Электрошокер с фонарем – ремонт своими руками
Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.
Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.
Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.
Классификация электрошокеров
В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.
Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.
Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.
Электрическая схема электрошокера, принцип работы
Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.
Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.
На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.
Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.
Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.
Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.
Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.
Как разобрать электрошокер
Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло труднос
На самом деле, это изначально не шокер а электро ДАЗЕР — электроискровый отпугиватель собак и прочих животных, которые могут быть опасными для людей. Почти во всех китайских шокерах можно найти схему бестрансформаторной зарядки, аккумуляторную батарею и сам блок. Блок — по сути и есть шокер, только китайские коллеги умудрились добиться микроскопических размеров и возникает вполне нормальный вопрос — что внутри? Для начала давайте расценим возможности китайских трещалок. Питание 4,8 Вольт (4 банки никелевых аккумуляторов с емкостью 250-350мА), пробой воздуха может достигать до 3-х см, на выходе устрашающая дуга. С нашими схемами получить тоже самое, конечно можно, но в таких размерах очень трудно. Для получения аналогичного результата мы используем умножитель напряжения и как минимум блокинг-генератор. Но для получения таких хлопков нужен будет дополнительный конденсатор с большой емкостью, а засунуть все во внутрь достаточно трудно, хотя можно.
Китайские энтузиасты пошли по кривой дороге и почти все схемы китайских шокеров реализованы на старой, доброй высоковольтной катушке! Тут возникает еще один вопрос — разве катушка может обеспечивать такие шумные и трески? Может, еще как может! все зависит от шустрости конструктора схемы. Дело в том, что во всех китайских схемах встречается стандартное решение — преобразователь с применением схемы блокинг-генератора на биполярном транзисторе, дальше после трансформатора напряжение выпрямляется и накапливается в конденсаторе, через искровик оно подается на катушку — ту схему все должны помнить наизусть. На вторичной обмотке мы уже получаем многократно повышенный потенциал — казалось бы ничего странного, но это не так! Параллельно ВВ обмотке катушки подключены 2 или 3 последовательно соединенных конденсатора. Напряжение подбирается в районе 1,6-3кВ (зависит от конкретной модели) именно за счет накопителей на выходе получается эта устрашающая дуга. Емость конденсаторов в стандатном варианте 0,015мкФ, в усиленных до 0,033мкФ Схему, как уже сказал ищу давно, но безуспешно. Все это продолжалось до тех пор, пока на немецком сайте не обнаружил некий архив с подробными фотографиями начинки трещалок, тут и все стало понятно. Ниже смотрим схему, которая публикуется впервые — до этого никаких архивов о схеме нигде не видел (хотя может и ошибаюсь, если будут дополнительные сведения, то прошу сообщить).
Трансформатор преобразователя — секционный. Секций всего 8, в каждой секции 800 витков провода 0,02мм. Сам трансформатор намотан на П-образном сердечнике и дополнительно залит, а вот чем, к сожалению не могу сказать. Не сохранились и фотографии разломанного блока с того сайта, поэтому представляю фотографии от наших пользователей.
АКА КАСЬЯН Обсудить на Форуме |
электрошокер — что же у него внутри
Всем привет! Обзоры на Mysku данного не то фонаря, не то шокера сподвигли меня на его покупку в качестве отпугивателя собак. Пришёл ко мне аппарат частично рабочим: фонарь светил, шокер искрил, но заряд аккумулятора от сети не шёл. Поэтому фонарь был разобран, в результате я сам был несколько шокирован его внутренним содержимым, хотя и предполагал, что увижу нечто подобное. Мой обзор — дополнение к существующим обзорам, то есть описание внутреннего устройства данного фонаря-шокера. Фонарь я купил после обзора mysku.ru/blog/china-stores/26823.html, это был мой второй заказ с TinyDeal. Приехал ко мне заказ примерно через 50 дней, «простой» (по выражению работников почты) посылкой без какой-либо регистрации — на такие посылки даже адресатам не отправляются почтовые извещения. Такую посылку я получал в первый раз.Принёс домой, распаковал, осмотрел, проверил. Фонарь работает, шокер искрит весьма громко, что мне и было нужно. Из дефектов сходу заметил трешину на пластмассовом стёклышке, закрывающем фонарик, и вообще само стёклышко какое-то мутноватое. Потряс фонарь — вроде ничего у него внутри не болтается.
Я невольно испытал шокер на себе, когда разок нажал на кнопку «пуск», не убедившись, что «шокирование» выключено. Так получилось, что я держал фонарь за корпус, и моя рука чуть-чуть заходила на «корону» фонаря. Удар током был достаточно сильный, без искрового разряда, и походу пробило пластик короны, так как к контактным пластинам я не прикасался. Меня неоднократно било током от источников напряжения от 110 вольт до 30 Кв (шрамы до сих пор не исчезли), и вообще я не очень чувствителен к этому, так как кожа на пальцах довольно грубая. Оцениваю «шокирующее» действие фонаря как довольно сильное, примерно равное удару током от сети 220 вольт. 380 вольт меня било всего один раз, и это был пожалуй, самый опасный случай. Киловольты в этом шокере чисто для видимого эффекта, ну и чтобы одежду пробило. Если ставить цель ударить током, а не искрить, то напряжения в 500 вольт было бы достаточно, если учесть, что при этом значительно возрастёт сила тока. Ну и место приложения тока имеет очень больше значение.
Немного поигравшись с фонариком, я не довёл его до полной посадки аккумулятора, но всё-таки решил его зарядить: было интересно, что происходит, когда фонарь включаешь в сеть для зарядки. Оказалось — ничего! Совсем ничего! Светодиод на торце ручки фонарика не засветился, и по всем признакам зарядка не шла. Хорошо, проверяю шнурок (кто только догадался сделать шнур таким коротким?!) — шнур в порядке. Так почему зарядка не идёт? Пощёлкал переключателями — результату ноль. В обзоре mysku.ru/blog/china-stores/21647.html сказано, что зарядка от сети идёт только при положении переключателя на торце ручки «On», но в моём случае ничего не менялось.
Без особых колебаний откручиваю два саморезика, крепящие пластиковую заднюю часть фонаря к металлической. Приложив небольшое усилие, снимаю с фонаря эту пластиковую деталь. А там…
Фотографировал уже после того, как разобрал всё, поэтому некоторые фотки идут как бы «с опережением».
Давно я такого колхоза не видел… провода от клемм для подключения шнура зарядки припаяны к конденсатору и выпрямительной сборке, висящей на выводах конденсатора. Провода с выхода выпрямительной сборки уходят вглубь устройства.
У конденсатора даже обкрошился материал корпуса из-за чрезмерного изгиба вывода.
И главное, что это всё ничем не изолировано, даже просто витком изоленты поверх кондёра с выпрямителем. Если учесть, что провода тонюсенькие, и качеством изоляции не страдают, то вполне можно ожидать КЗ и фейерверка. Предохранителя нет никакого. К КЗ внутри фонаря могут привести и торчащие внутрь фонаря саморезики, крепящие заднюю крышку. Хорошо что хоть соединения проводов с ВВ преобразователем изолированы, проверить бы, что там, пайка или скрутка, но я это сделать забыл.
Далее смотрим внимательнее во внутрь задней крышки, и обнаруживаем, что светодиод индикации заряда припаян через резистор к клеммам, то есть он должен загораться сразу при подаче внешнего питания, и гореть всё время, пока фонарь подключен к сети. В обзоре mysku.ru/blog/china-stores/21647.html написано, что светодиод гаснет по окончании заряда аккумулятора — неужели в том фонаре стоит контроллер заряда? Я что-то сомневаюсь, может быть в обзоре неточность? Ну и понятно, что переключатель не надо для заряда переводить в «On», он включен в цепь ВВ генератора, а не зарядки аккумулятора.
Но почему светодиод не горит при подаче внешнего питания? Вряд ли он неисправен вот так, с новья. А… Вот в чём дело… Светодиод вместе с проводом, идущим к выпрямителю, просто тупо отвалился от клеммы: плохая пайка. Ну понятно теперь, почему заряда нет, и светодиод не горит. Припаяю.
Но раз я разобрал фонарь частично, то остановиться на этом не смог. Тем более что я уже видел торец пластикового цилиндрика, внутрь которого уходили два проводка. Я догадался, что это генератор высокого напряжения в 400Кв, как гласит его описание на Aliexpress (обзор mysku.ru/blog/aliexpress/27224.html). Но если здесь преобразователь напряжения, то где же аккумулятор? Я потянул на себя преобразователь напряжения — он особо и не сопротивлялся, и я решил, что высоковольтные провода достаточно длинные, что я смогу вынуть преобразователь. И действительно, вынул, но только вместе с ВВ проводами, которые оказались весьма короткими, и которые я, получается, выдрал из «короны» фонаря. Это был сюрприз, потому что я думал, что ВВ провода припаяны к контактам, но оказывается пайка — это непозволительная роскошь в данном случае (по китайски).
Ну выдрал и выдрал… Засунуть ВВ провода обратно без дальнейшей разборки невозможно, поэтому продолжаю потрошить фонарь. Со стороны ручки виднеется пластиковая деталь — держатель кнопки и переключателя, зафиксированная стопорным кольцом.
На всякий случай скрутил ВВ провода, оставив между их концами зазор примерно в 1см — если я решу проверить работу ВВ преобразователя, то он не сгорит из-за превышения напряжения на выходе, что было бы, если концы проводов развести в разные стороны. Не выдержал, и проверил разряд в разобранном виде — разряд есть.
Но как снять с фонаря пластиковую «корону»? Пошевелил её, чувствую небольшой люфт. Сначала думал, что корона приклеена, но оказалось, два самореза спрятаны под чёрной полоской с надписью, накленной на край металлической части фонаря. Отклеил полоску, открутил саморезы, снял корону, и вслед за ней на стол вывалилось пластиковое «вёдрышко» со светодиодом, а также весьма примечательный аккумулятор.
Сначала я, взглянув на аккумулятор, очень удивился: неужели он произведён в 2010-м году? Но у буржуинов обычно первая цифра — год изготовления, и получается, что аккумулятор родом из 2013-го. Раз фонарь приехал заряженным, то возможно аккумулятор не так уж и плох, по крайней мере в смысле саморазряда. Тип его и ёмкость из маркировки «FEIYU 3.6v 1» неясны, но он 100% никель-кадмиевый, и у трёх его последовательно соединённых банок я намерил примерно 3,8В. Какой примерно ёмкости он может быть? Чтобы аккумулятор не болтался, он был прижат тканевой подушечкой (видна на фото). Изоляции никакой, даже в один слой изоленты.
Также нет никакой изоляции у супер-пуперского драйвера светодиода — резистора, и шевельнувшийся резистор мог запросто закоротить аккумулятор. Но то, что резистор присутствует, как понимаю, уже хорошо, иногда и резюк не ставят. Намотал на резюк немного изоленты.
Понял причину появления трещины на стёклышке фонаря: это саморез, вошедший в боковую поверхность прозрачного «стаканчика». Причина — кривая установка «стёклышка» — если его поставить ровно, саморез только чуть-чуть касается его торца, и к появлению трещин не приводит.
Стал собирать фонарь обратно. При разборке я совершенно зря снял «нахлобучку» (ползунок) с переключателя режимов фонаря, и пластиковая гильза с переключателем и кнопкой включения шокера провернулась внутри корпуса фонаря.
При этом макушка кнопки выскочила, и мне стоило определённых усилий вернуть её на место, повернуть гильзу в нужное положение и водрузить на переключатель ползунок.
Надо сказать, что во время возни с разобранным фонарём я морально был готов к тому, что плохо припаянные провода отвалятся от переключателя или кнопки, но тем не менее пайка выдержала, хоть я процессе исследования фонаря порядком подёргал за провода.
Запихал обратно в корпус фонаря высоковольтный генератор, протянул провода к короне. При прикручивании задней крышки саморезы проходят через пластик корпуса высоковольтного генератора, предотвращая его болтанку. Провода к алюминиевым контактным вставкам в короне никак не подсоединены, конструкцией просто обеспечивается некоторое небольшое расстояние между ВВ проводами и контактами короны. При этом нельзя гарантировать, есть или нет электрический контакт — это воля случая. Если контакт есть сейчас, то при сильной вибрации, ударах фонаря при падениях провода могут «убежать», и появится лишний искровой зазор. У ВВ проводов моего генератора жилы были даже слегка углублены в изоляцию, соответственно кроме видимого внешнего разряда попутно происходили и небольшие разряды внутри пластиковой короны, о чём свидетельствуют следы ожогов, оставленные разрядами на алюминии вставок. Чтобы алюминиевые вставки не выскочили при вибрации и т.п., их желательно прихватить клеем.
Чтобы увеличить вероятность электрического контакта ВВ проводов с пластинами, я срезал изоляцию, чтобы из неё торчало прмерно 0,3мм центральной жилы провода, вставил провода в отверстия в короне, и водрузил корону на место. Эту операцию пришлось повторить, так как при установке короны пару раз провода у меня выскальзывали из мест назначения. Более качественно закрепить провода нет возможности, так как они слишком короткие. Можно было капнуть клея, но я не стал, мало ли придётся разбирать (почти наверняка).
Ну вроде всё… Фонарь пока собрал, всё работает, светит, искрит, но пока не заряжал, и главный вопрос — сколько же надо времени, чтобы зарядить этот аккумулятор неизвестной ёмкости. Если кто работал с таким, и знает его ёмкость, подскажите пажалуйста. Похожих по обозначению не нашёл.
Ещё до вскрытия фонаря написал на TinyDeal, что фонарь неисправен, не заряжается, приложил пару фоток, на которых фонарь включен в сеть, а светодиод «зарядка» не горит. Была интересна реакция магазина. В общем, после некоторого спора с TinyDeal мне было предложены 7$ рефунда в виде TD points. Либо при заказе свыше 45$ TD обещал выслать бесплатно ещё один такой фонарь-шокер, что очень странно: фонарь этот уже давно имеет статус «продано». Так как я уже присмотрел себе на TD один фонарик (просто фонарик, без шокера), то на возврат 7 баксов согласился, тем более что в ближайшее время не планирую покупать там ничего крупного.
Может когда-нибудь, если руки дойдут, переделаю этот фонарь под литиевый аккумулятор с контроллером зарядки от USB и нормальным драйвером светодиода, и может быть с другим светодиодом. Правда, чтобы поставить более мощный светодиод, надо будет вытачивать теплоотводящий переходничок, чтобы заменить родной пластиковый держатель. Главный вопрос — какой литий-ионный аккумулятор или батарея аккумуляторов сюда влезет, какого формата? Уж точно не 18650, поэтому, возможно, установка более мощного светодиода не имеет смысла.
Возможно, первой доработкой фонаря будет его переделка на зарядку аккумулятора от напряжения 5В от USB, надо всего-то резистор поставить, может быть даже воткну в фонарь mini-USB разъём. Время заряда прилично сократится, хоть это время нужно будет контролировать самому, но самое главное, уменьшится вероятность фейерверка при зарядке от сети. Пока не делал.
Инструкция
ЭШУ — Электрошоковое устройство ( далее электрошокер )
Электрошокер — устройство, необходимое для самозащиты и самообороны. Прибор нейтрализует нападающих путем воздействия электрического разряда высокого напряжения. Преимущества электрошокера в том, что его ношение и хранение не требует лицензии и регистрации. Право на использование электрошокера имеют лица не моложе восемнадцати лет. Воздействие данного прибора на нападающих ( людей или животных ) мгновенно и не приведет к летальному исходу.
Сейчас выпускают электрошокеры разных форм и размеров. Бывают в форме дубинок, фонариков, прямоугольные, а также со встроенной звуковой сиреной . Большинство из них легко помещаются в кармане или сумочке. Качества электрошокера не зависят от погодных условий и от толщины одежды на нападающем. Перед использованием электрошокера внимательно изучите правила его эксплуатации. Соблюдение этих правил является гарантией безупречного функционирования данного прибора.
Способ применения.
- Электрошокер можно использовать двумя способами:
- Как психологическое оружие: — демонстративно произвести разряд перед нападающим: видны мощные разряды, цвета молнии между электродами и треск.
- Непосредственный контакт ( электроудар ), в том числе и через одежду.
Основные зоны поражения: Шея, грудные мышцы, спина, паховая область. Не стоит метить в голову и в область сердца. Электрошокер способен воздействовать на противника сквозь толстый слой одежды, нужно просто с большим усилием на него надавить. И не бойтесь им пользоваться, если находитесь в непосредственном контакте со своим противником; на вас разряд электрошокера не подействует ( Обратное воздействие электрошокера исключено, даже если вы соприкасаетесь с нападающим. Прибор действует только на то место, куда направлен разряд ). Дезориентация нападающего при воздействии на него шокером длится от пяти до пятнадцати минут. При поражении электрошокером происходит потеря координации движений и парализация мышц. Нападающий получает психологический и болевой шок из-за спазмов мышц и на некоторое время (до пятнадцати минут) не способен совершать активные действия, становится недееспособным и не агрессивным. При нападении собак крупных пород продолжительность разряда не должна превышать двух секунд. Собаки от природы боятся природного газа — озона, который выделяется при использовании электрошокера. Имеет отпугивающий эффект и сине-голубая молния, которая видна, когда прибор находится в действии.
Эксплуатация устройства.
- — Для полной зарядки аккумулятора требуется 6 часов.
- — Если не используете прибор — аккумуляторы способны сохранять заряд до 6 месяцев!
- — Для профилактики рекомендуем ставить на подзарядкy каждый месяц на 30-40 минут.
- — Продолжительность разряда не должна превышать пяти секунд, иначе устройство может выйти из строя. По этой же причине холостые ( демонстрационные ) разряды не должны превышать двух секунд.
- — Нельзя самостоятельно разбирать и производить ремонт электрошокера в бытовых условиях.
- — Прибор должен быть недоступным для детей.
- — Хранение осуществляется в специальном чехле ( если входит в комплект ) и в месте, защищенном от пыли и влаги.
Любой электрошокер достаточно экономично использует энергию аккумуляторов. При полностью заряженных аккумуляторах можно произвести около 200 — 300 разрядов по 1 — 3 сек. после чего они заряжаются от обычной сети в 220 Вольт ( зарядное устройство идет в комплекте с электрошокером ).
При соблюдении всех правил по эксплуатации электрошокер прослужит вам долго, надежно и без сбоев
Как разобрать фонарь-шокер | Мастер-класс своими руками
Сейчас очень популярны фонари серии POLICE, которые можно приобрести как на рынке, так и заказав в интернете. Помимо хорошего фонарика это устройство имеет функцию электрошокера.
Издавая довольно громкий треск и видимый разряд электричества, он эффективно заставляет даже собак внушительных размеров пускаться на утек.
Хотя устройство выглядит довольно качественно, со временем от падений или от быстрого разряда батареи оно перестает работать. В таких случаях хочется что-то сделать, чтобы вернуть фонарю его былую жизнь.
И иногда это можно сделать, остается вопрос, как разобрать это устройство, чтобы добраться до его внутренностей? Со стороны это кажется довольно затруднительным, так как корпус выглядит литым и неприступным.
В этой статье будет описано, как разобрать один из таких фонарей и возможно найти причину поломки.
Так как конструктивно фонари практически одинаковые, метод разборки подойдет и для других моделей этой серии.
Начать следует из снятия защитной ленты для винтов крепления. На фото видно как это сделать.
Бывает, что эта пленка со временем сама отваливается.
Итак, с помощью подходящей отвертки откручиваем все крепежные винты, как в передней части, так и в задней. Обычно их всего четыре штуки.
Далее тянем заднюю часть, до снятия ее.
Там вы увидите провода, идущие внутрь устройства, элементы зарядного устройства и кусок пенопласта для большей плотности.
Все имеет навесной монтаж и довольно хлипкое. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не оторвать что-нибудь и сделать еще хуже.
Вот диодный мост, гасящий конденсатор и спаянные соединения, причем не заизолированные.
Теперь снимем переднюю часть. Так же тянем ее в сторону, — как и с задней частью,- и она легко выходит.
Из нее вытягивается два провода — это высоковольтные проводники, по которым на передние разрядники и идет электрический ток.
Странно, но они даже не припаяны, а просто вставлены в отверстия напротив электродов. Видимо даже не имея прямого контакта напряжение пробивает необходимое расстояние для образования дуги.
В остальном передняя часть — это по сути обычный отражатель. При его посадке на место, светодиод попадает точно по центру, оказываясь как бы внутри отражателя.
Переходим снова к задней части. Максимально вытягиваем мост с конденсатором и достаем изнутри залитую в компаунд высоковольтную катушку.
Когда вы тянете за эту катушку, с обратной стороны внутрь фонаря уходят два высоковольтных провода. Их нужно выровнять, тогда эта процедура будет легче.
Как видно на фото эти проводники просто просунуты во внутренние отверстия корпуса от катушки к фронтальный электродам.
Вот так выгладит извлеченная высоковольтная катушка.
Просунуть при сборке провода обратно, поможет привязанная к ним тонкая медная проволока. Затягивать нужно будет за два конца одновременно.
С задней частью разобрались, переходим снова к передней.
Вытягиваем панель со светодиодом и за ним обнаруживаем блок аккумуляторов, собранных в одну конструкцию.
Похожи они на микро пальчиковые, но имеют немного меньшую длину.
Всего их пять штук и соединены они металлическими пластинами, как бы привариными к их выводам.
Помещен весь этот блок в полиэтиленовый кожух.
На нем имеются некоторые надписи. А именно вольтаж, который составляет шесть вольт и дату изготовления. Получается, что каждый элемент имеет 1.2 вольта, как и обычный пальчиковый аккумулятор.
Из этого можно сделать вывод, что при желании заменить АКБ, можно что-то подобрать. Главное всунуть это внутрь корпуса фонаря.
От батареи к светодиоду, напряжение идет через сопротивление, имеющее номинал около 15 Ом.
На этом фото видно внутреннее пространство, где должна поместится батарея.
Места немного, но можно что-то подобрать.
Собрать фонарь нужно в обратном порядке. Учитывая крайне ненадежную сборку все нужно делать аккуратно, чтобы не оторвать провода и избежать замыканий между ними и на корпус.
Схема электрошокера «Гром» — Старые схемы шокеров — Статьи к прочтению — Электрошокер
Электрошокер «Гром»
R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.
Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.
Электрошокер «Оружие защиты»
Технические характеристики электрошокера «Оружие защиты»
напряжение на электродах — 10 кВ,- частота импульсов до 10 Гц,- напряжение 9 В. (батарея «Крона»),- вес не более 180 гр.ф
Если вы хотите собрать мощный электрошокер — добро пожаловать на форум
Источник материала http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/e-shokeri/e-shok-03.htm © «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Электрошокер 618 TYPE. Наиболее компактная модель.
Электрошокер Оса 618 Type – одна из самых компактных моделей шокера на современном рынке. Но малые размеры шокера вовсе не говорят об отсутствии мощности: прибор относится ко второму классу ЭШУ, то есть может быть причислен к парализаторам и дезориентаторам. Поэтому можете не сомневаться – этот шокер вас гарантированно не подведет в экстремальной ситуации. Корпус 618 изготовлен из прочнейшего пластика, а в передней части прибора располагаются электроды, а также сверхяркий диодный фонарик.
Оса 618 – универсальная модель. Ей будет удобно пользоваться как мужчине, так и женщине. К модели в комплекте идет особый чехол из кожи и с петлей, поэтому вы можете носить устройство даже под одеждой. Компактные габариты шокера позволят дамам держать средство обороны в любой, даже самой маленькой сумочке.
Электрошокер 618 type – это надежное средство защиты не только от злоумышленников, хулиганов и дебоширов. Маленький шокер выручит вас также при нападении агрессивных животных. Просто включите электрошокер, и уже после первого разряда агрессор откажется от попыток напасть на вас.
ВАЖНО! Во время зарядки, ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать электрошокер 618 Type. В 90% случаев это приводит к выходу прибора из строя. Электрошокер с таким характерным повреждением снимается с гарантии!
Комплектация:
1. Упаковка
2. Шокер
3. Чехол
4. Зарядное устройство
5. Инструкция на русском языке
6. Гарантийный талон
* Завод-изготовитель оставляет за собой право изменять без предварительного уведомления комплектацию и маркировку, в зависимости от партии.
| Технические характеристики | |
| Производитель: | Wei-Shi |
| Альтернативные названия: | jsj 618 type, шмель 618, оса 618, кобра 618, bl 618, zz 618 |
| Форма: | Моноблок |
| Принцип действия: | Контактный |
| Мощность (заявленная): | 15 Ватт |
| Частота искрообразования: | 250 — 350 Герц |
| Автомобильное зарядное: | нет |
| Рекомендуемое время воздействия: | 1,5 секунды |
| Средняя длительность выхода из шокового состояния: | 1 минута |
| Зуммирование фонарика: | нет |
| Толщина пробоя одежды: | 20 мм |
| Количество режимов фонарика: | 1 |
| Тип освещения: | LED |
| Мощность света: | 30 люмен |
| Беспрерывное освещение: | 2,5 часа |
| Беспрерывное освещение до работы разрядника: | 2 часа |
| Материал корпуса: | Пластик ABS |
| Габариты: | 85х37х20 мм |
| Вес (без упаковки): | 100 грамм |
| Источник питания: | Встроенный Li-ion аккумулятор |