Skip to content

Чем обработать сруб бани после шлифовки внутри: Чем обработать и покрасить сруб после шлифовки

Содержание

Покраска сруба: снаружи, внутри, после шлифовки

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

  1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
  2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
  3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
  4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
  5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

  1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
  2. Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
  3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
  4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
  5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Вид краскиПреимуществаНедостатки
МасляныеИмеют доступную цену, хорошо защищают от влаги, придают поверхности глянцевый блескОбразуют на поверхности паронепроницаемую плёнку, токсичны, покрытие недолговечно
Краски на алкидной основезащищают от влагиТоксичны и недолговечны
Водорастворимые акриловые краски для дереваПозволяют стенам «дышать», хорошо защищают поверхность, нетоксичны, долго сохраняют первоначальный цветНаносятся в 3 слоя через большие промежутки времени для высыхания
Аквалаки на основе акрилатных смолНетоксичны, создают бесцветное покрытиеСлужат меньше, чем краски
Лессирующие пропитки, масло-воскБерегут фактуру и цвет древесиныНебольшой срок защиты, на древесине из дуба оставляют не выводимые пятна. Подходят только для ели и сосны.

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

  • акрила и акрилата;
  • воска;
  • натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Популярными материалами для внутренней отделки деревянных домов являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

виды и свойства, правила выбора

Практически каждое средство от возгорания действует по такому принципу: при наличии горячего воздуха, открытого пламени, огнезащитный слой выделяет вещество в виде пены. Эта пена предотвращает попадание кислорода внутрь и не дает распространиться огню по деревянной поверхности. Обработка бревен сруба бани должна выполняться специальными средствами, которые способны выдерживать перепады температуры до 110ºС. Оптимальным вариантом станут составы с маркировкой «люкс».

Существуют и такие огнезащитные средства, которые образуют солевую пленку на поверхности. Эти составы дают только временный эффект, а затем должна обязательно проводиться обработка древесины специальными растворами.

Почему нужно обязательно обрабатывать древесину

Проживание в доме из необработанного древесного пиломатериала представляет опасность для человека, поскольку на древесине появляются грибы и плесень, которые наносят вред здоровью, поселяются жучки, поедающие дерево, начинают развиваться процессы гниения.

Если предоставить этим процессам возможность развиваться бесконтрольно, то через небольшой промежуток времени деревянный дом станет непригодным для проживания. Своевременно выполненная обработка позволит предотвратить все эти неприятные явления.

В обработке нуждается любой, как новый, так и старый деревянный дом. Для нового строения предусмотрено три этапа обработки:

  1. Антисептирование бревен и брусьев на этапе производства или самостоятельная обработка на стройплощадке до возведения конструкции.
  2. Обработка сразу после постройки.
  3. Покрытие дома антисептиком после прохождения процесса усадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый сруб необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет в зависимости от способа отделки и качества материала.

Обработка сруба из оцилиндрованного бревна

Вопрос:

Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом. Я строю дом из ОЦБ. Сборка идет с перерывами уже 3 месяца (апрель-июнь). Какой — либо обработки бревна еще не делал (кроме обработки пазов огнебиозащитой). Примерно 2-2,5 недели назад заметил, что часть бревен в срубе начала темнеть (то ли чернеть, то ли синеть, точно не знаю). Также некоторые из привезенных бревен (не помещенных еще в сруб) тоже начали темнеть.

Посоветовали отбелить бревна, а затем обработать огнебиозащитным раствором, а затем отшлифовать бревно и покрасить его краской типа СИКЕН или ТИККУРИЛЛА.

Подскажите, пожалуйста, правильный ли мне дали совет? Если да, то когда нужно приступать к отбеливанию и обработке огнебиозащитой — по мере сборки или дождаться, когда сделают полностью сруб с черновой крышей? Если после сборки сруба — нужно ли обрабатывать огнебиозащитой изнутри дома? Хватит ли обработки огнебиозащитой в один слой? Обязательно ли в моем случае нужно шлифовать бревно и когда именно (сразу же после сборки, через пару недель или можно на следующий год?

И, соответственно, когда нужно красить, и нужно ли вообще (ведь огнебиозащитный раствор можно подобрать нужного мне цвета). Достаточно ли будет окрасить в один слой? И последнее. Подскажите, пожалуйста, стоит ли обрабатывать огнебиозащитой и шлифовать самому (никогда это ранее не делал) или лучше нанять специалистов? Заранее благодарен.

Роман, Иваново.

Ответ:

Привет, Роман из Иваново!

Ну и накидали же вы мне вопросов! Не знаю, с какого и начинать.

Понятное дело, что советовать всегда легче, чем делать самому, но сборка сруба из оцилиндровки даже приличного размера сруба редко занимает более недели по времени. По опыту скажу, что трех человек для этого мероприятия хватает за глаза. И лучше не жадничать, а нанять этих рабочих сразу же, дешевле обойдется в итоге. А вот шлифовать можно и самому, ничего в этом сложного нет, пару недель и справитесь в одиночку.

То, что бревна стали темнеть, является следствием нескольких процессов, происходящих с ними. Это может быть связано с качеством древесины либо с условиями ее хранения, ненадлежащей технологии сборки (например, монтажа бревен в дождливую погоду, когда межвенцовая пакля пропитывается атмосферной влагой и она, накопившись в безобразно больших количествах, начинает переходить в толщу бревен.

Чаще всего при обработке древесины огнебиозащитой поступают по двум вариантам. Первый — когда бревна обрабатывают еще до их сборки в сруб и сразу же по всем их поверхностям. Второй вариант — обработка после полной сборки сруба. Не возбраняется это делать и так, как у вас, когда обработка идет только пазов, с перспективой полной обработки после окончательной сборки сруба.

Сколько спецов-знатоков в области строительства, столько же и советов, и даже больше. Как говорят, у двух юристов всегда три мнения. Лично мне доводилось поступать по всякому. Одно время делали предварительную пропитку бревен и бруса КСД или «Сенежем». Потом вовсе не делали и оставляли сруб необработанным ничем на всю зиму до следующего строительного сезона.

Один раз даже покрыли в пару слоев антисептиком, а потом через месяц, в конце лета, стали шлифовать сруб внутри, а снаружи покрывать воскосодержащим составом прозрачной тональности. При этом напоролись на проблемы. Покрытие антисептиком внутри полностью содрали (и зачем только покрывали?), при этом пылищи было немерено, оденешь марлевую повязку на нос и рот — дышать нечем, оденешь очки — через минуту запотевают и ничего не видно, снимешь — глаза забивает пылью. А пыль непростая, не знаешь, что заработаешь — чахотку или конъюнктивит, или и то другое вместе.

Снаружи же другая напасть, которая выявилась лишь на следующий сезон. Воскосодержащее покрытие оказалось несовместимым с «Сенежем» и пошло его отслоение и отшелушивание.

Метод проб и ошибок в полном комплекте.

Поэтому в дальнейшем стали поступать, не мудрствуя лукаво. А именно — ничем предварительно не покрывали древесину сруба как внутри, так и снаружи. Справедливо полагая, что за год ничего особо не случится. Потом начинали шлифовать (болгарками со снятыми защитными кожухами и наждачными кругами типа «лепесток», круги зернистостью от 36 и до 150 единиц, по форме — плоские для бруса, сферические для бревен). Не раз уже описывал на своем сайте особенности этой операции. Говорю лишь об этом по той причине, что иногда в интернете вижу, как наши доморощенные кулибины уродуются, шлифуя древесину разными насадками типа шарожек, вставленных в дрель. Или переводят плоские и круглые наждачные шкурки на плоскошлифовальных или эксцентриковых машинках. Производительность, не говоря о качестве, у них на порядок ниже.

Шлифовали сначала по наружке. Потом дважды покрывали импортной (дорогущей!) белинкой, предпочтительнее темных расцветок. Такие со временем не выцветают. Светлые же расцветки могут через десяток лет изменить свою окраску в более темную тональность. Впрочем на вкус и на цвет товарищей нет. Каждый выбирает по своему вкусу. Для контрастности некоторые элементы декора мы покрывали совершенно белой белинкой.

Потом приступали к шлифовке внутри сруба. Здесь уже ничем желательно не покрывать древесину. Любое покрытие начисто лишает дерево способности «дышать». Исключение, пожалуй, может составить лишь льняное масло. Оно экологически совершенно безвредно. Я им с успехом покрываю даже деревянные резные ложки, которыми можно пользоваться при еде, не опасаясь наестся химией.

Правда и здесь не все клиенты согласны со мной, обязательно стараясь «помазать», в смысле покрасить, внутренние стены чем либо. Я же считаю, что если через несколько лет где то и что то несколько засалится-заветрится, то достаточно по этому участка слегка пройтись наждачной шкуркой и все будет как новенькое.

По поводу выведения темных участков на поверхности древесины. Это делается обычно с помощью отбеливателей в составе которых содержится соединения хлора. В строительных магазинах таковые продаются. Купите, опробуйте на отдельных участках. Если все устраивает — вам и флаг в руки, обрабатывайте дальше.

Касательно ваших опасений о том, что не справитесь и надо приглашать спецов, смотрите сами. Если хотите быстрее — нанимайте рабочих. Если туго с деньгами, но нет проблем со свободным временем, делайте сами. Ничего сложного во всех этих операциях нет.

Не знаю насколько доходчиво рассказал, но хуже от всего этого вам не будет.

Ну, а если вам не подходит все то, что рассказано, то можете поступать по другому. А именно — все и сразу покрыть антисептиками (бесцветными, а не розоватых или ядовитозеленых цветов) в два слоя. Сразу же и применить отбеливатель. Потом приступают к шлифовке, естественно сдирая слой древесины с пропиткой. Далее по мере возможности приступить или в этом сезоне, или на следующий к покраске окончательной и тоже в два слоя. При этом в обязательном порядке использовать красители только совместимые с примененными ранее антисептиками (в инструкциях это обычно всегда пишут мелким и убористым текстом на емкостях).

А уж кому работать — вам или наемной рабсиле, то решайте по обстоятельствам. Самому дольше, но дешевле, рабочим — сие дороже, но быстрее. Если вы за день на основной работе «заколачиваете» так, что способны и заплатить и обеспечить себе сносное существование, то пусть «пашут» наемные.

Но в любом случае старайтесь осуществлять авторский контроль за работами. Не редко то же покрытие бесцветными антисептиками может быть не произведено не только два раза, а вовсе и ни одного, все равно не видно, чем и пользуются порой не очень добросовестные рабочие. Хотя зарплату они будут брать исправно.

Удачи!

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Другие вопросы по теме срубов:

  • Все о срубах
  • Замена бревен в срубах
  • О конопатке срубов

Замена бревен в срубах

  • Цена замены верхних венцов бревенчатого дома
  • Замена стены-переруба на пеноблоки
  • Заменить половину стены в срубе
  • Замена гнилой стены дома из бруса
  • Замена нижних венцов и трещин в бревнах
  • Замена нижних бревен уже обшитого дома
  • Трухлявые места в бревнах сруба
  • Вертикальный сруб из кругляка
  • Что делать с трухлявыми бревнами сруба
  • Гнилые венцы в середине стены
  • Замена сруба на кирпич или блок
  • Замена нижних венцов сруба
  • Замена сгнивших венцов на кирпич
  • Как укрепить угол в срубе из бруса
  • Когда нужна пятая стена в срубе
  • Вибрации в срубе
  • Убрать три нижних венца бревенчатого дома
  • Замена стены в бревенчатом доме
  • Замена нижнего венца на кирпич или пеноблоки
  • Стыковка бревен разного диаметра
  • Заменить угол бревенчатого сруба на шпалы
  • Замена нижних венцов сруба на бетонную стену
  • Трухлявое бревно в срубе
  • Реставрация и обшивка сруба из бруса
  • Реконструкция старого сруба
  • Замена гнилого угла дома
  • Ремонт гнилых брусьев в срубе
  • Замена нижних венцов сруба на блоки
  • Замена трухлявых бревен сруба
  • Замена нижнего венца дома
  • Замена капитальной стены из бруса
  • Перенос лаг по высоте в рубленном доме
  • Выравнивание и замена нижнего венца сруба
  • Замена сгнивших бревен под окном блоками
  • Сгнили 2 угла на уровне окон сруба
  • Стоимость работ по замене верхних венцов сруба
  • Гниет сруб рядом с продухом
  • Сгнила стена у сруба в пятистенке
  • Ремонт бревен старого сруба
  • Замена стены сруба на пеноблок
  • Замена нижнего венца в деревянном доме
  • Замена бревен в срубе
  • Замена бревен поеденных насекомыми
  • Замена нижнего венца брусового сруба
  • Замена нижних венцов в доме
  • Замена верхнего сгнившего венца сруба
  • Замена нижних венцов бани

О конопатке срубов

  • Конопатка углов сруба
  • Правила конопатки сруба
  • Конопатка старого сруба
  • Холодные углы в бревенчатом доме
  • Конопатка и утепление сруба
  • Конопатка сруба бани по старому мху
  • Как конопатить сруб обшитый вагонкой
  • Должна ли пахнуть пакля для сруба
  • Как исправить рубленный фронтон
  • Повторная конопатка сруба
  • Конопатка и обработка сруба
  • Повторная конопатка бани на мху
  • Расчет количество джута для конопатки сруба
  • Конопатка сруба обложенного кирпичом
  • Конопатка плотно прилегающих бревен
  • Демонтаж межвенцового утеплителя
  • Конопатка сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Повторная конопатка сруба
  • Азы конопатки сруба
  • Конопатка и шлифовка бревенчатого дома
  • Конопатка сруба изнутри
  • Конопатка сруба своими руками
  • Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Шлифовка бруса

Все о срубах

  • Сруб из бревен или бруса?
  • Смета отделки сруба
  • Как исправить кривой сруб из бруса
  • Мокнут нижние венцы сруба
  • Исправление 9-летнего сруба
  • Гниль между венцами сруба бани
  • Просел сруб и зажало окно
  • Повело стены из профилированного бруса
  • Вывернуло венец сруба
  • Разъезжается врезка в ласточкин хвост
  • Постройка сруба на Юге России
  • Покраска сруба снаружи
  • Нужна ли обсада для маленьких окон сруба
  • Что делать чтобы сруб не крутило при усадке
  • Качество сруба после 5 лет отстоя
  • Защита сруба бани
  • Переборка старого дома из сруба
  • Укрепление пятой стены сруба
  • Фронтоны бани из оцилиндрованного бревна
  • Вывернуло верхний венец сруба
  • Как вырезать большие арки в срубе
  • Переделка дверных и оконных проемов в срубе
  • Выперло простенок из бревен
  • Ремонт старого сруба
  • Отделка сруба бани сразу после установки
  • Какой межвенцовый утеплитель выбрать
  • Обкладка венцов из бревна природным камнем
  • Как красиво заделать усадочные проемы окон в срубе
  • Плитка и ламинат на полы в срубе
  • Полы из керамической плитки в срубе
  • Усиление сруба
  • Выровнять венец под установку перекрытий
  • Чем покрыть сруб после шлифовки
  • Правка геометрии сруба
  • Как осадить профилированный брус в срубе
  • Установка ригелей в брусовом доме
  • Новый дверной проем в старом бревенчатом доме
  • Реконструкция сруба
  • Мокнет нижний брус на цоколе изнутри
  • Обработка сруба перед обшивкой снаружи
  • Промокли стены сруба насквозь
  • Первый венец сруба из дуба
  • Утепление каменного цоколя бани сруба
  • Переруб в доме
  • Цоколь и отмостка для старого севшего сруба
  • Неравномерная усадка сруба
  • Ремонт старого 2-х этажного сруба
  • Какой фундамент под сруб 6 на 8
  • Сколько длится усадка сруба на свайном фундаменте
  • Нарастить сруб по высоте не снимая крыши
  • Ветрозащита между фундаментом и срубом
  • Проблемы при поднятии старого сруба
  • Утепление сруба опилками с известью
  • Как класть сруб из бруса плохой геометрии
  • Заливка бетонного пола в срубе
  • Межэтажное перекрытие в доме из сруба
  • Гидроизоляция сруба от фундамента
  • Ремонт старого бревенчатого дома
  • Ремонт старого сруба обложенного кирпичом
  • Как усилить сруб из бруса
  • Когда ставить крышу на свежесобранный сруб из бруса
  • Когда покрывать сруб естественной влажности
  • Опора под лагу и усадка сруба
  • Жуки в брёвнах сруба
  • Дверь в торцевой стене сруба
  • Бригада для строительства бани из сруба
  • Темнеет срез бревна на выносах сруба
  • Гниль на нижнем венце сруба из бруса
  • Дом из вертикальных бревен
  • Какую финишную штукатурку по глине выбрать
  • Грибы на срубе
  • Сруб без обвязки и балок пола на плите
  • Сухая гниль нижнего венца брусового дома
  • Увело верхний угол сруба
  • Снос стены сруба
  • Смещение профилированного бруса в срубе
  • Как нарастить бревенчатые выпуски сруба под веранду
  • Покосило сруб
  • Установка компенсатора усадки в готовый сруб
  • Покрутило бревна сруба до сборки
  • Сруб на гвозди вместо шкантов
  • Как сохранить сруб без крыши от дождя
  • Комплекс работ по внешней отделке сруба из ОЦБ
  • Ремонт сруба после пожара
  • Можно ли крышу на сруб поставить на след год
  • Теплый шов герметиком для сруба
  • Утепление и обшивка сруба из профбруса
  • Утепление бревенчатого сруба изнутри
  • Бетонные полы в срубе
  • Усадка бревенчатых стен старых и новых
  • Порядок отделки сруба
  • Как сохранить брус с весны до зимы
  • Что сначала настил пола или обсада для дверей
  • Разборка половины старого бревенчатого дома
  • Виды соедиения бруса
  • Герметизация стыка кровли и сруба из ОЦБ
  • Очистка сруба от старой краски
  • Соединение двух срубов
  • Опорный столб в срубе на сваях
  • Разница в усадке сруба зимней и летней рубки
  • Разборка и перенос дома из профилированного бруса
  • Опирание балок перекрытия в срубе
  • Подготовка сруба к зиме
  • Гарантии при рубке сруба на делянке
  • Рубка в чашу или теплый угол
  • Как опустить потолок в срубе
  • Посинел брус под дождями
  • Сохранение сруба не временном месте сбора
  • Консультации по брусовому дому
  • Обшивка дома из оцилиндровки без утеплителя
  • Схема сруба с выпусками и коньковой крышей
  • Как уложить лафет лежа
  • ЖБ плита на срубе из бруса
  • Как собрать сруб из крученого бруса
  • Ремонт переруба в доме из бревна
  • Установка сруба на столбчатый фундамент
  • Шатаются рубленные фронтоны сруба
  • Крепление балок в срубе из бруса
  • Повело в винт верхний брус в срубе
  • Чем покрыть фасад из бруса
  • Гидроизоляция сруба старого дома от фундамента
  • Разъезжается сруб без нагилей
  • Обшивка бревенчатого дома
  • Распил нижнего венца в срубе
  • Осадка сруба из бруса б у
  • Сруб сгнил в замках
  • Гниют углы сруба
  • Как укрепить сруб
  • План работ по внутренней отделке сруба
  • Порядок обработки сруба
  • Как класть сруб из бруса под дождем
  • Перерезать нижние венцы сруба
  • Обшивка сруба сразу после постройки
  • Отопление и окна в свежем срубе
  • Обработка венца уже построенного дома
  • Покраска дома из бруса
  • Отмостка и усадка сруба
  • Как увеличить дом из бруса
  • Соединение дома из бруса с кирпичной пристройкой
  • Отделка брусового сруба джутовой веревкой
  • Диаметр бревна для дома постоянного проживания
  • Обработка сруба антисептиком при сборке
  • Реконструкция деревянного дома
  • Соединение бруса в перерубах
  • Защита торцов бруса на углах сруба
  • Как соединить два сруба между собой
  • Вырезать дверной проем балкона в срубе
  • Когда делать обсаду в только собранном срубе
  • Утепление фронтонов из вагонки
  • Щели между бревнами фронтона сруба
  • Как сохранить бревна до рубки сруба
  • Поднять сруб для увеличения высоты потолка
  • Способы стыковки бруса в стенах сруба
  • Поднять брусовой дом для увеличения подпола
  • Обшивка вагонкой сруба до усадки зимой
  • Когда убирать компенсационные домкраты сруба
  • Сруб три года под открытым небом без крыши
  • Как сделать переруб в срубе
  • Сделать дом из старой бани (брус)
  • Перенос сруба на другое место
  • Сруб висит на шкантах
  • Пятая стена в срубе из бруса меньшего размера
  • Красить ли подкладочную доску в срубе
  • Убрать матицы для увеличения потолков сруба
  • Сруб не совпадает с фундаментом
  • Потолочные матки в срубе
  • Строительство из лафетного бруса
  • Как снять кору с уже собранного осинового сруба
  • Перевоз старого сруба
  • Соединение внутренних стен из бруса с внешними
  • Чем заделать трещины в бревне
  • Щель между бревном и фундаментом
  • Выравнивание первого венца сруба
  • Этапы обустройства собранного сруба
  • Обработка сруба после установки летом
  • Обработка торцов сруба снаружи
  • Поплыл сруб — поехали стены
  • Просел старый деревянный дом
  • Выравнивание венцов по уровню при сборке сруба
  • Как закрыть проем между срубом и фундаментом
  • Как выправить сруб
  • Обшить профлистом сруб с выступами
  • Чем обработать торцы сруба
  • Сбор первых венцов брусового сруба
  • Стояковый сруб
  • Сохранение сруба при сборке в дождливое время
  • Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
  • Установка компенсаторов усадки сруба
  • Межвенцовые щели в доме из профилированного бруса
  • Щели между бревнами в доме
  • Коммуникации и отделка в брусовом доме
  • Точность при рубке срубов
  • Какой сруб будет теплее?
  • Сруб из бруса 200 на 120
  • Старый сруб — реконструкция или снос
  • Перегородки в бревенчатом срубе
  • Внутренняя перегородка в срубе
  • Начало отделки севшего брусового сруба
  • Технология строительства из двойного бруса
  • Обработка сруба снаружи
  • Процесс усадки сруба
  • Заваливаются стены сруба при усадке
  • Утепление сруба изнутри
  • Как строить дом из шпал
  • Выперло бревна из сруба
  • Опоры (столбы) вместо перерубов в доме 9х10
  • Брусовой сруб своими руками без опыта
  • Консервация дома из оцилиндрованного бревна на зиму
  • Врезать дополнительные балки в сруб
  • Подкладной венец — хитрости укладки
  • Сруб на кирпичные стены
  • Последовательность работ в срубе
  • Как сделать несущую перегородку в срубе из бревна
  • Сруб промок при сборке
  • Чем заделать щели в срубовом доме
  • Выровнять вертикаль стены дома из бревна
  • Продухи в брусе на фундаменте
  • Брус 200 на 200 нюансы строительства
  • Посинел сруб что делать
  • Чем заделать щели в перерубах снаружи
  • Можно жить на втором этаже сруба под усадку
  • Сгнившие бревна сруба заменить раствором
  • Струхлявилось не несущее бревно
  • Замена бревен на доски в проекте дома
  • Вертикальные опоры в срубе под усадку
  • Нужен ли переруб большому срубу
  • Металочерепица на не севший сруб
  • Допустимые зазоры между венцами из бруса
  • Щели в перерубах сруба
  • Замена частей сгнивших бревен в срубе
  • Шатаются бревна сруба
  • Плохо собрали сруб
  • Щель между бревном сруба и фундаментом
  • Защитить на зиму недостроенный сруб
  • Как сохранить сруб без крыши
  • Услуга отделки сруба
  • Сборка профилированного сруба в дождь
  • Щели при скреплении профилированного бруса
  • Заделка трещин в бане
  • Обработка бруса паяльной лампой
  • Брус встык — надежен ли
  • Завалена стенка сруба
  • Как выровнять выступающие торцы в построенном доме из бруса
  • Перенос балок в срубе по высоте
  • Уходят углы сруба из бруса при сборке
  • Сруб намок что делать
  • Нужна ли срубу пятая стена
  • Как собрать сруб 10 на 11
  • Восстановление сруба после пожара
  • Обработка сруба из оцилиндрованного бревна
  • Наращивание сруба при замене крыши
  • Песок под венцами для утепления
  • Способы подъема бани для замены венцов
  • Пропитка сруба изнутри и снаружи
  • Наклонился фасад сруба
  • Усадка сруба — проблемы
  • Обработка бруса против жучка
  • Запах в доме из шпал
  • Как сохранить светлый цвет свежего сруба
  • Смета на дом из бруса 7 по 9
  • Обработка открытых потолочных балок
  • Укрепление угла венца бревенчатого дома
  • Какой шаг нагелей
  • Защита нижнего венца сруба
  • Как проверить диагонали сруба
  • Какой брус выбрать, квадратный или прямоугольный?
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Сруб из ели и сосны
  • Последовательность работ при отделке брусового дома
  • Утеплить осиновый сруб снаружи
  • Как установить обсадную коробку на сруб
  • Что класть между венцами
  • Обрезать ли лапы у сруба
  • Чем лучше пропитать сруб
  • Оконный проем в срубе — как заделать
  • Щели в собранном срубе
  • Опорные столбы в брусовом доме
  • Как сдвинуть 5-ю стену в срубе
  • Муравьи и нижний венец дома
  • Шлифовка и обработка сруба после установки
  • Окоренное или остроганное бревно для сруба
  • Ремонт угла сруба старого деревянного дома
  • Закрывать ли оконные проемы в срубе при его отстое
  • Консультация по размеру и форме сруба
  • Вопросы по строительству из профилированного бруса
  • Сруб и пеноблок на единой плите
  • Подготовка недостроенного сруба к зиме
  • Продольные пропилы в срубе
  • Трещины в торцах бревён сруба
  • Красить ли сруб тикурилой
  • Укрепление углов сруба
  • Как закрепить поперечную балку в срубе
  • Вентиляционный зазор между утеплителем и срубом
  • Мох или пакля для сборки сруба
  • Усадка брусового дома
  • Пятая стена в срубе
  • Как поднять бревенчатый дом 6 на 6
  • Расстояние от угла сруба до окон или дверей
  • Как спилить выступы углов бревенчатого сруба
  • Сруб без нагилей
  • Как почистить липовый сруб бани от потемнения
  • Пропитка сруба огнебиозащитой
  • Повело бревенчатый сруб
  • Вопросы по срубу бани после установки
  • Покраска сруба
  • Чернота между венцами сруба
  • Виды рубки углов полубруса или лафета
  • Крепление опор балок к бревенчатой стене
  • Укрепление лаг в срубе по 7 метров
  • Как перебрать бревенчатые фронтоны сруба
  • Выдавило брус из стены
  • Нужна ли матица в баню 3 на 3 м
  • Первоочередные работы после установки сруба
  • Входная дверь в срубе
  • Соблюдение уровня при сборке сруба
  • Сгнил угол сруба и нижнее бревно
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Последовательность отделки брусового сруба
  • Утепление отстоявшегося сруба
  • Восстановление подгоревшего сруба из лиственницы
  • Качество 40-летнего дубового сруба
  • Постоянная крыша на только собранный сруб
  • Трещины в бревнах сруба
  • В какое время года лучше рубить сруб для бани
  • Из чего и как сделать перегородки внутри сруба
  • Потолочные балки в срубе из бруса
  • Установка металлической двери в сруб
  • Окладной венец дома из бревна
  • Вопросы по сборке брусового сруба дома
  • Бревенчатый дом за сезон под ключ — возможно ли?
  • Обустройство чернового пола в оцилиндрованном срубе
  • Общая крыша для нового сруба и пристроя к нему
  • Система вентиляции в подполье сруба
  • Сколько стоит поменять нижние венцы дома
  • Отделка сруба после усадки
  • Арматура как нагель для сруба
  • На что опирать лаги пола в срубе
  • Крепление бруса к срубу из кругляка
  • Обложить старый дом новым срубом
  • Пристрой из пеноблоков к дому из бруса
  • Мокрые нижние венцы нового брусового сруба
  • Дом из шпал
  • Как обложить кирпичом сруб на винтовых сваях
  • Как укрепить матицу в срубе
  • Сруб из березы
  • Сруб бани — сосна или осина
  • Нижние венцы сруба из лиственницы как цоколь
  • Регулировочные анкеры для усадки сруба
  • Как правильно собрать сруб дома
  • Восьмигранный сруб из бруса
  • Нужна ли пятая стена в срубе
  • Альтернатива нагелям при сборке сруба
  • Проблемы после усадки сруба
  • Из чего сделать перегородки в срубе
  • Пазогребневые плиты как стены в срубе
  • Утепление сруба внутри
  • Как укрепить лаги перекрытия в брусовом срубе
  • Срубы в Коломне
  • Дом из бруса или каркасный дом
  • Утепление сруба изнутри
  • План работ после усадки сруба
  • Выдавило бревна из сруба
  • С чего начать после установки сруба бани
  • Оцилиндрованное бревно с финским профилем
  • Расползается сруб из бруса
  • Как выровнять геометрию сруба
  • Большие щели между бревнами сруба
  • Строительство в Москве и подмосковье

    Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
    +7 (905) 797-20-34

    luxurykomfort.ru

  • Нужны ли нагеля для профилированного бруса
  • Стоит ли переплачивать за профилированный брус
  • Ремонт углов сруба дома
  • Как укрыть недостроенный сруб на зиму
  • Брус выгибается из сруба
  • Строительство сруба в дождь
  • Обработка и утепление внешних стен сруба из бруса
  • Насколько можно подрезать внешние торцы бревен сруба?
  • Потолочные балки 7,5 м в доме из бруса
  • Как прикрепить пристроенную к дому комнату
  • Технология сборки сруба из бруса
  • Гидроизоляция бревенчатых стен снаружи
  • Смена нижнего венца старого дома
  • Внутренняя отделка углов сруба в лапу
  • Сухая бурая гниль в брусе сруба
  • Усадка брусового сруба
  • Крыша на только установленный сруб
  • Чем заполнить щели между срубом и пристроем
  • Когда ставить сруб для дома
  • Насколько можно подрезать торцы бревен?
  • Когда обрабатывать сруб пропиткой?
  • Спил торцеых углов сруба
  • Выравнивание бруса в срубе
  • Защита брусового сруба снаружи
  • Замена стен сруба на камень
  • Чем заделать щели между фундаментом и срубом
  • Чем покрыть дом из бруса
  • Как и чем заделать щель между фундаментом и срубом
  • Кора на бревнах сруба — снимать или нет?
  • Сэндвич панель или сруб?
  • Сохранение древесины сруба
  • Как поменять нижний венец
  • Осадка сруба из клееного бруса
  • Ремонт сруба дома
  • Какой нужен фундамент для сруба из бруса 9 на 12 м
  • Сколько бруса надо на сруб 9 на 12 метров
  • Фундамент под сруб с рубленными фронтонами
  • Когда крыть крышу на сруб
  • Чем заделать щели в брусовом срубе
  • Сруб на родник
  • Подготовка сруба к зиме
  • Дубовая подложка под нижний венец сруба
  • Ремонт сруба
  • Фото рубленного сруба

Срубы и их обслуживание

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

luxurykomfort.ru

Для дачиИнструмент
МатериалыБайки
ФундаментСрубы
КрышиУтепление
МансардыДвери окна
ЛестницыПристройки
КолодцыТуалеты
БалконыЛоджии
КонденсатЗатопление
ТротуарСкворечник

Средства для обработки дерева

Чем обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при помощи обработки. Существует несколько групп средств, призванных защитить внешние стены деревянного дома от различных негативных факторов:

  1. Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

  • Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
  • Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.
  1. Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
  2. Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
  3. Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
  4. Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
  5. Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Результаты обработки

  • Долговечный барьер от вредителей, насекомых, грибка. Герметик защищает торец, антисептик пропитывает внешнюю часть, краска предотвращает вымывание защиты.
  • Ультрафиолет не вызывает потемнения дерева. Дом сохраняет «свежий» цвет. Если цвет подобран правильно, то на поверхности нет выделения смолы, выгорания.
  • Защита от влаги. Пленка покрывает стену целиком, даже после серьезного ливня стены не промокают.
  • Дом соответствует дизайн-проекту. Коттедж красив изнутри и снаружи.

Рекомендации по выбору средств обработки

Средства для наружной обработки используются для защиты внешних стен деревянного дома, которые постоянно испытывают на себе воздействие суровых уличных условий: ультрафиолетового излучения, осадков, перемены температуры.
В связи с этим основные требования, предъявляемые к антисептикам для наружных работ – это стойкость к любым проявлениям непогоды и обеспечение надежной защиты древесины от неблагоприятных природных факторов.

Следует учесть, что многие виды антисептиков, предназначенных для внешних работ, имеют стойкий неприятный запах и содержат вредные компоненты. Для наружных составов такие показатели допустимы, однако при работе с ними следует соблюдать осторожность и применять средства защиты.

Существуют средства для деревянного дома, которые сочетают в себе разные свойства: защищают древесину от гниения, плесени, насекомых, огня и одновременно образуют на поверхности декоративное покрытие. Ценность таких составов невелика, поскольку они малоэффективны. Наилучшего результата можно добиться при использовании нескольких средств узкоспециального назначения.

Если пропитка требуется сырой древесине, влажность которой более 20%, необходимо использовать препараты на спиртовой основе. Молекулы спирта способствуют более глубокому проникновению антисептика в структуру дерева.

Концентрированные средства стоят значительно дороже, чем препараты, разбавленные в заводских условиях. Однако расход концентрата на порядок меньше, чем состава, готового к употреблению. Используя концентрированный препарат, необходимо его разбавлять строго по инструкции производителя.

Чтобы решить, чем лучше обработать древесину, нужно принять во внимание следующие факторы:

  • круг задач, требующих решения;
  • расход средства на 1м2;
  • количество слоев обработки;
  • метод нанесения состава;
  • устойчивость препарата к природным факторам;
  • гарантированный срок эксплуатации.
  • какое действие оказывает средство (профилактическое или лечебное).

Средства защиты сруба от вредителей

Вредители древесины – жуки-усачи, точильщики, короеды и древоточцы. Взрослые насекомые и личинки питаются соком, пережевывая твердое вещество. Результат – длинные ходы, источившие весь дом, труха и медленное разрушение. Так в теории.

На практике еще ни один жук не съел дом целиком.

Личинки питаются древесиной, но большинство, становясь взрослыми, покидают сооружение. Даже если не выводить вредителей, через пару лет они сами улетят. Вред, наносимый паразитами, ограничивается постоянным шумом и испорченным внешним видом. Обрушения не будет. Однако подобное соседство напрягает.

Вот несколько способов борьбы с напастью: 1. Обработка всех поверхностей специальными защитными растворами; 2. Уничтожение среды, благоприятной для развития популяции вредителя; 3. Выведение паразитов химическими и народными средствами. Традиционная защита – профилактика, которая заключается в заблаговременной и правильной обработке всех деревянных поверхностей специальными средствами. Причем, рекомендуется проводить эти мероприятия регулярно, обновляя защитный слой. Средства защиты сруба от вредителя делятся на химические и натуральные. Первые называются антисептиками и защищают не только от жуков и грызунов, но и от микроорганизмов – плесени, например.

С задачей справляются Pinotex, «Древесный лекарь», «Биосепт», «Бромметил», «Пирилакс», «Нортекс».

От мышей и крыс помогают раствор формальдегида или хлорной извести, формалин. Но учитывайте, что каждый случай индивидуален. Универсального средства обработки не существует, нужно подбирать по конкретной ситуации. Если в доме живут маленькие дети или животные, отдавайте предпочтение народным средствам защиты: медному купоросу, спринцеванию скипидаром и керосином, прогреванию сруба феном, чтобы уничтожить личинки и взрослых насекомых. Поможет горячая олифа, отработанное масло. Вещества дают сильные, токсичные запахи, поэтому работу проводите, пока никого нет дома, с последующим тщательным проветриванием. Выбрав, чем обработать дом, ознакомьтесь с инструкцией и действуйте строго по ней. Основная задача – глубоко пропитать древесину, тем самым уничтожив паразитов. Достигается это опрыскиванием или втиранием вещества в поверхность (мазь). При орошении не переусердствуйте. Вполне хватит легкой влажности, без капель и подтеков жидкости. Препарат рекомендуется регулярно встряхивать для усиления эффекта. Кроме того, можно использовать ультразвуковые отпугиватели и окуривания стен дома.

Виды обработки деревянного дома снаружи

  1. Первичная. Осуществляется производителями пиломатериала или выполняется при строительстве. Особенно важно хорошо обработать элементы сруба, контактирующие с почвой, т.к. они больше других частей подвергаются воздействию влаги. Это нижние венцы бревен, сваи, черновые полы, фундамент, наружные и внутренние стены подвала.
  2. Профилактическая. Такой обработке подвергается здоровая древесина с целью предупреждения образования плесени, грибка, появления насекомых и предотвращения процессов гниения.
  3. Лечебная. Обработка выполняется на дереве, имеющем очаги биологического поражения. Лечебные средства останавливают гниение, убивают грибок и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Обратите внимание, что профилактические средства нельзя наносить на больную древесину. Антисептики профилактического назначения покрывают дерево пленкой, под которой и дальше будут спокойно размножаться микроорганизмы. Лечебные средства можно наносить в профилактических целях в том случае, если предполагается эксплуатация дома в неблагоприятных условиях.

Некоторые особенности


Из-за влажности в древесине может развиться грибок, который дает узнаваемое изменение окраски древесины – синеву.

Рассмотрим, например, сруб для бани (сауны) из оцилиндрованного бревна, которое в силу своего природного происхождения имеет такое свойство, как низкая устойчивость к воздействию влажной среды.

Проще говоря, этот стройматериал очень легко впитывает влагу, значит, может образоваться гниль, что будет способствовать быстрой порче бревен. И баня, точнее, ее сруб, будет иметь очень непродолжительный срок службы.

Помимо восприимчивости к влажной среде деревянные стройматериалы имеют высокую степень пожароопасности, так как являются горючими материалами. Еще один риск состоит в заражении деревянных деталей паразитами (вредителями), которые очень уютно чувствуют себя в атмосфере экологичных стройматериалов. Заметить их нетрудно, при возникновении заражения дерево меняет цвет на срубе, появляются очаги гнили и плесени.

А все эти факторы, особенно в сочетании, по меньшей мере могут испортить внешний вид, а самым негативным исходом будет процесс разрушения строения. Именно поэтому деревянные строительные материалы должны проходить своевременную специальную обработку с помощью защитных составов, предназначенных для этих целей.

Воспользовавшись ими, можно гарантировать дому или помещению бани долговечность и надежность.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

  1. Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
  2. Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
  3. Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Стадии обработки сруба: последовательность и характеристика


Если после усадки сруба на древесине возникли сильные трещины и щели, то проводят обработку специальными герметиками.

Проводить работы по обработке сруба, когда его состояние считается сырым и не произошла усадка, специалисты не рекомендуют. Исключением в этой ситуации могут стать те поверхности бревна, которые после установки будут недоступны, скрыты в конструкции сруба.

В любом другом случае необходимо дождаться высыхания сруба, его состояние должно соответствовать отсутствию в нем влаги естественного вида. Связано это с тем, что излишнее содержание влаги в стройматериалах может сделать недостаточным проникновение защитного состава. А в результате вы не получите необходимого эффекта, ожидаемого от их применения.

Стандартным и наиболее распространенным видом обработки на начальном этапе считается нанесение средств, действие которых направлено на защиту от огня. Последующая стадия предполагает выполнение обработки антисептиком.

Действие огнезащитных средств обусловлено свойством, которое при контакте с огнем позволяет выделить специальное вещество, предотвращающее разгорание пламени. Проведя такую обработку сруба, вы можете быть уверены, что при возникновении ситуации воздействия на древесину высоких температур произойдет активизация огнезащитных свойств, а риск возгорания будет сведен к минимальным показателям.

Как уже отмечалось выше, на следующем этапе выполняется обработка сруба бани или дома, в процессе которой предполагается использовать антисептик. Этот вид обработки не менее важен, чем предыдущий. Он позволит очень качественно защитить деревянные заготовки от воздействия бактериальных инфекций, от заражения паразитами.

В результате проведения этого вида обработки внутри дерева создается атмосфера, не подходящая для жизни и размножения каких бы то ни было насекомых. Грибок, бактерии и плесень тоже не смогут повредить возведенное вами строение.

Обработка торцов сруба

Торцы являются самыми уязвимыми местами сруба, через них происходит интенсивное поглощение и испарение влаги, что приводит к деформации и появлению щелей. Поэтому обработка защитными средствами приобретает особое значение, когда речь идет о торцах деревянного дома.
Защитные составы создают на торцах воздухопроницаемую пленку, отталкивающую влагу и регулирующую испарение. В зависимости от состояния торцов, препараты наносятся в три-пять слоев. Однократная обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если на торцах имеются глубокие трещины, пораженные грибком и гнилью, необходимо использовать состав глубокого проникновения. Желательно обрабатывать препаратами, меняющими тон древесины, так легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка осуществляется при строительстве, повторное нанесение антисептика требуется через каждые 5-7 лет, за это время прежнее покрытие, как правило, смывается.

Чем обработать деревянный дом после постройки

Чтобы защита не испортила ощущения от нового деревянного дома, нужно выбирать нейтральный состав лакокрасочных материалов. В GOOD WOOD используют продукты SEDIPAN — акриловую краску на водной основе. Покрытие ровно ложится, быстро сохнет, не оставляет запаха.

Для наружной покраски в качестве грунтующего слоя применяем линейку WACT 640 — продукты содержат большое количество антисептика и колорант, который дополнительно защищает стену от ультрафиолета. Для внутренней отделки достаточно использовать WACT 650 — краску с меньшим содержанием антисептика. Торцы герметизируем специальным составом WV 024, который полностью блокирует сокопроводящие каналы, на нарушая влаго- и воздухообмен древесины.

Особенности обработки дерева антисептиком

Антисептик наносится только после очищения, шлифования и обезжиривания обрабатываемой поверхности.
Обработку наружных стен лучше всего начинать с теневой стороны дома. Сначала обрабатывают поврежденные и проблемные участки.

Если сруб возведен летом, антисептик необходимо нанести не позже двух недель после строительства.

Зимний сруб из бруса естественной влажности обрабатывать сразу не стоит, поскольку состав при минусовых температурах замерзнет, а весной оттает и смоется. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после строительства независимо от времени года.

Технология обработки


Придерживаясь определенного порядка выполнения работ, возможно защитить торцы бревен, бруса и других крупногабаритных лесоматериалов.

Обработка торцов бревен сруба проходит в несколько этапов:

  1. Торцовка — это выравнивание всех выпирающих бревен под один уровень по длине и отвесу. Для этого используется бензопила или электрическая пила. Торцевание придает срубу эстетичности: все торцы становятся ровными, без выступов и задиров.
  2. Шлифовка торцов. Шлифование помогает подготовить поверхность для обработки антисептиком. Чтобы защитный слой лучше и равномернее лег, торец бревна должен быть гладким. Шлифуется сруб с помощью болгарки или ленточной шлиф-машины. Поверхность обрабатывают в два этапа: первый — грубым абразивом, финальный — мелким.

Шлифовка материала проводится в сухих погодных условиях: обработка влажного дерева приведет к появлению зазубрин и ворса, которые не позволят добиться гладкости.

  1. Нанесение защитного состава. Торцы следует обильно обработать широкой кистью не менее 3-х раз. Каждый новый слой наносится только после полного высыхание предыдущего. Время сушки слоя — 24 часа при температуре 18-22°С.

При нанесении защитного покрытия надо тщательно обработать края торцевых срезов. Производить обработку нужно только в сухую солнечную погоду.

Чем вы обрабатываете торцы бревен сруба?

Краска

Спец.средства

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

  • не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
  • наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
  • обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых . Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице «Контакты» удобным для вас способом.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:
Выберите материалы:

Периодичность обработки и максимальный срок ее действия

Эффективность обработки зависит от частоты проведения мероприятий. Даже антисептик не защищает на века и требует повторения процедур. А насколько часто, зависит от использованного средства.

Специалисты рекомендуют проводить обработку на постоянной основе. При сильном заражении – примерно раз в полтора-три месяца. Когда жуков станет меньше, сократить до полугода.

В качестве профилактики – раз в год, весной, когда вредитель активен. Вообще, многое зависит от выбранного средства. Натуральные безопасны, но использовать их придется чаще, чем химикаты. Антисептики убивают верно и сразу, иногда достаточно одного раза, но токсичны, требуют использования только по инструкции, опасны для детей и домашних питомцев. Следите за состоянием деревянного сруба, вовремя замечайте первые проявления вредительской деятельности и удаляйте зараженные участки, предметы. Древесина – дышащий, живой материал, которым лакомятся разные виды паразитов. Не забывайте об этом, и тогда не упустите первые тревожные сигналы, говорящие об опасности.

Профессиональная обработка древесины

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например: Или вы можете посмотреть все цены на срубы. Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба. Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда
  • Москва,

Комментарии

Пока без коментариев.

Вопрос-ответ

Отвечает Игорь Петров, Эксперт NEOMID:

Сергей, добрый день!

 Обращаем Ваше внимание, что комплексная обработка консервирующими антисептиками, маслами, декоративными лакокрасочными материалами проводится только в том случае, когда древесина соответствует показателю влажности атмосферно-сухая (18-22%) и выше. (Влажная древесина не способна впитать в себя достаточное количество антисептика, а испаряющаяся влага нарушит целостность лаковой пленки).


Новые элементы конструкций и «чистые» или после удаления плесени элементы , для защиты от повторного заражения проводят комплексную обработку сухого сруба консервирующими антисептиками ТМ NEOMID. Выбор антисептика зависит от условий эксплуатации древесины.

Нижнюю обвязку и скрытые элементы конструкций рекомендуем Вам обработать невымываемым антисептиком  NEOMID 430 ECO или NEOMID 433, которые обеспечат максимальную защиту древесины от заражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами даже в тяжелых условиях эксплуатации при непосредственного контакта с грунтом и влагой и в условиях плохой вентиляции. После обработки данные антисептики химически связывается с древесиной, что усиливает их защитные свойства. Не требуют обязательной окраски ЛКМ, после нанесения не изменяют структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Обращаем Ваше внимание, что древесина после обработки приобретает зеленоватый (фисташковый) оттенок.

«Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.»

Все остальные элементы  обрабатываем антисептиком для наружных работ NEOMID 440 ECO.

Антисептики обеспечивают надежную защиту «здоровой» древесины от заражения плесневыми и деревоокрашивающими грибами   и  делает ее «не привлекательной» для жуков-древоточцев. Однако, уничтожает жуков-древоточцев и их личинок на всех стадиях развития только состав, содержащий инсектицид —

NEOMID Stop Жук.

При комплексной обработке вначале обрабатывают  антисептиком, а после высыхания древесины — составом  NEOMID Stop Жук, если это необходимо (есть угроза заражения). Смешивать составы между собой КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ, так как может произойти непредсказуемая химическая реакция и состав потеряет свои свойства. Возможна только последовательная обработка средствами.

Огнезащитную обработку проводят после антисептирования. Обращаем Ваше внимание, что невымываемые антисептики, такие как NEOMID 430 ECONEOMID 433 и огнезащитные пропитки, в том числе NEOMID 450-1, не совместимы между собой — при нанесении огнебиозащитных пропиток на  древесину обработанную ранее невымываемым антисептиком  снижаются показатели огнезащитной эффективности.

Последним этапом делаете обработку финишными декортивными покрытиями.

Чем покрасить сруб бани снаружи?

Как правильно покрасить сруб

Чтобы уберечь стены дома от влияния атмосферных осадков, солнечных лучей, воздействия ветра, насекомых и плесени, стены сруба пропитывают специальными защитными растворами и красят. Таким способом защищают дерево от потемнения, растрескивания торцов брёвен, выделения смолы из срезанных сучков.

Выбирая способ окрашивания натуральной древесины после шлифовки, стараются сохранить её природные свойства, оставить возможность дереву самостоятельно регулировать влажность в доме, сохранить паропроницаемость стен.

Иногда окрашивают только поверхность стен снаружи. Например, такой отделки бывает достаточно для бани из дуба. Стены не красят, чтобы избежать внутри сауны вредных испарений под влиянием тепла и влаги и сохранить паропроницаемость дерева. Стены жилого дома обрабатывают и внутри.

Когда можно начинать покраску дома из брёвен

Строители не советуют покрывать краской снаружи срубы, которым не исполнилось двух лет после постройки. В течение первого и второго года дом будет усаживаться, сохнуть.

Обработку сруба снаружи начинают с торцов брёвен. Их красят сразу же после завершения строительства. Это делают, чтобы выровнять потерю влаги в брёвнах, потому что торцы сохнут быстрее, чем боковые стороны. В это же время покрывают стены антисептиком, чтобы защитить дерево от вредителей и грибка.

Внутреннюю поверхность стен окрашивают, когда влажность дерева достигнет 19-20%. Этот период наступает через полгода после постройки дома. Показатель уровня влаги замеряют специальными приборами – измерителями влажности для древесины. Когда влажность достигнет нужного значения, дерево хорошо впитает грунтовку после шлифовки, а краска ляжет ровно и продержится долго.

Покраска стен сруба снаружи

Преимущества, которые дает окрашивание внешних стен сруба:

  1. Стены получают защиту от насекомых-вредителей.
  2. Брёвна не поддаются коррозии, гниению и воздействию грибка.
  3. Улучшаются противопожарные свойства дома.
  4. Древесина не темнеет и не растрескивается.
  5. Вы придадите дому современный вид с помощью разных оттенков краски, а также сможете украсить в одном стиле все приусадебные постройки.

Как выполняется покраска сруба

  1. Очищаем поверхность брёвен снаружи. Стены нужно тщательно вымыть от пыли. Для этого используют мягкую щётку и влажную ветошь. Обильно поливать стены водой не надо. Перед следующим этапом они должны хорошо высохнуть.
  2. Шлифуем стены. Стены должны быть гладкими после шлифовки, чтобы краска ложилась ровно. Поверхность деревянных брёвен обрабатывают наждачной бумагой. Начинают работу с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивают — мелкозернистой. Ускорить работу можно, если использовать для шлифовки болгарку с наждачным кругом.
  3. Покрываем стены защитными составами. Сначала наносится огнезащитная пропитка, после этого – биозащита.
  4. Каждым средством покрывают стену в 2 слоя и ждут полного высыхания. В инструкции к краске указывается точное время высыхания одного слоя.
  5. Наносят водоотталкивающее покрытие. Для этой цели используются краски или специальные защитные смеси. После каждого слоя краски стене дают высохнуть пару дней. Первый слой обязательно выполняют кисточкой. Последующие слои можно наносить с помощью краскопульта, защищая глаза очками, а дыхательные пути респиратором.

Современная промышленность выпускает покрасочные материалы, которые изначально содержат в своём составе защитные средства от насекомых и противопожарные пропитки. Использование таких смесей позволяет значительно ускорить покраску внешних стен после шлифовки.

Как выбрать материал для покраски наружных стен

Выбирая, чем покрасить сруб, нужно подбирать материалы, которые после высыхания сохранят естественную способность древесины регулировать уровень влажности в помещении.

Также покрасочные материалы выбираются в соответствии с дизайнерским решением. Внешнее оформление дома должно отвечать его стилю. Дом, похожий на старинную усадьбу, может быть покрашен в светлые краски: белые, голубые. Сруб в старинном стиле может быть тёмного цвета с белыми торцами. Чаще всего, дома красят прозрачными лаками или красками в тон дерева, из которого они построены.

Рассмотрим достоинства и недостатки красок для древесины.

Виды красок для дерева

Если для обработки выбирается «дышащая» акриловая краска, то нужно следить за тем, чтобы до ее нанесения, паропроницаемость стен не повредили антисептики или грунтовка на алкидной основе с уайт-спиритом. Все средства, которыми обрабатывается стена после шлифовки, должны быть паропроницаемы и экологичны. Подойдут грунтовки и антисептики без органических растворителей на основе:

  • акрила и акрилата;
  • воска;
  • натуральных масел.

Они не должны образовывать воздухонепроницаемую плёнку на окрашиваемой стене.

Чем покрасить сруб на торцах брёвен

Трещины на торцах появляются, потому что в этих местах дерево быстро теряет влагу. Чтобы предотвратить растрескивание, торцы брёвен закрашивают. Покрытие должно быть паропроницаемым. Его функция состоит в том, чтобы замедлить потерю влаги и защитить дерево от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Торцы сруба запечатывают краской сразу же после постройки здания. Для этих целей чаще всего используется известь, водоэмульсионная краска или специальное покрытие для торцов брёвен. Красить торцы после шлифовки нужно тщательно, в 3-4 слоя.

Как покрасить внутренние стены сруба

Популярными материалами для внутренней отделки деревянных домов являются акриловые и алкидные краски для внутренних работ. Красят стены сверху вниз, тщательно прокрашивая щёткой каждое бревно.

Нельзя использовать краски для наружных работ. Применять их внутри не целесообразно и опасно для здоровья.

Чем покрасить стены бани изнутри

Особенного подхода требует покраска стен бани. Брёвна внутри дома постоянно подвергаются воздействию тепла и влаги. Некоторые породы дерева не окрашивают вовсе, но со временем поверхность стен темнеет, поэтому лучше их защитить.

Краска должна выдерживать диапазон температур от -25 до +120 градусов. Еще одним требованием к качеству краски является эластичность. Это свойство гарантирует, что слой покрытия не потрескается. Трещины приводят к снижению защиты поверхности стен от влияния влаги.

Чаще всего при обработке внутренних стен после шлифовки используются лаки на водной основе. Они защищают поверхность от влаги и гниения, сохраняя цвет и аромат натурального дерева.

Зарубежные и российские производители выпускают специальные продукты для окрашивания финских саун с горячим воздухом и русских бань с повышенной влажностью. В эти средства входят антибактериальные компоненты, защищающие поверхность стен от грибка. Если краска выбрана правильно, то капли влаги стекают по стенам, не впитываясь в них.

Полки в бане покрывают масляной или восковой пропиткой. Смесь тщательно втирают в поверхность, чтобы защитить дерево от растрескивания, потемнения и бактерий. Лак для этих целей использовать нельзя, потому что дерево нагреется в сауне так сильно, что на нем невозможно будет сидеть.

Таким образом, чтобы сохранить привлекательный внешний вид стен из натуральных брёвен и сберечь свойство дерева регулировать уровень влажности в доме, желательно использовать краски на водной основе. Подготавливая стены после шлифовки к следующему этапу обработки, тщательно подбирайте смеси для биозащиты. Такие пропитки не должны создавать на поверхности паронепроницаемую плёнку. Эти же требования предъявляются к средствам для улучшения пожаростойкости деревянных стен.

Покраска древесины поможет сохранить привлекательный вид дома, сделает его комфортнее внутри и продлит срок службы сруба.

Чем покрасить деревянный сруб снаружи — старый и новый

Новые возведённые деревянные объекты, как правило, в покрытии декоративными составами не нуждаются, ибо рисунок дерева сам по себе станет отделкой. Однако если использовался брус не первой свежести или здание уже пришло в ветхое состояние, то помимо ремонтных работ требуется покраска сруба снаружи. Декоративные составы или иного назначения, для дерева содержат ещё и защитные компоненты, что также станет выгодным приобретением. Чем это сделать и как правильно – ответы ниже.

Выбор краски

Если руководствоваться рекомендациями от профессионалов, составы, предназначенные для окрашивания деревянных поверхностей, должны обладать следующими свойствами:

  1. Хорошей проницаемостью в древесину, если речь идёт об антисептических покрытиях. Аннотации на таре содержат в себе информацию, как глубоко действует данный компонент. Хорошим можно считать, если он защитит древесину на 1/3.
  2. Экологичностью. Не стоит забывать про истинное назначение деревянного дома – тяжёлой химии здесь не место. Однако рынок сейчас настолько переполнен всякой продукцией, что отличить качество не помогает даже цена. Здесь стоит руководствоваться известностью производителя. На сегодня хорошо зарекомендовали себя товары российского и немецкого производства. Главное, чтобы на упаковке существовала маркировка, обозначающая «зелёную» безопасность.
  3. Внешней привлекательностью. Такую дают глянцевые компоненты – лак, масляные и акриловые составы.
  4. В состав покрытия для дерева непременно должны входить антипирены – противопожарные химикаты. Это главная безопасность для деревянного домостроения.

Существуют покрытия служащие дополнительным утеплением, а также проявляющие природный рисунок. Плюс защита от биологической опасности – жуки, грызуны, моль. Объединённого средства нет, приходится осуществлять процесс в несколько этапов и слоёв.

Правильное окрашивание

Прежде чем покрасить старый сруб снаружи, требуется совершить несколько действий, подготавливающих поверхность перед процессом окрашивания:

  • Очистить древесину от пыли сора и грязи. Её можно даже вымыть, но не увлекаться шлангом, а пройтись моющим пылесосом, который сделает два действия – вымоет и высушит.
  • Затем нужно заняться шлифовкой. Для этого используется ручная машина либо наждачные шкурки. С последним вариантом придётся попотеть. Тем не менее, совершив такие действия перед нанесением состава, можно быть уверенным, что краска или пропитка лягут ровно.
  • Перед декоративными слоями сруб покрывается всевозможной защитой – огне-, био- и влагостойкими составами. Именно в таком порядке. Причём каждый слой наносится в два подхода и после этого дом оставляют в покое на пару недель, дабы слои равномерно впитались и распределились в древесине.

Для защитных составов необходимо использовать жёсткие щётки, которыми удобно втирать химикаты. Работа с вредными веществами должна проводиться в прохладную погоду, но без намёка на дождь или ветер.

  • По истечении времени, можно покрывать поверхность декорирующими компонентами – краской, лаком. Для полного соответствия деревянному строительству, рекомендовано пользоваться лаком на водной основе. Он экологичен и не скроет красоты естественного рисунка.

Баня – обработка

Красить сруб бани можно лишь снаружи. Так как при взаимодействии с паром летучие химические вещества самым неблаготворным образом повлияют на посетителей.

К банному дереву применяют всевозможные пропитки экологического значения. Маркирована продукция должна быть именно словосочетанием «для бани и сауны».

Когда встаёт вопрос, чем покрасить сруб бани снаружи, то от других составов такую пропитку отличает лишь то, что лучше бы она была на водной основе для того, чтобы дерево дышало.

Кстати, торцы деревянных строений, кроме как защитными компонентами не покрываются ничем, что могло бы помешать массиву, выпускать из себя лишнюю влагу – лаки и масляные краски исключены.

Полная экология и экономия

Такое тоже, возможно, если использовать в покраске поверхностей дедовские секреты, ведь в то время защит от химической промышленности не существовало. Итак, чем лучше покрасить сруб снаружи, чтобы добиться экологически чистой поверхности и не переплатить при этом огромных сумм:

  1. Отходы масла. Растительное здесь не подойдёт – на запах слетятся все местные насекомые. Лучше всего если оно будет машинное. Запах со временем выветриться, а пропитка останется. Это будет водонепроницаемым слоем. «Красить» им нужно с применением грубой щётки, тщательно втирая состав. Его потребуется много.
  2. Воск и скипидар. Смешав в равных частях, вы получите защиту от жуков и грызунов. Кроме того, такое покрытие даст лоск строению, даже если оно уже в годах.
  3. Крахмал и охра либо другой краситель – такую смесь можно использовать в качестве антипирена – защиты от пожара + декоративное покрытие.
  4. Лучше не использовать такие красящие составы, как луковые отвары или другие готовые к употреблению продукты и отходы от них. Запах привлечёт биологическую угрозу.
  5. Хозяйственное мыло, можно применить в качестве отпугивателя моли. Им натирают межвенцовые швы после конопатки. Но стоит знать, что через какое-то время оно смоется, поэтому защиту делают и изнутри.
  6. Отвар дубовой коры. Замечательный краситель. Он придаст строению тёмный фон, но сквозь него будет явственно видно рисунок дерева. Таким методом пользовались давно и применяют сейчас.

Не стоит слишком увлекаться экологической чистотой. Порой она не может конкурировать с продуктами химической промышленности, да и природный выбор слишком ограниченный и хлопотный.

Чем лучше покрасить сруб бани снаружи

Для русского человека баня – особенное помещение. Сколько присказок и поговорок сложено на ее тему. Баню принято строить из сруба, так помещение сохранит русский дух, тепло в любое время года, создаст неповторимую ауру традиций и комфорта. Срок жизни строения будет зависеть не только от качества постройки, но и от внешней защиты брусьев.

Причины для покраски сруба бани снаружи

Поводов, чтобы задуматься о процедуре окрашивания сруба с внешней стороны, предостаточно:

  • защитить постройку от резких перепадов температуры внутри бани;
  • защитить от воздействия снега, дождя, ветра, солнца и прочих погодных особенностей;
  • защитить материал сруба от вредителей, способных проникнуть внутрь древесины;
  • придать зданию эстетический вид.

Каждая по отдельности и вместе взятые причины склоняют владельцев в пользу покраски, ведь это существенно увеличивает срок существования постройки. Для многих владельцев окрашивание бани снаружи ради красоты не имеет практического значения, но они решаются на это из соображений защиты от внешнего воздействия.

Если вы только решаетесь на постройку и, пока раздумываете, построить баньку небольшую или все же возвести двухэтажную баню из бруса, то не лишним для вас будет знакомство со строительной компанией ОрловСтрой, которая, как раз, и занимается строительством не только бань, но и домов, деревянных бытовок.

Какие краски использовать

Окрашивание сруба – не новое веяние, раньше на Руси это делали с помощью настоя дубовой коры, сейчас удобнее пользоваться современными покрытиями.

Краски на масляной основе помогут сэкономить, так как этот вид покрытия весьма недорог. Среди минусов – недолговечность окрашивания и его плотность, масляные краски будут мешать движению пара.

Неплохую защиту создадут алкидные красители, их минус – высокий уровень токсичности. Кроме того у алкидных красок недолгий срок службы.

Один из лучших вариантов – акриловые краски для деревянных поверхностей. Специальные фасадные варианты качественно защищают, долго держатся, сохраняют первоначальный цвет. Такие краски доступны для движения пара внутри древесины сруба, что положительно сказывается на времени жизни всего строения. Из минусов можно назвать разве что цену, стоимость акриловых фасадных красок весома, но преимущества с лихвой этот недостаток перевешивают.

Более доступным вариантом может стать аква-лак на акриловой или смоляной основе. Такое покрытие будет очень хорошо смотреться. Аква-лаки хорошо защищают древесину, но срок их службы не так долог, как хотелось бы.

Для придания зданию снаружи стильного вида стоит воспользоваться для покраски прозрачными лаками, масло-восками или лессирующими пропитками. Красота – это все, что такие покрытия дают, защиту обеспечить они не смогут.

Лучше не использовать для окрашивания лакокрасочные покрытия, предназначенные для металла, пластика или других материалов. При всех своих качествах, такие лаки и краски не дадут нужного эффекта, а могут лишь навредить.

Этапы окрашивания

Для достижения необходимого эффекта сруб бани нужно сначала подготовить к окрашиванию. Для этого древесину можно сполоснуть, просушить на солнце в течение нескольких дней. После просушки необходимо смахнуть пыль вручную или при помощи техники.

Лучше всего начинать внешнюю покраску в теплое время года, еще до постройки самой бани, чтобы обработать большую площадь древесины. Кроме того, можно нанести некоторые необходимые слои покрытия внутри сруба.

Так, первым нужно наносить слой грунтовки, которая обеспечит равномерное покрытие другими составами. Вторым слоем для внешней и внутренней сторон должен стать антисептик, который обеспечивает здоровое состояние древесины на весь срок эксплуатации. Завершать внешнее окрашивание можно выбранными лаками или красками.

Это минимальный набор работ, способный защитить сруб от внешних и внутренних воздействий. Помимо этого можно обработать древесину герметиком, покрыть специальными составами торцы брусьев, места их соединения, углы. Все это поможет сделать баню еще более защищенной и привлекательной, но даже если ограничиться простым окрашиванием снаружи, этого будет достаточно, чтобы баня исправно, безопасно, надежно служила много лет.

Наружная покраска деревянного сруба бани

Баня, выполненная из деревянного сруба, больше всего соответствует духу русского человека. Такое помещение сохраняет тепло и создает уникальную атмосферу комфорта и уюта. Чтобы такая баня радовала хозяев долгое время, ее важно не только правильно построить, но и защитить снаружи. С вопросами, чем покрыть сруб и нужно ли это делать вообще, стоит разобраться.

Рисунок 1 — Красивая баня согреет не только тело, но и душу

Зачем обрабатывать баню снаружи?

Есть несколько моментов, которые должны убедить, что покраска бани снаружи просто обязательна для продления ее существования.

  1. Для зашиты от перепадов температуры, которые бывают внутри.
  2. Защита от воздействия агрессивных факторов окружающей среды: солнца, осадков, ветра, мороза.
  3. Для ограждения от проникновения биологических микроорганизмов, которые приводят к быстрой порче древесины.
  4. Для придания зданию более эстетичного вида.

Прежде, чем заниматься именно покраской следует провести несколько этапов подготовительных работ, а именно нанесение грунтовки, антисептика и огнезащитного состава. Некоторые современные лакокрасочные средства имеют все ранее указанные вещества в составе. Но специалисты советуют, что проводить обработку, особенно грунтовкой, следует отдельным этапом.

Материалы для декоративной отделки

При выполнении покрасочных работ можно использовать несколько видов материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Рисунок 2 – Покрытия для дерева большое количество

  1. Масляные краски. Такой вариант покрытия наиболее привлекателен из-за невысокой стоимости. Но они недолговечны и непроницаемы для пара, что отрицательно может сказаться на срубе. Также такой материал очень токсичен по своему составу.
  2. Алкидные краски. Такие краски помогут создать хорошую защитную пленку, но они достаточно токсичны и не слишком долго служат.
  3. Акриловые фасадные краски по дереву. Очень привлекательный вариант при использовании для срубов из дерева. Такая краска не имеет в своем составе растворителей и других токсинов. Также ее преимуществами является долговечность и прочность. Широкий ассортимент цветовых решений позволит создать уникальное оформление. Такие покрытия паропроницаемы и не теряют своей первоначальной яркости.
  4. Аква лаки на основе смол и дисперсий акрилатного характера. Очень привлекательный вариант с точки зрения внешней красоты и безопасности. Но они показывают меньшую прочность и долговечность в сравнении с красками.
  5. Прозрачные лаки, лессирующие пропитки и масло-воски. Такой материал не обладает слишком высокими показателями защиты, но помогает древесине усилить ее естественную красоту.

Рисунок 3 – Обработка деревянного сруба лакированным защитным покрытием

Не стоит использовать для покраски деревянного сруба бани лакокрасочную продукцию, которая предназначен для других целей, например, краски по металлу или электропроводные покрытия. При своем высоком качестве в случае дерева они не дадут требуемого результата.

Что выбрать?

При выборе средств для обработки древесины снаружи следует руководствоваться следующими советами специалистов:

  1. При выборе антисептика следует останавливаться на составах, которые обладают хорошими показателями проницаемости в древесину. Эта характеристика всегда указана в аннотации к составу. Для обработки сруба снаружи следует выбирать антисептик, который способен защитить дерево на 1/3.
  2. Экологичность. Стоит помнить, что при изготовлении деревянного сруба ставилась цель создать натуральное помещение, поэтому химическим веществам не место даже во внешней отделке. Важно вбирать продукцию, на этикетках которой есть отметка о «зеленой» безопасности.
  3. Внешняя привлекательность. Наиболее привлекательно при отделке снаружи будут смотреться покрытия с глянцевыми компанентами: лак, акриловые или масляные составы.
  4. Безопасность. Лучше всего выбирать средства для покрытия, в состав которых входят антипирены (противопожарные химикаты). Это позволит обеспечить сооружению еще большую пожарную безопасность.

Рисунок 4 – Покраска деревянного сруба алкидными красками

Порядок работ

Как стало уже понятно, главная цель при выборе средства для покраски сруба снаружи – это защита его от различных видов воздействия. Но для обеспечения 100% зашиты не достаточно купить качественное покрытие, важно и правильно выполнить работы по покраске. Вот несколько ценных советов, которые должны помочь.

Лучше проводить покраску самому. Это не только сэкономит семейный бюджет, но и даст преимущества в качестве покраски. Для строительной бригады важно сдать красивый объект визуально, поэтому они не будут заботиться о тщательности обработки каждого элемента. А именно небольшие непокрашенные места в дальнейшем могут стать причиной появления гнили, грибка и прочих неприятностей.

Правильная подготовка сруба к окрашиванию. Перед покраской стоит заняться подготовкой сруба к этому этапу отделочных работ. Сначала поверхность древесины очищается от пыли и грязи. Лучше всего дерево вымыть, а затем дать ему просохнуть. Не лишним будет провести шлифовку. После этого на поверхность дерева наносится несколько слоев:

  • грунтовка;
  • антисептик;
  • средство для защиты от возгорания.

Рисунок 5 – Покраска деревянного сруба с обработкой герметиком

Торцы бревен лучше всего прокрасить известью или аналогичным по составу средством. Это стоит выполнить для того, чтобы пар мог двигаться по бревну вдоль волокон, как при росте дерева. Это намного лучше, чем поперек.

Не нужно при покраске оставлять пропусков. Для этого в бесцветный антисептик стоит добавить немного цветного колеру. После его нанесения дать тщательно просохнуть. Так можно избежать наличия даже самых мелких непокрашенных участков, которые в последствие могут привести к достаточно серьезным проблемам.

В заключении следует посоветовать, что при выборе стоит останавливаться на самых красивых вариантах, ведь баня должна радовать не только душу, но взгляд.

Чем лучше покрасить сруб дома снаружи?

Какой краской лучше всего покрасить дом из сруба?

Дело это серьезное и подходить к нему надо со знанием дела, просто взять и покрасить сруб это может привести к нежелательным последствиям ( например пожар ).

Поэтому прежде чем красить сруб надо провести ряд работ направленных на противопожарные пропитки это — пинотекс, пропитекс, JOBI классик, пропитку надо наносить раза два три. А вот нижний венец сруба лучше пропитать проиткой — » Сенеж » или » КСД «. Пользоваться пропитками лучше из распылителя так как они очень жидкие и дать хорошо просохнуть — очень хорошо.

Ну и последнее действие это покраска — есть такое средство как » САРГУС » или краской » Тиккурила » но лучше всего использовать гель » JOBI » он идет разных колеров и Вы сможете подобрать любой цвет наносить лучше два слоя.

Чтоб выбрать краску для покраски деревянного сруба нужно учесть следующее:

Первое — краска должна иметь свойства глубокого проникновения.

Второе — краска должна иметь свойства антипирена (противопожарные свойства).

Третье — естественно краска не должна содержать тяжёлой химии, иначе зачем было строить экологически-чистый дом из сруба.

Четвёртое — естественно внешнюю привлекательность цветовую гамму, глянец который дадут либо масляные, либо акриловые компоненты.

Исходя из этого и стоит обратить внимание при выборе краски.

Вот несколько вариантов такой краски.

Не буду писать названия, так как в разных регионах производители свои, а также встречаются подделки известных марок, да и производители сами время от времени меняют и этикетку, и название, и свойства, но параметры выбора нужно обязательно учесть!Кроме того, что нужно правильно выбрать краску, саму поверхность нужно правильно подготовить:

Нужно хорошо очистить и просушить.

Нужно обработать химическими составами от гнили и грызунов и насекомых вредителей.

Нужно покрыть грунтом или пропиткой подходящим для выбранной вами краски.

И только потом красить!

Прежде чем приступать к выбору краски, Вы должны определиться с целью покраски сруба (при этом работы нужно производить после полной его усадки):

  • простая защита сруба от воздействия внешних факторов (влага, осадки) для продления срока службы древесины;
  • защита от внешних факторов с приданием фасаду сруба определенного цвета или комбинации цветов.

В первом случае лучше использовать прозрачные или тонированные лаки и пропитки для наружных работ типа «Пинотекс», Боритекс», «Тиккурила»;

Во втором случае — Вам подойдут масляно-алкидные краски для наружных работ, при этом проведите предварительное окрашивание на образцах древесины, особенно, если планируется комбинирование цветов и как они будут сочетаться на практике.

В любом случае, прежде чем красить сруб, его надо защитить противогрибковыми средствами.

Но вышеперечисленные советы лежат в плоскости угоды современным материалам. Хотя мне нравится вариант предварительной пропитки древесины горячей натуральной олифы с последующей покраской алкидными красками.

Если Вы спрашивали о конкретной марки краски, то вот не плохой вариант масляно-алкидная краска (полуглянцевая) «Dulux» (Дюлакс)

Отличается хорошей укрывистостью, долговечностью, атмосфероустойчивая и плюс создаёт грязе-водо отталкивающее покрытие, то есть окрашенный фасад Вашего дома меньше будет пачкаться.

Устойчива к УФ излучению, не боится перепадов температур.

А вообще подготовка к покраске многоступенчатая.

Помимо финишного декоративного слоя, необходимо древесину пропитать и антипиренами (специальные составы которые защищают древесину от огня) и антисептиками и специальными пропитками увеличивающие водоотталкивающие свойства древесины.

Более того, некоторые пропитки наносятся в два слоя с просушкой каждого.

Ну и конечно шлифовка древесины до покраски.

А так же сруб должен дать полную усадку, должна быть проведена конопатка и.т.д.

Перед покраской сруб надо пропитать сначала пропиткой против гнили и грибка, затем олифой, а уже потом накладывать краску. Если не пропитать дерево тщательно, то оно может под слоем краски начать гнить, достаточно просто трещины в красочном покрытии.

Теперь о краске — особой разницы между красок я не нахожу, только в качестве, поэтому если есть деньги, покупайте лучше европейскую краску подороже, нежели отечественную (да простит меня может быть отечественный производитель) не очень краски качественные выпускают у нас.

При покупке краски обращайте особое внимание на две вещи:

  1. Краска должна быть именно по дереву и ничего больше.
  2. Краска должна быть только для наружных работ, а не универсальная.

Сруб дома со временем становится серым и выглядит не эстетично. Покрасить сруб можно не только кроющими эмалями, но и лаком на акриловой основе. Лак образует защитную пленку и защищает древесину от растрескивания, выгорания, защищает от негативного воздействия влаги. Покрытый лаком сруб не посереет, и будет выглядеть достаточно эстетично на протяжении многих лет.

Если вы планируете использовать красители с высокой кроющей способностью, воспользуйтесь акрилатными красками, которые не придется обновлять в течение 10 лет.

Масляную краску смешайте с олифой и покрасьте, это надежный вариант, проверенный временем. Красить можно и старые дома, у масляной краски есть глубоко проникающие свойства именно при окраске деревянных покрытий. Для фасадов зданий она идеальна.

Красить в теплый солнечный день.

Используйте валик, кисточки, можно краскопульт.

Прежде чем покупать краску сруб дома должен быть обработан антисептической пропиткой и загрунтован. От этого зависит на сколько ровно ляжет краска и как долго она продержится.

В зависимости от основы, краски для сруба можно разделить на:

  • Акриловые краски. В основе таких красок вода а как связующие элементы служат акрилаты. Эти краски не закрывают поры и позволяют дереву «дышать», не имеют резкого запаха. Цвет красок сохраняется много лет.
  • Алкидные краски. Свойство таких красок хорошая водоотталкиваемость, но из-за того, что краска быстро сохнет, она не успевает проникнуть глубоко в дерево, и, как следствие, таких краски недолговечны.
  • Масляные краски. Изготавливаются на основе олифы, имеют неприятный запах, долго сохнут и очень токсичны. Кроме того, в дальнейшем когда поверхность надо будет подкрашивать, то подойдет только такая же (масляная) краска, другие на нее не лягут.

Что нужно будет делать после сборки сруба

Пока собранный сруб стоит на участке, проходя усадку, нужно распланировать дальнейшие действия и последовательность выполнения работ. Чтобы дом или баня прослужили долго, предоставляя своим владельцам преимущества, из-за которых выбирают для строительства дерево. Материал живой. Способный как радовать, так из-за плохого отношения, огорчить.

Любой сруб на готовом фундаменте собирают сразу под крышу, чтобы меньше мочило стены и торцы. Далее его оставляют на период снижения естественной влажности наружных стен до приемлемой для дальнейших действий. В этот период со срубом ничего сделать не получится. Можно, конечно, но потом придется шлифовку и антисептирование постоянным составом повторить. На непросохшем бревне в первом случае задерется ворс, во втором антисептик не пропитает толком ничего. Во время усадки (усушки) сруб обязательно должен беспрепятственно проветриваться внутри.

Уменьшение влажности стен снаружи до 24% (на северной стороне) служит призывом к действию. Сруб за время прохождения первоначальной (самой заметной) усадки, скорее всего немного потемнел, атмосферные осадки подпортили уличные торцы. Все эти моменты надо перед антисептированием устранить. Будет полезно отторцевать сруб и отшлифовать бревно перед нанесением антисептика. Стены становятся гладкими и красивыми, выравнивается цвет дерева, уменьшается впитывание влаги, снижается расход краски. Шлифовать дом внутри может быть пока преждевременно, если влажность массива дерева там пока еще высока. Самыми последними просыхают внутренние углы.

После шлифовки сруб следует сразу же покрыть хорошим защитным составом. Красить нужно при температуре воздуха выше +7С°. В солнечную погоду состав высохнет быстрей. В пасмурную глубже пропитает бревно. Антисептируют сруб минимум на 2 слоя с интервалом. Защитному составу стоит колеровкой придать цвет потемней (защита от ультрафиолета). Просохли пиломатериалы стропильной системы? Можно открытые до этого для вентиляции карнизные и фронтонные свесы (напуски) подшить. Обработав антисептиком подшивочную доску. Цвет свесов крыши часто выбирают похожий на цвет окон и дверей. Теперь монтажу водосточной системы не мешает ничего.

В оконные и дверные проемы монтируются фальшкоробки. Являются обязательным условием для установки безусадочных элементов (окон и дверей). Укрепляют проемы, чтобы не увело формирующие их концы бревен. Доску и брусок для проемов тоже обрабатывают защитным составом. Лаком для наружных работ, чтобы птицы не заинтересовались утеплителем, полезно обработать после конопатки джут. Тщательно проконопатить сруб нужно будет единовременно, с улицы и внутри. Конопатке подлежат: стены, фронтоны, зауголки, вертикальная линия на выходе зауголка из стены, щель между подкладной доской и закладным венцом.

Параллельно вышеописанным работами можно сделать прокладку инженерных коммуникаций. Решить, что приемлемо по расходам закопать: септик или переливные фильтрационные кольца применить. Поставить ворота и забор. Затем к облагораживанию территории приступить. Можно электропроводку в деревянном доме скрыть. Отделать цоколь фундамента, когда все коммуникации в дом заведены. Поставить на улице беседку с барбекю, выложить в доме камин. Либо русскую печь. Далее внутренняя отделка идет. Чистовой пол лучше самым последним настелить, иначе придется шлифовать потерявшую во время строительства первоначальный внешний вид недешевую половую доску.

Сруб ручной рубки хорош своей долговечностью и натуральной красотой. Заказать подходящий дом, довести до ума со временем, реально любому работающему человеку. Через 1,5-2 года от начала рубки сруба можно будет за пришедшими на новоселье гостями закрыть дверь. Рубленый дом всегда уникальным выходит. Из оцилиндрованного бревна получаются дома-близнецы. Оцилиндровочный станок купить, инструкцию прочитать и рабочих нанять, гораздо проще, чем опытные бригады плотников в штате иметь и вникать в нюансы деревянного домостроения.

строительство сруба бани и дома из рубленого бревна, оцилиндованного бревна, профилированного бруса

Чтобы купить недорогой сруб бани в Москве, звоните

Классическая баня из бревна представляет собой сруб-пятитенок, в одной части которого построена парилка, а в другой – комната отдыха. Впрочем, даже в небольшом срубе бани (обычно люди не строят баню из бревна меньше чем 3х4 метра) есть возможность выделить в той части сруба бани, где находится парная, помещение для помывочной. Правда, в маленькой бане в этом случае комната отдыха становится скорее предбанником-раздевалкой.  

Традиционно срубы бань из бревна не строят высокими, чтобы их было проще прогреть. Чистовая высота сруба бани (от пола до потолка) обычно находится в диапазоне 190-215 см. При строительстве, до усадки, сруб бани делается 10-15 см выше, чем он станет через год-полтора, когда просохнет. В базовой комплектации мы строим срубы бань 215 см в чистовой высоте до усадки сруба, то есть после усадки останется около 200-205 см… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Цена на сруб бани из бревна обсуждается. Зимой скидки

Веранда обычно строится вдоль длинной стены сруба бани и имеет ширину 1,5-3 метра. Более узкую веранду делать не рекомендуем – стол со стульями не влезает. Но если поставить скамью прямо вдоль стены сруба бани, то можно и одним метром обойтись. Впрочем, стандартной шириной веранды для сруба бани (по крайней мере, такие бани у нас чаще всего покупают) можно назвать 2 метра.

Веранду лучше всего запланировать сразу, когда сруб бани только рубится на делянке. В этом случае нижний и верхний венцы сруба делаются с выпусками на ширину веранды… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из бревна, оптимальные цена/качество

Мы решили выделить дом-баню из рубленого бревна в отдельную категорию, а не рассматривать его просто как рубленый дом, поскольку у этого строения есть свои особенности. Как правило, люди хотят построить дом-баню не как основное, а как дополнительное жилище – для званных гостей или на случай зимнего приезда, чтобы не протапливать большой дом. Поэтому дом-баня в первую очередь выполняет функцию полноценной бани, и лишь во вторую является домом. Так, например, в доме-бане на первом этаже не принято делать высокие потолки. Обычно относительно стандартной высоты сруба бани (210-215 см) добавляется один, максимум два венца, то есть 17-35 см.

А вот второй этаж сруба дома-бани обустраивается как одна или несколько спален. При этом если кровля планируется скатная (не ломаная), а фронтоны делаются из бревна, а стены второго этажа поднимаются по периметру первого примерно на 1-1,5 метра… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ>>

Строительство бань из рубленого бревна дешево

Также рекомендуем посетить сайт, на котором для Вашего удобства систематизирована информация только о срубах бань из бревна. Для этого надо перейти по ссылке: Баня МСК

Механическая обработка сруба

Механическая обработка сруба – первый этап комплексной обработки, подготавливающей бревно к использованию в срубе.

Обработка бревен начинается еще при валке леса в делянке:

Бригады вальщиков, а в последнее время, современные комплексы «харвестер-форвардер», валят лес и обрезают сучки, получая заготовки бревен для дальнейшей сортировки и обработки.

Затем лес сортируется по диаметрам и сбежистости, сбежистые бревна отправляют на распиловку в пиломатериалы.

Из бревен, отобранных для строительства, по размерам сруба вырезаются заготовки соответствующей длины. При этом выбирается самая ровная часть ствола, а комлевая и вершинная части отпиливаются.

Производится окорка сруба топором. После окорки бревна еще выглядят не очень аккуратно вследствие наличия задиров от топора, наплывов от сучков и остатков камбия на стволах. Камбием объясняется и характерный коричневый цвет бревен после окорки, причем этот цвет различается для зимней и летней древесины: зимой он более яркий, летом  темный.

Вместе с тем, это уже то состояние бревен, когда из них можно рубить сруб, правда, выглядеть такой сруб будет грубовато и со временем еще потемнеет.

Тем не менее,  некоторое количество заказчиков выбирает срубы из окоренного бревна, руководствуясь  желанием получить  бревна, минимально затронутые каким-либо механическим инструментом.

Если же нам нужен более эффектный внешний вид сруба, необходима дальнейшая обработка бревен.

Острожка рубанком

Основным видом декоративной механической обработки сруба ручной рубки в настоящее время является острожка электрорубанком.

Обработка бревен рубанком позволяет получить белое бревно без следов луба и камбия. Рубанок также срезает наплывы от сучков и задиры от топора, остающиеся после рубки сучков и окорки сруба.

Часто приходится слышать опасения по поводу снятия рубанком «ценных защитных слоев» древесины, как при оцилиндровывании бревен. Можем ответственно заявить, что опасения беспочвенны.  Да, внешний вид строганного бревна напоминает оцилиндрованное бревно, но при этом  в отличие от оцилиндровки снимается только пара миллиметров верхнего слоя бревна. Такая обработка  не приводит к повышенной деформации и растрескиванию и не снижает долговечность сруба, что, к сожалению, характерно для оцилиндрованного бревна.

Стоит отметить, что обрабатывать бревна рубанком необходимо  до начала рубки сруба, чтобы не увеличивать щели в пазах.

Здесь также необходимо упомянуть о еще одном виде декоративной обработки сруба – обработке скобелем.

Скобель – это старинный плотницкий инструмент, похожий на серп. С его помощью можно полностью очистить бревно от коры, луба, кадмия и получить белую и чистую древесину, при этом не снимая даже тех 2-х  мм, что убирает рубанок.

Но, во-первых, при этом все равно остаются наплывы от сучков и задиры от топора, что отрицательно влияет на внешний вид сруба, а во-вторых, добела очистить древесину скобелем на практике получается довольно плохо, особенно зимой. Поэтому, современная технология острожки электрорубанком здесь побеждает и скобель применяется все реже.

Таким образом, после окорки и острожки рубанком  мы получили красивый сруб из чистых, светлых, с ровной поверхностью бревен. В таком виде сруб может дожидаться отделки.

Шлифовка при финишной отделке

При отделке высохший сруб перед обработкой декоративными составами можно дополнительно отшлифовать, что уберет небольшие плоскости от рубанка и сделает поверхность идеальной для покраски.

Так как шлифовка – достаточно дорогая и трудоемкая операция, а результаты ее видны только вблизи бревен, то часто от нее отказываются, либо  применяют частично: снаружи дома только рубанок, а внутри дополнительно шлифовка.

 

Готовые проекты

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 071 530

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 990 460

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 821 590

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 924 450

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 697 080

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 387 650

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 728 000

Р

Комнат: 6

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 569 050

Р

Комнат: 4

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 053 910

Р

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 523 280

Р

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 038 300

Р

Комнат: 3

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 411 520

Р

Наиболее распространенные процессы и приложения для производства металлов

24 апреля 2017 г. | 6:42 вечера

Что такое процесс изготовления металла? | Металлические изделия, используемые в производстве продукции | Отрасли, в которых используются изделия из металла | Предметы повседневного обихода, изготовленные в процессе производства металла

В каждом домашнем хозяйстве и на рабочем месте металл играет важную роль в работе людей. От приборов и осветительных приборов до письменных принадлежностей, стульев и посуды металл является стабилизирующим элементом, который делает возможными все современные удобства.

Производство металла — это процесс превращения необработанного металла в готовые формы для использования при сборке. Например, панели, составляющие раму автомобиля, изготавливаются с помощью специальных процессов изготовления металла, которые обычно выполняются на заводе-изготовителе, а затем отправляются на завод по сборке автомобилей. Однако вовлеченные процессы сложны и разнообразны. В следующих разделах исследуются два простых вопроса и даны ответы на них: что такое изготовление металла и как оно работает?

Когда людей учат, как работает производство металла, следующие процессы обычно являются частью учебной программы.Каждый процесс требует определенной практики и навыков, а необходимые инструменты и машины обычно дороги и занимают достаточное рабочее пространство. Однако каждый процесс изготовления металла может использоваться для резки, сверления, складывания и сварки самого прочного материала на земле:

  • Раскрой. Возможно, наиболее часто используемые процессы изготовления металла включают резку, когда листы металла разделяются на половины, трети или меньшие части. Во многих случаях разрезаемый металл является свежеприготовленным, и ему еще предстоит придать какую-либо конкретную форму.В других случаях для резки подаются предварительно профилированные металлы, такие как стержни и мерные панели. Порезы выполняются на разнообразном оборудовании, от лазеров и плазменных резаков до более сложных высокотехнологичных машин.
  • Складной. Один из наиболее сложных процессов изготовления металла включает складывание, при котором металлической поверхностью манипулируют для придания ей формы под определенным углом. В некоторых случаях сгибания цель состоит в том, чтобы сделать металлическую поверхность изгибом под углом 90 градусов или сделать что-то еще более или менее тупым.Однако складывание можно производить только в помещениях, которые оснащены специальным высокотехнологичным оборудованием из-за сложности всего процесса. Во многих случаях, когда требуется сгиб, соединение двух металлических панелей под выбранными углами было бы более практичной альтернативой.
  • Сварка. Наряду с резкой сварка является одним из самых популярных процессов изготовления металла среди любителей ремесел. Процесс сварки предполагает соединение двух отдельных металлических частей. Детали, используемые при сварке, могут быть листами, панелями, стержнями или формами — если детали сделаны из металла, это не имеет значения.Сварка возможна с помощью множества методов и типов инструментов. Часто сварка достигается за счет приложения тепла к точкам, где две детали должны быть соединены. Многие слесари сначала занимаются производством металла, имея в виду сварочные работы.
  • Механическая обработка. Этот процесс называется механической обработкой, когда для удаления частей с куска металла используется станок. Обычно процесс выполняется на токарном станке, который вращает металл относительно инструментов, которые подрезают углы и края, чтобы обрезать деталь до желаемой формы или размера.В других случаях обработки отверстие или набор отверстий будут формироваться непосредственно через металлическую поверхность. Таким образом, сверло по металлу можно классифицировать как инструмент для механической обработки.
  • Штамповка. Когда в куске металла формируются отверстия, процесс заключается в штамповке, при которой металл помещается под матрицу и проходит через сверло. Чтобы пуансон имел правильный размер, окружность сверла должна правильно проходить через матрицу. Пробивка попадает в одну из двух подкатегорий в зависимости от цели данного приложения.В большинстве случаев цель состоит в том, чтобы пробить отверстия в металлической панели с целью закрепления защелок или других посторонних предметов. В других приложениях — также известных как заглушка — область с отверстием специально выделяется из большей панели для формирования меньшей части долота.
  • Стрижка. Для металлических листов, требующих длинных разрезов, этот процесс называется резкой. В некоторых случаях лист подается горизонтально через металлорежущий станок. В других случаях режущий инструмент прикладывают вертикально к длине плоского металлического листа.Третий метод заключается в размещении металла над краем открытого резака и опускании лезвия, как в резаках для бумаги, которые можно найти в копировальных центрах. Срезание часто применяется для обрезки края металлического листа, но процесс можно проделать в любом месте металла.
  • Штамповка. Вырубка — не единственный процесс изготовления металла, в котором используется штамп. Однако в некоторых приложениях цель состоит не в том, чтобы образовать отверстие, а в том, чтобы поднять определенную часть металлического листа без проникновения.Для подобных приложений процесс штамповки используется для формирования определенных форм, букв или изображений на металлическом листе или панели. По сути, штамповка по металлу похожа на рельефную резьбу по дереву или мрамору. Первичный пример металлического тиснения можно увидеть на монетах, где слова, суммы денег и лица президентов выбиты с каждой стороны на монетах, пятаках, десятицентовиках и четвертях.
  • Литье. Один из старейших типов изготовления металла включает литье, когда расплавленный металл выливают в форму и оставляют для затвердевания в определенной форме.Литье, являясь одним из наиболее гибких методов изготовления металлов, идеально подходит для изготовления широкого спектра сложных форм. В некоторых случаях литье обеспечивает решение производственных проблем, для решения которых в противном случае потребовалось бы несколько других методов, например, сборочные детали, которые потребовали бы складывания, резки и штамповки. Наиболее распространенные металлы, используемые в этом приложении, включают сталь, железо, золото, медь, серебро и магний.

Дополнительные процессы изготовления металла включают протяжку, хонингование, шлифование и фрезерование.В зависимости от потребностей конкретного применения некоторые металлообрабатывающие предприятия даже выполняют специальные индивидуальные типы изготовления.

Узнайте о наших услугах по изготовлению металлических изделий

Формовка металлических деталей для сборки — это лишь часть процесса изготовления металлических изделий. На следующем этапе нужно взять различные готовые детали и превратить их в машины, приборы, посуду и другие продукты. В зависимости от выполняемых операций определенный набор сборочных деталей может быть доставлен на завод или к независимому мастеру.В большинстве случаев проект начинается с одного или нескольких из следующих материалов:

  • Плоский металл. Для любого заданного числа применений плоские металлические детали используются в строительстве и промышленных установках. Плоский металл — это сырье разной толщины. Хотя детали, как правило, тонкие, калибр будет от одного миллиметра до двух и более сантиметров. Плоские металлы обычно делятся на три группы:
      • Лист металлический.Самый тонкий вид, также известный как металлическая фольга.
      • Листовой металл. Самый распространенный вид, толщина которого обычно не превышает 6 мм.
      • Пластина металлическая. Самый толстый вид, превышающий 0,25 дюйма.

    Плоский металл обычно используется для формирования боковых панелей духовок, холодильников и других бытовых приборов.

  • Проволока сварочная. Используемая в качестве вспомогательного средства для сварки проволока состоит из металлических прядей, которые обычно связываются в более толстые шнуры и продаются на катушках.В соответствии со своим названием, проволока используется для скрепления двух металлических частей во время сварки. Обычно проволока вплавляется в свариваемую деталь под воздействием тепла, возникающего при нанесении, по мере того, как происходит процесс. Сварочная проволока изготавливается из различных типов металла и обычно бывает разной толщины.

По данным Бюро статистики труда, подсектор металлообработки состоит из следующих отраслей:

Производство

  • Производство строительных и конструкционных металлов. В этой отрасли металлоконструкции используются для изготовления конструкций больших и малых зданий. При строительстве современных небоскребов несущие балки из готовых металлов упростили возведение зданий с земли до завершения в рекордно короткие сроки. Лучше всего то, что сборные металлы делают здания более прочными и огнестойкими.
  • Котлы, цистерны и транспортные контейнеры Производство. В судоходной отрасли металл используется практически во всем, от сборочных деталей, из которых состоит корабль, до крепежных деталей, скрепляющих все вместе.Кроме того, судоходная отрасль ежегодно занимается перевалкой несметных тонн готовых металлов. По сути, металл можно рассматривать как движущую силу судоходства.
  • Производство прочих готовых металлических изделий. Если бы список всех коммерческих и промышленных машин, изделий и частей, состоящих из металла, был составлен, он, вероятно, занял бы целую энциклопедию. Дело в том, что металлы производятся каждый день во всем мире для множества различных целей, и во многих случаях изготовление металла само по себе служит основой для рассматриваемой отрасли, независимо от того, производит ли компания металлические изделия или полагается на изделия из металла практически для всего. .
  • Пружины и проволоки Производство. Проволока по сути важна для процессов изготовления металлических изделий на заказ, поскольку сварочная проволока часто используется для сварки металлических частей в различных изделиях. Помимо использования в ремеслах, пружины и проволока играют решающую роль в промышленном оборудовании и, следовательно, являются одной из основных причин, по которым фабрики эффективны и способны производить современное передовое производство.
  • Специальное производство. Металлическая обработка используется в OEM (производство оригинального оборудования) деталей, которые используются в специализированных производственных средах.В более широком смысле, отрасль авторемонта выигрывает от этого, потому что позволяет заменять неисправные автомобили по частям.

Метизы и ручной инструмент

  • Метизы Производство. Компьютеры никогда не распространились бы так далеко и широко, как в настоящее время, если бы производители не могли изготавливать металлы для всех аппаратных компонентов. От корпусов на жестких дисках до металлов, используемых в материнских платах, модемах, мониторах и корпусах компьютеров, изготовление из металла позволяет поддерживать компьютерные системы достаточно прочными для домашнего и офисного использования на протяжении почти четырех десятилетий.
  • Столовые приборы и ручной инструмент Производство. Процессы изготовления металла в первую очередь отвечают за остроту ножей и точность ручных инструментов. Без способности лить, резать и резать металлы большинство инструментов, которые непрофессионалы считают само собой разумеющимся, было бы невозможно производить, а различные отрасли промышленности столкнулись бы с невообразимыми ограничениями.
  • Станочные цеха, производство токарных изделий и винтов, гаек и болтов. Для тех, кто задается вопросом, как работает изготовление металла, ответы часто можно увидеть в подсекторе, где производятся металлические детали, такие как винты, гайки и болты.В механических цехах по всей территории США полки заполнены предметами, которые являются прямым результатом различных производственных процессов, будь то продукт, собранный из металлических панелей, или деталь, массово произведенная путем высечки.

Строительство

  • Промышленность HVAC. Производство оборудования для отопительной и холодильной промышленности стало возможным благодаря технологии изготовления металла. Стандартные и специализированные воздуховоды, а также различные аксессуары для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха являются результатом таких процессов.
  • Строительная промышленность. От пожарных лестниц и металлических лестниц до подиумов и настилов — изготовление изделий из металла позволяет создавать индивидуальные элементы для использования в строительных проектах. Если бы не процессы, связанные с производством металла, сегодняшние здания не были бы такими конструктивно прочными и готовыми к аварийным ситуациям.

Прочие отрасли и приложения

  • Аэрокосмическая промышленность. Различные изделия, выпускаемые авиастроителями, состоят из металлических деталей.Учитывая, что авиакосмическая промышленность является одной из самых требовательных к безопасности отраслей, процессы изготовления металла можно в значительной степени поблагодарить за самый быстрый способ передвижения.
  • Сельское хозяйство. Будь то специализированные детали для сельскохозяйственного оборудования или запасные части для старого трактора, производство металла поддерживает сельское хозяйство, особенно в Южно-Центральном штате Пенсильвания.
  • Нанесение покрытий, гравировка, термообработка и смежные виды деятельности. Процесс штамповки составляет основу рынка гравировки, который состоит из широкого спектра металлических изделий, на которых выгравированы инициалы, имена, изображения и дизайнерские мотивы.Во всем, от металлических подносов и столового серебра до коллекционных монет и сувениров, процессы изготовления металла используются, чтобы сделать эти предметы ценными.
  • Ковка и штамповка. Формовка металлов на станках и штампах выполняется в подсекторе ковки и штамповки. С помощью этих методов производятся многочисленные товары, которые являются обычным явлением в промышленном секторе, а также в розничной торговле. Благодаря постоянным инновациям в технологиях штамповки и ковки этот подсектор играет ключевую роль в мировой экономике.

Многие предметы повседневного обихода производятся с использованием процесса изготовления металла, например:

  • Жалюзи. Жалюзи, которые блокируют чрезмерный солнечный свет и помогают сохранить уединение в интерьере, сделаны из листового металла, который подвергается срезанию и складыванию, чтобы принять форму и плотность, необходимые для защиты окон от света и внешнего воздействия.
  • Банок. Консервы продаются в металлических контейнерах, состоящих из белой жести или листового алюминия, которые имеют форму круга.Затем их приваривают по шву и по окружности прилегающего дна. После того, как продукт был вставлен, крышка приваривается.
  • Ручки. Дверные ручки и ручки изготовлены из таких металлов, как нейзильбер и латунь, которые отливаются, а иногда складываются и разрезаются для придания желаемой формы. Будь то открывалка с прямой или изогнутой ручкой, плоской или шарообразной ручкой, процессы изготовления сложны, но схожи.
  • Обогреватели. Кожухи нагревательных элементов состоят из листового металла, как и некоторые внутренние компоненты, обеспечивающие работу этих машин.
  • Замки. Из всех неэлектронных элементов в доме или здании любого типа дверные замки содержат самые сложные механизмы. Внутреннее устройство металлического замка рассчитано на особую форму ключа, для которой замок должен быть отлит под давлением.
  • Ключи. После того, как штамп для дверного замка был отлит, за ним должен следовать сам ключ.Многие ключи изготавливаются из перфорированной и штампованной латуни, но более прочным и долговечным металлом для ключей является мельхиор.
  • Защелки. Защелки для домов, зданий и заборов производятся различных конструкций, но все они изготавливаются из металла. Резка и литье под давлением являются обычным явлением во время процесса, но некоторые конструкции могут также включать штамповку, механическую обработку и фальцовку.
  • Горшки. Есть несколько предметов повседневного обихода, которые воплощают процесс литья так же смело, как кастрюля, форма которой происходит от литой формы, которая заполняется жидким металлом во время производства.
  • Серебро. Столовая посуда, такая как ложки, вилки и ножи, как правило, состоит из стерлингового серебра или нейзильбера, которые отливаются или штампуются на предприятиях по производству металла. Аналогичный процесс применяется к кухонной утвари и кухонным инструментам, таким как кнуты, терки и открывашки.
  • Вентиляторы. Несмотря на то, что многие современные вентиляторы для помещений состоят из деталей из пластика и стекловолокна, многие модели по-прежнему имеют корпуса, сделанные из вырезанного и гнутого металла.
  • Стулья. Ножки письменного стула, а также нижележащая опорная конструкция обычно изготавливаются из литого металла. Процесс изготовления металла более ярко выражен на складных стульях, которые представляют собой стержни и панели из вырезанных и сложенных металлов.
  • Петли. Петли, соединяющие двери со стенами и шкафами, состоят из листового металла, нарезанного по форме и пробитого отверстиями для крепления. Процесс складывания используется на стволе, что обеспечивает фиксированную ось вращения шарниров.
  • Лампы. Светильники изготавливаются полностью или частично из вырезанных, гнутых и литых металлов, независимо от того, состоит ли светильник из металлического патрона, соединенного с керамическим основанием, или из цельнометаллического корпуса, что типично для настольных ламп на гусиной шее.
  • Смесители. Раковины различаются по составу из материала, но все смесители сделаны из металла. Смесители, как правило, изготавливаются в процессе литья, как и ручки и соединительные детали.
  • Приборы. Что касается бытовой техники, то производство металла отвечает не только за корпуса плит, посудомоечных машин и холодильников, но также за корпуса тостеров, основания блендеров и прижимную поверхность утюга для одежды.
  • Инструменты. Внутренние и наружные ручные инструменты обычно производятся с помощью процессов резки, штамповки и литья металла. Примеры варьируются от ножниц и ножей X-ACTO® до молотков, пил и кусторезов.
  • Кабели. Кабели и шнуры, которые подводят электричество к приборам и подключают компьютеры к Интернету, в основном сделаны из пластика снаружи. Тем не менее, работа каждого кабеля / шнура обусловлена ​​проводами внутри пластика, а также разъемами и штырями, которые производятся внутри матрицы.
  • Мойки. В то время как раковины для ванных комнат обычно изготавливаются из стекловолокна, кухонные раковины состоят из таких металлов, как чугун и сталь, которые подвергаются процессам литья, а иногда и складывания, прежде чем встраиваться в столешницы.
  • Крепежные изделия. Независимо от того, состоит ли дом или многоквартирный дом из металлических или деревянных структурных каркасов, конструктивные элементы удерживаются вместе с помощью крепежных деталей, таких как винты, гайки, болты, а иногда и заклепки, которые являются продуктами процессов литья и штамповки при производстве металла.

Получите изготовление металла на заказ от Tuckey Metal Fabricators

Процессы изготовления металлических изделий по индивидуальному заказу включают сложные системы инструментов и оборудования.В Tuckey Metal Fabricators мы специализируемся на различных процессах изготовления металла для клиентов из самых разных коммерческих и промышленных секторов. Чтобы узнать больше о типах процессов, которые мы можем выполнить для вас, посетите нашу страницу услуг по изготовлению металлических изделий сегодня.

Запросить услугу по изготовлению металлоконструкций


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Эта статья предоставляется только в качестве справочного руководства. Квалифицированный профессиональный подрядчик, такой как Tuckey Companies, должен заниматься всеми проектами по дизайну интерьера, механике, электричеству, сантехнике, ремонту, изготовлению металла и реставрации.Представленная здесь информация носит общий характер и может быть применима не во всех ситуациях. Советы, статьи и сопроводительная информация не являются официальной рекомендацией Tuckey Companies.

Все материалы защищены авторским правом (c) Tuckey Companies, 2021 г.

5 уроков эпохи целлулоидов, которые сделают вас лучшим колористом

За последние двадцать лет инструменты и технологии, которые мы используем для создания кинематографических движущихся изображений, практически полностью изменились.

Это изменение настолько радикальное и многогранное, что очень немногие из нас имеют полное и точное представление о том, что произошло на самом деле. Но мы можем многому научиться из прошлого нашей отрасли, особенно у художников и мастеров, на плечи которых мы сейчас стоим.

В этой статье мы собираемся изучить, как вековое ремесло цветовой синхронизации может помочь нам максимально эффективно использовать современные рабочие процессы DI.

Итак, давайте погрузимся и поучимся у первоклассных практиков цветокоррекции: таймеры цвета.

Оглядываясь назад

Самым большим изменением в рабочих процессах цветной печати за последние несколько десятилетий стал переход от синхронизации цветов к , к цифровому промежуточному процессу .

Цветовая синхронизация — это аналоговый лабораторный процесс для управления цветом в рабочих процессах фотохимической пленки. Этот процесс изменяет количество красного, зеленого и синего света, используемого для создания позитивной пленки (или печати) из негативной пленки.

Вид изнутри процесса фотохимического экспонирования, показывающий красный, зеленый и синий свет, используемые для создания позитивной пленки.(Изображение © Buena Vista Pictures.)

Эти настройки приводят к изменениям экспозиции и / или цветового баланса по всему напечатанному изображению. Пленочный негатив является исходным целлулоидным источником, и окончательный результат с синхронизацией цвета записывается на позитив пленки .

Цифровой промежуточный (DI) — это электронный процесс, управляемый программным обеспечением, который практически все современные кинематографисты используют для обработки своих изображений. С помощью DI изображения кодируются как цифровые данные, которые затем обрабатываются, чтобы определить, как изображение воспроизводится.Этими манипуляциями могут быть широкие корректировки всего изображения (аналогичные тем, которые выполняются в синхронизации цветов), или узкие корректировки, такие как изменение цвета дерева или смягчение кожи актера.

С DI исходный источник может быть пленочным или цифровым, как и конечный результат. Важно то, что эта средняя часть процесса — часть между съемкой и показом — выполняется в цифровом виде, отсюда и название.

Вы, вероятно, услышите, что термин используется как синоним цветовой коррекции или цветовой коррекции. Однако каждый из этих терминов имеет свои коннотации и значения, поэтому в этой статье для ясности мы остановимся на цифровом промежуточном продукте .

Цветовая гамма сильно изменилась со времен химических ванн и катушек из целлулоида.

Что изменилось?

Так почему же создатели фильмов сделали переход к цифровому цвету после десятилетий опыта (и инвестиций) в процессы фотохимической обработки цвета?

Короче говоря, DI дает больше контроля, чем синхронизация цвета, и с гораздо меньшими хлопотами.

Переход от цветовой синхронизации к цифровому промежуточному звену позволил кинематографистам брать на себя большее авторство своих изображений за небольшую часть стоимости, и это пожертвование только растет по мере развития технологий.

Но эти технологические достижения — это не только стоимость и эффективность.

На философском уровне DI преобразовал процесс мастеринга движущихся изображений из , ориентированного на подложку , в , ориентированный на изображение .Вместо того, чтобы заставлять режиссеров ориентировать свое творческое видение и процесс мастеринга на физический носитель (целлулоидную пленку), DI позволяет нам захватывать, хранить и воспроизводить нашу работу множеством различных способов.

Такое «снятие привязки» изображения с носителя имеет два ключевых преимущества:

  • Он перефокусирует наше внимание на окончательное изображение, а не на способ его получения или отображения.
  • Это позволяет нам манипулировать изображением без необходимости манипулировать физической пленкой, что сложно, деликатно, требует много времени и, следовательно, дорого.

У большинства из нас не было опыта съемки целлулоидной пленки, не говоря уже о времени, поэтому эти преимущества легко принять как должное.

Но представьте, что вам нужно потратить сотни или тысячи долларов на печатные материалы и плату за лабораторию, чтобы просто опробовать идею в процессе мастеринга изображения. Или обнаружив, что ваши окончательные отпечатки «отклонились» от баланса и экспозиции, над которыми вы работали неделями, до совершенства. Благодаря цифровому промежуточному звену такие сценарии — пережитки ушедшей эпохи.

Ремесло против технологий

Если цветовая синхронизация настолько дорогая, ограниченная и устаревшая, почему мы обсуждаем это? Почему это актуально для современных кинематографистов?

Ответ сводится к важному различию: ремесло против технологий .

Хотя цифровой промежуточный продукт может предлагать более дешевые, более точные и более разнообразные творческие возможности, чем цветовая синхронизация, мы должны эффективно использовать эти инструменты.

Та же мощность и гибкость, которые делают DI таким привлекательным, предъявляют новые требования к режиссерам и колористам.Постоянно растущие творческие и технические возможности цифровых рабочих процессов означают, что мы должны делать больший выбор в отношении того, как лучше всего поддерживать наше творческое видение.

Нам нужны не только новые инструменты, но и ремесло — тот вид ремесла, который совершенствовался с помощью таймеров цвета почти столетие, до появления современной технологии цифрового ввода-вывода.

«Хотя цифровой промежуточный продукт может предложить более дешевый, более точный и более разнообразный творческий выбор, чем цветовая синхронизация, мы должны эффективно использовать эти инструменты.”

Как работала синхронизация цвета

Благодаря использованию аналоговых технологий и сверхспециализированных навыков, процесс синхронизации цветов сильно отличался от современных рабочих процессов DI. Давайте изучим основы.

Цветовой таймер и творческая группа (обычно это сочетание режиссера, оператора и / или продюсера) выбрали материал для печати , который оказал сильное влияние на контрастность и колориметрию пленки — больше, чем любой другой выбор изображения. процесс освоения.Поскольку выбор материала для печати играет ключевую роль в общем виде фильма, этот выбор обычно делался на этапе подготовки к производству после тщательного тестирования.

После того, как фильм был снят и полностью отредактирован, команда просмотрела исходный отпечаток монтажной части и оценила потребности каждой сцены и каждого кадра.

Как и в случае с современной оценкой, эти потребности могут быть корректирующими или креативными . Коррекция может заключаться в удалении зеленого оттенка из определенного кадра, тогда как творческий выбор может заключаться в добавлении синего оттенка, чтобы лучше передать настроение конкретной сцены.А поскольку это были фотохимические процессы, оборудование, необходимое для предварительного просмотра, было узкоспециализированным, чаще всего это анализатор цвета Hazeltine или Kodak.

В отличие от цифровой среды, эти машины работали в линейном режиме , то есть при редактировании приходилось перемещаться вперед или назад. Это значительно более медленный метод, чем сегодняшние нелинейные системы , которые позволяют мгновенно перемещать клипы от одного зажима к другому, независимо от их расположения в разрезе.

Еще более распространенным, чем относительная роскошь анализатора цвета, было то, что команда просто просматривала проецируемый отпечаток в реальном времени, не имея возможности сделать паузу, вернуться назад или предварительно просмотреть желаемую настройку. Все, что они могли делать, это делать записи в темноте во время воспроизведения фильма, изо всех сил стараясь не отставать.

Подпись под фото: Печатная реклама Hazeltine Color Analyzer (Изображение предоставлено: Журнал Общества инженеров кино и телевидения) …… и его эквивалента Kodak, которые использовались для предварительного просмотра и программирования настроек цвета и экспозиции, известных как точек печати .(Изображение предоставлено Museums Victoria)

После оценки потребностей фильма с командой, цветной таймер использовал свой опыт, чтобы выразить желаемые корректировки в точках принтера (или световых индикаторах принтера), которые описывают глобальное добавление или вычитание красного , зеленый и / или синий от изображения для каждого кадра. Эти значения использовались для программирования сложной последовательности покадровых сдвигов количества красного, зеленого и / или синего света, используемого для попадания на следующий отпечаток.

Наконец, исправленный отпечаток снова будет рассмотрен таймером и командой по цветовым решениям, и будет произведена дальнейшая оценка в отношении любых неудовлетворенных или дополнительных потребностей.Этот процесс повторялся по мере необходимости до тех пор, пока печать не была утверждена, и обычно это длилось от двух до шести недель.

Уроки прошлого

Если не считать внешнего вида, процесс синхронизации цветов на самом деле не так сильно отличается от того, как мы обрабатываем наши изображения сегодня.

Творческие группы должны согласовать общий вид и определить технические потребности и творческие возможности в кадрах. Оттуда режиссер наблюдает за последовательными проходами художника, предлагая обратную связь после каждого прохода, пока все не останутся довольны.

И последнее, прежде чем мы углубимся в ключевые уроки. Мы должны распознать два важных различия между синхронизацией цвета и цифровым промежуточным звеном.

Во-первых, инструменты были крайне ограничены. Цветовая синхронизация может регулировать только общий баланс изображения и / или общую экспозицию изображения.

Представьте, что вы не можете смягчить контраст «хрустящего» снимка, нарисовать окно мощности, чтобы затемнить отвлекающий объект, или добавить немного насыщенности, чтобы сделать кадр выделяющимся! Цветные таймеры должны были делать свою работу без таких инструментов.Так что вспомните, как хорошо вы его оценили, когда в следующий раз сядете в удобную систему оценок с множеством кнопок и ручек.

Оценивание не всегда было технологически продвинутым. Изображение © BlackMagic Design.

Во-вторых, давление времени и затрат было намного выше. Каждый дополнительный отпечаток означал дополнительное время и затраты, поэтому таймер должен был дать желаемый результат с минимальными догадками.

Вспомните, когда вы в последний раз оценивали снимок, который казался немного неправильным.А теперь представьте, что вам нужно определить необходимую корректировку и взять на себя расходы по ее внедрению, но вы не сможете увидеть фактический результат до тех пор, пока не заплатите за изменение. Звучит дико, но инструменты нужны именно для этого. Цветовое время было не для неуверенных или слабонервных.

Теперь, когда у нас есть представление об основах процесса синхронизации цветов, давайте обсудим пять наиболее важных уроков, которые мы можем извлечь у гениальных художников, которые были до нас.

1.Мыслите глобально

Как мы уже говорили, одним из самых важных решений в традиции цветовой синхронизации был выбор материала для печати.

Все фильмы должны были быть выставлены на стенде, и в любой конкретный момент истории кино можно было выбирать только из нескольких. С этими фиксированными и ограниченными вариантами кинематографисты и хронометристы были вынуждены полностью принять выбранный ими печатный материал как ключевой фактор внешнего вида пленки и доверять базовому контрасту и колориметрии, которые он придавал их изображению.И, как это часто случалось с синхронизацией цвета, это очевидное ограничение фактически привело к превосходному результату.

Давайте проиллюстрируем это с помощью этих трех изображений. Каждый был индивидуально оценен вручную по сравнению с исходным состоянием камеры.

Теперь посмотрите на те же три изображения без индивидуальной оценки и только с применением общего материала для печати.

Мало того, что последовательность имеет более целостный визуальный поток, но и отдельные кадры также выглядят лучше.

Сегодня большинство колористов полагают, что ручной набор этих характеристик для каждого кадра даст более качественные и детализированные изображения. Но это прямо противоположно тому способу, которым образы фильмов осваивались на протяжении большей части истории кино. Вместо этого каждое изображение в конечном итоге проходило через тот же тщательно продуманный коктейль науки о цвете, который предоставляется печатной массой.

Это один из ключевых секретов успеха рабочего процесса синхронизации цветов: мышление и глобальная работа дает превосходный визуальный результат и позволяет сделать процесс более эффективным.

Хорошая новость заключается в том, что сегодня у нас есть лучшее из старого и нового. Нам больше не нужно выбирать из короткого списка предустановленных типографских материалов. Вместо этого мы можем создать нашу собственную уникальную глобальную подпись, которая идеально соответствует нашим творческим замыслам. По словам Джеффа Лебовски, хороший печатный материал «действительно связывает комнату воедино».

2. Работа по месту работы

Еще одним ключевым фактором успеха подхода синхронизации цвета является то, что работа всегда выполнялась в контексте , привязанном к сцене.

Из-за природы рабочих процессов синхронизации цвета таймеры имели доступ ко всему динамическому диапазону и цветовой гамме захваченного изображения, как это могло бы показаться наблюдателю, стоящему рядом с камерой.

Почему это было так полезно? Представьте себе слишком темную сцену с тусклыми кадрами с недостаточной детализацией. В рабочем процессе, связанном со сценой, большая часть (если не все) требуемые детали и экспозиция могут быть восстановлены с помощью одной простой настройки, с результатами, которые очень похожи на открытие объектива камеры.

Рабочий процесс

Color Timing, связанный со сценой, допускал органические и интуитивно понятные настройки, поскольку изображение манипулировалось в фотографическом контексте с реакцией, имитирующей человеческое зрение.

Регулировка недоэкспонированного снимка в контексте сцены… Желаемый результат достигается с помощью одной настройки, что дает чистое и естественное изображение.

В отличие от цветовых таймеров, колористы сегодня могут работать в контексте , привязанном к сцене или отображаемом . .Под отображением подразумевается, что все настройки производятся после преобразования изображения в ограниченный динамический диапазон и цветовую гамму, необходимые для правильного отображения.

Чтобы понять последствия этого, давайте посмотрим на тот же пример с недоэкспонированной сценой. Поскольку мы отбросили полный динамический диапазон негатива камеры и обрезали его до гораздо меньшего динамического диапазона нашего дисплея, когда мы поднимаем экспозицию, мы быстро сталкиваемся с нижним пределом сигнала.

Так же плохо, потому что наша реакция больше не имитирует человеческое зрение, мы вынуждены вносить узкие корректировки в различные тональные диапазоны нашего изображения, чтобы получить линейную настройку восприятия.

Регулировка недоэкспонированного снимка в контексте отображения …… На достижение наилучшего достижимого результата ушло больше времени, и он выглядит более искаженным и менее натуралистичным, чем версия, скорректированная в пространстве, указанном в сцене.

Работа в контексте отображения создает потребность в сложных и неинтуитивных настройках, которые, как правило, кажутся неприятными и неестественными.

Что еще хуже, многие колористы даже не подозревают, что у них есть выбор: работать на сцене или показывать рекламу. Большинство из нас принимает подход нашего программного обеспечения по умолчанию, связанный с отображением, не зная об альтернативе или ее преимуществах.

Это прекрасный пример того, почему мощь современного DI иногда может заставить нас споткнуться. Поскольку мы можем делать все, что угодно, очень важно сделать правильный выбор.

3. Найдите общий язык

Несмотря на свои ограничения, у работы и мышления с помощью принтеров был значительный потенциал, о котором мы еще не говорили: он предоставлял стандартизированный язык, легко понятный в лабораториях, на объектах и ​​у кинематографистов.

Поскольку точки принтера были получены из f-ступеней (стандартная единица измерения физического света в кинематографе), кинематографисты легко уловили их.Это позволило наладить четкое и лаконичное сотрудничество между хронометристами и создателями фильмов, с чем борются почти все работающие колористы в эпоху цифрового цвета.

Вот отличный эпизод подкаста Team Deakins, в котором Беверли Вуд, бывший управляющий директор EFILM, объясняет особенности принтера и фотохимический процесс синхронизации. [начало раздела в 21:04].

Хорошая новость в том, что мы все еще можем включить эту идею в современные рабочие процессы.

Фактически, один из моих популярных инструментов оценки — это настраиваемый плагин под названием POINTS, который предлагает настройки точек принтера, которые действуют таким же образом и с той же шкалой, что и в среде синхронизации цветов.Точки и остановки экспозиции стали моими основными единицами измерения, и мне еще не приходилось работать с режиссером, который не мог сразу понять этот общий язык.

В эссе « American Cinematographer » 2006 года, озаглавленном «Призыв к освещению для цифровых принтеров», кинематографист Ричард П. Крудо, ASC, многозначительно отмечает отсутствие этого общего языка в цифровых рабочих процессах.

Крудо пишет: «На протяжении десятилетий те из нас, кто снимается для кинотеатров, использовали свет для принтера Hazeltine как простой и последовательный измеритель того, что мы вкладываем в негатив, как технически, так и творчески.В телесине нет ничего подобного, и мы обнаруживаем, что, несмотря на все усилия, мы не просто летаем вслепую, мы работаем без сети ».

Удивительно, но почти 15 лет спустя эта ситуация так и не изменилась значительным образом, и каждый колорист может разрабатывать и реализовывать свой собственный способ общения с другими заинтересованными сторонами.

Какую бы терминологию вы ни выбрали, главный урок — приложить согласованные усилия, чтобы придумать язык, который подходит вам и вашим сотрудникам.Благодаря этому цветовой процесс становится более значимым, приятным и продуктивным.

4. Дисциплинируйте свой процесс

Как я надеюсь, теперь ясно, что таймеры цвета работали под непрекращающимся давлением.

С одной стороны, это сделало их обязанности более трудными и напряженными. Но с другой стороны, это помогло им сосредоточиться. Они понимали, что есть лишь несколько шансов достичь своих целей, что сделало приоритеты более ясными и заставило процесс быть более дисциплинированным.

Сегодня одна из ключевых проблем, с которыми сталкиваются колористы, — это иллюзия, что у нас есть бесконечные возможности и бесконечное время. Но, подходя к нашей работе таким образом, мы часто сталкиваемся с истиной того старого клише, что работа расширяется, чтобы заполнить отведенное время.

Может показаться, что работа над проектом продолжается час за часом, день за днем ​​улучшает результат, но без какой-либо структуры это просто откладывание.

Если мы сможем научиться работать больше, как это сделали таймеры цвета, составляя план на несколько часов и ходов, это активизирует наш процесс и улучшит качество нашей работы.В своей книге « In The Blink of An Eye » легендарный редактор Уолтер Марч разделяет аналогичные идеи, сравнивая устаревший метод линейного планшетного редактирования с его современным цифровым аналогом.

Планшетный редактор Steenbeck ST 921 16 мм. (Изображение использовано в соответствии с лицензией Creative Commons BY-SA 2.0)

Марч пишет: «Парадоксально, но скрытым преимуществом редактирования фильма со звездочками было то, что его вес и объем побуждали редактора серьезно относиться к делу и планировать заранее, прежде чем приступить к делу».

Также важно помнить, что более дешевые ресурсы (замена пикселей в основном бесплатна) не уменьшают ценность мастерства и времени колориста… или, по крайней мере, не должны! Реальность такова, что клиентам и сотрудникам очень легко забыть о том, что, в отличие от нашего программного и аппаратного обеспечения, колористы по-прежнему имеют (и хорошо оплачивают) почасовую оплату.

Колорист должен мягко закрепить это, предварительно проложив четкий и реалистичный путь к успеху, который включает определенное количество часов.

Без этого мы снижаем нашу стоимость и в конечном итоге ставим под угрозу нашу способность вести устойчивый бизнес.

5. Будьте проще

Самый важный урок, который мы можем извлечь из синхронизации цветов, заключается в том, что — лучшее решение — всегда самое простое .

Современное программное обеспечение для выставления оценок может похвастаться инструментами, которые постоянно расширяются по объему и сложности.Колористов постоянно засыпают профессиональными и конкурентными побуждениями использовать новые инструменты в своей работе. В конце концов, вы можете получить самое сильное окончательное изображение, только если у вас есть новейшие инструменты, верно?

На самом деле все наоборот. Если вы можете улучшить или исправить свое изображение с помощью простой настройки, вы добьетесь более естественного и эффективного результата, чем при развертывании сложных решений.

Мой друг-бродяга однажды удивился мне, что независимо от того, насколько большой осветительный комплекс оснащен производственным оборудованием, рано или поздно каждый отдельный блок сойдет с грузовика.Урок ясен: Если у нас есть инструмент, очень легко убедить себя, что он нам нужен, даже если это не имеет значения.

В этих ситуациях все, что мы делаем, — это добавляем ненужную сложность, которая будет мешать остальной части нашего процесса. Дополнительные инструменты замедляют наш начальный проход, так как каждый из них нужно прослушивать и настраивать. Помимо этого, они также затрудняют последующие проходы и исправления, поскольку нам приходится тратить больше времени на выяснение того, что мы уже сделали.

Цветные таймеры оказались простыми из-за ограничений их среды. Они могли часто желать более сложных инструментов, чем были доступны, но со временем они стали мастерами достижения своих целей с меньшим, а не большим.

Если мы сможем проникнуться этим духом в нашу собственную систему оценок, нас ждут отличные результаты.

Как торговля, цветовая синхронизация сегодня практически исчезла, ограничиваясь горсткой практикующих, разбросанных по всему миру. Но его усердные уроки и отточенное мастерство все еще процветают.

На самом деле, некоторые из самых опытных колористов сегодня начали свою карьеру во времена фотохимического хронометража. Многие из этих опытных профессионалов открыто признают важность того, чему учит старое ремесло, и то, как эти знания и опыт должны и дальше влиять на творческий подход колориста.

Пленка проходит через фотохимические ванны. (Изображение © Buena Vista Pictures.)

Например, Иван Лукас, чьи работы включают Once Upon A Time in Hollywood, The Irishman, и Se7en , считает, что цветовая синхронизация обострила его творческие чувства.

«Мне повезло, потому что я учился в фотохимической лаборатории. Когда вы делаете цвет на отпечатке, вы не видите, что делаете напрямую, — говорит Лукас. «Вот почему и как у меня появилась цветовая память. Если я вижу кадр из фильма, в котором выбрана цветовая синхронизация, а затем увижу ту же сцену через 20 минут, я точно знаю, что делать, даже не глядя ».

По мере развития технологий кинопроизводства потребность в простом и надежном мастерстве будет только возрастать. Колористы обладают почти 100-летней творческой мудростью и практическим пониманием фотохимических традиций.Дело просто в том, чтобы воплотить это в наших современных рабочих процессах.

Как выразился Уолтер Марч, «от этих стратегий теперь не следует бездумно отказываться, а, скорее, адаптировать их к цифровой эпохе, которая надвигается на нас».

Воспоминания о предыдущих мастерах и обучение у них помогут вам справиться с творческими и техническими проблемами кинопроизводства. Конечно, наши инструменты могут быть иными сегодня, но наша цель все та же — мы в этом бизнесе , чтобы рассказывать отличные истории.

Rusty Car — Советы по удалению ржавчины с автомобиля

Зловещее коричневое пятно на крыле.Пузырь в краске внизу двери. Промокшие полы после попадания в лужу. Это признаки того, что железный червь усердно работал: ржавчина.

В противном случае хорошие машины из-за ржавчины обычно отправляют на ранние могилы, хотя этой проблемы можно в значительной степени избежать. С металлами на основе железа борьба с окислением может показаться сизифовой задачей. Несмотря на современные покрытия и сплавы, разработанные химиками и инженерами, нестабильный химический состав железа означает, что в естественных условиях оно всегда подвержено ржавчине.Фактически, железо и большая часть стали полностью восстанавливаются до оксида железа и других составляющих элементов за достаточно долгое время.

Это не значит, что ваша машина обречена! Понимание того, как ржавеют автомобили, проблемные места вашего автомобиля и способы решения этой коричневой, шелушащейся проблемы означает, что ваша гордость и радость могут оставаться на дороге так долго, как вы.

Почему автомобили ржавеют?

Ржавчина образуется в результате электрохимического разложения металлов на основе железа. Этот распад является результатом окисления, которое представляет собой процесс, при котором поверхностные молекулы железа реагируют с кислородом в окружающей среде и производят новую молекулу Fe2O3, также известную как оксид железа.Этот оксид железа — ржавчина.

Чистое железо окисляется не так агрессивно. Осмотрите старый железный блок двигателя, и вы увидите тонкий поверхностный слой ржавчины, но мало проникающий в металл. К сожалению, железо само по себе не является особенно хорошим материалом для изготовления автомобилей, поэтому в современных автомобилях обычно используются стальные сплавы. Добавление небольшого количества углерода в железо создает сталь, которая обеспечивает резкое улучшение гибкости, прочности на разрыв и формуемости. Однако за эту дополнительную прочность приходится платить, так как в нее добавляются примеси, ускоряющие образование ржавчины.

Открытая сталь ржавеет с разной скоростью в зависимости от нескольких факторов: компонентов сплава, толщины, окружающей среды, в которой находится сталь, и типа термической обработки стали. Очень плохо сделанные автомобили 1970-х годов начали проявлять поверхностную ржавчину, как только они попали в доки. Полностью необработанная необработанная листовая сталь может проржаветь всего за несколько лет.

Еще есть эффект соли. Дорожные соли и другие загрязнители, растворенные в воде, действуют как электролиты.Когда электролиты вводятся в химическую реакцию, они ускоряют обмен молекулярных компонентов. Для водителей это означает, что грязная или соленая вода, попавшая где-то в кузове автомобиля, ускоряет ржавление этого пятна. Это также объясняет, почему автомобили в северном климате, где зимой используется соль, а также автомобили, которые проводят много времени у океана, склонны к гниению.

Вот почему автопроизводители так стараются предотвратить коррозию. Огромное количество испытаний и материаловедения посвящено тому, чтобы ваша машина не растворилась под вами.Компоненты из алюминия и магния становятся популярными не только из-за их небольшого веса, но и из-за того, что они подвержены коррозии со скоростью, незаметной для жизни человека. Однако эти металлы дороги, и поэтому автопроизводители используют их экономно.

Легирующие элементы, добавленные в автомобильную сталь, такие как никель и хром, могут помочь предотвратить ржавчину, но нет ничего надежного — все в конечном итоге разъедает. Современная листовая сталь также сходит с рулона с высокопрочным покрытием.Их дополнительно расширяют на заводах окончательной сборки, когда свежеприготовленные кузова автомобилей перед окраской окунают в ванны с антикоррозийными средствами.

Однако обращенная к дороге сторона автомобиля превращается в одну большую пескоструйную камеру на скоростях шоссе, и эти выемки и покрытия со временем стираются. Вот почему каждый автовладелец должен периодически проверять свой автомобиль на предмет ржавчины, независимо от того, где он живет и какое дополнительное покрытие днища у него могло быть.

Типы ржавчины и способы их устранения

Эзра Дайер

Ржавчина формируется поэтапно, и знание проблемного места в процессе декомпозиции может помочь вам найти правильное решение.Вот три основных этапа появления ржавчины и способы их устранения.

Поверхность Ржавчина

Первые признаки проблемы появляются в виде вмятин, трещин и царапин. Легкое исправление.

Поверхностная ржавчина — это всего лишь поверхность. Оставьте автомобиль со стальными роторами дисковых тормозов на некоторое время, и вы увидите, что поверхность ржавчины образуется на роторах. Однако это никогда не представляет угрозы, поскольку ржавчина обычно стирается с ротора всего за несколько остановок.

Большая часть поверхностной ржавчины на вашем автомобиле образуется, когда краска разрушается из-за механических повреждений или ультрафиолетовых лучей, поэтому она появляется даже в автомобилях в теплом и сухом климате.Конструктивно поверхностная ржавчина не является проблемой, и в зависимости от толщины металла и состава сплава может быть даже достигнут уровень «пассивации», когда поверхностная ржавчина фактически защищает металл от дальнейшего окисления.

В любом случае, лучше всего исправить поверхностную ржавчину, как только вы ее заметите — на всякий случай. Этот покрытый патиной грузовик из Аризоны может стать настоящим кошмаром в плохую погоду. Исправление очень похоже на общий ремонт краски . Начните с использования абразивного круга или наждачной бумаги (мы использовали зернистость 50), чтобы прорезать краску и коррозию, пока не станет виден чистый, яркий металл.Также тщательно обработайте окружающие участки, чтобы средства для ухода за телом хорошо прилегали к автомобилю.

Нанесение ингибитора коррозии на металл.

Эзра Дайер

Затем используйте ингибитор ржавчины или преобразователь, чтобы препятствовать развитию оловянного червя. Ваша сталь может выглядеть блестящей после удаления видимой ржавчины, но там все еще есть оксид железа. Ингибиторы ржавчины превращают оксид железа в химически стабильное, влагостойкое соединение, которое защищает остальную часть металла под ним.Например, Permatex Rust Treatment , который мы опробовали, содержит дубильную кислоту, которая реагирует с ржавчиной и превращает ее в таннат железа (который является стабильным) и 2-бутоксиэтанол, органический полимер, который действует как грунтовка поверх металла. (Вы можете закрасить эту версию Permatex, но мы рекомендуем эту для таких мест, как днище автомобиля, где вам все равно, как он выглядит, если он не ржавеет.)

Затем наденьте резиновые перчатки и нанесите нейтрализатор ржавчины кистью или губкой.Вы захотите налить столько конвертера ржавчины, сколько вы думаете, что будете использовать, в одноразовый контейнер, потому что вы не можете дважды окунуть в бутылку. Если вы заметите ржавчину в контейнере с преобразователем ржавчины, соединения начнут работать там, а не на металле вашего автомобиля, испортив содержимое бутылки. Нанесите тонкий слой преобразователя ржавчины на металл и подождите 15–30 минут, чтобы он высох.

Эзра Дайер

Затем добавьте второй слой и подождите не менее получаса, пока он высохнет.Если вы можете сохранить поверхность без влаги в течение 24 часов, вы можете грунтовать ее — Permatex Rust Treatment не является грунтовкой для краски. Затем нанесите на грунтовку краску и лак, затем отполируйте, чтобы получилось смешать покрытие. В качестве альтернативы, если он находится в месте, где люди не могут видеть, вы можете просто оставить его в покое после того, как дайте Permatex Rust Treatment (или аналогичный герметизирующий преобразователь ржавчины) высохнуть, зная, что ваш зимний битер может прослужить еще несколько сезонов без отваливаются бамперы.

Окалина ржавчины

Химический процесс повреждает поверхность и снижает прочность металла.

Если вы не исправите поверхностную ржавчину и позволите разложению проникнуть дальше в металл, вы можете увидеть, как в краске вашего автомобиля начинают образовываться пузырьки. Это связано с тем, что молекулы оксида железа физически больше, чем молекулы железа или стали. Эта усугубляющаяся проблема ржавчины распространяется за счет расширения и отслаивания внешних слоев краски и металла, обнажая свежий основной металл, который затем подвергается коррозии.

Когда ржавчина проникает в поверхность таким образом, она вызывает грубые, ямчатые повреждения, называемые окалиной.Исправить окалину — значит пройти сквозь ржавчину проволочной щеткой, сбить неровности шлифовальным кругом и зачистить поверхность наждачной бумагой. Убедитесь, что вы подошли к голому металлу и что на нем не осталось крупных чешуек ржавчины, прежде чем снова заделать его, иначе ваш герметик или шпатлевка могут выскочить обратно. Сделайте шероховатую поверхность вокруг голого металла, чтобы на нее могли прилипнуть ваши следующие герметики и средства обработки. Если он находится в невзрачном месте, например, под автомобилем, вы можете просто заклеить это очищенное место с помощью преобразователя ржавчины и положить этому конец.

Подготовка окалиной ржавчины под автомобилем для применения ингибитора ржавчины.

Эзра Дайер

Металлическая поверхность может оставаться шероховатой после того, как вы закончите шлифование крупных чешуек. Если он находится на более заметном месте, вы можете рассмотреть возможность его сглаживания с помощью шпатлевки для тела , такой как Bondo, прежде чем отделывать грунтовкой и краской. Следуйте инструкциям производителя наполнителя для тела, поскольку он может варьироваться, но, как правило, вы смешиваете его до определенного соотношения в зависимости от температуры в помещении. NAPA рекомендует смешивать столько наполнителя для тела, сколько вы будете использовать в течение десяти минут, поскольку он начинает относительно быстро затвердевать. Распределите его металлическим или пластиковым разбрасывателем, но оставьте немного сверху, чтобы он стал гладким.

Для полного высыхания и затвердевания Bondo требуется около 30 минут. После этого разгладьте лишний наполнитель, который вы оставили наверху, чтобы ремонт соответствовал контурам остальной части автомобиля. Если у вас есть ингибитор ржавчины, который можно безопасно использовать с наполнителем для кузова, добавьте его сейчас, но в противном случае вы можете покрыть свою работу обычной высококачественной грунтовкой.Как и в случае с устранением ржавчины, покрасьте отремонтированное место и нанесите прозрачное покрытие, затем отполируйте, чтобы оно смешалось с остальной частью автомобиля.

Проникающая ржавчина

После длительного воздействия сталь превращается в хрупкий оксид железа и образуются дыры.

Ржавчина в конечном итоге разъест металл вашего автомобиля, если ее не остановить. Это проникающая ржавчина, и она является причиной всего: от дыр в крыльях в стиле швейцарского сыра до более опасных проблем с ослабленными рамами и деталями подвески.

Если вы живете в местах, подверженных ржавчине, не ждите, пока на кузове вашего автомобиля появятся пузыри. Периодически заглядывайте под автомобиль, чтобы проверить, нет ли каких-либо шероховатых или поврежденных деталей, которые могут представлять угрозу безопасности на дороге, если их не исправить.

По мере того, как ржавчина становится все хуже, основной металл отслаивается и оставляет отверстия. Теперь у вас есть более серьезная проблема, и у вас есть два варианта ее решения. Вы можете полностью заменить поврежденную деталь или панель (жесткая), или, если это просто проблема с кузовом, вы можете вырезать гнилые части и приварить металлические «патч-панели» (более жесткие).Авторитетный автосервис должен позаботиться о любом вопросе. Сварные швы на патч-панелях можно сгладить, чтобы они выглядели так, как будто они всегда были частью автомобиля, сделанными правильными талантливыми руками.

Как бы соблазнительно это ни выглядело, не следует ремонтировать эти большие дыры с помощью шпатлевки, как если бы ямки оставались ржавчиной.

При этом не пытайтесь восстановить раму вашего автомобиля. Проржавевшая рама означает, что структурная целостность автомобиля сомнительна, и ее следует осмотреть и отремонтировать в квалифицированной ремонтной мастерской.Вы действительно не хотите попасть в аварию на автомобиле с схематичной структурой, поэтому мы не можем повторить это достаточно: проверяйте время от времени под вашим автомобилем на наличие ржавчины — пока не стало слишком поздно.

Как предотвратить образование ржавчины Обязательно мойте шины за шинами, где скапливается дорожный мусор, который может истирать антикоррозийные покрытия. Углы нижних дверей очень уязвимы для ржавчины.

Эзра Дайер

Хорошая новость заключается в том, что такого рода распад транспортных средств в значительной степени можно предотвратить.Лучший совет — самый очевидный: регулярно мойте автомобиль, чтобы кузов и днище были чистыми от дорожной грязи, солей и грязи, которые приводят к коррозии. Многие современные автомойки могут промыть днище вашего автомобиля водой, чтобы удалить большую часть этой грязи.

Не столь очевидный совет — проверить сливные отверстия в нижней части дверей и качающихся панелей, через которые может вытекать дождевая вода. Используйте очиститель для труб, чтобы очистить эти отверстия, и держите укромные уголки и трещины в машине сухими. WD-40 также может быть полезным инструментом.Этот смазочный материал защищает детали от коррозии, а его тонкое сопло можно использовать для проникновения в труднодоступные места под кузовом и удаления воды или коррозионной грязи.

POR-15 45004 Черная глянцевая антикоррозионная краска — 1 кварт

Как отмечалось ранее, многие автомобили имеют толстое покрытие на нижней стороне, которое химически защищает сталь от окислителей. Регулярный осмотр и ремонт обнаженных участков предотвратит распространение ржавчины и нанесение дополнительных повреждений.Если этого покрытия нет, подумайте о том, чтобы добавить его самостоятельно. POR-15 — один из наиболее популярных примеров такого антикоррозийного герметика, и у них даже есть прорезиненное покрытие , чтобы покрыть его на случай, если вы хотите еще больше защиты под автомобилем. Как и в случае с другим ремонтом ржавчины, отшлифуйте всю ржавчину, которая может торчать, и зачистите участок, который вы собираетесь покрасить, наждачной бумагой, затем смажьте или распылите новое покрытие.

Если ваш металл должным образом изолирован от элементов и очищен от агрессивных солей и грязи, вы сможете годами безопасно управлять автомобилем даже при самой жестокой зимней гонке.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как безопасно мыть, купать и мыть черепаху

Вопрос мытья, мытья и купания черепах очень важен. Я никогда не встречал никого, кто не любит хорошую ванну, но как насчет рептилий и особенно черепах?

Нужно ли купать черепах? Короткий ответ — да, черепахам время от времени нужно купаться.Теплая ванна поможет очистить черепаху от пыли и грязи, уменьшить количество бактерий на панцире и коже, увлажнить ее и избавиться от отходов. Честно говоря, это тоже приятно.

Этот гид по купанию черепах создан для того, чтобы помочь вам содержать черепаху в чистоте, здоровье и прекрасном внешнем виде!


Так действительно ли черепахам нужна ванна?

Некоторые люди могут возразить, что черепахе не нужна ванна. потому что они не купаются в дикой природе. В этой логике есть изъян.Пока это правда, им не нужна ванна, как людям, они, безусловно, могут принести пользу от купания в неволе. Есть много всего, что есть у черепах. оказываются в неволе, с которыми им никогда не придется иметь дело в дикой природе; ванны может помочь уменьшить возможное негативное воздействие, уменьшить количество бактерий на их скорлупе и кожа, и откровенно говоря, ванна просто приятна.

Купание черепахи также может помочь в развитии панциря. Удаление грязи, мусора и мертвых клеток может помочь ее панцирю укрепиться и красивая.Чтобы добавить еще больше преимуществ, факт, что теплая вода в приятной ванна помогает черепахам оставаться хорошо увлажненными и часто помогает им избавляться от шлаков.

Итак, как видите, купание черепахи имеет гораздо больше положительных эффектов, чем просто придание им красивого вида. Готовы дать своему приятелю хороший скраб?


Что нужно, чтобы искупать черепаху

Все зависит от размера вашей черепахи. Для более крупных деликтов потребуется больше припасов, но есть некоторые базовые вещи, которые им понадобятся.Но прежде чем мы зайдем слишком далеко, мы не можем достаточно подчеркнуть следующий момент. Черепахи не умеют плавать! Мы подробно писали об этом здесь, но суть в следующем: Никогда не оставляйте черепаху без присмотра в воде или вокруг нее. Всегда следите за тем, чтобы вода слишком мелкая, чтобы в ней можно было утонуть. Точное количество воды будет зависеть от размера вашей черепахи. Она должна уметь вставать и держать голову подальше от воды.

Вернемся к веселью! А пока предположим, что у вас есть меньший черепаха, которую можно держать в руках.Они самые распространенные и самые купаться легче всего.

Для маленьких ребят вы можете использовать раковину, ванну или пластиковый контейнер. Однако многим черепахам нравится свобода в ванне, но у вашей черепахи могут быть личные предпочтения. Попробуйте использовать несколько разных емкостей для купания, чтобы выбрать, что ему больше нравится.

Если у вас есть черепаха большего размера, которая не поместится в вашей ванне, вы можете получить неглубокий бассейн для детей или большой неглубокий мусорный бак. Хотя может быть проще просто использовать шланг с низким давлением воды для более крупной черепахи на открытом воздухе.

A Термометр

Независимо от того, что вы выберете, используйте только теплую воду. Температура должна быть от восьмидесяти пяти до девяноста пяти градусов по Фаренгейту. Используйте термометр, чтобы отслеживать эту температуру; не пытайтесь угадать. Для купания рептилий крайне важно, чтобы температура не становилась слишком горячей или слишком холодной, поскольку это может привести к болезни или даже смерти.

Существует множество термометров для воды в ванне. Они предлагаются во многих местах и ​​бывают разных форм и размеров.Все они кажутся довольно доступными и работают достаточно хорошо, поскольку они предназначены для детей, а это означает, что безопасность находится на первом месте в списке производителей.

Зубная щетка с мягкой щетиной

Для купания черепахи вам также понадобится зубная щетка с мягкой щетиной, которой раньше не пользовались. Нам не нужно Мятно-свежие черепахи, только чистые. Должно быть, с мягкой щетиной. чтобы не повредить и не раздражать кожу черепахи. В целях безопасности мы предлагаем использовать новый и продезинфицированный каждый раз.Это сделано для предотвращения любых внешних бактерии из других источников, которые могут вызвать болезнь у черепахи.

Вы также можете использовать новую мягкую тряпку вместо зубной щетки или в сочетании с ней. До тех пор, пока он не использовался ни для чего другого, все должно быть в порядке. Держитесь подальше от полотенец, тряпок и любой ткани, на которой написано, что в ней есть микроочистители и тому подобное. Хотя эти полотенца могут не вызывать у вас боли, они могут повредить панцирь черепахи. Это все равно, что натирать наждачной бумагой по спине.Ой!

Ватные палочки, ватные шарики и полотенца

Вам могут понадобиться ватные палочки, ватные шарики и полотенца для сушка. Держите их под рукой, пока не создадите для своей черепахи режим купания. и решите, какие дополнительные предметы лучше всего.

Еще раз, эти предметы следует использовать только для вашей черепахи. Их никогда не следует использовать ни для чего другого. Это означает, что вы не можете использовать свой черепаховый купальный бак для мытья машины или отбеливания пола в гараже. Исключением из этого правила, конечно же, является собственная ванна.Это потому, что вы, скорее всего, будете содержать свою ванну в чистоте и дезинфекции, чтобы вы могли в ней купаться, что также делает ее достаточно безопасной для ваших деликтов.

Как искупать черепаху (10 забавных шагов)

Теперь, когда у нас есть инструменты для безопасного купания черепахи, мы действительно можем превратить нашу проститутку в спа-день! На самом деле это довольно весело, когда ты научишься делать это правильно. Кроме того, это отличный способ наладить связь с черепахой. Убедитесь, что в вашем доме теплее, чтобы черепахе не стало слишком холодно, и никогда не оставляйте черепаху одну в ванне или на улице.

  1. Наполните ванну теплой водой. Будь уверен это вода попадает прямо в пластрон вашей черепахи. Это изнанка его оболочка. Это может быть немного выше края стыка пластрона с вершиной. панцирь до тех пор, пока голова вашей черепахи не погружена в воду и они могут ходить свободно.
  2. Дайте черепахе несколько минут, чтобы она впиталась привык быть в воде. Это позволяет им выводить фекалии и получать хороший напиток. Может, вам не нравится какать в ванне, но многие черепахи делать! Все это совершенно нормальное поведение черепахи.Теплая вода стимулирует и помогает кишечнику. Они также могут стать более активными из-за хорошая теплая температура.
  3. Дайте черепахе 1-2 минуты этого замачивания, затем аккуратно руками ополосните его раковину водой. Делать не допускайте попадания воды на его лицо, так как это может вызвать стресс у черепахи. Время купания должно быть расслабляющим и веселым, а не страшным.
  4. Осторожно возьмите черепаху одной рукой и используйте щеткой с мягкой щетиной, чтобы очень осторожно очистить панцирь черепахи.Быть уверенным вы попадаете во все укромные уголки и закоулки. Не держите черепаху вверх ногами; это вызовет у них стресс и, возможно, причинит им вред. Вместо этого твердо возьмите черепаху и поверните ее лицом к себе и слегка наклоните вверх. Этот должен дать вам хороший доступ к их животу, чтобы вы могли продолжить мягко чистка.
  5. Большинство черепах не любят воду и не любят но это не значит, что им всем не понравится время купаться. Просто будь убедитесь, что вы моете их осторожно и медленно.На самом деле черепаха может на ощупь, поэтому используйте щетки с мягкой щетиной и тщательно вымойте их. Делать ванну каждый раз приятно — это поможет ваша черепаха научится проводить с вами это особенное время.
  6. Чтобы очистить ямки и кожу черепахи, используйте ватную палочку или ватный тампон. Смочите тампон и аккуратно вотрите в области и ямы вашей черепахи. Иногда ватные палочки могут немного затвердеть и грубо, так что будьте осторожны.
  7. Для протирания можно использовать ватный тампон или ватный диск. вдоль шеи и макушки черепахи.Будь очень нежным и не получай любая вода в глазах черепахи. Важно не мыть под по голове или вдоль подбородка. Это невероятно чувствительные области, так как нос и рот.
  8. Между скребками черепахи установите их часто опускайтесь вниз, чтобы позволить им расслабиться и не переутомлять их. Это тоже могут быть изменены в зависимости от возраста вашей черепахи и от того, используются ли они чаще к обращению. Просто обратите внимание на знаки, которые подает вам черепаха, иди. медленно и нежно.
  9. После того, как вы закончите мыть черепаху положите их на сухое полотенце и очень осторожно похлопайте и вытрите воду. Это бы также даст им возможность прогуляться по теплой комнате, чтобы высохнуть и получить упражнение.
  10. Когда ваша черепаха на ощупь сухая, вы можете вернуть ее в вольер, чистой, сухо и красивее, чем когда-либо!

Купание большой черепахи

С черепахой большего размера время купаться немного сложнее. Обычно, более крупные черепахи будут жить на открытом воздухе, поэтому купание их может показаться бессмысленным.Шутки на открытом воздухе немного ближе к их естественной среде обитания и, вероятно, будут жить намного ближе к тому, как они жили бы в дикой природе. Но это не значит ванна время от времени не потребуется.

Если вам нужно помыть большую черепаху, найдите большой детский бассейн. или контейнер для хранения и сделайте пандус, чтобы черепаха могла входить и выходить. С надеждой, ваша большая черепаха готова к сотрудничеству! Заполните бассейн так же, как если бы ванна, поддерживая воду с хорошей теплой температурой и только до ее пластрона.

Если вы можете поместить свою большую черепаху в помещении и в ванну, тогда вы можете сделать это обычным способом, указанным выше. Используйте мягкую щетину большего размера. почистите щеткой, если вы можете найти одну или большую тряпку, и аккуратно потрите оболочку черепаха. Также можно использовать тряпку для кожи и мягких ямок черепахи. Промойте, а затем полностью высушите черепаху.

Если вы купаете большую черепаху на улице, никогда не делайте этого в очень жаркая или холодная погода, так как черепаха может заболеть. Держать температура воды в шланге при купании на открытом воздухе.Очень холодная вода из шланга неприятно для хладнокровного существа. Вы можете заполнить контейнер для купания заранее и дайте солнышку немного согреть его.

Можно ли использовать мыло для черепахи?

Существует много споров о том, следует ли использовать мыло. на черепахе помыть. Ответ прост: да, можно. Но в реальной жизни ответы редко бывают простыми. Совершенно безопасно использовать мыло для черепахи, если они исключительно грязные, но это нужно делать редко, и вы должны быть очень тщательно промыть черепаху полностью.Некоторые мыла имеют резкий химические вещества, которые могут вызвать раздражение кожи или панциря черепахи, если оставить их слишком долго.

Вообще говоря, единственное мыло, которое вы должны использовать с черепахой, — это оригинальное мыло для посуды Dawn. Это мыло часто используют для мытья животных, попавших в разливы нефти, а также для купания щенков и котят от блох или клещей. Вот ссылка на товар на Amazon.

Как помыть черепаху мылом

Настройте ванну и поливайте так же, как и раньше.Как только ваш черепаха пропиталась и сделала свое дело, аккуратно обрызгайте ее панцирь водой и забрать ее так же, как и раньше. Держите черепаху слегка под наклоном, чтобы она почти смотрит в потолок, но не вертикально вверх и вниз. Это сохранить попадание воды и мыла на морду вашей черепахи.

Поскольку вы будете использовать мыло, от в этот момент, так что будьте очень осторожны.

Используйте только небольшую каплю мыла и такую ​​же бережную очистку. движения, как и раньше.Чтобы помыть черепаху, не нужно много мыла. Попасть между все щитки и щели панциря, затем осторожно полейте водой мыльная черепаха. Сполосните кисть и снова потрите, чтобы убедиться, что все мыло и остаток с черепахи.

На всякий случай не используйте мыло в ямах или ямах. возле головы черепахи. Тщательно промойте черепаху. По факту, тратьте много времени на полоскание. Когда вы решите, что этого достаточно, промойте еще раз. Почему? Оставшееся мыло может вызвать раздражение или тошноту.

Если вы решили мыть черепаху с мылом, делайте это только раз в месяц или около того. Если не назначен ветеринар, купайте черепаху только раз в несколько недель или если у черепахи образовалась грязь под мышками. Черепахи от природы довольно грязные, и это нормально. Они не нуждаются в частых купаниях, но одно то же время от времени не повредит.


Проблема гниения панциря черепахи

Хотя чаще встречается у водолюбивых черепах и черепах, которые живут в более влажной или влажной среде, гниение скорлупы может стать серьезной проблемой.

Итак, что это? Гниль панциря — это когда часть или все Оболочка, начинает размножаться бактериями и гниет животное. Змеи что-то страдают похожего на чешуйчатую гниль, но оба вызваны воздействием на животное во влажной или влажной среде слишком долго. Слишком долго находились в этих условиях без шанс полностью высохнуть — плохая новость.

Как вы понимаете, панцирная гниль у черепахи или черепахи может быть довольно страшно и в конечном итоге смертельно опасно, если не лечить. Есть способы предотвратить и лечить гниль скорлупы.Вы не поверите, но ванны могут помочь от гниения скорлупы, но они также могут вызвать это, если животное не высушено должным образом.

Гниль панциря будет выглядеть как белый беспорядок на панцире вашей черепахи. В большинстве случаев вам следует сначала посетить ветеринара-рептилий, если вы заметили что-то неправильное или странное. Ваш ветеринар поможет вам лечить и контролировать гниль скорлупы.


Предотвращение гниения панциря черепахи в ваннах

Единственный реальный способ предотвратить гниение скорлупы после принятия ванны — это убедитесь, что черепаха полностью высохла.Это означает, что нужно много похлопывать сухим полотенца, оставаясь в теплой комнате и давая ей возможность высохнуть на воздухе под вашим наблюдение после купания. Поместить ее обратно в вольер, прежде чем она полное высыхание со временем может вызвать гниение скорлупы.

Вот еще несколько советов по предотвращению гниения скорлупы, которые можно использовать в в сочетании с правильными процедурами купания и сушки. Убедитесь, что ваши черепахи никогда не храните в очень влажной или влажной среде. Это может означать траты слишком много времени в теплой ванной, так что имейте в виду.Если твои черепахи живы во влажной среде из-за того, где вы живете в мире, обеспечьте приятный сухая зона в вольере, чтобы они не стали слишком влажными. Для этого вам может понадобиться осушитель воздуха.

Если субстрат вашей черепахи влажный на ощупь или если вы может выдавливать воду из подстилки, значит, она слишком мокрая. Это может произойти после время купания, если вы не высушили его достаточно хорошо. Иногда вода может попасть в щели, а затем пролиться или потечь, когда он вернется в свой вольер.Если такое случается, сразу же меняйте субстрат. Было бы неплохо на всякий случай делайте больше времени полотенцем. Сохраняйте сухие участки для черепахи на всем протяжении его ограждение с этого момента и внимательно следите за гниением скорлупы в течение нескольких недель.

Лечение гниения панциря черепахи

Иногда, как бы тщательно вы ни сушили черепаху после купания у них все еще развивается гниль скорлупы. Не паникуйте! Один из способов лечения Незначительная гниль скорлупы — аккуратно промыть область с мылом, а затем нанести повидон-йод. или Бетадин на месте заражения и небольшом участке вокруг него.Позвольте этому просушите в течение десяти-пятнадцати минут, а затем вы можете вернуть черепаху в ее корпус. Мы знаем, кажется странным лечить гниль скорлупы от слишком влажной вернуться в ванну, но очень важно, чтобы зараженная область была чистой и сушить.

Этот процесс следует повторять каждый день в течение недели или двух, и гниль скорлупы должна зажить. Если проблема не исчезнет через две недели, тогда отнесите черепаху к ветеринару. Опять же, мы настоятельно рекомендуем взять черепаху к ветеринару при первых признаках аномалии или беспокойства.Никогда попробуйте поставить себе диагноз, так как это может привести к страданиям или смерти вашего черепаха. Вышеупомянутая процедура упоминается здесь только как временная мера до тех пор, пока Вы можете отвезти черепаху к ветеринару. Его не следует использовать в качестве единственного вариант лечения!

Можно ли подстричь черепахи ногти во время купания?

Проще говоря, нет. Вы никогда не должны обрезать, обрезать или подпиливать ногти черепахи. Даже во время купания. Им нужны эти гвозди, чтобы помочь им копать. Вам просто нужно привыкнуть к длинным когтям и быть осторожнее, если держит черепаху.

Если вас беспокоят царапины, и вы не хотите получать много грязи в ране, тогда вы всегда можете сделать мини-спа для ногтей черепахи в время ванны! Все, что вам нужно, — это щетка с мягкой щетиной, тряпка и немного теплого вода.

Намочите тряпку и вытрите черепахи лапки. Затем используйте влажной щеткой и аккуратно расчешите все ногти и шпоры. Промойте и вытрите их влажным полотенцем и вытрите черепаху. Черепахи не большие любители их держат, и тем более касаются их ног, так что убедитесь, что вы очень нежно и терпеливо, если вы хотите вымыть черепахи ноги.

Особый уход за ногтями и ступнями во время купания — ваш лучший выбор, поскольку ваш деликт, скорее всего, расслабится и почувствует себя неплохо к конец. Кроме того, теплая вода поможет удалить въевшуюся грязь, которая было невозможно достать только кистью.

Нужно ли чистить зубы черепахе?

Нет! На самом деле у черепахи даже зубов нет, так что и у вас не нужно беспокоиться о том, чтобы получить какую-нибудь необычную зубную щетку для животных и бороться с ваша черепаха.Однако у черепахи впечатляюще сильный клюв. для срезки и измельчения растительности.

Вы можете вытереть клюв черепахи влажным полотенцем во время купания, хотя мы сомневаемся, что вашей черепахе это понравится.


Заключение

Искупание черепахи в ванне может быть полезным и приятным занятием для вас обоих. Как мы видели, это может быть очень полезно для вашей черепахи и, в довершение всего, помогает вам двоим сблизиться! Всегда обращайте внимание на то, как ваша черепаха реагирует на воду, потому что черепахи не любят погружаться в воду.В целях безопасности убедитесь, что вода никогда не достигает и не выходит за край того места, где его верхняя часть раковины встречается с дном, и что его лицо не намокает. Помните, что черепахи не плавают, поэтому никогда нельзя погружать голову в воду.

Промышленное стекло | Британника

Промышленное стекло , также называемое архитектурным стеклом , твердый материал, который обычно является блестящим и прозрачным на вид и демонстрирует большую долговечность при воздействии природных элементов.Эти три свойства — блеск, прозрачность и долговечность — делают стекло предпочтительным материалом для таких предметов домашнего обихода, как оконные стекла, бутылки и лампочки. Однако ни одно из этих свойств по отдельности, ни все они вместе не являются достаточными или даже необходимыми для полного описания стекла. Согласно современным научным представлениям, стекло — это твердый материал, имеющий атомарную структуру жидкости. Сформулировано более подробно, следуя определению, данному в 1932 году физиком W.H.Захариасен, стекло представляет собой протяженную трехмерную сеть атомов, образующих твердое тело, в котором отсутствует периодичность (или повторяющееся, упорядоченное расположение), характерная для кристаллических материалов.

Обычно стекло образуется при охлаждении расплавленной жидкости таким образом, чтобы предотвратить упорядочение атомов в кристаллическое образование. Вместо резкого изменения структуры, которое имеет место в кристаллическом материале, таком как металл, когда он охлаждается ниже его точки плавления, при охлаждении стеклообразующей жидкости происходит постоянное повышение жесткости жидкости до тех пор, пока атомы практически не замораживаются. более или менее случайное расположение, подобное расположению, которое они имели в текучем состоянии.И наоборот, при нагревании твердого стекла происходит постепенное размягчение структуры, пока она не достигнет жидкого состояния. Это монотонно меняющееся свойство, известное как вязкость, позволяет изготавливать изделия из стекла непрерывно, при этом сырье плавится до однородной жидкости, доставляется в виде вязкой массы на формовочную машину для изготовления определенного продукта, а затем охлаждается до твердого состояния. и жесткое состояние.

В данной статье описываются состав и свойства стекла и его формирование из жидких расплавов.В нем также описываются процессы промышленного производства стекла и стеклоформования, а также рассматривается история стекловарения с древних времен. При этом в статье основное внимание уделяется составу и свойствам оксидных стекол, которые составляют основную часть товарного тоннажа стекла, а также традиционным методам термического плавления или плавления стекла. Однако внимание также уделяется другим неорганическим стеклам и менее традиционным производственным процессам.

Подробное описание физики стеклообразного состояния см. В статье «Аморфное твердое тело».Для полной обработки различных художественных применений стекла см. Витражи и изделия из него.

Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Стеклянные композиции и аппликации

Из различных семейств стекла, представляющих коммерческий интерес, большинство основано на кремнеземе или диоксиде кремния (SiO 2 ), минерале, который в большом количестве встречается в природе, особенно в кварце и пляжных песках. Стекло, изготовленное исключительно из кремнезема, известно как кварцевое стекло или стекловидный кремнезем.(Его также называют плавленым кварцем, если оно получено в результате плавления кристаллов кварца.) Кремнеземное стекло используется там, где требуются высокая рабочая температура, очень высокая термостойкость, высокая химическая стойкость, очень низкая электропроводность и хорошая прозрачность в ультрафиолете. Однако для большинства изделий из стекла, таких как контейнеры, окна и лампочки, основными критериями являются низкая стоимость и хорошая долговечность, а стекла, которые лучше всего соответствуют этим критериям, основаны на системе натриево-кальциево-кремнеземная. Примеры этих стекол приведены в таблице «Состав типичных оксидных стекол».

Состав типичных оксидных стекол
оксидный ингредиент (массовые проценты)
стеклянная семья стеклянная аппликация кремнезем
(SiO 2 )
сода
(Na 2 O)
известь
(CaO)
оксид алюминия
(Al 2 O 3 )
магнезия
(MgO)
кварцевый стекловидный Трубки печные, тигли плавильные кремниевые 100.0
силикат натриево-кальциевый окно 72,0 14,2 10,0 0,6 2,5
контейнер 74,0 15,3 5,4 1,0 3,7
лампа и трубка 73,3 16,0 5,2 1,3 3.5
посуда 74,0 18,0 7,5 0,5
боросиликат натрия химическая посуда 81,0 4,5 2,0
свинцово-щелочной силикат свинец «кристалл» 59,0 2,0 0,4
телевизионная воронка 54.0 6,0 3,0 2,0 2,0
алюмосиликат стеклянная галогенная лампа 57,0 0,01 10,0 16,0 7,0
стеклопластик «Е» 52,9 17,4 14,5 4,4
оптический «корона» 68,9 8,8
оксидный ингредиент (массовые проценты)
стеклянная семья стеклянная аппликация оксид бора
(B 2 O 3 )
оксид бария
(BaO)
оксид свинца
(PbO)
оксид калия
(K 2 O)
оксид цинка
(ZnO)
кварцевый стекловидный Трубки печные, тигли плавильные кремниевые
силикат натриево-кальциевый окно
контейнер след 0.6
лампа и трубка 0,6
посуда
боросиликат натрия химическая посуда 12,0
свинцово-щелочной силикат свинец «кристалл» 25.0 12,0 1,5
телевизионная воронка 23,0 8,0
алюмосиликат стеклянная галогенная лампа 4,0 6,0 след
стеклопластик «Е» 9,2 1,0
оптический «корона» 10.1 2,8 8,4 1,0

После кремнезема многие «натронно-известковые» стекла содержат в качестве основных компонентов соду или оксид натрия (Na 2 O; обычно получают из карбоната натрия или кальцинированной соды) и известь или оксид кальция (CaO; обычно полученный из обжаренного известняка). К этой основной формуле могут быть добавлены другие ингредиенты для получения различных свойств. Например, добавляя фторид натрия или фторид кальция, можно получить полупрозрачный, но непрозрачный продукт, известный как опаловое стекло.Другой вариант на основе диоксида кремния — боросиликатное стекло, которое используется там, где требуется высокая термостойкость и высокая химическая стойкость, например, в химической стеклянной посуде и автомобильных фарах. В прошлом «хрустальная» посуда из свинца изготавливалась из стекла, содержащего большое количество оксида свинца (PbO), что придавало продукту высокий показатель преломления (отсюда блеск), высокий модуль упругости (отсюда звучность или «кольцо»). ”), А также большой рабочий диапазон температур. Оксид свинца также является основным компонентом припоев для стекла или герметизирующих стекол с низкими температурами обжига.

Другие стекла на основе диоксида кремния представляют собой алюмосиликатные стекла, которые занимают промежуточное положение между стекловидным диоксидом кремния и более распространенными силикатно-натриевыми стеклами по термическим свойствам, а также по стоимости; стекловолокно, такое как стекло E и стекло S, используемое в пластмассах, армированных волокном, и в теплоизоляционной вате; и оптические стекла, содержащие множество дополнительных основных компонентов.

Нонсилика

Оксидные стекла не на основе диоксида кремния не имеют большого коммерческого значения. Обычно это фосфаты и бораты, которые находят некоторое применение в биорезорбируемых продуктах, таких как хирургическая сетка и капсулы с замедленным высвобождением.

Стекла неоксидные

Фторидные стекла тяжелых металлов

Из неоксидных стекол фторидные стекла из тяжелых металлов (HMFG) потенциально могут использоваться в телекоммуникационных волокнах из-за их относительно низких оптических потерь. Однако их также чрезвычайно трудно формировать и они обладают плохой химической стойкостью. Наиболее изученной группой HMFG является так называемая группа ZBLAN, содержащая фториды циркония, бария, лантана, алюминия и натрия.

Стекловидные металлы

Другая неоксидная группа — стеклообразные металлы, образующиеся при высокоскоростной закалке жидких металлов.Возможно, наиболее изученным стеклообразным металлом является соединение железа, никеля, фосфора и бора, которое коммерчески доступно как Metglas (торговая марка). Используется в гибких магнитных экранах и силовых трансформаторах.

Последним классом неоксидных некристаллических веществ являются халькогениды, которые образуются путем плавления вместе халькогенных элементов серы, селена или теллура с элементами из группы V (, например, мышьяк, сурьма) и группы IV (, например, ). германий) периодической таблицы.Благодаря своим полупроводниковым свойствам халькогениды нашли применение в устройствах переключения порогов и памяти, а также в ксерографии. Связанный конечный член этой группы — элементарные аморфные твердые полупроводники, такие как аморфный кремний (a-Si) и аморфный германий (a-Ge). Эти материалы являются основой большинства фотоэлектрических приложений, таких как солнечные элементы в карманных калькуляторах. Аморфные твердые тела имеют жидкоподобный атомный порядок, но не считаются настоящими стеклами, потому что они не демонстрируют непрерывного перехода в жидкое состояние при нагревании.

В некоторых стеклах можно вызвать определенную степень кристаллизации в обычно неупорядоченной атомной структуре. Стекловидные материалы с такой структурой называются стеклокерамикой. Коммерчески полезная стеклокерамика — это стеклокерамика, в которой высокая плотность неориентированных кристаллов одинакового размера достигается в объеме материала, а не на поверхности или в отдельных областях. Такие продукты неизменно обладают прочностью, намного превышающей прочность исходного стекла или соответствующей керамики.Яркими примерами являются сосуды для приготовления пищи Corning Ware (торговая марка) и зубные имплантаты Dicor (торговая марка).

Помимо стеклокерамики, полезные изделия из стекла могут быть получены путем смешивания керамических, металлических и полимерных порошков. Большинство продуктов, изготовленных из таких смесей или композитов, проявляют свойства, которые представляют собой комбинацию свойств различных ингредиентов. Хорошими примерами композитных продуктов являются пластмассы, армированные стекловолокном, для использования в качестве жестких эластичных твердых тел, а также толстопленочные проводники, резисторы и диэлектрические пасты с заданными электрическими свойствами для упаковки микросхем.

В природе встречается несколько видов неорганических стекол. К ним относятся обсидианы (вулканическое стекло), фульгариты (образованные ударами молнии), тектиты, обнаруженные на суше в Австралазии, и связанные с ними микротектиты со дна Индийского океана, молдавиты из Центральной Европы и стекло Ливийской пустыни из западного Египта. Благодаря своей чрезвычайно высокой химической стойкости под водой, микротектитовые композиции представляют значительный коммерческий интерес для иммобилизации или переработки опасных отходов.

Millscale — обзор | Темы ScienceDirect

9.3.5.4 Покраска судов

Для получения оптимальных характеристик красок важно, чтобы металлические поверхности были должным образом подготовлены перед нанесением красок и впоследствии поддерживались в таком состоянии на протяжении всего процесса изготовления и монтажа. Следует наносить только краски, адаптированные к условиям эксплуатации конструкции, к которой они применяются, и рекомендованные как таковые производителем.

Подготовка поверхности. Хорошая подготовка поверхности важна для успешной окраски, поскольку основной причиной многих дефектов окраски является недостаточная подготовка исходного материала.

Перед покраской новой стали особенно важно удалить окалину. Прокат — это тонкий слой оксидов железа, который образуется на поверхности стали во время горячей прокатки листов и профилей. Неоднородная прокатная окалина не только создает ячейки коррозии, как показано ранее, но также может удаляться с поверхности, удаляя любую нанесенную на нее пленку краски.

Наиболее распространенными методами подготовки стальных поверхностей к покраске являются:

Струйная очистка

Травление

Очистка пламенем

Ручная подготовка

(a) Пескоструйная очистка — самый эффективный метод подготовки поверхности, который широко используется на всех крупных верфях. После струйной очистки желательно очистить поверхность щеткой и как можно скорее нанести слой грунтовочной краски, поскольку металл может быстро ржаветь.

Имеется два основных типа взрывного оборудования: установка с крыльчаткой, при которой абразив с большой скоростью отбрасывается на металлическую поверхность, и тип сопла, при котором струя абразива падает на металлическую поверхность. Последний тип предпочтительно должен быть оснащен оборудованием для вакуумного улавливания, а не позволять выбрасывать отработанный абразив и пыль в атмосферу, как это часто бывает при ремонте судов. Установки с крыльчаткой, которые являются автономными и собирают пыль и рециркулируют чистый абразив, обычно устанавливаются в судостроительных цехах.

В качестве абразива можно использовать чугун и стальную дробь или стальную дробь, но также доступны неметаллические абразивы. Использование песка запрещено в Великобритании, поскольку образующаяся мелкая пыль может вызвать силикоз.

(b)

Травление включает погружение металла в кислотный раствор, обычно соляную или серную кислоту, для удаления окалины и ржавчины с поверхности. После погружения в эти кислоты металл необходимо тщательно ополоснуть горячей водой.Желательно, чтобы за обработкой следовало нанесение грунтовочного слоя.

(c)

С помощью оксиацетиленового пламени можно удалить окалину и ржавчину со стальной поверхности. Этот процесс не полностью удаляет окалину и ржавчину, но может быть весьма полезен для очистки пластин в неблагоприятных погодных условиях, когда пламя высушивает пластины.

(d)

Ручная очистка с помощью различных видов проволочной щетки часто бывает не очень удовлетворительной и будет использоваться только там, где прокатная окалина была ослаблена погодными условиями, т.е.е. воздействие атмосферы в течение длительного периода.

Пескоструйная очистка предпочтительна для достижения наилучших результатов и экономии в судостроении, и она необходима перед нанесением высокоэффективных систем окраски, используемых сегодня. Травление, которое также дает хорошие результаты, может быть дорогостоящим и менее подходящим для производственных схем; очистка пламенем намного менее эффективна; а ручная чистка дает худшие результаты.

Временная защита краски при строительстве. После струйной очистки сталь может пройти несколько месяцев, прежде чем она будет встроена в корабль и окончательно окрашена.В этот период желательно защитить материал от ржавчины, поскольку окончательная краска будет обеспечивать наилучшую защиту при нанесении на идеально чистую сталь.

Состав заводской грунтовки для немедленного нанесения после взрывных работ должен соответствовать ряду требований. Он должен быстро высохнуть, чтобы позволить работать с пластинами в течение нескольких минут и работать с пластинами в течение дня или около того. Он не должен быть токсичным, не должен вызывать опасную пористость в сварных швах и выделять неприятные пары во время сварки или резки.Он также должен быть совместим с любыми последующими лакокрасочными покрытиями. Доступны удовлетворительные составы, например грунтовка, состоящая из цинковой пыли в эпоксидной смоле.

Системы окраски на судах. Система окраски, применяемая к любой части корабля, будет зависеть от окружающей среды, которой подвергается эта часть конструкции. Традиционно окраска внешнего корпуса корабля была разделена на три области.

(a)

Ниже ватерлинии, где плиты постоянно погружаются в морскую воду.

(b)

Область ватерлинии или голенища ботинка, где погружение является прерывистым и происходит сильное истирание.

(c)

Верхнее строение и надстройка находятся в атмосфере, насыщенной солевым туманом, и могут быть повреждены в результате погрузочно-разгрузочных работ.

Однако теперь, когда для днища корабля используются более жесткие краски, различие между областями не должно быть так четко определено, одна схема покрывает области дна и ватерлинии.

Самая большая внутренняя проблема — это обеспечение покрытий для различных жидких грузов и балластных танков для соленой воды.

(a)

Ниже ватерлинии На днище судна нанесены грунтовочные слои антикоррозионной краски, за которыми следует краска, препятствующая обрастанию. Краски, используемые для сталей, погруженных в морскую воду, должны противостоять щелочным условиям. Причина этого заключается в том, что сплав железа, погруженный в раствор хлорида натрия, имеющий необходимый запас растворенного кислорода, вызывает коррозионные ячейки с каустической содой, образующейся на катодах.Кроме того, краска должна иметь хорошее электрическое сопротивление, чтобы ограничить ток коррозии между сталью и морской водой. Эти требования делают стандартную грунтовку для не морской конструкционной стали «красный свинец в льняном масле» непригодной для использования на судах ниже ватерлинии. Подходящими антикоррозийными красками для днища судов являются смола или битум, хлорированный каучук, каменноугольная смола / эпоксидная смола или краски на основе виниловой смолы. Противообрастающие краски можно наносить после антикоррозионных покрытий, и они не должны вступать в прямой контакт со стальным корпусом, поскольку присутствующие токсичные соединения могут вызвать коррозию.

(b)

Ватерлиния или зона покрытия ботинка Как правило, современная практика требует полной системы окраски корпуса над ватерлинией. Это могут быть виниловые и алкидные смолы или краски на полиуретановой смоле.

(c)

Надстройки Обычно используются грунтовки на основе красного свинца или хромата цинка. Затем для надстройки широко используются белые отделочные краски. Обычно это масляно-смолистые или алкидные краски, которые могут быть на основе «не желтеющих» масел, краски на основе льняного масла, желтеющие при воздействии, которых на современных судах избегают.

При установке надстроек из алюминиевого сплава ни при каких обстоятельствах нельзя применять краски на основе свинца; Краски с хроматом цинка обычно поставляются для нанесения на алюминий.

Грузовые и балластные танки. Сильная коррозия может возникнуть в грузовых танках судна в результате одновременной перевозки жидких грузов и балласта морской воды с очисткой теплой или холодной морской водой между рейсами. Особенно это касается нефтяных танкеров. Танкеры, перевозящие грузы «белой нефти», больше подвержены общей коррозии, чем танкеры, перевозящие сырую нефть, которые оставляют пленку на поверхности танка, обеспечивающую некоторую защиту от коррозии.Однако последний тип может испытывать сильную местную точечную коррозию из-за неоднородности нанесенной пленки и последующую коррозию любой неизолированной пластины при перевозке балласта морской водой. В этих резервуарах широко используются краски на основе эпоксидной смолы, также могут использоваться виниловые смолы и покрытия с высоким содержанием цинка.

Дополнительная полезная информация о красках и противообрастающих системах представлена ​​в Anon. (2003, 2005), IMO (2005) и Swain et al. (2007).

Измерение толщины анодирования алюминия | Ресурсы

DeFelsko производит ручной неразрушающий толщиномер покрытия, который идеально подходит для измерения толщины анодирования алюминия.

Проблемы измерения

Для эффективного контроля толщины тонких покрытий в процессе анодирования требуются точные неразрушающие средства измерения.

Второстепенной задачей является измерение анодирования на небольших или труднодоступных участках.

Решения для измерения толщины покрытий

Вихретоковые манометры серии PosiTector 6000 «N» идеально подходят для неразрушающего измерения непроводящих покрытий на подложках из цветных металлов.Зонд PosiTector NAS специально разработан для измерения анодирования алюминия с высоким разрешением. Хотя датчик NAS может измерять до 625 мкм (25 мил), он является наиболее точным и обеспечивает максимальное разрешение менее 100 мкм (4 мил), что находится в пределах ожидаемого диапазона для большинства применений анодирования.

Рисунок 1 — Измерение анодирования NAS

При измерении небольших или труднодоступных участков микрозонды PosiTector N являются идеальной альтернативой измерениям.С помощью наконечников зонда под углом 0 °, 45 ° или 90 ° показания можно снимать в глубоких отверстиях, на небольших выступах или на внутренних диаметрах. При использовании приспособления или быстросъемного адаптера N микрозондов имеют те же технические характеристики, что и зонды NAS.

Рисунок 2 — N Микрозондовое измерение анодирования

Бесплатная консультация

Чтобы узнать текущие цены или заказать эти инструменты, посетите нашу страницу продаж.

Предпосылки по анодированию

Что такое анодирование?

Анодирование — это процесс электрохимического преобразования, существующий с 1930-х годов.Анодировать можно несколько металлов, включая алюминий, магний, титан и тантал. Анодированный алюминий используется во многих областях из-за его низкой стоимости, эстетических качеств и идеальных механических свойств.

В отличие от большинства защитных покрытий, анодирование навсегда изменяет внешнюю структуру металла. Когда алюминий подвергается воздействию воздуха, он естественным образом образует тонкую пленку оксида алюминия, которая защищает алюминий от дальнейшего окисления. Процесс анодирования делает окисленную поверхность намного толще, до нескольких тысячных дюйма.Покрытие из анодированного оксида алюминия по твердости не уступает алмазу, что повышает стойкость алюминия к истиранию. Увеличенная глубина оксидного слоя улучшает коррозионную стойкость алюминия, облегчая очистку поверхности. Пористость отдельных типов анодирования позволяет окрашивать алюминий в различные цвета, делая его более привлекательным.

Обычно толщина анодирования составляет до 5 мил. Три наиболее распространенных варианта анодирования алюминия включают хромовое (тип I), серное (тип II) и твердое (тип III).

Þ Хромированное анодирование использует электролит хромовой кислоты и дает самые тонкие покрытия, толщиной всего от 0,02 до 0,1 мил (от 0,5 до 2,5 микрон). Происходит 50% проникновение в субстрат и 50% рост по сравнению с исходными размерами. Хромированное анодирование в наименьшей степени влияет на усталостную прочность и меньше вызывает коррозию, поэтому идеально подходит для сложных и трудно поддающихся ополаскиванию деталей. Отлично подходят для покрытия алюминиевых отливок, большинство хромированных анодированных деталей используются в военных и аэрокосмических приложениях и по своей природе являются скорее функциональными, чем декоративными.
Þ Серное анодирование — это наиболее распространенный метод анодирования, в котором используется серная кислота для получения покрытий толщиной до 1 мил (25 микрон). Происходит 67% проникновения в субстрат и 33% роста по сравнению с исходными размерами. Благодаря своей проницаемости, серное анодирование отлично подходит для цветного окрашивания и служит основой для грунтовок, связующих веществ и органических покрытий. Серное анодирование обеспечивает коррозионную стойкость и очень долговечность. Типичные области применения включают архитектуру, аэрокосмическую промышленность, производство автомобилей и компьютеров.
Þ При твердом анодировании (также известном как твердое покрытие) используется электролит серной кислоты с более высокой концентрацией при более низкой температуре, в результате чего получается прочная внешняя оболочка с превосходной стойкостью к истиранию, коррозионной стойкостью, стойкостью к выцветанию, диэлектрической прочностью и твердостью поверхности (шкала С по Роквеллу до 70). 50% проникновения в подложку и 50% роста по сравнению с исходными размерами происходит при общей толщине от 0,5 до 4 мил. Твердые анодированные металлы имеют повышенную шероховатость поверхности. Обычно используется в оборудовании для упаковки пищевых продуктов без декоративной отделки, в рулонах бумаги для копировальных аппаратов и в наружных применениях, таких как витрины и окна зданий.

Процесс анодирования алюминия

Алюминиевая часть подвешивается на алюминиевые или титановые рейки с зачищенными элементами, обеспечивая хороший электрический контакт. В процессе анодирования детали крепятся, а стойки подвешиваются в серии резервуаров.

1. Алюминиевая деталь погружается в горячий резервуар, содержащий пропитывающее чистящее средство для удаления всей поверхностной грязи.
2. Деталь промывается, чтобы избежать загрязнения раствора в последующих резервуарах.
3.Следующий резервуар деокисляет деталь с помощью раствора кислоты (хромовой, серной, азотной или фосфорной), удаляя тонкую неоднородную поверхность оксида алюминия.
4. Снова промывают деталь, чтобы избежать загрязнения бака.
5. Травление выполняется путем подвешивания детали в резервуаре, содержащем раствор гидроксида натрия. Травление устраняет естественный блеск алюминия и обеспечивает мягкий, матовый текстурированный вид.
6. ​​Деталь подвешена в резервуаре для анодирования, который содержит разбавленную смесь кислоты и воды, способную пропускать электрический ток.Тип кислоты, процентный раствор и температура являются критическими параметрами и зависят от желаемой отделки и цвета. Отрицательная сторона электрической цепи подключена к стойке деталей, а положительная сторона схемы подключена к одному или нескольким «катодам», которые вводят электричество в резервуар. Количество и размещение катодов зависит от размера и формы детали, а также от общей площади обрабатываемой алюминиевой поверхности. На ближайших к катоду поверхностях будет нанесено более толстое анодное покрытие.Для нормального серного анодирования используется источник постоянного тока, способный производить до 24 вольт, при этом обычно поддерживается напряжение от 18 до 24 вольт. Величина тока, подаваемого на резервуар для анодирования, будет варьироваться в зависимости от количества обрабатываемой поверхности, как правило, на каждый квадратный фут покрытия требуется от 12 до 16 ампер. Раствор электролита перемешивают во время процесса анодирования, чтобы обеспечить равномерную температуру раствора. Процесс анодирования резервуара при нормальных условиях занимает менее часа.
7. Для добавления цвета (красителя) деталь погружают в емкость с разбавленным водорастворимым органическим красителем. Каждый краситель различается по продолжительности и температуре погружения.
8. Последнее, что нужно сделать в процессе анодирования, — это герметизация уже окрашенной внешней поверхности, чтобы она не отбеливала и не оставляла пятен. Открытая пористая внешняя поверхность имеет пониженную коррозионную стойкость. Для неокрашенных покрытий анодированная алюминиевая деталь помещается в кипящую деионизированную воду на 20–30 минут.Это превращает неструктурированные поры оксида алюминия в более твердую кристаллогидратную форму. Если анодированные детали окрашены, процесс герметизации выполняется в течение 3-5 минут в емкости с раствором ацетата никеля.
9. При твердом анодировании, в зависимости от процесса, используется смесь серной и щавелевой кислот. Используются относительно низкие температуры наряду с более высоким током и гораздо более высоким напряжением. Образующийся «серый» оксидный слой обычно имеет толщину от 2 до 3 мил и очень плотный, устойчивый к износу и коррозии.

Альтернативой стеллажу является анодирование в объеме, которое больше подходит для анодирования небольших деталей неправильной формы, таких как заклепки, наконечники и медицинские ступицы. Вместо стоек детали обрабатываются в перфорированных алюминиевых, пластиковых или титановых корзинах. Независимо от того, требуется ли вам рулонное или серийное производство, анодирование является одним из лучших вариантов отделки алюминия в отрасли.

Другой альтернативой является анодирование катушек. Рулонный алюминий предварительно анодирован, чтобы снизить затраты на отделку, сэкономить время производства и уменьшить погрузочно-разгрузочные работы.Преимущества предварительно анодированного алюминия можно применить к большинству продуктов, которые изготавливаются из листов или рулонов. Продукты, которые изготавливаются из штампованных материалов, отливок, стержней или листов, ограничиваются процессами анодирования деталей, такими как стеллажи или насыпь.

Хотя большинство алюминиевых сплавов образуют оксид алюминия в резервуаре для анодирования, они имеют тенденцию к анодированию по-разному. Некоторые сплавы сложнее анодировать, в то время как другие анодируются для получения немного разных оттенков цвета. При анодировании различные сплавы обеспечивают разные уровни обрабатываемости (механическая обработка, шлифование, полировка), свойств устойчивости к воздействию окружающей среды и стабильности размеров.

Почему анодировать?

Анодирование — очень эффективный и востребованный способ отделки алюминия. Некоторые из основных преимуществ анодирования включают:

Þ Долговечность — Большинство анодированных деталей не изнашиваются при обращении, установке, использовании и обслуживании. Адгезия — Анодирование является частью алюминия для полного сцепления и непревзойденной адгезии.
Þ Цвет — Анодированные детали сохраняют хорошую стабильность цвета при воздействии ультрафиолетовых лучей, не имеют нанесенного покрытия, которое может отслаиваться или отслаиваться, и имеют повторяемый процесс окраски.
Þ Качество оригинальной отделки — Детали не подлежат маркировке в результате первоначального процесса анодирования.
Þ Техническое обслуживание — Мягкая очистка водой с мылом обычно возвращает анодированному профилю его первоначальный вид.
Þ Эстетика — анодирование предлагает большое количество вариантов блеска и цвета, позволяя при этом проявлять металлический вид экструдированного алюминия.
Þ Стоимость — Анодирование — очень экономичная ценность по сравнению с другими методами отделки.Помимо низких затрат на обработку и техническое обслуживание, надежность сводит к минимуму затраты на замену.
Þ Окружающая среда, здоровье и безопасность — Анодирование соответствует действующим правительственным постановлениям, поскольку это один из самых экологически чистых производственных процессов и, как правило, не наносит вреда здоровью человека. Анодированная отделка химически устойчива, не разлагается, нетоксична и термостойка до точки плавления алюминия. Поскольку процесс анодирования является усилением процесса окисления природного происхождения, он неопасен и не дает вредных или опасных побочных продуктов.Химические ванны, используемые в процессе анодирования, часто регенерируются, перерабатываются и используются повторно.

Зачем измерять?

Параметры процесса анодирования существенно влияют на свойства образующегося оксида. Если используются низкие температуры и концентрация кислоты, получается менее пористое и более твердое покрытие. Более высокие температуры и содержание кислоты, а также более длительное время погружения создают более мягкие и пористые покрытия. Незначительные изменения самого сплава или любого из этих параметров могут существенно повлиять на покрытие.

Благодаря различным методам контроля процесса и измерений, анодизаторы могут отслеживать, контролировать и корректировать нанесение анодированного покрытия. Одним из наиболее важных факторов контроля качества анодирования является толщина. Толщина анодирования может быть измерена неразрушающим методом с помощью вихретокового манометра или путем расчета веса на единицу площади. Простота вихретокового метода не только более эффективна, чем метод расчета, но также позволяет инспектору проверить, что адекватное анодирование происходит на всех поверхностях детали.

Где рынок?

Анодированные изделия и компоненты используются в тысячах коммерческих, промышленных и бытовых применений:

— Строительные изделия (навесные стены, кровельные системы)
— коммерческие и бытовые товары (вентиляционные отверстия, навесы, рамы, арматура)
— бытовая техника (холодильники, микроволновые печи, кофеварки)
— оборудование для приготовления пищи (сковороды, кулеры, грили)
— мебель для дома и офиса (столы, кровати, шкафы)
— спортивные товары (тележки для гольфа, лодки, снаряжение для кемпинга и рыбалки )
— компоненты автомобилей (отделка, колпаки, панели, шильдики)
— электроника (телевизоры, фотооборудование)
— аэрокосмическая промышленность (спутниковые панели)

Ассоциации

AAC (Совет алюминиевых анодизаторов)

AEC (Алюминий Совет экструдеров)

AAMA (Американская ассоциация архитектурных производителей)

The Aluminium Association

90 576 Отраслевые спецификации
Military

MIL-A-8625 — Анодные покрытия для алюминия и алюминиевых сплавов

MIL-STD-171 — Стандарт для чистовой обработки и обработки поверхностей

ASTM

B244-97 Стандартный метод испытаний для измерения толщины анодных покрытий на алюминии и других непроводящих покрытий на немагнитных основных металлах с помощью вихретоковых приборов

B487-85 Стандартный метод испытаний для измерения толщины металлических и оксидных покрытий с помощью микроскопического исследования поперечного сечения

B137-95 Стандартный метод испытаний для измерения массы покрытия на единицу площади алюминия с анодным покрытием

B136-84 Стандартный метод измерения стойкости к пятнам анодных покрытий на алюминии

B457-67 Стандартный метод испытаний для измерения импеданса анодных покрытий на алюминии

B580- 79 Стандартные технические условия на анодно-оксидные покрытия алюминия

B680-80 Стандартные методы испытаний d для качества уплотнения анодных покрытий на алюминии путем кислотного растворения

B893-98 Технические условия для твердого анодирования магния для инженерных приложений

SAE International AMS (Спецификации аэрокосмических материалов)

AMS2468 — Обработка твердым покрытием алюминиевых сплавов

AMS2469 — Обработка алюминия и алюминиевых сплавов твердым покрытием

AMS2471 — Анодная обработка алюминиевых сплавов Сернокислотный процесс, неокрашенный

AMS2472 — Анодная обработка алюминиевых сплавов Сернокислотный процесс, технологический процесс

AMS-A-8625 (копия MIL-A-8625)

Международные стандарты

ISO7599 Анодирование алюминия и его сплавов; Общие спецификации для анодно-оксидных покрытий на алюминии

ISO8078 Анодная обработка алюминиевых сплавов — Сернокислотный процесс, неокрашенное покрытие

ISO8079 Анодная обработка алюминиевых сплавов — Сернокислотный процесс, окрашенное покрытие

ISO10074 Спецификация твердого анодно-оксидного покрытия на алюминии и его сплавы

BS / DIN EN 2101 Спецификация для хромового анодирования алюминия и деформируемых алюминиевых сплавов

BS / DIN 2284 Спецификация для сернокислотного анодирования алюминия и деформируемых алюминиевых сплавов

BS / DIN 2536 Твердое анодирование алюминиевых сплавов

BS / DIN 2808 Анодирование титана и титановых сплавов

DIN EN 12373-1 Алюминий и алюминиевые сплавы — Анодирование

AAMA

AAMA 2604 — Добровольные технические условия, требования к характеристикам и процедуры испытаний для высокоэффективных органических покрытий на алюминиевых профилях и панелях

AAMA 611 — Добровольные особенности для анодированного архитектурного алюминия

Магазин публикаций AAMA: www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *