Skip to content

Замена лаг пола в деревянном доме: Как заменить лаги пола в деревянном доме – Как заменить лаги пола в деревянном доме

Содержание

Как заменить лаги пола в деревянном доме — этапы работ

Как ремонтируются деревянные полы

Способы и технологические приемы ремонта деревянного основания в квартире зависят от устройства и размещения полов. Вторым фактором, определяющим поэтапно глубину ремонта пола в квартире своими руками, является физическое состояние древесины, степень износа половиц или паркетной доски. Чем старее деревянный пол в квартире, тем больше объем работ, вплоть до полной замены напольного покрытия и несущих конструкций.

В условиях квартиры различают два типа деревянных полов:

  • Навесные покрытия, собранные из досок – половиц на поперечных лагах;
  • Наборные полы выкладываются непосредственно на обрешетку из досок или подкладочный материал, используются на бетонных основаниях.

Совет! Ремонт деревянных полов в квартире должен выполняться только в капитальном исполнении, любое косметическое подкрашивание или заделка щелей обеспечит должное состояние покрытия максимум на полтора-два месяца.

Капитальный ремонт

Схема строительства полов в деревянных домах имеет отличительные особенности. Основой для них служит фундамент, который зачастую делаются ленточным способом.

Как перебрать полы в деревянном доме

На первом этапе выполняется теплоизоляция верхней плоскости фундамента. Затем на него устанавливаются лаги, которые будут выполнять функцию основного несущего элемента всей конструкции. На них сначала монтируется черновой пол из шпунтованной доски. Она должна пройти предварительную подготовку — тщательная просушка (влаги не более 15% от общей массы), обработка антисептиком.

Применяя эту технологию можно добиться качественного результата. Поэтому, если при проведении анализа состояния пола выявлено отсутствие каких-либо компонентов из вышеперечисленных, стоит выполнить полный перечень работ.

Капитальный ремонт пола производится по следующей схеме:

  1. Демонтаж половиц. Уже на первом этапе можно столкнуться с проблемой – слой краски будет препятствовать сохранению целостности досок при их снятии. Сначала необходимо с помощью гвоздодера удалить элементы крепления, затем очистить щель между досками от краски. Сделать это можно шпателем, так как электроинструмент (электролобзик) может повредить монтажный выступ половицы. После демонтажа выполняется осмотр состояния, для чего необходимо предварительно убрать слой краски с поверхности.

Если ее структура сохранила целостность и не наблюдается наличие грибков или плесни, то в дальнейшем ее можно снова устанавливать. Рекомендуется предварительная обработка антигрибковыми пропитками.

  1. Проверка состояния лаг. Важнейшая часть конструкции пола – лаги. К их осмотру следует отнестись с особым вниманием. Прежде всего, следует обеспечить полный визуальный доступ к внешней поверхности. Если черновой пол мешает этому, то необходимо удалить доски, находящиеся рядом с лагами. Это трудоемкая работа, но она сможет дать полную картину состояния лаг.

На поверхности не должен наблюдаться рост грибка или плесени, большие трещины поперед волокон. Если любой из перечисленных дефектов присутствует, то рекомендуется установка новой лаги. Для этого старую конструкцию фиксируют снизу домкратом, распиливают на 3 части и удаляют. В процессе установки новой следует внимательно следить за ее расположением – верхняя плоскость лаги должна совпадать с общей.

На заметку

При необходимости конструкции очищаются от грязи и обрабатываются упрочняющими растворами.

  1. Черновой пол. Способ проверки его элементов не отличается от чистового. Однако при этом следует тщательно проверить состояние внутренней поверхности, которая обращена к грунту. Повышенная влага и сезонный перепад температур могут привести к гниению. Если внешний вид досок оказался удовлетворительным, то они могут устанавливаться повторно. В противном случае происходит замена дощатого настила.
  1. Установка. После окончательного анализа всех элементов конструкции пола выполняется их установка. После монтажа чернового пола его поверхность покрывается гидроизоляционным материалом, поверх которого устанавливается утеплитель. Далее прибиваются половицы, прошедшие предварительную обработку. На этом ремонт старого пола завершен.

Чтобы поменять напольную конструкцию на новую, рассчитывают количество материала, а затем готовят необходимое для выполнения работ.

Демонтажные работы

Работы начинаются с демонтажа напольного покрытия и плинтуса. Для этого выбирается щель пошире и с помощью фомки или лома поддевается доска, а затем подрывается по длине. Аккуратно выдергиваются гвозди. Демонтируется и чистовой, и черновой пол. После этого убирается оставшаяся часть лагов. Каждую следует отсоединить от балки и опорного столбика.

Если работы выполняются в доме, построенном давно, придется строение приподнимать с помощью домкрата. В этом случае лаги не только опираются на закладные балки, но и прикручены к ним. Вместе с лагами придется заменить закладные балки.

Ставим новые лаги

Да начала работ определите, будет ли использоваться подвал. Если в подполе сыро, придется сначала высушить и только затем приступать к следующему этапу. Сушка обязательно увеличит срок выполнения монтажных работ.

Если температурно-влажностный режим соответствует норме, проверяют состояние опорных столбиков. Если изначально лаги укладывались  на основание, изготавливают необходимое количество опорных элементов. Для этого:

  • Определяется место крепления лагов.
  • Осуществляется натяжение шнура в обоих направлениях для определения положения углов.
  • В выбранных местах снимается нужное количество грунта, а затем трамбуется основание.
  • Для гидроизоляции фундамента укладывается полиэтиленовая пленка.
  • Затем насыпается, а затем утрамбовывается щебень.
  • Размещается армирующий каркас для опорных столбиков и опалубка для столбиков.
  • Заливается бетон.
  • На гидроизолированный бетон укладываются кирпичи.
  • На гидроизолированную кирпичную кладку застилают тепло- и звукоизоляционный материал.
  • Монтируются лаги, изготовленные из бруса. Укладка осуществляется на балки и опорные столы. Каждый элемент надежно фиксируется.
Как перебрать полы в деревянном домеМонтаж новых лагов

С нижней стороны к лагам прибиваются доски. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Сверху укладывается гидроизоляционный слой, а затем основание для чистового пола.

Таким образом, зная, как заменить старые лаги пола на новые, восстанавливают напольное покрытие в деревянном доме. Для начала проверяют целостность конструкции. Возможно, вместе с лагами придется заменить прогнившую доску, которая использовалась при устройстве пола, и другие элементы конструкции.

Он предполагает полный или частичный разбор установленного пола.

Как перебрать полы в деревянном доме

Обычно капитальный ремонт деревянных полов делают когда:

  1. Испортились лаги.
  2. Пришли в негодность верхние доски.
  3. Происходит скрип половиц, с которым уже трудно смириться.

Процесс

  1. Демонтируйте старый напольный плинтус, перед тем как отремонтировать деревянный пол. Если он был установлен очень давно, скорее всего, потребуется его полная замена, так как в 9 случаях из 10 материал после демонтажа придет в негодность.
  2. Приготовьте монтировку гвоздодер для разбора половых досок. При этом следует быть предельно аккуратным.
Удаление гвоздей из досок

Удаление гвоздей из досок

  1. Доски вначале приподнимите на 10 мм от лаг. Затем вынимают гвозди гвоздодером, а затем снимают полностью. Пронумеруйте каждую половицу, чтобы облегчить сборку.
  1. Осмотрите каждую доску.
    Здесь есть несколько вариантов ремонт пола в деревянном доме своими руками, доска:
    • оставляется и зачищается от старой краски;
    • заменяется новой;
    • переворачивается вверх неокрашенной стороной.

При возвращении досок на место, их следует укладывать в том же порядке, как и снимались, а новые класть на место старых.

Доски деревянного пола

Доски деревянного пола

  1. Сделайте ревизию существующих лаг, испорченные – замените. Проверьте рулеткой расстояние между ними. Между краями ближайших из них должно быть не более 400-600 мм. Если расстояние будет больше, установите дополнительные лаги.
  2. Выровняйте пол, установив дополнительные подкладки под лаги. Возьмите строительный уровень и проверьте горизонталь.
Проверка лаг строительным уровнем

Проверка лаг строительным уровнем

  1. Положите доски обратно. Расстояние между первой и стеной оставьте на уровне 5-10 мм и закрепите саморезами или гвоздями. Лучше, когда это производится по новым отверстиям, если это невозможно, тогда можно по старым, но при этом размер шляпок и толщина гвоздей должны быть больше предыдущих. Заделайте деревянными чепиками с посадкой их на клей в старые отверстия.
  1. Возьмите рубанок или электропилу. Измерьте оставшееся расстояние покрытия деревянного пола квартиры или дома перед укладкой последней доски. Подгоните ее размер с соблюдением 5-10 мм зазора.
Покраска пола

Покраска пола

  1. Постелите покрытие на пол или покрасьте его. Установите плинтуса.

С чего начинается ремонт деревянного пола

Первым делом необходимо оценить состояние половиц и несущей опорной конструкции из досок и балок. Как правило, состояние и степень износа деревянного пола обычно оценивается после удаления части лакокрасочного покрытия на наиболее проблемных местах комнаты и квартиры. Прорезаются и вскрываются стыки между половицами, снимаются плинтуса, проверяется состояние вентиляционной системы подпольного пространства.

Если на отдельных участках обнаружено безопорное подвисание краев половиц, или прогиб досок в центральной части под нагрузкой превышает 3-4 мм, то дополнительно потребуется вскрытие досок для обследования состояния лаговых балок.

Капитальный ремонт деревянного пола, в зависимости от степени и характера повреждений, предусматривает следующие работы:

  • Замена поврежденных лаг, опорных досок и деталей обрешетки;
  • Удаление сгнивших или разрушенных половиц, при необходимости врезка заплаток;
  • Устранение чрезмерного прогиба досок под нагрузкой;
  • Заделка стыков и щелей между половицами;
  • Восстановление плоскости и лакокрасочного покрытия.

Основной причиной катастрофического износа и выгорания досок навесного деревянного пола считается отсутствие нормального продуха и вентиляции подпольного пространства. Поэтому, планируя ремонт полов в квартире своими руками, обязательно в объем работ включают восстановление вентиляционных решеток и каналов.

Реставрация деревянного пола

Основной враг древесины – влага. Именно она влияет на качество, эстетику и долговечность полов. Поэтому ремонт полов из дерева очень часто начинаются с замены напольных досок.

Приготовьте инструменты:

  • карандаш;
  • саморезы;
  • молоток;
  • гвозди;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • небольшой лом;
  • деревянные обрезки.

Процесс

  1. Проверьте, установлены ли под полом коммуникации.
  2. Осмотрите доски и решите — менять поврежденные участки или целиком:
  1. Первый вариант:
  • Найдите лаги под полом;
  • Отметьте карандашом линию реза, она должна попасть на середину лаги;
  • Приподнимите ломом балку, которую нужно заменить, старайтесь не задевать соседние доски, для фиксации лом уприте на деревянный брусок;
Как поднять доску

Как поднять доску

  • Выпилите кусок доски по начерченной линии,уберите его;
  • Сделайте шаблон вырезанной части доски. Выпилите по нему такую же. Установите ее на место с помощью саморезов или гвоздей, скрыв шляпки.
Крепление досок гвоздями

Крепление досок гвоздями

  1. Второй вариант. Удаляйте доску либо целиком, либо выпиливая ее по кускам.
  1. Замените по очереди все старые доски.
  2. Покрасьте или полакируйте новый пол полностью, иначе замененный участок будет выделяться. Не спешите, делайте все аккуратно, проявив терпение.

Как видим, произвести ремонт полов в деревянном доме не очень сложно, главное проявить терпение и делать работу аккуратно.

Демонтаж старого покрытия и очистка основания

Технологические особенности монтажа полов в сталинке, как и на даче или частном доме, не предусматривала крепления лаг. Плиты укладывались на черновой бетонный пол. Со временем лаги искривлялись, рассыхались, расшатывались, а значит, пол будет скрипеть, половицы начнут выступать и «плясать». Стоимость полной замены руками профессионалов начинается от $25-30 за м², а ведь многое можно сделать своими руками.

Этапы работ в сталинке или старом дачном доме:

  1. Хорошие плашки/доски демонтируются;
  2. Производится проверка лаг. Если состояние удовлетворительное, их нужно убрать в сторону и тщательно очистить бетонную подушку от мусора;
  3. Убрать шлифовальной машиной неровности на бетоне;
  4. Промерять высоту лаг с досками – ориентиром служит уровень порога.

Рекомендовано начинать укладку досок от угла, причем каждая последующая встает в паз предыдущей, которую необходимо прибить к лагам или прикрутить саморезом. Причем винт нужно вкручивать в нижний открытый край паза, утапливая шляпку, чтобы не препятствовала вхождению шипа.

Ремонт пола в квартире с деревянными перекрытиями

Напольное дощатое покрытие в идеальных условиях квартиры может простоять достаточно долго, не менее 30-35 лет. Для квартир первого этажа срок службы деревянного пола снижается до 15 лет. При отсутствии цокольного или подвального помещения, утепляющего и гидроизолирующего слоев, что нередко встречается в «хрущевках», деревянные полы даже в условиях квартиры сгнивают максимум за 10 лет.

Наиболее распространенным способом ремонта деревянного пола считается выбраковка и замена половиц. Точечный или локальный ремонт считается экономически обоснованным только при выполнении следующих условий:

  • Если в комнате или квартире ремонту подлежит не более 15% досок;
  • На деревянном полу отсутствуют признаки поражения грибком и насекомыми;
  • Лаговая система находится в удовлетворительном состоянии;
  • Нет протечек воды, следов конденсата, вентиляция пола обеспечивает в подполье необходимый уровень влажности.

Доски, подлежащие замене, освобождаются от гвоздей, боковые швы прорезаются ножовкой или электролобзиком, после чего половицу извлекают из ряда. Если в устройстве деревянного пола используются шпунтованные доски, то резать стык можно только с одной, пазовой стороны.

Через открывшееся отверстие с помощью фонарика и зеркальца осматривают лаговые балки и определяют потребность в ремонте опорной системы деревянного пола.

Подготовленную и заранее обработанную антисептиком заплатку укладывают на деревянный пол так, чтобы между половицами оставался зазор не менее 1 мм, иначе доски после набора маточной влажности в квартире будут скрипеть. Заготовки для ремонта шпунтованными досками подвергают дополнительной обработке – подрезают нижнюю кромку паза-замка.

Для фиксации заплатки используют гвозди 50-70 мм, забивая их «накосую». Если половицы вырезаны из дуба, ясеня или старой сосны, то место забивки протирают кусочком хозяйственного мыла, или бьют гвоздь прямо через мыльный брусок.

Чаще всего ремонт поднявшихся половиц выполняют простой перебивкой гвоздей. Как и в случае укладки заплаток или ремонтных досок, качающиеся половицы крепят в новых местах, забивая гвозди под углом 60-70о к горизонту.

Такого ремонта хватает на два – три года при условии, что в квартире деревянные полы подвергаются умеренной нагрузке. Далее шляпки гвоздей поднимаются, и периодически приходится загонять их на свои места. При этом специалисты категорически не рекомендуют забивать крепеж на смазке из клея или алкидного лака, чаще всего такой ремонт приводит к поломке половиц.

В ситуации, когда из-за прогиба или разрушения лаговых балок половицы начинают прогибаться в центре доски, ремонт гвоздями в квартире оказывается бесполезен. Для ремонта прогиба деревянного пола обычно используют старый дедовский способ установки опорных штифтов.

Для начала определяют линию прохождения под доской опорной лаговой балки. Далее с помощью коловорота и толстого, 20-25 мм бура в половице сверлят отверстие так, чтобы оно не совпало с линией лаги.

Качающуюся половицу разгружают, чтобы обеспечить выравнивание доски, а в отверстие забивают деревянный штифт так, чтобы установленная деревяшка достала до бетонного пола. В результате ремонта у проблемной половицы появилась дополнительная опора, способная выдержать любую мебель квартиры.

Если деревянный пол в квартире просел настолько, что это видно невооруженным глазом, нужно будет снимать доски и восстанавливать или выполнять ремонт лаговых балок. Замена выполняется стандартным способом, или старые лаги могут укрепляться нашивкой на боковые поверхности дополнительных досок.

Иногда владельцы квартиры открывают для себя неприятный сюрприз, когда во время ремонта обнаруживается, что лаговые балки оказываются сшитыми досками, опирающимися на сложенные столбиком кирпичи. Такое бывает в старых домах, построенных в 70-80 годах прошлого века.

В этом случае необходимо разбирать и восстанавливать всю систему лагов, а кирпичи выкладывать по всем правилам на кладочном растворе.

Капитальный ремонт деревянных полов завершается циклеванием поверхности с помощью электрической машинки. Швы и стыки заделывают шпаклевкой на клеевой основе, лучше всего на столярном клее, сушат до состояния камня и шлифуют до гладкой поверхности.

Перед покраской свежие деревянные полы грунтуют, можно использовать специальную смесь или разведенный лак, все зависит от выбранного будущего лакокрасочного покрытия.

В квартирах более современных проектов деревянные полы выполняются на бетонной основе, чаще всего в виде настила из шпунтованной половой доски. Такое решение позволяет уменьшить размер подпольного пространства в квартире, а заодно снизить затраты на монтаж покрытия. Доски укладываются на брус, закрепленный на бетонной основе. По нормативам бетон должен быть закрыт гидроизоляцией и теплоизоляцией.

Стандартной причиной ремонта деревянного пола на бетоне считается коробление половиц. Происходит это из-за накопления водного конденсата под деревянным полом, соответственно, материал набухает и расширяется, поднимается на стыках «елочкой». Такое случается, если квартиру регулярно заливают соседи. Второй причиной является неправильное устройство системы отопления под окнами квартиры, в осенне-зимний период влажный холодный воздух, минуя радиатор отопления, проникает под деревянный пол.

Предварительно потребуется вытащить крепеж, которым доски пришиты к брусовой обрешетке, и снять плинтуса. Доски легко снимаются с обрешетки, каждую половицу маркируют для упрощения процесса сборки после ремонта бруса.

Снятую доску отправляют в соседнюю комнату квартиры, а с пола снимают последовательно бруски обрешетки и полотнища утеплителя. Очищенный бетонный пол зачищают до белизны и обрабатывают антисептиком.

Независимо от состояния подкладочного материала, утеплитель заменяют новым изоляционным материалом. Снятые рейки обрешетки подвергают сушке, но ни в коем случае не на балконе квартиры или на солнце. В процессе ремонта брус должен высохнуть в условиях естественной влажности, без нагрева и сквозняков.

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе ремонтных работ, считается вариант ремонта полов в квартире в случае, когда деревянный пол уложен на перекрытие из дубовых балок. Задача достаточно специфическая и требует очень взвешенного подхода в выборе способа восстановления пола.

Суть проблемы заключается в том, что само перекрытие сформировано на толстых балках, уложенных между этажами с шагом более метра. Потолок нижнего этажа подшит обычной обрезной доской, часто даже не шпунтованной. Из отделки потолка присутствует только толстый слой штукатурки. Любая попытка ремонта деревянного пола может привести к обрушению потолка или отслоению штукатурного декора.

Деревянный пол на таких перекрытиях зачастую укладывается на подкладках из обрезков досок прямо на балки, а внутренности засыпаются смесью стружки и тертой глины.

Оптимальным вариантом ремонта деревянного пола будет построение новой обрешетки под настил плит ОСБ и укладки паркета, ламината или дощатого покрытия. Такой деревянный пол достаточно легко будет выровнять и одновременно равномерно перераспределить нагрузку от мебели и домашней утвари, бытовой техники по всем балкам перекрытия.

Важно! Старые доски деревянного перекрытия не трогаем, никаких манипуляций с элементами перекрытия в квартире нельзя производить вообще. В противном случае любой негатив, в том числе деформация потолочной отделки в квартирах нижнего этажа, будет связываться с ремонтом ваших деревянных полов.

Разумеется, такой вариант ремонта деревянного пола уменьшит высоту потолков в квартире на 15-20 см, но для трехметровых помещений сталинской планировки это особой роли не сыграет. Безопасность и надежность ремонта пола в квартире намного ценнее.

В первую очередь на пол укладываются дополнительные несущие балки, их укладывают параллельно балкам перекрытия. Если максимальный размер комнаты в квартире превышает 6 м, то используются стальные двутавры, заделанные в противоположные стены помещения. В остальных случаях можно использовать обрезной брус.

Вторым этапом на уложенные балки устанавливаем обрешетку из бруса 80х80 мм. Вторичный брус крепим на балках с помощью стальных шпилек.

Следующий этап ремонта предусматривает сборку лаговых опор, для них используют брусок сечением 50х50 мм.

Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в деревянном доме

Чтобы выровнять будущий деревянный пол в квартире по горизонту с максимальной точностью, используется система резьбовых опор, изготавливаемая из полудюймовых стальных труб с нарезанной резьбой и регулировочными гайками.

На опоры укладываются два слоя фанеры с прослойкой на основе вспененного листового полипропилена. Это способ уменьшить шум, предупредить проникновение влаги в квартиру и одновременно избавиться от скрипа деревянных балок.

При анализе состояния поверхности следует обратить внимание не только на сохранность половиц, но и на другие составляющие покрытия. Нередко восстановления требуют все элементы: лаги, черное покрытие и теплоизоляция. Оптимальный способ сделать подобную работу – полностью демонтировать половицы. Если же дом был возведен относительно недавно и есть твердая уверенность в правильной организации вышеперечисленных элементов, то можно ограничиться косметическим ремонтом и частичной заменой досок.

  • Прогиб досок даже при небольшой нагрузке. Это говорит о потере целостности половицы в результате гниения, трещины или скола.
  • Появление характерных звуков – скрипа. Под воздействием влаги или температурного перепада происходит изменение геометрии доски, в результате чего она может частично нарушить плотность ее крепления к лагам.
  • Увеличение зазоров между половицами, либо обратный процесс – увеличение давления торцов друг на друга. Причиной этого является отсутствие теплового зазора при монтаже, который должен компенсировать расширение всего настила.

Определив вид дефекта и его площадь можно рассчитать затраты на его устранение. В этом случае следует учитывать финансовые расходы и трудоемкость работ. Если они будут превышать аналогичные показатели установки нового пола, то лучше выполнить полную замену покрытия.

Полная замена старых досок на новые

Заделка щелей

Если после замены досок вас стали тревожить щели в полу, их можно устранить своими руками. Кстати, то один из факторов, которые часто подталкивают людей на проведения ремонта деревянного пола.

Их образование неизбежно из-за природного компонента древесины. Со временем она начинает рассыхаться. Решить проблему поможет инструкция, представленная ниже.

Способы заделки щелей в полу

Способы заделки щелей в полу

Подготовьте инструменты:

  • веревку;
  • куски линолеума;
  • молоток;
  • столярный клей и ПВА;
  • деревянные планки;

Замена пола в деревянном доме по лагам в Санкт-Петербурге

Деревянные полы по лагам очень распространены в нашей стране, а в советское время они вообще устраивались повсеместно почти во всех жилых и общественных местах. Именно поэтому ремонт или замена деревянного пола приходится выполнять в дачном, деревенском или ином доме из дерева или камня довольно часто.

Основные причины ремонта полов или замены лаг в деревянном доме:

  • Доски старого пола не сплочены, скрипят и из-под него дует
  • Черновой пол сгнил от повышенной влаги и плохой вентиляции
  • Произошло частичное обрушение настила
  • Лаги или доски пола старого дома пришли в негодность
  • Провисание полов под весом человека
  • Прогнил настил пола на даче в местах, где произошла утечка воды (например, под умывальником)

При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.

Устройство полов по лагам выглядит так:

  1. Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
  2. К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
  3. На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
  4. Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
  5. В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.

Пол на лагах обладает рядом преимуществ:

  1. Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
  2. Также древесина — природный, а потому экологичный материал
  3. Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
  4. Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
  5. Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
  6. Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
  7. Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
  8. Лаги обеспечивают вентиляцию пола
  9. Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение

Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.

Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.

Монтаж деревянного пола

При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:

Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.

Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.

Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.

Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.

Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:

  • Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
  • Этаж
  • Тип напольного покрытия
  • Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание

Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.

Монтаж по грунту

Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.

В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.

Монтаж лаг с подпольем

Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.

Инструменты и материалы

С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:

  • Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
  • Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
  • Гидроизоляция
  • Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
  • Щебень, песок, глина для холодных полов
  • Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
  • Утеплитель
  • Пароизоляционные мембраны
  • Гидроизоляционные пленки
  • Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
  • Шпаклевка
  • Приспособления для крепления лаг
  • Уровень
  • Рулетка
  • Электролобзик и шуруповерт
  • Ножовка и молоток
  • Гвозди, шурупы

Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?

Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики. 
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.

Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.

Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.

Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.

Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.

Утепление пола

Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам - опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.

Наши советы

Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.

Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.

Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.

Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.

Наши преимущества

Гарантия на все виды работ до 5 лет

Гарантия на все виды работ до 5 лет

Указываем стоимость согласно тарифу

Указываем стоимость согласно тарифу

Работают только славяне

Работают только славяне

Используем только профессиональный инструмент и оборудование

Используем только профессиональный инструмент и оборудование

Выполняем работу "под ключ"

Выполняем работу "под ключ"

Выезд на осмотр - в течение 1-2-х дней

Выезд на осмотр - в течение 1-2-х дней


Замена балок пола в деревянном доме

Содержание статьи:

Большинство брусовых и бревенчатых зданий предусматривает использование древесины и для изготовления несущих конструкций пола, называемых лагами. Особенно популярны конструкции с лагами в частных домах с высоким уровнем фундамента, что положительно сказывается на стоимости, т.к. строительство дачных домов из бруса под ключ недорого. Их основным функциональным назначением выступает обеспечение надежности и прочности основания для чернового и чистового дощатых настилов. Однако, в процессе длительной или неправильной эксплуатации подобных построек может потребоваться замена лаг в деревянном доме. Эти работы вполне могут быть выполнены владельцем здания своим руками, для чего необходимо знать технологию их производства.

Основные причины возникновения необходимости замены половых лаг

Существует несколько возможных причин, наличие которых свидетельствует о том, что требуется замена лаг пола в деревянном доме. К их числу относятся такие:

  • при ходьбе по полу покрытие скрипит или ощутимо деформируется;
  • под нагрузкой от мебели или какой-либо бытовой техники серьезных размеров визуально наблюдается прогиб пола;
  • вода во время уборки стекает в одном направлении, что показывает наличие уклона поверхности, которого быть не должно;
  • в процессе эксплуатации образовались трещины или щели между отдельными досками настила, причем они продолжают увеличиваться;
  • древесина попросту крошится даже при слабом механическом воздействии;
  • ощущается неприятный запах гнили, плесени или отсыревшего дерева.

Любая из перечисленных ситуаций свидетельствует о том, что необходимо заменить лаги пола в деревянном доме. Эта работа не относится к сложным с технологической точки зрения. Однако, для ее выполнения нередко приглашаются профессиональные строители, тем более, что сегодня на рынке работает немало подрядных организаций, способных качестве произвести ремонт по разумным расценкам. Тем не менее, при желании сэкономить владелец вполне может осуществить замену несущих конструкций в полу самостоятельно. В этом случае, расходы сократятся и будут состоять только из цен на использованные в ходе работ материалы.

Технология выполнения работ по замене лаг пола постройки из бруса или бревна

Для того, чтобы правильно и быстро поменять лаги в деревянном доме следует выполнить несколько достаточно простых операций. Сначала производится демонтаж существующего напольного покрытия и, что вполне естественно, плинтуса. После этого разбирается чистовой и черновой дощатый настил. Далее следует демонтировать старые пришедшие в негодность лаги.

На следующем этапы работ происходит установка новых лагов. Однако, перед этим деревянные конструкции рекомендуется обработать антисептирующими составами и антипиренами. Это позволит защитить древесину от гнили, плесени и микроорганизмов, а также повысить огнестойкости материала. В конечном счете, увеличивается и долговечность эксплуатации монтируемых конструкций.

Перед установкой лаг также требуется разметить места их расположения. В качестве основания могут быть использованы кирпичные или бетонные столбики, поверху которых обязательно выполняется гидроизоляция. Также достаточно часто лаги монтируются непосредственно на деревянные несущие балки. В любом случае, в качестве подготовки производится разметка, только после которой осуществляется установка. Каждый смонтированный элемент надежно крепится к основанию, после чего выполняется устройство остальных конструкций пола.

Деревянные полы по лагам очень распространены в нашей стране, а в советское время они вообще устраивались повсеместно почти во всех жилых и общественных местах. Именно поэтому ремонт или замена деревянного пола приходится выполнять в дачном, деревенском или ином доме из дерева или камня довольно часто.

Основные причины ремонта полов или замены лаг в деревянном доме:

  • Доски старого пола не сплочены, скрипят и из-под него дует
  • Черновой пол сгнил от повышенной влаги и плохой вентиляции
  • Произошло частичное обрушение настила
  • Лаги или доски пола старого дома пришли в негодность
  • Провисание полов под весом человека
  • Прогнил настил пола на даче в местах, где произошла утечка воды (например, под умывальником)

При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.

Устройство полов по лагам выглядит так:

  1. Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
  2. К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
  3. На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
  4. Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
  5. В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.

Пол на лагах обладает рядом преимуществ:

  1. Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
  2. Также древесина — природный, а потому экологичный материал
  3. Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
  4. Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
  5. Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
  6. Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
  7. Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
  8. Лаги обеспечивают вентиляцию пола
  9. Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение

Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.

Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.

Монтаж деревянного пола

При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:

Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.

Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.

Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.

Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.

Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:

  • Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
  • Этаж
  • Тип напольного покрытия
  • Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание

Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.

Монтаж по грунту

Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.

В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.

Монтаж лаг с подпольем

Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.

Инструменты и материалы

С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:

  • Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
  • Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
  • Гидроизоляция
  • Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
  • Щебень, песок, глина для холодных полов
  • Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
  • Утеплитель
  • Пароизоляционные мембраны
  • Гидроизоляционные пленки
  • Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
  • Шпаклевка
  • Приспособления для крепления лаг
  • Уровень
  • Рулетка
  • Электролобзик и шуруповерт
  • Ножовка и молоток
  • Гвозди, шурупы

Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?

Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики.
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.

Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.

Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.

Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.

Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.

Утепление пола

Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам — опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.

Наши советы

Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.

Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.

Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.

Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.

Старый дом в деревне, Тверская область, просели полы. Залез в подвал, посмотрел — сгнили 2 половые лаги, нужно менять. Пол снимать нет возможности (сделан из полу бревна) есть перегородки. Местные умельцы берутся заменить лаги из вне лома, и поставить новые (просунуть), но по длине лаги (почти 7 метров) нет бревен такой длины. Они предлагают привезти из леса ново руб и использовать его.

Вопрос — можно ли использовать свежее летнее бревно для этой цели, оно ведь сырое?

Леонид, Москва.

Привет, Леонид из Москвы!

Для подобных целей используют бревна сухие или воздушно-сухие, что является гарантией от порчи половых лаг. Иначе возможно возникновение домового гриба, который не только испортит сырые свежесрубленные бревна, но и заразит всю остальную древесину старого пола. То есть вернетесь к тому же, от чего стремитесь избавиться.

Дерево срубленное только что, имеет влажность около 50%. Воздушно-сухое около 18%, сухое около 7%.

Лучшая древесина это та, что заготовлена по зиме, когда нет в ней сокодвижения. Рубят хорошие деревья сосны или ели (можно и дуб, но вряд ли такого размера найдете в Тверской губернии, их там почти повсеместно перевели местные умельцы, да и обрабатывать его трудно, цепи летят часто).

Привозят бревна из лесу как можно быстрее, сдирают с них кору в течение двух недель, иначе заводятся всякие нехорошие жуки-короеды. Оставляют по концам бревен по поясу не снятой коры шириной до 10 сантиметров. Такой метод позволяет не потрескаться торцам.

Кору удаляют от места хранения бревен. Кладут их в продуваемом сквозняками месте на возвышенности, под ними должны быть подкладки. Сверху следует укрыть каким-либо укрывным материалом от дождя и снега.

Для получения древесины 18% влажности она должна пролежать срок не менее года.

Можно использовать и сушильную камеру для ускорения процесса, да где же вы ее найдете?

Вариант просовывания лаг под дом вполне может быть использован. Не так уж это и сложно.

Кстати, половые лаги могут быть и составными, а не обязательно 7 метровыми. Понятное дело, что цельные более прочны на изгиб, но можно установить в нужном месте опорные каменные столбы с опиранием на них составных лаг. А для усиления скрепить их в местах стыка дополнительными накладками большого сечения.

Может под полом уже есть опорные столбики. Не может такого быть, чтобы старые лаги были без каких-либо опор. Для семиметрового пролета, чтобы не было прогиба, всегда клали бревна диаметром более 30 сантиметров. Поэтому если диаметр старых бревен меньше указанного, то ищите опоры.

Лаги после сушки подвергают антисептированию соответствующими составами.

Резюме? Или купите на ближайшей лесоторговой базе брус посуше. Стандартного шестиметрового размера в количестве трех штук, что вполне хватит и на лаги и на дополнительные накладки для их стыковки. Или пусть ваши кулибины зимой срубят пару бревен и просушат, как выше было сказано. А то, что они сейчас хотят сделать, так это от безденежья.

Большего добавить не могу.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как сделать ремонт деревянного пола своими руками

Деревянный пол — бесспорный лидер среди полов ХХ века. Он абсолютно натуральный, экологически чистый, прочный, создает уют и комфорт в доме, да и материалы для него общедоступны. Большинство строений прошлого столетия: «сталинки», «хрущевки», «чешский проект», все частные дома и многие другие были оснащены именно деревянными полами. Учитывая возраст этих объектов, бесспорным является то, что пора делать их ремонт. Данная статья расскажет о том, как сделать ремонт деревянного пола в частном доме или квартире, а также затронет ремонт пола в деревянном доме и его конструктивные особенности.

  1. Диагностика и обследование конструкции деревянного пола
  2. Капитальный ремонт деревянного пола
  • Ремонт деревянного пола в квартире
  • Как устранить скрип половиц
  • Как устранить прогибание половиц пола
  • Как произвести частичную замену половых досок
  • Перед началом ремонта пола обязательно необходимо обследовать его и найти сгнившие или просевшие доски, осмотреть лаги и балки на предмет, не съедены ли они короедом. От результата изысканий будет зависеть, можно ли обойтись частичным ремонтом: там прикрутить, там подстругать, или придется делать капитальный ремонт.

    Даже если доски чистового пола кажутся Вам идеальными, все равно необходимо убедиться, что черновой пол также в хорошем состоянии. Попробуем найти сгнившие доски. Для этого простукиваем половицы молотком. По звуку будем определять состояние досок. Если звук — глухой, значит, доска сгнила. А более точное положение определяем по гвоздям — они проржавели под влиянием гнилой доски. Если непригодными стали только верхние доски, тогда их легко заменить. Если прогнили доски чернового пола, тоже не беда, их можно выпилить и заменить, предварительно проверив состояние лаг. А вот если прогнили лаги, придется разобрать конструкцию чуть больше, вырезать сгнивший кусок лаги и прибить к ней с двух сторон новые бруски.

    Проверка закладных балок

    Проверяем закладные балки, протыкая их шилом

    Если в частном доме от пола исходит неприятный запах, а некоторые элементы нарушены, значит, где-то есть гниль. Придется проверять все элементы: и чистовой пол, и черновой, и лаги, и балки, и закладные венцы. Самое сложное, что даже прогнившие закладные балки могут выглядеть идеально, особенно если осматривать их в полутемном подполе. Поэтому осматриваем все деревянные элементы и снаружи строения, и изнутри, и из подпола. Если дефектов « на глаз» не обнаружено, тогда берем шило и пытаемся проткнуть закладные балки. Стараемся делать как можно более частые протыкающие движения. Если найдем сгнивший участок балки, придется выпиливать его и заменять. А если это невозможно, тогда будем поднимать деревянный дом на домкрате и заменять закладную балку полностью.

    Поднятие дома домкратом

    Поднимаем деревянный дом домкратом

    Обращаем пристальное внимание на торцы лаг. Они начинают гнить чаще и быстрее, перенимая гниль с закладных балок, которые негидроизолированы или, если изоляция уже износилась от времени.

    Если при внешнем осмотре обнаружены мелкие недостатки в виде щелей между половицами, доски «гуляют», или краска облупилась, тогда обойдемся частичным ремонтом.

    Если пол скрипит, достаточно перебрать его и заменить некоторые лаги.

    Если пол слишком холодный, пропускает влагу, значит, во время строительства спешили и экономили на материалах, забыв утеплить пол. Придется разобрать его и заново гидроизолировать и утеплить.

    Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного пола возрастом 40 лет и более, не тешьте себя иллюзиями, полумерами не обойтись. Далее мы рассмотрим, как сделать капитальный ремонт деревянного пола своими руками в хрущевке и других строениях. Кстати, все работы вполне по силам выполнить самостоятельно. Хотя лучше иметь напарника, это и удобнее, и быстрее, и веселее.

    ↑ Демонтаж старого пола

    Первым делом снимаем напольное покрытие и плинтуса. Это может быть линолеум, паркет, доски или сукно в зависимости от проекта дома. Если сорвать линолеум или паркет — еще полбеды, то оторвать сукно и оргалит может оказаться ой как не просто. Во времена советского дефицита, когда даже гвоздей нужного размера было не сыскать, 5 мм оргалит могли прибить 50 мм гвоздями. Вполне возможно, что придется помучаться. Все, что оторвали, выбрасываем, оно нам уже не пригодится.

    Демонтаж старого деревянного пола

    Подрываем и выпиливаем старые доски пола

    Чтобы демонтировать половые доски, ищем щель пошире. Используя лом или фомку, а лучше и то, и другое, поддеваем доску и подрываем ее по всей длине. Выдергиваем гвозди. Таким образом, снимаем все доски пола, и чистового, и чернового. Перед нами должны предстать лаги во всей своей красе. Ну, или то, что от них осталось. Приготовьтесь к худшему. Скорее всего, Вы увидите, что черновой пол просто висел в воздухе над грунтом и остатками сгнивших перекрытий.

    Важно! Вполне возможно, что лаги съедены короедом. Ведь раньше не было специальных пропиток. Обязательно проверяем это.

    Если лаги все же остались, демонтируем их, откручивая от балок и опорных столбиков.

    На этом демонтаж старого пола может быть закончен, и можно приступать к укладке нового пола.

    Замена закладных балок в деревянном доме

    Схема замены балок с использованием домкрата для поднятия дома

    Но если мы ремонтируем деревянный дом или баню, в которой лаги опираются и крепятся к закладным балкам, которые уже прогнили, тогда без помощников и техники не обойтись. Для работы с опорными точками нам придется поднимать дом на домкрате и заменять все балки на новые.

    ↑ Установка новых лаг

    Перед непосредственной установкой лаг необходимо определиться, нужно ли нам осушать подвал или подливать фундамент. Если в подполе сыро, осушение подпола существенно увеличит сроки ремонта пола.

    По необходимости добавляем фундамент в раскрошившиеся места.

    Осматриваем состояние опорных столбиков под лаги: все элементы конструкции должны быть в хорошем состоянии. Если таковых не было, для большей надежности конструкции монтируем столбики:

    • Намечаем на закладных балках места крепления лаг. Натягиваем шнур в продольном и поперечном направлении, определяя углы будущих столбиков.
    • В намеченных местах снимаем грунт. Утрамбовываем, укладываем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции фундамента, насыпаем щебень, еще раз утрамбовываем.
    • Устанавливаем армирующую сетку на 10 см выше щебня.
    • Монтируем опалубку на 10 см выше уровня грунта.
    • Заливаем бетон. Фундамент под столбики должен выступать на 5 см выше грунта. Ждем, пока высохнет, 2-3 дня.
    • Гидроизолируем бетон.
    • Укладываем кирпичи в два ряда на цементную смесь.
    • Гидроизолируем кирпичи, прокладываем тепло и звукоизоляцию.
    Установка лаг на опорные столбики

    Схема установки лаг на опорные столбики

    Для лаг покупаем брус прямоугольного сечения. Лучше, если высота лаги будет в 2,5 раза больше ширины. Но если купить брус 200*200 мм, тоже хорошо. Можно использовать древесину хвойных пород: сосны, если, пихты. Влажность должна быть 18-20%.

    Важно! Все деревянные конструкции: балки, лаги, половые доски обрабатываем антисептиками против жучков и грибков.

    Укладываем лаги на балки и опорные столбики. Начинаем с «маячных лаг», крайних от стен. Затем отступаем от них на 2 м и укладываем еще лаги.

    Важно! Обязательно проверяем горизонталь лаг уровнем. Если в каком-то месте лага выступает за уровень, спиливаем лишнее рубанком. Если где-то  лага прогибается, устанавливаем под нее подкладку.

    Укладываем все лаги и прикручиваем их к балкам саморезами. Для закрепления лаг к опорным столбикам используем уголки. Просверливаем отверстия заранее, чтобы не расщепить лагу. Со стороны дерева закрепляем саморезами, со стороны кирпичей — дюбелями.

    Важно! Допускается отклонение уровня лаг в 1 мм на 1 м.

    ↑ Обустройство нижнего пола

    Прибивание нижнего пола к лагам

    Доски нижнего пола прибиваем снизу к лагам

    «Нижний» пол нам понадобится, чтобы было, куда укладывать утеплитель. Для этого берем хорошо просушенные доски 20-30 мм толщиной.

    Удобнее и легче крепить доски нижнего пола поперек лаг, закрепляя их непосредственно к брусьям.

    Для этого все работы придется выполнять из подпола, может даже, лежа на земле. Доски прибиваем или прикручиваем саморезами к лагам.

    Важно! Если по какой-то причине решили укладывать доски нижнего пола вдоль лаг, тогда к лагам придется прибить бруски, на которые и будут крепиться нижние доски.

    Проверяем пол на наличие щелей. Если такие обнаружили, задуваем их монтажной пеной.

    Укладываем маты утеплителя между лагами

    Укладываем утеплитель между лагами

    После того, как «нижний» пол готов, укладываем слой гидроизоляции и утеплителя. Так как пространство между лагами осталось пустым,  в него и будем укладывать маты утеплителя: каменной ваты, минеральной ваты, базальтового волокна или другого материала.

    ↑ Обустройство деревянного настила

    Настил чистового пола

    Настилаем чистовой пол сверху гидроизоляции и утеплителя

    Для «верхнего» или чистового пола покупаем хорошо просушенную древесину влажностью не более 12%. Толщина доски должна быть около 40 мм. Удобнее, если доска будет шпунтованная.

    Настилать пол начинаем из угла комнаты, дальнего от двери. Первую доску укладываем шпунтом к стене на расстоянии 10-12 мм от нее. Закрепляем саморезами гребень к балкам и лагам таким образом, чтобы скрыть шляпку самореза плинтусом. С обратной стороны вкручиваем саморезы в паз под углом 45°.

    Все остальные доски вставляем гребнем в паз, со стороны паза прикручиваем саморезами.

    Важно! Если длина досок настила меньше длины комнаты, тогда их придется укладывать «вразбежку», т.е. со смещением на полметра, чтобы стыки торцов в ряду не совпадали.

    Все доски прикручиваем ко всем лагам без исключения. Если купили нешпунтованные доски, тогда для монтажа используем клинья и подкладки.

    Важно! Направление годичных колец чередуем в каждом ряду.

    Если планируем оставить покрытие пола деревянным, тогда настил необходимо отшлифовать и покрыть прозрачным лаком или краской. Если собираемся укладывать линолеум, тогда чистовой пол выравниваем фанерой или ДСП. А сверху настилаем линолеум, ламинат или паркет.

    Устройство деревянного пола в квартире отличается от пола в частном доме тем, что лаги укладываются на бетонное основание, а не по грунту. Поэтому технология ремонта таких полов в квартире будет немного отличаться.

    Первым делом демонтируем старый пол, снимаем доски пола и демонтируем лаги. Под ними мы должны увидеть бетонное основание. Тщательно очищаем его от мусора и пыли.

    Деревянный пол в квартире

    Лаги деревянного пола в квартире укладываются на бетонное основание. Очищаем его от пыли и мусора

    Обязательно делаем цементную стяжку или стяжку самовыравнивающейся смесью. Грунтуем поверхность и укладываем гидроизоляцию. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 микрон, стелить полосами и стыки склеивать скотчем.

    Сверху гидроизоляции укладываем звукоизоляцию. Можно использовать пробку, ДВП, рубероид, резину или вспененный полиэтилен.

    Укладываем лаги. Закрепляем их дюбелями.

    Важно! Если используем брус меньше длины комнаты, тогда укладка должна производиться «вразбежку».

    Между лагами укладываем утеплитель. Сверху настилаем половые доски.

    Любой деревянный пол рано или поздно начинает скрипеть. То ли место это слишком часто используется, то ли просто половицы рассохлись, то ли лаги расщепились. Причин может быть много. И настил сверху фанеры может не решить проблему, а только отсрочить ее решение.

    Половицы скрипят тогда, когда они неплотно прикреплены к лагам. Устранить причину можно несколькими способами.

    Клин между половицей и лагой

    Вбиваем клин между половицей и лагой снизу

    Способ 1. Если есть возможность доступа к полу снизу, например, когда пол является потолком подвального помещения, тогда можно закрепить половицу снизу. Для этого один человек спускается вниз, а другой ходит по скрипучему полу. Таким образом, определяется «скрипучая» доска. Находим место, где образовалась щель между доской и лагой или балкой, и вбиваем в нее деревянный клин.

    Шурупами закрепляем доски

    Закрепляем доски шурупами под углом

    Способ 2. Если доступа снизу нет, тогда сверху вкручиваем шуруп под углом. Для этого засверливаем отверстия во всех лагах и прикручиваем доски шурупами. Шляпки шурупов зашпаклевываем. А когда высохнет шпаклевка, шлифуем поверхность.

    Способ 3. Если причина скрипа — трение досок друг о друга, тогда нужно пройтись по полу и найти «причинные» места. Затем в щели между половицами засыпать тальк или графит или вбить деревянные клинья.

    Чаще всего причиной прогибания половиц  является то, что их настелили не достаточно просушенными. Со временем древесина ссохлась, появились щели, доски начали «гулять» и прогибаться под весом человека или мебели. Способов решения проблемы несколько.

    Заделка щелей веревкой в клее ПВА

    Проталкиваем шнур, смоченный в клее ПВА, между половицами

    Способ 1. Покупаем толстый плетеный синтетический шнур (веревку). Пропитываем его столярным клеем или клеем ПВА. Заталкиваем шнур между половицами до середины толщины доски. Готовим шпаклевку из клея ПВА и опилок. Предварительно просеиваем опилки, удаляем из них обломки коры и мусор. Размешиваем смесь до густоты сметаны. Заполняем шпаклевкой щели. После того, как клей подсохнет, срезаем лишнее ножом. После высыхания, через 1-2 дня, пол можно красить.

    Шпаклевание щелей в полу

    Заполняем щели между половицами шпаклевкой

    Способ 2. Если причиной прогиба половиц являются редко расположенные лаги, тогда будем скреплять половые доски между собой. Готовим круглые длинные деревянные палочки или отрезки стальной проволоки большого диаметра. Длинным сверлом засверливаем отверстия в половицах под большим углом таким образом, чтобы отверстие проходило через одну половицу и до половины заходило в соседнюю. В отверстие вставляем палочки. Начинаем сверлить в шахматном порядке, сначала в одной половице, затем в соседней. После того, как все палочки будут вставлены в отверстия, зашпаклевываем щели, как в предыдущем способе.

    Важно! Если шканты-палочки торчат из отверстий, спиливаем лишнее и зашпаклевываем.

    Демонтаж одной доски пола

    Поддеваем доску монтировкой, опираясь на брусок

    Бывают ситуации, когда в замене нуждаются только несколько досок или даже всего одна, а остальные в хорошем состоянии. Что делать в таком случае:

    • Если необходимо заменить не всю доску, а только поврежденный участок, ищем, где находится лага.
    • В щель просовываем фомку, поддеваем доску.
    • Поднимаем ее на достаточную высоту, чтобы просунуть фиксирующую подкладку.
    • Выпиливаем поврежденный участок.

    Важно! Участок обязательно должен обоими концами доходить до середины лаг. Если решили снимать всю доску, тогда выпиливаем все участки до полного удаления.

    • Вырезаем участок доски из новой древесины, используя старый фрагмент в качестве шаблона.
    • Укладываем новый фрагмент, закрепляем саморезами к лагам.

    Важно! Если настил был выполнен из шпунтованных досок, тогда технология замены намного сложнее.

    Несмотря на то, что дерево — материал долговечный, за ним должен быть хороший уход. Чтобы не делать ремонт деревянного пола слишком часто, не забывайте обрабатывать древесину антисептиками, которые предотвратят ее гниение и поедание короедами. Время от времени проверяйте крепление досок, не расшатались ли. И вскрывайте чистовой пол защитным материалом, например, лаком.

    устройство и замена, укладка и конструкция, в срубе ремонт бруса и лаг, перекрытия старые

    Рынок строительных материалов предлагает массу возможностей для оформления напольного покрытия в деревянном домеПол в деревянном доме может быть из любой подходящей древесины, но также могут быть использованы такие материалы для покрытия, как линолеум и керамическая плитка. Всё зависит от зоны и предназначения конкретного помещения. Естественный и правильно выбранный древесный материал является лучшим решением для дома из дерева – он тёплый, экологичный, проницаем для воздуха, комфортен по своим внешним характеристикам. Однако его укладка требует абсолютной ровности, и за таким полом надо правильно ухаживать, чтобы он мог прослужить долгое время и быть в хорошем состоянии.

    Наиболее предпочтительная конструкция пола в деревянном доме

    В частном доме, возведённом из разных пород дерева, для напольного покрытия могут использоваться различные материалы.

    Дерево отличается экологичностью, имеет красивый вид и при правильном монтаже покрытие прослужит достаточно долго

    Самые популярные следующие:

    • Покрытие из древесноволокнистого листа – ламинат. Он хорошо смотрится, полностью имитирует полноценное дерево, и, в то же время более доступен по цене;
    • Паркетная доска, которая обладает великолепными теплоизоляционными свойствами;
    • Обыкновенная половая доска из натурального кедра, лиственницы и других пород, отличающаяся долговечностью и безопасностью;
    • Линолеум, влагостойкий и способный поглощать звуки;
    • Керамическая плитка, прочная, удобная в применении и необходимая для комнат, отведённых под ванную.

    Каждый из этих материалов может быть использован в доме для разных помещений.

    В щитовом доме или срубе тёплый пол из дерева используется для гостиной, спальни и детской. Линолеум или плитка хорошо подходят для кухни и ванной комнаты. А вот в подвале желательно делать холодные полы из бетона, так как там могут храниться съестные запасы, овощи фрукты, соленья.

    Любой половой материал должен соответствовать эксплуатационным и санитарным характеристикам, а также иметь допустимый вид и обладать полезными качествами.

    Важные моменты устройства пола в деревянном доме

    Создание пола в деревенском доме или на даче – это один из самых ответственных этапов. Он должен быть прочным и ровным, что позволит использовать его в течение продолжительного срока.

    Пол с подпольем годится для всех жилых построек

    Основными стадиями считается укладка на грунт лаг, чернового пола, двух видов изоляции, чистового настила и, непосредственно напольного покрытия.

    Затем следует установка. Конструкция должна быть размещена на опорных столбах из кирпичей, а между грунтом и полом должно остаться подполье, которое будет создавать благоприятный микроклимат при прохождении в нём воздуха. Все эти работы можно провести своими руками, если иметь некоторый опыт и знания основных правил.

    Условия, гарантирующие надёжность пола:

    1. Выбираемая древесина должна иметь в своём составе не более 12% влаги, при этом не иметь трещин и других изъянов, так как в дальнейшем придётся перебрать весь пол заново, в случае его обрушения и рассыхания.
    2. При использовании половой доски, её обрабатывают специальными составами и антисептическими средствами от грибка и насекомых, это делается и для огнеупорности материала.
    3. Выбирать лучше такие породы деревьев, как пихта, сосна, ель; дуб, наиболее прочен, но отличается высокой ценой.

    Правильное устройство пола и подполья под ним обеспечит выдерживание любых механических нагрузок и долговременность его службы. Переделать пол впоследствии, конечно можно, но это потребует физических и финансовых затрат.

    Как происходит замена полов в доме

    В том случае, если отремонтировать полы не удастся – нужна переделка и полная замена покрытия.

    Процесс ремонта начинается со снятия прежнего покрытия

    Замена старых полов требуется, если существуют следующие факторы:

    • Пол стал неровным;
    • Доски издают характерный скрип;
    • Появились трещины, а между половицами значительные щели;
    • Древесный материал рассыпается и крошится.

    Первое, что придётся сделать в частном доме, это снять старое покрытие. Для этого потребуется лом. Это не составит труда сделать собственными руками. Перед работами понадобится схема коммуникаций – просмотрев её, можно избежать их повреждения.

    Удалить старую хрупкую древесину будет достаточно просто. Под ней, среди перекрытий всегда скапливается большое количество мусора, которое необходимо убрать. Брусья лаг также следует снять, чтобы добраться до грунта. После этого меняем пол на новый бетонный.

    Для этого следует покрыть пол песком и камнями и разровнять поверхность, после чего надо провести сначала гидроизоляцию. Вполне подойдёт битумная мастика, поверх которой накладывается любой влагоустойчивый материал.

    Теплоизоляционные плиты размещаются сверху. Такой пирог из слоёв разных структур даст хороший результат по утеплению помещения и его звуконепроницаемости как в брусовом доме, так и на даче.

    Далее выкладывается сетка арматуры, которая заливается бетоном и выравнивается. Когда раствор высохнет, делается слой с помощью самовыравнивающейся смеси. На это основание перестилаем линолеум, укладываем плитку и любое другое покрытие. Также можно заменить старые деревянные полы – полностью перестелить их новым материалом.

    Инструкция по укладке пола в деревянном доме

    Уложить деревянное покрытие с помощью поперечных балок и лаг можно самостоятельно.

    Технология укладки деревянного пола на лаги с незначительными изменениями применяется уже несколько столетий

    Инструкция:

    1. Первое, что следует сделать – укрепить грунт с использованием цемента.
    2. После этого устанавливаются столбики высотой до 40 см, для опоры балок. На каждую балку должно приходиться не менее двух столбов. На них укладывается слой горячей или холодной мастики из битума либо листы рубероида. Далее необходимо закрепить лаги к столбам с помощью анкерных болтов.
    3. Обязательно нужно сделать замер выравнивания с помощью ватерпаса, возможно, понадобиться приподнять или опустить лаги, чтобы добиться идеальной ровности. Когда оптимальный уровень выведен, устанавливаются остальные детали из бруса.
    4. Теперь можно приступить к монтированию чернового пола. Поперёк лаг прибивают небольшие бруски, выдерживая между ними промежутки в 50-60 см. На них помещают настил из досок, фанеры или прочного картона.
    5. Утеплитель в виде базальта или минваты размещается сверху. Таким образом должны быть обработаны и зазоры между балками.
    6. Перед укладкой чистового настила возводится ещё один слой рубероида с нахлестом в 20 см. Конструкция склеивается в местах стыков и фиксируется к балкам с помощью скоб.
    7. Доски прикрепляются к лагам саморезами, которые должны быть длиннее доски в два раза. После 2-х рядов в балку следует вбить скобу, а для точной пристыковки – клинья из дерева между досками и скобой. Зазоры закрывают плинтусами и закрепляют.

    Какой сделать пол в деревянном доме (видео)

    В деревянном доме может быть использовано разное напольное покрытие и его всегда можно поменять. Главное, чтобы выбранный материал соответствовал заявленным характеристикам и стандартам. Кроме того, нужно учитывать особенности конкретных материалов для настила. При правильном порядке проведения работ, будь то замена пола или его ремонт, можно получить качественный результат, даже не будучи высококвалифицированным специалистом.

    Ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями — пошаговая инструкция

    Как бы качественно не был построен дом, со временем потребуется проведение текущего или капитального ремонта. От повреждений разного рода часто страдает перекрытие и пол. Поэтому владельцам домов из натурального материала следует знать, как происходит замена пола в деревянном доме.

    Деревянный пол

    Как определить, что нужен ремонт?

    Определиться, нужен ремонт или нет, можно по внешним признакам, среди них самые явные:

    • Напольные доски скрипят при нагрузке.
    •  Пол прогибается под весом мебели.
    • Видны перепады уровня пола, вода стекает в одном направлении.
    • Трещины и щели между половицами.
    •  Древесина трухлявая и крошится, даже при незначительном на нее воздействии.

    Проверка состояния пола

    Прежде чем ремонтировать полы в сталинке или другой деревянной постройке, нужно проверить их состояние. Диагностика поможет определить объемы работ. Обследовать нужно:

    1. Доски. Возможно, понадобиться частичная замена, если обнаружены прогнившие участки.
    2. Лаги — они также могут быть повреждены.
    3. Балки на предмет «работы» жуков и других вредителей.
    4. Не лишним будет обследовать черновой пол, если на нем серьезные повреждения, то замену проводить придется.
    Лаги, требующие замены

    Обратите внимание! Не стоит обольщаться, если кажется, что чистовой пол в идеальном состоянии, проверка лагов и чернового пола обязательны. Ведь проблема иногда скрывается в глубине, и если вовремя не обнаружить, последствия будут неприятными. Ремонт пола в деревянном доме лучше провести раньше, чем позже.

    Проверка проводится по нескольким параметрам:

    • Звук, так бследуют лаги, балки и половицы. Для этого простукивают по деревянной поверхности молотком. Глухой звук означает, что древесина прогнила.
    •  Внешний вид гвоздей. По ним удастся рассмотреть, где прогнила напольная доска. В поврежденных участках крепежи ржавые из-за воздействия гнилостных процессов.
    •  Проверка лагов заключается в прощупывании при помощи шила. Им нужно пройтись по всей длине лага. В идеале шило не должно с легкостью вгоняться в древесину, если это так, то опоры прогнили, и придется провести большую работу. Быстрее всего гниль образовывается на торцах балок.

    Определить степень необходимого ремонта можно так:

    • Если внешний осмотр показал, что есть трещины, местами облущилась краска и другие мелкие недостатки, то проводится частичный ремонт.
    • Если же есть скрип – то нужна замена отдельных лаг.
    • При обнаружении слишком холодного пола необходима полная разборка и утепление, так как в процессе строительства на этом сэкономили.

    Отремонтировать можно любые повреждения пола, от обнаруженных дефектов зависят только затраты, длительность и сложность ремонта.

    Деревянный пол, требующий замены

    Косметический ремонт

    Такие работы нужны, если обнаруженные дефекты не критичные. Не стоит забывать о проверке всех уровней пола, если в них дефектов нет, что случается редко, ведь перекрытиям не 5 и не 10 лет.

    Косметический ремонт состоит в заделывании щелей и трещин. Это делают нескольким методами:

    • Ремонт с использованием шпаклевок.
    •  Заделывание клеево-опилочными смесями.
    • Забивание щелей рейками.

    Любой из этих вариантов не потянет много ресурсов и времени. После проведения работ пол снова как новенький и прослужит еще много лет.

    👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Как заменить лаги пола в деревянном доме

    Капитальный ремонт

    Часто ремонт старого деревянного пола в частном доме проводится тогда, когда не заметить износ невозможно. В большинстве случаев нужна замена напольных досок. В самых сложных ситуациях еще и лагов, и чернового пола. Такие меры понадобятся владельцам домов, перекрытиям которых больше 40 лет, дерево – это не металл, у него свой ресурс. А с учетом того, что ранее такого внимания обработке древесины и ее изолированию от негативных факторов не уделяли, капремонт – это единственна мера.

    Частичная замена пола досок

    Кое-что о «сталинках»

    «Сталинки» – это жилые дома, которые возводились еще во времена СССР, до начала 60-х гг прошлого века. У таких сооруженийхарактерные черты:

    • Потолки большой высоты.
    • Большие окна и просторные помещения внутри.
    • Деревянные перекрытия между этажами.
    • Деревянные полы.

    Многих владельцев, которые живут в таких домах, интересует, чем заменить деревянный пол в сталинке. Вариантов много, но без устройства лагов и чернового пола все равно не обойтись.

    Меры по реконструкции деревянного напольного покрытия в «сталинке» или в домах другого типа похожи.

    👷‍♂️ Не менее важная информация по теме: Как сделать пол на мансарде по балкам перекрытия

    Последовательность работ

    Чтобы заменить пол нужно:

    • Демонтировать старый пол.
    • Установить новые лаги.
    • Обустроить черновой пол.
    •  Утепление.
    •  Настелить чистовой пол.

    Необходимые инструменты:

    • Ручная пила или бензопила.
    •  Молоток.
    •  Гвоздодер.

    Демонтаж

    На половице в старых домах имеется дополнительное покрытие – линолеум, ковролин и другие. Их убирают вместе с плинтусами. С последним нужно действовать аккуратно, возможно, получится использовать повторно.

    • Обратите внимание! Особые трудности возникают как раз в «сталинках», в советские времена найти подходящие крепления было сложно, поэтому лист оргалита прибивали гвоздями 5 см, при извлечении их из доски возникают проблемы.

    Для демонтажа досок потребуется найти щель. При помощи лома или гвоздодера, а лучше то и другое, поддеть доску и сорвать. Поддевать нужно по всей длине, чтобы не повредить, если она целая. Потом следует выдернуть гвозди. Так убрать и чистовой, и черновой пол, если он есть.

    После этого осмотреть, в каком состоянии лаги, обольщаться не стоит, скорее всего, оно катастрофическое. Они могут быть повреждены короедом или вовсе сгнили.

    Демонтаж чернового пола

    Если ситуация не такая критичная, то лаги тоже нужно аккуратно демонтировать, открутив от балок и опорных столбов. В тех случаях, когда деревянный дом опирается на закладные балки, процесс замены пола сопровождается поддомкрачиванием дома. Это необходимо для замены балок в опорных точках.

    Монтаж лагов

    Перед тем, как устанавливать, уточняют, нужно ли осушивание подвала и подливка фундамента. При обнаружении сырости в подполе осушение необходимо, что увеличит сроки ремонта пола. Если есть места с поврежденным фундаментом, его нужно подлить и дождаться высыхания.

    Провести проверку состояния опорных столбиков. Для укладки новых лагов элементы должны быть исправными. Случается такое, что в старых конструкциях деревянных домов столбиков нет вовсе, их устанавливают прежде, чем монтировать опоры. Шаги при монтаже лаг:

    • Разметка на опорных балках участков крепления брусов. Если есть столбики, то их разметка.
    • В продольной и поперечной плоскости определить углы столбиков.
    •  Обработка лагов антисептиком – это продлит срок службы в несколько раз.
    •  Далее столбики гидроизолируются.
    •  На них укладываются лаги и закрепляются. При этом нужно достичь горизонтального уровня, если в каких-то местах выступы, обработать опоры рубанком.
    • Для крепления лагов к опорным балкам используются саморезы необходимой длины, для опорных столбов – дюбеля.

    Допустимое отклонение уровня лагов в пределах 1 мм на 1 метр.

    Монтаж чернового пола

    Черновые или нижние половицы нужны, чтобы было куда монтировать утеплитель. Для него понадобится черновая доска толщиной не менее 2 см, лучше 4. Они должны быть просушены и обработаны антисептиком. Монтаж досок осуществляют поперек лагов с креплением к брусам. Деревянные доски можно прибивать или прикручивать саморезам.

    Хотя пол и черновой, щелей в нем быть не должно, их задувают монтажной пеной, если они обнаружены. После подсыхания пены срезать излишки.

    Монтаж новых лагов

    Монтаж утеплителя

    Деревянный пол нуждается в утеплении. Для этого используют разнообразные материалы, важно при обустройстве любого из них проложить слой гидроизоляции и паробарьер. Первый укладывается на черновой пол перед укладкой утеплителя, второй — поверх него. Варианты утеплителей:

    • Бюджетные решения: опилки или керамзит.
    •  Минеральная вата.
    •  Эковата.
    •  Изолон.
    •  Пенополистрол.

    Независимо от выбранного типа утеплителя необходимо обеспечить герметичность, важнее всего это для изолона и пенополистирола, так как эти материалы листовые и плотные, не самозаполняемые.

    Черновой пол

    Настил чистового пола

    Верхний или чистовой деревянный пол монтируется поверх утеплителя, на лаги. Влажность деревянных досок не должна быть более 12%, толщина от 4 см. Удобнее работать со шпунтованными, такие имеют систему паз-гребень. Это исключает образование сквозных щелей при рассыхании древесины.

    Начинать настил нужно от угла комнаты, самого дальнего от двери. Первая доска гребнем укладывается к стене, в него и забивается гвоздь. Причем расстояние от стены к первой доске должно быть не меньше 1 см. Этот вентиляционный зазор необходим. С другой стороны вкрутить саморез или забить гвоздь под углом в 45 градусов в паз. Остальные доски прикручивать к лагам с одной стороны – в паз.

    В том случае, если длина досок меньше длины комнаты, их монтируют вразбежку – около 1 метра. Это нужно, чтобы не совпадали стыки торцов.

    Напольные доски перед монтажом нужно обязательно обработать антисептиком, который исключит развитие на поверхности и внутри материала плесени, грибков и других повреждений характерных для древесины.

    По завершению работ настил шлифуется и покрывается лаком. Если на него не планируется монтаж другого покрытия. В тех ситуациях, когда дополнительные настил запланирован, следует сверху смонтировать листы фанеры или ДСП, а на них производить монтаж линолеума, ламината или паркета.

    Утеплитель смонтированный на черновом полу

    Вывод

    Сложностей даже в масштабном ремонте деревянного пола возникнуть не должно. Технология замены подпола, лагов и чистового пола похожа, что для частного дома, что для квартиры. Ключевое требование, чтобы новый пол прослужил долго – это использование сухих древесных материалов и обработка антисептиком.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Замена лаг пола в Санкт-Петербурге и области

    В этой статье мы расскажем, как выполняется замена старых полов и сгнивших лаг в доме.

    Замена полов в старом доме своими руками

    dsДля начала пометьте доски пола маркером, чтобы в дальнейших работах, когда нужно будет устанавливать доски обратно, можно было сразу установить их в нужном порядке. Для снятия досок при ремонте лаг пола в деревянном доме потребуется хороший гвоздодер. Чтобы не повредить сами доски, рекомендуется подкладывать под инструмент какой-нибудь брусок. Замена лаг пола в деревянном доме должна осуществляться профессионально.

    Когда выполнены все предыдущие действия, оцените состояние лаг, и, в случае если они сильно прогнили, единственным подходящим вариантом будет полная и замена лагов пола в доме. При замене лаг пола настоятельно рекомендуется использовать только хорошо просушенные элементы, если древесина окажется сырой, со временем она усохнет, уменьшится в размерах, и вследствие этого пол может быть не ровным.

    В случае, если деревянные лаги повреждены лишь частично, можно уложить новые и прочные рядом с ними. При необходимости можно выполнить либо усиление лаг, стянув старую и новую конструкцию, либо демонтаж старых. Если при ремонте лаг пола нет возможности завести под пол цельный брус или бревно, то под место соединения обязательно устанавливается опорный столб.

    И ещё одна рекомендация: не всегда правильно думать, что выполняя работу, в которой у вас нет опыта  - замену пола или нижних венцов - своими руками, вы экономите: дополнительные расходы будут сопряжены с ошибками в расчётах и технологических огрехах. Для наискорейшей и оптимальной замены лаг пола в старом доме, рекомендуем заказать данную услугу у наших специалистов. Замена старых полов должна быть выполнена профессионалами!

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *