Skip to content

Черновой пол по деревянным балкам между первым и вторым этажом: Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками

Содержание

Пол на втором этаже


Если рассматривать вопрос, как сделать пол на втором этаже, необходимо для начала определиться, какие именно функции он будет выполнять? Если это чердачное помещение и использоваться будет только для хранения различных вещей, то в данном случае разница только в покрытии – достаточно в качестве настила использовать черновые доски. Сечение балок тоже можно уменьшить, так как нагрузки в чердачном помещении будут значительно меньше, чем в помещении, которое используется как жилое. Такой пол будет значительно дешевле и позволит безопасно перемещаться. Что касается других операций по утеплению, паро- и влагозащите, их необходимо выполнять вне зависимости от условий эксплуатации пола.

Виды перекрытий

Межэтажное перекрытие в доме, как правило, бывает деревянное или бетонное. В том и другом случае работы достаточно сложные и требуют необходимых знаний. Следует помнить, что спешка или попытка сэкономить на данной конструкции может привести к печальным последствиям и дорогостоящим переделкам. По этой причине, если перекрытие второго этажа предполагается выполнять самостоятельно, необходимо составить детальный план работ, определиться с материалами и их количеством.

При выборе материала следует учитывать основные технические характеристики, которыми должен обладать пол.

Прежде всего:

  • должен быть достаточно прочным и безопасным при эксплуатации;
  • соответствовать всем техническим требованиям;
  • иметь защиту от гниения и возгорания;
  • обеспечивать сохранение тепла и обладать шумоизоляцией.

Конечно, не стоит перегружать пол лишними конструкциями, но в тоже время он должен соответствовать всех эксплуатационным требованиям.

Деревянные перекрытия

Вне зависимости от первоначальных планов при строительстве дома в любом случае потолочные балки перекрытия присутствуют и, как правило, они должны быть достаточно прочными, если дом монтируется по всем правилам.

Устройство пола второго этажа следует начинать именно с данных балок. Если дом на стадии строительства и в проекте запланировано использование второго этажа, следует помнить, что размер балок зависит от размера пролета.

Например:

  • сечение балки 75×100 мм при пролете 2200 мм;
  • 100×175 мм или 125×200 мм при пролете 3200 мм

Иногда используют доски, которые сшиваются между собой, образуя имитацию бруса. Но, как показывает практика, в большинстве случаев применяют балки размеров 150×150 мм или 200×200 мм. Направление укладки балок выбирается по направлению самого меньшего расстояния между стен. Балка своими концами должна опираться на стену не менее 90 мм. Рекомендуется балки использовать из сосны, так как материалы из данного вида дерева обладают достаточной легкостью, но в тоже время выдерживают большие нагрузки. При этом дерево должно быть полностью сухим и хорошего качества.

Установка бруса выполняется в предварительно подготовленные углубления в кирпичной кладке или же тоже в брусе. Следует помнить, что балки перед установкой необходимо обработать соответствующими защитными составами. Если деталь будет опираться на кирпичную стену, в местах соприкосновения дерева с кирпичом необходимо проложить гидроизоляционные материалы. Если дом деревянный, в углублении в стене, куда будет устанавливаться балка, рекомендуется проложить паклю или другой материал с такими же свойствами.

Далее к балкам прибивают черновой пол, который одновременно служит черновым потолком. Если по каким-то причинам детали уложены на небольшом расстоянии, бывают попытки сэкономить на черновой доске, и к балкам сразу прибивают чистовой потолок. Не следует этого делать, так как материал, который используется для чистовой подшивки, не всегда способен выдерживать нагрузки, которые возникают после укладки утеплителя и защитных компонентов.

Есть еще один вариант монтажа чернового пола. К балкам с обеих сторон по всей длине, крепится брусок 40×50 мм или 50×50 мм, и уже на эти бруски монтируется черновой пол в размер, соответствующий ширине между балками.

Менее распространенный способ – это в балках делают пазы, в которые устанавливаются доски чернового пола. При таком вариант размер бруса необходимо подбирать с учетом размера данных пазов.

После укладки черновой доски следует уложить термозащитную пленку (тип данного материала используется любой). Пленка укладывается между балок так, чтобы ее края налегали на саму деталь. Желательно пленку закрепить с помощью степлера. Следует помнить, что пленка укладывается гладкой стороной вверх, а шершавой – вниз. В противном случае она не сможет выполняться свои функции. В качестве дешевых материалов в данном случае можно использовать рубероид или просто растров из глины и песка.

После того, как пленка уложена, укладывается утеплитель. В качестве него можно использовать различные материалы. Самым распространенным является минеральная вата. Что касается данного продукта, вне зависимости от рекламных обещаний и советов знающих специалистов, необходимо помнить, он изготовлен на основе стекловолокна, связующим элементом являются фенольные смолы. В любом случае испарения будут присутствовать, и микроскопическая пыль также. В некоторых случаях пространство между балками засыпают керамзитом, шлаком, опилками или укладывают пенопласт. Если необходимо обеспечить повышенную звукоизоляцию, целесообразно использовать пенофол и песок. В пространство между балок укладывается слой пенофола и засыпается слоем песка около 5 см.

Кстати, в старину в качестве звукоизоляции еще использовали смесь земли с дубовыми листьями – это самый дешевый способ. В любом случае, следует учитывать, что слой утеплителя должен быть не менее 50 мм, иначе он не будет выполнять свои функции. Если помещение второго этажа будет постоянно отапливаться и использоваться как жилое, утеплитель в межэтажном перекрытии можно исключить (достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию).

Следующим действием будет укладка еще одного слоя пленки, выполняющей функции пароизоляции. Ее можно уложить непосредственно на утеплитель, но лучше, если между утеплителем и пленкой будет небольшое пространство. Поэтому крепится пленка непосредственно к балкам.

После всех операций начинается укладка пола на втором этаже. Для монтажа используют обрезную доску без паза, если пол предполагается далее покрывать ДСП или другими плитами. В идеале применять половые доски с пазом. В данном случае они ложатся плотно, без каких-либо зазоров.

В качестве экономии материала в некоторых случаях доски укладываются сразу на балки. Но в идеале на балки нужно уложить бруски сечением 50×50 мм на расстоянии, равном расстоянию балок, и уже на них проводить укладку пола.

Бетонное перекрытие

Еще одна конструкция второго этажа – это монтаж пола на бетон. Если перекрытие уже смонтировано, необходимо сделать выравнивание. Т.е. жидким раствором выполняется стяжка основания, при этом для придания прочности в раствор добавляют фиброволокно.

Когда стяжка готова, приступают к монтажу самого пола. По сравнению с деревянным перекрытием, бетонная монолитная плита является более прочным и долговечным вариантом.

Монтаж следует начинать с разметки, предварительно определив, какая будет высота полов второго этажа, чтобы устанавливать опалубку. Непосредственная установка опалубки – достаточно трудоемкий и ответственный момент. Необходимо обеспечить полностью горизонтальное ее размещение. Вертикальные стойки, которые будут удерживать всю конструкцию должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона на период его застывания.

После того, как опалубка установлена согласно всем расчетам, начинают выполнять армирование. Для этих целей используют прутья арматуры сечением 12 мм. Их необходимо увязать между собой таким образом, чтобы получились квадраты. Желательно, чтобы размер квадрата был около 20 см.

Заливку перекрытия бетоном лучше проводить в один прием: это обеспечит однородность конструкции и более высокие эксплуатационные качества. Для приготовления бетона достаточно будет использовать цемент марки М400, который смешивают с песком и мелким щебнем в соотношение 1:3. После заливки удаляют воздух из бетона (для этой операции подойдет строительный вибратор).

При идеально ровной стяжке можно чистовое покрытие пола устанавливать прямо на бетон, предварительно уложив гидроизоляционный материал и выравнивающее основание, которое будет также служить амортизирующей подушкой. В некоторых случаях между бетонной стяжкой и досками укладывают лаги, чтобы создать или дополнительное утепление, или звукоизоляцию. В таком случае необходимо по уровню выставить лаги и обеспечить между ними и бетонным основанием хорошую гидроизоляцию. Дальнейшая укладка половых досок проводится по обычному способу. Т.е. к лагам крепится доска, а на нее при необходимости другие покрытия в зависимости от интерьера.

А если ванная комната?

Если на втором этаже предполагается обустройство ванной комнаты и туалета, необходимо перед заливкой бетонного перекрытия предусмотреть места под коммуникации, в частности канализационный слив и трубы под воду. Если перекрытие пола второго этажа деревянное, необходимо учитывать нагрузки, которые будут действовать в месте расположения ванной комнаты.

Ванна весит около 200 кг,  и вес еще удвоится при заполнении водой. Соответственно, обычную нагрузку, действующую на деревянные перекрытия, необходимо удвоить. Один из выходов – увеличить размер сечения балок, и уменьшить расстояние между ними в месте предполагаемой ванной комнаты. Особое внимание нужно уделить влагоотведению и дополнительной защите древесины, чтобы исключить образование плесени и, как итог, гниение деревянных конструкций.

Доску на пол лучше использовать из лиственницы, вяза или ольхи, так как данные породы древесины, находясь во влажной среде, делаются только прочнее и долговечнее. Если в ванной комнате предусмотрен душ, необходимо будет выполнить отвод воды, как правило, в данном случае используют трап с сухим запирающим элементом. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы  через сливной трап уходила вся вода, которая попадает на пол душевой комнаты. Гидроизоляционные материалы должны обладать высокой адгезией и иметь достаточную эластичность.

Дополнительные работы при монтаже

Распространенная проблема – скрип деревянных полов. Как правило, это происходит потому, что доски крепятся на гвозди, а они со временем ослабляются, тем самым образуя зазоры между досками и лагами, что и является причиной скрипа. Чтобы этого избежать в будущем, при укладке половых деталей рекомендуется пользоваться шурупами вместо гвоздей.

Также скрип может быть и на бетонном основании. В данном случае причиной могут быть зазоры между лагами и бетонным основанием. Не стоит торопиться или лениться, необходимо лаги устанавливать таким образом, чтобы они плотно ложились на бетон. Если игнорировать рекомендации, в будущем потребуется сложная доработка пола, что сделать не всегда возможно.

Еще один нюанс, который необходимо предусмотреть при монтаже – это лестничный проем на второй этаж. В данном случае все зависит от того, как будет использоваться помещение второго этажа. Если это будет просто чердачное помещение, достаточно небольшого люка. Если помещение будет жилым, лестничный проем должен быть больших размеров, и параметры зависят от интерьера и типа самой лестницы. Но в том и другом случае размер должен быть удобен для пользования, вне зависимости часто им будут пользоваться или нет.

Еще один из проемов, который необходимо предусмотреть при монтаже межэтажного перекрытия – это проем под печную трубу. Если перекрытие бетонное, достаточно будет под размер дымохода смонтировать проем. При деревянном перекрытии есть свои нюансы. Печь и, соответственно, дымоход – это источник возможного возгорания, и по этой причине необходимо побеспокоиться о пожаробезопасности. Проем в данном случае должен быть больших размеров, чем размер самого дымохода.

Итак, как понятно в итоге, в любом случае точное соблюдение всех технических рекомендаций позволит сделать качественный и долговечный пол на втором этаже.

Читайте также…

Черновой пол по деревянным балкам на первом и между первым и вторым этажом

Обустройство чернового пола – это важный процесс, требующий тщательной подготовки. Пол является основой всего дома, и при халатном отношении к его укладке возможно появление скрипа и деформаций покрытия.

Способ обустройства зависит от условий эксплуатации строения и типа дома.

 

Содержание статьи

Устройство основания и балок

Опорные элементы фундамента – это балки. Если при возведении частного дома их закладка не предусмотрена, то используются кирпичные опоры для укладки бревен.

При обустройстве основания следует рассчитать нагрузку, которая определяет следующие параметры: толщину брусьев, расстояние между ними, а также используемый материал.

Для обеспечения максимальной жесткости полового покрытия сечение должно быть не менее 150*150 мм, а расстояние между лагами – не более 70-80 см.

Черновой пол – это основа, на которую укладывается чистовое покрытие. Различают несколько видов подосновы:

  1. Однослойный пол, который состоит из настила досок или бетонного основания. В качестве финишного покрытия используются ДВП или фанера. Подобная структура обустраивается в дачных домах кратковременного пребывания в летний период времени. В домах для постоянного проживания необходимо дополнительное утепление цокольного этажа.
  2. Пол с многослойной структурой, содержащий дополнительные слои для улучшения тепло- и гидроизоляционных свойств.

Во втором случае основание чернового пола состоит из следующих частей:

  • Балки (лаги), устанавливаемые на опоры или цоколь ленточного фундамента.
  • Черепные брусья, которые закрепляются по нижней стороне балок и играют роль опоры.
  • Черновые доски (фанера, ДСП и другие материалы).
  • Материал для гидроизоляции, обеспечивающий защиту основания от влаги.
  • Тепло- и пароизоляционные материалы, обеспечивающие защиту конструкции от низких температур и появления конденсата.
  • Контррейка для создания вентиляционного зазора под покрытием.
  • Звукоизолирующий материал.
  • Чистовое половое покрытие (паркет, декоративная фанера, массив древесины).

Существует несколько различных вариантов укладки чернового покрытия в зависимости от количества слоев:

  1. Сухой монтаж с использованием деревянных элементов (балок, досок, бруса). Дополнительные элементы конструкции могут быть выполнены из кирпича или бетона.
  2. Мокрый монтаж, основанный на бетонировании основания.

Если вам интересно, на каком расстоянии укладываются лаги для пола, прочтите эту статью.

Какой может быть подложка под линолеум на деревянный пол — смотрите здесь.

Обустройство чернового пола первого этажа

Укладка основания на первом этаже домов имеет свои особенности. Деревянные доски разрушаются под действием влаги, поэтому должны использоваться гидроизоляционные материалы и специальные антисептики.

Сухой метод укладки осуществляется двумя способами:

  1. По балкам перекрытия.
  2. По основанию.

Балки перекрытия, врезаемые в стены дома – это основа всей конструкции чернового пола. Технологический процесс обустройства состоит из следующих этапов:

  1. Подготовка балок. Элементы должны быть с максимально ровной поверхностью.
  2. Изготовление пазов для укладки на верхней части балок с шагом 60-100 см.
  3. Закрепление брусков или досок (шириной 4-5 см) на обеих сторонах балок.
  4. Подготовка досок для пола.
  5. Установка досок в полученные квадратные рамы.
  6. Укладка пароизоляционного материала. Швы состыкуются внахлест и тщательно проклеиваются. Фиксация материала должны быть выполнена выше уровня готового покрытия пола.
  7. Укладка утеплителя между лагами. До верхнего края основания необходимо оставить 2 см для осуществления вентиляции.
  8. Укладка гидроизоляционного материала.
  9. Укладка чистового пола из ДВП или фанеры.

При использовании такого метода черновая подоснова будет тщательно изолирована от грунта, таким образом, срок эксплуатации пола будет увеличен. Данный способ имеет один недостаток – плохая звукоизоляция. При любых колебаниях пола через балки звуки будут передаваться на стены.

При наличии цокольного этажа на ленточном фундаменте или ростверке обустройство чернового пола осуществляется по основанию. В этом случае используются опорные столбы, которые значительно увеличивают прочность строения.

Процесс укладки подосновы осуществляется по следующим этапам:

  1. Изготовление нижней обвязки из деревянных досок или бруса.
  2. Закрепление лаг в пазах обвязки. Чем больше ширина досок, тем реже шаг укладки.
  3. Выравнивание грунта и нанесение разметки установки опор. Расстояние между столбами и фундаментом не должно превышать 1 метр.
  4. Обустройство фундамента под опоры.
  5. Возведение столбов из кирпича. На фундамент укладывается рубероид в два слоя, затем раствор цемента и два ряда кирпичей. На верхнем ряду они должны располагаться перпендикулярно к лагам.
  6. Укладка звукоизоляционного материала на верхнюю часть опор.
  7. Установка лаг, начиная от стен дома. Брус закрепляется на деревянном основании металлическим уголком, а на бетоне и кирпиче – анкерами.
  8. Закрепление брусков или досок на нижней части лаг.
  9. Настил дощатого пола.

Главным преимуществом таких конструкций является небольшой вес и отсутствие влажности. Таким образом, отделочные работы можно выполнять практически сразу.

Наглядно процесс работ вы можете посмотреть на следующем видео:

На втором этаже

Способ обустройства чернового пола на втором этаже строения также имеет свои особенности. В этом случае необходимо уделить особое внимание звукоизоляции и прочности конструкции. А также следующим моментам:

  1. Гнезда под лаги выравниваются цементом для одинакового уровня укладки.
  2. На брусья укладывается фанера с толщиной более 5 мм.
  3. Материалы для звукоизоляции располагаются в ячейках деревянной обрешетки.
  4. Для выравнивания уровня используется бетонная стяжка или фанера.
  5. На случай расширения деревянных лаг необходимо оставлять зазоры между листами шириной 10-15 мм.
  6. Обязательная обработка древесины антисептиком.
  7. Все крепления к перекрытиям должны быть выполнены с помощью крупных саморезов или анкеров.
  8. Для обеспечения надежной фиксации в щели между гнездами заливается раствор с песком.

Какой выбрать материал?

Использование качественной древесины при ремонте основания обеспечит прочность и надежность конструкции. Такие полы могут выдержать интенсивные нагрузки в течение долгого времени. При выборе материала необходимо учитывать следующие факторы:

  • Размер сечения бревен. Он не должен быть менее 150*150 мм.
  • Порода древесины. Оптимальным вариантом для полового перекрытия служит второй и третий сорт лиственницы.
  • Размер балок. Расстояние между стенами и лагами после закладки их в гнезда должно быть не менее 10 мм.
  • Влажность материала. Максимальная величина параметра не должна превышать 15%.

Цена выбранного материала также будет зависеть от этих факторов. Дорогостоящие породы древесины не дают гарантии обустройства качественного основания. Первый сорт многих пород не выдерживает интенсивной нагрузки, и смысла переплачивать нет.

Процесс укладки пола по балкам имеет ряд особенностей, которые должны учитываться: шаг укладки лаг, размеры и сечение материала, уровень влажности в помещении, температура воздуха. При соблюдении всех правил технологического процесса напольное покрытие прослужит долгие годы.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Что еще почитать по теме?

Утепление пола между первым и вторым этажом

Утепление в доме важно делать не только по ограждающим конструкциям, то есть по стенам, крыше и фундаменту. Межэтажные перекрытия так же следует утеплить, притом не для снижения теплопотерь здания в целом, а для локализации тепла внутри самого здания. Если в доме имеется два и более этажа и на каждом есть отапливаемые помещения, но нет преград для прохождения тепла по перекрытиям, то наиболее жаркими окажутся верхние комнаты. Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам способно эффективно разделить помещения для поддержки оптимального микроклимата, пресечь конвекцию тепла в масштабе всего здания, усреднить распределение температуры.

Выбор утеплителя

Определить следует не только материал утеплителя, который будет закладываться между балками перекрытия. Важно определиться со всем комплексом утепления, который будет содержаться целый ряд материалов и слоев.

Основная идея утепления межэтажного перекрытия – локализировать тепловую энергию отдельно на каждом этаже. В идеальном случае нижним слоем перекрытия должен быть теплоотражающий экран, способный обернуть вспять большую часть лучистой энергии.

Утеплитель укладывается между балками и лагами, не занимая лишнего пространства, не увеличивая высоту перекрытия. В виду отсутствия существенного перепада температур говорить о минимальной необходимой толщине слоя не приходится, укладывают материал по уровню балок и лаг. Либо чуть меньше на 3-4 см, для формирования вентиляционного зазора. В таблице указана оптимальная толщина утеплителя в зависимости от коэффициента теплопроводности материала:

Утеплитель с коэффициентом теплопроводности l, Вт/м °C Толщина слоя утеплителя, мм
0,03 115
0,035 135
0,04 155
0,044 170
0,045 175
0,046 180
0,047 185
0,05 195

На первый план выходят звукоизолирующие свойства утеплителя. Важно добиться хорошего поглощения звука, особенно ударного типа.

Использовать пенопласт для этого не желательно. Он сам по себе достаточно хорошо проводит звук. Учитывая, что его будут закладывать между балками, пенополистирол будет работать как перепонка, передавая звуковые волны почти без снижения мощности.

Актуальнее будет использовать минеральную вату, например Роквул с повышенным коэффициентом звукопоглощения или доступный аналог.

Многое зависит и от конструкции перекрытия.

В самом простом случае утеплитель закладывается между балок перекрытия, снизу балки подшиваются листовым материалом или доской, сверху укладываются лаги и черновой пол из досок, поверх которого сразу же идет напольное покрытие. В этом случае лучше выбрать минеральную вату для утепления и укладывать ее поверх теплоотражающего пароизоляционного экрана.

Минеральная вата — один из лучших материалов для утепления

В другом случае поверх чернового пола формируется дополнительный слой утеплителя из плотных плит минеральной ваты или экструдированного пенополистирола, который выступает в качестве демпфирующего слоя. Сверху укладывается древесностружечная плита и чистовое напольное покрытие.

Использование насыпных материалов для утепления межэтажных перекрытий не оправдано. Обязательное наличие вентиляционных зазоров с выходом внутрь помещения верхнего этажа повышает риск попадания в воздух мелкой взвеси, пыли от утеплителя. Звукоизолирующие свойства так же не высоки. Последнее касается и керамзита.

Использование пенополиуретан внутри помещений не рекомендуется в виду его небезопасности. Гарантировать низкий уровень токсичности и исключить возможность разложения полимера полностью невозможно.

Технология утепления

Предполагается, что уже имеется перекрытие из деревянных балок и больше ничего, соответственно есть возможность утеплить перекрытие, начиная постепенно снизу вверх. Притом утепление будет двойным с демпферным слоем поверх чернового пола.

  • шуруповерт;
  • ножовка, электролобзик;
  • строительный нож со сменными лезвиями;
  • уголок строительный;
  • молоток;
  • ножницы.
  • пароизоляция с теплоотражающим экраном;
  • брус 40х30 мм;
  • доска обрезная 20 мм;
  • доска половая 30-40 мм;
  • МДФ 22 мм;
  • минеральная вата 50(100) мм с высоким коэффициентом звукопоглощения;

минеральная плита 50 мм;

  • санбонд, геотекстиль;
  • демпферная лента;
  • саморезы 75 мм;
  • степлер и скобы 14-16 мм;
  • скотч металлизированный.

Порядок выполнения работ:

  1. По нижнему краю балок закрепляются черепные бруски 40х30 с помощью саморезов 75 мм, через каждые 50 см.
  2. Поверх брусьев укладывается деревянный накат из доски 20 мм толщиной, уложенной поперек балок с упором на черепные бруски. Важно оставлять зазор между краем доски и балки примерно в 10 мм с каждой стороны.
  3. Снизу перекрытие подшивается пароизоляцией и тепловым экраном, направленным вниз. Это может быть один материал из пленки или вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Все стыки проклеиваются металлизированным скотчем.
  4. Поверх наката укладывается минеральная вата 50-100 мм толщиной в зависимости от требуемого утепления.
  5. Слой утеплителя закрывается паропроницаемой мембраной, спанбондом или геотекстилем. Его задача – не допустить попадание волокон минеральной ваты через подпольную вентиляцию внутрь помещения. Крепление осуществляется поверх балок с фиксацией непосредственно по границе уложенного утеплителя с помощью скреп и строительного степлера.
  6. На балки укладываются лаги под черновой пол или сразу половая доска, если толщина вентиляционного зазора над утеплителем по балкам составляет 30-40 мм.
  7. Следующим слоем идет плотная плита минеральной ваты или ЭППС, уложенные встык по всей площади пола. По периметру оставляется зазор от стен 10-15 мм или укладывается демпферная лента из вспененного полиэтилена.
  8. Закрывается слой утеплителя листами МДФ (OSB) толщиной 22 мм.
  9. Обязательно по углам формируются вентиляционные отверстия закрытые решетками для вентиляции подпольного пространства. Допускается установка вентиляционных каналов с включением их в общую систему вентиляции дома, что позволит эффективнее отводить пар и влагу из перекрытий.

Схема утепления

Остается только собрать напольное покрытие. Плинтус крепится либо к полу, либо к стене, закрывая зазор или демпферную ленту. Однако недопустимо крепить его одновременно и к стене, и к полу.

Снизу перекрытие подшито теплоотражающим экраном и пароизоляции. Далее может крепиться подвесной потолок или подшивка гипсокартоном или листами МДФ с дальнейшей отделкой чистового потолка.

Если черновой пол уже уложен, то порядок работ меняется, а работы выполняются со стороны нижнего этажа. Вначале балки и ниши между ними подшиваются спанбондом. После крепятся черепные бруски, закладывается утеплитель и закрепляется проволокой. Ниши с утеплителем закрываются накатом из досок, потолок подшивается пароизоляцией с теплоотражающим экраном. И далее монтируется чистовой потолок.

Официальный форум компании GEXA

Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Модератор: Изоспан

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 окт 2012, 17:46

У вас проблема заключается в том, что:
1. Снизу под утеплителем должна быть пароизоляционая пленка, которая служит для защиты утеплителя и конструкций перекрытия от проникновения в них пара снизу из отапливаемого помещения. В вашей конструкции при начале отопления влага из помещения начала беспрепятственно проникать в утеплитель, что приводит к его увлажнению, снижению теплоизоляционных свойств. Кроме того, пароизоляция также служит и для защиты от проникновения частиц утеплителя в жилое пространство. Частицы стекловаты, попадающие в помещение, могут вызывать аллергию.
2. Сверху над утеплителем должна быть паропроницаемая мембрана, которая позволяет влаге из утеплителя испаряться. Так как у вас сверху идет пароизоляция, то влаге просто некуда уйти. А намокающий утеплитель начинает выделять связующие химические составляющие в жилое пространство.

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Эдуард » 31 окт 2012, 21:02

добрый вечер!
почитав тут выбрал для себя три «пирога» перекрытия между 1-м и 2-м этажом (1-й отапливаемый, 2-й только летнее помещение):

1. гипсокартон – обрешетка 20мм – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм (так получилось ) – пол второго этажа
либо:
2. гипсокартон – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – утеплитель 100 мм – вентзазор 50мм – пол второго этажа
либо:
3. гипсокартон – вентзазор 20мм – утеплитель 100 мм – вентзазор 30мм – изоспан «С» (шероховатой стороной вниз) – пол второго этажа

какой более верен?

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 01 ноя 2012, 13:59

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

galina » 01 фев 2014, 20:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 10:04

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 02 фев 2014, 15:29

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 02 фев 2014, 18:15

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Сергей 113 » 02 фев 2014, 22:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Станислав » 03 фев 2014, 11:49

Re: Пароизоляция между 1 и 2 этажом

Изоспан » 03 фев 2014, 12:49

Частное малоэтажное строительство в последние годы становится всё более популярным.

Загородные дома и дачные домики, возведённые своими руками, занимают всё большую долю в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья.

Наиболее востребованным материалом в частном строительстве является древесина, что обусловлено её доступной стоимостью и простотой обработки. Но не все индивидуальные застройщики обладают достаточным опытом и познаниями, чтобы самостоятельно произвести весь спектр строительных работ. Так, часто возникает вопрос, как правильно настелить пол второго этажа с соблюдением всех строительных нормативов и технологий.

Строительные требования к деревянным перекрытиям

Чтобы смонтировать своими руками долговечное и безопасное деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом, следует строго соблюдать предъявляемые к ним технические требования.

Теплоизоляционный слой

Если деревянный пол будет разделять собой верхнее и нижнее помещение с разницей температур между ними свыше 10°С, нужно будет сооружение теплоизоляционного слоя.

Это необходимо, например, при обустройстве перекрытий между первым этажом и подполом, цоколем или между первым/вторым этажом и неутеплённой мансардой.

Прочность балок

При сооружении пола второго этажа по деревянным балкам следует уделять особое внимание прочности несущих конструкций. От того, насколько прочны деревянные балки перекрытий, зависит безопасность эксплуатации здания.

Согласно строительным нормативам для деревянных малоэтажных построек предельная нагрузка на перекрытия первого этажа не должна превышать 210 кг на кв.м., давление на деревянный пол второго этажа – не более 180 кг/кв.м., а для чердаков и мансард этот показатель должен составлять менее 105 кг/кв.м.

Максимальный прогиб

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки.

Согласно этому нормативу прогиб балочной конструкции длиной 4 м в центре не должен быть более 1,6 см (4 м : 250 = 0,016 м). Если же в комнате планируется размещение массивной мебели и бытовой техники, настил в качестве напольного покрытия кафельной плитки и т.п., то требования к жёсткости конструкции увеличивается до 1 к 400.

То есть, прогиб не должен превышать 2,5 мм на каждый метр. Для нежилых мансард и чердачных помещений допускается больший коэффициент прогиба – 1 к 200 (5 мм на 1 метр).

Звукоизоляция

Согласно строительным нормативам порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий жилых зданий должен составлять 50 дБ.

Для обеспечения этого требования вполне достаточно будет застелить пол второго этажа под финишным покрытием минватой толщиной 50 мм.

Длина несущих балок

Максимально допустимая длина свободного провиса деревянных балок не должна превышать 5 м для межэтажных и 6 м – для чердачных перекрытий. Если проектная длина комнаты больше 5 м, необходимо будет установка под несущим брусом дополнительной опоры. Дело в том, что оптимальная длина несущей деревянной конструкции составляет 4 м.

При дальнейшем увеличении её длины резко снижается жёсткость и прочность несущей конструкции и непропорционально возрастают требования к толщине сечения балки. Так, чтобы показатели прогиба для 8 м бруса «вписывались» в нормативы СНиП, толщина его должна быть порядка 40 см. Для примера: такой же показатель прогиба показывает 4 м брус сечением всего 15 х 15 см.

Дерево – материал достаточно уязвимый для внешнего воздействия, прежде всего сырости и огня, поэтому перед тем, как преступить к возведению несущих конструкций, все деревянные элементы должны быть обработаны антисептическими материалами и антипиренами.

Строительный материал

Перед тем, как приступить к устройству пола на втором этаже по деревянным балкам, следует составить список всех необходимых материалов. Это позволит во время работы избежать непредвиденных простоев и задержек, вызванных необходимостью докупать какие-то стройматериалы.

Балки

Основа всей конструкции межэтажных деревянных перекрытий – балки. Они исполняют роль несущих элементов, и от них зависит прочность конструкции. Для них обычно берётся брус или лафет с сечением 15 х 15 см, либо 18 х 18 см.

Такого сечения обычно хватает, чтобы обеспечить достаточную жёсткость при удельной нагрузке 400 кг на кв.м. При этом необходимо соблюдать рекомендуемые строительными нормативами параметры: длина пролёта 4 м, а шаг между балками – 60 см. Исходя из этих параметров можно также высчитать необходимое количество бруса.

В таблице даны рекомендуемые размеры поперечного сечения несущего бруса при определённой длине пролёта.

Длина пролёта (мм) Поперечное сечение балки (мм)
1 2000 75×150
2 2500 100×150
3 3000 100×175
4 3500 125×175
5 4000 125×200
6 4500 150×200
7 5000 150×225

Впрочем, при отсутствии бруса и малых значениях предполагаемых нагрузок на перекрытие, вполне можно использовать сколоченные попарно и поставленные на ребро доски толщиной 50 или 40 мм. Этот вариант подойдёт для устройства полов на чердаке или в небольшом дачном домике.

Для первого этажа жилого дома такой вариант не подойдёт из-за малой несущей способности досок: для обеспечения необходимой жёсткости придётся значительно уменьшить шаг между дощатыми балками, что приведёт к неоправданному перерасходу материала.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна. Это наилучший вариант по критерию «цена-качество»: её древесина вполне доступна по цене и при этом обладает неплохими техническими характеристиками.

Брусья из древесины более крепких пород (лиственница, дуб) редко можно встретить в свободной продаже, да и цена на них несравнимо выше, а древесина сосны после соответствующей обработки антисептиками мало будет уступать по долговечности использования той же лиственнице.

При покупке бруса следует выбирать материал с сухой древесиной. В противном случае после монтажа балок возможна их деформация в процессе высыхания – изгиб и скручивание.

Настил

Обычно настил межэтажных перекрытий выполняют двухъярусным: снизу идут черновые полы, на которые укладывается утеплитель, а сверху – предфинишный настил, монтируемый поверх несущих брусьев. Непосредственно на него укладывается декоративное напольное покрытие.

Чтобы определиться с характером и количеством материала для настила, следует чётко продумать конструкцию перекрытий.

В устройстве чернового пола в качестве опоры для досок настила могут использоваться либо бруски 5 х 6 см, набитые на несущие балки, либо пазы, сделанные в балках. Последний вариант достаточно трудоёмок, поэтому чаще всего для создания опоры используют бруски 5 х 6 см.

Чтобы вычислить необходимое количество брусков, достаточно посчитать количество балок и умножить их на длину каждой из них. Полученный метраж (общую длину всех балок) умножаем ещё на два (так как бруски будут набиваться с двух сторон каждой балки).

Для чистового настила можно использовать широчайший спектр материалов. Это может быть дощатый настил, фанера, панели ДСП, МДФ, ОСБ и т.д. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми вы сможете остановить свой выбор на одном из них. Для вычисления необходимого количества материала достаточно просто вычислить площадь помещения.

При закупке строительного материала следует всегда приобретать его с запасом в 10 – 15%, поскольку во время строительства неизбежны непредвиденные перерасходы материала.

Это избавит вас от необходимости прерывать работу и докупать недостающую часть.

Пропитки

Чтобы максимально увеличить срок службы деревянных конструкций, их обязательно следует обработать антисептическими материалами.

Также нелишним будет обработать древесину антипиренами, повышающими её пожарную безопасность.

Для вычисления нужного количества пропиток следует ознакомиться с инструкцией по её применению – там всегда указывается приблизительный расход смеси на кв.м.

Гидроизоляция

Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы.

Это может быть рулонная гидроизоляция, применяемая для создания водоотталкивающего слоя между деревянными конструкциями перекрытий и финишным покрытием, либо между деревом и кирпичом (камнем, шлакоблоком и т.д.).

Для защиты дерева от сырости можно также применить обмазочную гидроизоляцию, созданную на основе полимеров или жидких битумов.

Тепло- и шумоизоляция

При необходимости создания барьера для шума или холода в конструкции перекрытий используются изоляционные материалы. Чаще всего для этих целей используют минплиту или пенопласт. Общее их количество по площади должно быть приблизительно равно площади помещения. Подробнее об утеплении перекрытий смотрите в этом видео:

В качестве изолирующего материала можно применить также керамзит или обычный шлак, смешанный с опилками.

Крепёжные материалы

Для крепления деревянных элементов перекрытий следует закупить саморезы, гвозди, стальные уголки, анкерные болты и прочий расходный материал. При закупке саморезов и гвоздей следует уделять внимание их длине.

По нормативам для прочного соединения гвоздь должен быть на 2/3 длиннее, чем толщина прикрепляемого элемента (доски, бруска). Для саморезов и шурупов этот показатель может быть уменьшен до 50%.

Т.е. для надёжного крепления к балке доски-«сороковки» понадобятся гвозди на 120 мм или саморезы длиной 80 мм.

Монтаж перекрытий

После того, как все необходимые материалы закуплены, а вся подготовка завершена, можно приступать непосредственно к строительным работам. Строительство межэтажных перекрытий можно разбить на несколько основных этапов.

Монтаж балок

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания. Перед укладкой несущих брусьев их поверхность обрабатывается всеми необходимыми пропитками.

Затем их концы обрезаются под углом в 60° и та их часть, что будет замурована в стене, оборачивается в 2-3 слоя рулонной гидроизоляции.

Торцы брусьев обычно также обмазываются гидроизолирующими составами, но некоторые специалисты советуют оставлять их открытыми, чтобы дать свободный выход содержащейся в древесине влаге.

Глубина заводки брусьев вглубь стены должна составлять не менее 15 см. Шаг укладки брусьев обычно принимают в 0,6 м, но в зависимости от предполагаемой нагрузки на полы, а также от толщины сечения бруса этот показатель может быть уменьшен или увеличен.

На выбор интервала между балками влияет и технические показатели материала, применяемого для чистового пола.

Если верхний настил предполагается сделать из доски-дюймовки, фанеры или ДСП, то расстояние между балками не должно превышать полуметра, иначе полы будут прогибаться при ходьбе. Подробнее о монтаже балок смотрите в этом видео:

Лаги перекрытий должны лежать в одной плоскости

Монтаж несущих брусьев начинают от двух крайних стен, при этом балки должны располагаться на расстоянии 5 – 10 см. После установки двух крайних брусьев монтируем остальные, соблюдая необходимый интервал.

Особое внимание при укладке балок следует уделять горизонтальному уклону: все брусья перекрытий должны лежать в одной плоскости. Для этого между двумя крайними брусьями ставят на ребро обрезную доску, либо туго натягивают шпагат.

Если же основание, на которое укладываются брусья, неровное, то для выравнивания горизонтального уровня под концы балок следует устанавливать закладные. Для закладных используется материал, устойчивый к гниению и физическим нагрузкам – металлические пластинки, кусочки кафеля и т.д.

Применять для регулировки уровня балок деревянные клинышки не рекомендуется, так как они могут достаточно быстро сгнить, что вызовет опускание отдельных балок перекрытий и искривление линии полов.

К стене несущие брусья крепятся при помощи анкерных болтов и стальных уголков.

Крепление опорных брусков

После того, как выставлены все балки перекрытий, к ним крепятся бруски сечением 5 х 6 см (так называемые «черепные» бруски). Они служат опорой для укладки чернового пола и крепятся по всей длине несущего бруса, с обеих его сторон.

Прибивать их следует таким образом, чтобы их нижняя часть находилась заподлицо с нижней частью балок.

Монтаж чернового пола

Для устройства чернового пола берутся обрезные доски и укладываются поперёк балок на опорные бруски. Поскольку расстояние между балками обычно не превышает 0,6 – 0,8 м, то для черновых полов вполне подойдёт доска-дюймовка или тридцатка: давление на них будет ограничиваться лишь весом утеплителя.

Также для этих целей можно использовать обрезной горбыль. Можно также совместить черновые полы второго этажа с чистовыми потолками первого этажа или цоколя. В этом случае обрезные доски подшиваются снизу, со стороны первого этажа к балкам. Подробнее о черновом поле смотрите в этом видео:

Настил теплоизоляции

После устройства черновых полов между балками образуются отсеки, которые при необходимости можно заполнить теплоизоляционными материалами.

Для этого поверх досок чернового пола настилается гидро- или пароизоляция (рубероид, изоспан ит.д.), а затем укладывается минвата, пенопласт, шлак с опилками и т.д..

При этом всё пространство между брусьями должно быть плотно заполнено. Щели между балками и листами пенопласта заполняем герметиком.

Поверх утеплителя также желательно застелить гидроизоляцию, которая будет защищать его от протечек влаги сверху.

Настил чистовых полов

Заключительным этапом будет настил чистовых полов, который крепится поверх несущих балок при помощи саморезов или гвоздей.

Для этого материал (доски, ОСБ, фанера) раскраиваются таким образом, чтобы их стык приходился на середину бруса. Чистовой пол является основой для финишного покрытия – ламината, линолеума, паркета.

Пирог пола по деревянным балкам второго этажа. Конструкция перекрытия

Пирог пола по деревянным балкам второго этажа. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Пирог водяного теплого пола по деревянным балкам. Монтаж половой доски и способы укладки греющих труб

На данной стадии необходимо учитывать технологические тонкости. Для этого конечно потребуется немного больше времени, однако в дальнейшем работа будет уже вести гораздо быстрее. Следует сказать сразу. Схему укладки водяного отопительного контура в данном случае «змейка». Монтаж трубопровода по схеме «спираль» или «улиткой» для данной технологии неприемлем.

На подготовленное основание начинаем укладку досок, имеющих особую конфигурацию, оснащенных специальными пазами. Между досками должны быть пазы размером 20х20 мм. Края досок обтачиваются полукругом для удобного заворота водяной трубы. Сделав все необходимые приготовления, можно заниматься укладкой всех досок на подготовленное основание. Наличие пазов и полукруглые края досок являются маршрутом укладки водяного контура. Это в какой-то мере облегчает задачу в дальнейшем при монтаже непосредственно трубопровода теплого пола.

Готовые пазы для монтажа водяной трубы водяного теплого пола под деревянные полы изображены на фотографии.

Благодаря пазам, укладка отопительного контура делается легко и быстро. Перед тем, как работать с трубой, над пазами разматывается фольга. Уже после этого в пазы укладывается труба, диаметр которой не должен превышать 16 мм. Для того, что бы получить максимальную теплоотдачу, трубу заворачивают в фольгу, прикрепив ее края скобами к деревянным доскам.

Поверх трубы крепят к доскам металлическими пластинами. По данной схеме укладывается целиком вся водяная труба, охватывая тем самым всю площадь пола.

На предварительном плане помещения делаются отметки, где будет установлено регулирующее оборудование (коллектор, коллекторный шкаф).

Важно! Укладывать трубы следует с учетом определенного шага. Для центральных регионов страны, где среднемесячная температура зимой -15, -200С, оптимальный шаг для укладки составляет 150-300 мм.

Лучше использовать нержавеющую гофрированную трубу диаметром 16 мм.

Пирог пола 1 этажа по деревянным балкам.

Добрый день. Прошу не удалять тему, нужен дельный совет по поводу утепления пола. Может тут есть грамотные специалисты, кто может подробно объяснить или кто то на своём личном опыте все это делал.
В магазине посоветовали купить Изоспан D на низ и Изоспан В на верх. Купили, а теперь читаем статьи и в замешательстве — правильно ли собрались делать или нет. Прилагаю схематично как планируется утепление.

Дом из сруба с двумя пристройками из шлакоблока. В опалубке залиты трубы для вентиляции подпола. Зимой до -35, летом до +35 (Респ. Башкортостан), в 150-200 метрах от дома ручей текет, по весне на учатске в метрах 50-100 стоит вода (уклон в сторону ручья) Дом стоит получается чуть выше. Фундамент залит в земле с одной стороны на 1000-1200мм, с другой меньше — около 700-850мм.
Черновой пол положили на бруски 20х20, закрепленные по бокам лаг. Расстояние от бревна лаги до грунта 200-250мм, внутренний размер сруба где собираемся утеплять — 5400х7400. Утеплитель эковер лайт универсал. Для вентиляции вложили трубы диаметром 57мм.
1. Подскажите правильно ли нам насоветовали?
2. Нужно ли на низ ложить Изоспан D (на картинке красная линия) или что то другое? На верх Изоспан В (на картинке синяя линия)
3. Или положить на грунт Изоспан D?

Пирог пола по деревянным балкам над холодным подпольем. Основные конструктивные схемы пола 1-го этажа

Рассмотрим конструкцию пола 1-го этажа над подпольем или неотапливаемым подвалом.

Схема деревянного пола первого этажа без гидроизоляции

Основная схема устройства пола первого этажа следующая. По несущим балкам, которые опираются на фундамент, укладывается черновой пол. Черновой пол необходим для того, что бы по нему выложить утеплитель. Утеплитель укладывается в пространство между брусьями. Сверху на утеплитель выстилается пароизоляция. Между пароизоляцией и дощатым настилом обязательно необходимо организовать воздушный зазор для испарения конденсата, который может образоваться на пароизоляции со стороны помещения. Его можно организовать прибив бруски высотой 2-3 см. Сверху устраивается дощатый настил по которому укладывается чистовой пол.

Схема конструкции пола 1-го этажа над подпрльем

Несущая конструкция пола – брусья. Шаг брусьев обычно 60-80 см. Можно выбрать шаг так, что б было удобно выкладывать между брусьями утеплитель. Тогда шаг будет равняться ширине утеплителя плюс толщина бруса.

В местах крепления брусьев к каменным конструкциям между ними и должна быть гидроизолирующая прокладка из, например, из рубероида или битумной мастики. Между брусом и фундаментной стеной необходимо сделать зазор для вентиляции, брус не должен примыкать к стене вплотную.

Между пароизоляцией и настилом должен остаться зазор для вентиляции

Черновой пол. Для крепления чернового пола к брусьям крепятся брусочки меньшего размера, «черепные бруски». По ним настилают доски чернового пола. Тут можно использовать доску толщиной 15-50 мм низкого сорта.

конструкция пола с утеплителем

Деревянный пол 1-го этажа с применением гидроизоляции

Иногда в конструкции пола предусматривают гидроизоляцию. Она уместна в том случае, если подвальное помещение очень сырое, в наличии высокий уровень грунтовых вод. Тогда возникает необходимость защитить утеплитель снизу. Для этого под утеплителем устраивается гидроизоляция. Эта гидроизоляция должна быть выполнена из водоотталкивающей но паропроницаемой мембраны. Для того, что бы не допускать досадных ошибок, лучше называть верхнюю пленку просто пароизоляция (даже если саму пленку производитель называет мембраной), а нижнюю – гидроизоляция. А вот тут, в идеале, действительно должна применяться мембрана – паропроницаемая водозащитная.

Пример применения неправильной гидроизоляции

В этом видео — очень наглядный пример того, что в утеплителе может образоваться вода. Это видео весьма распространено в ютубе под разными названиями. Очень часто его называют «неправильная пароизоляция». В видео не видна сама пароизоляция. Возможно авторы этой конструкции и применяли нижнюю пленку в качестве какой-то пароизоляции.

Но смысл в том, что нижняя пленка – это должна была быть гидроизоляция, водонепроницаемая с одной стороны, но паропроницамая с другой.

  • Комментариев: 0

Подвал дома может быть эксплуатируемым и неэксплуатируемым, теплым и холодным. Отапливаемый подвал обычно не создает проблем жильцам. Из неотапливаемого в дом тянет холодом. Как выполнить утепление пола над холодным подвалом?

Пирог пола между первым и вторым этажом по деревянным балкам. Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Пирог пола по деревянным балкам первого этажа. Делаем надёжные межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Рассчитать величину балок пола можно используя таблицы СНиП 2.01.07-85. Для примера, определим величины проёма равной 4 м. В этом случае для пола лучше использовать балки высотой не менее 250мм и толщиной 50мм. В этом случае их можно укладывать через 70см друг от друга. Такой пол выдержит нагрузку до 300кг на кв м. Для того чтобы разрушить такое перекрытие понадобится приложить усилие не менее одной тонны. В качестве балок для потолка достаточно будет использовать доски размером 150мм х 40мм и укладывать их на таком же расстоянии.

Потолок с балками потолок с деревянными балками
схема деревянных перекрытий виды деревянных перекрытий

Чтобы по деревянным балкам были максимально надёжными, многие строители делают несвязанными между собой лаги пола и потолка. В этом случае сначала на стены укладывается , который будет основой для пола, а через15-20 сантиметров от него параллельно укладываются лаги потолка. При этом первые выше на 3 и более см, а вторые настолько же ниже. При таком решении пол и потолок конструкционно не связанны между собой, а значит, деформация одного не повлияет на целостность другого.

Сверху на балки настилается половая обрезная доска толщиной не более 20 мм или плиты ОСП. Для улучшения звукоизоляционных характеристик под черновым полом можно проложить, к примеру, ПЛЕНЭКС, а между лагами всё пространство забивается стекловолокном или минеральной ватой. Снизу полок такого перекрытия обшивается фанерой, плитами ОСП или гипсокартоном.

Пирог теплого водяного пола по деревянным лагам. Укладка на опорные столбики

Деревянный пол по лагам на кирпичных столбиках. Схема

Столбики под лаги

Более приемлемой будет укладка пола на столбики. В этом случае нет сцепления пирога пола со стенами, между ними оставляется зазор. Такую конструкцию называют «плавающей». Она подойдет для домов, где отсутствует цокольный этаж.

Установка опорных столбиков и лаг

Очерёдность монтажа и высота установки столбиков

Порядок работ

  1. Разметка под столбики ( шаг 60-70 см) и выборка грунта примерно на полметра. Причем весь грунт по площади дома выбирать не надо, чтобы потом не засыпать его обратно до определенного уровня для того, чтобы под полом не гулял сквозняк.
  2. Засыпка и утрамбовка дна под столбики – оно должно быть жестким.
  3. Столбики складываются из обожженного кирпича или заливаются бетоном. В последнем случае нужно сделать опалубку. Их верхняя часть выверяется уровнем.

    Равномерно распределенные опоры для лаг

  4. Засыпка теплоизоляционного слоя (керамзит, опилки), до верха столбиков должно остаться около 25 см.
  5. После полного застывания раствора укладываются балки.

    Для выравнивания уровня используйте подкладки на столбиках

Удобнее выставлять опоры сначала по периметру, и только потом в середине. Поверх них выкладывается два слоя гидроизоляции – рубероида. По опорам выкладываются лаги из бруса или бревна. Дальнейшая сборка пола производится в том же порядке, что и монтаж по балкам. Пространство между подсыпанным грунтом и черновым полом засыпают теплоизоляционным материалом, оставляя свободными 5 см для вентиляции.

Видео самый ДЕШЕВЫЙ пол для второго этажа. Пошаговое строительство!!!

Пирог пола по деревянным балкам первого этажа 👉 гидроизоляция грунта

Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.

Дощатые полы

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:

  • обустройство конструкций из дерева обходится намного дешевле, чем бетонных;
  •  для обустройства монолитных бетонных перекрытий необходима специальная техника и выполнение сложных инженерных работ. А в случае с балками из древесины можно обойтись без помощи профессиональных строителей. Минимум необходимых умений – работать с молотком и пилой.
  •  бетонные полы тяжелые. Их большой вес сильно давит на фундамент, чего не скажешь о легком весе деревянных конструкций.
Деревянное перекрытие на втором этаже будет меньше давить на стены, чем бетон
  • при небольшой плотности, они обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать тяжелую мебель.
  • более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции по сравнению с бетонными конструкциями;

Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.

  • декоративная ценность балок может использоваться в интерьере помещения, поэтому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа маскировать навесными потолками.
Использование балок на втором этаже в интерьере

Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:

  • дерево имеет меньший срок службы, чем бетон. Потому для увеличения срока эксплуатации балки обрабатывают антисептическими средствами. Даже несмотря на это при нормальных условиях эксплуатации они способны прослужить более 50 лет.
  • имеет наименьшую огнеупорную способность;
  •  конструкция этажа по деревянным балкам восприимчива влаге и гниет под ее воздействием.

Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.

Конструкция перекрытия

Конструкция и пол второго этажа в деревянном доме

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
  2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
  4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
  6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
  7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
  8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Технология создания утепленного пирога по балкам

С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.

Грунт

Трамбовка грунта

Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

  1. Внутри ленточного фундамента снимается слой почвы с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом можно делать локальные снятия почвы в местах установки столбов.
  2. Неровное основание выравнивается песком с влажностью не более 4%. Поверх песка засыпается сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно утрамбовывается.
  3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру нужно вмять щебень или гравий глубиной в несколько сантиметров.
  4. Поверх насыпного грунта должен быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняется и трамбуется.

Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.

Кирпичные столбы под балки

На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.

Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.

Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.

Установка лагов

Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.

Система опор под чистовой пол

Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.

Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.

Черепные бруски и черновой пол

Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.

Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.

Черепной брусок

Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.

Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

Утеплительный контур

Рулонная минеральная вата

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.

  1. Есть различные толщины минеральной ваты. Лучше использовать теплоизоляционный контур из плит минеральной ваты в 2 слоя, а не в 1. Это позволит верхним слоем плит перекрыть места стыков нижнего слоя.
  2. При необходимости утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно использовать плиты различных толщин в 45 и 30 мм.
  3. При выборе минеральной ваты как утеплительного материала стоит обратить внимание, что имеется стандартная ширина материала в 61 см. Таким образом, бруски можно устанавливать с шагом в 60 см, чтобы не пришлось надрезать плиты.
  4. При использовании другого шага стоит учитывать, что надрезать плиты по ширине нужно на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на боковые стороны.

Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.

Изоляционные слои

Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.

Чистовые полы

Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.

Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.

Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.

Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой

Пирог пола по деревянным балкам

Конструкция пола по деревянным лагам: как сделать его теплым и долговечным?

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.


Пирог пола первого этажа по деревянным балкам

Перекрытие первого этажа необходимо выполнять с соблюдением технологий для «теплого» пола. Благо, на деревянных балках возможно, не крадя заветные высоты потолков помещения, сделать пирог пола утепленным.

Преимущества и недостатки деревянных конструкций

Деревянные конструкции используются и в частных домах из дерева, и в каменных всех типов. Данная универсальность не присуща бетонным конструкциям. Кроме этого, у деревянных конструкций есть и другие преимущественные свойства:

  • обустройство конструкций из дерева обходится намного дешевле, чем бетонных,
  • для обустройства монолитных бетонных перекрытий необходима специальная техника и выполнение сложных инженерных работ. А в случае с балками из древесины можно обойтись без помощи профессиональных строителей. Минимум необходимых умений – работать с молотком и пилой.
  • бетонные полы тяжелые. Их большой вес сильно давит на фундамент, чего не скажешь о легком весе деревянных конструкций.

Деревянное перекрытие на втором этаже будет меньше давить на стены, чем бетон

  • при небольшой плотности, они обладают достаточной несущей способностью, чтобы выдержать тяжелую мебель.
  • более высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции по сравнению с бетонными конструкциями,

Внимание! Пирог межэтажных перекрытий будет отличаться, потому что нет необходимости в использовании утеплителя.

  • декоративная ценность балок может использоваться в интерьере помещения, поэтому необязательно бревна и балки для перекрытия пола второго этажа маскировать навесными потолками.

Использование балок на втором этаже в интерьере

Есть и недостатки, на которых тоже необходимо остановиться:

  • дерево имеет меньший срок службы, чем бетон. Потому для увеличения срока эксплуатации балки обрабатывают антисептическими средствами. Даже несмотря на это при нормальных условиях эксплуатации они способны прослужить более 50 лет.
  • имеет наименьшую огнеупорную способность,
  • конструкция этажа по деревянным балкам восприимчива влаге и гниет под ее воздействием.

Но данные недостатки имеют косвенное отношение к делу, потому что при должной эксплуатации в нормальных условиях деревянные конструкции пола первого этажа смогут прослужить хороший срок.

Конструкция перекрытия

Прежде чем приступать к подробному описанию создания правильного «пирога» перекрытия первого этажа, стоит отметить составляющие элементы и технические правила.

  1. Грунт. Перекрытие первого этажа разделяет помещение от подпольного пространства, поверхность которого – грунт. Грунт становится источником попадания влаги в древесные конструкции, которая может негативно сказаться на их технических свойствах. Потому данная поверхность должна быть гидроизолирована. На втором этаже делать гидроизоляцию не нужно.
  2. В подпольном пространстве должна осуществляться вентиляция, чтобы проникающая из земли влага выветрилась и не попала в перекрытие этажа.
  3. Кирпичные столбы, на которых лежат деревянные балки перекрытия.
  4. Деревянные балки. Балки служат опорным элементом для лагов пола. В зависимости от того, с каким шагом уложены балки, зависит выбор толщины досок на опоры. Конструкция должна легко переносить возможные нагрузки без деформации перекрытия.
  5. Лаги – поперечные доски, лежащие на торцевых сторонах. Они служат основой под укладку чистового пола в виде напольных досок или с использованием фанерной или иной плиточной подложки.
  6. Утеплительный материал заполняется между брусками. При этом необходимо учитывать, чтобы между утеплителем и чистовым полом оставался зазор для вентиляции.
  7. Пароизоляция и гидроизоляция, позволяющие защитить утеплительный материал от попадания в него влаги.
  8. Чистовой пол с или без листовой и плиточной подложки. При использовании досок их укладка производится на бруски, а такие финишные покрытия как ламинат, паркет, плитка кладутся на выравнивающий слой из плиточного материала.

При использовании утепленного покрытия необходимо позаботиться о демпферных зазорах для вентиляции под полом.

Технология создания утепленного пирога по балкам

С составными элементами и слоями первого этажа ясно. Теперь следует рассмотреть процесс монтажа и нюансы каждого из слоев.

Подготовка грунта должна выполняться еще в процессе постройки дома, до начала работ по обустройству перекрытия.

  1. Внутри ленточного фундамента снимается слой почвы с растительностью на глубину в 15-20 см. При этом можно делать локальные снятия почвы в местах установки столбов.
  2. Неровное основание выравнивается песком с влажностью не более 4%. Поверх песка засыпается сухой грунт по уровню снятой почвы и тщательно утрамбовывается.
  3. Засыпное основание увлажняется и в его структуру нужно вмять щебень или гравий глубиной в несколько сантиметров.
  4. Поверх насыпного грунта должен быть слой из песчано-щебневой смеси, которая уплотняется и трамбуется.

Внимание! Выполнение замены мягких слоев почвы необходимо заранее, потому что щебень и песок на поверхности утрамбуются со временем и образуют устойчивую поверхность под укладку кирпичных столбов.

Кирпичные столбы под балки

На утрамбованной поверхности грунта под места столбов должен укладываться слой гидроизоляции из рубероида. На гидроизоляционный слой выстраиваются столбы из кирпича, на которые будут укладываться брусья для перекрытий.

Выполнять гидроизоляционный слой желательно и между столбами, чтобы влага не смогла проникнуть в подпольное пространство.

Кирпичные столбы необходимо выстроить по уровню фундамента, потому что брусья будут лежать на фундаменте, а столбы — выполнять упрочняющую функцию.

Расстояние между столбами должно быть в 70-100 см в одном ряду, а между рядами — в 180-220 см. Брусья используют сечением в 150х150 мм.

Установка лагов

Лаги укладывают перпендикулярно падающему свету, чтобы финишное покрытие лежало вдоль окон. Если солнечные лучи по направлению досок, то щели между ними видны лучше.

Система опор под чистовой пол

Первым делом кладут крайние с установлением зазора в 2-3 см от стены. Впоследствии укладываются промежуточные.

Для опор под чистовое покрытие используют бруски сечением 150х50 мм, которые крепятся на балки угольниками. При правильной установке предыдущих элементов конструкции по уровню, бруски будут укладываться быстрее и проще. При этом все равно необходимо проверять уровень правилом от 2 метров, потому что могут быть индивидуальные дефекты у брусков.

Черепные бруски и черновой пол

Использование утеплительного материала, не используя черновые полы, невозможно.

Устанавливается черновой пол из необрезных досок или фанеры низкого сорта на вкрученные в черепные бруски сечением в 4х4 см.

Крепятся черепные бруски либо с нижней торцевой стороны поперек, либо с нижней боковой стороны между лагами продольно ним. Второй вариант предпочтителен потому, что такой способ крепления позволяет обеспечить прочность конструкции.

Поверх черепных брусков укладывается черновой пол из досок в 20 мм и на них слой пароизоляции. Таким образом, при креплении черепных брусков в 4 см и досок в 2 см остается 7 см из 9 на утеплительный материал. Как уже упоминалось, класть утеплитель без зазора вровень с верхней торцевой стороной брусков – не дать вентилировать воздуху над ним.

Утеплительный контур

В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Самым распространенным и популярным материалом является минеральная вата. Стоит отметить несколько нюансов укладки плит минеральной ваты.

  1. Есть различные толщины минеральной ваты. Лучше использовать теплоизоляционный контур из плит минеральной ваты в 2 слоя, а не в 1. Это позволит верхним слоем плит перекрыть места стыков нижнего слоя.
  2. При необходимости утепления 7 см из 9 оставшейся высоты досок можно использовать плиты различных толщин в 45 и 30 мм.
  3. При выборе минеральной ваты как утеплительного материала стоит обратить внимание, что имеется стандартная ширина материала в 61 см. Таким образом, бруски можно устанавливать с шагом в 60 см, чтобы не пришлось надрезать плиты.
  4. При использовании другого шага стоит учитывать, что надрезать плиты по ширине нужно на 1 см шире, чтобы материал заходил между досками с упором на боковые стороны.

Важно! Если использовать керамзит в качестве утеплителя, то при той же толщине утеплительного слоя теплозащитные свойства будут в 2 раза меньше.

Изоляционные слои

Утеплительный материал должен быть защищен от попадания влаги и воды с верхней стороны помещения, потому укладывают гидроизоляционный слой.

В качестве гидроизолятора можно использовать полиэтиленовую пленку. Укладываются листы внахлест друг другу на 20-25 см и закрепляются строительным скотчем.

Чистовые полы

Чистовые полы могут быть из шпунтованной доски. При шаге опорных брусков в 60 см, удобных для укладки минеральной ваты, будет оптимальным толщина досок в 35 мм. При использовании меньшего шага можно использовать меньшую толщину досок.

Поверх брусков можно класть фанеру или плиты ОСБ толщиной в 16-20 мм, поверх которых финишное покрытие.

Пирог пола по балкам первого этажа имеет многослойную структуру. Чтобы деревянные конструкции прослужили должный срок, необходимо соблюсти технические правила укладки каждого из слоев.


Пирог пола по балкам перекрытия

Добрый день, я просмотрела много вопросов, но все, же решилась задать свой Вам. Прошу мне подсказать! Перекрытие между первым и вторым этажом – балочное.

На сегодня уже сделано (пирог с первого на второй этаж).

  1. Доска 25 с небольшим расстоянием друг от друга на саморезы к балкам.
  2. Пароизоряция.
  3. Между балками – теплоизоляция 15см (вышло в край балки т.е утеплитель и балка в один уровень по высоте) далее планирую сделать и тут мне нужна подсказка.
  4. Сразу положить пароизоляцию гладкой стороной вверх – верно ли это, и верно ли то что между утеплителем и пленкой нет вентзазора?
  5. Далее хочу сделать вент зазор, между пленкой и следующим слоем пола и тут у меня выходит только 30мм хватит ли это?
  6. Далее мне хочется положить фанеру ФК 10мм (ее хочу положить для того что бы пока было почем ходить и делать мансарду и для того что бы если вода просочится через чистовой пол – так не попадет на вату). Вот тут у меня сомнения нужна ли она фанера. Или обойтись без нее и увеличить до 40 мм вентзазор и сразу на обрешетку положить чистовой пол. И фанера не дешевая?
  7. На фанеру положить чистовой пол – доску около 40мм. Можно ли класть доску на фанеру?

Будет ли такой пирог эффективен и добротен в жизни. Очень жду ответ.

Александра, Минск.

Привет, Александра из Минска!

Хотя, должно быть догадались, чем больше “пасетесь” в интернете, тем больше сомнений – а как же все таки сделать правильно. Там столько советов и зачастую настолько противоположных, что и не знаешь – а как же все таки поступить правильно?

По классическим канонам, по крайней мере на сегодняшний день, межэтажное перекрытие обычно представляет из себя следующий “пирог”.

Балки установленные на ребро (то есть высота сечения больше его ширины) с соблюдением необходимой площади сечения и шага между балками. Подробнее можете посмотреть на моем сайте, набрав это словосочетание.

Затем на балки по их нижней поверхности прикрепляют скобами степлера пленку. Снизу прибивают вашу доску “25”. Еще ниже – тот материал, который вы планируете. Это может быть и фанера и вагонка и гипсокартон и др.

Некоторые клиенты с целью экономии вообще не прибивают обрезную доску (толщиной от 20 до 35 мм), а просто сразу нашивают вагонку или фанеру, которые и служат чистовой поверхностью потолка первого этажа.

Затем между потолочными балками (они же и лаги пола второго этажа) укладывается утеплитель выбранного вами типа. Если он в несколько слоев, то маты (плиты) утеплителя укладывают таким образом. чтобы их стыки были перекрыты вышележащим слоем утеплителя.

Утеплитель служит не только в качестве утепления, но и и в качестве шумоизоляции между первым этажом и вторым.

Часто еще на стадии проектирования делают так, чтобы балки были с такой высотой сечения и толщиной утеплителя, когда между верхней поверхностью утеплителя и верхней поверхностью балки остается зазор величиной от 1 и до 5 сантиметров.

Некоторые клиенты и вовсе считают, что этого зазора может и не быть и кладут пленку и чистовой пол сразу на балки. Не правильно, но с большой натяжкой допустимо.

Более правильно, но с большими трудозатратами, когда на верхнюю поверхность балок прибивают (по уровню!) деревянные планки или черепной брус толщиной от 2 и до 5 сантиметров и шириной равной ширине балок.

Затем монтируют влагозащитную пленку (гладкой водонепроницаемой стороной вверх) и сразу же по ней стелют чистовую половую доску. В половой доске по ее нижней поверхности всегда имеются выступы и и впадины, которые делаются в процессе изготовления доски. Поэтому при монтаже доски на балки-лаги всегда остаются вентиляционные зазоры величиной примерно от 5 и до 10 миллиметров. Чего вполне достаточно для вентиляции.

Никакой фанеры здесь не требуется. это будут просто лишние затраты и материала и времени. Чаще всего эта доска может сразу и не прибиваться, а лежать некоторое время для того, чтобы по ней можно было ходить и производить другие необходимые работы на втором этаже.

В крайнем случае, когда половая доска еще не куплена, можно временно вместо нее положить обрезную доску для ходьбы по ней, все дешевле, чем покупать фанеру. Хотя смотрите сами, что может быть в дальнейшем использовано в хозяйств – обрезная доска или фанера, то и покупайте. Для хозблоков, сараев, гаражей, беседок, бань, туалетов и др. и доска и фанера не лишни.

А укладывать фанеру, а потом по ней половую доску – нонсенс, так практически никто не делает.

Полагаю, что удовлетворил вас своим ответом. Естественно в соответствии с моими взглядами на подобные работы. У некоторых строителей они могут быть и другими, это их право.


Пирог пола в деревянном доме

Решив построить деревянный дом, хозяин заранее начинает предвкушать ту гордость, которую он будет испытывать, показывая строение знакомым, единение с природой, уют и умиротворение, которые наполнят новый дом и сердца домочадцев. Однако деревянная коробка — это еще не весь дом. Необходимо уделить самое пристальное внимание устройству и обслуживанию полов и перекрытий. В статье пойдет речь о правильном устройстве деревянных полов, а также о том, что представляет собой так называемый пирог плавающего пола.

Оптимальный пол в доме

Сделать правильный пол в доме — не значит просто залить слой бетона и прибить к нему доски, по которым можно будет ходить и не часто спотыкаться. Настоящий пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Эти слой позволяют не только выровнять поверхность, но и обеспечивают гидро-шумо и теплоизоляцию, повышают прочность всей конструкции и образуют функциональное и прочное покрытие. По аналогии со слоенным кулинарным изделием, такое устройство называют пирогом. Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях: первого, второго этажа дома, в мансардах.

Усиленная гидроизоляция позволяет использовать его в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Однако, перед тем как решиться сделать пирог пола необходимо ознакомиться с его строением и устройством полов в доме вообще.

Разновидности полов для дома

Полы могут быть изготовлены из различных материалов:

  • Бетонные с металлическими элементами — обладают такими достоинствами, как простота устройства и экономичность. К недостаткам можно отнести повышенные требования к неизменной геометрии дома и усиленная нагрузка на фундамент,
  • Деревянные — экологически чистые, удобные функциональные, но достаточно дорогие.

В зависимости от конструкции и материалов изготовления самого дома, должны выбираться и соответствующие полы.

Требования к полам

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

  • ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию,
  • теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов,
  • долговечными — также зависит от их конструкции,
  • эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам,дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Основные элементы пола

Для соответствия всем требованиям деревянные полы должны представлять собой многослойную конструкцию. Такое устройство позволит обеспечить прочность, долговечность и теплоизоляцию. Основными элементами пирога пола в доме являются:

  • черновое покрытие — самый нижний слой,
  • гидроизоляция – второй слой, обеспечивающий сухость и тепло в комнате,
  • чистовое покрытие — верхнее покрытие, предназначенное для укладки покрытия,
  • напольное покрытие — видимая часть пола.

К сведению! Такое устройство и называют пирогом пола. Основным элементом, для устройства всех слоев являются деревянные балки, несущие на себе всю основную нагрузку и служащие основой для установки всей конструкции.

Перекрытия в доме можно разбить на насколько видов:

  • цокольные — выполняет функцию пола в нижнем помещении первого этажа,
  • межэтажные — находящиеся между помещениями, расположенными на разных этажах, например — первого и второго,
  • мансардные — отделяющие друг от друга помещение верхнего (обычно второго) этажа и мансарду или чердак.

Устройство чернового пола

Основными элементами являются:

  • Металлические или деревянные балки — укладываются таким образом, чтобы их концы находились на фундаменте. Если расстояние между точками опоры превышает три метра, то необходимо установить дополнительные опорные столбики. В противном случае возможен прогиб балки. Опорные столбы обычно выкладываются из кирпича. Рекомендованное расстояние между балками — 60 см,
  • Черепные брусья — крепятся к нижней части балок,
  • Настил — в качестве настила чернового пола обычно используются плиты дсп. Они укладываются на черепные бруски без дополнительного крепления,
  • Слои изоляции — состоят из гидроизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя можно применить минеральную вату или маты из стекловолокна. Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Часто, особенно при устройстве пирога пола в ванной комнате и на первом этаже применяют вспененный полиэтилен. На перекрытиях между этажами и в ванных комнатах обычно используют более легкое стекловолокно.

Устраивая пол первого этажа дома, необходимо уложить на грунт металлическую армирующую сетку и слой рубероида для лучшей гидроизоляции.

Чистовой пол

В качестве чистового настила применяют деревянные доски, по краям которых есть приспособления для соединения досок между собой по принципу «паз — шип». Для лучшего крепления можно воспользоваться металлическими саморезами или гвоздями. Расстояние от краев досок до стен должно составлять около двух сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение досок. Доски укладывают в направлении, перпендикулярному окну.

Многие слышали о «плавающих полах». Что же это такое? Для лучшей звукоизоляции, а также для улучшения вентиляции под настилом, можно доски уложить по лагам, не прикрепляя их к стенам. Такая конструкция называется «плавающий пол». Плавающая конструкция пола позволяет также дереву настила расширяться при воздействии высоких температур без риска деформации досок. Такое «плавающее» устройство чаще применяют на перекрытиях верхних этажей, в мансардах и на чердаках, особенно, если крыша дома изготовлена из металлопроката, профлиста и других металлических материалов.

Особенности и нюансы

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Важно! В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью лучше в качестве изоляционного материала использовать стекловолокно, так как оно обладает большими гидроизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

  1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией,
  2. Эстетичность — очень красиво и благородно,
  3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

  • Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно,
  • Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком,
  • Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат,
  • Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве такихомов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.


Пирог пола в деревянном доме

Решив построить деревянный дом, хозяин заранее начинает предвкушать ту гордость, которую он будет испытывать, показывая строение знакомым, единение с природой, уют и умиротворение, которые наполнят новый дом и сердца домочадцев. Однако деревянная коробка — это еще не весь дом. Необходимо уделить самое пристальное внимание устройству и обслуживанию полов и перекрытий. В статье пойдет речь о правильном устройстве деревянных полов, а также о том, что представляет собой так называемый пирог плавающего пола.

Оптимальный пол в доме

Сделать правильный пол в доме — не значит просто залить слой бетона и прибить к нему доски, по которым можно будет ходить и не часто спотыкаться. Настоящий пол представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Эти слой позволяют не только выровнять поверхность, но и обеспечивают гидро-шумо и теплоизоляцию, повышают прочность всей конструкции и образуют функциональное и прочное покрытие. По аналогии со слоенным кулинарным изделием, такое устройство называют пирогом. Благодаря многослойной конструкции, пирог пола может быть применен практически во всех перекрытиях: первого, второго этажа дома, в мансардах.

Усиленная гидроизоляция позволяет использовать его в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью. Однако, перед тем как решиться сделать пирог пола необходимо ознакомиться с его строением и устройством полов в доме вообще.

Разновидности полов для дома

Полы могут быть изготовлены из различных материалов:

  • Бетонные с металлическими элементами — обладают такими достоинствами, как простота устройства и экономичность. К недостаткам можно отнести повышенные требования к неизменной геометрии дома и усиленная нагрузка на фундамент,
  • Деревянные — экологически чистые, удобные функциональные, но достаточно дорогие.

В зависимости от конструкции и материалов изготовления самого дома, должны выбираться и соответствующие полы.

Требования к полам

Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

  • ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию,
  • теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов,
  • долговечными — также зависит от их конструкции,
  • эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам,дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Основные элементы пола

Для соответствия всем требованиям деревянные полы должны представлять собой многослойную конструкцию. Такое устройство позволит обеспечить прочность, долговечность и теплоизоляцию. Основными элементами пирога пола в доме являются:

  • черновое покрытие — самый нижний слой,
  • гидроизоляция – второй слой, обеспечивающий сухость и тепло в комнате,
  • чистовое покрытие — верхнее покрытие, предназначенное для укладки покрытия,
  • напольное покрытие — видимая часть пола.

К сведению! Такое устройство и называют пирогом пола. Основным элементом, для устройства всех слоев являются деревянные балки, несущие на себе всю основную нагрузку и служащие основой для установки всей конструкции.

Перекрытия в доме можно разбить на насколько видов:

  • цокольные — выполняет функцию пола в нижнем помещении первого этажа,
  • межэтажные — находящиеся между помещениями, расположенными на разных этажах, например — первого и второго,
  • мансардные — отделяющие друг от друга помещение верхнего (обычно второго) этажа и мансарду или чердак.

Устройство чернового пола

Основными элементами являются:

  • Металлические или деревянные балки — укладываются таким образом, чтобы их концы находились на фундаменте. Если расстояние между точками опоры превышает три метра, то необходимо установить дополнительные опорные столбики. В противном случае возможен прогиб балки. Опорные столбы обычно выкладываются из кирпича. Рекомендованное расстояние между балками — 60 см,
  • Черепные брусья — крепятся к нижней части балок,
  • Настил — в качестве настила чернового пола обычно используются плиты дсп. Они укладываются на черепные бруски без дополнительного крепления,
  • Слои изоляции — состоят из гидроизоляции и утеплителя. В качестве утеплителя можно применить минеральную вату или маты из стекловолокна. Для гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую пленку. Часто, особенно при устройстве пирога пола в ванной комнате и на первом этаже применяют вспененный полиэтилен. На перекрытиях между этажами и в ванных комнатах обычно используют более легкое стекловолокно.

Устраивая пол первого этажа дома, необходимо уложить на грунт металлическую армирующую сетку и слой рубероида для лучшей гидроизоляции.

Чистовой пол

В качестве чистового настила применяют деревянные доски, по краям которых есть приспособления для соединения досок между собой по принципу «паз — шип». Для лучшего крепления можно воспользоваться металлическими саморезами или гвоздями. Расстояние от краев досок до стен должно составлять около двух сантиметров, чтобы компенсировать возможное расширение досок. Доски укладывают в направлении, перпендикулярному окну.

Многие слышали о «плавающих полах». Что же это такое? Для лучшей звукоизоляции, а также для улучшения вентиляции под настилом, можно доски уложить по лагам, не прикрепляя их к стенам. Такая конструкция называется «плавающий пол». Плавающая конструкция пола позволяет также дереву настила расширяться при воздействии высоких температур без риска деформации досок. Такое «плавающее» устройство чаще применяют на перекрытиях верхних этажей, в мансардах и на чердаках, особенно, если крыша дома изготовлена из металлопроката, профлиста и других металлических материалов.

Особенности и нюансы

Сделать пол в помещениях деревянного дома, можно применяя различные технологии его укладки и выбирать различные материалы, в том числе, и для утепления, звуко- и гидроизоляции.

В частности, в качестве утеплителя, кроме минеральной и стекловаты, можно применять керамзит, засыпанный в углубления между балками, опилки или шлак. Подойдут также листы пенопласта. Однако такие материалы, как керамзит, шлак или опилки лучше подходят ля устройства полов первого этажа особенно под ванными комнатами.

При этом, укладывая пол перекрытий второго и более этажей, лучше воспользоваться именно минеральной ватой для лучшей звукоизоляции. Она же лучше подходит и для перекрытий мансардного этажа.

Важно! В ванной комнате и других помещениях с повышенной влажностью лучше в качестве изоляционного материала использовать стекловолокно, так как оно обладает большими гидроизоляционными свойствами.

Достоинства и недостатки деревянных полов

Правильно устроенные деревянные полы обладают следующими преимуществами:

  1. Экологичность — применение натуральных материалов практически никогда не вредит здоровью домочадцев. В случае необходимости поменять некоторые элементы пола, не будет проблем с их утилизацией,
  2. Эстетичность — очень красиво и благородно,
  3. Долговечность — при надлежащем уходе, такие полы прослужат долго даже в таких «сложных» помещениях, как, например, ванная. Во многих домах дореволюционной постройки до сих пор стоят полы, установленные более ста лет назад.

Однако во всех этих бочках меда есть немало ложек дегтя:

  • Сложность устройства — в отличие от бетонного пола, залить который не представляет особого труда для среднестатистического строителя, деревянные полы, устроенные по науке устанавливаются долго и трудно,
  • Необходимость ухода — дерево подвержено воздействию влаги, различных микроорганизмов, грибков (это наиболее критично в кухне или ванной). Это вынуждает строителей во время укладки применять различные антисептические и другие химикаты. Кроме того, доски должны периодически обрабатываться такими препаратами и в процессе их эксплуатации. Их необходимо содержать практически в идеальной чистоте, что не всегда возможно, например, на даче. Кроме того, они нуждаются в регулярном покрытии краской и лаком,
  • Высокая стоимость — строительство таких полов требуют больших средств, чем бетонные полы, кроме того регулярный тщательный уход за ними также требуют финансовых затрат,
  • Обслуживание — при любом, даже самом качественном строительстве, любой пол, после его установки требует постоянного обслуживания во избежание появления трещин, сколов и поломок в его элементах. Такие повреждения могут привести к разрушению всей конструкции, а в случае повреждения полов перекрытий могут привести к повреждению стен. Повреждение перекрытий в ванной может вызвать нарушение гидроизоляции и труб водоснабжения.

Строительство дома вообще и установка полов, в частности — процесс длительный, трудоемкий и ответственный. Заниматься этим самому — дело неблагодарное. Даже если у хозяина дома и есть необходимые инструменты и материалы, чтобы все сделать самому, лучше не совершать подвиги самостоятельно. Существует множество строительных организаций, профессиональные сотрудники которых обладают необходимыми знаниями и умениями в строительстве таких домов, владеть необходимыми инструментами и техникой для укладки полов в доме и ванной.

Кроме того, для ведения официальных строительных работ иногда необходимо получить различные разрешения — лицензии, сертификаты. В этом случае всегда легче обратиться к ним. Помимо умения и опыта в строительном деле, профессионалы также хорошо владеют информацией о разнообразных строительных материалах, их качестве и происхождении. В конечном итоге привлечение специалистов, несмотря на изначальную большую стоимость, обернется экономией, так как профессионально построенные полы будут требовать меньшего обслуживания и, следовательно, меньших затрат, независимо от того, где этот пол уложен, в комнате или в ванной.

Теги: #Пирог пола по деревянным балкам

Утепление пола в деревянном доме — как и чем лучше утеплить

  1. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУХОВ
  2. КАК УТЕПЛИТЬ ПОЛ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ: МНОГОСЛОЙНОСТЬ
  3. ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ «ПИРОГА» ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ (КАМЕННОЙ) ВАТЫ
  4. КАК ПРАВИЛЬНО УТЕПЛИТЬ ПОЛ ПО ГРУНТУ?
  5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ
  6. МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
  7. ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (ПЕНОПЛЕКС)
  8. ПЕНОПОЛИУРЕТАН
  9. КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ
  10. ДРЕВЕСНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ

До 15 % теплопотерь деревянного дома при неумелом строительстве приходится на пол первого этажа. Утепление пола в деревянном доме – это целая система, многослойный «пирог» из стройматериалов, уложенных в определенной последовательности. В зависимости от типа фундамента дома и утеплителя возможно изменение этапов работы, вспомогательных материалов типа ветрозащиты или рубероида.


Формирование продухов

Неотъемлемая характеристика качественного утепления деревянного дома – вентилируемость нижней точки «пирога», система проветривания подпольного пространства. Чем лучше продумана схема вентиляции, тем лучше утеплитель и лаги защищены от переувлажнения в результате конденсации (точка росы)

Вентиляция также предотвращает скопление под домом вредного для здоровья человека газа радона.


Площадь продухов подполья составляет 1/400 общей площади подполья. Например, чтобы сделать правильное утепление своими руками для дома 100 кв. м., понадобится 14 вентиляционных труб диаметром 150 мм.


Желательно делать фундамент высотой не менее 40 см для лучшей вентиляции. Дополнительная изоляция влаги достигается укладыванием пароизоляции на открытый грунт под домом и посыпанием ее 100-мм слоем песка.

Как утеплить пол в деревянном доме: многослойность

Самая распространенная технология – утепление по лагам минеральной ватой. Преимущество такого пола – отсутствие «мокрых» процессов, быстрый монтаж и легкость конструкции. Негорючая изоляция в виде минваты – также профилактика внешнего шума.


  1. Основные составляющие «пирога» утепления пола по лагам:
  2. Лаги.
  3. Ветробарьер (мембрана).
  4. Обшивка нижнего этажа (если планируется утепление межэтажного пространства), черновой пол, либо закрепление проволоки.
  5. Минеральная вата.
  6. Пароизоляционная пленка.
  7. Между пароизоляцией и черновым полом лучше оставить дополнительную воздушную прослойку: на лаги поверх пароизоляции монтируют бруски.
  8. Половая доска, ОСП, фанера или другое деревянное основание для финишной отделки.
  9. Напольный слой (ламинат, паркет, линолеум, ковролин).

Принцип создания «пирога» из минеральной (каменной) ваты

Основа конструкции – деревянные лаги пола. Расстояние между ними определяют, в зависимости от используемого утеплителя. Например, для стандартных плит каменной ваты расстояние будет 580-590 мм. При таком размере плиты плотно прилегают к каркасу, не оставляя мостиков холода. Это также упростит монтаж.


Снизу подшивается ОСП или другое сплошное основание (черновой пол), куда впоследствии укладывают утеплитель. Для прикручивания лучше использовать не черные, а оцинкованные или желтые саморезы (менее подвержены коррозии).

Полезный совет. Вместо чернового пола можно закрепить проволоку между лаг. Удобнее всего расположить ее зигзагами. Неплохой вариант – металлическая сетка. Таким образом получается основа для утеплителя, и не нужно монтировать бруски, подшивать деревянную основу. Строительство существенно удешевляется.

Если перекрытие второго этажа деревянного дома расположено над помещением с повышенной влажностью (ванной комнатой), то перед укладыванием каменной ваты прокладывают дополнительный слой пароизоляции. В противном случае это не обязательно.

Толщина минеральной ваты – не менее 20 см. При укладке второго слоя минваты необходимо соблюдать разбег между швами 100-150 мм.

Чтобы избежать конденсации влаги на утеплителе, поверх укладывают пароизоляционную пленку. Обязательно стелить ее внахлест, с заходом на стены также в 150 мм. Швы обязательно проклеивают двусторонним скотчем (акриловой лентой).

Завершает этот «пирог» прочное основание. Обычно это ОСП, дерево, ДВП или гипсокартон.

Дополнительное утепление пола деревянного дома

Деревянные балки или лаги между утеплителем остаются мостиками холода, которые можно локализовать поперечным утеплением. Для этого поверх уложенной пароизоляции крепят еще ряд лаг поперек основных. Ширина промежутков зависит от того, чем утеплить пол в деревянном доме снизу.


Предпочтительнее брать органические теплоизоляторы, безопасные для здоровья человека:

  • целлюлоза
  • лен
  • костра
  • солома
  • легкий саман (глина с соломой).

Это хороший способ утеплить пол снаружи в старом деревенском доме, не срывая старые доски.

Как правильно утеплить пол по грунту?

Самое главное при создании такого пола – это качественное уплотнение грунта:

  1. Уплотненный щебнем грунт.
  2. Подготовка из бетона 50 мм.
  3. Наплавляемая гидроизоляция битумная на синтетической основе 3-4 мм.
  4. Экструдированный пенополистирол 50 мм.
  5. Цементно-песчаная стяжка М150 (не меньше М100), армированная сеткой ЗВР1-100 60 мм.
  6. Финишное напольное покрытие.

Материал (толщина, мм):

  • Пенополистирол ПСБ-35,
  • ЭППС 40 кг/куб. м,
  • Пенополиуретан 70 кг/куб. м,
  • Минеральная (каменная) вата 120-170 кг/куб. м,
  • Перлитобетон 600 кг/куб. м,
  • Газобетон, газосиликат,
  • Пеностекло (газостекло) 200 кг/куб. м.

Самые востребованные и целесообразные на сегодня – ЭППС и пенопласт для утепления ПСБ-35. Эффективный материал с идеальными техническими характеристиками для пола по грунту. Цена готового покрытия тоже самая низкая.

Общие сведения о популярных материалах для утепления

Нет однозначного ответа на вопрос о том, какой использовать утеплитель для пола в деревянном доме. Чтобы обеспечить комфортный микроклимат в доме и долговечность «пирога», нужен теплотехнический расчет конкретного проекта. Мы лишь отметим самые распространенные и актуальные виды теплоизоляторов.

Минеральная вата

Негорючая, выдерживает до 1000 градусов Цельсия. Обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию в частном доме. Теплоизоляция толщиной 10 см по уровню теплозащиты – как стена из бруса или кирпича.

Для утепления по лагам используют стекловату плотностью 35-40 кг/м3 и базальтовую вату 50-60 кг/м3.

На грунте или на сваях нужна базальтовая вата теплопроводностью 0,035-0,037 Вт/(м·K) и плотностью 135-150 кг/м3.

Стекловата лучше всего подходит для использования над грунтом, с утеплением керамзитом.

Формула расчета количества упаковок: площадь поверхности умножают на толщину изоляции и делят на объем упаковки (м3).

Пенополистирол (пеноплекс)

XPS или ЭППС – эффективный современный вид теплоизолятора, плиты разных размеров. Полистирольные гранулы, вспененные в экструдере. Отличается низкой теплопроводностью, водопоглощением до 0,5 %, устойчивостью к температурным колебаниям +/- 75 градусов Цельсия.


После утепления пенополистиролом в «пироге» не заводятся микроорганизмы, срок службы достигает 50 лет. По грунту специалисты советуют работать именно пеноплексом.

Пенополиуретан

ППУ создан на основе пластмассы, отличается широким применением. Сейчас распространена технология спрея. Напыление пеной возможно на любую поверхность. Используется преимущественно для наружных работ, утепления кровли. Главное преимущество – бесшовность. Достаточно небольшой толщины для хорошей теплоизоляции дома.

Основной недостаток – высокая цена.

Керамзитовый гравий

Недорогой и прочный, износостойкий, экологически чистый насыпной утеплитель. Но есть существенный недостаток: низкие теплоизоляционные свойства керамзита: в 2-2,5 раза меньше, чем у мин. ваты, перлита. Кроме того, гравий тяжелый.


Для утепления пола достаточно фракции диаметром 10-20 мм.

Древесные утеплители

Насыпные гранулированные или наливные утеплители из опилок или щепы:

  • окатыши,
  • арболит,
  • опилкобетон.

Безопасные и экологически чистые материалы, но поглощают влагу, в результате чего теряют теплозащитные характеристики.

В некоторых случаях можно утеплять пол пенофолом.


Консультант компании «HOMGART» готов подробнее рассказать о проектах деревянных домов и лучших утеплителях для данных конструкций. Мы ждем вас в нашем шоуруме, или обсудим заказ по телефону.

Эти дачные дома мы строим сами:


слоев пола — анатомия и детали (показано)

Хорошая система пола для дома или дома настолько хороша, насколько хороша ее структурная композиция. Скрипов и провисаний можно избежать, если вы разбираетесь в анатомии пола. Других серьезных проблем можно избежать, если новое напольное покрытие хорошо взаимодействует с тем, что находится под ним.

Анатомия пола состоит из множества частей, которые добавляют устойчивости, комфорта и красоты вашему дому. Части пола включают; балок, — подложка , черновой пол (балки и клеи) и — покрытие с.Когда они смешиваются вместе, они образуют прочную и прочную систему пола.

Полы в вашем жилом доме, коммерческом помещении или доме состоят из четырех слоев.

  • анатомия пола

Слои пола

Четыре слоя, составляющие систему деревянного пола, состоят из; балки , черный пол, подкладка и напольное покрытие . Ниже обсуждаются четыре слоя пола с их назначением в технике «сверху вниз».

1. Напольное покрытие

Напольное покрытие, также известное как финишный пол или пол. Это видимый верхний отделочный слой поверхности напольного покрытия. Это могут быть такие материалы, как доски из твердой древесины, ковры, пробка, линолеум, бетон, керамическая плитка и виниловые полы. Это слой, который вы видите каждый день, ходите по нему и ставите свою мебель среди других предметов. Это последний слой, покрывающий другие структурные слои напольного покрытия. Это верхняя поверхность конструкции напольной системы. Типы дерева Покрытие

Материалы напольного покрытия можно укладывать по-разному, в зависимости от потребностей и требований помещения.При выборе напольного покрытия необходимо учитывать влажность, методы очистки и ухода, долговечность, качество, а также ощущение и комфорт, которые он обеспечивает при ходьбе.

Выберите и установите прочные напольные покрытия, такие как плитка, бетон, древесина твердых пород, винил и ламинат, в зонах с интенсивным движением или даже там, где могут произойти случайные разливы, например на кухне. Подумайте и выберите мягкое и привлекательно текстурированное покрытие, такое как коврики или ковровые покрытия из твердых пород дерева в семейных комнатах, столовых и спальнях.

Назначение напольного покрытия

Напольное покрытие обеспечивает гладкую, прочную, чистую, непроницаемую, твердую и привлекательную поверхность. Напольное покрытие представляет собой прочную прочную основу, которую легко чистить и поддерживать в широком диапазоне дизайнов и стилей на выбор. В общем, это готовый материал, по которому мы можем идти.

Вот как установить напольное покрытие и советы.

2. Подложка

Что такое подстилка? Это тонкий слой материала, установленный между другими материалами.Подложка для пола в основном изготавливается из губчатой ​​резины, поролона, войлока, резиновой крошки и переработанного пластика.

Подкладочный материал укладывается под напольное покрытие и кладется на черновой пол. Под видимым покрытием находится слой из мягких или пеноподобных материалов толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма.

Подложки доступны из различных материалов на выбор в зависимости от требований к напольному покрытию и типа устанавливаемого напольного покрытия.Некоторые распространенные варианты включают: пенопласт, ДВП, пробка, фанера и цементная плита. Если вы планируете укладывать паркет или паркет, лучшим основанием может быть пенопласт или пробка. Однако пробка может дать вашему напольному покрытию дополнительные преимущества.

Назначение стяжки пола

Назначение стяжки пола — обеспечить комфорт под ногами, а также уменьшить износ покрытия. Его цель — обеспечить гладкую ровную поверхность напольного покрытия. Он также выполняет дополнительные функции, такие как заглушение звука шагов, смягчение ощущений под ногами или даже в качестве барьера для влаги.

Он также обеспечивает звукоизоляцию, улучшает влагостойкость, сохраняет тепло, тепло и даже замедляет возникновение пожаров. Подложка во многих случаях помогает исправить недостатки чернового пола. Всегда выбирайте лучшую подложку для ламинатных, виниловых и деревянных полов.

Вот видео о том, как уложить пол.

3. Черновой пол

Что такое черный пол? Это слой между стяжкой пола и балками. Его прочная конструктивная часть, опирающаяся на балки пола. Она служит основой для стяжки и напольного покрытия.

Черный пол делает пол более гладким и комфортным для ходьбы. Черновой пол обычно вмещает все вышеперечисленные слои, а также людей, мебель, домашних животных и все остальное в доме. черный пол может быть сделан из ДСП, OSB, фанеры или бетона. Подогреваемый пол

Этот слой может быть сделан из OSB (ориентированно-стружечная плита) или фанеры. Это часть конструкции системы пола дома, используемая для установки между подкладкой и напольным покрытием. OSB или фанера обычно используются в качестве неотъемлемого материала для конструкции чернового пола домашнего пола.Черновой пол Повышает прочность и жесткость системы пола, так как она прикреплена к балкам.

Назначение Черновой пол

Какое назначение чернового этажа? Черновой пол служит основанием пола. Он выравнивает поверхность и облегчает укладку верхнего покрытия, дерева твердых пород, винила, линолеума или даже ковров. Черновой пол обеспечивает поддержку и, в конечном итоге, придает полу эстетичный вид.

Есть несколько серьезных проблем с черным полом.Если вы не уделяли много внимания при строительстве второго по важности конструктивного элемента вашего пола, вы обязательно затронете проблему с черным полом, описанную ниже.

  • Неприятный запах: Означает, что скопление влаги приводит к образованию плесени и грибка на черновом полу. Таким образом, он может исходить снизу или от напольного покрытия. Влага воды — один из злейших врагов чернового пола. Примите необходимые меры предосторожности.
  • Скрип при ходьбе по полу: новый звук всегда будет указывать на поврежденный черновой пол и его необходимо отремонтировать

Как установить черновой пол ?

Чтобы построить хороший структурный прочный черновой пол, вам необходимо знать, сколько слоев вы планируете построить сверху. Вот видео о том, как уложить черновой пол и предотвратить его скрип.

СОВЕТ для чернового пола

  • Убедитесь, что вы тщательно определили материал и толщину чернового пола.В зависимости от вашего района, вы также можете рассмотреть такие вещи, как вентиляционные отверстия, место установки, подвал или подполье, лестницы наверху, а также балки внизу.
Черновой пол
  • Пол великолепен в качестве фундамента. Если вы хотите сохранить эстетичный вид вашего пола, подумайте о приобретении чернового пола. Он играет очень важную роль в вашем доме и обеспечивает красивый вид ваших полов и позволяет им долго наслаждаться ими. Наймите специалиста по напольным покрытиям, проблемы с черным полом не могут быть диагностированы вами в одиночку или не рекомендованы в качестве самостоятельного проекта

4. Балки

Также известен как ленточный порог . Что такое балка? Это конструктивная форма балки, которая проходит горизонтально между фундаментом здания или стенами или двумя балками. Это боковые деревянные элементы каркаса, которые опираются на фундаментные стены и балки и обеспечивают структурную поддержку всей системы каркаса. Иногда они шумят, скрипят или подпрыгивают.

Назначение балок перекрытия

Обеспечивает структурную поддержку всего пола и иногда может не рассматриваться как часть слоев перекрытия.Это существенная часть матрицы слоев, хотя в бетонных плитах пола ее нет.

Это столбы конструкции, которые поддерживают все остальные части пола, кроме бетонной плиты. Он поддерживает черный пол, который перекрывает открытое пространство.

В сочетании с системой каркаса перекрытия балки обеспечивают и увеличивают жесткость обшивки черного пола. Это позволяет ему функционировать как горизонтальная диафрагма пола.

Балка перекрытия

Балка перекрытия в основном изготавливается из клееной древесины, конструкционной древесины и габаритных пиломатериалов.У балки тоже есть свои проблемы, особенно после того, как был установлен черновой пол

  • Как заменить поврежденные балки?
  • Как найти балку на черновом полу?
  • Стандартный размер балки

Пролет балки определяется прочностью пола, породой древесины, расстоянием между балками, глубиной балки, расстоянием между балками и инженерными решениями. Это поможет определить расстояние между опорными балками под черным полом. Когда черный пол прибивается к балкам перекрытия, он образует систему пола.

Балки рассчитаны на то, чтобы выдерживать нагрузку, которую выдерживает пол. Обычно они изготавливаются из древесины или искусственных микробов. В сочетании с другими балками он поддерживает пол или даже потолок.

Здесь видео о том, как установить балку перекрытия

Как найти балку под черным полом?

Чтобы найти балку под черным полом от напольного покрытия, такого как ковровое покрытие или деревянный пол, требуется молоток. Постучите по полу с одного края или угла и прислушайтесь к звуку глухого удара.Как правило, большая часть территории будет издавать глухой звук, звук глухого удара означает наличие балки. Вы можете продолжать, пока не определите область, где будет следующая балка. Надеясь, что они были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга, вы можете ускорить процесс, измерив расстояние между опознавательными балками, чтобы найти другие.

В чем разница между балкой и балкой?

Балки и балки являются конструктивными элементами перекрытия, выполняющими аналогичные и связанные функции. Они являются основным конструктивным элементом пола и крыши.Балки большие по размеру, а балки меньше. Балки используются для поддержки балок, обеспечивая поддержку горизонтальной конструкции пола. Балки и балки могут быть изготовлены из массивной и конструкционной древесины или даже из стали. Однако балки обычно изготавливаются из массивной древесины.

Источники и ссылки

Википедия: Что такое пол?

Британника: Что такое напольное покрытие?

Справочник по основам полов под деревянными полами

Flickr / omarali.md Спросите любого опытного подрядчика по укладке деревянных полов, и он скажет вам, что ваша окончательная установка хороша ровно настолько, насколько хорош черновой пол, на который вы устанавливаете. Прежде чем вы отправите свои связки или коробки на строительную площадку и начнете выкладывать пол, вам следует тщательно осмотреть черновой пол и устранить любые проблемы, которые могут повлиять на вашу установку. Промышленная мантра состоит в том, что все черновые полы должны быть чистыми, сухими и плоскими, прежде чем деревянный пол разрушится. Следование этим простым правилам и понимание того, с чем вы имеете дело, поможет обеспечить успешную установку.

Вот общие черновые полы, с которыми вы будете иметь дело во время работы, и контрольные списки, которые помогут вам убедиться, что черновые полы готовы к установке деревянного пола. Ниже приведены общие рекомендации из Руководства по установке NWFA . Для получения конкретной информации всегда следуйте рекомендациям производителя устанавливаемого продукта.

Фанера и OSB над балками

Черновой пол из фанеры и OSB над балками чаще всего встречается в новых домах и новостройках, как правило, в домах с подвалами или подпольями.

1) Подходящие деревянные полы: Любые.

2) Толщина: Обычно изготавливаемые из листов фанеры и OSB толщиной 4 на 8 футов являются приемлемыми черновыми полами для полов из твердых пород древесины. Имейте в виду, что для полов с механическим креплением OSB не удерживает крепеж так же хорошо, как фанера, поэтому вам нужно использовать более толстый материал, чтобы получить такую ​​же удерживающую способность. Как правило, минимальная толщина фанеры составляет 5/8 дюйма; для OSB это 23/32 дюйма.Однако по мере увеличения расстояния между балками {rblink 2428} черный пол должен быть толще. Для расстояния между балками от более 16 дюймов до 19,2 дюйма по центру минимальная толщина фанеры и OSB составляет 3/4 дюйма. Для балок, расположенных более чем на 19,2 дюйма по центру, минимальная толщина фанеры составляет 7/8 дюйма, а для OSB — 1 дюйм.

3) Проверьте перед установкой: После того, как вы определили, что черный пол имеет надлежащую толщину, убедитесь, что черный пол установлен правильно и нет проблем, которые могли бы повлиять на вашу укладку.Панели чернового пола и крепления должны быть правильно размещены в соответствии со спецификациями производителя панели. Если есть выступающие крепежные детали, скрипы или незакрепленные панели, снова прикрепите черновой пол к балкам. Черновой пол также должен быть чистым и свободным от загрязнений, таких как краска, герметик или гипсокартон.


СВЯЗАННЫЕ С: Шаг за шагом: фиксация неровного деревянного чернового пола перед деревянными полами


Осмотрите черный пол снизу и обратите внимание на направление балок.С учетом вышеперечисленных требований настил следует укладывать перпендикулярно балкам пола. Пол можно уложить параллельно балкам пола, но вам может потребоваться добавить слой фанеры толщиной 1/2 дюйма по диагонали или перпендикулярно балкам или установить скобу между балками.

4) Ровность: Убедитесь, что черный пол ровный с допусками, рекомендованными для устанавливаемого пола. При установке с использованием механических креплений 1 1/2 дюйма и более черный пол должен быть в пределах 1/4 дюйма на 10 футов или 3/16 дюйма на 6 футов.При укладке на клей и при использовании механических креплений менее 1 1/2 дюйма черный пол должен быть в пределах 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов. Черновой пол можно выровнять, отшлифуя высокие участки или установив прокладки, такие как кровельная черепица или фанера различной толщины.

5) Влажность: Другой важной частью процесса проверки чернового пола является проверка содержания влаги (MC) в черновом полу и балках. Влагомер должен стать вашим лучшим помощником в работе.Независимо от того, используете ли вы модель со штифтом или без штифта, убедитесь, что она правильно откалибрована для исследуемого вида. (Подробнее о влагомерах см. В разделе «Измерение влажности».) Возьмите несколько показаний {rblink 2286} — минимум 20 на 1000 квадратных футов — и четко задокументируйте их. Многие установщики пишут показания MC и дату прямо на черновом полу, записывают их в заметки на стройплощадке и делают цифровые фотографии для дальнейшей документации. Если позже возникнут проблемы, вам может потребоваться предоставить доказательство того, что вы следовали правильным процедурам.Для массивных полосовых полов разница в MC между черновым полом и настилом должна быть не более 4 процентных пунктов; для массивного дощатого пола шириной более 3 дюймов требуется разница не более 2 процентных пунктов.

Хотя влажность может контролироваться во время укладки, она может медленно просачиваться через деревянный черновой пол и, в конечном итоге, в деревянный пол наверху. Чтобы предотвратить это, между черным полом и деревянным полом следует разместить одобренный замедлитель образования паров влаги.Утвержденные замедлители образования пара включают 15-фунтовую асфальтовую фетровую бумагу, ламинированную асфальтом бумагу и 15-фунтовую крафт-бумагу. Материал, замедляющий образование паров, с показателем проницаемости 0,7 или менее, такой как полифленма, может задерживать влагу в деревянном черновом полу, и его не следует использовать. У некоторых производителей есть свои рекомендации по пароизоляции в зависимости от того, какой продукт вы устанавливаете, поэтому всегда сначала уточняйте у производителя напольного покрытия.

ДСП

ДСП часто используется в качестве слоя чернового пола поверх фанеры при вырыве коврового покрытия или винила.

1) Подходящие деревянные полы: Плавающие полы. ДСП не удерживает крепеж. Другие деревянные полы могут быть установлены, если ДСП вырвано, но если исходный черновой пол недостаточно толстый, после удаления ДСП необходимо добавить как минимум 1/2-дюймовый слой фанеры или 3/4-дюймового OSB. Другой вариант — установить слой фанеры или OSB поверх ДСП (хотя это может создать неприемлемую разницу по высоте с соседними комнатами; всегда проверяйте).

Бетонные плиты

Бетонные плиты распространены в домах без подвала, как правило, в южных и юго-западных регионах США. Участки дома, расположенные ниже уровня земли, где почва находится на высоте 3 дюймов над полом, например подвалы, также имеют плиты.

1) Подходящий деревянный пол: Существует несколько вариантов укладки деревянных полов на бетон. Всегда используйте продукт и способ установки, рекомендованные производителем.

• Непосредственно поверх бетона: Плавающие полы, инженерные полы, некоторые массивные полосы и доски, а также паркет.Полы из массива дерева никогда не рекомендуются ниже класса, но некоторые производители полов из массива теперь рекомендуют свои продукты для приклеивания плит. При укладке твердого деревянного пола толщиной 3/4 дюйма на бетон рекомендуется использовать замедлитель парообразования.

• По бетону с деревянным черным полом: Любой.

• Над бетоном со шпалами: Сплошную полосу или доску можно уложить непосредственно поверх шпал, но для деревянных полов толщиной менее 3/4 дюйма или цельной доски шириной более 4 дюймов требуется деревянный черновой пол над шпалами.По понятным причинам паркет нельзя укладывать поверх шпалы, если не добавлен дополнительный слой фанеры или OSB.

2) Вес: Существуют разные типы и веса бетонных плит, и не все подходят для приклеивания полов из твердых пород дерева. Плита должна иметь давление минимум 3000 фунтов на квадратный дюйм; легкий бетон неприемлем, если вы не устанавливаете плавающий пол или деревянный черновой пол над плитой. Быстрый тест — провести по плите гвоздем или другим острым предметом — если он оставит отпечаток, скорее всего, это легкий бетон.


СВЯЗАННЫЕ С: 5 Грехов установки деревянных полов


3) Поверхность: Как и все черновые полы, осмотрите поверхность плиты на предмет участков, которые могут повлиять на укладку пола. Плита должна быть чистой и свободной от загрязнений, таких как герметики, воск, гипсокартон или краска. Гладкие плиты могут препятствовать переносу клея, поэтому области, возможно, придется отшлифовать в соответствии с рекомендациями производителя клея. Также проверьте наличие пустот, трещин и неплотных участков.Возможно, вам придется отшлифовать плиту или отремонтировать эти проблемные места.

4) Ровность: Плита также должна быть плоской в ​​соответствии со спецификациями производителя деревянных полов, обычно 1/8 дюйма в радиусе 10 футов. Механические методы выравнивания сляба включают шлифование, дробеструйную очистку или шлифование. На рынке представлено множество наливных бетонных смесей, а также шпаклевочных масс. Состояние плиты и изделий, с которыми вы работаете, определяет, какие методы использовать.Всегда уточняйте у производителя клея для пола, какой метод лучше всего выровнять с помощью продуктов, которые вы используете.

5) Влажность: Как и в случае с фанерой и черным полом OSB, проверка влажности является одной из наиболее важных частей вашей установки. Бетон — пористый материал, который может удерживать влагу и выделять пары влаги, которые могут попасть на деревянный пол наверху, если не будут приняты надлежащие меры предосторожности. (Для получения дополнительной информации о бетонных черновых полах см. «Как подготовить бетонный черновой пол для деревянных полов» в выпуске за февраль / март 2003 года.) В новом строительстве плите необходимо дать не менее 60 дней для отверждения. Независимо от того, новая она или старая, или ровная или выше, плита должна быть тщательно проверена на влажность перед началом монтажа. Общие методы испытаний бетона на влагостойкость включают:

• Тест на хлорид кальция (ASTM F1869): измеряет количество влаги, выделяемой из образца поверхности плиты площадью 1000 квадратных футов за 60–72 часа.

• Измеритель влажности бетона: использует электрическое сопротивление и электрическое сопротивление для измерения влажности в плите.

• Тест на фенолфталеин: наносится на каждые 200 квадратных футов на рабочей площадке.

• Испытания на относительную влажность (RH): измеряет относительную влажность с использованием метода Insitu (ASTM F-2170) или метода вытяжки RH (ASTM F2420).

Для изделий из цельной древесины обычно рекомендуется использовать гидроизоляционный барьер или замедлитель парообразования. К ним относятся полиэтиленовая пленка толщиной от 6 до 8 мил, нанесенная поверх асфальтовой мастики, 15-фунтовый войлок, нанесенный поверх мастики, и различные другие жидкие герметики, представленные на рынке специально для бетона.{rblink 2433} Перед установкой обязательно проконсультируйтесь с производителями напольных покрытий, клея и гидроизоляционных материалов, чтобы убедиться, что все продукты и методы, которые вы используете, совместимы.

6) Дополнительные черновые полы: В зависимости от устанавливаемого продукта вам может потребоваться установить деревянный черновой пол поверх плиты. Есть несколько методов, в том числе:

• Плавающий черновой пол: Для этого есть два распространенных метода. Первый — уложить на плиту два слоя фанеры толщиной 3/8 дюйма, не прикрепляя и не приклеивая их к плите.Укладывается один слой, а второй слой скрепляется скобами или наклеивается перпендикулярно или по диагонали поверх. Второй метод заключается в том, чтобы свободно уложить один слой фанеры толщиной 3/4 дюйма, разрезанный на 16-дюймовые доски, перпендикулярно или по диагонали направлению покрытия пола. Панели должны располагаться в шахматном порядке через каждые 2 фута и на расстоянии 1/8 дюйма между концами.

• Приклеиваемый черновой пол: 5/8-дюймовые фанерные панели приклеиваются в шахматном порядке непосредственно к плите.

• Черновой пол с гвоздями: 5/8-дюймовые или более толстые фанерные панели крепятся через каждые 12 дюймов по центру и каждые 6 дюймов по краю.

• Система шпал (выглаживающей плиты) — обычная для лучистого тепла, эта система имеет размеры 2 на 4, расположенные на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Твердую полосу или доску можно уложить прямо поверх шпал, но для настила пола толщиной менее 3/4 дюйма или цельной доски шириной более 4 дюймов требуется деревянный черновой пол над шпалами.

Какой бы метод вы ни использовали для дополнительного чернового пола, оставьте пространство для расширения на 3/4 дюйма у стен и вертикальных препятствий.

Первый пол

Когда вы попадаете в ситуацию ремонта, вы никогда не знаете, с чем вы столкнетесь на рабочем месте.Удаление существующего напольного покрытия может выявить множество неприятных сюрпризов, таких как гнилые доски, повреждение водой, серьезные провалы или неровности, старый клей или даже плесень. Вот почему важно провести тщательный осмотр снизу из подвала или подполья. Общие старые черновые полы включают:

• Основание из массива дерева. Этот тип чернового пола часто встречается в старых домах. Как и в случае с фанерным черным полом, если есть движение или скрип, снова прикрепите черновой пол к балкам и установите выступающие крепежи в черновой пол.Доски должны быть не шире 6 дюймов и установлены под углом 45 градусов. Если черновой пол неприемлем, его часто можно обложить фанерой толщиной 1/2 дюйма. Некоторые деревянные полы могут не удерживаться в достаточной степени, если их укладывать непосредственно на черновой пол из массивной древесины. Спроектированные или массивные ленточные полы толщиной менее 1/2 дюйма и паркетные полы могут потребовать дополнительного слоя фанеры толщиной 3/8 дюйма, установленного на эти типы черных полов. В случае сомнений всегда уточняйте у производителя напольного покрытия.

• Существующее напольное покрытие. Будь то винил, линолеум или старый деревянный пол, лучше всего установить новый пол прямо поверх старого. Никогда не снимайте старое напольное покрытие, если подозреваете, что использовался асбест. Старые дома, построенные до 1950-х годов, часто имеют печально известную плитку 9 на 9, содержащую асбест. В 1970-е годы производилась также виниловая плитка, содержащая асбест. Если вы не можете определить возраст пола или сомневаетесь в безопасности экипажа и пассажиров, проверьте образец перед тем, как вырывать пол.Любой пол, содержащий асбест, требует, чтобы профессиональная бригада по борьбе с загрязнением удалила старый пол.

Даже если вы знаете, что старое напольное покрытие не содержит опасных загрязнителей, вы все равно можете оставить его на месте. Для полов с механическим креплением можно оставить виниловое напольное покрытие на месте, и оно даже будет действовать как пароизоляция. Однако для нанесения клея вам может потребоваться удалить винил или другое напольное покрытие, потому что они могут повлиять на сцепление клея или сами по себе больше не будут хорошо сцепляться с черным полом.Всегда уточняйте у производителя клея его рекомендации. Если вы оставляете существующее напольное покрытие, всегда проверяйте разницу в высоте с напольными покрытиями в соседних комнатах.

Независимо от того, с каким черным полом вы имеете дело, вы должны сообщить всем, что необходимо для успешной укладки деревянного пола. Ваш клиент может не видеть, что находится под красивым деревянным полом, но то, что вы делаете внизу, определяет, как пол будет выглядеть наверху. Выполнив все шаги по подготовке чернового пола, вы создадите прочную основу для деревянного пола.

Источники для этой статьи: Расти Суиндолл, NWFA; Микки Мур, NOFMA: Ассоциация производителей деревянных полов; и Кевин Маллани, Benchmark Wood Floors Inc.



См. Дополнительную информацию по этой теме: Подготовка чернового пола / перекрытия и подкладка


5 раз заменить черновой пол и как это сделать

Фото: istockphoto.com

Трудно знать все, что происходит под полом.Под паркетом, ламинатом, плиткой или ковром лежит черновой пол, и это компонент, который привлекает внимание только во время полномасштабного ремонта или серьезной проблемы. Даже некоторые характерные признаки легко игнорировать. К тому времени, когда проблема станет очевидной, может быть уже слишком поздно для вашего чернового пола.

Черный пол — это структурная обшивка, которая перекрывает балки перекрытия. Он почти всегда полностью скрыт под каким-либо материалом отделочного пола. В зависимости от того, когда был построен дом, черный пол может быть сделан из досок из мягкой древесины, таких как сосна или ель, фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита).OSB представляет собой смесь клея и полосок древесного лома в виде листов шириной 4 фута и длиной 8 или 12 футов. OSB быстро монтируется и дешевле, чем натуральное дерево или фанера, что делает его идеальным материалом для современных черновых полов.

Черновой пол может служить очень долго. В нормальных условиях черновой пол может прослужить столько же, сколько и сам дом. Однако, если черновой пол будет поврежден или неисправен, он может прослужить не более 20–30 лет. В этом случае домовладельцу, возможно, придется отклеить слои напольного покрытия и приступить к работе.Вот пять признаков того, что настало время заменить черновой пол.

1. Эти скрипы могут привлечь ваше внимание.

Фото: istockphoto.com

Полы нередко издают небольшой скрип. Часто это настолько типично, что остается совершенно незамеченным. Однако, если ваш пол начинает звучать как Железный Человек без канистры с маслом, это может потребовать некоторого внимания. Скрип возникает, когда дерево на вашем черновом полу трется о гвоздь. В идеальных условиях гвозди плотно прижимают черновой пол к балкам, избегая проблем со скрипом.Если черновой пол начинает деформироваться или скручиваться (особенно это часто бывает на черновых полах из хвойных пород), гвозди сами начнут выходить из балок, и эти скрипы начнут говорить.

2. Проходящие участки являются контрольными признаками разрушения чернового пола.

Проблемы с черным полом становятся гораздо более очевидными, когда прогулка по гостиной больше похожа на прогулку по холмам. Если пол начинает проседать между балками пола, это верный признак проблемы.Обычно это вызвано влажностью, портящей древесину, но также может быть вызвано неправильной установкой. При установке чернового пола любые сквозные соединения между досками или листами должны встречаться на верхней части балки пола. Если это соединение будет отклонено всего на дюйм, со временем пешеходы заставят конец листа утонуть.

3. Влага может стать причиной образования чашечек на половицах.

В доме нет ничего более красивого, чем ухоженный, хорошо отполированный паркетный пол.Даже небольшая площадь чашеобразных половиц может ухудшить безупречный внешний вид. Купирование происходит, когда паркетная доска начинает скручиваться по длине доски, что-то наподобие ракушки тако, но менее выражено. Чаще всего это вызвано влажностью. Проблема с влажностью, вероятно, вызвана не черным полом, но если паркетный пол выше чашеобразный, можно с уверенностью сказать, что черный пол тоже страдает.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фото: istockphoto.com

4. Трещины и треск плитки могут быть проблемой материала.

Трещины и треск плитки — верный признак того, что что-то не так. Правильно приклеенная плитка должна несколько раз входить и выходить из моды, прежде чем она сама отсоединится. Если обратная сторона отслоившейся плитки высохла, покрывая ее полностью без следов шпателя, вы будете знать, что это проблема основания пола. Хотя влажность, безусловно, может быть подозрительной, также часто оказывается, что для чернового пола был использован неправильный материал.Цементную плиту (лист легкого бетона и сетку из стекловолокна) следует укладывать поверх чернового пола для любого проекта плитки. Он укрепляет пол, устраняет отскоки и улучшает прилипание плитки к основанию. Независимо от причины трещины и выскакивание плитки — признак того, что с черным полом под полом что-то происходит.

5. Возможное повреждение водой всегда вызывает беспокойство.

Ясно, что вода — смертельный враг пола. Если между чистым полом и черным полом застряла вода, велика вероятность, что есть какие-то повреждения.Если в стене протекала водосточная труба или поблизости протекала раковина, или если во время последнего шторма протекала часть крыши, возможно, на черновой пол попало немного воды, и пришло время исследовать степень утечки. ущерб.

Фото: istockphoto.com

Как отремонтировать или заменить черновой пол

Копание в конструкции, на которой вы обычно стоите, может быть ошеломляющей мыслью для некоторых домашних мастеров, но с небольшими знаниями и планированием это часто бывает легко управляемым курсом .Поэтапное выполнение работы — вот уловка, позволяющая сделать такую ​​работу управляемой.

Оценить ущерб.

Если у вас есть возможность, проще всего взглянуть на черновой пол снизу. Это может означать принести фонарик в подвал, отрезать гипсокартон от потолка под ним или даже отправиться в подполье и убрать изоляцию.

Быстрый осмотр вашего чернового пола может выявить все, что нужно знать о вашей проблеме, и обычно лучше всего использовать наименее инвазивный метод.Может быть, в какой-то момент необходимо удалить готовый пол, чтобы по-настоящему понять серьезность проблемы, поэтому обязательно осознайте это заранее. В случае сухого чернового пола с растрескивающейся плиткой почти наверняка вам придется удалить плитку, чтобы прийти к разрешению.

Фото: istockphoto.com

Определите тип или причину повреждения чернового пола.

Это проблема с водой, и если да, то откуда она? Является ли это результатом плохой укладки пола и отсутствия балок при укладке обшивки? Балка сломалась из-за структурного дефекта, например, большого узла? Важно знать, с чем вы работаете.

Прежде чем приступить к работе, остановите утечку. Если у вас есть повреждения, вызванные водой, необходимо устранить причину попадания воды, прежде чем предпринимать какие-либо шаги по ремонту пола. Ремонтировать пол до устранения проблемы с влажностью — все равно что ставить телегу впереди лошади. Существует процесс, которого необходимо придерживаться, поэтому, как только вы определили источник, отремонтируйте его, прежде чем начинать какие-либо работы на полу.

Ущерб, нанесенный водой. Устранение ущерба, причиненного водой, зависит от множества факторов, но наиболее важным из них является время.Как долго пол намок? Достаточно долго, чтобы материал начал портиться? Есть ли признаки плесени? Ответы на эти вопросы определят следующие шаги.

Если повреждение водой было единовременным, скажем, из-за сильного разлива, открытого окна во время шторма или других аварий, текущий черновой пол, скорее всего, можно будет восстановить.

  • Поднимите пол на свежий воздух, убрав все коврики или мебель. Вытрите всю стоячую воду.
  • Любой влажный гипсокартон в любом случае необходимо удалить, поэтому снимите гипсокартон с потолка ниже повреждения, чтобы обнажить балки пола.
  • Создавайте движение воздуха с помощью коробчатых вентиляторов (доступны на Amazon) как на поверхности готового пола, так и на полу ниже. Это поможет ускорить высыхание, прежде чем что-либо начнет плесневеть.
  • Используйте осушитель воздуха на несколько дней, чтобы удалить остатки влаги.

Если повреждение водой возникло в течение некоторого времени и есть признаки отслаивания дерева или плесени, единственным вариантом может быть замена поврежденной части чернового пола.

  • Начните с удаления готового пола (паркет можно использовать повторно, когда он высохнет, поэтому будьте осторожны в процессе удаления) и обнажите черновой пол.
  • Оцените повреждения и обрежьте их, затем удалите поврежденный черновой пол. Когда вы заменяете черновой пол, новые концы должны лежать на балках, поэтому вырежьте мокрый черновой пол по двум балкам по обе стороны от повреждения. Убедитесь, что вы удалили весь поврежденный или покрытый плесенью черный пол, чтобы он не вернулся. Кроме того, сделайте разрез как можно более перпендикулярно балкам — это избавит вас от головной боли на следующем этапе.
  • Измерьте проем и отрежьте кусок OSB или фанеры той же толщины и размеров, что и удаленный черновой пол.Попробуйте установить его в отверстие, чтобы убедиться, что концы балок сходятся.
  • Используя какой-нибудь строительный клей, например Loctite PL Premium (доступный на Amazon) в пистолете для уплотнения, нанесите небольшую полоску клея на верхнюю часть балок пола.
  • Опустите кусок черного пола, который вы только что вырезали, в проем и вкрутите его в балки внизу. Это также хорошее время, чтобы прикрутить как можно большую часть исходного чернового пола. Саморезы держатся лучше, чем гвозди, и не скрипят.
  • Если это кафельный пол, то именно здесь вы захотите прикрутить цементную плиту.

Также есть вероятность, что ваш черный пол пострадал от воды и с тех пор высох. Если это так, то черновой пол может быть в порядке с точки зрения плесени и влаги, но все же на ощупь немного мягким. Чтобы исправить эту ситуацию, отрежьте кусок материала балки (2 × 8, 2 × 10 или 2 × 12 в зависимости от обстоятельств), чтобы он поместился поперек между двумя балками под мягким полом.Вверните несколько шурупов через балки в торцы новой доски, которую вы устанавливаете. Это добавит всю структуру, необходимую для придания прочности черному полу.

Ослабленные гвозди. Как упоминалось ранее, скрипы вызваны трением чернового пола о гвозди. Эти гвозди расшатываются, когда черновой пол стареет и проседает, несмотря на то, что сохраняет свою структурную целостность. Исправить этот сценарий можно так же просто, как вкрутить несколько дополнительных винтов через черновой пол и в балки пола ниже.

Если подпрыгивание и скрип вызваны сломанной балкой пола, хорошим вариантом будет присоединение новой балки к старой сломанной балке или приклеивание ее друг к другу. Установить балку на несущую стену с одной стороны и верхнюю плиту с другой может быть непросто, поэтому обратитесь за помощью к другу. Оказавшись на месте рядом со сломанной балкой, приклейте новую балку и прикрутите ее к старой сломанной. Прикрутите материал чернового пола к новой балке и попрощайтесь с этим отскоком и скрипом.

Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям

Найдите лицензированных экспертов по напольным покрытиям в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Типы материалов основания пола, используемых в строительстве

Системы полов играют важную роль в любом строительстве. Эти конструкции несут вес нескольких компонентов, таких как внутренние стены, мебель, бытовая техника и сам пол. Соответствующая система полов будет предлагать более высокую грузоподъемность, что сделает ваше здание более безопасным.

Системы напольных покрытий состоят из нескольких слоев для обеспечения целостности и правильного функционирования:

  • Балка: Это первый компонент системы перекрытий.Он расположен внизу и выдерживает вес всего пола. Не для всех полов требуются балки — например, бетонные полы.
  • Черновой пол: Это структурно прочный слой, который является фундаментом под напольным материалом.
  • Подложка: Этот компонент используется в некоторых системах полов в качестве гладкой плоской поверхности для чернового пола. Он состоит из тонкого слоя фанеры, ДВП или цементной плиты.
  • Готовый пол: это декоративный верхний слой напольного покрытия.Распространенные напольные покрытия — древесина твердых пород, ламинат и различные виды плитки.

В этой статье описывается второй слой напольной системы: черный пол. Это может быть сплошная конструкционная поверхность над балками или бетонная плита, служащая основанием для готового слоя пола. Черновой пол считается структурным слоем, и его не следует путать с основанием (слой между черным полом и чистовым полом).


Убедитесь, что в вашем строительном проекте используются соответствующие строительные материалы.


Деревянная доска

Деревянные доски являются традиционным материалом для чернового пола, но в основном они были заменены фанерой. Доски размером 1×6 изготавливаются из древесины хвойных пород, например, из сосны, и прибиваются к деревянным балкам стандартными гвоздями. Однако со временем они расшатываются, вызывая скрип полов. Кольцевые стержни и рифленые гвозди для чернового пола — лучший вариант, поскольку они сопротивляются выдергиванию. Дома, которые были построены с деревянными черновыми полами, обычно реконструируются с использованием подложек из ДСП или ДВП, чтобы сгладить поверхность для отделочных слоев.

Фанера

Фанера считается самым популярным материалом для чернового пола, она используется с 1950-х годов и остается одним из лучших вариантов для подрядчиков. Стандартная фанера прекрасно работает как черновой пол, но лучшим вариантом является черновой пол из фанеры с пазом ¾ дюйма. Эта система имеет соединяющиеся друг с другом края в виде шпунта и паза, которые помогают предотвратить перемещение по краям панели, что приводит к более жесткому полу.

Фанерные панели обычно приклеиваются к балке пола с помощью строительного клея, а затем фиксируются с помощью кольцевых стоек или гвоздей для основания пола.Более тонкий черновой пол (фанера ½ «или 5⁄8») может быть подходящим для полов с низкой проходимостью с ковровым покрытием или эластичным напольным покрытием. Более толстый черновой пол рекомендуется для древесины твердых пород и необходим для напольной плитки.

Ориентированно-стружечная плита

Ориентированно-стружечная плита, также известная как OSB, является популярным материалом для чернового пола. OSB похожа на фанерный черновой пол, у него такой же процесс установки, и он предлагает аналогичные характеристики. Однако OSB часто может быть дешевле, чем фанера.

Бетон

В бетонном черновом полу используются плиты, которые обеспечивают твердый, прочный, устойчивый и часто гладкий черновой пол. Отделочные полы, такие как плитка и камень, можно укладывать непосредственно на бетон, но в большинстве случаев необходима подкладка.

Бетон не пропускает воду и пар. Поэтому при установке в местах, подверженных воздействию влаги, таких как подвалы, бетон требует влагонепроницаемого барьера. Полы из твердой древесины не рекомендуются поверх бетона в подвалах или где-либо ниже уровня земли, даже с влагозащитными барьерами.Бетон представляет некоторые проблемы, когда дело доходит до температуры и твердости, поскольку он отводит тепло зданиям в землю и его практически невозможно забить гвоздями.

Смешанные черновые полы

Бывают случаи, когда бетонная плита соединяется с фанерой или элементами OSB для создания композитного чернового пола. Один из методов включает закрепление 2-дюймовых шпал на бетоне и покрытие их фанерным настилом. Другой метод заключается в укладке плавающего чернового пола из шпунтовых панелей OSB, приклеенных к базовому слою изоляционного материала из пластика или жесткого пенопласта.Это основание служит влагозащитой от сырости бетона, а OSB работает как плоский черновой пол, готовый к укладке отделочных слоев.

Лучший материал для чернового пола для готовых полов

ОТДЕЛЕННЫЙ ПОЛ

ПОДПОЛ

ПРИЧИНА

Плитка

Бетон

Фанера с цементным покрытием

Требуется твердая поверхность, чтобы избежать изгибов, которые могут привести к трещинам

Твердая древесина

Фанера

Более простая установка и совместимость

Ламинат

Фанера с тонкой фанерной подложкой

Подложка, похожая на твердую древесину, но более тонкая, защищает ламинат от вмятин и выступов

Заключение

Выбор подходящего основания пола будет иметь решающее значение для минимизации проблем в будущем и необходимости тратить деньги и время на ремонт.Вот несколько советов, которые следует учитывать при установке чернового пола:

  • При использовании фанеры или OSB делайте листы как можно большего размера и кладите края на верхнюю часть балки. Используйте шатание, чтобы избежать пересечения четырех углов.
  • Учитывайте расширение и сжатие строительных материалов: рекомендуется оставлять зазор ⅛ ”между листами и стенами.

Как установить черновой пол из фанеры

1 ноября 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

В прошлую субботу команда One Project Closer провела день вместе с Habitat for Humanity Baltimore, восстанавливая дом в районе Сэндтаун города Балтимор, штат Мэриленд.Мы разделили день с дюжиной добровольцев, работая в основном над конструктивными элементами дома, включая установку балок перекрытий, установку фанерного чернового пола толщиной 3/4 дюйма, добавление противопожарных барьеров к стенам первого и второго этажа и добавление дополнительной фанерной обшивки снаружи. дома.

Habitat предоставляет прекрасную возможность изучить методы строительства, которые применимы к вашим собственным проектам DIY, и в то же время помочь другим нуждающимся. Мы активно поддерживаем миссию Хабитат по предоставлению безопасного, сухого и доступного жилья нуждающимся людям и семьям.

В этой статье мы расскажем об установке фанерного основания толщиной 3/4 дюйма, включая советы и фотографии из нашей работы с Habitat. Как и в случае со всеми крупными строительными проектами, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться выполнять такую ​​работу самостоятельно. При установке каждого чернового пола из фанеры возникают уникальные проблемы, в том числе важные строительные нормы и правила, характерные для вашего района, которые нельзя полностью решить ни в одной статье.

Подготовка основания пола из фанеры 3/4 дюйма: установка балок

Второй этаж этого дома построен из деревянных двутавровых балок 2 x 10 (балки, напоминающие стальные двутавровые балки, 9.5 дюймов толщиной), 16 дюймов в центре и шириной 13,5 футов. Эти балки прочнее, чем сопоставимые балки из цельной древесины, обеспечивают на 66% большую поверхность крепления для фанерного пола (2,5 дюйма вместо 1,5 дюйма) и более однородны, чем традиционные балки из пиломатериалов. Однако они должны быть установлены и удерживаться вертикально, чтобы они не перекручивались, что могло бы существенно ослабить их. Вертикальная установка может быть достигнута путем тщательной установки балок по периметру и, при необходимости, блокировки между самими балками.Кроме того, эти балки не так безопасны при пожаре. Прочные балки дольше прожигают и дольше служат структурной опорой. Мы рекомендуем установить спринклерную систему, если вы строите дом из деревянных балок I. (См. Наше сравнение деревянных балок.)

Позже на этой неделе мы покажем установку деревянных двутавровых балок, как с балкой по краю, так и без нее, в ситуации, когда балка по краю не может быть установлена ​​из-за расположения стены рядом с соседним домом.

Это помогает во время установки, если балки установлены точно на 16 дюймов по центру по всему полу.Иногда может потребоваться уменьшить это измерение, но когда это произойдет, фанеру нужно будет обрезать, чтобы приспособить ее к меньшей длине. Никогда не продвигайтесь дальше, если вы не проверили еще раз расстояние между фанерой и балками, которые вы устанавливаете, так как это может создать слабое место в полу.

В 16 ″ по центру под каждым листом фанеры будет по 7 балок, и каждая часть будет заканчиваться в середине следующей балки. Центр первой балки с конца необходимо установить на расстоянии 16 дюймов от центра края конца дома, а не середины балки, чтобы фанера могла начинаться с самого края. дом.

проще в установке в квадратном доме

Подготовка к укладке черного пола происходит задолго до фактической укладки фанеры. Если дом не квадратный, будет чрезвычайно сложно установить фанеру прямо на балки. Деревянные двутавровые балки более щадящие, чем традиционные балки, потому что у них более широкий фланец для крепления гвоздей. Убедитесь, что фундамент квадратный, стены первого этажа — квадратные, а балки — квадратные. Ошибки, как правило, усугубляются по мере того, как вы выполняете эти шаги.Убедитесь, что ваши подрядчики осторожны на каждом этапе.

Этапы установки стального пола из фанеры толщиной 3/4 дюйма

Шаг 1: Установите фанеру на нужный уровень дома. Предполагая реконструкцию, это будет связано с доставкой фанеры на место вручную, а не с помощью крана. Будь осторожен! Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма весит примерно 75 фунтов. Не кладите слишком много фанеры на один и тот же набор балок и не перегружайте их.

Шаг 2: Отмерьте и просушите первую деталь.Ваша цель состоит в том, чтобы конец фанеры был ровно посередине балки, чтобы новая фанера могла начинаться в этом месте. (Ниже показано изображение.) Сушка важна. Чрезвычайно важно, чтобы весь первый ряд фанерных листов был идеально прямым и квадратным. Каждый последующий кусок фанеры будет зависеть от того, правильно ли установлен первый кусок. Если вы сделаете это правильно, у вас получится красивый фанерный черновой пол.

Совет: листы фанеры всегда укладывают волокном поперек балок.Рейтинги перекрытия для фанеры и OSB основаны на этом предположении. Расположите соседние листы в шахматном порядке, чтобы они не начинались на одной балке.

Шаг 3: Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки. Жидкие гвозди для чернового пола — обычный продукт для этой работы. Это станет проще, если у вас есть пистолет для герметика, предназначенный для установки на черный пол, как показано ниже.

Шаг 4: Установите фанеру на строительный клей так, чтобы шпунт был направлен в канавку соседнего листа.Скорее всего, вам не удастся вставить фанеру на место вручную. Если вы разместили фанеру правильно, она должна располагаться на полпути над балкой, рядом с соседней частью, как показано ниже.

Шаг 5: Постучите по черному полу, чтобы закрепить его на месте. Лучше всего это достигается с помощью кувалды и метчика. Для достижения наилучших результатов вы будете перемещаться вперед и назад по всему листу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не пропускайте блокировку. Вы будете стучать молотком по язычковой кромке доски.Кувалда легко повредит фанерный черновой пол, что затруднит установку следующего листа на место.

Шаг 6: Убедитесь, что лист фанеры имеет квадратную форму и плотно прилегает с обеих сторон. Затем, используя молоток и гвоздь, забейте два гвоздя, по одному в каждом углу. Вы должны оставить эти гвозди примерно на 3/4 дюйма из фанеры, чтобы их было легко вытащить, если все не так. Идея состоит в том, чтобы закрепить фанеру и в последний раз взглянуть, прежде чем закрепить ее полностью.

Важно отметить, что при установке листов фанеры НЕ прибивайте гвоздями ближе 10 дюймов к стороне, ближайшей к язычку, ДО тех пор, пока соседний лист не будет забит. сложно установить лист. На картинке ниже вы можете видеть, что установленный гвоздь должен быть размещен примерно в 10 дюймах от гребня доски.

Помните, у фанеры есть гребень и паз только по бокам, а не по краям, так как они будут прибиты к балке.

Шаг 7: Если все в порядке, используйте пневматический гвоздезабиватель для крепления досок к балкам. В этой установке мы использовали гвоздезабиватель с круглой головкой Portable Cable. Мы предпочитаем 2-дюймовые гвозди для чернового пола с обратной резьбой и покрытые клеем. Поместите гвоздь через каждые 8-10 дюймов на поверхность. Не забывайте прибивать к последним 10 ″ язычка, пока не будет установлен следующий лист. Вы можете провести меловую линию по балкам, чтобы упростить установку гвоздей.

На этом снимке видно, что листы фанеры, составляющие черновой пол в этом доме, плотно соединены друг с другом. Это значительно упростит установку поверхностного пола.

Шаг 8: Обрежьте край пола, отрезав меловую линию и выпилив циркулярной пилой. Для работы мы использовали циркулярную пилу DeWALT 10 ″. Убедитесь, что внизу никого нет, чтобы части могли беспрепятственно упасть на землю.

Шаг 9: На этом фанерный черновой пол готов.Поскольку этот пол может подвергнуться воздействию погодных условий до того, как будет установлен второй этаж и крыша, мы покрыли его Zinsser Shellac. Шеллак помогает временно предотвратить проникновение воды на поверхность и боковые стороны фанеры. Важно убедиться, что шеллак закрывает края.

Shellac не является долгосрочным решением для предотвращения расслоения фанерного пола под элементами; тем не менее, он обеспечивает некоторую дополнительную защиту от атмосферных воздействий в краткосрочной перспективе и стоит относительно небольших вложений времени и денег для подобного проекта, когда может пройти несколько недель, прежде чем пол окажется под крышей.

Другой подход — полностью накрыть проект большим брезентом в перерывах между работами.

Советы по укладке фанерного чернового пола

  • При выборе материалов для чернового пола учитывайте как несущую способность, так и прогибающие свойства. Если вы хотите укладывать керамическую или каменную плитку на пол, рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма над балками OC 16 дюймов, хотя код может требовать только OSB 5/8 дюйма на балки с открытым верхом 16 дюймов. Это касается и глубины балок.Возможно, вы захотите переоборудовать балки в доме, чтобы ограничить прогиб, установив балки 2 × 12 вместо 2 × 10. Между фанерой и OSB существуют и другие виды торговли. См. Эту статью для получения более подробной информации.
  • Убедитесь, что дом максимально квадратный, поднимаясь вверх — квадратный фундамент, квадратные стены, квадратные балки с правильным расстоянием между ними. Поверьте нам на слово: это важно и очень трудно исправить, если все сделано неправильно.
  • Устанавливайте по одному листу фанеры. Убедитесь, что фанера квадратная.Сначала просушите компоненты, чтобы убедиться, что листы приземляются в центре балок.
  • Всегда укладывайте фанеру или OSB вдоль балок. Рейтинги пролета фанеры и OSB предполагают установку поперек балок.

Черновой пол из жесткой фанеры ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Мы все склонны думать о дереве как о жестком материале; но это не так. Все, что вам нужно сделать, это взять тонкую ветку от дерева или даже 1 дюйм на 4 дюйма и попытаться согнуть ее, чтобы увидеть, насколько гибкая древесина на самом деле.Конечно, толщина древесины и ее тип влияют на то, насколько она действительно гибкая; но все это в той или иной степени гибко.

Мягкая древесина, используемая для строительства домов, является одной из наиболее гибких пород древесины, поскольку она не такая плотная, как многие твердые породы. Это выгодно, так как делает пол более комфортным для ходьбы, поглощая удары, так что нашим коленям не приходится ходить. Это даже более полезно для физических нагрузок, таких как танцы или гимнастика.Но если пол слишком пористый, он теряет свои преимущества и становится больше помехой. Когда это происходит, это означает, что пол не был построен должным образом, чтобы предотвратить возникновение рыхлости. Пол нужно будет восстановить, прежде чем все выйдет из-под контроля.

Как лучше всего укрепить фанерный черновой пол? Какие конфигурации лучше всего использовать для достижения этой цели? Здесь мы обсудим несколько методов повышения жесткости деревянного пола, будь то старый деревянный пол, сделанный из досок, до того, как использовалась фанера, или если это уже существующий фанерный пол.

Понимание конструкции и динамики пола

Типичный пол дома состоит из двух элементов, если ваш пол не бетонная плита. Эти два элемента — балки перекрытия и черновой пол. В двухэтажном доме балки перекрытия второго этажа также являются балками перекрытия первого этажа.

Балки перекрытия

Балки перекрытий в старых домах изготавливаются из габаритного бруса; 2 «x 6», 2 «x 8», 2 «x 10» и 2 «x 12», размер балки зависит от пролета между опорными стенами.Размер древесины определяется строительными нормами; однако некоторые подрядчики стараются использовать меньшие размеры, когда они находятся на грани допустимого, или пиломатериалы более низкого качества, что снижает прочность конструкции пола.

Балки перекрытия, являясь массивными пиломатериалами, подвержены повреждениям от влаги; конкретно коробление и скручивание. Черновой пол помогает бороться с этим, обеспечивая боковую устойчивость верхних частей балок. Но эта устойчивость не достигает высоты балки.

В более новых домах часто используются конструкционные деревянные балки, которые состоят из бруса размером 2 x 2 дюйма сверху и снизу, с перемычкой из фанеры или OSB между ними.Несмотря на меньшую стоимость, чем размерные пиломатериалы, главное преимущество этих деревянных балок состоит в том, что они более устойчивы и менее подвержены короблению и скручиванию.

Так как прочность в любой балке или балке обеспечивается материалом, который находится дальше всего от центральной линии, на самом деле всю работу выполняет самая верхняя и самая нижняя части балки перекрытия. Наличие всего этого дополнительного материала в центре балки, сделанной из объемной древесины, на самом деле не дает никаких преимуществ по сравнению с более легкими деревянными балками, которые позволяют более эффективно использовать материал.

Черновой пол

Черновой пол

выполняет две одновременные функции в конструкции пола. Первый и наиболее очевидный — обеспечить поверхность для поддержки чистового напольного покрытия, которая должна быть достаточно прочной, чтобы не допускать чрезмерного прогиба, и обеспечит гладкую монтажную поверхность для чистового напольного покрытия. Во-вторых, это упомянутая выше боковая опора балок пола, помогающая предотвратить их коробление и скручивание.

Черный пол в старых домах сделан из досок толщиной ¾ дюйма, а в новых домах — из фанеры толщиной дюйма или OSB.Оба обладают одинаковой структурной прочностью, и у каждого из них есть свои преимущества. Фанера используется дольше, но в основном ее заменили OSB из-за более низкой стоимости последней.

Три основных конфигурации для повышения жесткости пола

Знаете ли вы, что каждый раз, когда вы кладете груз на пол, даже если вы просто идете по нему, как минимум два компонента будут изгибаться , изгибаясь или отклоняясь? Одна из этих вещей — дерево между балками (черновой пол), а другая — сами балки.Оба фактора влияют на отскок или ощущение движения, которые вы испытываете, и оба вместе создают раздражающий писк, который со временем будет только усиливаться.

Чтобы устранить проблему, необходимо устранить обе изгибаемые области. Это не обязательно означает, что вам нужно делать два отдельных исправления, просто вы должны быть уверены, что добавляете поддержку, которая укрепит обе части проблемной области. Используйте одну или несколько из следующих конфигураций, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш пол.

Строительство опорной стены

Конструктивно перекрытие всегда чем-то поддерживается. Это может быть стена по периметру подвала, балки и колонны или опорные стены. В большинстве домов с подвалом вы можете обнаружить, что балки пола расположены на стенах по периметру и на балке, которая проходит по центру по всей длине дома. Эта балка обычно поддерживается одной металлической колонной.

Вы можете легко проверить, достаточно ли балок перекрытия для поставленной задачи, измерив их длину.Таблица ниже покажет вам максимальный пролет, который может сделать каждый тип балки пола, в зависимости от размеров балки и качества древесины. Если балки перекрытия близки к крайнему пределу этого диапазона, вы можете подумать о добавлении опорной стены, чтобы добавить дополнительную опору для балок.

Номинальный размер балок Расстояние между балками по центрам Сорт пиломатериалов: выберите конструкционный Сорт пиломатериала: № 1 Сорт пиломатериала: №2
2 ”x 6” 16 11 ’4” 10 ’11” 10 ’9”
20 9 ’11” 9 ’7” 9 ’1”
2 ”x 8” 16 15 ’0” 14 ’5” 14 ’1”
24 13 ’1” 12 ’4” 11 ’6”
2 ”x 10” 16 19 ’1” 18 ’5” 17 ’2”
24 16 ’8” 15 ’0” 14 ’1”
2 ”x 12” 16 23 ’3” 21 ’4” 19 ’11”
24 20 ’3” 17 ’5” 16 ’3”

Опорной стеной может быть любая стена.Это обозначение не столько способ возведения стены, сколько предназначение стены. Несущая стена не обязательно должна находиться в центре подвала или даже в перекрытии балок пола, она может располагаться на расстоянии нескольких футов от фундаментной стены, что увеличивает пространство для шкафа. Эта несущая стена дальше от фундамента может стать началом новой ванной комнаты, подсобного помещения или другого полезного пространства в вашем подвале.

Чтобы сделать и добавить опорную стену, вам нужно построить стену на месте, а не строить ее на цокольном этаже, а затем поднимать на место.Разница в том, что если вы построите его на полу и наклоните вверх, вам придется построить стену чуть короче. Это означает, что когда он установлен, он действительно не поддерживает балки. Построив его на месте, вы можете сделать стену плотно прилегающей, чтобы она обеспечивала поддержку.

Обратите внимание, что опорные стены в подвале обычно возводятся над нижним колонтитулом, что обеспечивает дополнительную прочность, чтобы выдержать вес верхнего этажа вместе с другими предметами, находящимися на нем. Невозможно построить опорную стену поверх такого нижнего колонтитула.Тем не менее, он по-прежнему сможет поддерживать балки пола. Поскольку это дополнительная опорная стена, она не будет иметь такого веса, как исходная опорная стена или балка в середине подвала.

Чтобы построить стену таким образом:

  1. Начните с размещения стены на полу и с нижней стороны балок пола. Дважды проверьте свою планировку, чтобы убедиться, что готовая стена окажется вертикальной, а верхняя пластина будет прямо над пластиной пола.
  2. Прибейте верхнюю пластину к нижней части балок пола с помощью обычных гвоздей 16d. Поскольку вы будете прибивать гвоздь над головой, настоятельно рекомендуется использовать пневматический гвоздезабиватель.
  3. Прикрепите плиту пола к цокольному этажу с помощью крепежных элементов с порошковым приводом или бетонных креплений. Если вы будете устанавливать деревянный плинтус, следует использовать двойную пластину пола.
  4. Обрежьте шпильки, чтобы они плотно прилегали к плитам пола и потолка, и прибейте их ногой к плитам пола и потолка, используя уровень, чтобы убедиться, что они стоят по вертикали.Из-за сложности забивания пальцев ног без перемещения шпильки лучше всего использовать для этой задачи пневматический гвоздезабиватель.
  5. Стена не будет иметь структурной целостности, если вы не покроете ее гипсокартоном, поскольку квадрат или прямоугольник не являются структурно устойчивой формой без чего-либо, что перекрывает их и удерживает параллельные элементы от смещения относительно друг друга. Однако совсем необязательно отделывать и красить стену, если вы не используете ее как дополнительное жилое пространство.

Добавить перемычку между балками

Прочная металлическая перемычка , также известная как распорка X , позволяет балкам пола распределять вес, так что сила сверху передается от одной балки к соседним.Это решение подойдет в тех случаях, когда у вас есть доступ к балкам пола снизу. Обратите внимание, что это простое и недорогое исправление, но имейте в виду, что лучше всего оно работает при использовании вместе с другим из методов, обсуждаемых здесь. Если верхние этажи закончены и вы не хотите их поднимать, подумайте о том, чтобы добавить фанеру на нижнюю часть балок после выполнения следующих шагов.

  1. Проверьте свои балки, чтобы убедиться, что они расположены по центру , 16 или 24 дюйма, друг от друга, так что вы сможете приобрести металлический перемычку подходящего размера.
  2. Следующее, что вам нужно проверить, это количество пролетов балок (площади между балками). Вам понадобится два набора металлических перемычек для каждого пролета, если в центре пролетов уже есть перемычка. Если центры пролетов еще не перекрыты, вам понадобится три набора металлических перемычек на каждый пролет балок. Еще раз проверьте свои математические расчеты, чтобы убедиться, что вы правильно подсчитали, поэтому вам не придется дважды ходить в хозяйственный магазин.
  3. Металлические перемычки обоих размеров подвешиваются с помощью 1-3 / 8-дюймовых гвоздей для подвешивания балок , и для каждого из них требуется четыре таких гвоздя (по два на каждом конце).Убедитесь, что вы купили достаточно гвоздей для работы.
  4. Начните с проверки оригинального моста. Добавьте гвозди и / или шурупы, чтобы закрепить свободные места.
  5. Разделите длину балок перекрытия пополам. Добавьте новый ряд перемычек как по одной трети, так и по двум третям пролета. Например, если ваши балки перекрытия 9 футов, поместите мост на расстоянии 3–6 футов от фундаментной стены.

Альтернативы металлическим перемычкам

Хотя металлические перемычки — это простой способ добавить перемычки к существующим стропилам, это не обязательно самая дешевая альтернатива.Вы также можете добавить деревянное перекрытие. Если вы посмотрите на любые дома, построенные за последние 50 или более лет, вы обнаружите, что это гораздо более распространенный способ для домостроителей добавить мосты, чем использовать дорогие металлические крестообразные распорки.

  • Первый способ сделать это — использовать брус такого же размера, что и балки перекрытия. Куски этого пиломатериала можно разрезать так, чтобы они плотно прилегали к балкам, перпендикулярно направлению балок. Забейте его в щель, забив существующие балки в детали моста с помощью обычных гвоздей 16d.Эти части моста должны быть расположены в шахматном порядке от одного места балки к другому, чтобы обеспечить доступ для прибивания обоих концов всех частей.
  • Второй способ включает в себя разрезание кусков пиломатериалов размером 2 x 4 дюйма под углом, чтобы их можно было вставить между существующими балками, образуя «X» с двумя деревянными кусками. В этом случае гвозди 6d или 8d вбиваются через скошенную часть перемычки в балки. В отличие от первого способа, мосты не нужно расставлять в шахматном порядке, чтобы можно было прибить.
Мужчина ремонтирует деревянный пол, Грег Майерс

Добавить фанеру на нижнюю часть балок

Эта конфигурация также требует, чтобы у вас был доступ к нижней стороне балок перекрытия. Это фантастический способ придать жесткости фанерному черновому полу, а также оживить старые черновые полы, сделанные из отдельных досок. Если вы работаете в недостроенном подвале, который планируете в какой-то момент достроить, обязательно учитывайте электрические провода и тепловые каналы. Вы можете запланировать потолочные светильники, вентиляторы и т. Д.для установки позже. Наконец, обратите внимание, что эта работа включает в себя тяжелую работу. Вам понадобится сильный помощник.

  1. Измерьте площадь, которую вы планируете укрепить, чтобы знать, сколько фанеры нужно купить. Каждый 8-футовый лист фанеры будет располагаться по центру пролета, оставляя открытыми концы балок. Вы можете добавить больше листов фанеры к концам балок, если хотите — это будет стоить немного дороже, но придаст вашему пространству красивый законченный вид.
  2. Вы получите максимальную отдачу от своих инвестиций, создав прочную связь между нижней стороной балок и новой фанерой, которую вы устанавливаете.Чтобы создать это соединение, вам нужно будет нанести строительный клей, рекомендованный для чернового пола, вместе с большим количеством шурупов для гипсокартона с интервалом не более четырех дюймов. Чтобы определить, сколько шурупов для гипсокартона купить, измерьте длину одной из балок и разделите ее на четыре дюйма. Просто используйте 8 футов, если вы планируете установить один ряд фанерных листов поперек центра пролета. Полученное число скажет вам, сколько винтов вам понадобится для каждой балки (24, если охватывают только центральный пролет).Удвойте количество винтов для балок, где встречаются два края фанеры (48, если охватывают только центральный пролет). Сложите числа для каждой балки, чтобы получить общую сумму.
  3. Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 60 до 80, чтобы зачистить нижнюю сторону каждой балки.
  4. Наносите клей непосредственно перед установкой каждого куска фанеры на место.
  5. Прикрутите фанеру к балкам с интервалом четыре дюйма или меньше, следя за тем, чтобы она проходила параллельно им, а не поперек них.

Добавить фанерную подложку на существующий черновой пол

Если у вас нет доступа к нижней стороне балок пола, вы можете легко укрепить дощатый или фанерный черновой пол, установив дополнительную фанерную подложку.Да, укладка коврового покрытия, линолеума или плитки может быть трудозатратной, но компромисс — это гораздо более прочный пол, который в конечном итоге увеличивает долговечность и ценность вашего дома. Выбирайте для работы качественную фанеру, помня, что даже ¼ ”береза ​​добавит жесткости существующему полу, не повышая уровень слишком сильно. Если высота пола не является проблемой, фанера от 1/2 до 5/8 дюйма обеспечит еще более прочное соединение.

  1. Очистите комнату от мебели.
  2. Удалите напольное покрытие с помощью подходящих для работы инструментов.
  3. Осмотрите черный пол. Если это старый черновой пол или существующая фанера каким-либо образом повреждена, вероятно, это мало для вас. Подумайте о том, чтобы удалить старый черновой пол, либо перед тем, как двигаться дальше, либо постепенно, когда вы устанавливаете новый фанерный черновой пол с гребнем и пазом и дополнительную фанерную подкладку.
  4. Если существующий фанерный пол не прикручен к балкам, а только прибит гвоздями, вы можете добавить жесткости, прикрутив его винтами для настила. Обратите внимание на положение балок и используйте прямую кромку, чтобы провести линию от одного конца до другого, чтобы вы могли работать быстрее.
  5. Обработайте черновой пол наждачной бумагой с зернистостью от 60 до 80.
  6. Нанести строительный клей между всеми стыками существующего черного пола. Это поможет устранить имеющиеся скрипы.
  7. Наносите строительный клей на черновой пол по мере наклеивания каждого куска новой фанеры. Положите новые детали перпендикулярно старым. Закрепите их винтами для настила через равные промежутки времени не только вдоль балок, но и между балками. Помните, что вы хотите создать прочную связь между слоями чернового пола.

Заключительная записка

Хотя любой из вышеперечисленных методов поможет укрепить черновой пол, их сочетание обеспечит максимальную прочность пола. Вы также можете рассмотреть возможность использования разных методов в разных частях вашего дома, выбирая каждый из них для нужд этой конкретной комнаты. Одним из таких примеров может быть использование опорной стены в одной области, где опорная стена позволяет вам добавить шкаф в подвале, но использование крестообразных распорок в другой части дома, где добавление опорной стены разрушит большую комнату, в которой вы использовать под комнату отдыха.

2021 Стоимость ремонта перекрытий перекрытия

Средний: ремонт с помощью сестринского обслуживания от 1000 до 3000 долларов за комнату Поддержка дома с помощью домкратов: от 10 до 305 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 В типичном доме поверхностный пол (например, дерево, ковер или винил) опирается на черный пол, который опирается на балки [1] — ряд близко расположенных параллельных балок, которые выдерживают нагрузки пола или потолка.Балки обычно поддерживаются подоконником (длинный горизонтальный брус, который является самой нижней частью каркаса и опирается на фундамент) или балкой (большая балка, которая является основной опорой здания). При замене сгнивших балок пола важно убедиться, что балка и подоконник целы. Типичные затраты:
  • Если только несколько балок сгнили в основном внизу, их можно отремонтировать с помощью процесса, известного как «сестринство» — после того, как гниль будет удалена и древесина обработана для предотвращения дополнительных проблем. новую балку кладут рядом со старой и прикрепляют к ней.Общие затраты будут зависеть от степени повреждения и легкости доступа к балкам (через подвал или подвал), но в целом сестринские работы в среднем составляют $ 100-300 $ или больше на балку и могут стоить $ 1000- $ 3,000 или больше, чтобы отремонтировать наклонный, волнистый или упругий пол под средним помещением.
  • Если балки перекрытия сильно повреждены, необходимо будет поддержать дом домкратами, пока балки снимаются и заменяются. Во многих случаях подоконник также может гнить и нуждаться в замене.Затраты могут составлять долларов США — 10 000–30 000 долларов США или более для типичного дома, в зависимости от его размера, степени повреждения и легкости доступа для установки домкратов и замены бруса. Если повреждение ограничится только одной секцией балок перекрытия, проект может обойтись в $ 5,000-10,000 $ .
Статьи по теме: Ремонт фундамента, Паркетные полы, Плитка, Виниловые полы, Ремонт деревянного пола
Что должно быть включено:
  • Балки выдерживают вес стен, мебели, людей, бытовой техники и всего остального, размещенного на поддерживаемом ими напольном покрытии.Обычно деревянные балки перекрытия состоят из бруса размером 2 «x8», 2 «x10» или 2 «x12» — их размер зависит от их длины, величины «нагрузки», на которую они рассчитаны, и строительных норм, действующих при строительстве дома. был построен. Семейный разнорабочий объясняет, как работают балки [2].
  • Если есть достаточный доступ через подвал или подвал, балки пола можно отремонтировать или заменить без значительного воздействия на остальную часть дома. Однако, если доступ ограничен, всю мебель и бытовую технику необходимо удалить из пораженного участка, а пол и черновой пол вырвать.Семейный разнорабочий объясняет, как «сестринские» поврежденные балки [3], а HammerZone.com описывает использование домкрата для поднятия слегка провисшего пола [4].
Дополнительные расходы:
  • Балки пола могут быть повреждены сверлящими насекомыми, такими как термиты, или длительным воздействием воды. Перед заменой поврежденных балок пола необходимо уничтожить насекомых или улучшить дренаж и вентиляцию, чтобы проблема больше не возникла. Стоимость будет широко варьироваться в зависимости от масштаба и характера исходной проблемы.
  • Обычно балки перекрытий ремонтируются или заменяются снизу, в подвале или в подвале. Но если доступ к балкам ограничен, возможно, придется работать сверху, удаляя настил и черновой пол, чтобы отремонтировать или заменить любые поврежденные балки пола. Стоимость будет зависеть от степени повреждения и выбранного типа замены чернового и напольного покрытия.
Скидки:
  • Квалифицированные мастера могут собрать балки перекрытия с материалами на сумму $ 200–500 $ .
Покупки для ремонта балок перекрытия:
  • ThisOldHouse.com предоставляет советы по найму подрядчика [5].
  • Получите несколько оценок, поясняющих, что включено (а что нет) в каждую цитату. Запросить и проверить ссылки; поинтересуйтесь стажем и опытом подрядчика; и убедитесь, что они должным образом связаны, застрахованы и лицензированы в вашем штате.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии
Автор: Маргарет Симба из Шеридана, штат Иллинойс. Размещено: 8 октября, 2019 14:10
Подрядчик: Ремонт фонтана Степень повреждения: Сестринские балки при необходимости заменить подоконник
цена за 140002 чтобы занять достаточно пола, чтобы отремонтировать балку сестрой или заменить ее при необходимости. Номер 13×13, может быть, на фут меньше. Заменить подоконник только в этой комнате и заменить взорванный пол, который они забирают. Они хотят разместить балки 2 на 6 в проходе для пола без центральной опоры для балок.Это нормально, нет центра поддержки? Хорошая цена? Но если они не нуждаются в замене подоконника, я спросил, какую цену он сказал то же самое, но он не может их увидеть, так как пол должен подняться, чтобы посмотреть на них.

Размещено: Clutch Cargo в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси. Размещено: 9 июня 2019 г., 06:06
Подрядчик: Степень повреждения: 8 новых балок, черный пол, силовые плиты.

У меня были очень серьезные повреждения термитами подвал дома, который я купил в прошлом году. К счастью, он был обнаружен до закрытия, и я договорился о выплате, чтобы сделать ремонт, так как нам все еще очень понравился дом и в целом мы получили отличную сделку. Тем не менее, это все еще пугающее предложение при покупке с таким большим повреждением термитов.
Необходимо снять и заменить 8 балок.
Более 40 футов силовых пластин, бортовых пластин. Необходимо удалить и заменить
250 квадратных футов черного пола.Затем я попросил парня, укладывающего пол, и положить новый пол там, где была удалена поврежденная часть. Все это происходило в подвале, поэтому у бригады было ОЧЕНЬ много места для работы, резки обработанной под давлением древесины, установки лестниц и т. Д. Мы также заменили коллекторы над проходами между двумя комнатами в подвале. Мы потратили 2000 долларов на демонтаж электрические и радиаторные трубы, чтобы плотники могли выполнить работы по перекрытию балок. В целом эта работа стоила около 10 тысяч долларов. Дорого, но наша договорная сумма при закрытии покрывала это.

Размещено: Дробовик в Новом Орлеане, штат Луизиана. Размещено: 18 января, 2019 18:01

Требуется ремонт / замена внешней балки подоконника, повреждение термитов

Размещено: 4430 19-я улица в МЕРИДИАНЕ, MS. Размещено: 6 декабря 2018, 06:12
Подрядчик: Me Степень повреждения: 6 гнилых балок

Я новая женщина 47 лет в строительный мир, но люблю каждую его минуту.Недавно я установил 6 балок пола 2x10x12 с шлакоблоком в качестве дополнительного набора рук и каждого уровня балок и готов к работе. Я делал это как живое и только что получил свою первую работу, делая это в подвале на высоте 11 футов. Купил строительные леса и смог это сделать, потому что за них очень хорошо платят. Я заработаю 2200 долларов на этой работе, убрав гниль и установив 4 струпа. Я люблю это!!!

Добавил: RayV.в Колумбусе, штат Огайо. Размещено: 4 сентября, 2016 10:09
Подрядчик: Джерри (сосед) Степень повреждения: общая сухая гниль

Дом, который мы купили в Шерифе. пустовал несколько лет, и крыша протекла. Повреждены все балки пола в такой степени, что нам нужно было заменить все 17. Имел доступ в подвал, и мы предоставили все материалы. Только рабочая сила составила 6000 долларов. Делается короткими отрезками без домкратов.Он также построил 2 бетонных столба для поддержки. Пришлось порвать пол, половину дома раскроили и уложили новую фанеру. Не знаю, была ли 6K справедливой ценой, но ни один подрядчик не ответил на наш запрос HomeAdvisor. Был бы признателен за отзывы о цене.

Автор: Aymond81 в Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Размещено: 22 июня, 2016 19:06
Подрядчик: Райан Эймонд строительство Степень повреждения: Около 150 уплотнений и много сайдинга
    2 они взяли с меня много

Добавил: Надеюсь на крах, пока я там, в Мартинсвилле, Индиана. Размещено: 6 февраля, 2016 16:02
Подрядчик: сам Размер ущерба: обширный; гниль и насекомые

Нам нужны 2100 квадратных футов балок 2x10x16 футов (весь дом), новая пластина подоконника, а также, очевидно, полная герметизация из-за высокого уровня грунтовых вод и равнинной местности. Мы не могли позволить себе объявленную нам цену в 23 000 долларов, поэтому решили сделать ремонт сами. Чрезвычайно медленный, чрезвычайно тяжелый и сложный, но все же ДАЛЬШЕ от завершения.Каждая балка — это многочасовое мероприятие с двумя домкратами, опорой и куском пиломатериала, который весит около 80 фунтов, сидя на земле. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь это закончить. Готовьтесь к делу, найдите вторую работу, профинансируйте проект и пусть это сделает профессионал.

Добавил: Дэйв Р. Гонолулу в Гонолулу, штат Гавайи. Размещено: 15 августа 2013 г. 11:08
Подрядчик: CRU KUSTOM WORKZ Степень повреждения: Плохая гниль древесины под душевой кабиной и туалетом
Cal KUSTOM WORKZ приехал в нашу арендуемую недвижимость в Гонолулу и подал заявку на ремонт пола в душевой кабине.Это старый дом 1930-х годов, и мы знали, что ему будет нанесен некоторый ущерб от воды. Получив несколько предложений от других подрядчиков, мы решили использовать CRU KUSTOM WORKZ, потому что они были в рамках нашего бюджета. Мы живем на материке, и у нас есть компания по управлению недвижимостью, которая занимается нашим домом, но, судя по тому, что Кэл продемонстрировал на своих фотографиях, которые он периодически присылает, я рад, что мы не поехали с подрядчиками из нашей компании по управлению недвижимостью. На фотографиях работы Кэла этот парень знает свое дело, и мы уверены, что его работа поддерживается.Ремонт получился отличным, и он гарантировал, что дом рухнет раньше, чем тот ремонт. Он юмористический и отличный парень, очень профессиональный и искренний. Позвоните ему, если вам понадобится ремонт дома на Оаху, он здесь лучший разнорабочий. Спасибо Кэл за хорошо выполненную работу.

Внешние ресурсы:
  1. www.fhwa.dot.gov/environment/recreational_trails/publications/fs_publications/0123…
  2. www.familyhandyman.com/
  3. www.familyhandyman.com/
  4. www.hammerzone.com/archives/framecarp/supplement/floor/joist1/raising.htm
  5. www.thisoldhouse.com/toh/photos /0,,20539027,0000.html
Другие темы для дома и сада
Поиск по тысячам тем на CostHelper.com


Статьи с избранной стоимостью сегодня

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.