Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона: Когда снимать опалубку после заливки бетона летом: правила и критерии выбора

температура, влажность, скорость застывания, рекомендации

В процессе строительства очень часто применяется такой метод, как заливка бетоном. По другому его еще называют монолитным. Такую технологию часто используют при создании фундаментов, а также для создания монолитных плит для стен и перекрытий. Чтобы создать монолитный элемент с определенными формами и размерами, требуется опалубка.

Требования и нормативы

Согласно СНиП «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Стоит ли оставлять опалубку на зиму?

Оставлять бетонное литье в опалубке на зиму не рекомендуется. Существует два варианта развития событий: после разбухания деревянная конструкция начнет либо раздвигать подпорки, либо врезаться в фундамент. Со стальными листами дела обстоят лучше, но здесь злую шутку может сыграть русский менталитет – металл попросту украдут.

Разбирается монолитная опалубка с угловых элементов, так как они застывают в первую очередь. Некоторые умельцы прибегают к помощи подъемников или автомобилей, что бы быстрее снять листы. Ни в коем случае не стоит этого делать, так Вы рискуете повредить застывший бетон.

Заметим, в сухую погоду частицы бетонной смеси кристаллизируются неравномерно, в результате чего, фундамент может треснуть. Что бы этого не допустить, поливайте его водой. Не бойтесь, больше чем нужно он не впитает.

Когда снимать опалубку с горизонтальных конструкций?

Если опалубки для фундамента делает каждый второй строитель, то отливать горизонтальные перекрытия берутся не все. Существует более простой вариант: заблаговременно отлить конструкции на земле, после чего приступать к горизонтальному монтажу. Если же выбран классический метод литья, опалубку следует снимать:

• через 30 дней при средней температуре воздуха 0..+1 °C;
• через 20 дней при средней температуре воздуха +4..+5 °C;
• через 14 дней при средней температуре воздуха +10..+12 °C.

Существует одно простое правило, которое позволит всегда достигать нужного результата. Снимайте опалубку при достижении 80% затвердевания бетона. Иногда для лучшего понимания достижения прочности можно сделать небольшой кирпич из той же смеси бетона. Он позволит контролировать степень застывания всей конструкции.

В любом случае, никогда не спешите снимать опалубку. Вместе с подпорками Вы можете оторвать куски не застывшего бетона, после чего придется бегать с мастерком вокруг перекрытий.

• Щебень для фундамента
• Особенности опалубки для заливки бетона

Как выбрать опалубку

Стоит отметить, что от качества опалубочной системы напрямую зависит то, насколько качественными в итоге получатся монолитные элементы. И по этой причине такое оборудование должно отвечать всем требованиям российского ГОСТа.

Опалубки, используемые для монолитного строительства, классифицируются с учетом таких параметров, как:

• будет ли опалубка съемной или несъемной;
• для каких поверхностей она будет использоваться – горизонтальных или вертикальных;
• наличие каких—либо конструктивных особенностей;
• какие материалы будут использоваться для изготовления;
• будут ли присутствовать утепление и подогрев;
• также имеет значение и оборачиваемость.

Опалубки несъемного типа применяют в малоэтажном строительстве. Для этого с помощью полимерных блоков формируют будущие габаритные размеры монолита из железобетона с учетом необходимых конфигураций. Опалубка из полимера отличается низкими параметрами теплопроводности. За счет этого ее можно использовать в качестве дополнительного утеплительного слоя для здания.

Опалубка для фундамента

Практически для всех видов монолитных работ при строительстве многоэтажных зданий и не только используется опалубка для создания вертикальных поверхностей. Она имеет целый ряд конструктивных отличий, о которых речь и пойдет далее.

Когда речь идет о создании монолитных горизонтальных поверхностей, то, прежде всего, это фундаменты. Чтобы сформировать фундамент применяется мелкощитовая опалубка. Она способна выдержать высокие нагрузки с боков, которые возникают из-за давления, оказываемого жидкой бетонной смесью. Последняя, к слову, весит совсем не мало, поэтому каждый опытный строитель знает, насколько важно, чтобы опалубка для фундамента была прочной.

В большинстве случаев для создания опалубки для будущего фундамента используют такие материалы, как:

1. Металл.
2. Дерево.
3. Влагостойкая фанера.

Чтобы создать фундамент замкнутого типа и небольшого размера применяют опалубку блочного вида (смотрите на сайте). Ее в собранном виде переставляют с места на место с использованием кранов или других подъемных механизмов.

Опалубка для стен

Один из самых сложных и ответственных этапов строительства – это возведение стен, а если они монолитные, то их созданию следует уделять еще больше внимания. В зависимости от того, для чего будут предназначены стены и каким именно способом бетонных работ они будут возводиться, выбирается вид опалубочной системы.

Опалубку для возведения монолитных стен можно изготавливать из таких материалов, как металл, влагостойкая фанера и пластик. Что касается опорных конструкций для опалубки, то они всегда изготавливаются из металла. При этом сам вид стеновой опалубки не имеет значения. Хотя стоит добавить, что разновидностей опалубок для монолитных стен существует всего шесть. Это:

1. Мелкощитовая.
2. Крупнощитовая.
3. Блочная.
4. Объемно-переставная.
5. Скользящая.
6. Подъемно-переставная.

Так, мелкощитовая опалубка может вполне комбинироваться с крупнощитовой. Это позволит получить бетонные монолитные стены требуемого размера. Что касается опалубки блочного вида, то их применяют для возведения стен в лифтовых шахтах и прочих помещений, имеющих замкнутые контуры.

Если говорить об объемно-переставной опалубке, то ее можно использовать одновременно с горизонтальными опалубками. Другими словами, бетонировать стены можно одновременно с фундаментом. Что касается скользящих опалубок и объемно-переставных, то их применяют для возведения монолитных стен, у которых одинаковое сечение. Чтобы передвинуть опалубку на новый уровень, применяются домкраты или другие подъемные механизмы. Стоит добавить, что опалубки такого вида всегда металлические.

Опалубки для перекрытий

Стоит отметить, что опалубки, используемые для создания монолитных железобетонных горизонтальных перекрытий, отличаются от опалубок, используемых для возведения фундамента. Разновидности опалубок для перекрытий существуют такие:

1. Мелкощитовые.
2. Крупнощитовые.
3. Объемно-переставные.
4. Горизонтально-перемещаемые.
5. Пневматические.

Принято считать, что единственный материал, который способен выдерживать значительную нагрузку жидкого бетона – это металл. Поэтому именно металлические опалубки применяют в тех случаях, когда горизонтальное перекрытие очень большое. А вот для создания перекрытия поменьше можно применять опалубку из таких материалов, как дерево и влагостойкая фанера.

Что касается отдельных видов горизонтальных опалубок, то горизонтально-перемещаемые применяют тогда, когда строят туннели, водопроводы, а также коллекторы. А вот пневматические опалубки служат для того, чтобы сооружать монолитные бетонные перекрытия, имеющие сферическую форму.

Видео. ЧТО ТАКОЕ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

• оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
• если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
• Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Нужна ли опалубка фундамента: мнения экспертов

• Монтаж фундамента Выбор типа
• Из блоков
• Ленточный
• Плитный
• Свайный
• Столбчатый

Устройство

Гидроизоляция

После установки

Ремонт

Смеси и материалы

Устройство

Устройство опалубки

Утепление

Цоколь

Какой выбрать

Отделка

Устройство

Сваи

Инструмент

Работы

Устройство

Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатыйФундамент под металлообрабатывающий станокУстройство фундамента из блоков ФБСЗаливка фундамента под домХарактеристики ленточного фундамента

Устройство

ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтеплениеУстранение трещин в стенах фундаментаКак армировать ростверкНеобходимость устройства опалубкиКак сделать гидроизоляцию цоколя

Цоколь

ВсеКакой выбратьОтделкаУстройствоОтделка фундамента камнемВыбор цокольной плитки для фасадаЧто такое цокольКак закрыть винтовые сваи

Сваи

ВсеВидыИнструментРаботыУстройствоДинамические и статические испытания свайИспользование железобетонных свайИзготовление винтовых свай своими руками

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

• Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
• Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
• Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Сроки снятия опалубки по нормативным документам

Если прочность фундамента набирается при других условиях, то сроки снятия опалубка можно найти в нормативных документах. Например, в нормативном документеСНиП , несущие и ограждающие конструкции,  таблица № 3  при условии, что бетон на пористом заполнителе (керамзит), опалубку снимают при достижении бетоном прочности 3,5 мПа или при марочной прочности не меньше чем 50%.

А вот в ENV 13670-1:2000, раздел 8.5 (Евросоюз) говорится, что при условии, что температура бетона будет выше 0°С, но не превышать 65°С прочность должна составлять не меньше 50 %.

 Если нет под рукой нормативного документа, то ориентироваться следует на сроки, когда набор марочной прочности бетоном будет примерно 50-80%, (около 10 дней). Но продолжать строительство нужно не раньше чем через 28 дней после залива фундамента бетоном.

Условия созревания бетона

Залить бетонный раствор в опалубку и ждать, когда он просохнет, чтобы продолжить строительные работы – ошибка начинающих мастеров. Существует ряд мероприятий, которые гарантируют качество конечного результата. И ими пренебрегать нельзя.

1. Бетонная масса будет давить на внутренние стенки опалубки, распирая их. Поэтому важно на всем протяжении схватывания бетона осматривать конструкцию на предмет ровной установки. Поэтому сооружению опалубки уделяется особое внимание.
2. Резкие перепады температуры негативно сказываются на состоянии бетонной смеси. Весной и осенью такие перепады – дело обычное. Поэтому нужно любыми способами сглаживать их. К примеру, закрывать на ночь залитый раствор утеплителями.
3. Если фундамент заливается летом в жару, то надо позаботиться, чтобы бетонная масса не пересохла. Поэтому фундаментную конструкцию рекомендуется периодически поливать водой, а лучше дополнительно закрыть полиэтиленовой пленкой или мешковиной. Быстрое испарение влаги из бетонного раствора – это снижение качества бетона. Допускать этого нельзя.
4. Не допускать механического воздействия, когда снимается опалубка с ленточного фундамента. Демонтаж опалубки надо проводить аккуратно, не повреждая поверхности фундаментной конструкции. Она еще не прочная, так что присутствует вероятность появления сколов и других дефектов.

Снимается опалубка аккуратно не только потому, чтобы не повредить бетонную конструкцию, но и потому, чтобы не сломать саму опалубку. Это приспособление многоразового использования.

И если с ней обращаться осторожно и аккуратно, то с ее помощью можно залить не один кубометр бетонной массы. Вот основные рекомендации, как правильно демонтировать опалубку:

• начинать надо с углов конструкции;
• процесс проводят сверху вниз;
• сначала демонтируются подпорки, укосины, стяжки, затем сами щиты опалубки;
• в местах прохождения закладных деталей (труб для коммуникационных сетей) демонтаж проводится очень аккуратно;
• если один из щитов не отделяется, то между ним и фундаментом потихоньку забивается деревянный клин;
• деревянную опалубку оставлять на зиму, не демонтированной, нельзя, древесина придет в негодность.

Типы конструкций ленточного фундамента

Нельзя не уделить внимания такому факту, как установка фундамента. В зависимости от габаритов и количества этажей возводимого сооружения, а также особенностей грунта, выделяют следующие типы конструкций:

Поверхностный фундамент

Чаще всего поверхностный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая обеспечивает надежную опору будущему строению за счет большой площади опоры на грунт. Правда возведение такой конструкции – процесс трудоемкий и дорогой из-за большого объема материала.

В редких случаях поверхностный фундамент бывает ленточным. Несущая способность данной конструкции зависит от правильности проектирования, а значит, устанавливать такую конструкцию на грунт без заглубления можно только по профессионально составленному проекту.

Добавьте к этому и то, что поверхностный фундамент может быть установлен только на ровную поверхность, а значит, под эту опорную конструкцию необходимо разровнять и утрамбовать площадку.

В любом случае поверхностный фундамент годится только для установки каркасных одноэтажных домов, сараев, бань, беседок и прочих хозяйственных построек, расположенных в местах, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли.

Мелкозаглубленный фундамент

Фундамент называется мелкозаглубленным, если его основание располагается на 50-70 см ниже поверхности грунта. К строительству подобной несущей конструкции прибегают в случае возведения одноэтажных и двухэтажных домов, при условии расположения грунтовых вод не менее 1 м от поверхности земли. На таком фундаменте можно выстроить каркасный или деревянный дом, а также строение из пенобетонных блоков, т.е. любую легкую постройку, не создающую большой нагрузки на основание.

Правда и здесь есть нюансы. Все вышеописанное относится к стандартному ленточному фундаменту прямоугольного сечения. Если же возвести мелкозаглубленное основание т-образного сечения, на такой опоре вполне можно выстроить одноэтажный дом из кирпича.

Практика показывает, что такую конструкцию не поведет при пучении грунта, а потому, если рядом нет грунтовых вод, для строительства добротного дома вполне можно ограничиться мелкозаглубленным фундаментом. Стоимость его невысокая, да к тому же нет необходимости производить сложные земельные работы, а значит, с такой задачей справится даже непрофессионал. Важно лишь дополнить такую опору гидроизоляцией и теплоизоляцией. Это позволит защитить фундамент от воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Заглубленным фундаментом или фундаментом глубокого заложения называют основание, которое выполняется ниже уровня промерзания грунта. Делается это в том случае, если необходимо установить строение на твердый слой земли, не подвергающийся пучению. Очевидно, что к строительству такой основательной конструкции прибегают в случае, когда необходимо возвести многоэтажный и многоквартирный дом, а также крупное строение общественного значения.

К преимуществам данной конструкции можно отнести не только основательную постройку, но и возможность вывести подвал в доме. Если же говорить о минусах, то будьте готовы к серьезным тратам, ведь для строительства фундамента глубокого залегания необходимо провести основательные земляные работы. Да и объем самого основания в разы больше всех предыдущих вариантов, что значительно повышает расходы на материалы.

Гибридные варианты фундамента

Стремление объединить преимущества разных типов фундаментов привело к появлению комбинированных конструкций. 

• Свайно-ленточный фундамент представляет собой сочетание мелкозаглублённой ленты и буровых либо забивных свай. Несущая способность такого фундамента в основном обеспечивается лентой, а сваи предотвращают её выталкивание. Но при промерзании грунта конструкция испытывает повышенные нагрузки (особенно если лента недогружена) — именно поэтому в ней не стоит использовать винтовые сваи, у которых могут оторваться лопасти. Такой фундамент хорошо сочетается с простыми в плане небольшими блочно-кирпичными зданиями.
• Свайно-плитный фундамент крайне редко, но всё же применяется в частном домостроении при возведении кирпичных домов большой площади. Он представляет собой свайное поле (сваи располагают с шагом 1,5–2 м на всей площади застройки), объединённое с толстой монолитной плитой. 
• Свайно-буровой фундамент с ростверком и стяжкой — неплохая альтернатива шведской плите, обеспечивающая без дополнительных затрат высокий цоколь, а значит, лучшую защиту стен от увлажнения. Стяжку толщиной 100–150 мм с одноуровневым армированием выполняют поверх ростверка и тщательно утрамбованной песчаной подсыпки. При этом цоколь утепляют снаружи плитами ЭППС, чтобы снизить вероятность промерзания грунта под фундаментом. 

• Дачный участок

  Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала

Рекомендации по демонтажу конструкции

В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона.

Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Подготовительные работы

Первоначально участок, на котором будет осуществляться заливка фундамента, необходимо убрать от деревьев и кусков. Затем нужно выкорчевать пни и оставшиеся в земле корни, а после произвести снятие верхнего плодородного слоя грунта.

Разметка

Чтобы наметить границы основания лучше всего прибегать к использованию колышек, между которыми в дальнейшем следует совершить натягивание шнура или прочной нити. Их требуется вбить в землю по углам каждой из стен, что будут в будущем возведены. Именно между ними нужно натягивать нить в строго горизонтальном положении с использованием строительного уровня для избегания любых неровностей.

Обратите внимание! Ширина канавы для опалубки должна на 10 см быть больше ширины заливаемого фундамента.

Выкапывание траншеи

Ее глубина должна быть не меньше 50 см, а желательно и более. Дно траншеи должно быть ровным и горизонтальным. В ходе работ также необходимо прибегать к использованию строительного уровня или разметочного шнура.

Важно! Выкопанный из траншеи грунт можно расположить внутри по периметру основания или применять для выравнивания приусадебного участка.

Обустройство подушки

На дно траншеи следует уложить песчаный слой, который обеспечит защиту фундамента от грунтовых вод и промерзания, а также предоставит возможность равномерно распределять нагрузку на почву.

Каждое покрытие из песка должно быть по 10 см и его необходимо в обязательном порядке увлажнять водой. Требуется совершать укладку не менее 3 таких песчаных слоев.

На покрытия из песка нужно постелить геотекстильное полотно, а поверх него надо произвести засыпание щебня мелкой фракции. Толщина слоя должна достигать 10-15 см. Покрытие из щебня требуется хорошо утрамбовать и выровнять.

Ленточный фундамент без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю без опалубки

Это очень распространенный способ изготовления фундамента при строительстве дома хозспособом. Существует устойчивый миф, что любой человек решивший построить дом, может сделать это самостоятельно. Без привлечения специализированных организаций, без проекта, без прорабского контроля, без каких-либо серьезных расчетов и прочих «лишних» опций. Ну и естественно фундамент в этом случае обычно отливается просто в землю без опалубки. Попробуем разобраться с этой ситуацией.

Технология заливки

Мне кажется, даже школьник знает технологию заливки фундамента в землю. Тем не менее, предоставлю краткое описание: выкапывается траншея, делается песчаная подушка, которую необходимо уплотнить, затем укладывается арматурный каркас и потом заливается бетон. Траншею можно выкопать как вручную, так и экскаватором, выбранный грунт при этом обычно засыпают внутрь фундамента, чтобы не нести дополнительных расходов по его вывозу. Песчаная подушка обычно делается 200 мм толщиной, ее можно утрамбовать вручную, вибротрамбовкой или просто пролить водой. Арматурный каркас необходимо хорошо связать и зафиксировать, чтобы обеспечить защитный слой бетона. Бетон для фундамента необходимо использовать в соответствии со СНиП, марки не ниже М-250. После заливки бетон необходимо провибрировать, так как непровибрированный бетон после набора прочности теряет 20% от заявленной марки.

Разновидности фундаментов заливаемых в землю без опалубки

1. 1. Мелкозаглубленная лента с глубиной залегания от 500 до 1500 мм.

1. Лента глубокого залегания с глубиной залегания от 1500 до 2000 мм.

Следует отметить, что оба этих типа фундаментов можно делать совсем без опалубки, то есть бетон заливается в уровень с грунтом (заподлицо) а потом цокольная часть изготавливается из фундаментных блоков или из кирпича. Использование фундаментных блоков, конечно, предпочтительнее, так как кирпич имеет очень сильное водопоглощение и в условиях российской зимы со временем разрушается. Цокольную часть можно также исполнить и из бетона, но в таком случае не обойтись без опалубки, ее необходимо собрать над уровнем земли примерно на 500 мм. Этот вариант, конечно, надежнее, но дороже. Кладка цокольной части из фундаментных блоков обходится дешевле.

Недостатки ленточного фундамента залитого в землю без опалубки

1. Стенки неровно выкопанной траншеи формируют неровную бетонную ленту, остаются следы от лопаты или ковша. Корни или камни, осыпаясь, оставляют раковины и рытвины. За эти неровности замерзший грунт может выталкивать силой бокового морозного пучения фундамент, и даже весь дом.
2. Песчаная подушка в основании ленты даже при самом тщательном трамбовании все равно остается недостаточно уплотненной и после полной загрузки фундамента дает просадку.

Следует отметить, что основной недостаток залитого в землю фундамента касается только мелкозаглубленных лент с глубиной залегания до 1200 мм. Так как ленты глубокого залегания все-таки более надежный вариант и за счет глубины залегания гораздо меньше подвержены морозному пучению. Соответственно, стоимость ленты глубокого залегания гораздо выше, чем мелкозаглубленной.

Выбор типа фундамента для частного дома – это непростой вопрос. На сайте довольно много статей посвящены этой теме.

Если вы еще не определились с фундаментом и вас интересует мнение профессионала, звоните по номеру: 8—(495) 928-74-74 или закажите обратный звонок.

С удовольствием вас проконсультируем и поможем принять верное решение.

Правильное снятие опалубки или «ломать – не строить» не пойдет!

Снятие опалубки делается в обратном монтажу порядке. Для того чтобы во время этого процесса не поломать отдельные части конструкции, необходимо уже в процессе монтажа продумать, как вы ее будете снимать.

Гвоздевые соединения разъединяются, доски или фанера отделяются от бетона. Иногда между отдельными досками вставляются тонкие узкие куски фанеры, которые образуют место для того, чтобы зацепить и снять опалубку.

Снимать ее можно лишь после того, как бетон стал достаточно прочным. Только в этом случае бетон не будет иметь разрушений при нагрузках, которые он получает во время снятия.

Обратите внимание

Срок высыхания смеси, в зависимости от марки, может достигать 28 дней. Однако, если температура воздуха ниже +5 градусов Цельсия, то срок высыхания увеличится в два раза.

Если во время снятия температура минусовая, то с этим процессом необходимо подождать, пока мороз не пройдет.

Разборка опалубки должна производиться отдельными элементами, плавно, без толчков и аккуратно, чтобы избежать разрушения бетона и конструкции.

В связи с этим проводить работу с помощью топора или кувалды строго запрещается.

Конструкции больших пролетов демонтируются постепенным раскружаливанием, то есть первым делом немного осаживаются все клинья, и только после этого начинается полное снятие.

В опалубках перекрытий сначала понижаются несущие конструкции. Этот процесс можно упростить, используя стойки с понижающими головками. Резкое отбивание элементов конструкции запрещено.

Для освобождения больших по площади плит используются механические приспособления, например, резьбовые болты, которые крепятся на досках конструкции.

Вы вращаете болты, и доски отходят от основания, чем облегчают демонтаж.

Если есть колонны, стены или консоли, то с них необходимо в первую очередь снимать опалубку. И только после этого можно разбирать конструкцию с балок, перемычек и перекрытий.

Чтобы избежать трещин и прогибов на освобожденных перекрытиях, ставятся вспомогательные стойки (если ширина между пролетами более восьми метров).

Если пролеты до восьми метров, то для них достаточно поставить одну вспомогательную балку посередине.

Важно

После демонтажа вся опалубка очищается от остатков бетона, древесины и другой грязи. Делать это необходимо аккуратно, например, напором воды, так как ручная чистка может серьезно повредить элементы.

Использовать бетонный рубанок можно только для нестроганных досок и панелей.

Ручные инструменты, такие как шлифовальная машинка или вращающаяся щетка, также могут применяться только для элементов с улучшенной поверхностью.

При разборке опалубки фундамента все доски необходимо аккуратно складировать в одном месте. Нужно проверить, чтобы там не было торчащих гвоздей или других выступающих элементов.

Особенно это важно для лакированной фанеры, так как при повреждении слоя лака ее защитные свойства сильно снижаются, и материал быстро портится.

Примечание! Если элементы опалубки будут храниться на улице, то их стоит ставить вертикально, чтобы минимизировать их контакт с грунтом.

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Рекомендации по демонтажу конструкции

В процессе установки для предотвращения порчи фундамента конструкция огораживается от механических повреждений. Применяются различные способы предотвращения усадки бетона в течение 2-3 дней после заливки. Имеющие дефекты устраняются сразу. Предварительно вычисляется, через сколько времени можно снимать опалубку, исходя из среднесуточной температуры и влажности воздуха и марки бетона. Определить, когда нужно демонтировать конструкцию, можно визуальным осмотром. Вертикальные элементы снимаются после появления щелей между бетоном и досками. Для удобства демонтажа при установке щиты обрабатываются специальным строительным раствором или обматываются пленкой. Снимать доски можно подъемной техникой, оказывающей силовое воздействие. Ее применяют при условии, что не требуется сохранить опалубку в целостности для повторного использования, а материал застыл полностью. В остальных случаях применение техники не рекомендуется.

Если конструкцию с ленточного фундамента надо сохранить, демонтаж начинается с менее нагруженных участков, открытых краев и углов. Удаляются щиты с верхней части вниз.

Первыми снимаются крепежи и соединительные брусья. Они откручиваются или срезаются, что приводит к отпаданию части щитов. Элементы, не поддающиеся снятию, отделяются посредством вбивания клина из дерева, но без применения усилий и ударов по фундаменту.

Лента: алгоритм расчета

Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.

al185Модератор FORUMHOUSE

Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».

Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.

Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:

1. В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
2. Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
3. Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.

Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.

Как ухаживать за бетоном

После заливки нужно накрыть бетон защитной пленкой. Требуется обеспечить должный уход – благоприятно сказывается на сроках затвердевания, легкости снятия опалубочной конструкции.

Бетон требует постоянного ухода

Требование – поверхность требуется хорошо проливать. Но перед первой поливкой необходимо проверить состояние поверхности. Если влажная, бетон «зреет» в хороших условиях.

Открывать настил нужно через каждые 2 метра. Вода растечется сама – «помогать» не требуется.

Перед процедурой пролива необходимо проверить бетон на трещины, повреждения. Если есть, при закладке фундамента были допущены ошибки.

Оптимальная температура для пролива – 25 градусов. Разрешается проливать основание при более высокой температуре. Самое главное – чтобы влажность превышала 70%, в воздухе должно находиться максимальное количество пара.

Воды нужно лить как можно больше. Температура воды — любая. Если рядом находится море, воду можно использовать – на качество конструкции соленая вода не повлияет.

Пролив можно делать примерно через день, в течение трех недель. Но если бетон под защитной пленкой достаточно влажный, слишком часто, много поливать не рекомендуется – начнет сыреть, скажется на качестве.

По мнению строителей, распалубка должна производиться примерно через трое суток.

Ленту разрешается нагружать только по истечении 1,5-2 недель – зависит от созревания бетона.

Специалисты полагают, что лента должна выстоять зиму (в некоторых частях России в это понятие входит часть весны) – только после этого разрешается возводить коробку.

Необходимо возвести цоколь в 3-5 кирпичей, закрыть плитами перекрытия. Можно уходить до весны.

Несъемная опалубка: технология монтажа

Интернет пестрит негативными отзывами на большое количество материалов. Причина банальна: это несоблюдение технологии строительства исполнителями, которые решились на подвиг, — на самостоятельное возведение дома. Сам метод не кажется очень сложным, однако требует точного расчета и идеальной ровности стен: как по горизонтали, так и по вертикали. В противном случае дом вряд ли будет претендовать на звание красивого, надежного строения.

Заливка фундамента

Дом из несъемной опалубки — относительно легкая конструкция. В этом случае ленточное основание — самое разумное решение, если для его обустройства нет никаких препятствий.

1. Траншею роют на глубину промерзания грунта (1,5-1,7 м). Всегда устраивают песчаную подушку, за ней — «перину» из щебня. Сколачивают опалубку из досок, затем устанавливают ее в траншею, устилают рубероидом. Внутрь укладывают, а затем связывают арматурный каркас.
2. Над поверхностью будущего фундамента дома делают выпуски: арматурные штыри должны возвышаться над основанием на 600-700 мм. Такая длина необходима, чтобы потом можно было установить два ряда пенополистирольных блоков (500 мм), но оставить отрезки. Они понадобятся для связки со следующими стержнями.
3. Заливают раствор. После застывания бетона укладывают гидроизоляцию. Рулонные материалы либо пленку накалывают на штыри. Битумные мастики использовать не рекомендуют. В некоторых случаях обходятся вовсе без гидроизоляции, объясняя ее отсутствие тем, что основание и стены делают из одного материала. Однако лучше данную операцию не пропускать.

Мнение эксперта №3. Фундамент – основа всего дома | Агентство недвижимости Держава, г Омск Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Можно ли заливать фундамент в землю без опалубки – Можно ли заливать фундамент без опалубки?Построй Меня, пожалуйста! Строительство и ремонт своими руками видео инструкции — Мини гостиница «Отель А» Ленточный фундамент. Часть 2: подготовка, разметка, земляные работы, опалубка, арматура — Rmnt.ru Как поставить опалубку для фундамента: Как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками – Монтаж опалубки для ленточного фундамента — Inside — дизайнерская мебель и освещение

Установка блоков

Дом из несъемной опалубки — очень требовательно сооружение. Перед началом работ обязательно проверяют уровень основания. Любой перекос фундамента устраняют цементным либо клеевым раствором.

1. Начинают укладку блоков, нанизывая их на арматуру, с углов. После завершения первого ряда в пустоты помещают горизонтальную арматуру: делают операцию внахлест, связывают с вертикальными стержнями проволочными скрутками либо пластиковыми стяжками.
2. Начинают собирать второй ряд, имитирую кирпичную кладку. Смещение должно быть кратно 250 мм. На этом этапе в блоках вырезают отверстия для труб под коммуникации, формируют отводы под дверные группы и межкомнатные перегородки. В каждый ряд укладывают арматурный каркас, наращивают вертикальные штыри, связывают все элементы между собой.
3. За один раз устанавливают 2-4 ряда (зависит от марки), однако заливают раствором последний только до половины. Причина — защита от смеси соединительных выступов, возможность надежно спрятать швы. Заливка большего количества рядов может привести к «пузу» — к их выпиранию.
4. Для предохранения модулей от бетонного раствора на верхние части элементов надевают специальные накладки. Заменой им могут стать самодельные П-образные рамки, ширина которых немного больше, чем у блоков. Их убирают только после заливки.
5. Чтобы избежать появления провалов и пустот, раствор трамбуют. Делают операцию вибраторами небольшой мощности. Или используют одну из альтернатив — длинный арматурный стержень либо деревянный черенок. Каждый последующий слой заливают после небольшой паузы: в день заполняют не более 3-4 рядов, в ином случае нижние блоки могут разорваться.
6. Кладку следующих рядов производят аналогично. Для перекрытия в грунт забивают деревянные опоры, соединяют их промежуточными балками. Затем на них настилают листы ламинированной фанеры. На нее укладывают двойной арматурный каркас (до 160 мм высотой), оставляют технологический люк для коммуникаций. После выставления маяков всю площадь заливают из бетононасоса. Затем ждут, пока бетон схватится, чтобы продолжить работу.

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

• основные минеральные составляющие;
• температура и влажность;
• ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

• Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
• 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
• 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
• 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

• вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
• следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
• затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
• открепляются схватывающие ребра;
• фанерные листы отделяются от поверхности;
• в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

Вопрос конкретного срока снятия опалубки часто вызывает затруднения у непрофессиональных строителей. С одной стороны, без снятия опалубки невозможно осуществлять дальнейшие работы. С другой стороны, если опалубка будет разобрана слишком рано, то бетон не наберет достаточную прочность.

К чему это может привести?

• Нарушение формы конструкции. Если бетон еще не успел полностью затвердеть, то форма может просто «поплыть».
• Скосы углов. Не набравший достаточной прочности раствор может осесть под собственным весом, что приведет к скосу углов конструкции.
• Появление трещин. Высыхая в условиях отсутствия ограничивающей конструкции (опалубки) бетон может расползаться, образуя трещины.
• Нарушение плоскостей. За счет оседания раствора (которому уже ничего не мешает), верхняя плоскость конструкции может потерять ровность, причем весьма заметно.

Когда же наступает оптимальный срок снятия опалубки?

Ответ на данный вопрос зависит от следующих факторов:

• Марка цемента и общее качество раствора. Чем выше оба показателя, тем быстрее набирается прочность. Для уверенности в качестве рекомендуется использовать заводской раствор. Например, можно купить бетон здесь. Как правило, заводской раствор характеризуется соблюдением пропорций компонентов и всех технологических условий приготовления.
• Температурный режим. Зависимость та же — чем выше температура окружающего воздуха, тем быстрее схватывается раствор.
• Влажностный режим. В условиях недостаточно влажности раствор будет рассыхаться и трескаться, что не способствует набору прочности. Поэтому его иногда поливают.
• Особенности конструкции и последующих нагрузок.

Среднестатистический бетон набирает номинальную прочность через 28 дней при температуре воздуха 20 градусов. Для снятия опалубки с различных бетонных конструкций не обязательно выжидать все 28 дней:

• Вертикальные конструкции могут быть освобождены от опалубки при достижении бетоном прочности на сжатие на уровне 0,2 МПа.
• Горизонтальные конструкции длиной менее 6 м должны набрать не менее 70% номинальной прочности.
• Аналогичные конструкции, но длиннее 6 м, следует продержать в опалубке до набора 80% номинальной (расчетной) прочности.

Как же определить – набрал ли раствор требуемую прочность?

Сделать это можно путем реальных замеров прочности на сжатие техническими средствами, что, однако не всегда возможно при индивидуальном строительстве. В этом случае, лучше воспользоваться таблицами набора прочности, которые в изобилии имеются в интернете. На них отображается срок набора прочности бетоном на основе определенной марки цемента в зависимости от температуры воздуха.

Как мы уже говорили, среднестатистический раствор наберет расчетную прочность на 28 день при 20 градусах. Чем ниже будет температура, тем медленнее происходит набор прочности. Скажем, при 5 градусах, тот же раствор за тот же срок будет «готов» лишь на 77% (что, впрочем, достаточно для снятия опалубки).

Если исходить из необходимой прочности в 70% от номинальной, то снимать опалубку в летний сезон можно уже на исходе первой недели. При этом следует учитывать особенности дальнейших работ. Если вы планируете сразу после снятия опалубки создавать существенную нагрузку на бетонную конструкцию (например, начнете укладывать кирпичную стену на фундаменте), то целесообразно подождать чуть дольше.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: время снятия

Уже пора или еще рано?

В строительной промышленности существуют установленные нормативы, которые регламентируют, когда снимать опалубку после заливки бетона для различных конструкций. За их исполнением следят лаборатории, дающие заключения по результатам анализа отобранных образцов. В индивидуальном строительстве такая процедура возможна, но оказывается достаточно дорогой – проще воспользоваться рекомендациями таблиц, составленных на основе тех же гостов. Возникающие сомнения принято трактовать в сторону увеличения сроков выдержки бетона в опалубке на 1 – 2 дня по отношению к нормативу.

Необходимость сохранения формы

Процесс монолитного схватывания цементного раствора занимает определенное время, поэтому устанавливается опалубка – сборная конструкция, ограничивающая форму и габариты будущего изделия. Наступает период, когда строительные работы на этом объекте приостанавливаются. Возникает вопрос – через сколько допустимо снимать опалубку с фундамента, чтобы продолжить возведение дома.

На практике эти 2 момента (снятие опалубочного каркаса и продолжение работы) не всегда совпадают. Переставная и скользящая форма может быть установлена на следующую позицию раньше, чем в изготовленной конструкции будут достигнуты значения прочности бетона, разрешающие брать его под нагрузку.

Бетон ждет продолжения работ

Необходимо, чтобы из залитого массива вышла избыточная влага, поэтому боковые поверхности фундамента не сразу подвергают штукатурке или облицовке, а дают выстоять, как на этом фото.

При строительстве своего дома заглубленному массивному фундаменту после того, как сделана распалубка, лучше дать перезимовать для набора проектной прочности и первичной осадки в грунте. МЗЛФ, особенно на пучинистых почвах, в ненагруженном виде может просто вытолкнуть или сместить.

Процессы превращения раствора в бетон

Процесс твердения бетонной массы представляет собой не обратимую химическую реакцию, в которой вода из раствора вступает во взаимодействие с минеральными составляющими цемента.

В порядке очередности можно назвать такие основные компоненты, из-за которых именно цемент стал практически доминирующим строительным материалом:

1. Трехкальциевый силикат (главный элемент для набора прочности). Дает на этапе схватывания заметное повышение температуры при соединении в растворе с водой. Оказывает решающее влияние на созревание монолита в течение 1 месяца.
2. Двухкальциевый силикат. Имеет долговременное действие по росту прочности бетона.
3. Трехкальциевый алюминат. Влияет на скорость начального схватывания, а так же набор прочности в первое время после заливки.
4. Четырехкальциевый алюмоферрит. Необходим в завершении процесса набора бетоном 100% прочности.

В конкретных обстоятельствах время застывания бетона и, соответственно, снятие опалубки будет зависеть от его марки и температуры окружающего воздуха. Определить минимально рекомендованный срок можно, пользуясь справочной таблицей:

Из таблицы видно, что срок будет обратно пропорционально зависеть от среднесуточной температуры. В заводских условиях для ускорения производства продукцию подвергают действию высокой температуры, пропаривают под давлением, ускоряя тем самым время первичного схватывания (6 ч – 10 ч) и необходимого для транспортировки первоначального набора прочности до минимума.

Огрехи заделывают вручную

На строительной площадке создание особых условий затруднительно, поэтому затвердевание происходит под воздействием природных факторов. Поспешное решение может привести к плачевным результатам, как показано на этом фото.

Течение физико – химического процесса в бетонной массе может происходить по-разному не только из-за температурного режима, но и наличия специальных добавок для придания изделию заданных свойств, определяемых условиями эксплуатации или временем года, в которое проводятся работы. Различия в динамике набора прочности показаны на графиках:

На приведенных кривых изменения прочности видно, что на проектное значение этот показатель у обычного бетона за 1 – 2 месяца выходит при положительных температурах.

Если работы проходят зимой, то при морозах первоначальное решение (через сколько дней собирались снимать опалубку) увеличивают на период действия отрицательных температур.

Влияние воды

Вода принимает активное участие в переходе смеси из одного состояния в другое (химическое и физическое). Недостаток воды не дает возможности набрать бетону заданную прочность. Он получится рыхлым, пористым, растрескавшимся.

В то же время избыток влаги, вносимый при замешивании раствора, по отношению к массовой доле цемента отрицательно повлияет на этот показатель.

Чтобы понимать, когда можно снимать опалубку с фундамента, нужно представлять себе основные этапы созревания монолита.

При образовании твердокаменной структуры из жидкого бетонного раствора процесс делится на 2 основные стадии в части набора 100% прочности:

1. Схватывание. При температуре от 20°С до 25°С занимает от нескольких часов до 1 суток. Бетон утрачивает текучесть, сохраняет полученную в опалубке форму. Такое явление, как тиксотропия, не дает бурно начаться схватыванию раствора, пока он находится в подвижном состоянии. Это позволяет перевозить готовый марочный раствор от производителя до места его заливки в автомобильных миксерах, вставлять в него арматуру, утрамбовывать вибраторами.
2. Набор прочности. Длится многие годы, поэтому считается полностью созревшим при значении около 95% – 98%.

Важным моментом является то, что созревание происходит практически одинаково независимо от объема (в большой плите и маленьком отдельном блоке). На этом основан лабораторный метод проверки достижения проектной прочности изготовленных конструкций – одновременная отливка небольшого образца для испытаний из раствора, применяемого для габаритной конструкции.

Требования по сроку снятия

Строительные нормы регламентируют сроки, когда надо снимать опалубку, в привязке к набранной прочности залитого основания.

СП 70.13330 устанавливают разрешение на проведение демонтажа фундаментной опалубки только при достижении бетоном 70% от проектной прочности. Если лабораторным способом измерить нельзя, то в частном строительстве его ориентировочно определяют по времени выдержки в форме и температуре окружающего воздуха.

СНиП 3.03.01-87 предписывает соблюдать значение минимальной прочности, и определять время безопасного снятия опалубки по указаниям, содержащимся в индивидуальном проекте или типовом ППР.

Процедура демонтажа инвентарной опалубки с унифицированными комплектующими задается технологической картой.

Минимальный показатель прочности бетона при распалубке незагруженных монолитных конструкций:

• Вертикальных конструкций из условия сохранения формы 0,2-0,3 МПа;
• Несущих конструкций в зависимости от пролета 70% – 80%.

Плоскости формы аккуратно отделяют от застывшей поверхности за счет собственной массы, с использованием специального инструмента (ломиков).

Демонтаж сборной щитовой опалубки горизонтальных перекрытий проводят в следующей последовательности:

• опускают листы на несколько см домкратами рам, телескопических стоек;
• отрывают щит от монолита;
• демонтируют опорные балки;
• снимают крестовые связи рам, сами рамы, стойки.

Осмотр полученного результата бетонирования ленточного фундамента после демонтажа опалубки показан на этом видео:

Не следует специально оставлять конструкцию в опалубке на зиму – она задерживает избыточную влагу от дождя и снега, которая при замерзании оказывает в порах бетона разрушающее действие. Кроме того, деревянный материал гниет, а стальной ржавеет, как видно на фото:

Зима не лучшее время для бетона

 

Производить распалубку фундамента в теплое время года можно и раньше, чем через рекомендованные строительными правилами 28 дней, по истечении первой недели бетон уже способен сохранять заданную форму. Однако начинать на нем строительство стен и укладку плит перекрытия первого этажа можно только при наборе монолитом установленных показателей.

когда снимать опалубку после заливки бетоном, время для ленточного фундамента

Застывание бетона зависит от типа марки, которая была использована в процессе. При стандартном застывании процесс занимает около 4 недель. В течение месяца монолитная основа набирает около 90−95% общей прочности при нормальных температурных условиях и минимальном количестве осадков. Что касается того, когда производить снятие опалубки после заливки фундамента, специалисты регламентируют демонтаж при достижении 70% от общей прочности.

Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период, когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

• типа материала;
• факторов окружающей среды;
• количества влаги;
• температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей, которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина.

1. Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
2. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
3. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Ускорение застывания

Когда работа выполняется в зимнее время или период, влажность воздуха высокая, нужно максимально быстро завершить процесс кладки и ускорить затвердевание. На практике сделать это можно с помощью применения нескольких методов. Утепление и подогрев позволяют быстрее затвердеть основе, при этом не разрушая поверхность.

Могут использоваться как электрические обогреватели и специальные арматурные технологии, так и мешковина и ткани, которыми закрывается основа. Добавление суперпластификаторов позволяет элементам бетона быстрее вступить в химическую реакцию между собой и затвердеть.

Недостаток метода заключается в невозможности быстрого выведения влаги изнутри, что потом может привести к разрушению. Использование химических присадок и добавок также предполагается в процессе, но здесь надо соблюдать пропорцию и использовать те элементы, которые сочетаются с маркой бетона.

Приготовление смеси на быстротвердеющий цемент является одним из наиболее эффективных и недорогих вариантов. Купить готовый цемент можно у фирмы-производителя, или же можно сделать его самостоятельно с использованием дополнительных компонентов. Если говорить о химических добавках, то они не только ускоряют кристаллизацию, но и защищают бетон от действия низких температур, не давая воде замёрзнуть.

Наиболее простым и эффективным методом является приготовление смеси на горячей воде, заливка в форму и тщательное утепление. Также для того, чтобы реакция не замедлялась, делают внутренний подогрев с помощью электрического кабеля. Использование плёнки не будет эффективным при низких температурах, поскольку вода внутри начнёт кристаллизоваться, и это приведёт к растрескиванию основы.

Желательно совмещать плёнку и тепловую пушку, за счёт которой будет происходить обогрев поверхности. Если говорить о том, когда снимать опалубку после заливки бетона летом, то учитывается уровень высыхания основы и затвердевания фундамента, он должен составлять не менее 50% от общего показателя.

Этап распалубки

В процессе снятия нужно быть осторожным, чтобы не повредить основание. Хотя фундамент и прошёл 50% от затвердевания, его текстура недостаточно плотная, чтобы выдержать механическую нагрузку или остаться однородной после повреждений. Поэтому нужно придерживаться нескольких рекомендаций. Начинать снимать опалубку надо с мест, что хорошо затвердели.

Как показывает практика, это углы. При отделке первого щита нужно удостовериться в том, что бетон достаточно застыл, чтобы сохранить свою форму, и не будет рассыпаться. Работать желательно вручную, нельзя применять тяжёлые механические инструменты или металлические механизмы, которые могут повредить поверхность. Также надо отказаться от острых предметов, которыми иногда любят снимать опалубку.

Это повредит цемент. Щиты, что пристали к поверхности бетона, снимаются с помощью деревянных клиньев, которые аккуратно вбиваются между конструкцией и опалубкой. Выполняется процесс ближе к опалубке, чтобы не повредить цемент.

Нельзя бить по опорным элементам и деревянным ограждениям. При недостаточном остывании могут образовываться трещины, если это произошло, нужно прекратить демонтаж и перенести срок снятия опалубки на несколько дней.

Поэтому ответ на вопрос, через сколько дней снимать опалубку с фундамента, не может быть однозначным. Здесь учитывается ряд факторов, ключевой из которых — температурные условия и отсутствие осадков.

Советы специалистов

Проводить бетонирование основы лучше в тёплое время, когда не ожидается осадков. В процессе лучше пользоваться методом двойной заливки:

• оптимальным периодом для начала работ будет ранняя весна;
• если заливка производится осенью, то оставлять основу не накрытой в зимнее время не рекомендуется, поскольку фундамент будет втягивать влагу из осадков. Это же касается и опалубки, древесина может быстро испортиться, элементы металла заржавеют;
• Поэтому желательно выдержать до 20 дней, после чего снять щиты, провести обмазочную гидроизоляцию и снова закрыть основания до тёплого времени.

Ответ на вопрос, через сколько снимать опалубку с фундамента, могут дать только строители-профессионалы. Также это зависит от типа цемента и окружающей среды.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: нормы технология

Основное внимание в процессе создания фундамента уделяется требованиям по устройству опалубки и заливке бетонным раствором. Однако вопросы, затрагивающие процедуру снятия опалубки, не менее важны. В частности, необходимо учитывать временной интервал, в течение которого происходит набор достаточной прочности бетона, а также технология самого демонтажа конструкции.

Нормативное время для снятия опалубки

Бытует мнение, что оптимальным периодом для отвердения фундамента является 28 дней. Однако ответ на вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки бетона, в каждом случае будет индивидуальным. Главным нормативным параметром, от которого следует отталкиваться при определении времени готовности конструкции к демонтажу, является отпускная прочность. Данная характеристика, в свою очередь, зависит от следующих данных:

• Вид и размеры конструкции;
• Марка используемого бетона;
• Температура окружающей среды;
• Другие условия затвердевания;
• Величина загрузки.

Основным критерием при определении продолжительности ожидания отвердения бетона является его вид. В частности, отпускная прочность для тяжелых бетонов и растворов на пористых добавках составляет 50%, а при автоклавном затвердении ОП будет достигать 100%. Когда конструкция в прочности достигает максимума, опалубку можно демонтировать. В остальных случаях действует тот самый временной промежуток в 28 дней. Согласно нормативам, бетон для фундамента должен обретать достаточную нагрузочную прочность не позднее этого срока.

Кроме этого, существуют и наглядные признаки, сигнализирующие о том, что можно снимать опалубку. Например, для определения, когда снимать опалубку с ленточного фундамента, следует обращать внимание на фанерные щиты. Если они начали отходить от изначального положения, это говорит о том, что бетон отдает воду и опалубочную конструкцию можно демонтировать. До образования зазоров между фанерой и бетонной основой, как правило, проходит от 7 до 10 суток.

Чтобы точнее определить эти сроки, специалисты используют инструменты мониторинга. В нем как раз и выполняются расчеты вязкости бетона и его толщины с учетом характеристик применяемых заполнителей. Из полученных данных рассчитывается время для более подходящего снятия опалубки.

Вернуться к содержанию

Распалубка монолитных безобогревных конструкций

Монолитные фундаменты, которые устанавливаются без использования технологий обогрева с использованием термоса, подвергаются распалубке в соответствии с нормативным документом серии ТР. Под этот стандарт подпадают следующие типы опалубок: боковые щитовые опалубки на фундаментах, колоннах, стенах и балках, несущие щитовые элементы, конструкции с наличием напрягаемого армирования, несущие опалубки с пролетами длиной порядка 6 м и т.д.

Для определения времени, когда снимать опалубку после заливки ригеля, колонны и других сооружений этой группы, следует учитывать показатели фактической нагрузки относительно нормативной. Установленный диапазон времени ожидания – от 6 до 72 ч. Главным параметром для установки конкретного временного интервала служит нагрузка, которая может варьироваться от 70 до 100% по отношению к проектной.

Важно не забывать, что полная загрузка конструкции возможна только с момента, когда бетонная основа обретет полную прочность в соответствии с проектным показателем. В будущем все мероприятия, связанные с работой на площадке с железобетонной конструкцией и ее обслуживанием, должны проводиться с условием, что прочность бетонированной конструкции составляет не менее 1,5 МПа. Если используются промежуточные опоры для пролетов, то предельно допустимая прочность для выполнения распалубки может быть сокращена. Иными словами, наличие подпорок повышает оборачиваемость бетонной массы и сокращает сроки строительства.

Вернуться к содержанию

Влияние температуры на сроки распалубки

Зависимость времени обретения прочности от температурного режима можно проследить на примере двух бетонов – из портландцемента и шлакопортландцемента. Первый при температурном показателе 10 °С и более набирает за 5 дней порядка 50% прочности от проектного показателя, а раствор на шлакопортландцементе при аналогичных условиях доходит до такого же состояния за 2 недели. Для сравнения, в зимний период при отрицательном температурном режиме эти сроки могут увеличиваться до 3 месяцев. И это при условии, что строители вносят противоморозные добавки. Соответственно, чтобы ускорить процесс затвердевания, при осуществлении зимнего бетонирования лучше использовать системы электропрогрева.

Быстрому набору прочности способствует и надлежащий уход. Бетон должен оберегаться от прямого контакта с осадками, попадания лучей солнца и ветра. Кроме того, распространен вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки перекрытия при условии создания оптимальных тепловлажностных условий для твердения. Если осуществляется регулярный полив, а в течение дня бетонированная основа накрывается пленкой, то при условии положительной температуры распалубку можно выполнять в среднем через 10 суток.

Вернуться к содержанию

Как правильно выполнять распалубку?

Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками. При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов.

Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается. В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования.

Вернуться к содержанию

Заключение

Процесс демонтажа опалубки не так сложен и качество его выполнения редко оказывает значительное влияние на показатели надежности фундамента. Единственное, что важно – это определиться с моментом, когда снимать опалубку после заливки бетона и начинать загрузку конструкции. Оптимальные показатели отпускной и фактической прочности могут быть не достигнуты ко времени демонтажа опалубки, но для дальнейшего использования фундамента по своему назначению максимальное затвердение является обязательным условием.

По нормативам стандартное время обретения бетоном прочности составляет 28 дней. Но в зависимости от применяемого бетона, условий эксплуатации опалубки и температуры окружающей среды это время может быть сокращено. В среднем фундамент затвердевает уже через 7-10 суток после выполнения заливки.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Когда можно снять бетонную опалубку?

Опалубку можно осторожно снять через 24 часа. Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но избегайте любых тяжелых нагрузок как минимум 7 дней. При использовании бетонной смеси повышенной прочности опалубку можно снять вдвое быстрее.

Опалубку следует снимать только после того, как бетон затвердел до такой степени, что он может выдержать собственную нагрузку и возложенные на нее нагрузки, в противном случае он может сместиться или разрушиться без поддержки. Если вы заливаете бетон для проезжей части, стены или другого проекта по благоустройству дома, обычно требуется опалубка, чтобы удерживать бетон на месте до его схватывания.Некоторая опалубка остается на месте постоянно, но большая часть опалубки носит временный характер и должна быть удалена, когда она больше не нужна. Прочтите это руководство, чтобы узнать, как долго следует использовать опалубку и как снять опалубку, не повредив бетон.

Как скоро можно будет снимать бетонные опалубки? Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов. Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять уже 12 часов. Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

Когда можно снять бетонную опалубку? Опалубку можно осторожно снять через 24 часа. Вы можете ходить по поверхности через 3 дня, но избегайте любых тяжелых нагрузок как минимум 7 дней. При использовании бетонной смеси повышенной прочности опалубку можно снять вдвое быстрее.

Код для снятия опалубки?

Как снимать бетонные опалубки? Снятие опалубки Когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать вес, который он должен выдержать (семь дней), снимите опалубку.Не используйте металлический инструмент против поверхности, чтобы поддеть формы, так как это может вызвать повреждение.

Когда можно снять бетонную опалубку? — Дополнительные вопросы

Нужно ли поливать бетон после его заливки?

Распыление воды на новый бетон для отверждения После того, как новый бетон налит и закончен, бетон начинает процесс отверждения. Сохраняя поверхность влажной, вы сохраняете низкую температуру бетона. Обязательно начинайте поливать бетон утром и продолжайте поливать в самое жаркое время дня.

Следует ли смачивать бетон после заливки?

ОТВЕТ: Сохранение влажности бетона способствует процессу отверждения. Если из-за испарения из бетона теряется слишком много воды, процесс твердения замедляется или прекращается. Бетон продолжает набирать прочность после заливки до тех пор, пока он сохраняет влагу, но чем дольше он затвердевает во влажном состоянии, тем медленнее скорость набора прочности.

Что произойдет, если на свежеуложенный бетон пойдет дождь?

Сильный дождь может вызвать проблемы с свежеуложенным бетоном, так как он может вымыть часть цемента из смеси.Это может ослабить поверхность бетона, сделать его более мягкой консистенцией и снизить прочность бетона.

Через какое время после заливки бетона можно снимать формы?

Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов. Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять уже 12 часов. Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

Как происходит снятие опалубки на месте?

— Шаг 1: Подождите, пока бетон схватится.Подождите необходимое время, пока бетон не затвердеет и наберется достаточно прочности, чтобы поддержать себя.
— Шаг 2: Начните сверху. Сначала удалите самые высокие формы.
— Шаг 3: Снимите колья.
— Шаг 4: Снимите боковые стороны.
— Шаг 5: Утилизируйте или утилизируйте опалубку.

Следует ли смачивать бетон во время отверждения?

ОТВЕТ: Сохранение влажности бетона способствует процессу отверждения. Если из-за испарения из бетона теряется слишком много воды, процесс твердения замедляется или прекращается.Бетон продолжает набирать прочность после заливки до тех пор, пока он сохраняет влагу, но чем дольше он затвердевает во влажном состоянии, тем медленнее скорость набора прочности.

Как проще всего снять формы с бетона?

Осторожно постучите молотком по верхней и внешней поверхности опалубочных досок, чтобы сдвинуть форму и разорвать поверхностное соединение, возникающее во время заливки и отверждения. Поднимите формы или формовочные плиты от бетона, соблюдая осторожность, чтобы не сколоть бетонные поверхности и не поцарапать их.

Через какое время после заливки бетона нужно его поливать?

Это код для опалубки?

Период снятия опалубки зависит от зрелости бетона и зависит от температуры окружающей среды. Опалубки не должны удаляться до тех пор, пока бетон не достигнет прочности, по крайней мере, вдвое превышающей напряжение, которому бетон может подвергаться во время снятия опалубки.

Когда следует снимать опалубку?

Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов.Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять уже 12 часов. Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

Когда следует отверждать бетон в воде?

При использовании для отверждения свежего бетона, время нанесения отвердителей имеет решающее значение для максимальной эффективности. Их следует наносить на поверхность бетона после того, как он был закончен, как только свободная вода на поверхности испарится и не станет видимого водяного блеска.

Когда можно снять опалубку?

Стены, колонны и другую вертикальную опалубку обычно можно снять через 24–48 часов. Если вы используете быстросохнущий цемент, это может занять уже 12 часов. Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели.

Какое значение имеют опалубки в гражданском строительстве?

В чем разница между опалубкой и опалубкой?

В чем разница между опалубкой и опалубкой?

Что делать, если после заливки бетона идет дождь?

Сильный дождь может вызвать проблемы с свежеуложенным бетоном, так как он может вымыть часть цемента из смеси.Это может ослабить поверхность бетона, сделать его более мягкой консистенцией и снизить прочность бетона.

Через какое время после заливки бетон будет защищен от дождя?

Если бетон еще свежий (примерно через 2-4 часа после заливки), важно накрыть поверхность, чтобы защитить его. Однако после того, как бетон будет готов (через 4-8 часов после заливки) и затвердеет достаточно твердо, чтобы по нему можно было ходить, воздействие дождя должно быть минимальным.

Как долго следует оставлять опалубку на бетоне? — TheKnowledgeBurrow.com

Как долго следует оставлять опалубку на бетоне?

Время разрушения бетонной опалубки. Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели. Для балочных перекрытий опалубка должна оставаться на месте 7 дней, а подпорки — 2–3 недели.

Когда можно снимать опалубку с бетонной плиты?

Многие специалисты по бетону снимают формы на следующий день после завершения заливки. Однако формы могут быть удалены, как только бетон станет достаточно прочным, чтобы не растрескаться при отрыве форм.Иногда это делается в крупных проектах, где формы повторно используются в другой части заливки.

Прилипают ли деревянные формы к бетону?

Если деревянные формы были правильно обработаны антиадгезивом, их можно легко снять после высыхания бетона. При установке нового тротуара или патио мастер может залить бетон между формами 2 на 4, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы.

Когда можно класть вещи на бетон?

Когда вы кладете новую бетонную террасу, вам нужно подождать не менее 7-10 дней, пока она застынет, прежде чем ставить на нее садовую мебель.Вы можете прогуляться по недавно залитому патио через 2 дня, и он полностью затвердеет через 28 дней.

Что кладете на деревянные формы для бетона?

Обмакните тряпку в жир или масло. Покройте деревянную поверхность, которую вы защищаете от бетона, толстым слоем жира или жира. Перед заливкой бетона осмотрите древесину, чтобы убедиться, что все поверхности покрыты жиром или жиром.

Что делать, если после заливки бетона идет дождь?

Заливка бетона под дождем. Заливка бетона под дождем может снизить его прочность, увеличивая склонность к образованию пыли и накипи.После того, как повреждение нанесено, его трудно исправить, и он часто портит внешний вид готовой поверхности.

Как долго следует оставлять бетон на месте после его высыхания?

Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.

Когда снимать формы и опоры с бетона?

A: Опалубки можно снимать, если бетон достаточно прочен, чтобы выдержать его вес и вес любых нагрузок, которые будут на него возложены. Требуемый интервал будет устанавливаться спецификациями на некоторые работы. Для работ, на которых не установлены полевые спецификации на снятие форм и опор,…

Плохо ли снимать опалубку с бетона?

Но любой в бизнесе знает о риске получения плохих поверхностей из-за слишком раннего удаления форм.Уравновешивание таких рисков и экономии средств является предметом недавнего технического отчета Ассоциации цемента и бетона «Механическое повреждение бетона при раннем снятии опалубки».

Как долго бетонная опалубка должна оставаться на месте?

Точное время, в течение которого опалубка должна оставаться на месте, зависит от рабочей площадки. Такие вещи, как тип цемента, климат, примеси, размер форм и структуры — все это будет иметь влияние на готовый продукт. Есть много причин, по которым бетон не схватывается правильно, или в нем появляются трещины и структурные проблемы.

Когда снимать бетонные формы | Время расшатывания бетона | Время снятия бетонной опалубки

Когда следует снимать бетонные формы?

Бетонные формы — это стальные или алюминиевые формы, в которые заливается бетон для создания различных цементных конструкций, таких как колонны, плиты, балки и множество других цементных конструкций.

Это новый способ сделать старые деревянные опалубки. Формы из стали или алюминия используются для экономии денег на строительстве.

При правильном уходе его можно использовать повторно до 2000 раз. Когда бетон в форме достаточно затвердеет, формы можно снимать.

Это известно как для разборки или опалубки . Время, необходимое для снятия формы, зависит от типа используемого цемента.

Время снятия стен и колонн составляет от 24 до 48 часов .

Через неделю потолки можно снимать без подпорок.

Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с подпорками можно снять. Через неделю плита длиной менее пятнадцати футов с подпорками может быть удалена.

Опорные балки и арки размером менее 20 футов можно снять через две недели с помощью подпорок. Опорные балки и арки высотой более 20 футов можно удалить через две недели с помощью подпорок.

Время снимать бетонную опалубку: как только бетон затвердеет в форме, опалубку можно снимать.Для формы следует использовать сталь, алюминий или дерево. В зависимости от типа цемента время, необходимое для снятия опалубки, варьируется.

№1. Пора снимать опалубку обычным портландцементом

• Для снятия опалубки с балок, колонн и стен требуется 2–3 дня.
• Срок снятия опалубки для перекрытий — три дня.
• Через десять дней опалубка перекрытия полностью устраняется.
• Снятие обшивки балки требуется через 8 дней.
• Опорные балки и арки ниже 20 футов можно снять через две недели с помощью подпорок.
• Опорные балки и арки высотой более 20 футов можно снять через две недели с помощью подпорок.

№ 2. Время снятия быстротвердеющей цементной опалубки

• Через 5 дней в быстротвердеющем цементе опалубку плиты можно полностью удалить.
• Через два дня была снята опалубка для стен, колонн и балок.
• Для затвердевания в этом быстротвердеющем цементе сторон плиты потребовалось три дня.
• В этих быстротвердеющих цементных балках снятие защитного покрытия заняло 5 дней.
• Быстротвердеющий цемент потребовал от 5 до 8 дней, чтобы полностью удалить опалубку с балок и арок.
• При пролете балки и арок более 6 метров срок снятия опалубки должен составлять от 8 до 10 дней.

Бетонные формы должны быть удалены как можно скорее:

Риск снятия бетонных опалубок слишком рано высок. Однако в бизнесе каждый хочет получить прибыль, поэтому важно понимать, сколько времени нужно, чтобы затвердеть бетон и набрать прочность с помощью механической процедуры.

Время, необходимое для удаления формы, зависит от типа используемого цемента. Вот как это происходит:

• Вероятность повреждения бетона при снятии форм в любом возрасте была одинакова для фанеры с пластиковым покрытием.
• Время снятия стен и колонн составляет от 24 до 48 часов.
• Через 3–4 дня формы для плит можно снимать, не снимая подпорки.
• Бетон достиг прочности на месте 290 фунтов на квадратный дюйм после 12-часового периода отверждения, измеренный кубиками.Было определено, что фанеру можно снимать для проведения качественных работ.
• Через неделю потолки можно снимать без подпорок.
• Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с подпорками можно снять.
• Через неделю плиту длиной менее пятнадцати футов с подпорками можно будет снять.
• Через две недели опорные балки и арки размером менее двадцати футов можно будет удалить.
• Через две недели опорные балки и арки, превышающие двадцать футов, могут быть удалены.
• Фанера обработана смазкой.
• Наконец, время очистки зависит от цемента, например, от стандартного портландцемента до быстротвердеющего цемента, для схватывания которого требуется меньше времени.

Когда следует снимать бетонные формы?

• Бетонные стены и бетонные колонны можно снять через 24–48 часов для бетонных опалубок.
• Плиты обычно можно удалить через 3-4 дня, если под ними оставлена ​​опора.
• Через неделю перекрытия и любые оставшиеся под ними опоры можно будет удалить.
• Через неделю можно снимать бетонные опалубки, удерживающие плиты короче 15 метров.
• Через две недели бетонные опалубки, удерживающие плиты длиной более 15 метров, можно снимать.
• Через две недели бетонные опалубки, поддерживающие балки и арки высотой менее 20 футов, могут быть удалены.
• Через три недели бетонные опалубки для балок и арок длиной более 20 метров можно снимать.
• Период перед удалением формы составляет 10/7 указанного выше времени, если инженеры используют портлендский пуццолановый цемент (PPC).

Когда следует снимать формы с бетонной плиты?

Опалубки бетонных плит следует снимать только после того, как бетон затвердеет до такой степени, что он сможет выдержать свою нагрузку и возложенные на нее нагрузки; в противном случае бетон может сместиться или упасть без опоры.

Если вы заливаете бетон подъездной дороги, стены или выполняете какие-либо работы по благоустройству дома, вам понадобится форма, которая удержит бетон на месте, пока он застывает.Некоторые формы являются постоянными, но большинство являются временными и должны быть отозваны, когда они больше не требуются.

Марка цемента или марка бетона, которая может быстро затвердеть, — это один из факторов, который может повлиять на время снятия формы бетонной плиты.

Различные типы цемента имеют разное время для удаления форм, например, быстротвердеющий цемент, который быстро набирает прочность и может быть удален быстрее.

Время, необходимое для снятия форм с бетонных плит, также зависит от температуры.В теплую погоду бетон быстро схватывается, и формы можно быстрее снимать.

Размер форм влияет на время, необходимое для снятия форм с бетонных плит. Большие бетонные формы быстро набирают прочность и могут быть удалены быстрее, чем более мелкие бетонные формы.

Когда можно снимать бетонные формы?

Снимайте формы только в том случае, если бетон достаточно прочен, чтобы безопасно удерживать большие грузы.

Время выдержки (период между укладкой бетона и снятием опалубки) варьируется в зависимости от типа бетона и используемой опалубки.Боковые балки нельзя снимать в течение 7 дней после укладки бетона, а опорные балки не должны сниматься в течение 28 дней после укладки бетона в типовых несущих конструкциях зданий.

Никакие условия не могут поддерживаться до тех пор, пока бетон не достигнет силы, которая как минимум вдвое превышает максимальное давление, которое может быть приложено во время удара.

Рассматриваемая прочность будет представлять собой бетон, изготовленный из того же цемента и композита в равных количествах и отвержденный в условиях, сопоставимых с условиями работы.Формы следует оставить как можно дольше, так как это поможет в лечении.

Когда следует снимать бетонные опалубки?

Если бетон достаточно прочен, чтобы выдерживать как собственный вес, так и вес любых переносимых грузов, формы можно снимать. Необходимый период времени будет определяться другими указанными функциями.

Комитет ACI 347 был предложен для мероприятий, где еще не созданы отраслевые индикаторы для удаления форм.

Ниже приводится краткое изложение их рекомендаций:

• На заполнение форм балок с балками шириной менее 30 дюймов потребуется три дня.
• Для изготовления форм с балками шириной более 30 дюймов потребуется четыре дня.
• Если расчетная нагрузка превышает статическую, потребуется 14 дней.
• Это займет 7 дней, если расчетная нагрузка меньше статической.
• Если чистый пролет составляет менее 10 футов, на перекрытие балок, балок и балок потребуется от 7 до 4 дней.
• Это займет от 14 до 7 дней, если расстояние в свету составляет от 10 до 20 футов.
• Это займет от 21 до 14 дней, если расстояние в свету превышает 20 футов.
• Если расстояние между постоянными опорами меньше 10 метров, это займет от 4 до 3 дней.
• Интервалы постоянной поддержки составляют от 10 до 20 метров, а установка занимает от 7 до 4 дней.
• Это займет от 10 до 7 дней, если интервалы между постоянными опорами превышают 20 футов.

Об авторе

Джон Стеффен

Я люблю делиться своим опытом в области гражданского строительства и строительной сметы.Как очень способный человек с сильным академическим образованием, я с гордостью могу сказать, что уже обладаю всесторонним пониманием технических элементов гражданского строительства.

Когда снимать опалубку? — AnswersToAll

Когда снимать опалубку?

Снятие бетонной опалубки: узнайте точное время | расчеты | спецификация

Тип опалубки	Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки	От 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Удаление стоек перекрытий:

Когда следует снимать опалубку с балки?

Полная опалубка плиты должна быть снята через 5 дней.На снятие балок защитного покрытия потребовалось 5 дней. Балки и арки для полного снятия опалубки потребовалось от 5 до 8 дней. Если балки и арки имеют пролет более 6 метров, то время снятия опалубки должно составлять от 8 до 10 дней.

Как скоро можно будет снимать бетонные формы?

Обычно 24 часа, но требуется спецификация бетонной кладки. Максимальное рекомендуемое время перед зачисткой — пять дней. Нужно ли снимать форму сонотрубки с колонны после застывания бетона? Удаление формы является общей практикой для открытых поверхностей колонн.

Сколько времени снимают опалубку для разных элементов конструкции в здании?

Срок снятия опалубки

С. №	Элемент конструкции	Время удаления
1	Стены, колонны и вертикальные стенки балки	24-48 часов
2	Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
3	Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
4	Снятие стоек с перекрытиями · Пролет <= 4.5 м · Размах> 4,5 м	· 7 дней · 14 дней

Когда можно снять опору перекрытия?

Удаление форм

Тип формы	Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность до 4.5 м)	7 дней

Сколько дней нужно снимать колонны стен и вертикальные стороны балок?

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки	Время снятия опалубки
Стороны стен, колонны и вертикальные грани балки	От 24 часов до 48 часов (по решению инженера)
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Удаление стоек перекрытий:

Через сколько дней следует снимать опалубку?

Как часто нужно поливать новый бетон?

НЕОБХОДИМО опрыскивать новый бетон водой.Один из наиболее распространенных методов отверждения бетона — частое поливание его водой из шланга — от пяти до 10 раз в день или как можно чаще — в течение первых семи дней. Это называется «влажным отверждением». Это позволяет влаге из бетона медленно испаряться.

За сколько дней снимается опалубка перекрытия?

Время снятия опалубки при использовании быстротвердеющего цемента. Полная опалубка плиты должна быть снята через 5 дней. На снятие балок защитного покрытия потребовалось 5 дней. Балки и арки для полного снятия опалубки потребовалось от 5 до 8 дней.

За сколько дней снимается опалубка?

8 дней
На быстрое затвердевание цементных балок и арок для полного снятия опалубки потребовалось от 5 до 8 дней. Срок снятия опалубки должен составлять от 8 до 10 дней при пролете балки и арок более 6 метров.

Сколько дней нужно для отверждения плиты?

После укладки бетона прочность бетона увеличивается очень быстро в течение 3-7 дней. Бетон, выдержанный во влажном состоянии в течение 7 дней, примерно на 50% прочнее неотвержденного бетона.Отверждение водой может быть выполнено после заливки плиты, построив плотины с землей вокруг дома и затопив плиту.

Какова правильная последовательность снятия опалубки от начала до конца?

Опалубка, образующая вертикальные грани стен, балок и сторон колонн, которые не несут нагрузки, но используются только для удержания. Сначала следует удалить бетон. Затем следует снять опалубку, образующую перекрытие перекрытий. Опалубку, образующую перекрытие балок, балок или других высоконагруженных опалубок, следует в конце удалить.

Каково время расшатывания вертикальных граней балки RCC?

Срок снятия опалубки | Время расшатывания

Тип опалубки	Срок удаления
Стены, колонны и вертикальные стороны балок	От 24 до 48 часов по усмотрению ответственного инженера.
Перекрытия (стойки слева внизу)	3 дня
Балка перекрытия (стойки слева внизу)	7 дней
Снятие стоек с перекрытиями (протяженность до 4.5 м)	7 дней

Каков минимальный период времени в днях, необходимый для снятия балочной опалубки протяженностью более 6 м?

Таблица — 2: Время снятия опалубки (при использовании обычного портландцемента):

Тип опалубки	Время снятия опалубки
ii) Плиты перекрытия более 4,5 м	14 дней
Снятие стоек для балок и арок
i) Пролет до 6 м	14 дней
ii) Размах более 6 м	21 день

Что произойдет, если пойдет дождь на новый бетон?

Заливка бетона под дождем.Заливка бетона под дождем может снизить его прочность, увеличивая склонность к образованию пыли и накипи. После того, как повреждение нанесено, его трудно исправить, и он часто портит внешний вид готовой поверхности. Не допускайте дождя на вашем параде.

Сколько раз нужно отверждать?

Плиты и отверждение стен Для стен необходимо проводить отверждение водой, по крайней мере, три раза в день. Для столбов он должен быть покрыт тканью или прядью и всегда должен быть во влажном состоянии.

Какие породы дерева используются для опалубки бетона? — MVOrganizing

Какие породы дерева используются для опалубки бетона?

Обычно используется в строительной отрасли при формировании опалубки для заливки бетона на стройплощадке. Часто применяется с фанерой и плитой OSB. Древесина, используемая для этого вида работ, обычно представляет собой каркасную древесину более низкого сорта со строганной пропиленной кромкой (PSE).

Что такое фанера для опалубки?

Formply — широко известная фанера, специально разработанная для производства бетонной опалубки.Пленочная фанера — это фанера, не относящаяся к конструкционным характеристикам, которая также широко используется в производстве бетонной опалубки, где не требуется сертифицированная фанера.

Какой материал используется для опалубки?

Опалубка может быть сделана из дерева, фанеры, стали, сборного железобетона или стекловолокна, используемых по отдельности или в комбинации. Стальные формы используются в случаях, когда необходимо большое количество повторного использования одних и тех же форм. Для небольших работ пригодится деревянная опалубка.

Какой материал чаще всего используется для опалубки?

Древесина как материал для опалубки Древесина — это наиболее часто используемый материал для опалубки.Бревна, пиломатериалы и т. Д. С древних времен используются в качестве опорных элементов. Так, деревянную опалубку еще называют традиционной опалубкой.

В чем разница между опалубкой и опалубкой?

Опалубка — это общий термин, который используется для описания процесса формовки. Опалубка определяется как временные формы, которые используются для удержания влажного бетона на месте до тех пор, пока бетон не затвердеет и не затвердеет.

Каковы требования к хорошей опалубке?

Требования к хорошей опалубке: —

• Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать большое количество постоянных и динамических нагрузок.
• Он должен быть жестко сконструирован, иметь эффективную опору и опору, чтобы сохранять свою форму без чрезмерного отклонения.
• Стыки в опалубке должны быть достаточно плотными, чтобы предотвратить утечку цементного раствора.

Какая стандартная высота PL?

Высота цоколя составляет от 300 мм до 450 мм от уровня земли. Рекомендуется принять минимальную высоту цоколя 150 мм от верха дороги.

Когда следует снимать опалубку с перекрытия?

Полная опалубка плиты должна быть снята через 10 дней.На снятие балок защитного покрытия потребовалось 8 дней. Для полного снятия опалубки балок и арок потребовалось 14 дней. Если балки и арки имеют пролет более 6 метров, то срок снятия опалубки должен составлять 21 день.

Когда можно снять опалубку с бетонной плиты?

Для бетонных плит опалубку обычно можно снять через 3 дня, а подпорки — через 2 недели. Для балочных перекрытий опалубка должна оставаться на месте 7 дней, а подпорки — 2–3 недели.

Сколько дней нужно для отверждения плиты?

Бетон обычно высыхает от 24 до 48 часов, чтобы вы могли ходить или ездить по нему.Однако сушка бетона является непрерывным и плавным процессом и обычно достигает своей полной эффективной прочности примерно через 28 дней.

Можно ли слишком долго оставлять бетонные формы?

Формы или «опалубку», удерживающую бетон на месте до его высыхания, следует оставить в покое не менее чем на два дня, чтобы бетон полностью высох. Если опалубку снять слишком рано, бетон может начать прогибаться, трескаться и разрушаться, особенно если такие условия, как температура, влияют на его прочность.

Можно ли оставлять деревянные формы на бетоне?

Поскольку влажный бетон оказывает значительное давление, деревянная опалубка должна быть прочной и прикрепленной к земле. Формы можно либо удалить после заливки бетона, чтобы дать им высохнуть, либо оставить в бетоне в качестве постоянной кромки. Если вы планируете оставить древесину на месте, используйте пиломатериалы, обработанные под давлением.

Как скоро можно будет снимать бетонные опалубки?

Стены и колонны можно снять примерно через 24-48 часов. Плиты с подпорками, оставленными под ними, обычно можно удалить через 3-4 дня.Софиты с оставленными под ними подпорками можно снять через неделю. Опоры, поддерживающие плиты ниже 15 футов, можно снять через неделю.

Какое масло вы используете для бетонных форм?

Concrete Form Oil — это смесь минеральных масел светлого цвета (чтобы не обесцветить бетон) и специальных разделительных агентов, которые вступают в реакцию с бетоном с образованием барьера, препятствующего прилипанию бетона к деревянным или металлическим формам. Concrete Form Oil можно наносить распылением или кистью.

Вам нужна арматура для 6-дюймовой плиты?

Арматура

рекомендуется для бетона глубиной 5-6 дюймов. Тип и предполагаемое использование бетона влияет на необходимость армирования арматуры. Арматурный стержень должен быть размещен в центре или немного выше центра бетонной плиты, поэтому для достижения наилучших результатов он должен иметь определенную толщину.

Home Handymans Пошаговое руководство по укладке бетона | Holcim Australia

Макет проекта

Разметьте границы с помощью кольев, шпагата, рулетки и уровня.Обязательно учитывайте такие факторы, как дренаж, близость к корням деревьев и достаточное пространство для форм. Теперь вы готовы удалить верхний слой почвы и выровнять поверхность, взяв грязь с высоких мест, чтобы заполнить низкие места. Удалите достаточно почвы по краям, чтобы оставить место для форм плит.

Строить прочные формы

Формы дорожек или патио обычно изготавливаются из досок, установленных по краю и укрепленных с внешней стороны тяжелыми кольями с интервалом 300 мм. Разбрасыватели могут быть забиты для снятия после укладки бетона.

Формы многоразового использования следует предварительно покрыть маслом или лаком. Будьте осторожны, не используйте покрытия, которые могут испачкать бетон. Для хорошего дренажа уклоняйте поверхность 10 мм на метр в желаемом направлении. Основание и формы следует тщательно замочить на ночь перед заливкой и снова увлажнить перед прибытием грузовика.

Дорогу грузовику

Автобетоносмеситель длиной 5 м ³ имеет ширину 2,4 м, высоту 3,3 м и вес в загруженном состоянии около 20 тонн. Длина грузовика составляет около 8 метров, а диаметр поворота — 11 метров.

Перед тем, как направить грузовик на вашу территорию, убедитесь, что он не проезжает по сухим колодцам или другим скрытым слабым местам. Защитите свой газон или подъездную дорожку, положив доски для проезда грузовика. Если грузовик будет перемещаться между формами по грунтовому основанию, использование обшивки поможет избежать глубоких колей. Если вы строите проезжую часть, убедитесь, что формы достаточно широки, чтобы грузовик мог проехать между ними. Это значительно ускорит укладку и избавит вас от необходимости перевозить бетон в тачке.

Получить помощь

Вы сэкономите время и деньги, если будете готовы к прибытию грузовика. Это означает наличие всех предварительных работ и достаточного количества инструментов и помощи для обработки бетона. Среди инструментов, которые вам понадобятся, есть несколько лопат, одна или две грабли, брус размером 100 мм x 50 мм для стяжки, терки для дерева, стальные шпатели и инструмент для нарезания канавок.

Вам понадобится помощь, чтобы укладывать бетон на место, когда он спускается по желобу из грузовика.Один или два здоровых друга станут хорошими помощниками и помогут вам сократить время ожидания грузовика.

Укладка бетона

Грузовики не всегда могут подойти достаточно близко, чтобы разместить материал там, где вы хотите. Для этой цели можно нанять тачку подрядчика с глубокими лотками с резиновыми шинами. Обязательно используйте доски, чтобы перевернуть тачку, чтобы избежать сотрясения ее содержимого и облегчить вашу работу по ее толканию. Тщательно уплотните бетон лопатой.Избегайте расслоения и загрязнения материалом земляного полотна. Нагрузки следует размещать так, чтобы они перекрывали друг друга или перетекали друг в друга при опрокидывании. Помните, бетон тяжелый. Не рискуйте пораниться, пытаясь переместиться больше, чем вы можете комфортно катить в тачке.

Стяжка

Когда бетон уложен, можно начинать стяжку. Для этого нужно пропилить деревянную секцию размером 100 мм x 50 мм методом распиловки, предпочтительно по одному человеку на каждом конце доски.Третий человек может работать перед доской, заполняя низкие места и удаляя бетон, который собирается по мере продвижения стяжки. При стяжке широких профилей может потребоваться более глубокая часть бруса (150 мм).

Плавающий

Следующий шаг в операции размещения — плавающий. Целью затирки является взбалтывание поверхности, уплотнение материала и выведение на поверхность достаточного количества раствора, чтобы заполнить пустоты. Поплавок может быть самодельным (кусок твердой древесины 300 х 100 мм с деревянной ручкой) или приобретен у поставщика.Используйте его с легким надавливанием и слегка наклоните вверх. Плавающий обеспечивает нескользящую поверхность.

Обработка поверхности

Не пытайтесь обработать поверхность до тех пор, пока блеск не покинет бетон и он не затвердеет достаточно, чтобы позволить стальному шпателю пройти по нему, не углубляясь и не вызывая попадания воды и цемента на поверхность. Встаньте на доску на коленях, чтобы уменьшить давление на мокрую бетонную поверхность. Когда работа будет сделана, тщательно промойте инструменты, чтобы их можно было использовать в других проектах.Если есть риск дождя или повреждения от холода, накройте бетон гессиановыми или пластиковыми листами, как только это можно будет сделать, не повредив поверхность.

Усадочные суставы

Назначение усадочных (и компенсационных) швов — обеспечить плоскость ослабления, чтобы трещины, появляющиеся в бетоне из-за усадки, имели тенденцию следовать этим плоскостям и были скрыты. Чтобы это произошло, важно, чтобы канавки находились на расстоянии не более 2 м друг от друга и чтобы они были глубоко прорезаны (обычно 1/4 — 1/3 глубины плиты).Инструменты для обработки канавок дешевы и гарантируют профессиональный вид готовой работы.

Отверждение бетона

Если бетон высыхает слишком быстро, он потрескается и потеряет прочность. Необходимо увеличить время высыхания, оставив бетон влажным не менее семи дней. Это можно сделать с помощью различных методов, совет по которым можно получить в местном офисе Holcim Australia. Отверждение должно быть начато сразу после «схватывания», скажем, через четыре-шесть часов, в зависимости от климатических условий.

Снятие опалубки

Когда бетон станет достаточно прочным, чтобы выдержать вес, который он должен выдержать (семь дней), снимите опалубку. Не используйте металлический инструмент против поверхности, чтобы поддеть формы, так как это может вызвать повреждение.

Как измерить количество

Калькулятор ниже показывает приблизительное количество бетона, которое вам понадобится для вашей работы. Для использования измерьте длину и ширину укладываемого участка в метрах; Найдите среднюю глубину засыпки и с помощью калькулятора найдите объем бетона в кубических метрах, который вам понадобится.

Поскольку бетон продается блоками по 0,2 м ² , количества были соответственно скорректированы.

Необходимые инструменты

Большую часть оборудования, необходимого для укладки бетона, можно арендовать.

• Тачки глубокие с резиновыми шинами
• Доски для катания тачки на
• Доска стяжка
• Лопаты
• Поплавок деревянный
• Молоток
• Мастерок стальной
• Инструмент для нарезания канавок
• Уровень духа
• Инструмент для трамбовки
• Пиломатериал для опалубки
• Грабли

Техническая консультация

Следуя процедурам, описанным в этой публикации, и проявляя надлежащий уход, вы добьетесь наилучших характеристик вашего бетона Holcim.Технические бюллетени и советы Holcim можно легко получить в ближайшем к вам офисе Holcim Australia, чтобы помочь в достижении наилучших возможных результатов.

Примечание. Если необходимо использовать арматуру, мембраны, спреи для защиты от насекомых или какие-либо специальные методы, обратитесь за советом к специалистам в этих областях, поскольку данная брошюра является лишь основным руководством по укладке бетона в проектах «сделай сам».
ВНИМАНИЕ: Бетон — очень щелочное вещество. Продолжительный контакт с кожей может вызвать сильное раздражение.Настоятельно рекомендуется использовать перчатки и резиновые сапоги.

Сохраняйте бетон во влажном состоянии для максимальной прочности

ВОПРОС: Мне сказали, что новый бетон должен оставаться влажным не менее трех дней во время отверждения. Мне интересно, насколько он может стать сильнее и как долго он должен лечить для достижения максимальной силы?

ОТВЕТ: Сохранение влажности бетона способствует процессу отверждения. Бетон затвердевает в результате химической реакции, называемой гидратацией, между цементом и водой, а не потому, что он высыхает.

Отверждение или отверждение продолжается до тех пор, пока в бетоне остается влага. Если из-за испарения из бетона теряется слишком много воды, процесс твердения замедляется или прекращается.

Бетон продолжает набирать прочность после заливки до тех пор, пока он сохраняет влагу, но чем дольше он затвердевает во влажном состоянии, тем медленнее скорость набора прочности.

Бетон с влажным отверждением в течение 20 дней более чем вдвое увеличивает его прочность по сравнению с четырьмя днями влажного отверждения, которое считается минимальным.Хотя наибольший прирост достигается в первую или две недели после заливки, процесс отверждения продолжается несколько месяцев.

Бетон, который совсем не затвердевает во влажном состоянии, сохнет слишком быстро и достигает менее половины своей потенциальной проектной прочности. Также будет большее количество усадочных трещин.

Наиболее частый метод отверждения во влажной среде — это расстелить влагоудерживающую ткань, например, мешковину, по бетону после того, как он достаточно затвердеет, чтобы предотвратить повреждение поверхности. Ткань следует тщательно пропитать садовым шлангом, чтобы на всей поверхности бетона оставалась водяная пленка на протяжении всего периода отверждения.

Как бороться с пятнами воды на потолке

Q: Пятно от воды на моем потолке продолжает кровоточить каждый раз, когда я перекрашиваю. Как я могу навсегда запечатать это пятно?

A: Во-первых, вы должны убедиться, что вы устранили проблему, которая вызывает окрашивание. После остановки потока воды нанесите на пятно слой пигментированного шеллака. Подождите пару недель перед нанесением финишного покрытия, чтобы убедиться, что проблема решена.

Как безопасно работать при укладке кровли

В: У меня есть дом в 2 1/2 этажа, который нужно переставить, и я мог бы воспользоваться некоторыми советами по безопасной работе на многоскатной крутой крыше.Я также задаюсь вопросом о том, как наиболее экономично и практично выполнять работу. Теперь крыша покрыта трехслойной кедровой тряпкой поверх битумной бумаги и досок разной ширины. Многие доски имеют промежутки в 1-2 дюйма между ними. Нам нравятся тряски, но стоимость кажется непомерно высокой по сравнению с битумной черепицей.

A: Для безопасной работы на крыше носите свободную одежду, чтобы вы могли свободно передвигаться. Также носите обувь с мягкой подошвой, чтобы не поскользнуться. Рекомендуются высокие кроссовки с хорошей поддержкой щиколотки.Никогда не выходите на крышу в сырой или ветреный день. В мокром состоянии черепица может быть скользкой.

На крутой крыше кровельная лестница должна быть закреплена на месте с помощью кронштейна или каркаса, выступающего за конек или козырёк крыши. Это особенно важно для крыш с уклоном от 4 до 12 и более. (Первое число указывает, на сколько футов поднимается крыша по вертикали на каждые 12 футов горизонтального расстояния.) Вы также можете использовать кронштейны для крыши в сочетании с лестницей.

Ступеньки лестницы обеспечивают прочную опору, которая не даст вам соскользнуть вниз, а также удобные опоры для рук.Расположите лестницу так, чтобы вам не приходилось тянуться по сторонам для работы. Если вам все же приходится тянуться боком, всегда держитесь за лестницу другой рукой и держите бедра между поручнями.

Что касается перетяжки, независимо от того, используете ли вы битумную черепицу или асфальт, вам сначала необходимо удалить существующие три слоя. Если вы используете деревянную черепицу, она может перекрывать существующие доски. Однако, если вы хотите использовать асфальт, вам придется покрыть кровельные доски фанерной обшивкой.Это необходимо для перекрытия зазоров между досками, чтобы битумная черепица не провисала, образуя горизонтальные бороздки в крыше.

Вас беспокоит разница в стоимости битумной черепицы и битумной черепицы. Деревянная черепица значительно дороже асфальта — в три или четыре раза дороже — и требует больше времени для установки. Профессионал может взимать за коктейли в пять-шесть раз больше.

Битумная черепица бывает различных весовых категорий от 210 до 400 фунтов на квадратную кровлю.Площадь кровли составляет 100 квадратных футов. Чем тяжелее черепица, тем выше ее прочность и выше стоимость. Однако стоимость первоклассной битумной черепицы выгодно отличается от стоимости обычной деревянной черепицы.

Заглушка, оставшаяся после снятия нагревателей

В: Недавно я установил в своем доме систему центрального отопления. Старые обогреватели размером 20 на 60 дюймов устанавливаются вплотную в стене между комнатами. Удаление этих блоков оставит огромный проход между комнатами.

Я хочу оформить проемы и отремонтировать стены, чтобы заплатка не была заметна. Что мне следует использовать — обрешетку и штукатурку, или я должен попытаться сделать заплату заподлицо с более легкими в обращении стеновыми плитами?

A: Если вы хотите получить идеально гладкую стену, вам следует покрыть стеной всю стену от угла до угла. С пластырем очень сложно достичь совершенства. В зависимости от того, насколько свет падает на стену, на заштрихованных стыках вы увидите волнистые тени.