоте необходимо брать расстояние от потолка первого этажа до конька крыши. При этом длину основания следует принимать за размеры стены, на которой устраивается фронтон.

Расчет количества материалов для треугольного фронтона никак не связан с симметричностью крыши. Площадь стен мансарды, представленных в виде треугольников, не меняется из-за разницы уклона скатов кровли.

Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов нужно руководствоваться следующей формулой: S = C * (A + B) / 2, где S - площадь, C - высота, A и B - длина оснований (стен и плоскостей кровли).Таким образом, количество материала, необходимого для отделки стены мансарды в форме трапеции, является результатом умножения высоты на половину общей длины оснований.

Если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, а затем суммируют полученные значения.

Завершив расчет фронтона, необходимо определить размеры одного элемента материала, который будет выполнять роль отделочного.Для этого значение длины листа или панели умножается на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делится на площадь материального элемента, таким образом вычисляется общее количество единиц строительного сырья.

Если фронтон имеет нестандартную форму, его условно разбивают на несколько прямоугольных треугольников и определяют площадь каждого в отдельности.

Кровельный карниз: пошаговая инструкция по формированию

Процесс создания фронтального карниза - обязательная процедура при устройстве кровли любого типа.Если на визуальные характеристики иногда можно закрыть глаза, практические функции этих элементов нельзя игнорировать.

Устройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих способов:

  • удлинение стропильных ног;
  • увеличение длины стропил на кобылку.

Первый способ отличается невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются с помощью удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пандусы.Для увеличения длины свеса достаточно просто подобрать для стропил более длинные балки.

Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого способа, происходит с помощью кобылок - штабелируемых деталей, для производства которых используются более тонкие доски.

Обустройство карниза осуществляется удлинением стропильных ног или увеличением длины стропил на кобылку

Выбор способа формирования карнизов напрямую зависит от длины откосов и параметров конструкции крыши.

Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нужно подшивать. Этот процесс может быть выполнен с использованием одной из следующих технологий:

  1. Прямое связующее. Подразумевает создание специальной коробки, которая располагается под прямым углом к ​​стене постройки, именно к ней крепится материал.
  2. По диагонали. В этом случае карниз крепят таким образом, чтобы материал был параллелен скатам крыши.

Примечание! Закладка фундамента под карнизные свесы происходит в самом конце работ, связанных с установкой стропильной системы. Когда обрешетка будет полностью готова, стропила следует выложить в один уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.

Подшивка свеса может быть прямой или диагональной

Самостоятельно спроектировать карниз конструкции несложно. Для этого достаточно внимательно изучить технологию монтажа.Грамотно спроектированные и хорошо вентилируемые двускатные свесы обеспечат надежную защиту кровли от преждевременного разрушения.

Как сделать прилив на фронтоне: тонкости технологии работы

Организация отлива предполагает выполнение ряда конкретных работ, и невероятно важно все сделать правильно с помощью средств измерений. Благодаря этому удастся избежать перекосов, перекосов.

Для выполнения работ необходимо запастись следующими инструментами:

  • болгарка;
  • ножовка по металлу;
  • рулетка;
  • молоток;
  • Саморезы
  • ;
  • Плоскогубцы
  • ;
  • гвоздя кровельный;
  • Отвертка
  • ;
  • уровень;
  • нож-резак.

Первым делом устанавливается стропила, на которую будет укладываться рубероид. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота - 80 мм.

Примечание! Дерево обязательно должно быть хорошо просушенным, без сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.

Угол наклона стропил находится в пределах от 20 до 45 градусов. В этом случае окончательное значение подбирается с учетом количества осадков, выпадающих на той или иной местности.Что касается ширины отлива, то эта величина не должна быть меньше размера свеса крыши над стеной. Часто это около 500 мм. Этой длины достаточно, чтобы не допустить попадания дождевой воды на фасад здания.

Согласно правилам организации фронтона кровли стропила крепят к стене на расстоянии не менее 600 мм друг от друга. После того, как на них закреплен рубероид и уложена обрешетка, необходимо заделать стыки стены отливом.

При замене стропил на стену дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него саморезами крепится металлический отлив. Такая конструкция отличается надежностью, защищает чердак от воздействия атмосферных осадков, а также обеспечивает возможность эффективного отвода воды с фронтона.

Соблюдая приведенные выше рекомендации, легко самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.

Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки

Прежде чем приступить к устройству фронтона здания из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтоны прямоугольные, они совершенно незамысловаты. В первую очередь необходимо определить показатель высоты кровли (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Сделать это можно по правилам элементарной геометрии.

Примечание! Расчет высоты конька - важнейшая задача на данном этапе.В процессе определения этой величины, особенно если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1: 1. Таким образом можно превратить чердак в мансарду. дополнительная комната.

Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую последовательность действий:

  1. После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для треугольных построек все просто: достаточно найти середину голени.В обозначенном месте следует закрепить рейку - таким образом обозначен центр будущего фронтона.
  2. Натянув шнурки от верха рейки к краям фасада, нужно найти по ним две оставшиеся линии треугольника, после чего можно разложить крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
  3. Если вы планируете оборудовать чердак окном, придется продумать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить на блоках каркас.После этого можно продолжить укладку блоков вплотную к каркасу.
  4. После того, как все блоки уложены, остается последний этап - нарезка блоков. Необходимо получить ровные стороны откосов изделия. Отрезая прямую линию, следует ориентироваться на шнурки, а затем шлифовать неровности специальной теркой.

Вооружившись знаниями о том, как расположить фронтоны, вы можете быть уверены, что крыша будет положена на очень прочное основание с каждой стороны фасада.

Укладка газоблоков для фронтона осуществляется так же, как и кладка стен

Если разложить фронтон по правилам, можно быть уверенным, что крыша будет положена на очень надежный фундамент

Фронтон кирпичный: основные этапы создания

Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:

  1. По периметру здания, в местах, где планируется возведение фронтона, кладка выполняется в два кирпича, но не по длине, а по толщине.
  2. Первый ряд кладки забивается без использования раствора.
  3. На натянутом канате на боковых кирпичах делаются отметки с учетом будущей толщины шва, по которому распиливается изделие. Благодаря этому откосы получатся ровными, а не с зубчатыми гранями.
  4. Торцевая стенка обрезается по натянутому тросу.
  5. Фронтон выдвинут по этому принципу до самого верха.
  6. Затем необходимо совместить стороны.
  7. Кладка армируется армирующими элементами через каждые 4-5 рядов.
  8. Внутри чердака или чердака в зависимости от размеров фронтона возводятся арматурные опоры. Их ставят перпендикулярно плоскости кладки основания.

Кроме того, если было принято решение расположить окна на фронтоне, обязательно нужно учесть необходимость дополнительного усиления надпортальной кладки.

Особенностью кирпичной кладки является то, что она выбивается, не выходя за пределы натянутой веревки.Первоначальное изготовление нарезанного кирпича, соответствующего форме откоса, избавит вас от дальнейшей укладки щелей на уже сформированную пристройку.

Важно! Если предполагается сооружение массивного фронтона, для укрепления стены следует сооружать арматурные пилястры.

Говоря о фронтоне крыши из кирпича, стоит отметить, что он способен обеспечить длительную эксплуатацию всей конструкции. Более того, его строительство не предполагает значительных денежных затрат и использования сложных технологических решений.К тому же представленный вариант отличается достойным внешним видом и не требует особого ухода.

Как самому сделать козырек на фронтоне: краткое руководство

Для обеспечения полной защиты от попадания воды оптимальным вариантом будет устройство козырька с шириной ската не менее 60 см. Желательно, чтобы дизайн изделия не слишком бросался в глаза и не портил общий вид конструкции.

Что касается габаритных уклонов крыши, то делать на них консольную конструкцию козырька нет смысла.Гораздо более рациональным решением будет устроить навес с выносными опорами. Часто стараются, чтобы ширина козырька была не меньше ширины планки фундамента.

Самый простой вариант - сформировать козырек на миниатюрных деревянных стропильных опорах, по своему устройству напоминающих кобылку. При этом необходимо изготовить и закрепить несущую конструкцию козырька до закрытия фронтона с помощью обрешетки или сайдинга.

Что касается конструкции козырька фронтона, то он должен отличаться жесткостью и одновременно легкостью.Для этого на стропильные мини-опоры необходимо пришить несколько брусков обрешетки. В идеале можно оформить козырек со сплошной обшивкой откоса рейкой или вагонкой. В этом случае откос рекомендуется формировать из остатков мягкого рубероида и зашивать металлочерепицей или шифером.

После того, как настил уложен, следует позаботиться о защите места, где кровельный материал навеса примыкает к стене.

Полезный совет! Место примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы.За счет этого можно минимизировать количество воды, стекающей на козырек по поверхности фронтона.

Ширина откоса должна быть не менее 60 см.

Самое простое решение - заделать стык между металлом и материалом стены с помощью герметика или наклеив ленту из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить узкую полосу металлического карниза поверх герметичного слоя.

Облицовка фронтона: разные материалы

Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдавать предпочтение сайдингу.Представленная технология предполагает использование специальных панелей, которые предназначены для отделки фасадов зданий. Внешне они похожи на обшивку и удобно крепятся между собой с помощью торцевого замка.

Сайдинг

хорош тем, что не предполагает дополнительных декоративных отделок и может сохранять первоначальный вид и технические характеристики не менее нескольких десятков лет.

Деревянная обшивка фронтона производится клееной вагонкой

Для отделки фронтона сайдингом может использоваться один из следующих видов материала:

  1. Винил.Изготовленный из поливинилхлорида, он представляет собой сплошную монолитную однослойную пластину определенной конфигурации. Материал не трескается в процессе эксплуатации и не подвержен биокоррозии.
  2. Металл. Такой пластик отличается высокой прочностью и долговечностью. К тому же он переносит довольно существенные перепады температур.
  3. Деревянный. Клееная вагонка изготавливается из древесных волокон, которые смешиваются с клеевыми смолами, после чего прессуются под воздействием высокой температуры и высокого давления.
  4. Цемент. На поверхность цементных плит методом штамповки наносится рисунок, имитирующий натуральное дерево или другие природные материалы.

Важно! В процессе установки цементного сайдинга необходимо использовать средства защиты органов дыхания. Таким образом можно защитить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызвать серьезные заболевания.

Продолжая тему того, как зашить фронтон, особое внимание стоит уделить керамическому варианту, особенность которого в том, что с его помощью можно украсить фасад в неповторимом дизайне.Создается впечатление, что здание построено из натуральных материалов.

Металлическая обшивка отличается высокой прочностью и износостойкостью

Как закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо такого обычного сайдинга популярны и другие виды отделки. К самым современным решениям относятся:

  • пластик;
  • лист профилированный;
  • блок-хаус или вагонка.

Термин «пластик» часто относится к панелям из поливинилхлорида, специально разработанным для использования на открытом воздухе.В отличие от изделий, используемых в помещении, представленный материал способен хорошо выдерживать значительные перепады температур и воздействие ультрафиолета.

При изготовлении фронтона из профнастила используются тонкие металлические листы с бороздками и выступами. Они покрыты слоем цинка или полимера, который защищает материал от влаги и других разрушающих факторов.

Примечание! Металлический профиль - отличный вариант для оформления фасадов зданий.Но если в случае отделки кровли профлист смотрится действительно достойно, то о фронтоне этого не скажешь.

Современные варианты обшивки фронтона включают: пластик, профлист, блок-хаус и вагонку.

Что касается отделки блок-хаусом, то пластиковые ламели и металлопрофилированный лист можно заменить натуральным деревом. В частности, деревянный фронтон отлично будет смотреться на постройках, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса или выполненных по каркасной технологии.

Следует учитывать, что древесина плохо переносит влагу и прямые ультрафиолетовые лучи. В связи с этим необходимо будет позаботиться о защите такой отделки. В этом случае потребуется приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие подобные вещества.

Кроме того, представленные варианты, по сравнению с сайдингом фронтонами, отличаются гораздо меньшим сроком службы. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски или лака, что сокращает срок эксплуатации материала.Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдать предпочтение, если этого требует выбранный вариант оформления фасада здания.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения об использовании сайдинга неизбежно возникает вопрос, как зашить фронтон по этой технологии. Итак, инструкция по организации декора включает в себя следующие этапы:

  1. Перед обшивкой фронтона необходимо провести подготовительные мероприятия, которые включают в себя установку строительных лесов, удаление обрезков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков пенополиуретана, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
  2. Гидроизоляция поверхностей. Осуществляется прикреплением пленки к деревянной плоскости с помощью строительного степлера.
  3. Монтаж рамы из оцинкованного профиля. По свесу крыши и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
  4. Литейный стержень устанавливается путем закрепления его на оцинкованных профилях с помощью саморезов с шайбами.
  5. Крепление металлических откосов к оконному проему.Желая обустроить окна на фронтонах, необходимо готовые элементы крепить к закладным профилям. Во избежание попадания влаги на сайдинг, в местах соединения профили следует не только обрезать, но и загибать один на другой.
  6. Установка стартовой планки под сайдинг. Этот элемент закрепляется над литейным стержнем на расстоянии 10 мм от него.
  7. Установка остальной фурнитуры для сайдинга. В этом случае крепление выполняется так же, как и в случае стартовой планки.

Завершающий этап облицовки фронтона - сайдинг каркаса. Для этого необходимо сначала установить планку в направляющие, которые образуют фурнитура, а затем закрепить ее на профиле через специальные отверстия.

Красивый фронтон - визитная карточка любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по ее самостоятельному изготовлению, а также вдохновляясь фотографиями готовых решений, можно придать конструкции оригинальность и поистине уникальный внешний вид.

Конструкция и назначение. Заливка Армопояса в газобетонном доме как распилить блок под Армоплеуа

- Специальная строительная конструкция, укрепляющая здание, закрепляющая кирпичную кладку. Сейсмопоясы незаменимы при возведении архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка Армопояса - строительная операция, требующая особых навыков.Процесс актуален и ему уделяется большое внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и крышу.

Заливка Армопояса производится после укладки последнего ряда шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала с недостаточной прочностью. К хрупким стройматериалам закрепить бруски для установки стропила проблематично. Если правильно залить армопуа, то вы обеспечите надежность крепежных элементов. Пояс - это фундамент, расположенный между этажами объекта, повышающий устойчивость строительного объекта.Он переоценивает усилия, создаваемые элементами конструкции. Сейсмопояс повышает устойчивость конструкции здания к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс - особая конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства - двухэтажный дом, то заливают два одинаковых Армоплеа. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство непрерывности цепей нижнего этажа.На него устанавливаются элементы перекрытия потолка. Второй уровень усиления выполняется после окончания строительства второго этажа. Это основа для крепления стропил.

Особенности армированного ремня

В каких случаях требуется усиление здания, возможно ли без него? Залить сейсмопяс в следующих ситуациях:

  • недостаточно освещенный фундамент;
  • находится в непосредственной близости от оврагов и водоемов;
  • здание построено в горном рельефе;
  • возможная усадка грунта под строительство;
  • объект находится в сейсмической зоне.

Для чего нужна эталонная рамка?

Ряд современных материалов, применяемых в строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости плохо воспринимают точечные усилия. Предотвратить разрушение можно, применив прибор Армопоя. Это событие является оправданной необходимостью в современных конструкциях, в том числе из кирпича.

Если дом построен из блочных материалов, он часто подвергается естественным воздействиям

Перекрытие кровли влияет на конструкцию двумя видами усилий:

  • Вертикально активная нагрузка, передаваемая весом кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими.Точечные воздействия на стропильную ферму переводят в равномерно распределенные.
  • Распорка переданная на основание с залитыми стропилами. Крыша пытается укрепить конструкцию. Это противостоит ремню из армированных стальных стержней.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке грунта и землетрясениях;
  • выравнивание встроенной конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий плоскостью опоры несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Вне зависимости от ваших планов размещения над первым этажом дома мансардой, следующим этажом или крышей, помните, что вам нужно позаботиться об усилении конструкции!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться на стену, в кладке кладка на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезным требованием к конструкции ленты, армированной стальными стержнями, является соблюдение размеров.Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя конструкцию квадратного сечения с размером стороны не менее 250 миллиметров. Если возведение конструкции ведется из газобетона, то монтаж финального ряда выполняется специальными блоками П-образной конфигурации. Эта цепочка представляет собой опалубку для заливки бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома ведется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний - выполняется из досок.

результаты Голосовать

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Где бы вы предпочли жить: в частном доме или квартире?

Задний

Строительный каркас, обратите внимание на его непрерывность по периметру объекта. Общая система На крышах дома предусмотрены специальные элементы: лиса или стойка с коньками, опирающаяся на другие стены здания, не являющиеся капитальными.На них в этой ситуации также должна быть построена рамка усиления. Контроль горизонтальности верхнего края Проверяйте с помощью уровня воды.

Последовательность подготовительных операций

На Армопоясе можно выполнить все этапы работы, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно получить все необходимое. Этапы установки включают:

  • Подготовка к установке. прочный? Какие материалы необходимы? Для устройства каркаса используйте обычные деревянные доски толщиной не менее 40 миллиметров.Ширина досок должна быть около 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрестить опалубку для придания жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для Армопоя. Выступающие ногти аккуратно загнуты. Для надежности конструкции следует закрепить направляющие к капитальным элементам постройки.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) - повышает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов из брусков или досок должны соответствовать толщине стены. Крепление формы к доскам осуществляется гвоздями. Опалубка для Армопояса должна иметь жесткость, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизация стыков. При засорении торцевых пазов получается густой раствор, который не должен вытесняться, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для заделки щелей.
  • Специфическое армирование

    Для установки арматурного каркаса потребуются гофрированные стержни диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру конструкции.При укладке арматуры ее монтаж необходимо производить с двух сторон: одним рядом к внутренней стороне стены конструкции, а другим - к внешней. Как закрепить усиленный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно раскачивается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и соединений. Углы ремня при работоспособности должны быть увеличены по всему периметру.

    После армирования конструкция уплотняется двумя цельными стальными кольцами. Строительные перегородки, не несущие перекрывающихся силовых нагрузок, армируют традиционным способом.Поверх вентилей обязательно установите проволочную сетку диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с помощью вязальной проволоки. При креплении по периметру сетка не допускается. Обеспечить минимальный размер армированного по вертикали контура - 20 сантиметров. Несущие несущие элементы каркаса фиксируются паяльником. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетона. В целом этот этап не вызывает затруднений

    Приготовление бетона

    Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича на основе песчано-гравийной смеси.Для этого применяется речной песок, гравий крупной фракции, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одна часть цемента смешивается с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируется предварительно натянутой строительной нитью.

    Заливка бетонного раствора

    Убедитесь, что требуемая прочность может быть обеспечена, следуя следующим рекомендациям:

    • бетонирование опалубки по технологии Армопояс за один прием;
    • выполнять работу непрерывно;
    • раствор желательно наносить бетононасосом прямо в деревянную форму;
    • залейте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон марки не менее М 200;
    • Недопустимы воздушные полости
    • , которые отрицательно сказываются на прочности.Для устранения используйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, снижает концентрацию воды, что сокращает сроки затвердевания бетона;
    • за 3 недели должна выделиться бетонная масса;
    • в жаркий период используем поверхность поверхности для предотвращения трещин и крепости застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Снимите каркас опалубки через неделю после укладки бетона.К этому времени он достигнет своих прочностных характеристик. После застывания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит будущего перекрытия или устройству кровли. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед установкой кровли или установкой перекрытий. В местах крепления кровельной системы при необходимости выполняются отверстия под анкеры.

    Экономить на стройматериалах нецелесообразно. Если армированный пояс заполнен с учетом технологических требований, долговечность постройки и прочность конструкции гарантированы.Армопояс под крышей, соблюдая эти рекомендации, облегчить задачу! Вы можете сделать это сами!

Любой без исключения, конструкция из любых блочных материалов будет постоянно подвергаться воздействию природных явлений - набухания грунта, отложений здания, другого движения грунта. Кроме того, усиленный ветер и дожди также могут повлиять на целостность всего здания. Он предназначен для устранения различных движений здания по стенам и выполняется армообразование бетона.А как сделать Армопояс своими руками и поговорим в этой статье.

Аппарат Армопоя

Арматурный пояс

или, как его иногда называют сейсмопой, позволяет повысить прочность всего в домашних условиях, а также позволяет предотвратить ползание стен в результате движения грунта с фундаментом и под воздействием атмосферных явлений. Кроме того, если правильно делать Армопояс, он позволяет равномерно распределить нагрузку С кровли или бетонного перекрытия на него.

Обратите внимание! Даже если в доме перекрытие обустроено деревом, необходимость делать армопояс не отпадает. Тип перекрытия не определяет, будут ли аропоя или нет. В любом случае пояс должен закрывать все стены.

С назначением Армопояса все ясно. Теперь несколько слов о его конструкции. Обычный Армопояс имеет два стандартных элемента - жесткий объемный каркас из арматуры, а также бетон, в котором он находится. В целом все довольно просто, но сделать Армопояс своими руками, не изучая свои особенности, наверняка будет сложно.

Как сделать Армопояс - последовательность

Для определения сложности работы, а также для более детального анализа способа изготовления армированного ремня проведем разбивку технологии изготовления на несколько этапов. Можно сказать, что даем конкретную инструкцию по изготовлению армопоя.

Металлический каркас

Приступать к сборке каркаса необходимо с тем, чтобы отрезок арматуры устанавливался у верхней стены.Для этого нужно либо просто вбить сегменты, если это позволяет плотность материала, либо просверлить отверстия и вставить в них кусочки. Арматура устанавливается по точкам пересечения стен и по периметру конструкции через 1-1,5 мета. Сегменты задаются квадратом из четырех частей, они задают размеры всего кадра. После этого нужно закрепить нижний продольный ряд арматуры на высоте 3-4 см от верхнего края стены. Для этой вязальной проволоки к вертикально установленным булавкам привязывают продольные стержни.Таким образом фиксируются две параллельно идущие штанги.

После установки продольной арматуры ее необходимо соединить короткими перемычками на 2,5-3 см. Для перемычек необходимо использовать отрезки арматуры.

Таким образом устанавливаются вертикальные сегменты. Позже они будут прикреплены к верхнему продольному ряду арматуры. Верхний ряд будет прикреплен таким же образом и с тем же шагом, что и горизонтальный. Длина сегментов будет зависеть от общей толщины армопояса. Рекомендуемая толщина 19–250 мм. Из этих размеров и нужно определить длину вертикальных отрезков. Продольные стержни арматуры крепятся к вертикальным сегментам, которые затем скрепляются поперечными сегментами. В целом все ровно так же, как и с нижним уровнем продольных тяг.

Опал

На данном этапе это можно сделать двумя способами: либо установить разрушение опалубки, либо сделать разборную из досок. Самым оптимальным вариантом будет сборно-разборная конструкция.Собирается почти так же из любых досок или листовых материалов. В процессе наращивания опалубки необходимо следить за верхним краем - перепад не должен быть больше 1 см.

Идеальным вариантом будет комбинированная система, в которой с одной стороны она будет несъемной, а со второй - замороженной, составной раствор будет удаляться. Если фасад промерзает каким-либо материалом или прогревается, то с лицевой стороны можно поставить несъемную пенополистирольную опалубку, которая впоследствии станет одним из элементов утеплительного слоя.С внутренней стороны может быть установлена ​​обычная плита или OSB, фиксатор, который можно использовать с соответствующими метизами и крепежом. Чего нельзя сказать о работе с пенобетоном, у которого есть своя.

Самым сложным моментом здесь будет соединение двух частей опалубки Армопояс. Здесь необходимо подойти со всей ответственностью и подумать, как соединить две противоположные части таким образом, чтобы склеиваемый бетон не раздавил их вокруг. Для этого на верхнем крае опалубки нужно закрепить деревянные подкосы с шагом 30-40 см, также можно натянуть проволокой.Чтобы закрепить проволоку, необходимо просверлить отверстия в досках и пропустить проволоку, которую протягивают две части конструкции. После замораживания раствора эту проволоку просто перекусывают окна и она останется внутри Армопоя. После стяжки можно переходить к следующему этапу армирующего пояса.

Заливка бетона

Здесь не хватает всего, кроме подъема бетона внутри опалубки наверху стены. Но с этим вопросом легко разобраться при заказе.У фирм, оказывающих услуги по доставке бетона, есть возможность заказа автобетононасоса, который осуществляется путем перекачки раствора в любую точку Армопоя комплиментарно.

Еще несколько слов о качественной бетонной смеси и о способе ее приготовления, если готовить самостоятельно. При заказе марка должна быть не ниже В15. Но если готовить самостоятельно, то состав будет таким: одно ведро цемента и два ведра щебня и песок .Бетонную смесь лучше всего подготовить для прогулки, т.к. она не будет сильно раздавливать опалубку. Однако у такого раствора есть свой нюанс - смесь в опалубке необходимо тщательно утрамбовать и заделать. В идеальном случае для этого используется глубинный вибратор, но в бытовом строительстве встречается нечасто. Для заделки можно использовать либо отрезок арматуры, либо отрезок деревянного бруса, которым тщательно утрамбовывается весь раствор в опалубке.

Завершение

Завершающий этап производства Армопояса своими руками - контроль заливки бетона.Сразу после заливки бетонной смеси лучше всего укрыть ячейку пленкой. Это необходимо для уменьшения потери влаги и появления трещин в Армопоясе. Через несколько дней, когда наберется первоначальная прочность, опалубку можно будет снимать (снимать). Кстати, советуем прочитать статью «».

Это вообще все. Уточним лишь один пункт, касающийся гидроизоляции Армопояса. Обычно Маурилалат укладывается на Армопояс для дальнейшего монтажа на крышу.Для этого на поверхность бетона нужно уложить бегунок или другой современный битумный материал для гидроизоляции. Точно так же вы можете защитить основание вашей крыши от поступающей со стен влаги.

При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армоджоа из бетонного раствора. Армопояс для газобетона - это монолитный слой бетона, равномерно распределенный по периметру стен дома. Такая конструкция на порядок увеличивает надежность стены из газобетона и всей конструкции.Для одноэтажного дома аропояс рекомендуется делать в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного - между этажами и под крышей.

Что нужно для

аропояс в доме из газобетона

Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужны армуки для стен дома. Особенно, если строение одноэтажное. Фактически необходимость его строительства исходит из следующих причин:

  • Ремень скрепляет всю конструкцию, являясь своего рода жесткостью.Это увеличивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в зоне строительства, усадке строительного материала. Без наличия такого усиления увеличивается вероятность появления трещин на стенах.
  • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает эксплуатационный ресурс дома.
  • Благодаря Армопоясу появляется возможность изготовления оконных и дверных проемов любой ширины.
  • Крепление системы тележки на крыше необходимо очень надежное, а газоблоки не предусмотрены.

Армопоя размер

Размеры армоплеа зависят от стен самой стены:

  • Армопояс проходит по всему периметру здания, включая внутренние стены.
  • Высота Армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока. Не рекомендуется делать его больше 30 см. Это неоправданный расход средств при той же степени защиты. К тому же на стены будет повышенная нагрузка.
  • Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может и меньше.
  • Поперечный разрез Армопоя рекомендуется сделать квадратным. Есть правило преобразования: квадратное сечение более устойчиво к механическим нагрузкам, чем прямоугольное.

Варианты изготовления Армопояш

Некоторые строители в целях экономии делают армопуа из кирпичей. Он представляет собой 4-5 рядов кирпича, между которыми укладывается арматура или арматурная сетка.Поскольку кирпичный пояс уступает бетонному, его можно использовать для возведения небольших построек или хозблоков.

Разберем, как сделать Армопояс по газобетону методом монолитной заливки. Существует несколько вариантов изготовления Армопояса, которые приведены ниже:

Использование готовых П-образных блоков

Такие товары есть в наличии. В секции каждого U-образного блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены 10 см, а второй 5 см.П-блоки устанавливаются на обычный клей для газобетона в начале стен стены, а затем соединяются в один ряд. Блоки устанавливаются более толстыми сторонами на наружных стенах Зданий.

Над дверью I. прохождение окна Монтируются деревянные перемычки, которые крепятся вертикальными подпорками. Перемычки должны находиться на одном уровне с верхом предыдущего ряда газоблоков.

Этот метод отличается простотой и скоростью монтажа, но не пользуется популярностью из-за высокой стоимости U-образных блоков.Как вариант, можно самостоятельно изготовить П-образные блоки, вырезав в них средние детали.

Использование хороших блоков

Можно использовать для изготовления Армопояс Доблы блоки разной толщины. Для наружных стен используются заготовки толщиной - 10 см, а для внутренних - 5 см. Устанавливаются на клей сверху предыдущего ряда. К наружным блокам следует подкорректировать утеплитель. В промежутке между блоками укладывается арматурный каркас и заливается бетон.

Вариант с односторонним коротким блоком

блоки Dobly используются толщиной 10 см.Их устанавливают на клей с внешней стороны стены. Списки из экструдированного пенополистирола толщиной 5 см вставляются непосредственно возле блоков. Они необходимы для снижения теплоемкости Армопояса, во избежание появления мостиков холода. С внутренней стороны стены монтируется опалубка. В получившейся нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

Снаружи дома бетонная полоса не будет видна, поэтому вы можете выполнить любую внешнюю отделку таким же материалом.

Применение двусторонней опалубки

Опалубка устанавливается с двух сторон стены. Внутри опалубки, вплотную к ней с внешней стороны, вставлен слой утеплителя. После этого монтируется каркас из арматуры, а затем внутрь опалубки заливается бетон. После замораживания бетона и снятия опалубки утеплитель необходимо заделать. Чаще всего это делают одновременно со штукатуркой стены или ее отделкой листами пенопласта.

Как сделать опалубку для заливки бетона

Если хотя бы одна сторона Армопоя выходит из здания, то требуется установка обязательной опалубки.Его можно изготавливать из гладких плит, OSB, листов фанеры, плит ЛДСП. Крепление опалубки непосредственно к стенам из газобетона с помощью шурупов. Если используются доски, необходимо предусмотреть вертикальные перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковой по толщине. Тогда ряд блоков, которые на нем поместятся, не изменят геометрию стены дома.

Горизонтальные перемычки, фиксирующие его с обеих сторон, крепятся к опалубке поверх опалубки.Джемперы очаровывают самозатягиванием или гвоздями каждые 80-100 см.

Если слой утеплителя выходит на внешнюю стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а непосредственно на стене. После снятия опалубки остается глубина около 3 см, которой вполне хватит для слоя отделочного материала.

Совет: Опалубка устанавливается сразу по периметру стен.Таким образом, приготовление Армопояса обеспечивается за 1 раз.

Армирование бетона

Для увеличения прочности и жесткости бетонного слоя необходимо выполнить его армирование. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8-12 мм. Обычно вдоль стен укладывают четыре стержня арматуры. Арматуру связывают между собой вязальной проволокой через каждые 50 см с образованием квадратного или прямоугольного каркаса. Не рекомендуется использовать сварку для соединения стержней, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри бетонного слоя в провалившихся местах.

Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые замки для фурнитуры. Сопрягающий каркас удобнее выполнять внутри опалубки.

Заливка Армопояш

Рассмотрим, как правильно заливать Армопояс бетонным раствором. Рекомендуется использовать бетон М200 или выше. Его можно купить в уже готовом виде или изготовить самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении Соблюдать пропорции раствора:

  • Цемент - 1 часть.
  • Песок - 3 части.
  • Щебень - 5 частей.
  • Вода - до плотности.
  • Пластификатор - по рекомбинации производителя.

Бетонный раствор смешивается вручную или бетономешалкой. После этого раствор заливается внутрь опалубки. С помощью металлической шпильки уплотняют бетон с удалением из него пузырьков воздуха.

Совет: Pull Armopois рекомендуется для одного подхода, чтобы предотвратить слипание нескольких слоев бетона.Если такой возможности нет, то на поверхность заливаемого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их снятия поверхность бетона увлажняют, после чего продолжают заливку.

Примерно через 5 дней бетон окончательно замерзнет. Опалубку можно снять. В эти дни Армопояс желательно поливать водой для придания бетону повышенной прочности.

Особенности бетонного пояса под мауэрлат

Поговорили между собой о необходимости оборудовать аропояс на прокладку между этажами.Нужен ли такой слой бетона снизу чердака внахлест? Будет ли слишком громоздкий дом с несколькими поясами? Мауэрлат нельзя крепить непосредственно к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается высокой прочностью. От воздействия ветровых нагрузок крепления просто расшатываются, и брус сдвинется с места.

Дополнительно стены будут усилены, что исключит появление на них трещин. 2 бетонных пояса не слишком утяжеляют всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не переживать.Следовательно, армопояс нужен, но имеет свои особенности.

Аропояс для мауэрлата может отличаться своими габаритами меньшей стороной, так как несет меньшую нагрузку. Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используются всего 2 стержня арматуры.

Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к Армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора поднимите шпильки с гайками вертикально. Деревянный брус. Этими шпильками Мауролалат крепится к бетону и закрепляется сверху гайками.

Других отличий в такой конструкции нет.

Изготовленный по всем правилам армированный бетон придаст зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, позволит сделать надежную крышу. Потратив на изготовление железобетонного пояса 2-3 дня, вы в несколько раз продлите срок службы дома.

Аропояс - обязательный элемент при строительстве дома, выполняющий множество важных функций.О видах, назначении и технологии изготовления армированного ремня мы поговорим своими руками в нашей статье.

Как правило, арматурный пояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, ограждающие конструкции или, по крайней мере, внешние стены здания. Названия этого элемента несколько: сейсмопояс, разгрузочный пояс, армированный пояс, армопояс и т. Д. В любом случае это каркас или сетка из арматуры, заполненная бетоном. Обязательное условие Для любого Армопояса - он не должен прерываться, и поэтому заливка выполняется в очереди, без перерывов, единовременно.

Армопояс выполняет несколько основных функций:

  1. Укрепляет стены и не дает их «замаскировать».
  2. Равномерно распределяет нагрузку на стены нижнего этажа со стороны верхних стен.
  3. Позволяет избежать неравномерной усадки постройки и образования трещин.
  4. Выполняет выравнивание кладки за счет распределения жидкого бетона строго в горизонтальной плоскости.
  5. Иногда точечные нагрузки возникают из-за перекосов или ошибок строителя, и использование Армопоя позволяет избежать этих пагубных явлений.

В зависимости от способа строительства, перекрытий здания, формирования фундамента и геологических характеристик местности используется от одного до 4 армированных поясов.

Когда Армопояс не нужен

Скажем так, межэтажные и пьяные ароматы нужны всегда. В случае монолитного фундамента на подушке Руральск и цоколь Армопоя не нужны.

Также не применяются при строительстве деревянных и каркасно-панельных домов, хотя иногда свайные столярные изделия применяют, когда дом стоит на болотистой почве, а также когда хотят дополнительно укрепить, чтобы не было так прочно.

Керамзит свайный выполняет функции цокольного армоджеса, поэтому конструкция его вполне рациональна. Если под ленточный фундамент команды не сделать вальдшнеп, то второй пояс тоже можно не делать, пользы от него не будет, да и домик простоять долго.

Виды армированных ремней

Существует 4 основных типа вооружения:

  1. Скарлет, или субфинансируемые Армопояс, а также свайные туры.
  2. Armopois между фундаментом и стенами здания, основание Armopleomas.
  3. Армированный пояс верхнего ряда стен, к которому будут укладываться плиты перекрытия (межсетевой пояс).
  4. Разгрузочный пояс под крышей, к которому будет крепиться Маурилалат.

Если затопление здания увеличивается, соответственно количество межэтажных поясов растет. Теперь стоит рассмотреть каждый из перечисленных армированных ремней отдельно.

Grillage

Алый - нижний, чаще всего подземный Армопояс, на котором опираются стены ленточного фундамента.Также окрашен, как Армопояс, который соединяет отдельные сваи или сваи столбчатого или свайного фундамента. В этом случае он чаще всего играет роль базового пояса.

Если армированный пояс выполняет функцию опоры стен ленточного фундамента, то траншею необходимо вырывать на глубину, которую инженер должен определить на основе климатических, геодезических, сейсмических и других исходных данных, выбранных для строительство района. Дно траншеи засыпается песком перед измельченным, иногда чистым песком, если почва твердая, а не вода.

Высота рамы обычно 30-50 см, а ширина от 70 до 120 см. В отличие от других типов ремней, керамогранит укладывается под всеми несущими стенками конструкции. Нижний пояс должен быть максимально прочным, ведь на нем устоит весь дом. Этот элемент будет испытывать самые серьезные нагрузки, связанные с усадкой и скольжением почвы, воздействием влажности почвы и т. Д.

Арматуру лучше использовать 12-14 мм с поперечной обвязкой 10 мм.Шаг обвязки - не более 200 мм. Сначала кладем на землю две стержни арматуры длиной 6 метров и привариваем поперечный кусок арматуры по краям и посередине. Остальные поперечные части вяжут проволоку, так как сварка изменяет прочность арматуры за счет температурного воздействия или, что проще, «высвобождает» металл.

Далее делаем такую ​​же «лесенку», после чего на концах и посередине привариваем этих перекрещивающихся крестиком, как и раньше.Остальную перекладину вяжем, просто вяжем! Так у нас получился арматурный каркас, который будет уложен в Руральске. Размеры (толщину и высоту) следует делать с расчетом, чтобы бетон перекрывал арматуру со всех сторон на 5 см. Если арматура касается Земли или «выглядывать» наружу, она быстро вращается и монолитная конструкция нарушается.

Это основа дома, и она должна быть прочной. Алым лучше делать с запасом прочности 20-30%, не жалея арматуры и не экономя на марке бетона.Впоследствии это окупится.

Столбчатый визг также распределяет нагрузку и соединяет отдельные столбы в одно целое, не позволяя им разъезжать. Это также не позволяет возникать точечной усадке дома, и заставляет «расти» здание в грунте равномерно и равномерно во всех точках.

Однако ворсисто-столбчатый алый чаще всего выполняют из дерева, называя его обвязкой. Это не считается Армопоясом.

После того, как стены фундамента коллективного пояса возведены на массивной деревянной конструкции, например, из бетонных блоков или кирпичей, армированный пояс снова армируется.Стены фундамента могут быть выполнены над землей, могут быть закрыты ею, аропояс мы строим вне зависимости от этого.

Считается, что если Скарлет сделан правильно и его прочность не вызывает сомнений, то базовый пояс нельзя особо усилить. Но мы строим «на века», поэтому на долговечности дома и его прочности не будем экономить, да и перерасходы тоже ничего не дадут.

Например, считается, что пояс основания устраивают только по периметру внешних стен, но если полы плиты, то лучше делать это на всех несущих стенах.Если внешнее утепление стен не планируется, то ширина армоплеа равна ширине стены. Если утеплитель есть, то ширину арсенала следует делать с учетом утеплителя, либо перед заливкой под опалубку вставить подготовленные полосы пенополистирола.

Арматура в принципе вполне сетчатая, т.е.без каркаса. Для сетки используем три продольных стержня по 12 мм и поперечные стержни по 10 см. Высота пояса обычно 20-40 см.Лучше сделать 40 или хотя бы 30, будет прочнее и надежнее. Не забудьте про гидроизоляционные прокладки из двойного слоя каучукоида или другого материала, чтобы влага не поднималась в ваш дом по капиллярам бетона. Это, конечно, не отменяет гидроизоляцию фундамента, но все же использовать обязательно.

Пояс межэтажный армированный

Межэтажный пояс сконструирован для усиления стен и равномерного распределения нагрузки от плит на всю коробку дома.Именно поэтому этот пояс называют разгрузочным.

Он также не позволяет стенам стремиться к этому под действием осевых нагрузок. Что ж, в конце концов, он выравнивает плоскость короны коробки, по которой можно «ходить» даже при Мастере масона.

Межэтажные пояса лучше выполнять с каркасом из 4-х продольных арматурных стержней 12 мм, высотой 40 см и шириной, как стены, с учетом теплоизоляции. Остановить необходимо все несущие стены.Многие утверждают, что под все стены нужно класть только ручей, но плиты перекрытий будут давить на все несущие конструкции, поэтому межстанционные Армопояс лучше делать на всех стенах.

Плач или мауэрлат Армопояс

Это тоже довольно важный пояс. Во-первых, он распределяет нагрузку с рафтинговой системы, фасадов и крыш в целом. Во-вторых, это позволяет нам обезопасить Маурилалат. В-третьих, он, опять же, выравнивает горизонталь коробки, что важно для успешного строительства стропильной системы, где важна геометрическая точность.

Последний Армопояс выполняется по аналогии с предыдущим. Если укладка плит не планируется, то пояс монтируется по периметру наружных стен, а при наклонных стропилах не мешает кладке на средней несущей стене, к которой будут приходиться стойки коньков и литр. отклоненный.

Опалубка и бетонные работы

Опалубка обычно выполняется из досок, которые идут к щитам на земле и крепятся к стене для быстрого монтажа.Иногда доски сшивают арматурой и стягивают сваркой привариванием ручки. Также может выполняться стальная проволока, которая загружается в просверленные заранее отверстия и натягивается рычагом из арматуры или металлическим стержнем.

Вид сверху на опалубку доски соединяются ударами бруса или доски. В целом способы усиления опалубки зависят от способов заливки: если отливка производится с достаточной высотой, то опалубку следует максимально укрепить.Если бетон заливается из Вердера, то в таком перестраховании не будет необходимости. Особое внимание следует обратить на сотрясения щитов, углов и поворотов.

Нижняя часть опалубки принимает наибольшую нагрузку, поэтому иногда ее прибивают путем армирования приварной перемычкой, не позволяющей доске отойти от стены.

Арматурный каркас укладывается таким образом, чтобы стержни были закрыты со всех сторон слоем бетона не менее 5 см.

Так как заливка производится на высоте, рекомендуется использовать бетононасос или специальную воронку с запорным механизмом, которая будет заполняться бетоном и открываться по мере необходимости заполнения опалубки. Такую воронку следует перенести на подъемный кран.

Фундаменты монолитного литья, вибрации и другие подобные вопросы подробно описаны в других статьях, например, «как залить фундамент под дом». О выборе цемента можно прочитать в статье «Как выбрать цемент».Единственное замечание по работе по литью на высоте - это вопрос безопасности. Он также должен создавать мягкую вибрацию, чтобы не повредить опалубку и раму.

Опалубка снимается мусором или ломиком. В жаркую погоду это можно сделать за день, в холодную - лучше подождать два-три дня. Марка бетона должна быть не ниже М400.

Итак, вы узнали:

  1. Армопояс - искомый элемент системы несущей конструкции.
  2. Armopoyais - это несколько видов, и все они необходимы при определенных обстоятельствах.
  3. Армопояс не является сдерживающим элементом.
  4. Стоимость усиленного ремня оправдывает полученную выгоду.

Конечно, по всем работам лучше определять параметры, применимость, необходимость и другие особенности этого конструктивного элемента, а к его изготовлению были привлечены опытные специалисты. Это та часть, которую повторить практически невозможно, и функции, которые она выполняет, важны.Поэтому лучше сэкономить на чем-нибудь другом: обоях или перилах на крыльце, а не на Армопоясе.

04.06.2018
Вопрос: Что такое армированный укрепляющий пояс и его устройство

В настоящее время все строительные технологии в основном направлены на обеспечение максимальной устойчивости возводимых зданий и увеличение ресурса эксплуатации. Ведь объекты строительства подвергаются колоссальному воздействию природных факторов. Поэтому строительные конструкции нужно правильно укреплять.Одним из таких укреплений и является Аропояс.

Аропояс - что это такое

Армопояс представляет собой монолитный железобетонный контур, который укладывают на все основные стены здания, связывая их в единый каркас.

Основная задача Армопоя - распределить равномерную нагрузку на несущие стены здания и на фундамент.

Армированный пояс укладывается на нескольких уровнях строящегося здания, в фундамент, под перекрытием плит и под мауэрлат (планка, разгружающая стропила).

Какие функции выполняет Армопояс

Можно выделить несколько причин, определяющих необходимость устройства Армопояс при строительстве дома:

  • Повышение пространственной жесткости - усиленный пояс связывает конструкцию здания в единое целое и выполняет функцию жесткого каркаса, благодаря чему здание получает дополнительную устойчивость от негативных факторов, ветровых нагрузок, подвижек грунта, землетрясений;
  • Равномерное распределение нагрузки - монолитный пояс защищает фундамент и стены от трещин и не позволяет тяжелым плитам ингредиентов и межэтажным перекрытиям продавать хрупкий пенобетон и пенобетон;
  • Выполнение проемов - железобетонный пояс позволяет без использования специальных перемычек делать проемы любой ширины для дверей и окон;
  • Соединение рафтинговой кровельной системы со стенами в виде монолитного армопояса обеспечивает жесткое и надежное крепление для крепления рафтинговой кровельной системы, что особенно важно, когда стены конструкции облицованы легкими блоками.

Всегда ли нужен армопояс?

Укрепление в домашних условиях бывает не всегда. Рассмотрим ситуации, в которых можно пренебречь постройкой Армопояса:

  • фундамент расположен на прочном грунте: каменный грунт, крупный и крупнокусковой песок, грунт не насыщен водой;
  • стены дома будут выложены из кирпича;
  • Стены дома будут построены из арболитовых блоков, толщиной не менее 30 см и прочностью не менее В2.5;
  • строение коттеджа, перекрытие которого будет выполнено из деревянных балок, а не из бетонных плит.

В том случае, если почва на участке слабая и не очень устойчивая, например, песок, лессиса, глина, суглинок или торфяник, то строительство Армоплеа необходимо.

Так же, если стены дома построены из легкого и хрупкого керамзитобетона, пенобетона или газобетонных блоков - ответ очевиден, нужен аропояс! Это связано с тем, что эти блоки не предназначены для перемещения грунта и точечных нагрузок, исходящих от перекрытия плиты.

Строительная техника Армопояш

Технология устройства монолитного армоджаса аналогична технологии заливки обычного монолитного фундамента:

  1. Смонтирован и установлен каркас арматуры;
  2. Установлена ​​опалубка;
  3. Заливка бетона.

Некоторые дополнительные нюансы, тонкости и мелкие изменения технологии зависят от зоны расположения железобетонного пояса.

Типы Армопояса или Зона локации

Базовая разгрузка армоооис или База (Уровень 1 - под фундамент) - На эту конструкцию большие усилия со стороны всей массы здания и реакции грунта.Основание будет усилено арматурным каркасом, повторяет расположение капитальных стен и бетонируется при формировании ленточного фундамента.

Наземный Армопояс (2 уровень - над фундаментом) - ширина этого пояса должна соответствовать толщине стен и пропорционально распределять усилия, действующие на основание.

Армопояс между этажами под плиты - Это прочный железобетонный пояс, расположенный между верхними стенами дома и расположенный между этажами.бетонные плиты Перекрытие. Его задача - обеспечить неподвижность несущих стен и не допустить появления в них трещин. Распределяет нагрузку от межэтажных плит по контуру здания и снижает вероятность деформации проемов.

Аропояс последний этаж под мауэрлат - Этот армированный пояс заливается после возведения последнего этажа и служит основой для мауэрлата. Он компенсирует нагрузку от самой крыши и дополнительно от осадков, снега и ветра.

Армопояс первый уровень (под фундамент)

Чтобы значительно снизить давление дома на землю, аропояс под фундамент следует делать шириной 30-40 см от основной бетонной ленты фундамента. А его толщина в зависимости от этажности может варьироваться от 40 см до 50 см.

Армопуа первого уровня выполняется под всеми несущими стенами конструкции, а не только по периметру внешних стен. Арматурный каркас для него изготавливается исключительно стыковкой, а не сваркой.Сварку можно использовать только при предварительном включении основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Диаметр основной арматуры 16-20 мм. Диаметр поперечных зажимов от 8 до 10 мм. Шаг - не более 20 см.

Очень важно, чтобы при заливке бетона в фундамент арматурный каркас не соприкасался с основанием. Клапан должен быть утоплен посередине. Добиться этого можно, разместив камешки или половинки кирпичей.Это убережет металлический каркас от процесса коррозии (ржавчины).

Заливку железобетонной ленты производить за один подход. Это необходимо во избежание стыков, снижающих прочность конструкции.

Армопуа второго уровня (на фундаменте)

Перед тем, как приступить к возведению стен на фундамент, необходимо залить фундамент армированным поясом. По сути, он является продолжением основного фундамента и служит дополнительным усилением конструкции.

Если на первом уровне каркаса было 8 стержней основной арматуры для ответной рамы, то 4 стержня армированной ленты второго уровня будет достаточно для использования 4 стержней арматуры диаметром от 14 до 18 мм и зажимы диаметром от 6 до 8 мм.

Конструкция переливается по периметру здания вдоль наружных стен. Высота в среднем получается от 20 до 40 см. Бетон для заливки цоколя Армопояс - М200 и выше.

Армированный пояс первого уровня - это основа дома, а базовый пояс - дополнение и усиление несущих способностей Армопояса для фундамента. Поэтому, если армопояс первого уровня был выбран качественно, то пояс второго уровня (цоколя) можно сделать не таким прочным.

В целом можно сказать, что сочетание качественных арматур первого и второго уровня - это гарантия надежности и долговечности фундамента на любых грунтах.

Армопояс под перекрытие плиты

Если построено многоэтажное здание, перекрытия несут большие нагрузки на стены. Для уменьшения этой нагрузки на высоте спаривания между стеной и плитами перекрытия также необходимо установить армированный пояс. Заливается по периметру внешних стен и имеет высоту примерно от 20 до 40 см. Что касается ширины армопоя, то желательно, чтобы она была равна ширине стены.

Расстояние между печью и лентой не должно превышать 1-2 кирпича ширины.Идеальное расстояние будет от 10 до 15 см.

Приготовление арматурного каркаса межэтажного пояса выполняется в виде сетки из двухкорпусных арматурных стержней толщиной от 10 до 12 мм.

Если кладка стен здания выполняется из газобетонных блоков, то два тонких блока можно установить как опалубку по краям и установить между ними арматурный каркас и заливать бетон.

Для стен толщиной 40 см в качестве опалубки можно использовать 10 см перегородок.

Если толщина стены меньше 40 см, то в стандартном газобетонном блоке можно вырезать желоб, чтобы укладывать в него армированный пояс. Или заранее купить специальный газобетонный U-образный блок с готовым желобом.

Армопуа под Маурилалатом

Армированный пояс, устанавливаемый под кровлей, обеспечивает возможность прочного монтажа кровли (Маурилалат + стропила) и устройства деревянных и бетонных перекрытий между чердаком и последним этажом.

Аропояс для Маурилалата, по сравнению с другими ремнями, самый маленький по ширине. Это допустимо, так как вертикальная нагрузка, которая приходится на этот пояс, минимальна.

Мауэрлат крепится к Армопоясу с помощью анкерной накладки с резьбой, диаметр которой должен быть от 10 до 16 мм. В зависимости от формы болтов они привариваются к арматурному каркасу или просто вставляются в бетон и за счет прочности удерживаются в нем.

Чтобы не столкнуться с трудностями, расположение анкерных шпилек и расстояние между ними нужно рассчитать заранее, чтобы в будущем они оказались посередине между быстрыми конструкциями.Отогните голову так, чтобы стропильные ноги при этом совпали со шпильками. После заливки бетоном длины разливов должно хватить для установки мауэрлата и фиксации двумя гайками и шайбой, это примерно высота мауэрлата + 4 см.

Также при изготовлении арматурного каркаса необходимо учитывать его ширину и высоту, чтобы при заливке бетоном между каркасом и внешней поверхностью бетона оставалось не менее 3-5 см.

Ремень Arkrpic

При строительстве больших домов, особенно многоэтажных, укрепляющий пояс обязательно делать строго из железобетона, а для небольших хозяйственных построек, где нет мощного усиления, пояс кладут из кирпича.

Кирпичная лента Armo design Это от 3 до 5 рядов кирпичной кладки, усиленной арматурной сеткой. В швы каждого ряда кирпича кладут стальную сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, с размером ячеек примерно 3-4 см.

Ширина кирпичного пояса должна быть равна ширине несущей стены.

Иногда для повышения прочности конструкции кирпичи кладут не горизонтально, а вертикально к концам.

Армопояс нужно греть

В плане теплоизоляции армирующий пояс не очень хорошо себя показывает и зимой через него теряется некоторое количество тепла.Из-за чего изнутри может образовываться конденсат, что приводит к образованию плесени.

Чтобы этого не произошло, при строительстве Армопояса его нужно утеплить снаружи с помощью теплоизоляционных материалов.

«А чем греть Армопояс», спросите вы. Вариантов ответа на этот вопрос несколько. Самый распространенный материал - пенополистирол, но также можно использовать пенобетон и пенобетон.

Главное, перед вязкой арматурного каркаса и заливкой бетона нужно учесть и не забыть оставить пространство (от внешнего края стены) для укладки утеплителя.

Бетон какой марки нужен для armoo

Для изготовления армированного пояса под межэтажное перекрытие и стропильных систем минимальная потребность. Применяется марка бетона М200 или М250, а можно и выше. Требуемый бетон можно купить готовым или замесить из цемента М400.

Для самостоятельного изготовления бетона важно знать пропорции компонентов.

Количество воды в бетоне должно быть минимальным, а для придания пластичности используется пластификатор - добавка, повышающая подвижность и текучесть бетона.

Что касается передаточного числа гидроциклов. Оно должно составлять от 0,5 до 0,7 на единицу цемента, другими словами, от 10 до 7 частей воды должно быть от 5 до 7 частей цемента.

Избыточное количество воды в бетоне отрицательно сказывается на его характеристиках и делает его не таким прочным.

Стоимость заливки Армопояса

Стоимость Армопояса рассчитывается для всех конкретных проектов всегда индивидуально. Интегрируем основные параметры конструкции и материалов, из которых будет построен дом.

В первую очередь, в зависимости от того, какие выложены стены здания, определяется технология изготовления бронированных самолетов для фундамента, для Malueriat (кровля) и, если в здании несколько этажей, то для межэтажных этажей. .

Как правило, пояс усиления обязательно нужен при строительстве дома из легких материалов, таких как газобетон, шлакобетон, пенобетон, полистеролбетон, керамзитобетон и арболитобетон.Это потому, что блоки из этих материалов не обладают высокой прочностью и опасаются высокой сейсмической активности, неустойчивых грунтов и точечного давления со стороны кровли.

Рассчитать стоимость заливки Армопоярсана - простая задача, так как дома почти всегда разные и в каждом проекте есть много факторов, которые повлияют на окончательную цену.

Если обратиться к частной программе по услугам частной программы, то она поможет определить и просчитать все работы на устройстве Армопоясадль вашего дома.

Стоимость набивки армированного ремня составит 250 рублей. Для метрового хода.

Доверьтесь профессионалам

Trust Montajarmopoya стоит только профессиональных строителей.

Выбирая исполнителей, обращайте внимание только на узкоспециализированных профессионалов, не знающих в первую очередь в своей области и знакомых с особенностями монтажа конструкций такого типа.

В стоимость работ должна входить бригада, вся необходимая для строительства техника и оборудование.

С квалифицированной строительной бригадой вы сможете сделать надежный проект дома, а опытный прораб поможет вам минимизировать время и затраты на смету.

Чтобы узнать цену аропояса в проекте вашего дома, свяжитесь с нашим специалистом, по контактам указанным на сайте.

Проекты одноэтажных домов 4 комн.

Деталь Проект 4-х комнатного дома с мансардой из следующих материалов: фасад, план фундамента, разрезы, обследование помещений, план цоколя, план крыши, первый план и мансардный этаж, план стропильных схем.Проект четырехкомнатного жилого дома предусматривает строительство дома с гаражом и мансардой.

Проект четырехкомнатного дома с мансардой и гаражом: информация и инструкция

1. Проект жилого 4-х комнатного дома Разработан на основании следующих данных:

Задание на проектирование;

Действующие нормативные документы И требования СНиП 31,02,2001 «Дома жилые дома»

Природно-климатические характеристики участка под строительство четырехкомнатного дома :

Климатический район -ii в;

Давление скорости ретриента Бетра -30 кг / м2;

Расчетная температура внешнего боздуха -24 градуса.ИЗ;

Глубина промерзания грунта -1,2 м.

Класс ответственности 4-комнатный жилой дом - 2 степень огнестойкости - 2

Класс функциональной пожарной опасности - F 3.1 Класс конструктивной пожарной опасности -

2. По условному знаку О.ОО, чистый пол. принят 1-й этаж ГК. четырехкомнатный жилой дом .

3. Стены в проекте 4-х комнатного коттеджа с мансардой Предусмотрены как из рядового кирпича, так и из газосиликатных блоков от - 700кг / МВт, кл.В 5 с утеплением минеральными плитами и разводкой снаружи из кирпичного красного выдвижного кирпича,

4. Настенные кухни в банях и унитазах из керамического натурного кирпича.

5. Кладка ванканолов и дымоходов подпорных из полнотелого красного кирпича М100, ГОСТ 530-95 с перевязкой с основной кладкой.

6. Внутренние перегородки здания - кирпич марки 100 ГОСТ 530-95 по марке раствора 75> пень> = 120 мм.

7. Фундаменты четырехкомнатного дома выполнены лентами из сборных железобетонных блоков по ГОСТ 13579 - 78.

8. Фундаменты веранды и камина выполнить из ленты, монолитный бетон CL: B12,5

9. По периметру здания устраивают тротуар из тротуарной плитки шириной 800 мм по песчано-натертой кромке с окантовкой уклон 1 = 0,05 от дома.

10. Кровельное покрытие - металлочерепица.

11. С. Проект четырехкомнатного дома Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы должны соответствовать требованиям существующих гостей и тому подобное.

12.При устройстве кровли и перекрытий должны соблюдаться требования правил работы и техники безопасности согласно СНиПМ 3.04.01 - 87

.

Файл формата : AutoCAD, DWG.
Количество чертежей: 22

Одноэтажный 4-комнатный дом

Рабочий проект

Список чертежей: Общие данные, генплан, благоустройство, фасады, план ОНМ. 0,000, проект наружной стены жилого дома, обследование помещений, план кровли, разрез 1-1, деталь разбивки бетона, план фундамента, разрез 2-2, экспликация этажей, части гидроизоляции стен и пола санузла, санузел, деталь Фундаментный блок под перегородку, цвет Решение фасада, фрагмент ограждения из ж / д панелей с установкой ворот, фрагмент ограждения из ж / д панелей с установкой калитки.

Пояснительная записка в autocadus.

Архитектурный проект индивидуального жилого дома выполнен в осях «1-5» - «A-G» размером 11,5х13,6м.
Застройка земельного участка предусмотрена следующими строениями:
- Проектируемый жилой дом;
- Спроектированный гараж;
- Дизайнерская баня;

За отметку 0,000 принят уровень чистого пола.
Фундамент монолитный из марочного бетона 16/20.
Наружные стены из блоков ячеистого бетона 198х295х598-2.5-500-2 СТБ 1117-98 на клею.
Для утепления наружных стен применять пенополистирол марки ППТ-15Н-А-1000Х500Х100 по СТБ 1437-2004 с последующим нанесением декоративного штукатурного слоя.
Перегородки изготавливаются из блоков силикатных марок 500х100х250 150/35 по СТБ 1228-2000.
Перекрытие мансарды - деревянные балки размером 50х150 (в) мм длиной 3,6; 4.4; 5,9 м, первый уклад с шагом 0,8 м.
Участки стен с вентиляцией до уровня кровли Выполнять из кирпича марки CR 125/25 по СТБ 1160-99
на цементно-известковом растворе М50; Выше уровня кровли - из Кирпича марки КЛ 125/50 по СТБ 1160-99 на цементно-известковом растворе М50.Горизонтальные и вертикальные швы тщательно заполняются раствором. Раствор, внедренный на внутренние поверхности каналов, удаляется.
Стропильная система изготовлена ​​из бруса хвойных пород 2 сорта. Покрытие кровли металлочерепицей «Монтеррей».
Полы в комнатах, в ванной керамическая плитка.
Оконные блоки ПВХ профиль с 3-х рядным остеклением по СТБ 1108-98. Подоконники по СТБ 1074-97.
Дверные блоки по СТБ 1138-98.
Внутренняя отделка: потолки гипсокартоном, дважды шпаклевка с последующим нанесением лакокрасочного покрытия; В ванной - стены облицованы плиткой согласно Санпин 9-27-94 «Санитарные правила. Приборы, оборудование и обслуживание жилых домов.«
Металлоконструкции должны быть построены из грунта ГФ-021 (ГОСТ 25129-82 *) и окрашены 2-мя слоями ЭМАЛ ПФ-115 (ГОСТ 18374-79).

Основные показатели строительства Дома :
Этажность 1.
Количество комнат 4.
Площадь участка 0,1333 га
Расчетная площадь застройки жилого дома 177,43 м2
Расчетная площадь застройки домохозяйств 84,0 м2
Плотность застройки 19,6%
Общая площадь 123,84 м2
Жилая площадь 72 .15 м2
Объем застройки проектируемого жилого дома 882 м3

Содержание пояснительной записки
Введение
Расстояния от инженерных сетей, зданий и сооружений до деревьев и кустарников
Сохранение окружающей среды
Основные положения по эксплуатации жилого дома
Основные противопожарные требования в жилищном фонде к устройству бытовых теплогенераторов, предназначенных для отопления, приготовления пищи и нагрева воды.
Основные противопожарные требования для электрических почтовых сетей в жилищном фонде.
Генеральный план.Ландшафтный дизайн
Ситуационная схема
Фрагмент забора из ж / д панелей
Общие указания

  • Архитектурно-строительные решения
  • Инжиниринг

Проект дома на 4 комнаты - очень популярный, а главное удобный семейный вариант. В каталоге Shop-Project вы найдете множество решений, среди которых вы можете выбрать:

этажей. В проекте дома на 4 комнаты обычно 1 или 2 этажа, в зависимости от того, какая планировка отличается.Гостиная или комната в двухэтажном коттедже обычно располагается на первом этаже, а второй отводится под спальную зону. Иногда на первом этаже также есть комнаты для гостей, а в спальнях наверху дополняют санузел. Но это уже зависит от размера сайта, а от

Площадь коттеджа, который может быть от 60 до 200 кв. М. Выбирая проект дома на площади и учитывая предложения 4-х комнат, вы, конечно же, в первую очередь учитываете состав семьи.Так, в двух больших спальнях могут жить родители (в одной), а дети - 1 или 2 мальчика или девочки (в другой). Соответственно, третья комната остается для гостей или бабушек и дедушек.

Разные дети, особенно вы растете, обычно стремятся предоставить разные комнаты. Если детей двое, спальни вполне могут быть небольшими; В двух просторных комнатах будет комфортно и четыре (например, по два человека).

Выбрать проект 4-комнатного дома с функциональными элементами Не только состав семьи, но и привычки домашнего хозяйства, увлечения, род занятий, одним словом Кто есть кто КТО.Если за рулем вам или кому-то из членов семьи наверняка понадобится гараж или навес для машины. Любителям завтраков на природе не стоит отказывать себе в террасе, в цветах - на веранде, где можно разбить оранжерею и т. Д.

Материалы, из которых можно возводить 4-х комнатные дома по нашим проектам, - это и камень (кирпич, керамические или газобетонные блоки), и дерево (брус, оцилиндрованное бревно), и даже их сочетание (например, С3-116- 3 или С3-167-1).

Стиль здания - Классика или Хай-тек.Определите самые важные критерии - мы сделали все, чтобы вы смогли найти подходящее предложение!

Дом для среднего класса может не блистать роскошными отделочными материалами, но он должен быть комфортным. Это удобство заключается в просторных помещениях и наличии собственной комнаты для каждого члена семьи. Самые распространенные проекты - дома с 3-4 спальнями. Рассмотрим несколько таких проектов. В первом проекте показан дом мансардного типа. На первом этаже два эркера прямоугольной формы.Одна из них находится рядом с кухней и в ней устроена кладовая. Напротив кладовой, примерно в центре этажа, находится санузел. Большую часть первого этажа занимает гостиная со вторыми ушами. При этом гостиную можно разделить на столовую, переходящую в кухню, и зону отдыха с привычной обстановкой для гостиной. На втором этаже три просторные комнаты, санузел, гардеробная, холл и очень интересный элемент - второй свет.Это большое окно в крыше, свет через которое попадает прямо в гостиную на первом этаже, поскольку на пути солнечного света нет перекрытия второго этажа.

Еще один проект дома с мансардой и габаритными размерами 11,5 Н. 12,4 метра. Особенность этого проекта - сложная мансарда. За счет такой формы кровли площадь мансардного этажа используется максимально полно и позволяет делать окна с каждой стороны дома.Второй этаж разделен на три комнаты разной площади, в которых четко прослеживается важность проживающих в них лиц. Также есть общий гардероб, достаточно большая площадь и санузел. На первом этаже есть еще одна гостиная, в которой можно разместить кабинет и гостевую комнату для гостей. В остальном планировка первого этажа вполне стандартная, холл, санузел, кухня-столовая и гостиная.

Следующий проект не менее интересен, несмотря на простоту форм дома и бартальную крышу.В доме два балкона и две террасы. На первом этаже встроенный гараж с входом в предбанкир, через который можно выйти на террасу и пройти в холл. Также на первом этаже котельная со всеми узлами коммуникаций, санузел, кухня и гостиная. На втором этаже четыре жилых комнаты с выходом на два балкона. Две ванные комнаты, одна из которых большая.

Руководство по исследованиям альтернативного строительства

- GCCDS

  • Страница 3: Проект сообщества побережья Мексиканского залива Stu
  • Страница 10: Factoryassembledhomesconstructionpr
  • Страница 13 и 14: Необходимое оборудование: кран и подъемник
  • Страница 15 и 16: Компоненты дома | 1.2Component Home
  • Стр. 17 и 18: DESIGNComponent Homes | 1.2Environm
  • Стр. 19 и 20: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Ветер Нагрузка: Наборы могут быть d
  • Стр. 21: остановка независимо от заводской сборки
  • Стр. 24 и 25: Panelconstructionprocessspeeddeliv
  • Page 26 и 27: 2.1 | SIP для дереваОбзор: S
  • Стр. 28 и 29: 2.1 | Древесина SIPsLife Span: OSB a
  • Page 30 и 31: 2.1 | Wood SIPsMM&I Construction
  • Стр. 32 и 33: 2.2 | Недревесные SIP и полная конструкция
  • Стр. 34 и 35: 2.2 | SIP для недревесных материалов Некоторая информация
  • Страница 36: 2.3 | Панели с рамкой Прочность
  • Страница 39 и 40: Системы с укладкой блоков Сложенные блоки sy
  • Стр. 41 и 42: 3 СТАБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Субъекты 3.1 В
  • Страницы 43 и 44: следует выполнять осторожно, как
  • Стр. 45 и 46 : Бетонные блоки (CMU) | 3.2C
  • Стр. 47 и 48: Бетонные блоки (CMU) | 3.2D
  • Стр. 49 и 50: AAC естественно устойчив к термоустойчивости.
  • Стр. 51 и 52: Системы обрамления.1 Convent

  • Стр. 55 и 56:

    , что позволяет удобно построить

  • Page 57 и 58:

    Улучшенная деревянная рама | 4.2 Расширенный

  • Страница 59 и 60:

    Жилые строительные нормы и правила, но могут быть N

  • Страница 61 и 62:

    но могут быть спроектированы для увеличения

  • Страница 63 и 64:

    Водонепроницаемость: Стальные шпильки имеют длину

  • Страница 65 и 66:

    Инженерные фермы перекрытия | 4.5 Двигатель

  • Страница 67 и 68:

    Универсальность / Гибкость: Инженер

  • Страница 69 и 70: Требуется

    , строительные бригады должны

  • Страница 72 и 73:

    Глава 5, Надземные фундаменты, это

  • Страница 74 и 75:

    этажаconstructionprocessspeeddeliv

  • Page 76 и 77:

    6.1 | Настил 2x6 «язычок и паз»

  • Page 78 и 79:

    6.2 | Подвесные монтируемые настилы

  • Page 80 и 81:

    6.2 | Подвесные монтируемые настилы

  • Page 82 и 83:

    6.3 | Отделка пола Скорость строительства

  • Страница 84 и 85:

    6.3 | Отделка полов GULF COAST AVAI

  • Стр. 86 и 87: Изоляция

    требуетсяоборудованиеthermalp

  • Стр. 88 и 89:

    7.1 | Наружная отделка

  • Стр. 90 и 91:

    7.1 | Внешняя отделкаЭнергия /

  • Стр. 92 и 93:

    7 .2 | Обшивка Обшивка Обзор:

  • Стр. 94 и 95:

    7 .2 | Обшивка Выход на рынок: OS

  • Page 96 и 97:

    7.3 | Изоляция После вспенивания drie

  • Page 98 и 99:

    7.3 | Изоляция Установка: Miner

  • Page 100 и 101:

    7.4 |

  • Страница 102 и 103:

    7.4 | Внутренняя отделка Wood & WOOD

  • Стр.104 и 105:

    7.4 | Внутренняя отделкаMASONRYStone

  • Страница 106 и 107:

    oofsconstructionprocessspeeddeliver

  • Страница 108 и 109:

    8.1 | Излучающие барьеры КрышаRadiant b

  • Стр. 110 и 111:

    8.1 | Сияющие барьеры иногда имеют

  • Page 112 и 113:

    8.2 | Битумная черепицаЭнергетическая / термическая обработка: асфальт

  • Page 114 и 115:

    8.3 | Металлические крыши Из-за винтов

  • Page 116 и 117:

    8.4 | Черепичная крыша ПЕРФОРМАЦИЯ Roo

  • Стр. 118 и 119:

    8.5 | Резиновая крыша УСТАНОВКА Резина

  • Стр. 120 и 121:

    8.5 | Резиновые крыши ДИЗАЙН Окружающая среда

  • Стр. 122 и 123:

    Прил. Я | Страхование домов I. Страхование

  • Стр. 124 и 125:

    Прил. II | Энергоэффективность в доме

  • Стр. 126 и 127:

    Прил. II | Энергоэффективность в доме

  • Стр. 128 и 129:

    Прил. III | Работа на объекте III. Site WorkT

  • Стр. 130 и 131:

    Прил. IV | Дальнейшие исследования IV.Furth

  • Стр. 132 и 133:

    Прил. V | Глоссарий Сжатие: Physi

  • Стр. 134 и 135:

    Прил. V | ГлоссарийShear Wall: Walls

  • Стр. 136 и 137:

    Прил. VI | Сноски Глава 3: Создание приложения

  • Page 138 и 139:

    App. VI | Сноски 2. «HardiePlank

  • стр. 140 и 141:

    Прил. VII | Используемые изображения Рис. 8 Рис. 9 Рис.

  • Page 142 и 143:

    Прил. VII | Используемые изображения Рис. 16 Рис. 17I

  • Страница 144 и 145:

    Прил.VII | Используемые изображения Рис. 2 Рис. 3 Рис.

  • Глоссарий | Формула собственности Oxford Surveyor

    Мы делаем все возможное, чтобы предлагать услуги без жаргона, но часто нам приходится использовать термины, которые могут быть знакомы не всем.

    Ниже приводится список основных терминов, которые мы используем регулярно, и наши (надеюсь!) Простые объяснения.

    Поисковый словарь:

    Строительные нормы и правила

    Определение - Минимальные стандарты проектирования, строительства и переделок практически для каждого здания.Они разрабатываются Правительством и утверждаются Парламентом. Они вступили в силу в 1966 году, а действующие правила были утверждены в 2010 году с поправками, внесенными в настоящее время.

    Часть A - Структура

    • A1 - Загрузка
    • A2 - Движение по земле
    • A3 - Непропорциональный коллапс

    Часть B - Пожарная безопасность

    • B1 - Средства и предупреждение о побеге
    • B2 - Внутреннее распространение огня (футеровка)
    • B3 - Внутреннее распространение огня (конструкция)
    • B4 - Внешнее распространение огня
    • B5 - Доступ и помещения для пожарной службы

    Часть C - Загрязнение

    • C1 - Подготовка площадки и устойчивость к загрязнениям
    • C2 - влагостойкость

    Часть D. Токсичные вещества

    Часть E - Звукоизоляция

    • E1 - Защита от звука из других частей здания и прилегающих зданий
    • E2 - Защита от звука в жилом доме и т. Д.
    • E3 - Реверберация в общих внутренних частях зданий, содержащих квартиры или комнаты жилого назначения
    • E4 - Акустические условия в школах

    Часть F - Вентиляция

    Часть G - Санитария, водонагревание и эффективность

    • G1 - Холодное водоснабжение
    • G2 - Эффективность использования воды
    • G3 - Горячее водоснабжение и системы
    • G4 - Санитарные и моечные помещения
    • G5 - Ванные комнаты
    • G6 - Зоны приготовления пищи

    Часть H - Дренаж и удаление отходов

    • h2 - Отвод сточных вод
    • h3 - Системы очистки сточных вод и выгребные ямы
    • h4 - Дождевая канализация
    • h5 - Строительство над канализацией
    • H5 - Раздельные системы водоотведения
    • H6 - Хранилище твердых отходов

    Часть J - Приборы для сжигания и системы хранения топлива

    • J1 - Подача воздуха
    • J2 - Отвод продуктов сгорания
    • J3 - Предупреждение о выбросе окиси углерода
    • J4 - Защита здания
    • J5 - Предоставление информации
    • J6 - Защита систем жидкого топлива
    • J7 - Защита от загрязнений

    Часть K - Защита от падений, столкновений и ударов

    • K1 - Лестницы, стремянки и пандусы
    • K2 - Защита от падения
    • K3 - Транспортные ограждения и погрузочные платформы
    • K4 - Защита от ударов с остеклением
    • K5 - Дополнительные положения для остекления в зданиях, кроме жилых
    • K6 - Защита от ударов и захвата дверьми

    Часть L - Энергосбережение

    • L1a - Экономия топлива и энергии в новых жилищах
    • L1b - Экономия топлива и энергии в существующих жилищах

    Часть M - Доступ и использование зданий

    • Категория 1 - Посещаемое жилище
    • Категория 2 - Доступные и адаптируемые жилища
    • Категория 3 - жилища для инвалидов-колясочников

    Часть P - Электробезопасность

    • П1 - Проектирование и монтаж электроустановок

    Часть Q - Безопасность

    • Q1 - Несанкционированный доступ

    Часть R - широкополосная связь

    • R1 - В здании физической инфраструктуры

    Зарегистрированные здания

    • Сорт I - особый интерес
    • Уровень II * - Важные здания, представляющие особый интерес
    • Grade II - особый интерес, необходимо приложить усилия для сохранения

    Согласие на строительство, включенное в список, скорее всего, потребуется для любых внутренних или внешних изменений всего объекта недвижимости, указанного в списке

    Патология здания

    Дымоходы

    Фартук - металлическая полоса (обычно свинцовая или цинковая), используемая в качестве пломбы.Часто устанавливается на дымоходы и навешивает плитку.

    Кожух - крышка, часто устанавливаемая на дымоход для предотвращения попадания дождя и попадания мусора в камин

    Flaunching - наклонная кромка цемента или раствора, заделывающая основание дымовой трубы

    Оклады - защита от атмосферных воздействий, используемая для обеспечения водонепроницаемости основания дымовой трубы. Как правило, это свинцовые постройки на современной собственности. Немодернизированные старые дома и дома с соломенной крышей, вероятно, будут иметь цементные гребни.

    Обшивка желоба - Полоса защиты от атмосферных воздействий, как правило, свинцовая, размещаемая в месте пересечения дымохода с уклоном крыши для отвода дождевой воды из трубы

    Кровельные покрытия

    Асфальт - черное смолистое вещество, непроницаемое для влаги. Используется на плоских крышах и полах.

    Отбойные камни - обычно ряд выступающих плит, обычно бетонной конструкции, размещаемых поверх парапетной стены для защиты стыков раствора с кирпичной кладкой.Как правило, камни для колпаков имеют на нижней стороне выступа бороздку для отвода дождевой воды и предотвращения повреждений от мороза.

    Покровный оклад - вертикальный оклад, перекрывающий вертикальные перевернутые части кровельного покрытия или другой оклад.

    Fall - наклон, обычно ведущий к «плоской» крыше, позволяющий воде стекать.

    Филейный цементный оклад - раствор, используемый для герметизации стыка, обычно между кровлей и кирпичной кладкой в ​​старых домах.В настоящее время широко используются свинцовые окалины.

    Finial - Декоративный элемент, используемый наверху двускатной стойки или столба забора

    Оклад - уплотнение, обычно между крышей и стеной или дымоходом. Обычно из свинца, но может быть войлоком или другим материалом.

    Плоская фетровая крыша - распространенный тип плоской кровли из наложенных слоев войлока. Доступно по цене, но часто внезапно выходит из строя и требует регулярного обслуживания и повторного покрытия каждые 10-15 лет или около того.

    Hip - стык между откосами на скошенном конце крыши.

    Хип-утюг - стержень из оцинкованной стали или кованого железа, прикрепленный к передней части бедренного стропила для удержания бедренной плитки на месте

    Hip Tile - изогнутая или угловая черепица, устанавливаемая на стыке скатов крыши на уровне бедра.

    Мансардная крыша - Крыша с четырьмя наклонными сторонами и двумя скатами, причем нижний скат круче верхнего

    Раствор - раствор под черепицей конька

    Панельная плитка - соединительная плитка

    Парапетная стена - низкая защитная стена по краю крыши, моста или балкона

    Конек - самая высокая часть или вершина крыши.

    Плитка для конька - Плитка для покрытия конька крыши и придания ей непогоды.

    Roof Deck - обычно деревянная или фанерная доска для плоской крыши под водонепроницаемым слоем.

    Seamsil - гибкая силиконовая защитная система, используемая для лечения коррозии обрезной кромки стальных кровель и в других ситуациях, когда незащищенный металл уязвим для влаги

    Битумная черепица - деревянная или шиферная кровельная или настенная черепица, уложенная рядами внахлест

    Гидроизоляционный слой - кусок гибкого металла, предназначенный для соединения с сланцем или плиткой и создания водонепроницаемого соединения между стеной и крышей, в районе бедра или впадины.

    Соломенная крыша - три распространенных типа соломенной крыши сделаны из тростника воды, тростника пшеницы и длинной соломы. Как правило, соломенные крыши требуют регулярного обслуживания и замены каждые 25-30 лет (пшеничный тростник) или 15-20 лет (длинная солома), в зависимости от местоположения и факторов окружающей среды. Коньки требуют замены каждые 10-15 лет. Water Reed особенно прочен, и крыши из этого материала могут прослужить 50-70 лет.

    Tingle - металлическая полоса, используемая для закрепления кромок листового металла и скользящей шиферной плитки на подтеках, рулонах и швах

    Горелка :

    1. Комбинированный раствор и волосы (обычно конский волос), которые традиционно заделывают в щели между черепицей внутри крыши для защиты от атмосферных воздействий.Сейчас не так много сделано.
    2. Строительный раствор на обратной стороне глиняной плитки

    Подкрытие :

    1. Плитка или прессованная цементная плита, уложенная на краю крыши, чтобы вода не капала за край
    2. Нижний лист отливки, рулона или шва

    Кромка - край скатной крыши, который нависает над фронтоном. Грани часто отделывают строительным раствором и доской для баржи внизу.

    Водосточные трубы и желоба

    Box Gutter - желоб квадратной формы, часто встречается за стеной парапета.

    Обрезка / притирка в долине - желоб на стыке двух крыш, где сланцы или черепица разрезаются так, чтобы они пересекались на линии впадины.

    Даунпайп - вертикальная труба, отводящая дождевую воду на уровень земли из водосточных желобов или сточные воды из бункеров.

    Finlock Concrete - используется в водосточных желобах. Часто облицованы алюминием или битумом. Используется в 1950-х и 60-х годах, но часто выходит из строя

    Gulley - отверстие, в которое собирается дождевая и сточная вода перед тем, как попасть в канализацию.

    Желоб - канал вдоль карниза крыши или края дорожки для отвода дождевой воды.

    Hopperhead - воронкообразное расширение в верхней части водосточной трубы, где дождевая вода в желоб поступает

    Open Valley - водосточный желоб, в котором прилегающие сланцы или плитки обрезаны таким образом, что обнажается свинцовая или стекловолоконная облицовка. Желоба с открытой долиной менее подвержены засорению, чем водосточные желоба.

    Парапетный желоб - желоб, обычно имеющий гибкую металлическую или другую водонепроницаемую облицовку.Используется за парапетом или иногда в долине. Часто скрытый и часто источник сырости.

    Водосточный желоб - горизонтальный или наклонный желоб, обычно облицованный свинцом или черепицей, на внутреннем пересечении двух скатов крыши.

    Главные стены

    Абатмент - пересечение, обычно между крышей и стеной.

    Ячеистый бетон (Aircrete) - самый легкий бетонный блок, обычно ограничиваемый малоэтажными зданиями или ненесущими перегородками

    Aggregat e - Гранулированный материал, используемый в бетоне, дорожных конструкциях, растворах и штукатурке

    Airbrick - вентиляционное отверстие из перфорированного кирпича, терракоты или пластика, встроенное в стену для вентиляции.Часто используется для вентиляции нижней стороны деревянных полов, каминов или крыш.

    Фартук - металлическая полоса, обычно свинцовая или цинковая, используемая в качестве пломбы. Часто устанавливается на часть стены под окном.

    Ashlar Stone - камень с гладкой отделкой

    Bellmouth / Drip Bead - утолщение штукатурки изогнутой формы с образованием капель для отражения воды. Обычно находится у основания стены над гидроизоляционным слоем.

    Папка - 3.материал, используемый для связывания смеси, например цемент в бетонном растворе

    Битум - Смола для кровли, гидроизоляции и покрытия дорог

    Bond - регулярное расположение кирпичей, блоков или камней в стене так, чтобы блоки можно было соединить вместе.

    Bonding Timbers - деревянные бруски, встроенные в стены старых домов для обеспечения сдержанности. К сожалению, они легко гниют и часто подвергаются атакам насекомых-проникающих по дереву.

    Шлакоблоки - бетонные блоки из золы, отходы производства

    Контрфорс - каменное или кирпичное сооружение, построенное у стены для поддержки i.е. для сопротивления активной тяги

    Стена с пустотами - традиционный современный метод возведения наружных стен домов, состоящий из двух листов из кирпича или блоков, обычно разделенных полостью около 50 мм и скрепленных оцинкованными металлическими стяжками. Стеновая полость теперь обычно утепляется.

    Изоляция стенок полостей - заполнение полостей стен одним из различных видов изоляционного материала, включая полистирольные шарики, пену, стекловолокно или минеральную вату.

    Анкер для стен для полостей - скрученный кусок оцинкованных металлических стержней (покрытых цинком для предотвращения ржавчины), вставленных во внутренние и внешние листы стенок полостей, предназначенных для укрепления стены.Разрушение из-за коррозии может привести к нестабильности стены. Затем требуются сменные стяжки.

    Ячеистые - материалы или изделия, изготовленные с небольшими внутренними пустотами или полыми внутренними структурами. Легкий и улучшает теплоизоляцию, но снижает прочность и устойчивость к ударным повреждениям

    Цемент - вяжущее, используемое в бетоне и растворе. Портландцемент - самый распространенный в мире. Основные ингредиенты: карбонат кальция (из мела или известняка) Кремнезем и глинозем (из глины или сланца)

    Облицовка - ненесущая внешняя обшивка стены или крыши, используемая для защиты от непогоды.Это может быть плитка, брус или композитный материал.

    Клинкерные блоки - бетонные блоки из доменного шлака, отходы производства

    Бетон - смесь фракционированных заполнителей, цемента, воды и воздуха

    Corbel - выступ из камня, кирпича, дерева или металла, выступающий из стены для поддержки груза наверху.

    Course - горизонтальный слой кирпича, блоков, шифера и т. Д., Включая уложенный на них раствор.

    Корона - верх арки.

    Damp-Proof Course (или DPC) - слой непроницаемого материала (шифер, битум, ПВХ и т. Д.), Встроенный в стену и предназначенный для предотвращения подъема влаги вверх по стене из-за обратных брызг дождевой воды.

    Damp-Proof Membrane - горизонтальный слой непроницаемого материала (обычно полиэтилена или битума). Встраивается в полы или плиты.

    Блок плотного заполнителя - изготовлен из цемента, песка и заполнителей.Долговечность, высокая тепловая масса и прочность

    Технический кирпич - особо прочный и плотный кирпич, часто используемый в качестве гидроизоляционного слоя в старых зданиях.

    English Bond - традиционная форма монолитной стеновой конструкции с укладкой рядов (слоев) кирпича с коллектором (короткий конец), уложенным попеременно с подрамниками (длинная сторона).

    Плоская расширяющаяся арка - изогнутая арочная перемычка, типичная для викторианских домов

    Flemish Bond - традиционная форма монолитной конструкции стены, в которой кирпичи уложены с коллектором (короткий конец), уложенным попеременно с подрамниками (длинная сторона).

    Фронтон - верхняя часть стены, обычно треугольной формы, на обоих концах гребенчатой ​​крыши.

    Заголовки - облицовка кирпичная

    Блок облегченный - цемент из заполнителей. Более высокие изоляционные свойства и легкий вес

    Перемычка - горизонтальная балка над дверным или оконным проемом, обычно несущая нагрузку на стену выше.

    Несущая - обычно применяется к стенам или другим конструкциям, которые несут нагрузки от стен, полов или крыши на более высоком уровне.

    Раствор - Рабочая паста, используемая для связывания строительных блоков

    Padstone - строительный кирпич или бетон, который несет и распределяет нагрузку от перемычки, балки или стропильной фермы

    Патронная плита - круговые ограничители для обеспечения несущей нагрузки на каменные конструкции

    Перпенд - вертикальный шов в кладке

    Пирс - вертикальная колонна из кирпичной кладки или другого материала, используемая для усиления стены или поддержки груза.

    Указатель - внешняя часть швов раствора в кладке

    Quoins - краеугольные камни из кирпича или камня

    Штукатурка - цементное или известковое покрытие стены внутри или снаружи, иногда с галечной или текстурированной отделкой.

    Shiplap - горизонтальная внешняя обшивка, обычно из дерева или ПВХ

    Солдат - вертикальный кирпич, как правило, на перемычке

    Носилки - лицевая кирпичная

    Анкерный стержень - металлический стержень, проходящий через стену или стены, укрепляющий конструкцию.Часто используется для исправления выпуклых стен.

    Стеновая плита - конструктивный элемент, распределяющий нагрузку на стену и выполняющий роль мини-перемычки

    Окна

    Brise Soleil - штора над окнами с вертикальными и горизонтальными планками, уменьшающими блики и солнечное излучение

    Cames - Свинцовые решетки в витражных окнах.

    Створочное окно - окно, состоящее из откидных, поворотных или неподвижных створок.

    Хрупкие окна - Металлический сплав, похожий на алюминий, с тонкими рамками.Обычно использовался в 1920-х и 1930-х годах

    Фенестрация - относится к способу расположения окон снаружи здания.

    Rivial - оконная ниша

    Дормер - окно, выстроенное из ската крыши.

    Слуховое окно - вертикальная сторона слухового окна.

    Двойное остекление - метод тепло- и звукоизоляции, обычно с использованием герметичных элементов или вторичного остекления.

    Double Hung - окно, в котором открывающиеся светильники скользят вертикально внутри рамы створчатого окна, уравновешиваясь грузами, поддерживаемыми шнурами створки, которые проходят через шкивы в раме.

    Drip - канавка под выступающим краем (например, подоконником), предназначенная для предотвращения стекания воды по фасаду здания.

    Фрамужная - окно над дверью или створкой.

    Mullion - вертикальная полоса, разделяющая отдельные светильники в окне.

    Раскрывает - боковые грани оконного или дверного проема.

    Вторичное остекление - дополнительный слой остекления, закрепленный в собственной раме внутри оконного проема.

    Транец - турник из дерева или камня, пересекающий окно или верхнюю часть двери.

    Двери наружные

    Mortice Lock - замок устанавливается в толщину двери.

    Раскрывает - боковые грани оконного или дверного проема.

    Транец - турник из дерева или камня, пересекающий окно или верхнюю часть двери.

    Water Bar - небольшая металлическая планка, поднимающаяся над уровнем порога двери для предотвращения попадания воды под нее.

    Водонепроницаемая прокладка - молдинг, установленный в основании внешней двери для отвода воды с нижнего порога.

    Прочие внешние столярные изделия

    Доска для баржи - доска, прикрепляемая к выступающим фронтонам крыши для придания им прочности и обеспечения защиты и укрытия для деревянных балок или прогонов

    Cruck Beams - пары изогнутых бревен, которые идут от уровня земли и встречаются на гребне.

    Fascia - Вертикальная доска, устанавливаемая на карнизе крыши. Покрывает кромку стропил и обеспечивает поверхность для желобов

    Доска потолка - горизонтальная плоская доска или вагонка, помещаемая под выступающие части карниза или стропильных ног

    Конструкция крыши

    Батон :

    1. Горизонтальная балка в крыше, на которую навешивается черепица
    2. тонкая длинная полоса материала (обычно дерева), используемая для укрепления или закрепления чего-либо

    Birdsmouth - V-образный вырез в нижней части стропила, который позволяет стропилам опираться на стеновую плиту

    Битум - Смола для кровли, гидроизоляции и покрытия дорог

    Строительная бумага - Бумага для тяжелых условий эксплуатации, обычно с битумным слоем.В 1960-х годах часто использовался в качестве облицовки под черепицу. Слезы легко.

    Butterfly Roof - Крыша в форме буквы «М», обычно скрытая спереди стеной парапета. Скрытые желоба в центральной долине часто являются источником неудобств.

    Изоляция Cellotex - изоляция из прессованной пены

    Хомут - горизонтальный деревянный элемент, предназначенный для сдерживания противоположных скатов крыши. Отсутствие, удаление или ослабление может привести к расползанию кровли.

    Карниз - свисающий нижний край кровли.

    Лестница-прогон - используется в пристройках чердаков для уменьшения несущей нагрузки. Вертикальный, а не горизонтальный

    Мансардная крыша - скатная крыша, имеющая с каждой стороны более пологий верхний уклон и более крутой нижний уклон.

    Purlin - горизонтальная балка по длине крыши, опирающаяся на основы и поддерживающая общие стропила или доски

    Стропила - балка наклонной крыши, обычно деревянная, образующая каркас крыши.

    Кольцевая балка - похожа на прогон, но огибает конструкцию крыши. Встречается в бунгало и на шатровых крышах

    Roof Void - неиспользуемое пространство между крышей и потолком самого высокого этажа (часто его называют чердаком или чердаком).

    Sarking Felt - войлок или другая облицовка, уложенная поперек стропил скатной крыши для обеспечения дополнительных средств защиты от проникновения воды.

    Стойка - опора, обычно кровельный брус.

    Фермовые стропила - Деревянно-фермовый метод строительства крыши с использованием сборного треугольного деревянного каркаса.

    Upstand - загнутый край плоской поверхности или пленки, особенно в пространстве крыши, где он встречается с крышей

    Потолки

    Anaglypta - тип толстых обоев с тиснением, предназначенных для закрашивания. Также используется на потолках.

    Binde r - 2. Горизонтальный брус, используемый в скатных крышах и подвесных потолках, закрепленный на верхней части балок перекрытия для обеспечения промежуточной поддержки и, таким образом, придания им жесткости.

    Карниз - декоративная лепнина вокруг стены комнаты, чуть ниже потолка

    Coving - изогнутый стык между стеной и потолком.

    Древесноволокнистая плита - Древесноволокнистая плита - древесное изделие, состоящее из древесных волокон, например МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), который использовался для потолков или для утепления чердаков. Считается пожароопасным и обычно лучше всего устраняется. Некоторые бумажные основы для древесноволокнистых плит могут содержать асбест.

    Подвеска - стяжка, цепь, ремень, стержень с резьбой или крепление, которое используется для крепления фурнитуры, приспособлений, механических узлов и подвесных потолков к конструкции. Длину вешалки необходимо регулировать

    Рейка - тонкая, узкая полоса из прямой шероховатой древесины, используемая под кровельной черепицей, обрешеткой и штукатуркой потолков и стен, а также для решетчатых и решетчатых работ

    Гипсокартон - сэндвич из гипса между бумагой.Обычно используется для потолков и перегородок.

    Стены и перегородки

    Anaglypta - тип толстых обоев с тиснением, предназначенных для закрашивания. Также используется на потолках.

    Dot and Dab - процесс крепления гипсокартона к стене с помощью клея для гипсокартона

    Сухая облицовка - облицовка внутренней стены, не требующая штукатурки

    Frieze - Площадь внутренней стены над рамой для картин.

    Прокладка - гибкий материал, используемый для герметизации зазора между двумя объектами для предотвращения утечки воздуха и проникновения воды

    Ключ - шероховатость поверхности, обеспечивающая сцепление при любом нанесении краски, штукатурки, штукатурки, плитки и т. Д., Или промежутки между планками или проволочными сетками, которые обеспечивают сцепление с штукатуркой.

    Футеровка 2. Деревянный каркас, используемый для поддержки сторон при строительстве арки

    Рейка - тонкая, узкая полоса из прямой шероховатой древесины, используемая под кровельной черепицей, обрешеткой и штукатуркой потолков и стен, а также для решетчатых и решетчатых работ

    Перегородка - стена между помещениями обычно ненесущая.

    Гипсокартон - сэндвич из гипса между бумагой. Обычно используется для потолков и перегородок.

    RSJ - часто используемое сокращение для катаной стальной балки.

    Scrim - крупная сетка, используемая для перекрытия стыка между листами гипсокартона для предотвращения растрескивания. Раньше был хлопок или холст, теперь в основном пластик.

    Перегородка из каркаса - легкая, иногда ненесущая стеновая конструкция, состоящая из деревянного каркаса, облицованного штукатуркой, гипсокартоном или другой отделкой.

    Wattle and Daub - Небольшие бруски (плетень) образуют решетку для поддержки глиняного заполнителя (мазня), обычно состоящего из глины, извести и меловой / известняковой пыли, таких заполнителей, как земля, песок и щебень. мел / камень и солома, волосы (обычно конский волос), лен, сено и трава, чтобы скрепить все вместе. Исторически поверхность обычно была оштукатурена известью или промыта известью после затвердевания мазки.

    Этажей

    Асфальт - черное смолистое вещество, непроницаемое для влаги.Используется на плоских крышах и полах.

    Binder - Деревянная или металлическая балка, используемая в двойных перекрытиях для обеспечения промежуточной опоры для балок перекрытия

    Пробковый компенсатор - ламинат ibn и деревянный ламинат, обеспечивающий гибкость при изменении температуры

    Плиты - большие камни, используемые для красивой отделки пола.

    Опоры - более старые, обычно неглубокие, форма или фундамент из кирпича или камня.

    Фундамент - обычно бетонный, уложенный под землей в качестве структурного основания стены; В старых зданиях это может быть кирпич или камень.

    Hardcore - битый кирпич или камень, которые, сплавляясь, используются в качестве основания под пол.

    Балка - балка, поддерживающая перекрытие

    Marine Ply - тип фанеры, предназначенный для укладки под пол в ванных комнатах для получения ровной поверхности, чтобы предотвратить растрескивание плитки и предотвратить накопление влаги

    Oversite - грубый бетон под деревянными цокольными этажами.

    Стяжка - верхний слой, залитый поверх утеплителя или бетона, на который можно наносить отделку пола

    Sub-Soil - почва, лежащая непосредственно под верхним слоем почвы.

    Камины, дымоходы и дымоходы

    Сбалансированный дымоход - дымоход обычного типа, обычно обслуживающий газовые приборы, который позволяет втягивать воздух в прибор и одновременно выводить пары.

    Дымоход - дымоход в дымоходе или патентованная труба, обслуживающая теплогенератор, такой как котел центрального отопления или дровяная печь.

    Облицовка дымохода - металлическая (обычно из нержавеющей стали) труба внутри дымохода. Незаменим для газовых приборов большой мощности, таких как бойлеры.Также может быть изготовлен из глины и встроен в дымоход. Также доступны другие патентованные футеровки дымохода.

    Твердое топливо - отопительное топливо, обычно дрова, уголь или одно из различных видов топлива.

    Встроенная арматура

    Мастика - постоянно гибкий гидроизоляционный материал, который в основном используется для герметизации внешних или водонепроницаемых швов в строительстве, остеклении и т. Д.

    Вентиляция - необходима во всех зданиях для отвода влаги, возникающей при купании, приготовлении пищи, дыхании и т. Д., а также для предотвращения образования конденсата.

    Изделия из дерева, столярные изделия и лестницы

    Architrave - лепнина вокруг дверного или оконного проема. Обычно он закрывает стыки между каркасом и отделкой стены, тем самым скрывая возможные усадочные зазоры.

    Бакелитовая дверная фурнитура / скобяные изделия - типичная дверная и внутренняя часть и обрамление оригинальных дверей 1930-х годов (известно, что иногда они содержат элемент асбеста)

    Балясина - столб или вертикальный столб, поддерживающий поручень или поручень парапета.

    Балюстрада - собирательное название ряда балясин или другого заполнения под поручнем на лестнице или парапете.

    Bressumer - Перемычка, часто деревянная, над фасадом магазина, камином или проемом.

    Каретка - массивная древесина, идущая вдоль нижней стороны лестницы.

    ДСП - Древесная щепа, прессованная и склеенная в лист. Дешевый способ террасной доски на плоские крыши и перекрытия

    Dado Rail - планка, прикрепленная к стене или обшивке и образующая большую часть верхней части дадо.

    Going - лестничное измерение горизонтального расстояния между передней частью одной ступеньки и передней частью следующей ступеньки

    Косяк - боковая стойка или поверхность двери, окна или камина

    Столярные изделия - деревянные элементы здания, например лестницы и деревянные двери

    Соединение внахлест - Соединение, образованное между двумя компонентами, в котором один перекрывает другой

    Newel - вертикальный стержень из дерева, в который могут быть закреплены диагональные струны лестницы

    Носик - выступ или выступающая часть выступа на лестнице

    Pelmet - узкая тканевая или деревянная кайма поверх двери или окна для конусной фурнитуры штор и т. Д.

    Фанера - плита из шпона древесины, склеенная с уложенной под прямым углом волокном.

    Раскрывает - боковые грани оконного или дверного проема.

    Подъемник :

    1. Вертикальная грань за ступенькой
    2. Вертикальный служебный канал, труба или кабель для обслуживания, например вода, газ, электричество

    Spandrel - вагонка сверху и по бокам арки; также пространство под лестницей.

    Шпиндель - балластер. Часто между перилами и лестницей заполняют серию декоративных брусов.

    Строка - стороны лестницы. К стене прикреплена «струна стены»; другой - «внешняя струна».

    Проступь - горизонтальная часть ступеньки или лестницы.

    Арматура для ванных комнат

    Клапан Durgo - клапан для впуска воздуха, используемый в качестве альтернативы воздуховыпускной трубе. Односторонний клапан, который позволяет воздуху попадать в водопроводную канализацию при отрицательном давлении.

    Мацератор - электрическое устройство, прикрепленное к унитазу, которое измельчает и выкачивает отходы. Это позволяет использовать сточные трубы небольшого диаметра и позволяет устанавливать унитаз вдали от грунтовых труб или в подвалах.

    Электричество

    Трубопровод - обычно металлическая или пластиковая трубка, используемая для защиты электрических кабелей.

    Блок потребителей (распределительный щит) - предохранители или автоматические выключатели, обеспечивающие защиту от короткого замыкания в электрической системе.

    Покрытия для вспучивающихся светильников - Противопожарные покрытия для прожекторов, требуемые действующими Строительными нормами

    MCB - Миниатюрные автоматические выключатели

    Завод - Механическое оборудование и услуги, например краны и экскаваторы или подстанции и нефтеперерабатывающие заводы

    УЗО - Устройство остаточного тока

    Газ / Нефть

    Bund - стенка для предотвращения утечки из масляного бака

    LPG - сжиженный нефтяной газ или пропан.Доступен для обслуживания газовых приборов в районах, где нет магистрального газа. Требуется правильно расположенный резервуар для хранения или бутыли.

    Вода

    Шаровой кран (Ballcock) - клапан, управляемый шаром, плавающим в цистерне.

    Загрязнение воды - Другой термин для обозначения сточных вод

    Запорный кран - клапан на газовой или водопроводной трубе, который используется для отключения подачи

    Поверхностные воды - еще один термин для обозначения дождевой воды.

    Отопление

    Расширительный бак - бак на чердаке, используемый для наполнения радиаторов горячей водой

    Микроканальный трубопровод - очень маленький диаметр трубопровода, обычно 6–12 мм.Гибкий медный материал, используемый в системах центрального отопления для прокладки трубопроводов через стены и под полом

    Водяное отопление

    Утеплитель - 1. Теплоизоляция горячих поверхностей для предотвращения потерь тепла

    Дренаж

    Отступ - бетонный откос у дренажного канала в смотровой камере.

    выгребная яма (выгребная яма) - простой метод слива, включающий сборный резервуар, который требует частого опорожнения.Не путать с «септиком», который перерабатывает отходы.

    Дренаж - 3 типа дренажного канала:

    1. Керамическая глина
    2. Фиброцемент (обычно 1950-е или 60-е годы)
    3. ПВХ

    French Drain - дренажная траншея, заполненная гравием, обычно сооружаемая у стены. Может быть экономичным способом уменьшения влажности, вызванной высокими уровнями земли, без необходимости значительного удаления дорожек / упоров.

    Смотровая камера - обычно называемая «люком»: точка доступа к канализации, состоящая из камеры (из кирпича, бетона или пластика) со сливным каналом в ее основании и съемной крышкой на уровне земли.

    Rodding Eye - Отверстие в дренажной или вентиляционной трубе, закрытое пластиной, удаление которой позволяет сделать дренажную трубку стержнями для устранения засоров.

    Септик - частная канализационная система, при которой сточные воды разлагаются под действием бактерий, которое можно замедлить или полностью остановить за счет чрезмерного использования химических веществ, таких как отбеливатель, биологические стиральные порошки и т. Д.

    Канализация - большая подземная труба или водосточная труба, используемая для отвода сточных вод и сточных вод.Местные власти обычно отвечают за канализацию, в которую собираются сточные воды из различных стоков, причем ответственность за канализацию несут землевладельцы.

    Soakaway - яма, заполненная битыми камнями и т. Д. Под землей, чтобы принять дренаж из водосточных труб или канализационных стоков и дать ему возможность разойтись.

    Грунтовая труба / Грунт - вертикальная труба для отвода сточных вод в канализацию. Его верхний конец обычно вентилировался над карнизом.

    Сифон - U-образный изгиб сточной трубы, грунтовой трубы или желоба, содержащий достаточно воды, чтобы обеспечить герметичность и предотвратить попадание загрязненного воздуха в здание.

    Сливная труба - труба, обычно отводящая воду от раковины, ванны или раковины.

    ЗЕМЛЯ

    Копинг - Верх кирпичной или каменной стены, обычно изогнутый или наклонный

    Кирпич кромочный - кирпичи, используемые для создания бордюров террас

    Folly / Follies - Дорогостоящее декоративное здание без практического назначения, например башня или имитация готических руин в парке или саду

    Случайный щебень - основной ранний метод строительства каменной стены без попыток склеивания или бега.

    Дефекты

    Асбест s - минеральный волокнистый силикат, встречающийся в естественных условиях. Обладает отличными противопожарными качествами и хорошо сочетается с другими материалами. Три типа: коричневый, синий и белый (последний наиболее часто встречается сегодня). Используется в изоляционных материалах, асбестовых изоляционных панелях, термопластичной напольной плитке, гофрированных крышах гаражей, смешивается с черепицей и используется в текстурных потолках Artex. Считается вредным материалом с 1985 года и запрещен как строительный материал с 1999 года.

    Карбонизация - химический процесс, происходящий при растворении диоксида углерода в воде или водном растворе. Вреден для многих материалов, так как обычно вызывает снижение прочности, что проявляется в стали в железобетоне.

    Разрушение анкерного крепления стенок полости - повреждение гальванизированного материала для предотвращения ржавчины. Металл ржавеет и расширяется, оказывая давление на наружный лист стенки полости

    Химическая атака - расширение и прогрессирующее разрушение цементных продуктов происходит, когда раствор, штукатурка или бетон вступают в контакт с растворимыми сульфатами, обнаруженными в глиняных кирпичах, грунте или инфильтрационном материале.

    Дефекты дымохода

    • Горизонтальные и вертикальные трещины
    • Наклон, часто от вымывания, указывающий на одно возвышение или расширение швов раствора из-за химических реакций
    • Вздутие из-за поврежденных перегородок или расширения из-за несоответствующей футеровки дымохода
    • Тяжелые приспособления, такие как антенны, снижающие устойчивость
    • Сломанные или незакрепленные дымоходы
    • Отслоение кирпичной кладки в результате повреждения морозом или воздействия погодных условий
    • Отводы поврежденные
    • Густой мох или лишайник, поглощающий влагу в кирпичной / каменной кладке

    Мостик холода - Область строительной ткани, которая имеет более высокую теплопередачу, чем окружающие части ткани - приводит к снижению общей теплоизоляции, что может привести к большему риску конденсации и образования плесени

    Конденсация - обычное явление в современных зданиях и возникает, когда теплый влажный воздух охлаждается до температуры, при которой он больше не может удерживать воду.Симптомы включают поверхностную плесень, остатки воды на окнах, которые могут привести к гниению древесины. Возникает в помещениях с плохой вентиляцией

    Ползучесть - остаточная деформация материалов, которая происходит обычно при повышенных температурах, особенно в металлах. Ползучесть бетонных покрытий при температуре окружающей среды

    Коррозия режущей кромки - распространенная форма коррозии на краю оцинкованной стали, когда поперечное сечение окрашенного металла подвергается воздействию окружающей среды

    Расслоение - тип разрушения, при котором один из слоев кирпичной стены или черепицы отделяется от поверхности

    Сухая гниль - поражение древесины грибком, которое происходит в древесине с высоким содержанием влаги (обычно около 22%)

    Выцветание - белая отметина на кирпичных стенах, вызванная испарением воды, в результате чего сульфаты в кирпичах выходят на поверхность.

    Наводнение - Затопление может произойти по ряду причин, включая близлежащий переполненный водоток, затопление поверхностных вод, заблокированные или протекающие стоки или поврежденное оборудование. Следует применять методы предотвращения наводнений, если ваше жилище находится в районе с высоким риском затопления. Агентство по охране окружающей среды и Государственная информационная служба предупреждения о наводнениях могут дать вам указание, хотя вам следует выполнить поисковые запросы по конкретным наводнениям и экологические поиски через вашего юрисконсульта при покупке новой собственности.

    Борщевик гигантский - инвазивное крупное растение, которое было признано опасным для здоровья населения. Во многих странах действуют законы, запрещающие его рост и распространение. Он может вырастать до шести метров в высоту, а его сок очень едкий при воздействии солнечного света, оставляя серьезные ожоги, которые могут иметь долгосрочные последствия.

    Heave - движение земли, поддерживающей здание, вверх. Для этого требуется много лет, и в основном это вызвано вырубкой близлежащих деревьев

    Interstitial Condensation - теплый влажный воздух проникает внутрь стены, крыши или пола, достигает точки росы и конденсируется в жидкость, вызывая повреждение.

    Горец японский - растение, которое может повредить твердые поверхности, такие как асфальт, прорастать через полы домов, иногда даже через фундамент. В соответствии с Законом о дикой природе и сельской местности 1981 года в Великобритании является правонарушением заставлять это растение расти в дикой природе, и любые отходы, например, возникающие в результате резки, кошения или раскопок, необходимо утилизировать в соответствии с Законом об охране окружающей среды. Закон о защите 1990 года (Обязанность по уходу).

    Krypto Efflorescene - соли, захваченные за гладкой поверхностью кирпичей, расширяются при намокании дождем и заставляют поверхность кирпичей крошиться и разрушаться

    Оползень - движение грунтовой массы вниз по склону или склону для поиска естественного уровня.Обычно вызвано увеличением естественной влажности на 8% или протечкой труб

    Свинцовая краска - Свинец может серьезно повредить здоровью человека при проглатывании или вдыхании. Объекты, построенные до 1970-х годов и имеющие толстые слои краски, скорее всего, содержат свинцовую краску.

    Mortar / Mason Bees - Вид пчел, которые гнездятся в щелях или отверстиях в кирпичной кладке. Женщины используют естественные отверстия либо в самих кирпичах, либо в швах раствора. Самый эффективный метод предотвращения дальнейшего повреждения - это перенаправление пораженных участков.

    Mundic - Разрушение бетона из-за разложения минеральных компонентов в заполнителе

    Проникающая влажность - в основном вызвана протекающими трубами, затоплением или несоответствующими барьерами, такими как поврежденные гидроизоляционные слои, высыпания и т. Д. Признаки включают трещины, пятна и сырость стен, размытые / размытые стыки раствора и усадку строительных материалов

    Пластик Ползучесть / деформация - Длительное воздействие высоких уровней напряжения может вызвать остаточную или невосстановимую деформацию после снятия приложенной нагрузки.Видно на окнах из ПВХ, которые заменили оригинальные окна, где поддержка неадекватна.

    Радон - Радон - это природный радиоактивный газ, образующийся из урана, который содержится во многих типах горных пород.

    Ragwort - Обыкновенный сорняк с рваными листьями и желтыми цветками, который часто встречается на пастбищах и токсичен для домашнего скота.

    Rising Damp - в основном вызывается почвенной влагой, которая вытягивает соли из почвы и проникает сквозь стены. Обычно при высоком уровне грунтовых вод признаки включают белые корки на поверхности штукатурки, вздутие краски и отслаивание обоев.

    Дефекты кровли

    • Сгнившие и поврежденные стропильные доски
    • Плохие материалы и качество изготовления после предыдущего ремонта
    • Неадекватно спроектированные или плохо сконструированные переоборудование чердаков или другие изменения
    • Несоответствующие размеры или недостаточное количество конструктивных элементов в старых зданиях
    • Более тяжелые сменные кровельные покрытия, вызывающие перегрузку конструкции крыши
    • Нападение насекомых, сверлящих древесину
    • Перегрузка и растрескивание внутренних несущих стен при переоборудовании чердаков
    • Перегрузка балок перекрытия из-за хранения тяжелых предметов на чердаке
    • Дымоходы или резервуары для воды без опоры
    • Недостаточное крепление по длине крыши и / или ограничение двускатных стен
    • Изоляция для предотвращения вентиляции
    • Недостаточный уклон крыши для материала кровельного покрытия
    • Износ плоской крыши
    • Разорванный войлок и потрескавшаяся черепица, через которую вода попадает в пространство под крышей
    • Повреждения от конденсации на войлоке и древесине, особенно на северных возвышенностях
    • Roof Spread - деформация профиля крыши на коньке или на склоне.Признаки расползания кровли включают прогиб стен или появление трещин на уровне карниза. Возникает из-за слабых стропил, которые либо плохо спроектированы, либо не связаны треугольником с балками потолка или не прикреплены к ним.

    Выкрашивание - Дефект в стенах, где бетон, камень или кирпич отрываются от основной конструкции из-за воздействия мороза, расширения и сжатия заполнителя или материала. Вызвано влагой или тепловым движением.

    Движение конструкций (другие причины)

    • Поселок после строительства
    • Тепловое расширение и сжатие
    • Химическая атака
    • Покрытие крыши
    • Разрыв стенной стяжки

    Проседание - вертикальное движение фундамента здания вниз, вызванное потерей опоры для земли под фундаментом.Существует множество причин смещения конструкций, но «истинное» проседание в основном вызвано усадкой почвы в глинистых или илистых почвах или неустойчивостью человека, такой как горные работы или карьеры. Близость к деревьям может быть фактором, способствующим утечке сточных вод.

    Sulphate Attack - химическая реакция, активируемая водой, между трикальцийалюминатом и растворимыми сульфатами, которая может вызвать разрушение кирпичных стен и бетонных полов.

    Wet Rot - гниение древесины, вызванное альтернативным смачиванием и сушкой

    Если вы ищете полезный совет по недвижимости, свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования, или заполните нашу форму запроса на опрос, если вы хотите заказать обзор недвижимости.

    Реализованные проекты Неведомской

    Второй корпус гостиницы Аркадия в Одессе

    Главный архитектор проекта - Наталья Вербикова. Дом четырехэтажный, пятый этаж - мансардный. Находится на улице Генуэзская, 24. Размеры в осях 75х13,5 м. Площадь дома 1030 м2. Высота этажа 3.3 мес. Уровень хребта +16 300. Фундаменты - монолитные поперечные ленты. Расход бетона на их установку 472 м3, арматуры - 42 тонны. Каркас 4-х этажей состоит из монолитных колонн сечением 400х400 мм и 500х500 мм, а также монолитные пилоны толщиной 250 и 300 мм и железобетонные монолитные плиты толщиной 220 мм. Расход бетона на колонны и пилоны 133 м3, арматуры 28 тонн.Расход бетона на плиты - 892 м3, арматура - 149 тонн. В здании две монолитные лестницы. Расход бетона на их изготовление - 24 м3, арматура - 5 тн. Мансардный этаж состоит из металлических колонн, балок, балок и шпал. Расход металла на их изготовление 32 тонны.

    Частный дом в селе Грибовка Одесской области

    Жилой дом спроектировал архитектор Антон Алифоров.Первый этаж отведен под автомобильную стоянку. Второй этаж жилой. На мансардном этаже кухня и большая терраса. Общая площадь дома 160 м2. Каркас выполнен из металлоконструкций. Колонны спроектированы из двутавров, балки - из двутавров и прокатного швеллера, соединение спроектировано из профильных труб. Общий расход металла 8,3 тонны.

    Реконструкция стоянки под гостиницу на Гагаринском плато, г. Одесса

    Здание до реконструкции представляло собой одноэтажный паркинг с железобетонным каркасом. Проект реконструкции предусматривал возведение второго этажа металлического каркаса и замену Функциональное назначение здания под гостиницу.Размеры здания в осях 90х18 м. Площадь дома 1730 м2. Высота этажа 3,3 м. Уровень верха парапета +7 160. Кровля односкатная с уклоном 0,02. Колонны монолитного пола представляют собой трубы квадратного сечения 140х5 мм. Они крепятся к существующим железобетонным колоннам. и железобетонные ленты со шпильками на клее Hilti. Вертикальные соединения, горизонтальные соединения и распорки квадратные трубы 80х3 мм.Балки кровли двутавровые №27, прогоны - рулонный швеллер №16. Общий расход металла 35,2 тонны.

    Частный дом в подмосковном поселке Гавшино

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской. На первом этаже просторная гостиная, кухня-столовая, санузел, топочное помещение.Площадь 90 м2. Второй этаж занимают три спальни и ванная комната. Площадь 85 м2. В мансарде большой холл и 2 комнаты. Площадь мансардных комнат 68 м2. Общая площадь дома 343 м2. Каркас выполнен из газосиликатных блоков. Наружные стены облицованы керамическим кирпичом. Перекрытие делается из деревянных балок. Лестница деревянная. Общий расход газосиликатных блоков - 84 м3, облицовочного кирпича - 34 м3, керамический кирпич для внутренних стен - 4 м3, деревянный - 33 м3.

    Технический пункт диагностики автомобилей (СТО) в Беляевском районе

    Площадь застройки 320,6 м2; общая площадь помещений - 335,6 м2; Строительный объем 1876 м3. Производственное помещение с двумя смотровыми отверстиями занимает площадь 229 м2. На первом этаже хозяйственное помещение, раздевалка, душевая, санузел.На втором этаже - кабинет и пункт медицинского осмотра. Фундамент из железобетона. Основа перекрытий - железобетонная плита толщиной 150 мм. Расход бетона на фундамент и плиту перекрытия - 113 м3, арматуру - 8,1 тонны. Несущие конструкции здания выполнены в металлическом каркасе по каркасно-звенной схеме. Плиточное перекрытие первого этажа толщиной 100 мм выполнено на профнастиле «ТП45».Сэндвич-панели служат защитными конструкциями здания, обеспечивая стандартное значение термического сопротивления. Крыша плоская, односторонняя. Несущими конструкциями кровли служат металлические фермы и балки. Расход металла на все здание 13,3 тонны.

    Пляжная беседка в Одессе

    Павильон предназначен для пляжного отдыха.Высота конструкции 5 м. Диаметр в основании 14 м. Каркас состоит из металлических труб круглого сечения. Покрытие выполнено из деревянной вагонки, уложена плита OSB толщиной 12 мм. Фундаменты столбчатые, выполнены в пластиковых формах. Общий расход металла 2,3 тонны.

    Реконструкция квартиры в Одессе

    Реконструкция предусматривала размещение мансарды в объеме существующей мансарды, усиление перекрытие третьего этажа, усиление мансардного перекрытия и размещение проема для внутренней лестницы, восстановление купола, замена существующей стропильной системы на новую крышу, усиление каменных перемычек, укрепление поврежденных участков стен.Несущая конструкция купола: несущая. Контур и каркас «луковицы», а также балки, на которые опирается купол, выполнены из металла. Опорой балок служат две угловые рамы из керамзитобетона, расположенные над несущими стенами здания. Несущими элементами мансардной крыши являются стойки, балки и деревянные стропила. Усиление поврежденных перемычек с трещинами производится в виде балок из парных швеллеров.Для укрепления поврежденных участков стен используются армированные анкеры и армированные штукатуркой рубашки.

    Частный дом в поселке "Сказочный лес" под Москвой

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской. На первом этаже большая терраса, холл, гостиная, кухня-столовая, санузел, отопление.Площадь этажа 147 м2. На втором этаже холл, три спальни, санузел и гардеробная. Из спален есть выходы на балконы. Площадь этажа 92 м2. Помещение под крышей нежилое. Общая площадь дома 270 м2. На второй этаж железобетонная Г-образная лестница. Фундамент дома - монолитная плита толщиной 400 мм.Расход бетона на устройство фундамента - 101 м3, арматура - 6,9 тонны. Наружные стены дома газовые. силикатные блоки и облицованы кирпичом. Внутренние стены выполнены из керамического кирпича и газосиликатных блоков. Перекрытия железобетонные толщиной 200 мм. Расход бетона на перекрытия - 51 м3, арматуры - 4,2 тонны. Стропила деревянные. Расход древесины 8.3 м3.

    Насосная ливневая станция № 2 пгт Южный

    Насосная станция была спроектирована для завода Delta Wilmar. Первый этаж здания представляет собой железобетонную чашу, похоронен на 4,3 метра ниже уровня земли. Чаша разделена на две секции: одна занимает приемную емкость, нижняя из которых имеет наклон 4 градуса, во втором отделении находится машинное отделение.На уровне 0,000 есть площадка обслуживания, а также электрощит, тамбур и два подъезда. Из машинного отделения на платформу ведет металлическая лестница. Для обслуживания резервуара предусмотрены две лестницы. Колонны первого этажа имеют коробчатое сечение из два канала №18. Конструкция двускатной крыши образована фермами из пар уголков и двутавров. Для жесткости каркаса устанавливаются вертикальные и горизонтальные соединения.Для навесных стеновых панелей балок от швеллеры №16 приварены к фасадам здания. Кровельные балки тоже из этих швеллеров. Общее потребление металла 25 тонн.

    Проект бассейна для турецкой гостиницы в Одессе

    Бассейн спроектирован для реконструируемого отеля, расположенного в прибрежной зоне.Площадь бассейна 57,8 м2. Бассейн состоит из двух уровней. На нижнем уровне находится склад объемом 23 м3. На верхнем уровне находится чаша для плавания объемом 81 м3. Каркас выполнен из бетона. с водонепроницаемостью w-8. Основание бассейна - плита толщиной 300 мм. Толщина стенки 200 мм. Толщина перекрытия между уровнями тоже 200 мм. Расход бетона - 59 м3. Расход арматуры 3.5 тонн.

    Насосная станция противопожарного водоснабжения пгт Южный

    Насосная станция была спроектирована для завода Delta Wilmar. Первый этаж сооружения - усиленный. бетонная чаша, заглубленная на 3,1 метра ниже уровня земли. Есть машинное отделение и оборудование. Для уровня 0,000 принимается уровень пола машинного отделения.На уровне +3,150 - площадка техобслуживания, электрощит, коридор, тамбур и подъезд. На площадку ведет металлическая лестница. Колонны первого этажа имеют коробчатая секция из двух каналов №18. На отметке +5 650 они соединяются перекладинами и балками. Конструкция двускатной крыши образована балками парных швеллеров №16. Вертикальные и горизонтальные соединения установлены для жесткости каркаса.Для навесных стеновых панелей привариваются балки из швеллеров №16. на фасадах здания. Балки перекрытия из швеллера №14. Общий расход металла 16,3 тонны.

    Частный дом в селе Яковлево Тульской области

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской. На первом этаже расположены следующие помещения: две террасы, гостиная, холл, кухня-гостиная, топочная, тамбур, ванная, туалет.Площадь этажа 122 м2. На втором этаже три спальни, холл, гардеробная, санузел, балкон и лоджия. Площадь этажа 73 м3. Второй этаж - мансарда, находится под двускатной крышей. Несущая конструкция крыши - деревянные стропила. Расход древесины 8,8 м3. Фундамент из свай, ростверк. представляет собой железобетонную полосу толщиной 400 мм. Диаметр свай 300 мм.Расход бетона на фундамент - 54,4 м3, арматура - 5,4 тн. На уровне 0,000 находится железобетонная плита толщиной 200 мм, соединен с ростверком. Расход бетона на изготовление плиты - 29 м3, арматуры - 1,4 тонны. Наружные стены выполнены из газобетонных блоков толщиной 400 мм, внутренние стены - из газобетонных блоков 200 мм. Колонны первого этажа выполнены из керамического кирпича.Перекрытие выполнено из деревянных балок. Расход древесины 9,4 м3. Лестница металлическая. Расход материала 0,8 тонны.

    Локальные очистные сооружения ливневых стоков пгт Южный

    Здание было спроектировано для завода Delta Wilmar. Основание конструкции - железобетонная чаша, в котором есть камера сепарации, уловитель песка, маслоотделитель, резервуар для хранения и машинное отделение.За уровень 0.000 принят уровень пола машинного отделения. На уровне +1,500 первая площадка обслуживания находится, а на уровне +5 150 - второй. На площадках металлические лестницы. Колонны имеют коробчатое сечение из двух каналов № 18. Конструкция двускатной крыши образована балками парных швеллеров №16. Установлены вертикальные и горизонтальные соединения. на жесткость каркаса.Для навесных стеновых панелей на фасады здания приварены балки из швеллеров №16. Кровельные балки тоже из этих швеллеров. Общий расход металла 25,9 тонны.

    Частный дом в подмосковном селе Стремиловское

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской. На первом этаже гостиная, холл, кабинет, кладовая, санузел, кухня-столовая, спальня, гардеробная, техническое помещение.Площадь дома 161,3 м3. На втором этаже две детские комнаты, спальня, гардеробная, санузел, холл. Площадь этажа 100,5 м2. Площадь дома 300 м3. Фундамент из свай, соединенных монолитным ростверком. Расход бетона на фундамент - 37 м3, арматура - 1,9 тонны. Каркас дома сделан полностью из деревянных бревен. Пол на уровне 0,000 выполнен по деревянным балкам.Расход древесины на его изготовление - 7,4 м3. Лестница на второй этаж - деревянная, установлен в готовом виде. Перекрытия также бывают деревянными. Расход леса на первый этаж составляет 18 м3, на второй - 12 м3. Общая заготовка древесины на бревенчатых стенах составляет 180,2 м3. Несущая конструкция крыши - деревянные стропила. Расход древесины на кровлю и расположение козырька - 22,3 м3.

    Реконструкция учебного корпуса колледжа г. Одесса

    Проект предусматривает: 1) усиление существующих фундаментов зданий за счет их расширения до размеров подошвы, обеспечивающей давление на грунт 100 кПа; 2) реконструкция участка существующего покрытия, выполненного на деревянных балках, в монолитный железобетонный перекрытие; 3) реконструкция участка стены путем демонтажа и последующего монтажа стены из газобетонных блоков; 4) надстройка стен третьего и мансардного этажей из газосиликатных бетонных блоков; 5) заливка перекрытия над 3-м этажом в виде монолитной железобетонной плиты по верхним полкам из стальных балок.Бетонирование плиты осуществляется по слою звукоизоляции из керамзита, уложенному на перекрытие из плит OSB. по нижним полкам балок; 6) изготовление лестницы со 2-го на 4-й этаж. Ступени лестницы выполнены из монолитного железобетона, а лестничная клетка - из стали; 7) установка монолитных железобетонных поясов; 8) крепление стропил и кровельного покрытия из металлочерепицы; 9) установка перемычек.

    Частный дом в подмосковном городе Чехов

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской. Дом одноэтажный с мансардой. Пол первого этажа двухуровневый с разницей в 600 мм. На цокольном этаже, на -0.600, есть гараж, коридор и монолитная лестница на мансардный этаж; при 0.000 - терраса, холл, топка, гардеробная, кухня-гостиная, две спальни, кабинет, два санузла, коридор. Площадь этажа 260 м2. На мансардном этаже два больших зала: один над гаражом на уровне +2,400, другой над жилым помещением на уровне +3,700. Из второго зала есть выход на балкон. Крыша двускатная. Фундаменты - лента из блоков ФБС. Расход блоков 174 шт. В основании блоков залита железобетонная полоса 600x300 (h) мм.Расход бетона на полосу - 19 м3, арматура - 0,7 тонны. Перекрытие над уровнем земли, а также между этажами - монолитные плиты толщиной 200 мм. Расход бетона на плиты - 126 м3, арматуры - 7,6 тн. Наружные стены дома двухслойные: газосиликатные блоки + облицовочный кирпич; Внутренние стены выполнены из газосиликатных блоков. На террасе железобетонные колонны.

    Реконструкция производственного корпуса в пгт Южный

    В проекте реконструкции производственного корпуса завода по переработке тропических масел «Дельта Вильмар», Были сделаны чертежи армирования плиты основания и плит перекрытия. Размер фундаментной плиты 13,6 х 7,6 м, толщина 450 мм.Его армировали стержнями периодического профиля диаметром 16 и 12 мм. Расход бетона на плиту 28 м3. Плита на отметке +5,700 спроектирована с размерами 12,4 х 6,32 м и толщиной 200 мм. В нем есть проемы для шахт лифтов, а также два проема 1 х 1,2 м, края которых обрамлена металлическим уголком. Фоновое армирование плиты - А400С диаметром 14 мм. Расход бетона 10.4 м3. Плита находится на отметке +9 500 U-образной формы, толщиной 200 мм. Армирование фоновой плиты - А400С диаметром 12 мм. Расход бетона - 10 м3. На отметке +13,200 есть две плиты, закрывающие шахты лифта размером 5,72 х 4,25 метра и толщиной 200 мм. Фоновое армирование плит - А400С диаметром 12 мм. Расход бетона 9,8 м3.

    Частный дом Даниила во Владимирской области Россия

    Жилой дом спроектирован архитектором Татьяной Шехорской.Дом небольшой, одноэтажный с мансардным этажом. На первом этаже - терраса, коридор, санузел, топочная, кухня-студия, постирочная, сауна. Площадь дома 88 м3. На мансардном этаже две спальни, коридор, санузел. Площадь дома 53 м3. Фундаменты - бетонные полосы. Расход бетона на их заливку - 9 м3, арматуры - 0,4 тонны. Наружные стены из керамического кирпича.Перегородки второго этажа сделаны из гипсокартона. Лестница деревянная, объем леса 0,6 м3. Перекрытие первого этажа выполнено из деревянных балок LVL. Расход древесины 10,3 м3. Крыша двускатная с мансардными окнами. Расход леса составляет 34,5 м3.

    Билборд в Одессе

    Рекламный щит имеет рабочую плоскость размером 3х12 м.Его поддерживают две опоры из круглых труб диаметром 273 мм. В верхней части опоры затянуты швеллером №22. Фундамент представляет собой монолитный блок размером 2,5 х 3,6 метра в плане, толщиной 0,8 метра. В фундамент монтируется 12 болтов диаметром 30 мм и опорная плита толщиной 30 мм. Вверху на опоре находится пространственная ферма размером 700х450 мм, длиной 9 метров. Он изготовлен из металлических уголков, соединенных между собой сваркой.Сбоку на ферму монтируются столбы из прямоугольных труб. сечение 80х60 мм. И к этим столбам через уголки крепится рабочая плоскость, состоящая из оцинкованных листов. Общий вес металлоконструкций 2,6 тонны. Расход бетона на устройство фундамента - 10 м3.

    Частный дом Алексея во Владимирской области Россия

    Жилой дом спроектирован на основе архитектурного проекта из сети Интернет.Дом двухэтажный. На первом этаже гараж, кухня, гостиная, коридор, санузел, спальня, котельная. Площадь дома 105,4 м2. На втором этаже три спальни, коридор, ванная и туалет. Пространство над гаражом нежилое. Площадь этажа 70 м2. В доме два входа и два подъезда. Фундаменты - железобетонные ленты. Сверху у них монолитная плита перекрытия толщиной 150 мм.Пол гаража на 350 мм ниже пола других помещений. Расход бетона на устройство фундаментов и плиты перекрытия - 90 м3, арматура - 4,2 тонны. Лестница на второй этаж сделана из монолитного железобетона. Высота ступеней 175 мм. Перекрытие над гаражом состоит из деревянных балок. Расход леса составляет 0,64 м3. Перекрытие остальных помещений первого этажа - монолитная плита толщиной 200 мм.Расход бетона на его заливку - 18 м3, арматуры - 1 тонна. Перекрытие второго этажа деревянное. Стропила деревянные, расход древесины 12 м3.

    Складской комплекс Московская область

    Здание одноэтажное, размером 100,25 х 128 м, высота до низа крышки 7.66 кв.м., высота до низа ферм 5,14 м, высота до парапета 8,4 м. Общая площадь 13630 м2. Полезная площадь - 13410 м2. Строительный объем 103 000 м3. Внутри склад встроен двухэтажный административно-бытовой. помещение общей площадью 1740 м2. Дополнительная часть здания пристроена к существующему железобетонному каркасному зданию, который имеет размеры в плане 72х90м.Пристроенная часть здания имеет размеры 100,25х128 м. Пристроенное здание имеет фундамент под внешние стены - монолитный толщиной 350 мм. Фундамент под колонны - монолитный столбчатый. Наружные стены и покрытие вылеплены из сэндвич-панелей. толщиной 150мм. Колонны коробчатого сечения из двутавра №24 и двутавра №23К2. Выше пролетов 6 метров расположены балки, а над пролетами 12 и 18 метров - первичные фермы. и второстепенные фермы серии MC 205.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *