Установка окон в доме из газобетона: Установка окон в газобетонном доме своими руками

Содержание

Установка окон в газобетонном доме своими руками

В данной статье вы узнаете о способах установки окон в дом из газобетона своими руками. В статье будет инструкция по самостоятельной установке + видео. Также вы узнаете о важных правилах монтажа окон: глубина установки окон в проем, утепление откосов и когда нужно устанавливать окна.

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Такой способ довольно простой и подходит для людей без особого опыта в строительстве. Применяется для небольших и средних окон. Окно крепится при помощи анкерных нержавеющих пластин 40x160x2 мм. В газобетоне закрепляется дюбелями с саморезами (6×60 мм).

Перед монтажом окна, нужно сделать утепленные внешние откосы толщиной 20 мм из ЭППС. Это уменьшить глубину промерзания откоса, что сместит точку росы наружу, избавив от лишнего конденсата и плесени.

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке — https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной. Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.

Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Если окно небольшое, пластины можно закрепить на обычные саморезы, без использования дюбелей, так как основную нагрузку будет держать именно монтажная пена.

А в данном видео вы узнаете от опытного самостройщика, как можно быстро и просто установить небольшие пластиковые окна в газобетонный дом. В представленном способе есть некоторые хитрости, которые сильно упрощают процесс монтажа.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

Это метод крепления окон сложен тем, что перед монтажом раму нужно полностью разобрать, то есть, снять все створки. Далее производится выравнивание и фиксация через весь профиль длинными нержавеющими саморезами (металлическими нагелями). Расстояние между нагелями должно составлять около 40 см.

Способ распакечивания чаще всего применяют для установки крупногабаритных окон, площадь которых более 4 метров.

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Если газобетонная стена не предполагает внешнее утепление, то обычно глубина установки окна составляет расстояние 1/3 от наружной плоскости стены. То есть, от 8 до 12 см от края проема до рамы и зависит от толщины.

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Если газобетонная стена будет утепляться, то окна устанавливаются ближе к наружному краю проема, оставляя всего 3-5 см для последующего крепежа откосов и внешней облицовки.

Указанные отступы придуманы не с точки зрения визуального восприятия окон, а для защиты переплетов от конденсации и промерзания, ведь точку росы нужно смещать наружу рамы.

Когда ставить окна в газобетонный дом

При правильном проектировании газобетонного дома и качественном выполнении работ, установкой окон можно заниматься уже через два месяца после завершения строительства коробки дома.

Есть версия, что окна желательно ставить именно осенью, до сильных дождей и снега. Связано это с тем, что отсутствие окон создает максимальную вентиляцию в доме, и газобетон быстрее сохнет, а на зиму коробку дома лучше полностью закрыть от осадков.

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков — по две.

Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка внутренних откосов (видео-инструкция)

Установка окон в газобетон. Окно в газобетоне

Установка окон в газобетон

выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Оконной четвертью или четвертью оконного проема называется выступ части наружной стены, шириной 3 см. -4 см. Название получилось, от того, что 3-х сантиметровый выступ является шириной четверти кирпича, которую, в строительстве обычно принято делать выступом для оконных проемов.

Конструкция проемов зависит от оконных перемычек. К примеру, если перемычки изготавливались с использованием U-блоков по всей ширине стены, проемы не имеют четвертей. При отсутствии оконном проеме четверти, можно устраивать фальш четверть (к примеру, использовать уголок из атмосферостойких полимер. материалов). С этой же целью можно применять нащельники, не используя герметизацию мест их стыковки с оконной коробкой или стеновым проемом.

Четверти в проемах газобетонных стен можно выполнять путем приклеивания кусочков газобетона с помощью клеевого раствора. Усилить узел можно с помощью уголков, которые закрываются штукатуркой.

Установка окон

Перед монтажом оконного блока в проеме, к наружной поверхности рамы по всему периметру крепится самоклеящаяся гидроизоляционная лента, а к внутренней стороне окна на раму приклеивается пароизоляционная лента.

Далее оконный блок помещается в проём, и с помощью уровня и отвеса устанавливаются вертикали и горизонтали. Установку окон в оконные проемы необходимо выполнять, оставляя зазор 2 см -6 см. между оконным блоком и проемом.

Следующий этап – это закрепление оконных блоков в проёмах. Крепление окон в проемах, выполняют используя дюбели по газобетону, строительные шурупы (саморезы), гибкие оцинкованные анкерные пластины толщиной от 1,5 мм.

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

При заделке дюбелей в проемах для стен из газобетона используют безударную дрель (режим чистого сверления). Отверстия высверливаются глубиной большей анкеруемой части дюбеля на один диаметр самореза. Расстояние от края оконного проема не должно быть меньшим двукратной глубины анкеровки.

Конструкция узлов примыкания, конфигурация крепежных элементов, а также глубина расположения оконной коробки в проеме, не должны образовать мостики холода, которые в последствии будут являться причиной образования конденсата и увлажнения внутренних откосов. Узел примыкания должен выполнять отвод дождевой воды и конденсата наружу.

После закрепления оконного блока в проёме, можно приступать к герметизации окна. Материалы, при помощи которых выполняют монтажные зазоры, следует выбирать с учетом деформации стеновой конструкции.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Первый слой – наружный, гидроизолирующий. По всему периметру проема, наносят специальный клей-герметик, и к нему прикрепляют и разглаживают гидроизоляционную ленту, для защиты монтажного шва от атмосферных воздействий. Основные требования к наружному слою: водонепроницаемость и паропроницаемость, стойкость к температурным перепадам и ультрафиолету.

Второй центральный слой – теплоизоляционный. После того, как высохнет клей и загерметизирована наружная часть окна, выполняется центральный шов монтажного шва. Полость между проёмом и рамой заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Термическое сопротивление, находящееся в диапазоне параметров для стен и окон, обеспечивается именно центральным слоем монтажного шва.

Третий внутренний слой – паропроизоляционный. Внутренний слой устраивают по внутреннему контуру монтажного шва путем приклеивания пароизоляционной ленты, непрерывно, без разрывов и не проклеенных участков.

Материалы, с помощью которых выполняют монтажные швы, должны обладать долговечностью не менее 20-ти условных лет эксплуатации.

Установка окон в газобетон заканчивается монтажом оконных отливов. При монтаже отлива, зона примыкания к стене должна быть качественно загерметизирована. Под сливами рекомендуется устанавливать специальные прокладки (гасители), которые будут снижать шум от дождя. Свес отлива за поверхность наружной стены должен составлять 30 мм -40 мм.

Установка окон в газобетон своими руками, видео, схемы, какой крепеж использовать

Установка оконных конструкций является важным этапом возведения домов из газоблоков, к нему приступают после окончания усадочных процессов и сооружения кровли и до начала отделочных работ. Технология считается относительно сложной, малейшие ошибки приводят к перекосу рамы, образованию мостиков холода, накапливанию конденсата и последующему разрушению примыкающих участков. С учетом малой этажности домов из таких блоков работы по монтажу деревянных или ПВХ пакетов можно провести своими силами, но качественный результат достигается лишь при учете всех норм еще на этапах строительства коробки и выборе правильных крепежей и изоляции.

Оглавление:

Правила установки окон
Поэтапная инструкция
Какие ошибки допускаются?

Нюансы работы с газобетоном

Основным учитываемым отличием от остальных материалов стен является наличие пористой структуры и слабые самонесущие способности. Закладываемые пластиковые и деревянные окна нуждаются в закреплении особыми расширяющимися дюбелями (обычные не подходят из-за риска вырывания), ГОСТ предусматривает паро- и гидроизоляционную прослойки между рамой и самими блоками, исключается прямой контакт наружной среды с пакетом. К превентивным мерам относят армирование проема еще на стадии возведения стен. Это делается путем закладки газобетонной перемычки или закрытого утеплителем металлического уголка, при большой площади и весе фиксируемой конструкции усилению подлежат не только верхний участок, но и боковые края.

Для исключения риска накопления на участках стыка конденсата все соединения делаются максимально герметичными, впоследствии швы рекомендуют закрыть кусками газобетона, толстым слоем штукатурки или специальными наличниками из ПВХ. Механическую фиксацию пакета обеспечивают длинные дюбеля или анкерные пластины, закрепленные вкручиваемыми саморезами (не менее 3 шт на 2 м длины). Функции изоляции выполняет силиконовая проклеиваемая лента и/или прослойка пены с мелким диаметром пор и слабым расширением. Оптимальные результаты достигаются при заложении трехслойного монтажного шва.

Установку пластиковых окон проводят после обработки участков проема антисептическими и повышающими адгезию грунтами. Эта процедура закрывает ячейки блоков и снижает влияние пыли на качество сцепления герметизирующей ленты и пены с поверхностью. Все материалы, используемые при обустройстве шва, должны иметь длительный срок эксплуатации (от 20 лет и выше), экономия на этих участках недопустима. Это же относится к пластинам и саморезам, имеющим максимально надежную антикоррозийную защиту.

Этапы монтажа

Проводится двумя способами: с выниманием стеклопакета из ПВХ рамы и без. В первом случае конструкция крепится к газобетонной стене с помощью длинного дюбеля, при выборе этого варианта целостность профиля нарушается, но само крепление получается надежным. Второй способ предполагает применение анкерных пластин, впоследствии закрываемых штукатуркой и наличниками, он считается более пыльным, но не требует вынимания стекла.

С учетом высокой пористости блоков большинство строителей рекомендуют остановиться на первом варианте, а именно – установке пластиковых окон со сверлением профиля и дополнительной фиксацией пеной. Вне зависимости от надежности соединения и герметичности шва принимаются меры по его защите от холода (их игнорирование приводит к накоплению конденсата). Процесс всегда завершается обустройством надежных наружных откосов. В свою очередь шов может закрываться непосредственно кладочным материалом (монтаж с четвертью) или пластиковыми наличниками с прослойкой из влагонепроницаемого утеплителя. Ширина оконной четверти в первом случае составляет 3-4 см, в идеале она вырезается еще на этапе кладки и армирования.

Придерживаются следующей последовательности действий:

1. Все поверхности очищаются от мусора и покрываются 1-2 слоями грунта. Такая прослойка должна хорошо просохнуть, для этих целей выделяется от 4-5 ч и более.

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

3. Из рамы аккуратно вынимается стеклопакет, профиль проклеивается с наружной стороны пароизоляционной пленкой и вставляется в оконный проем. Для фиксации и подгонки ее по уровню используются специальные пластиковые клинья, деревянные в данном случае не подходят из-за сложностей выбивания. Рама выравнивается по вертикали и по плоскости окна и закрепляется ими окончательно с оставлением люфта в пределах 2-6 см. Зазор не должен быть чрезмерно большим, но и отклоняться от допустимого минимума (3-5 мм) в меньшую сторону тоже не рекомендуется.

4. Профиль сверлится в специально отмеченных местах с внутренней стороны (при уверенности в совпадении разметки многие выполняют эту операцию заранее). Далее сверло перпендикулярно заходит в элементы для получения отверстий под крепления глубиной до 40 см.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

6. Оставленный зазор заполняется мелкопористой пеной, использовать дешевые марки на данном участки не советуется. Лучшие отзывы имеют слабо расширяющиеся составы Makroflex, Kim-Jarolim, Soudal, Fomeflex- Profi. Одновременно с герметизацией аккуратно вынимаются фиксирующие люфт клинья, оставлять внутри монтажного шва разрешено только их пластиковые разновидности, имеющие схожую с газобетоном теплопроводность.

Обрезать излишки рекомендуется не ранее чем через сутки после заполнения, в противном случае шов получается неаккуратным и возникает риск появления в нем пустот.

7. С внутренней стороны проема из газобетона с помощью силиконого герметика фиксируется подоконник. Наличие просветов, пустот или щелей на этом участке недопустимо, для выравнивания и удержания элемента по горизонтали используются доска и грузы. Для набора герметиком прочности по аналогии требуется не менее суток.

8. В раму возвращается стеклопакет.

9. Монтаж окон завершается установкой отливов с наружной стороны и отделкой откосов. Узел примыкания не должен перекрывать вывод конденсата или стекаемых со стекол осадков вниз, чрезмерное заглубление стеклопакета или отсутствие уклона относится к нарушениям технологии. С целью поглощения шума дождя под отливом рекомендуется предусмотреть прослойку из влагонепроницаемого и слегка пружинистого утеплителя. На всех финишных этапах проводится проверка как закрепленного уровня рамы, так и остальных поверхностей.

К организации шва предъявляются особые требования: чем надежнее он будет загерметизирован и защищен от холода, тем лучше. Для отделки откосов с обеих сторон используется цементная или специализированная штукатурка с хорошими теплоизоляционными свойствами. При отсутствии выступов с наружной стороны защиту стыка могут обеспечивать уголки из полимерных материалов, фиксируемые на тот же раствор. Оптимальные результаты достигаются при закрытии монтажного шва пластиковыми нащельниками. Стандартные элементы такого типа закладываются под прямым углом, при необходимости размещения их с запилом эти условия оговариваются с поставщиком окон для домов из газобетона отдельно.

При выборе варианта оштукатуривания отслеживается толщина наносимого за раз слоя и время для набора его прочности. Для получения идеально ровной поверхности на финишных заходах советуется применять смеси с мелким размером зерен.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Перед началом отделки оконных проемов в домах профиль и стекла рекомендуется закрыть плотной полиэтиленовой пленкой, это поможет избежать их загрязнения. Этот этап обычно совмещают с облицовкой фасада и внутренних стен из газобетона, оставлять швы открытыми на длительный срок нежелательно из-за риска разрушения прослойки монтажной пены под действием ультрафиолета. Установка деревянных рам в проемы происходит по аналогичной схеме, но для крепления чаще используются анкерные пластины из нержавеющего металла.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

1. Образование мостиков холода. Причины этого бывают разными: от неутепленного ж/б до появления щелей. Снизить риски позволяет закладка газобетонные перемычек или закрытие верхнего участка пенопластом. Все усиливающие элементы должны заходить в стены, а не просто упираться в их края. Глубина захода зависит от ширины проема и веса планки.

2. Отсутствие возможности вывода конденсата или неправильная его организация. Свес отлива должен выходить за наружную стену из газобетона как минимум на 30-40 мм, это следует учесть еще на стадии подбора способа отделки фасада и толщины его облицовки. Нарушение этого требования приводит к накапливанию влаги внизу стеклопакета (и риску его растрескивания зимой при замерзании) или ее просачиванию в пористую структуру, что также недопустимо.

3. Неправильно выбранное место размещения и фиксации профиля. Установка рамы вровень с фасадом недопустима, опытные строители рекомендуют отступить от наружной стены вглубь на 8 см при ширине блоков в 20, и на 12 для 30 соответственно. Исключение делается для утепляемых поверхностей, в этом случае допускается смещение линии на толщину теплоизоляционной прослойки (но не впритык с краем стены).

4. Использование монтажной пены с большим коэффициентом расширения. Покупка дешевых и непрофессиональных марок увеличивает риск смещения или перекоса рамы в разы, пластиковые клинья ее не удерживают.

5. Ошибки при подборе размеров профиля, образование чрезмерного зазора между ним и стенами из газобетона снижает надежность крепления и увеличивает риск появления зоны накопления конденсата.

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

7. Задействование ударных инструментов при подготовке отверстий для закрутки крепежей, фиксация анкерных пластин или самой рамы обычными гвоздями.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

9. Игнорирование потребности в своевременном удалении пыли и крошки газобетона. При отсутствии необходимости подрезки блоков монтаж окон нельзя отнести к грязным процессам, но некоторое количество мусора обязательно образуется при сверлении отверстий под дюбеля, его следует убрать перед заполнением люфта пеной или проклейкой периметра лентой.

10. Ведение работ по установке в неподходящее время или в холодную погоду. Профессиональные герметики способны затвердевать и схватываться при низких температурах или отклонениях от влажности, но они обходятся дороже и не исключают рисков некачественного уплотнения и фиксации.

Окна в газобетон своими руками — АлтайСтройМаш

Строительство дома из газоблоков – отличное решение для всех, кто хочет сделать конструкцию прочной, надежной и долговечной. Стены такого сооружения хорошо сохраняют тепло зимой (даже при сильных морозах), а летом защищают от жаркого солнца. При этом строительство домов из газобетонных блоков занимает достаточно немного времени, что является большим преимуществом этого материала.

Но вот пришло время заняться обустройством оконных проемов, и у вас возникает логичный вопрос: как правильно установить окна в газобетон? Если вы хотите сделать это самостоятельно, главное – четко следовать инструкции.

Перемычки над окнами в доме из газобетона

В первую очередь необходимо заняться армированием конструкции, чтобы обезопасить ваш дом от различных деформаций и появления трещин. Правильное армирование оконной перемычки позволит увеличить срок службы всего вашего строения.

На сегодняшний день существует несколько видов перемычек, которые отличаются по цене, составу и правилам применения.

1. Армированная газобетонная перемычка.
Это готовое решение, которое представляет собой простую балку из газобетона, усиленную арматурой. Использование такой перемычки является самым простым, но в то же время и самым дорогим вариантом.

2. U-образная перемычка.
При строительстве домов из газоблоков U-образные перемычки применяются чаще всего. Они могут быть различных размеров, а если вам нужно увеличить ширину блока, то это можно сделать с помощью специальной ножовки по газобетону.

Внимание!

Если вы не собираетесь утеплять стены конструкции, то внутри U-блоков рекомендуется разместить утеплитель.

3. Перемычка из железобетона
Данная конструкция представляет собой обычную балку из бетона, внутри которой находится арматура. Как правило, такие изделия применяются в домах, стены которых утепляются минеральной ватой.

Внимание!

Не рекомендуется использовать железобетонные перемычки в домах без утеплителя, т.к. бетон является хорошим проводником холода.

Как сделать перемычку из газобетона?

Если вы не хотите покупать перемычки для газобетонных блоков, то можно изготовить их своими руками.

Как это сделать?

1. Из стандартного газоблока изготавливаем U-образный блок (с помощью пилы по газобетону и перфоратора).

2. В оконном проеме делаем деревянную подпорку.

3. Укладываем стандартные и U-образные блоки над оконным проемом.

4. С помощью арматурных стержней и вязальной проволоки изготавливаем арматурный каркас.

5. Укладываем готовый каркас в опалубку и заливаем бетоном. Перемычка готова!

Пластиковые окна в газобетон своими руками: пошаговая инструкция

Теперь можно приступать непосредственно к установке окон в газобетон. В одиночку справиться с такой задачей будет сложно, поэтому рекомендуем найти помощника.

Шаг 1. Вставьте раму в оконный проем.

Шаг 2. Нужно подготовить специальные клинья, которые зафиксируют раму (рекомендуется использовать пластиковые вставки).

Шаг 3. Выровняйте конструкцию по ширине (а затем и по вертикали) с помощью уровня и рулетки. Не забудьте оставить небольшие зазоры (около 4 мм) по бокам окна – в эти места необходимо вбить клинья, которые зафиксируют раму в газобетонных блоках.

Шаг 4. Просверлите отверстия в блоках основания (для удобства на внутренней стороне рамы, как правило, имеются специальные метки). Далее закрепите анкеры в отверстиях таким образом, чтобы шляпки не препятствовали закрытию оконных створок.

Шаг 5. Обработайте стыки рамы с проемом монтажной пеной (для более качественной работы рекомендуется использовать мелкопористую пену). После обработки пеной извлеките деревянные клинья, которые фиксировали раму. Пластиковые вставки можно оставить на месте.

Установка окна в газобетон завершена – можете приступать к дальнейшему строительству дома.

Оборудование для производства газоблоков

«АлтайСтройМаш» – компания, которая более 18 лет занимается выпуском сертифицированного оборудования для изготовления газобетонных блоков. Среди наших партнеров крупнейшие предприятия из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и других стран СНГ, а также начинающие бизнесмены, которые только открывают свое дело.

Хотите узнать подробную информацию об оборудовании для производства газоблоков?

Просто ознакомьтесь с нашим каталогом товаров, чтобы сделать правильный выбор!

Перейти в каталог

Установка пластиковых окон в доме из газобетона, особенности монтажа

Он обладает высокими эксплуатационными параметрами и уникальными свойствами, но что касается механической прочности — существенно уступает классическому бетону или кирпичной кладке. Тем не менее, оптимальное сочетание цены и качества сделали газобетон одним из популярных стройматериалов для возведения домов.

Каркас построен, завершаются кровельные работы и перед собственником встает вопрос — необходимо установить окна. Какие выбрать профили, и как произвести правильно монтаж? Что касается выбора типа конструкции, то все сомнения давно уже рассеялись с появлением на рынке классических конструкций ПВХ со стеклопакетами. Рассмотрим некоторые особенности и правила, которые сопровождают такой важный и ответственный процесс.

Когда выполнять монтаж стеклопакетов?

Установка пластиковых окон в доме из газобетона — на каком этапе производства строительных работ следует планировать и осуществлять данную работу? Есть специалисты, которые заявляют, что данную операцию можно проводить не ранее, чем через 1 год после окончания строительства здания. Причины просты, фундамент успеет дать усадку, после чего никаких деформаций не будет.

Совсем недавно большинство застройщиков поступало так, и монтаж стеклопакетов в доме из газобетона выполнялся после длительного ожидания. Но современные технологии и инновационные методы позволяют решать эту задачу намного эффективнее и быстрее. Фактически, усадка стен из газоблоков по действующим нормам СНиП, меньше установленных и разрешенных минимумов на каждый метр кладки, выполненной в вертикальном направлении. И это никак не влияет на надежность производства монтажных или отделочных работ. Таким образом, установка пластиковых окон может быть спланирована и осуществлена уже по истечении трех месяцев с момента завершения основных работ.

Первый этап — подготовительный

Перед началом монтажа специалисты выполняют ряд подготовительных мероприятий. От этого зависит не только качество и скорость установки, но и эффективность последующей функциональности стеклопакетов. Во избежание усадки пенобетона в процессе монтажа и последующей эксплуатации все поверхности и материалы тщательно обрабатываются с использованием специальной пропитки. Жидкий состав глубоко проникает в структуру блоков и прочно закупоривает микропоры, перекрывая доступ влаги. При формировании проема можно создать выступающие части — четверти, с помощью которых будет обеспечена дополнительная герметизация швов и защита мест контакта рамы со стеной от продувания.

Непосредственная установка

Перед тем, как приступать к производству монтажных мероприятий необходимо подготовить рабочее место, инструменты и приспособления: дрели, сверла, уровень и др. Чтобы дом из газобетона с пластиковыми окнами был комфортным для проживания, на этой стадии следует также убедиться, что выполнены следующие условия:

обеспечена полная герметизация оконного проема;
сформирован полноценный контакт пары «окно-стены»;
в месте прилегания устранены возможные теплопотери;
произведены расчеты допустимых глубин, зависящих от разных параметров.

Монтаж перемычек — трудоемкий процесс

Без монтирования перемычек невозможно закрепить окна. Облегчить процесс и повысить качество крепежа можно, если применить специальные приспособления. Но лучше, конечно, использовать перемычки с армированием. Они тяжелее, но и надежнее по всем параметрам.

Использование крепежных элементов

Практически фиксация окон на газобетон осуществляется с помощью одного из трех видов крепежа:

Пластины анкерного типа.
Гвозди-дюбели, увеличенные по длине.
Специальные анкера, разработанные для работы по ячеистому бетону.

Правильно подобранный крепеж должен обеспечить эффективную защиту от внешнего проникновения в дом путем вырезания монтажной пены по периметру и выдавливания окна. Важно также по возможности максимально «разгрузить» стену, снизить с нее нагрузку, а также правильно распределить вес, который меняется в момент открывания окна.

Порядок выполнения монтажа

Установка окон в доме из газобетона выполняется после завершения подготовительных работ. Эта операция реализуется в следующем порядке:

Производится точная разметка, для чего оконная ПВХ-рама устанавливается в проем, закрепляется с помощью подкладок и клиньев. Выполняется выравнивание по вертикали, горизонтали и последующая разметка.
Просверливается газобетонный блок непосредственно сквозь анкерную пластину.
В полученное отверстие вставляется дюбель и забивается гвоздь.
Проверка правильности монтажа осуществляется с помощью водяного уровня.
Те же операции (разметка и просверливание, установка дюбеля) выполняются с противоположной стороны, что обеспечивает жесткую фиксацию стеклопакета.
Используется специальная пена с низким порогом расширения. Она обеспечивает полную герметичность проема, устраняет мельчайшие зазоры и, одновременно, фиксирует раму в заданном положении. Мастера во время «запенивания» сбрызгивают слегка водой пену, выдавленную из тубы с помощью пистолета. Это позволяет повысить прочность и надежность фиксации.
Излишки вспененного материала обрезаются.
Внешняя поверхность застывшей монтажной пены (со стороны улицы) покрывается специальной гидроизоляционной пленкой. Одновременно, обеспечивается защита от ультрафиолета, негативно влияющего на характеристики вспененного материала.
На завершающей стадии производится оштукатуривание оконных откосов.

Пластиковые окна в доме из газобетона сдаются в эксплуатацию после монтажа отливов снаружи и подоконников изнутри. Важно сформировать желоба, по которым будет осуществляться отток воды до окончания работ по полной герметизации стеклопакета. Крепление данного элемента осуществляется саморезами, а установка, естественно, производится со стороны улицы. Ранее сформированные четверти (в процессе кладки газобетона и создания оконного проема) обеспечат необходимый уровень герметичности. Усиление эффекта будет обеспечено благодаря применению прочной и тонкой саморасширяющейся ленты или специализированного клея-герметика.

Установка подоконника осуществляется по классической схеме. Сначала необходимо подготовить основание, удалить пыль, остатки строительного мусора. Поверхность газобетона пропитывается специальным герметизирующим составом, глубоко проникающим в поры пеноблоков и перекрывающим доступ влаги. Облегчает выполнение монтажа специальный выступ, имеющийся в нижней части рамы. Под него заводится предварительно подготовленный, выпиленный в размер подоконник. Остается только выровнять плоскость и залить пустоты монтажной пеной.

Несколько полезных советов

Памятка, приведенная ниже, позволит установить пластиковые окна в частном доме легко, быстро и с гарантией качественных результатов.

При выборе способа установки с использованием монтажных пластин, приготовьте 6 таких приспособлений из расчета на стандартное окно по 12 штук наверху и снизу и по одному с боков.
Устанавливайте боковые пластины на расстоянии 200 мм от угла рамы.
Если при монтаже используются нагели, дистанция между ними должна быть в 400 мм.
Утепление откосов снаружи дома — обязательная процедура.
Самый качественный и надежный утеплитель откосов — экструдированный (вспененный) пенополистирол.

Подведем итог

Если у вас есть определенные навыки и умения в выполнении различных видов строительных работ, то монтаж ПВХ-окна в каркас из газобетона, можно выполнить самостоятельно, воспользовавшись нашими рекомендациями. Но лучше доверить это мероприятие профессионалам. А полученная информация поможет контролировать правильность проведения технологических операций. Мастера нашей компании готовы оперативно установить пластиковые конструкции под ключ с полным списком сопутствующих услуг, включая монтаж откосов, отливов и подоконников.

Установка окон и дверей в газобетонный дом. Установка окон в газобетон – правила выполнения работ

Главной задачей оконных систем является защита от погодных условий, сохранение тепла в доме. От правильной установки окон зависит безопасность и долговечность.

Так как газобетон очень легко пилится, то с помощью специального уголка можно легко получить идеально ровный оконный проем.

Газобетонные кладки над окном испытывают большую нагрузку не только во время строительства здания, но и в течение дальнейшей эксплуатации.

Общие понятия

Узлы армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — армирование в стыках между плитами перекрытия; 3 — армированный железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — армирование зон опирания перемычек; 6 — армирование подоконной зоны; 7 — армирование глухих стен большой площадью; 8 — армирование опорного шва.

В стандартном случае с целью равномерного распределения нагрузки на боковые части всего оконного проема (и перегородок) устанавливается арматура при помощи штробореза таким образом, чтобы 12-миллиметровая арматура без труда вошла в паз. Последний заливается раствором, а внутрь паза укладывается арматура так, чтобы ее концы выдвигались более чем на полметра.

Деревянные коробки для окон в доме из газобетона производят без пазов. После распиливания и строгания брусков нужных размеров отбираются четверти и пазы. На обоих концах каждого бруска вырезают шипы, проушины. Далее собираем «мозаику» в коробку. Нередко нижний брусок оставляют цельным.

Технология конструкции окон и перегородок зависит от используемых несущих или ненесущих перемычек, узлов опирания на стены. Если используются оконные коробки, их вставляют в проем и крепят гвоздями или анкерными болтами.

Швы между стеной и коробкой утепляют монтажной пеной или минеральной плитой.

Установка перемычек над оконными проемами является непростым этапом в работе, требующим внимательности, усердия и соблюдения технологии. Опору любой перемычки на газобетонную стену нужно устанавливать на длину больше 2 м. Далее проем делается так. С учетом толщины стен располагают одну или две перемычки, расположенные плотно друг к другу. В случае если окно шириной 1,2 м и более, его нужно усилить, удлиняя опору до 2,5 м.

В строительстве зданий из газоблока используются следующие перемычки:

В зависимости от зоны армирования:

несущие армируются в растянутой зоне рабочей арматурой, рассчитываемой на прочность изгиба, опорный срез, прогиб, поперечную силу;
ненесущие армируются конструктивно (газо- и железобетонные перемычки).

В зависимости от применяемого материала:

газобетонные, подразделяющиеся на перемычки из U-образных газобетонных блоков и армированные перемычки из газобетона;
железобетонные;
деревянные;
металлические прокатные профили — уголки, двутавры, швеллеры.

Установка перемычек

Оконный проем и перегородки в газобетонных стенах перегораживают сборными перемычками из бруса либо монолита. Сборно-монолитные перемычки вырабатываются из U-образных тяжелых бетонных (М200) блоков при содействии несъемных опалубок. U-блоки представляют собой изготовленные в определенном формате блоки из газобетона, внутри сечения которых производится армирование. Стенки U-блока выполняют функцию опалубки (несущая способность) под монолитные перемычки и теплоизоляции. Каркас изготавливается из стальной арматуры класса А III. Сборные перемычки, в зависимости от величины и массы могут производиться грузоподъемными механизмами или же самостоятельно вручную. Далее кладка перемычек осуществляется только на используемый для кладки стен раствор. Оконный проем в газобетоне не имеет четверти. Деревянные коробки скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей либо ершей из металла. Щели между оконным проемом и коробкой затыкаются утеплителем с упругими прокладками либо монтажной пеной, откосы обрабатываются штукатуркой.

Подоконники наружных стен предохраняются стальным сливом из кровли.

Оконный проем перекрывается U-образными блоками (сборно-монолитные перемычки) в несколько этапов.

Установка U-блоков широкой частью во внешнюю сторону стен на подготовленное основание на глубину не меньше 2,5 м. В случае составления блочных перемычек над проемом временные подпорки устанавливаются до их кладки. Для исключения прогибания перемычки опора окон должна быть надежной.
Оконный проем требует и проклейки. Проклейка вертикальных швов между U-блоками производится раствором для тонкошовых работ.
Проверка ровности строительным уровнем и по надобности выравнивание кладки резиновым молотком.
Чтобы правильно оформить проем, нужно выполнить армирование. Укладывается в образовавшуюся полость между углублениями U-блоков арматура (каркас) таким образом, чтобы обеспечивалось перекрытие бетоном со всех сторон.
Кладка теплоизоляции (например, понеполистирола) между арматурой и внешней стенкой U-образного блока.
Проем смачивается в районе U-перемычки водой.
Заполнение полостей блоков утрамбованным мелкозернистым бетоном. Состав бетона и арматура выбирается с учетом воспринимаемой нагрузки.
Выравнивание бетонной поверхности.
Удаление временных подпорок после полного схватывания бетонного раствора в U-образных газобетонных блоках.

Монтаж армированных перемычек

Расположение анкеров в зоне оконных и дверных проемов при облицовке газобетонных стен кирпичом: 1. Облицовочная стенка из кирпича. 2. Анкер.

Для упрощения работы можно приобрести прямоугольные в сечении готовые перемычки из армированного газобетона автоклавного твердения, которыми перекрываются пролеты окон и перегородок не более 2,5 м. Армированные перемычки характеризуются прочностью, благодаря объемному каркасу из стали, покрытой антикоррозийным составом. Также обладают равномерным распределением нагрузки, упрощением подбора перемычек. Основная проблема при возведении домов из газобетона — появление мостиков холода от окон. Теплопроводность перемычки из армированного бетона небольшая, вследствие этого вероятность возникновения мостиков холода отпадает. В результате установки таких перемычек получается однородная основа для отделки штукатуркой. Существует разнообразие размеров перемычек для любой ширины блоков. Таким образом, армированные перемычки имеют ряд преимуществ. Во-первых, низкая теплопроводность. Во-вторых, небольшой вес. В-третьих, высокая огнестойкость. Наконец, точные геометрические размеры. Такой вариант существенно экономит время на строительство зданий, является наиболее экологичным.

Армированная перемычка применяется в качестве однопролетной балки, принимающей нагрузку по всей длине.

Схема расположения точек крепления коробки оконного блока в стеновом проеме: 1- места постоянного крепления конструкции к стене.

Для получения перемычки нужной ширины окон производим несколько действий:

Совершаем комбинацию армированных перемычек подъемным транспортом, например, краном или самостоятельно своими руками. Устанавливать перемычку нужно стрелкой вверх. Глубина опоры должна быть не менее 25 см, оптимальнее — 30 см кладки, ширина — равная ширине блока, высота — равная высоте одного или двух блоков. Также можно прилагать сразу две перемычки. Установка опоры окон осуществляется только монолитными блоками.
Скрепляем перемычки между собой и в местах опирания клеем или раствором для тонкошовных работ. Ни в коем случае нельзя деформировать перемычку с целью укорочения, сверлить отверстия и каким-либо способом нарушать целостность поперечного сечения блока. В противном случае это приведет к потере теплозащиты, деформации, прогибу.
Укладываем следующую перемычку плотно друг к предыдущей с помощью резинового молотка.
Выравниваем поверхность перемычек рубанком.
Ждем схватывания смеси для тонкошовной кладки.

Установка перемычки из металлического уголка

Газобетон легко поддается распилу при помощи специальной пилы. Специальный уголок способствует оптимально ровному резу, вследствие этого подобрать нужного размера блок к окну не составит труда. Важно учесть, что обрезанный блок вставляется длиной более метра. При помощи заранее приобретенных блоков различных габаритов можно легко регулировать высоту окон или подрезкой блока, или подбором блоков различного размера.

Перемычки из бетона, обладая свойством высокой теплопроводности, в отличие от газобетона, требуют дополнительного утепления, к примеру, с помощью полистирола. Процесс получается трудоемким (газобетон, полистирол, бетон) и требует профессионального вмешательства. Такого рода перемычки лучше устанавливать на широких окнах. Помимо этого, утеплитель будет способствовать ослаблению каркаса, потере паропроницаемости. Последнее способствует образованию конденсата и плесени внутри окна.

Один из самых надежных и простейших способов установки газобетонного блока на перемычки — укладка перемычек из металлического уголка в тело газоблока на расстоянии 1/3 ширины от края. Если ширина окон до 1,2 м, то подойдет 50-ый уголок, если до 2 м — 75-ый уголок. Металлический уголок отличается прочностью, следовательно, способностью удержать ряд склеенных газосиликатных блоков. Для обеспечения максимальной прочности стены газобетон укладывают при помощи клея с перевязкой. Преимуществом металлического уголка является то, что кладки с внешней стороны смотрятся однородными. Размеры железобетонных перемычек зависят от нагрузки окон и перегородок, давления от несхватившейся кладки. Различают следующие профили перемычек:

швеллеры, двутавры;
профильные трубы;
горяческатанные стальные уголки;
неравнополочные и равнополочные стальные уголки.

По конструктивным соображениям для более удобной оптимальнее применять четыре уголка вместо двух. Металлические прокатные профили должны опираться на стену более чем на 25 см и на 40-50 см в сейсмоопасных регионах.

Применение монолитных железобетонных перемычек является трудоемким процессом. Технология монтажа такой перемычки включает в себя:

подборку высоты;
армирование;
установку опалубки;
подпорку опалубки;
связывание арматуры;
бетонирование арматуры.

Деревянные перемычки — самый экономичный вариант, имеющий маленький коэффициент теплопроводности. Главный недостаток — ненадежность, которую будут иметь проемы, ввиду этого применение перемычек из дерева нецелесообразно.

С целью исключения образования трещин, конденсата, плесени, грибка, уменьшения звукоизоляции необходимо выполнять все технологические приемы:

Выравнивание поверхности откосов кладки.
Пропитывание проема грунтовкой.
Удаление грязи, мусора.
Нанесение грунтовки на проемы в местах наклеивания лент.
Теплоизоляция внутренних откосов.
Подготовка уплотнительных и изоляционных лент, равных ширине окна плюс 2 см.
Наклеивание пароизоляционной ленты шириной 60 мм на вертикальные и горизонтальную верхнюю стороны откоса, отступая на 30 мм от каждой стороны проема при помощи планки-ограничителя. Нельзя вытягивать ленту. Приклеивать ленту нужно ровным слоем без пузырьков и складок.
Тщательное заполнение ленты в местах стыка (стыковка разрешается сверху вниз, не более одной на проем).
Приклеивание паропроницающей уплотняющей ленты сначала на вертикальные стороны, далее на горизонтальную потолочную, укладывать которую можно и к раме, и к поверхности оконного проема. При этом удаляют защитную бумажную ленту. Поперечное сечение паропроницаемой ленты должно составлять более 70% длины обжатия ленты окном.
Монтаж и прикрепление окна так, чтобы не порвать ленты, приклеенные на оконный проем.
Вставка несущих колодок, не препятствующих креплению лент.
Заполнение предварительно увлажненных швов монтажной пеной для тепло-, звукоизоляции и долговечности равномерно снизу вверх толщиной 40 мм.
Наклеивание свободного края пароизоляционной ленты на поверхность блока.
Крепление наличников, слива и подоконника.
Герметизация щелей, которые имеет проем.

Перечень инструментов и материалов

Необходимые инструменты:

киянка;
штроборез;
каретка;
ковшик;
терка;
ножовка по газобетону;
строительный уровень;
резиновый молоток;
рубанок;
рулетка;
мастерок;
шпатель;
уровень-линейка, правило;
дрель со спецнасадкой;
бетономешалка;
перчатки;
ведро.

Нужные материалы:

пенополистирол;
стальная арматура;
U-блоки/ газобетонные армированные перемычки;
оцинкованные гвозди/ металлические ерши;
раствор для тонкошовных работ;
бетонный раствор;
штукатурка;
монтажная пена.

Материалы для бетонного раствора:

цемент;
вода;
песок;
либо готовый раствор.

Этапы монтажа

Придерживаются следующей последовательности действий:

2. По всему периметру будущего стыка коробки с газоблоками приклеивается гидроизоляционная лента.

5. Оконная коробка фиксируется к стенам длинными анкерами, после чего проводится еще одна проверка уровня.

8. В раму возвращается стеклопакет.

Требования к штукатурке в данном случае довольно серьезные, она должна совмещать хорошую стойкость к влаге и внешним воздействиям с высокой паропроницаемостью.

Распространенные ошибки

К нарушениям технологии относят:

6. Фиксирующие или изолирующие материалы низкого качества. Это же относится к самим стеклопакетам.

8. Наличие пустот под подоконниками, отливами или на участке шва (или недостаточная герметизация последнего).

Есть два основных направления в креплении окон ПВХ в пенобетонные и газобетонные стены 1) при помощи полиуретановой пены без фурнитуры; 2) с использованием дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Разберем, какая технология оптимально дает качество и комфорт.

Когда ставить окна в новый дом?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Следовательно, ее влияние на качество монтажа не критично. Общая усадка здания потребует не менее года, за это время происходит промораживание и оттаивание грунта, набирают необходимую прочность бетон и клей. Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ монтаж окон можно производить уже через пару месяцев после завершения строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. 9;
ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
ГОСТ Р 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницамыми саморасширяющимися лентами».

Если для заказчика обязательно установка окон по ГОСТу , то в договоре нужно указать какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому как многие положения в ГОСТ для добровольного применения и частных случаев, к примеру, с использованием паропроницамых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ) или без них.

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественного монтажа окон ПВХ в частный дом являются: обеспечение герметичности стыков между рамой стеной и из блоков, длительность срока эксплуатации, отсутствие потерь тепла, идеальное выравнивание рамы, качественная установка отливов и подоконников.

Для более герметичных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков возможно заранее предусмотреть и нарезать четверти), применяют также специальные герметики и ПСУЛ. Утеплителем служит полиуретановая пена, ей фиксируют зону непосредственного контакта стены и рамы. Механическая прочность достигается креплением рамы дюбелями либо монтажными пластинами.

Глубина монтажа (от рамы до края проема) может варьировать в пределах 8-12 см в зависимости от толщины блочной стены. Если кладка дополнительно утепляется, то окно монтируется ближе к наружному краю стены таким образом, чтобы точка росы была снаружи оконной рамы. Это позволит защитить стеклопакет от конденсата и промерзания.

Фиксация рамы в проеме

Есть 2 способа фиксации рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо предварительно снять стекла. Пластиковый профиль просверлить в нескольких местах и закрепить раму длинными дюбелями. Недостатком такого способа является сложный демонтаж, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации даже до момента задувки пены. Недостаток является существенным, особенно при самостоятельном монтаже окон в частный дом. Шансов сделать с первой попытки все идеально, даже если у вас руки растут из нужного места, не много.

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей
Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен
Ошибки в установке окон

Второй способ не требует снимать остекление. Рама крепится с помощью анкерных пластин, которые устанавливаются по периметру пластиковой рамы с использованием саморезов. Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями сквозь отверстия в пластинах.

Монтаж окон в частный дом. Этапы работы

1. Закрепляются монтажные пластины на оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под раму ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластиковые). Они создают зазор для последующего нанесения утеплителя — пены.

3. Положение стеклопакета регулируются уровнем. В блоках просверливают отверстия для дюбелей, учитывая, что для предотвращения раскола блоков отверстия не должны находиться ближе 5 см от его краю. Первоначально пластину фиксируют одним дюбелем (6х100 мм), далее выравнивают и вкручивают второй.

4. Проверить открывание и закрывание створок окна.

5. Запенить по периметру рамы все стыки рамы со стеной. Пену подбирают морозостойкую для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта нехитрая процедура улучшит качество сцепления пены со стеной и пластиком.

6. После застывания пены обрезаются излишки пены.

7. Убираются клинья, пустоты запениваются.

9. Устанавливается отлив и подоконник. Выше отлива размещаются отверстия в профиле ПВХ для удаления конденсата.

Скрыть

Частные дома могут изготовляться из различных материалов: чаще всего это керамзитобетонный или газобетонный блок, кирпич, иные современные материалы. Каждый имеет свои особенности, именно поэтому, когда дело доходит до монтажа окон и дверей, необходимо знать их. В данном материале речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они могут быть применимы, зависит все от индивидуальных предпочтений строителя, возможности использовать те или иные материалы.
Одним из наиболее распространенных методов монтажа является применение . Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Производитель ячеистого бетона указывает, что материал дает усадку не более чем 0,3 мм на один метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как коробка здания готова. Стены не дадут сильной усадки и не окажут давления на раму, не нужно путать эти данные с общей усадкой здания.

В доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Сильную усадку дает не материал, из которого изготовлены стены, а неправильное распределение давления на почву. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что в нем содержится большое количество грунтовых вод, есть риск усадки здания. Она может произойти как сразу, так и спустя несколько лет после того, как здание было возведено.

Защитить строение от этого можно, грамотно оборудовав фундамент. Если вы строитесь на нестабильной почве, основа здания должна быть хорошо армирована, иметь гидроизоляцию и желоба, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка фундамента сможет защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания нельзя начинать раньше, чем через год после возведения стен, поскольку это связано с усадкой здания и движением почвы. Однако стоит заметить, что почва двигается непрерывно, если фундамент был заложен некачественно, то вы узнаете об этом гораздо раньше. На надежной основе финишные работы можно проводить значительно раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает сложностей. Монтаж проводится точно так же, как при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить лишь герметичность соединения, сделать стыки между стеной и рамой долговечными, непроницаемыми для влаги и холода. Для того чтобы добиться качественного соединения, необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Как вставить окно герметично в пеноблок? Блоки имеют специальные четверти: это выступы, которые вырезаны в них. Для того чтобы повысить качество шва, необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Проще всего решить проблему в зоне контакта стены и рамы. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Она сама расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников. Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное – выбрать правильный способ и установить раму ровно, иначе створки не будут открываться правильно или при открывании будут возникать проблемы.

Установка окон в газобетон выполняется с учетом ряда свойств и особенностей ячеистых бетонов. Конструкционная прочность оконных проемов в газобетоне обеспечивается уже в процессе кладки стен. Для этого армируется ряд блоков под окнами и опорная зона для перемычек. Оконные проемы бывают с четвертью или без четверти.

Установка окон

Угол изгиба анкерной пластины зависит от величины зазора между коробкой и проемом и подбирается по месту.

Выполнять крепление оконных блоков и анкерных пластин к стеновым проемам, используя гвозди не допустимо.

Окно в газобетоне гермеизируется с помощью трехслойного монтажного шва.

Этапы строительства из газобетона
Штукатурка газобетона

Установка пластиковых окон в пеноблок своими руками. Установка металлопластиковых окон в доме из газобетонных блоков

Установка окон в газобетонном доме своими руками – инструкция

Способы установки пластиковых окон

Способов всего два:

монтаж окон на пластины.
способ на нагели (распакечивание).

Установка окон на пластины

Если вы хотите ознакомиться с асортиментом различных пластиковых окон от луших производителей, рекомендуем посетить данный сайт по ссылке – https://www.svetokna.ru/ там вы найдете для себя как бюджетные, так и окна высшего класса.

Инструкция по установке большого окна на пластины:

В пластинах просверливается отверстие для дюбеля.
Пластины закрепляются к оконной раме двумя короткими саморезами.
Количество используемых пластин, обычно, составляет от 4 до 6 штук и более.
Окно устанавливается и выравнивается по уровню при помощи подставок.
Прижимаются пластины и по их отверстиям безударной дрелью высверливается отверстие под дюбель.
Закручиваются все дюбели и саморезы в них.
Пространство между рамой и стеной качественно заполняется монтажной пеной.
Желательно, чтобы зазор составлял около сантиметра, для удобного заполнения пеной и экономного его расхода.
Лишняя пена срезается.
Далее устанавливается подоконник и внутренние откосы.

Установка окон на нагеля (распакечивание)

После установки профиля, вся оконная система собирается и регулируется заново.

Глубина установки окна в газобетонном доме

Стена толщиной 20 см – глубина 8 см.
Стена толщиной 30 см – глубина – 10 см.
Стена толщиной 40 см – глубина – 12 см.

Когда ставить окна в газобетонный дом

Более подробно про консервацию газобетонного дома на зиму смотрите в нашей статье по ссылке.

Правила установки пластиковых окон в частный дом

Если установка проводится на пластины, то на стандартное окно нужно минимум пять пластин. Сверху и снизу по одной пластине, а с боков – по две.
Боковые пластины должны располагаться от углов рамы на расстоянии 20 см.
Если установка проводится на нагели, то расстояние между ними должно быть 40 см.
Наружные откосы нужно обязательно утеплять.
Лучший утеплитель для откосов – экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной 20 мм.
Обязательно устанавливайте отливы под углом.
Когда устанавливаете отливы, обязательно учитывайте толщину будущего слоя утеплителя и штукатурки, если таковые планируются.
Максимальное количество окон рекомендуется с южной стороны дома.

Установка дверей и окон в доме из газобетона — основные этапы

Новый стройматериал на рынке — ячеистый бетон, быстро завоевал популярность. Установка пластиковых окон в доме из газобетона — сложное мероприятие.

Из-за пористости и хрупкости блоков неправильное выполнение работы приводит к деформации кладки или оконной рамы.

Проектируя дверные и оконные проемы, занимаясь их монтажом, следуют специальной инструкции, которая отличается от стандартной для железобетона или кирпича.

Распространено мнение, что окна в здании из пеноблоков можно устанавливать только через год после построения. Объясняют это усадкой пенобетона. Такие рассуждения неверны, так как базируются на схожести звучания понятий усадки и осадки здания.

Осадка постройки происходит вследствие смещения фундамента из-за неустойчивости грунта. Защищаются от этого явления армированием бетона. Усадка пеноблоков незначительна. Производители в характеристиках ячеистого бетона указывают цифры до 0,3 мм на метр вертикальной кладки.

Такие показатели не влияют на целостность рам.

В доме из пеноблоков окна и двери можно устанавливать через 3 месяца после укладки основного каркаса. За это время клей, скрепляющий элементы, полностью высохнет. Мнение о том, что лучше выждать 12 месяцев для стабильного состояния грунта также неправильно. Смещение земли под зданием — непрерывный процесс, от которого строение защищает крепкий фундамент и качественный монтаж каркаса.

Причины деформации стен

Усиление конструкций с помощью металлических профилей является профилактикой разрушения здания.

Усадка пенобетона — процесс испарения влаги, который влечет за собой деформацию блока и образование трещин. Происходит она по причине неравномерного распределения влаги или резкого повышения температуры.

Чтобы избежать деформации стен из-за усадки, выбирают бетон, прошедший автоклавирование, вследствие которого он приобретает большую прочность. При выборе блоков обращают внимание на характеристики: усадка пеноблоков не должна превышать 0,5 мм на метр кладки.

Во время монтажа блоки опрыскивают водой и обеспечивают их равномерное высыхание. Размещение оконных и дверных проемов не влияет на усадку, так как это физическое свойство пористого материала. К трещинам может привести неверно выполненный проект фундамента, который для пенобетона отличается от стандартного.

Армирование здания как превентивная мера необходима для построек без несущего каркаса из железобетона.

Трещины вокруг оконных и дверных проемов образуются из-за ошибок в проектировке фундамента и монтаже стен.

Подготовка к установке

Поверхности проемов для окон рекомендуется защитить влагоотталкивающими препаратами.

Перед монтированием проемов строители проводят подготовительные мероприятия.

Так как ячеистая структура не терпит влаги, можно получить совет обклеить рабочую поверхность строительной клейкой лентой. Этот способ ненадежен. Гигроскопичность блоков гарантирует попадание воды между стыками.

Чтобы избежать усадки, материалы пропитывают специализированной грунтовкой. Большая стоимость этого способа окупится долговечностью здания за счет укрепления и гидроизоляции блоков.

Во время монтажа проема можно сделать четверти. Это выступающие части бетонных блоков, которые призваны дополнительно герметизировать шов и защитить контакт со стеной от продувания.

Если сделать четверти не удалось, используют специализированный пенопласт. Материал сложно корректировать, однако он обеспечит дополнительное утепление.

Четверти из пенопласта нужно шпаклевать и фиксировать дополнительно.

Подготовка

Прежде чем приступать к монтажу, нужно удостовериться, что выполнены следующие пункты:

Расположение места образования конденсата — важный этап подготовки к монтажу окон.

швы герметичны;
полный контакт «окно-стена»;
устранена теплоотдача через контакт;
определена глубина, которая зависит от толщины стен;
определена точка росы.

Монтаж и армирование перемычек

Установка окон в газобетон требует выполнения трудоемкого процесса монтирования перемычек. Его облегчит приобретение специализированных армированных перемычек для пенобетона. Нужно учесть, что при монтаже потребуется спецтехника.

Перемычки с армированием стоят дешевле аналогов, но превосходят их в весе. Этот вид требует предварительного монтирования опалубки.

Использование монолитной железобетонной перемычки — времязатратный процесс, который позволяет перекрыть более широкие проемы.

Установка крепежей на раме и фиксация

Для монтажа окна используют 3 вида креплений:

пластины-анкера;
дюбельные гвозди больших размеров;
спецанкера для ячеистого бетона.

Для установки конструкций на газобетон применяют специальные закладные.

Последние 2 способа подразумевают снятие стекол перед установкой.

Это длительный процесс, к тому же после просверливания исправить положение креплений невозможно — раму сверлят однократно, насквозь для каждого элемента крепления.

Анкерные пластины для пенобетона позволяют помещать стеклопакет целиком. После монтажа проверяют точность крепления и вбивают 2 дюбель-гвоздя (не менее 15 см). Крепеж должен обеспечить:

защиту от проникновения вырезанием монтажной пены;
снижение нагрузки стены на раму;
правильное распределение веса при открывании окна;
фиксированное, правильное положение рамы;
полный контакт «стеклопакет-стена».

Монтаж окна

Устанавливая окно, следует пользоваться следующей инструкцией:

Газобетонный блок просверлить через анкерную пластину.
В отверстие вставить дюбель и забить гвоздь.
При помощи уровня проверить правильность монтажа.
Повторить 1 и 2 пункты с противоположной стороны для жесткой фиксации стеклопакета.
Используя пену малого расширения, сбрызгивая ее водой, перекрыть зазоры.
Во время работы пену сбрызнуть водой для надежности фиксации.
Монтажную пену обрезать.
Покрыть пену снаружи специальной лентой с гидроизоляционной способностью.
Поштукатурить откосы.

Герметизация зазоров, установка водоотлива и подоконника

Желоб для оттока воды формируют до полной герметизации стеклопакета. Эта часть окна крепится с помощью саморезов с внешней стороны под углом 20 градусов. За герметичность отвечают ранее смонтированные четверти. Для усиления используют специализированные герметики или ленту, которая способна саморасширяться.

Также герметичность должна быть обеспечена монтажной пеной. Монтировать подоконник нужно вертикально. Его можно закрепить на специальные элементы или жидкие гвозди. Крепления, на которые устанавливают эту часть окна, не должны выходить за пределы блоков.

Пенобетон покрывают толстым слоем гипсового раствора, и не давая ему высохнуть, вдавливают подоконник.

Как установить дверь?

Установка дверей аналогична размещению окон, хоть и займет больше времени. Для надежности перед монтажом нужно сварить П-образный металлический уголок и закрепить его с помощью саморезов. Лутку двери ровняют по уровню.

Конструкцию закрепляют винтообразными дюбель-гвоздями для ячеистых видов бетона. Фиксация дверного проема на арматуре в домах из газобетона невозможна.

После установки двери в стене и в металлическом уголке ее закрепляют монтажной пеной и обрабатывают материалами, обеспечивающими герметизацию.

Подготовительные мероприятия

Многие хозяева боятся того, что газобетонные блоки, имея ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого вставленную металлическую дверь грабители могут просто вырвать, не утруждая себя ее открыванием. Отчасти они правы, ведь если монтировать окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии врезки будет рассказано ниже, а сейчас остановимся на подготовке. Прежде всего, следует отметить, что как окна, так и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 – 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков нужно подготовить. Многие мастера советуют просто проклеить внешнюю сторону гидроизолирующей, самоклеящейся лентой. Но мы думаем иначе.

Газобетон является гигроскопичным материалом и на стыке велика вероятность попадания влаги. Поэтому более целесообразно пропитать блоки гидроизолирующим, укрепляющим грунтом глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтаж окон в стену из газобетона

Подход к работе

Этот материал помогает быстро зафиксировать окно, сделать проем герметичным, не требуется применение дополнительных крепежных элементов. Монтаж окон ПВХ в газобетон возможен и более традиционным методом. Для этого используются дюбели и прочие крепления.

Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому выбирать каждый мастер будет на свой вкус.

Когда следует приступать к установке окон?

Пластиковые окна в доме из газобетона вставлять лучше после того, как возведена крыша. В противном случае существует большой риск разбить стеклопакет при проведении кровельных работ.

Чем вызывается деформация стен?

Практический подход к установке

Пластиковые окна установить в пеноблок можно на оптимальном сроке спустя три месяца после того, как были возведены стены. За это время материал даст максимальную усадку и деформироваться уже не будет. Фундамент тоже наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Таким образом, установка пластиковых окон в доме из газобетона возможна уже спустя 2-3 месяца после того, как был залит фундамент и подняты стены.

Как сделать монтаж окон наиболее качественным?

Все швы должны делаться герметичными.
Зоны соединения необходимо защитить от холодного воздуха: это обеспечит минимальную теплопотерю.
Контакт между стеной и окном должен быть защищен от механических повреждений.

Для того чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. От внешнего воздействия места стыков можно защитить с помощью наличников.

Они не только защитят стыки от ветра и влаги, но и придадут окнам завершенный декоративный вид.

С внутренней стороны проклеить ленту

Способы фиксации рамы в проеме

Установка пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

Остекление снимают, после этого в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, при помощи которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если снимать остекление вы не хотите, можно установить анкерные пластины и прикрепить раму к ним при помощи саморезов. Зафиксированное в нужном положении окно прикрепляют при помощи этих пластин к стене дюбель гвоздями. Недостаток такого крепления заключается в пыльности работ, затрате больших физических усилий, кроме этого, он требует декоративно замаскировать способ крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажную пену еще и тем, что при фиксации рамы вы не сможете изменить ее положение, то есть изначально важно точно установить, насколько ровно посажены все крепления.
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала ставится на специальные пластинки, положение которых можно менять.

Рекомендуем ознакомится с способами устройства откосов наружных, которые помогут придать красивый вид окну. Подробно на фото

Система наружных откосов с пластиковым наличником

Фиксация рамы в проеме

Крепеж с помощью анкеров и дюбелей

Крепеж с помощью анкерной пластины

Схема размещения стеклопакета относительно стен

Ошибки в установке окон

Когда ставить окна в доме из газобетона – Мир остекления

Установка окон и дверей в газобетонный дом

Начиная возводить дом из газобетона, возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей.

Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Введение

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек.

Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют железобетонные перемычки. Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом.

Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок.

Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом.

Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком.

Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки.

Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Порядок выполнения монтажных работ.

Для начала с внутренней стороны окна к раме крепят пароизоляционную ленту, а к наружной поверхности рамы приклеивают гидроизоляционную ленту.

В следующем этапе пластиковый оконный блок помещают в проём с зазором 3-6 см и по уровню корректируют вертикали и горизонтали.

Далее оконные блоки в проёмах необходимо закрепить. Для этих целей подходят саморезы, дюбеля по ячеистому бетону, 1.5 мм гибкие анкернсе пластины из оцинкованной стали. Отверстия для дюбелей высверливаются безударной дрелью на глубину больше длины анкеруемой части дюбеля на 1O самореза.

Вся конструкция должна быть устроена таким образом, чтобы ни расположение крепежных элементов, ни конфигурация узлов примыкания не способствовали образованию мостиков холода. Дело в том, что резкий перепад температуры приводит к образованию конденсата в данных местах и, как следствие, к увлажнению внутренних откосов. Основная же задача узла примыкания — выполнять наружу отвод конденсата и дождевой воды

Как только все меры по правильной установке и закреплению пластикового стеклопакета в оконном проёме приняты, можно начинать герметизацию окна. Окно, устроенное в газоблочную стену, необходимо герметизировать трехслойным монтажным швом.

Первый слой, гидроизоляционный защищает от атмосферных воздействий. Он должен обладать высокой водонепроницаемостью и быть стойким к УФ-излучению и перепадам температуры. Далее, после полного высыхания

загерметизированной наружной части окна, запенивают полость между оконным блоком и проёмом теплоизоляционной монтажной пеной. Именно данный слой обеспечивает оконный проем необходимой теплоизоляцией. В завершение устраивают внутренний слой, непрерывно приклеивая пароизоляционную ленту. Чтобы трехслойный монтажный шов эффективно выполнял возложенные на него функции, нужно не только строго следовать последовательности действий, но и использовать качественные материалы, обеспечивающие хотя бы двадцать лет эксплуатации.

Монтаж отливов завершает процесс установки пластиковых окон в газосиликат. Позаботьтесь о том, чтобы зона примыкания отлива обладала высокой герметичностью. Рекомендуем также для уменьшения шума от дождя под сливами ставить гасители.

Возможно, следующие статьи Вам будут интересны: — Установка дверей в газобетонную стену — Арматура окон — Армирование стен — Отделка газоблоков

Какие окна ставить в дом из газобетона?

Как производится установка окон в газобетон

Активное использование газобетона в строительстве вызвано в первую очередь высокими теплоизоляционными характеристиками указанного материала.

Однако, вместе с достоинствами, газобетон характеризуется низкой механической прочностью и не всегда может выступать в качестве самостоятельной основы для фиксации тяжелых конструктивных элементов.

Установка окон в газобетон имеет некоторые нюансы по сравнению с традиционным монтажом и поэтому данная процедура должна быть описана более подробно.

Особенности установки окон в газобетон

Если рассматривать основные особенности монтажа окон в газобетон, то в отличие от традиционной установки к данному процессу предъявляются следующие требования:

Обеспечение высокой механической прочности в зоне стыкования профиля с проемом;
Защита мест стыкования от проникновения влаги;
Формирование швов с минимальными теплопотерями.

Безусловно, учитывая пористую структуру газобетона, именно на первое требование обращается наиболее пристальное внимание.

Выдержка времени перед установкой

Ввиду малого опыта строительства сооружений с использованием ячеистого бетона, многие специалисты считают, что установка окон в газобетон должна выполняться только после окончательной усадки ограждающих конструкций, период которой обычно составляет 12-15 месяцев.

Однако, учитывая техническую информацию производителей указанного вида продукции, следует отметить, что регламентируемая усадка материала составляет 0,3 мм на каждый метр по высоте. А это конечно не может быть препятствием для монтажа оконных блоков сразу после строительства.

И большее значение в данном вопросе следует уделять, не усадке блоков газобетона (ввиду испарения влаги), а проседанию самого здания, которое может быть вызвано наличием некачественного фундамента или несоблюдением технологии укладки газоблока (когда отсутствуют армопояса).

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что установку окон в домах из газобетона (при условии правильного строительства) можно производить после 60 дней с момента окончания укладки блоков. Этого времени с лихвой хватит для предварительного затвердевания бетонного фундамента и схватывания клеящего раствора между газоблоками.

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей.

В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится.

Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции.

Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий.

Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Продукция и услуги Фабрики Окон

Пластиковые окна

Новейшие пластиковые окна эффективно отражают жару и удерживают тепло в доме. Обеспечивают поступление свежего воздуха без пыли, сквозняков и уличного шума.

Остекление коттеджей

Изготовление под заказ окон любой формы из пластика, дерева и алюминия. Индивидуальный подбор типов остекления в зависимости от архитектурных особенностей загородного дома.

Алюминиевые окна

Прочные и современные алюминиевые окна надежны, безопасны и долговечны в эксплуатации. Прекрасная альтернатива пластику и дереву по доступной цене.

Деревянные окна

Натуральность, экологичность, долговечность и изысканность – главные преимущества деревянных окон. Изделия обеспечивают высокий уровень теплоизоляции.

Панорамное остекление

Презентабельность и большие размеры – основное отличие панорамных окон. Превосходный вариант для оформления террасы, бассейна, эркера, крыши, зимнего сада.

Монтаж стальной двери в газобетон. Установка и крепление окон, дверей и ворот в доме из газобетона

Ячеистый бетон в целом и пенобетон в частности быстро вытесняют привычный каждому на рынке кирпич и шлакоблок. У газобетона масса достоинств, но есть и определенные недостатки. Из-за пористой структуры материала инструкция по установке дверей и окон несколько отличается от традиционной.

На фото показан монтаж двери.

Подготовительные мероприятия

Многие владельцы опасаются, что газобетонные блоки, имеющие ячеистую структуру, легко разрушаются. Из-за этого злоумышленники могут просто вырвать вставленную металлическую дверь, не удосужившись ее открыть. Отчасти они правы, ведь если установить окна или двери по традиционной технологии, то такая опасность существует.

Конкретно о технологии вставки и пойдет речь ниже, а теперь остановимся на препарировании.В первую очередь следует отметить, что и окна, и двери нужно заказывать с небольшим зазором. То есть размер конструкции должен быть меньше оконного или дверного проема на 20 — 60 мм.

Перед установкой поверхность блоков необходимо подготовить. Многие мастера советуют просто оклеить снаружи гидроизоляционным, самоклеящимся скотчем. Но мы думаем иначе.

Газобетон — гигроскопичный материал и велика вероятность попадания влаги в места стыка.Поэтому блоки целесообразнее пропитать гидроизоляцией, укрепляя грунт глубокого проникновения. Таким образом, вы не только обеспечите надежную гидроизоляцию, но и укрепите поверхность блока на глубину до 50 мм.

Монтажная техника

Не бойтесь устанавливать такие конструкции своими руками. Технология монтажа, конечно, предусматривает дополнительные затраты на усиление, но цена на эти материалы несравнимо меньше, чем оплата труда профессионалов.

Установка металлической двери

Как известно, металл — это тяжелый материал, а установка металлической двери в газобетон — довольно ответственное дело.

Особенно, если вы предпочитаете надежные бытовые двери из толстого металла с хорошей защитой.

Как упоминалось ранее, дюбели, которые идут в комплекте с дверью, не удерживаются надежно, поэтому здесь можно сделать две вещи. Мы рекомендуем более простой способ. Для него потребуется дополнительно приобрести металлический уголок и позаботиться о сварочном аппарате.
Для стандартной входной металлической двери достаточно угла 35 мм. … Если вам необходимо установить большую двустворчатую дверь или гаражные ворота, то советуем брать угол не менее 50 мм.
Углы обрезаются по размеру проема и накладываются изнутри и снаружи проема … Между собой их нужно сваривать с помощью нескольких перемычек.
Перемычки лучше всего вырезать из листового металла шириной около 50 мм. … Толщина перемычек подбирается в зависимости от вместимости конструкции.Для стандартной двери достаточно металла толщиной 1,5 — 3 мм. Их нужно разместить в тех местах, где крепится лут.

Совет: некоторые хозяева пытаются сэкономить, сваривая всего две вертикальные, противоположные конструкции.
Такая дверь непременно выдержит, но советуем делать полностью цельносварную ограждающую конструкцию из угла.
Цена немного увеличится, но надежность значительно повысится.

Рама закреплена на перемычках … В этом случае за счет П-образной рукоятки конструкция уже будет хорошо держаться, но для уверенности в каждую перемычку можно вкрутить 1 саморез длиной не менее 120 мм. Учтите, что дверь все равно будет прикреплена к перемычкам, и крепежные винты не должны совпадать.
Далее вставляется дверной прорезь по уровню и фиксируется деревянными клиньями … Для крепления двери также можно использовать мощные саморезы по металлу длиной менее 150 мм.Но если дюбеля вам ближе, то отверстия предварительно просверливаются обычным сверлом, а затем в них закрепляются специальные.
Надежно закрепив дверную планку, как в стене, так и в угловой коробке, нужно покрыть снаружи герметиком и задуть пеной все щели. Для лучшей герметизации специалисты советуют после застывания и срезания излишков пены еще раз смазать швы герметиком изнутри.

Важно: шабашники могут предложить вбить в стены несколько длинных кусков арматуры и закрепить на них дверь.Это можно сделать с кирпичной стеной, но на газобетоне такая дверь расшатывается в течение 1 года и придется все делать заново.

На видео в этой статье показано, как монтировать двери.

Несколько слов об установке окон

Установка окон в газобетон несколько проще, чем установка металлических дверей, но все же требует внимания.

Окна не подвергаются таким нагрузкам, как двери, к тому же вес этих конструкций намного меньше.

Оконная рама крепится на специальные металлические анкерные пластины … Плиты можно купить в любом строительном магазине или вырезать своими руками из металла толщиной 1,5 мм. Изначально плиты необходимо закрепить саморезами на торцах оконной рамы.
После этого необходимо четко установить оконную раму в проем по уровню и отвесу и закрепить заранее подготовленными деревянными клиньями. Расстояние от каркаса до стены желательно сделать таким же.
Оптимальный вариант, когда оконный проем предварительно изготовлен из газобетонных блоков с четвертью … Четверть — это расположенный снаружи Г-образный выступ, в который вставляется оконный блок. Если эта деталь не предусмотрена заранее, то делается фальшивый квартал.

Анкерные пластины изогнуты и плотно прилегают к стене … Крепятся так же, как двери, с помощью длинных саморезов 120 — 160 мм.После фиксации пластинами деревянные клинья вытаскиваются и зазор по периметру заполняется мелкопористым пенополиуретаном. Как и в случае с дверьми, щель с двух сторон необходимо замазать герметиками.

Важно: как установку дверей, так и установку окон в газобетон можно провести и по-другому.
Предусматривает подготовку при строительстве.
Для этого по периметру проема монтируются специальные П-образные блоки.
Впоследствии в них можно укладывать деревянную балку или заливать железобетон и монтировать на них конструкции.

На видео в этой статье показан монтаж окон в газобетон.

Выход

Мы изложили основные принципы установки. Также стоит отметить, что межкомнатные двери, а также любые металлопластиковые или деревянные конструкции монтируются по технологии оконной установки. Допускается использование металлического сварного каркаса, но в этом случае нецелесообразно.

Ячеистый бетон, особенно газобетон, быстро вытеснил шлакоблоки и кирпичи с рынка строительных материалов. Плюсов у газобетонного блока достаточно, но есть и отрицательные моменты. Из-за пористости структурной структуры материала установка двери в пенобетонную стену имеет свои особенности.

Подготовительные работы

Многие опасаются, что из-за пористости газобетонные блоки быстро разрушатся.А установка входной металлической двери в газобетон не гарантирует надежной защиты жилища, так как злоумышленники просто вырвут ее, не тратя лишнее время на открытие замков. И они не далеки от истины — если монтажные работы дверной конструкции производятся по обычной технологии, то опасность вполне вероятна.

Технологию вставки мы рассмотрим позже, а теперь немного поговорим о подготовительных мероприятиях. В первую очередь отметим, что дверной блок рекомендуется заказывать с зазором.

Размер всей конструкции должен отличаться от проема на 2-6 см.

Перед установкой дверей из газобетона необходимо подготовить поверхность блока. Опытные специалисты рекомендуют просто оклеить внешние стороны гидроизоляционным самоклеящимся материалом (лентой). Не согласимся с этим решением. Дело в том, что газобетонный материал считается гигроскопичным, и велика вероятность проникновения влаги в местах стыковки.Отсюда напрашивается вывод, что лучше всего обрабатывать блоки гидроизоляционной, укрепляющей грунтовкой, характеризующейся глубоким проникновением. Так вы сможете обезопасить себя от влаги и укрепить поверхность блока на пять сантиметров в глубину.

Рекомендуем обратить внимание на дверной блок. Его следует распаковать, осмотреть и проверить компоненты. Также убедитесь, что запорные механизмы работают, а вылет петель регулируется.Если на дверном блоке нет защитной пленки, придется натянуть полотно полиэтиленовым материалом, а короб заклеить скотчем для покраски.

Само место готовится к работе. Соседние предметы защищают от возможных повреждений и пыли, выбирайте сторону, в которую дверь будет открываться. При замене дверного блока следует демонтировать старую конструкцию. Для новых домов этот этап неактуален.

Материалы и инструмент

Чтобы сделать все работы своими руками, необходимо подготовить:

перфоратор со специальными сверлами для просверливания отверстий;
;
малый уровень;
набор отверток;
якорь;
молоток;

рулетка трехметровая;
электродрель;
ножовка по металлу;
;
зажимов;
кв .;
металлический уголок;
сварщик.

Приведен набор основных инструментов для установки металлических и деревянных дверных конструкций.

Крепление

Так как установить дверь в пенобетонную стену? Для этого строители предпочитают использовать три основных способа:

на специальном расширительном или химическом анкере;
на раме проема, деревянная;
на сварном каркасе из металла.

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны.

Анкеровка

Такой простой и экономичный прием подходит для установки легкой и узкой конструкции, не рассчитанной на значительные нагрузки при эксплуатации. Для использования этого метода крепеж, поставляемый с дверной конструкцией, заменяют анкерами для газобетона, которые по принципу действия делятся на распорные и клеевые.

Рабочий стержень, вкручиваемый в стену, разделяется на две части и образует распорку, надежно фиксирующую болт в рыхлой бетонной конструкции.

Для клеевого анкера в стене просверливаются отверстия и заполняются полимерными смолами. Затвердевший композитный состав отлично удерживает резьбовой участок анкера в блоке.

С помощью таких анкеров дверная коробка фиксируется в проеме обычным способом.

Для снижения способности газобетона впитывать влагу и уплотнения его конструкции проем обрабатывают грунтовкой.

Если железная дверь будет установлена в газобетон, двухстворчатую конструкцию или гаражный вариант, то в местах крепления к стенам газобетонные блоки будут передавать значительные деформационные и ударные нагрузки, от которых проем будет постепенно разрушаться.

Для предотвращения крошения в местах установки анкеров дверные коробки устанавливают на деревянные панели, обвязочные рамы или закладные балки, которые обеспечивают равномерное распределение сил нагрузки по всему периметру двери.

Для изготовления таких промежуточных элементов используются брус, толстая фанера, прочные доски. Перед возведением обвязки древесный материал обрабатывают антисептическими составами и просушивают.

Легкая дверь может быть установлена на брус или панели, заделанные в проем с помощью специального клея и дополнительно зафиксированные болтами.Если монтаж ведется на отдельные куски досок, то все зазоры между закладными элементами вспениваются.

Стальной ящик крепится к готовому деревянному каркасу с помощью мощных саморезов. Если дверь тяжелая и громоздкая, то перед ее установкой устраивают полноценную обвязку, изготовленную из прочного бруса. Такой каркас фиксируется клеевыми анкерами.

По окончании работ на обвязочном устройстве на него навешивают петли или навешивают дверную коробку.

Установка на каркас из металлического уголка

Для установки стальной двери в газобетон проем можно укрепить рамой, сваренной из стальных уголков и стянутой перемычками для увеличения прочности. Этот вариант вполне доступен и наиболее надежен, поэтому стоит продумать технологию до мелочей.

Если необходимо установить входные двери в проем из газобетона, то приварить каркас нужно уголком 35-40 мм. Массивную дверь рекомендуется монтировать на раму из угла 5 х 5 см.

Последовательность работ следующая:

Иногда мастера предлагают закрепить короб на вбитых в стену штырях арматуры. На такой способ монтажа соглашаться не стоит, так как для газобетонной стены он неприемлем. Арматура не будет надежно закреплена в стене и нарушит целостность блоков. Даже во время монтажных работ будет наблюдаться его небольшой люфт, что в дальнейшем повлечет за собой существенные проблемы в виде выхода коробки и открывания.

Каждый из описанных выше вариантов монтажных работ имеет свои преимущества, но наиболее надежную фиксацию конструкции можно обеспечить только с помощью металлических элементов, которые закладываются в проемах при проведении строительных работ.

Заключение

Посмотрели способы, как установить дверь в проем. Не стоит экономить на таких работах, чтобы не выполнять их снова в будущем. Правильно установленная дверная конструкция надежно защитит ваш дом от посторонних.Не бойтесь проделать такую работу самостоятельно. Естественно, на крепежные изделия потребуются дополнительные затраты, но их стоимость будет ниже, чем оплата услуг специалиста.

Дом построен из газобетона. При строительстве армопояс не монтировался. Балки перекрытия 1-го и мансардного этажей опираются на газоблок. В перегородках и над окном основной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так оставлять? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций.Давайте разберемся, когда в стенах образуются трещины.

Неравномерные деформации основания здания. Они могут проявляться в проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водопроводных коммуникаций и т. Д.) . Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто затрагивающее частные дома несимметричной формы с цокольными этажами без отоловки и утеплителя.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.
Подрыв фундамента.
Недостаточная глубина фундамента (над УПГ) при пучинистом грунте.
Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
Отсутствие или брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат поспешности и использования неправильной штукатурки. Быстро уложили зеленый блок и быстро оштукатурили смесью с низкой паропроницаемостью

Сформировать перечень необходимых мероприятий без определения причин трещин и исходя из предоставленного объема информации невозможно.На место необходимо вызвать специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему как можно больше информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если вы этого не знаете, сообщите нам, появилась ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли весной сезонные паводки, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
Прочность на сжатие (в обычном употреблении — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они были уложены.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на их фундаменте или просто на полу).
Устройство полов, перекрытий и крыш.
Отчет о геотехнических изысканиях.
Необходимо на месте проверить эффективность водоотвода из здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам полевого обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие внутренней / внешней отделки дома может иметь большое значение.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный выше перечень является не более чем ориентировочной рекомендацией.Окончательное решение не может быть принято без полномасштабного обследования здания. Кроме того, некоторые работы по армированию могут потребовать установки временных опор перекрытия и т. Д. Проводить работы по армированию самостоятельно без консультации со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем небольшие, можно попробовать ограничиться установкой штукатурных маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появляются трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающих деформаций

Новые виды газобетона: газо- и пенобетон заменяют обычные шлакоблоки и кирпич. У этих материалов много преимуществ, но есть и недостатки.Инструкция по установке дверей отличается от традиционной, так как газобетон пористый.

Обучение

Заказывая окна или двери, помните, что габариты конструкции должны быть на 1 сантиметр меньше проема. Перед установкой входной двери поверхность из газобетона необходимо тщательно подготовить. Строители рекомендуют оклеивать внешнюю сторону материала гидроизоляционным скотчем. Но поскольку газобетон — это гигроскопичный материал, он может пропускать влагу в местах стыков.По этой причине целесообразнее пропитать блоки специальной грунтовкой, проникающей глубоко в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология монтажа

Не бойтесь устанавливать входные конструкции самостоятельно. Конечно, на усиление потребуются дополнительные затраты, но цена материалов ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов.Отличие заключается в конкретных характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Металлические двери стандартных размеров весят до 100 кг. Из-за этой разницы блок, установленный традиционным способом, может не удержаться в дверном проеме и выпасть из него. По этой причине строители рекомендуют устанавливать в доме из газобетона узкие металлические двери, а монтаж выполнять с использованием дополнительных конструкций или специального крепления.

Как установить двери

Для начала нужно подготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Обучение. Приобретенная дверная конструкция распаковывается, тщательно продумывается комплектность. Обязательно проверьте исправность замка и возможность регулировки петель, входящих в комплект.

Важно! Если дверь окажется без защитной пленки, то вам придется защитить ее самостоятельно полиэтиленовой пленкой, а коробку закрыть малярным скотчем.

Потом начинают готовить место, где будет крепиться изделие. Если поблизости есть какие-либо предметы, их тоже нужно защитить. Кроме того, определитесь, в какую сторону будут открываться двери, и выдерживайте толщину зазора.

Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, то этот этап пропускают. Если полотно подвешено на петлях, которые нельзя разобрать, то снимают его, приподняв.Таким способом дверь легко снимается. Металлические двери тяжелые, поэтому демонтировать их можно ломом. Если петли разборные, их откручивают отверткой. При демонтаже деревянной двери нужно открутить анкер, а проем привести в порядок.

Подготовка дверного проема. Перед установкой входной двери учтите, что металлические конструкции нельзя резать. Дверное полотно имеет стандартные размеры и, конечно же, нельзя разрезать, чтобы не нарушить целостность и внешний вид.Поэтому перед монтажом двери необходимо тщательно замерить параметры проема. Практично использовать двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее переносить в комнату мебель или бытовую технику. Иногда приходится уменьшать проем, чтобы поставить металлический каркас. Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Но выход есть — оборудовать откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены снимается болгаркой.

Внимание! Чтобы проем получился шире, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить конструктивную структуру здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, потому что оптимальная толщина металла — 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать этого веса. В этом случае монолитный портал отливают и соединяют арматурой со стеной. Затем в него устанавливается дверная коробка.

Не рекомендуется устанавливать стальную дверь в стену толщиной менее 15 сантиметров.Если да, подумайте о том, чтобы сделать стену толще. Увеличивается нагрузка на пол, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Способ установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливаются тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварном металлическом каркасе;
на обшивке проема из дерева.

Каждый из этих вариантов имеет свои положительные и отрицательные характеристики.

Первый метод — привязка. Это недорогой и простой способ, который применяется только в случае монтажа узких или легких конструкций, не испытывающих больших нагрузок в процессе эксплуатации. При использовании этого метода поставленные дюбели заменяются анкерами, предназначенными для ячеистого бетона, распорками или клеями.

Когда рабочий конец анкера ударяется о стену, он разделяется на две части, так что болт фиксируется в газоблоке.Если используются клеевые анкеры, под них заранее проделываются отверстия и заливаются полимерной смолой. Этот композит удерживает резьбовую часть анкера в стене. Чтобы снизить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют с помощью грунтовки, которая проникает глубоко в поры материала.

Второй метод — это привязка к каркасу. Начнем с того, что дверной проем укрепляют с помощью стальных уголков, которые укрепляют металлическими перемычками. Получается каркас двусварной.Осталось наладить конструкцию.

Третий способ — крепление к деревянной обвязке. Если планируется установка массивной стальной двери, в местах крепления коробки к стене газобетон рискует обрушиться из-за деформации и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не рассыпался под головками болтов, дверную коробку устанавливают на деревянные панели, обвязку каркаса или на балки, которые помогают равномерно распределять нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции изготавливаются из дерева или толстой фанеры.Перед использованием древесина обрабатывается специальными антисептиками, а затем просушивается.

Легкие дверные конструкции разрешается монтировать на балках, заглубленных в сам газобетон, или на панелях, вырезанных в толщину стены и уложенных в дверном проеме. Их крепят на клей, а затем скрепляют болтами, которые разработаны специально для газобетона.

Если монтаж осуществляется на куски досок, образовавшиеся между планками зазоры заполняются пенополиуретаном (жестким).К деревянному каркасу с помощью саморезов прикреплен металлический ящик.

Громоздкие дверные изделия крепятся на раме-обвязке, которая состоит из толстых балок. Их крепят к стенкам проема специальными клеящимися эпоксидными анкерами.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в пенобетон — ответственный процесс. Не забудьте заменить поставляемые дюбеля на специальные анкеры, либо купить металлический уголок 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размера и веса устанавливаемой двери.Углы привариваются и накладываются с двух сторон проема (внутренней и внешней). Между собой они скрепляются перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не менее 50 мм и толщиной 3 мм. Каркас крепится к перемычкам, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню установите поддон и зафиксируйте его клиньями.

Все трещины заделаны пеной. Затем на сварной каркас устанавливается дверная конструкция.

Какие крепежи использовать для газобетона и пенобетона расскажет видео:

В контакте с

Комментарии

К сожалению, комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой…

Новые статьи

Новые комментарии

Владимир

Оценка

Дмитрий

Оценка

Замки Замки

Оценка

Роман

Оценка

По поводу железной двери комментариев нет …

Оценка

Последние отзывы

Novel

Стены из пенобетона менее долговечны, чем стены из кирпича.

Установка входной двери в газобетон имеет некоторые особенности. Газобетон имеет более низкие показатели прочности, чем кирпич или бетон, что необходимо учитывать при проведении монтажных работ.В противном случае срок службы дверей может оказаться менее долговечным, чем хотелось бы.

Установка входной двери типоразмеров

Если устанавливается деревянная дверь, ширина которой не более 91 см, то установка производится по стандартной технологии. То есть с креплением с помощью металлических анкеров или пластиковых дюбелей длинными шурупами.

Для этого потребуются следующие инструменты:

сверло;
;
;
строительный уровень;
молоток;
Сварочный аппарат с электродами.

Вот алгоритм действий.

Торцы проема очищены от грязи и пыли.
В него устанавливается дверная коробка, с которой ранее было снято дверное полотно. Ящик располагается посередине проема, под ним и по бокам устанавливаются клинья для временной опоры.
Ящик строго выставлен в плоскостях, для чего используется отвес и уровень. В первую очередь выставляется планка, на которой закрепляются петли.
В боковой вертикальной балке просверливаются сквозные отверстия, при этом отверстия в газобетоне проделываются непосредственно на концах дверного проема. То есть это разовая операция. Тем, кто не уверен, что они смогут все сделать аккуратно и правильно, можно предложить сначала подготовить отверстия в коробке перед установкой ее в дверной проем, а затем проделать через них отверстия в стене. Глубина отверстия в стене 8– 10 см, расстояние между креплениями — не более 60 см.
В полученные отверстия устанавливаются анкеры для газобетона (забиваются молотком), которыми крепится ящик (вкручивается отверткой).
Дверное полотно навешивается на петли.
Зазор между коробкой и торцами проема заполнен пенополиуретаном. Держите дверцу закрытой, пока пена не затвердеет.

Установка металлической двери в газобетон требует особого подхода к процессу установки. Здесь нужны более сложные крепежи.Все дело в том, что места крепления дверной коробки подвергаются большим и частым ударным нагрузкам. Именно в этом месте газобетон начинает крошиться, поэтому необходимо снизить эти нагрузки, равномерно распределив их по плоскости торцов проема, а также увеличить площадь контакта короба и заканчивается.

Для этого можно установить по периметру проема деревянную балку, образующую дополнительную коробку, либо установить деревянные закладные.Учтите, что все дополнительные предметы должны быть сухими и обработанными антисептиками. Считается, что первый вариант с установкой планки — оптимальное решение. Необязательно устанавливать его по всему периметру: двух вертикальных элементов будет достаточно. Очень важно, чтобы оба элемента были точно выровнены в одной плоскости.

Есть еще несколько требований, которые определяют качество конечного результата.

Крепление бруса к концам проема из газобетона осуществляется клеем для газобетона или плиточным клеем.Здесь важно, чтобы между двумя плоскостями не было зазора.
Дополнительное крепление — анкеры или шурупы для дюбелей. Что касается саморезов, то их длина должна быть не менее 7,5 мм.
Можно использовать не массивный брус, а его отрезки, выставив их так, чтобы расстояние между крепежами было 61 см. После установки входной двери в газобетон щели заполняются пеной.

Если устанавливаются тяжелые металлические двери, то крепление следует проводить на клеевой состав.Яма в газобетоне должна быть глубиной не менее 15 см. В него вставляется шпилька или анкер, резьба которого смазывается эпоксидным клеем. Учтите, что использовать клей для газобетона для этих целей не рекомендуется. Он имеет жидкую консистенцию, поэтому при затяжке крепежа он будет выливаться из монтажного отверстия. Именно к этим деталям крепится деревянная обшивка проема в стене из газобетона. И уже ей — или каркас металлической двери, или петля самой двери.Все будет зависеть от толщины и ширины установленных балок.

Некоторые мастера используют технологию установки металлической двери в газобетон, что приводит к быстрому выходу из строя крепежа. В торцах проема проделывают отверстия, куда забивают металлические штифты, обычно сделанные из арматуры. Затем с внутренней стороны этой коробки приваривается край, торчащий из дверной коробки. Это грубейшая ошибка, потому что забитая в газобетон арматура не сидит прочно в пористом материале.Это первое. Во-вторых, отверстия не всегда просверливаются заранее. Арматура нагло вбивается в газобетон, где материал измельчается. При воздействии больших нагрузок якорь начинает двигаться, то есть образуется люфт. Буквально два — три месяца такой эксплуатации приведут к растрескиванию газобетона и выпадению двери с места установки.

Самым идеальным вариантом установки металлической двери в газобетон является установка металлических закладных деталей в проем при возведении стены.Сама вставка состоит из двух или трех стержней арматуры, расположенных в одной плоскости, которые приварены к стальной пластине. Сварка производится перпендикулярно плоскости пластины. В газобетоне делают пазы, в которые устанавливают куски арматуры, все это заливается эпоксидной смолой или клеем для газобетона. Затем сверху кладется верхний блок. Плита остается на плоскости торца дверного проема. Таких плит по вертикали должно быть несколько, расстояние между арматурой по вертикали — 61 см.Именно к закладным приваривается металлический каркас двери.

Регулировка дверного полотна

После установки дверной коробки в проем необходимо повесить дверное полотно на петли. Казалось бы, не самый сложный процесс, но в нем есть несколько нюансов. Особенно если речь идет о металлических дверях.

Надо забросить шарик в полость нижнего шлейфа (можно с подшипника).
Сами петли очищаем и смазываем любым техническим маслом, но лучше графитовой смазкой.
Затем полотно развешивается и закрывается.

Это крышка, которая покажет, правильно ли он установлен, коснулся ли он коробки. Если это обнаружится, то дверь придется отрегулировать.

Существует много различных конструкций петель, но большинство из них регулируются по принципу винта, который регулирует положение шара. Для этого сначала нужно определить, какой край холста касается коробки. Именно с его стороны необходимо регулировать петли.

Для начала нужно открутить стопорный винт, расположенный перпендикулярно петлям (обычно находится на нижней части петли).
Затем ослабляется зажимной винт, который находится в нижнем элементе с нижнего конца. Именно он поддерживает мяч.
Надо передвигать полотно из стороны в сторону и найти место, чтобы оно не касалось коробки.
Затяните зажимной винт.
Навернуть стопорный элемент.

Как видите, установка дверей в газобетон — дело не самое сложное, но требует знания некоторых нюансов монтажа.Особое внимание следует уделить точкам крепления, от которых зависит длительная и безотказная работа двери.

Фасадные окна в бетонных стенах | Журнал Concrete Construction

Правильная установка окон важна для сохранения преимуществ бетонного здания. В частности, энергоэффективность, воздухонепроницаемость и водонепроницаемость конверта могут быть нарушены, если окна прикреплены неправильно.

Наиболее распространенная установка окон сочетает в себе оконный упор для грубого открывания и торцевое фланцевое окно.Хотя фланцевые окна были разработаны для установки в стены с деревянным каркасом, эта задача может быть такой же удобной и надежной в бетонных стенах при соблюдении надлежащей процедуры.

Сначала рассмотрим установку в стене с внешней стороной из пенопласта.

Первым делом оклеиваем подоконник самоклеящимся окладом. Отрежьте кусок примерно на 10 дюймов длиннее, чем приблизительная ширина отверстия. Кусок должен быть около 14 дюймов в ширину. Расположите гидроизоляцию так, чтобы она закрывала 6 дюймов верхней поверхности подоконника, ближайшую к внешней стороне, и затем концы гидроизоляции проходят примерно на 5 дюймов вверх по косякам с каждой стороны.Отливка образует своего рода широкую букву «U» внизу проема. Обрежьте гидроизоляцию по двум углам U-образной формы так, чтобы боковые створки загибались над косяками с обеих сторон, а нижняя створка загибалась над подоконником внизу.

Закрепите окно на перекладине, как если бы это было сделано для грубого проема деревянной рамы, ввинчивая через лицевую сторону фланцев окна.

Нажмите здесь, чтобы увеличить

Подготовить металлический каркас, чтобы перекрыть окно. У него должны быть перегородки на каждом конце и отводной край по нижнему краю.Его ширина должна соответствовать ширине чернового проема. Установите его временно так, чтобы он опирался на верхний край окна, и отметьте положение верхнего края оклада в пенопласте. Вдоль этой отметки прорежьте неглубокую горизонтальную прорезь на лицевой стороне поролона и вставьте верхний край планки в прорезь.

Далее, поверх косяков и головы одеть самоклеющуюся переплет. Для каждого косяка вырежьте полосу оклада шириной около 8 дюймов и на 10 дюймов длиннее, чем высота проема. Поместите каждую деталь поверх бокового фланца так, чтобы она полностью закрывала его, выступая примерно на 3 дюйма над верхом фланца и на несколько дюймов ниже низа, перекрывая планку порога.Для головы отрежьте кусок примерно 8 дюймов шириной и примерно на 20 дюймов длиннее, чем ширина отверстия. Используйте его, чтобы перекрыть металлический оклад, почти полностью закрывая вертикальную часть. Так же будет перекрывать кусочки самоклеющейся планки на косяках.

Процедура немного отличается для стены с бетонной поверхностью. В этом случае металлический фартук не врезается в поверхность стены, а просто прилегает к ней. Самоклеящийся оклад, как и прежде, перекрывает металлический оклад.

— Питер Вандерверф — президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты. Джон Гайда — главный инженер CTL Group (www.ctlgroup.com), исследовательской, инженерной и консалтинговой компании в области строительных материалов.

Как устанавливаются окна в доме из газобетона. Перемычки для газоблоков на частный дом

Подготовительные работы
Основные виды работ
Завершение и результаты

Современное строительство требует современных решений.Установка окон в газобетон — это уже не процесс, когда деревянные рамы были посажены на цементный раствор и нужно было выполнить целый ряд действий, а довольно быстрый и легкий монтаж, который может выполнить любой с помощью простого инструмента.

В готовом доме окна можно распилить бензопилой и специальными уголками.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
;
;
кусачки для ногтей;
.

Узлы для армирования здания из газобетонных блоков: 1 — стена из газобетонных блоков; 2 — арматура в стыках плит перекрытия; 3 — железобетонный пояс; 4 — элементы утепления армопояса; 5 — усиление опорных зон перемычек; 6 — усиление подоконника; 7 — усиление глухих стен большой площади; 8 — усиление опорного шва.

Перед началом работы необходимо выяснить, с каким материалом вам предстоит работать:

Пеноблок.Этот вариант достаточно надежен, у него средние показатели массы и теплопроводности, из-за чего стены становятся толстыми. Желательно для работы использовать алмазные сверла, так как крошится довольно просто. Относительно безвредны для окружающей среды, так как пенообразователи всегда на синтетической основе. Среди достоинств — хорошая влагостойкость (все поры закрыты) и невысокая цена.
Газобетон. Экологически чистый материал, который будет стоить намного дороже предыдущего. Высокие показатели прочности не мешают возможности просто его обработать, поэтому для резки используется обычная ножовка с мелким зубом, а для сверления подходит любое хорошо заточенное сверло по дереву или металлу.Единственный существенный минус блоков — абсолютная неустойчивость к воде. Газобетон как губка впитывает влагу.

Вся мебель предварительно вывозится из комнаты, и по возможности необходимо накрыть пол полиэтиленовой пленкой, чтобы потом не пришлось пытаться убирать пыль со всех углов. Даже профессионалы высокого уровня поднимают много пыли из-за специфики рабочей поверхности.

Если до установки окна в проем было (или есть) устаревшее, то его необходимо демонтировать.Это можно сделать с помощью зубила и молотка, что очень долго и утомительно, но вы можете использовать перфоратор с фиксированным зубилом, поэтому удаление старого окна займет считанные минуты.

При условии, что окно установлено в газобетоне на высоте выше 1 этажа, всегда следует внимательно смотреть вниз, так как там может быть кондиционер или прохожие. Если есть такая возможность, то на краю будущего откоса нужно закрепить стальной лист по всей ширине. Для фиксации не нужно ничего вкручивать, а просто зажать сталь между стенками до состояния полной неподвижности.

Вместе с окном демонтируется и отлив. Если он закреплен слишком надежно, можно использовать кусачки для ногтей или плоскогубцы.

Самое сложное — снять подоконник, ведь это может быть не только доска, но и бетонная плита. Для извлечения вам нужно будет проделать перфоратором базовую канавку, чтобы можно было его раскачивать. Доска (пластина) осторожно раскачивается и постепенно вынимается из паза. Здесь нужно быть осторожным, ведь бетон довольно много весит, поэтому при последнем рывке желательно схватить его с противоположных сторон, при этом держась ногами на безопасном расстоянии.Даже если вы случайно упадете, не повредите ноги.

Пыль и мусор выметают метлой или щеткой с длинным твердым ворсом. Для начала достаточно просто подмести все на пол, а можно сразу в мусорный мешок. Этот этап следует проводить максимально качественно, чтобы поверхность хорошо запылилась.

Многие мастера по непонятным причинам забывают загрунтовать поверхность, хотя именно пыль — самый серьезный фактор, ухудшающий адгезию между основанием и монтажной пеной.После нанесения грунтовки нужно подождать 3-4 часа, а затем продолжить работу.

Вернуться к содержанию

Основная производственная деятельность

Инструменты и материалы:

перфоратор;
уровень;
;
клинья;
;
анкеров;
;
подоконник;
отлив.

Теперь можно приступить к установке окон в газобетон.Для этого нужно взять кадр и полностью очистить его от пленки. Сами створчатые окна тоже очищаются от пленки, но пока не приклеиваются.

Последнюю проверку конструкции со всех сторон на предмет трещин и царапин, после чего все работы пойдут поэтапно:

Каркас устанавливается в газобетон (паз). При его установке не нужно сразу пытаться доставить напрямую: сначала висит одна сторона, а потом другая.В противном случае установка окна будет заблокирована стенами.
Сделать прямой паз заранее практически невозможно, поэтому нужно закладывать специальные клинья. Если использовать деревянные, то их нужно будет удалить, при этом он замечательно реагирует на пластиковый газобетон. Все выравнивание происходит с помощью монтажного уровня.
Теперь вам нужно выровнять ширину. Здесь используется не уровень, а рулетка. Идеальной точности не требуется, но не стоит выходить за пределы зазора в 3 мм.Клинья фиксируются с боков, так что движение невозможно.
Даже самый лучший пеноблок не обеспечит идеальной защиты помещения, если окно было установлено неправильно. Вертикаль выравнивается уровнем, после чего сверху забиваются клинья.
Теперь можно обратить внимание на внутреннюю часть рамы, где с каждой стороны по 2 отверстия. Через эти отверстия просверливается основание, и обязательно нужно помнить, какие сверла для газобетона и пенобетона нужны.Глубина сверления составляет 40 см, поэтому к прохождению этого расстояния нужно подготовиться заранее.
В отверстия забиваются анкеры. Они забиваются, а шляпа может мешать закрытию окна.
В итоге конструкция идеально закреплена. Теперь его можно продуть специальной монтажной пеной с небольшими порами. Стоит немного дороже стандартных аналогов, но качество будет выше. Если использовались деревянные клинья, то в процессе их нужно будет удалить, а пластик останется навсегда.

Пока пена застывает, нужно взять новый подоконник и смонтировать его. Перед укладкой доски нужно нанести на поверхность силиконовый герметик, который будет играть роль клея. Для монтажа понадобится монтажная пена, которой закрываются все щели. После того, как подоконник будет установлен на свое место, его нужно чем-то придавить сверху (вода, металл).

В самом конце отлив фиксируется. Для этого на пеноблок изначально наносится поролон, который прижимается отливом.Крепление к окну производится алюминиевыми шурупами.

Дом из газобетона. Во время строительства нарукавный ремень не монтировался. Балки 1 этажа и мансардного этажа поддерживаются газоблоком. В перегородках и над окном капитальной стены появились трещины. Что делать и опасно ли так уходить? Дмитрий

Здравствуйте Дмитрий!

Появление трещин свидетельствует о неравномерном деформировании строительных конструкций. Посмотрим, в каких случаях в стенах образуются трещины.

Неравномерная деформация основания здания. Они могут возникать в проблемных грунтах из-за различных включений в основании здания (строительный мусор на одном из углов здания, проявление просадочных свойств при протечке водоносных коммуникаций и т. Д.). Еще одна возможная причина — неравномерное морозное пучение почвы, особенно часто затрагивающее частные дома несимметричной формы с цокольными этажами без подрыва и утепления.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные проектные решения, нарушение правил (технологии) возведения конструкции.
Смыв фундамента.
Недостаточная глубина фундамента (над газоперерабатывающим заводом) с пучинистыми грунтами.
Выбран неправильный тип фундамента. Почвенные исследования не проводились. Слабая несущая способность грунтов (зыбучие пески, торф).
Отсутствие или дефект гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множеством мелких трещин — как пить дают, оштукатуривают. Причем штукатурка была сделана слишком быстро, до высыхания блоков, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и наложения неподходящей штукатурки. Неочищенный блок был быстро уложен и быстро оштукатурен смесью с низкой паропроницаемостью.

Без определения причин трещин и исходя из объема предоставленной информации невозможно сформулировать перечень необходимых мероприятий.Следует вызвать на место специалиста (прораба или инженера-конструктора проектной организации), имеющего опыт работы по усилению конструкций. Предоставьте ему максимум информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если не знаете, дайте нам знать, была ли вода в траншеях при заливке фундамента, есть ли сезонные паводки весной, есть ли вода в подвалах соседей (или ваших, если есть).
Прочность на сжатие (при эксплуатации — марка прочности) газобетонных блоков, на какой состав (раствор) они укладываются.Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из которых делают перемычки над дверными и оконными проемами, на которых стоят деформируемые перегородки (на собственном фундаменте или просто на полу).
Устройство полов, перекрытий и крыш.
Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Необходимо на месте проверить эффективность водоотведения из здания (целостность, угол наклона и ширина отмостки).
Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.
Сколько времени прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам выездного осмотра специалист должен составить перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, информации о перемычках над проемами нет. Наличие или отсутствие предметов интерьера внутри / снаружи может иметь большое значение.

Общий принцип армирования неармированных стен из газобетонных блоков с надежным фундаментом и доступом к поверхностям стен следующий:

Еще раз подчеркиваем — приведенный список является не более чем ориентировочной рекомендацией.Без осмотра здания на месте невозможно принять окончательное решение. Более того, некоторые виды работ по армированию могут потребовать установки временных опор для перекрытий и т. Д. Самостоятельно проводить работы по армированию, не посоветовавшись со специалистом, непосредственно осмотревшим ваш дом.

Если дом простоял довольно долго (не менее года), и только потом появились трещины, причем мелкие, можно попробовать ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах.В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появились трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак возрастающей деформации

Установка дверей в доме со стенами из газобетонных блоков (из ячеистых бетонных блоков).

В руководствах по эксплуатации американских компаний производителей пенобетона Contec, E-crete, Delta указано, что при необходимости двери можно устанавливать в относительно небольшие проемы (до 91 см) непосредственно на пенобетон.В этих случаях дверная коробка крепится анкерами из ячеистого бетона (см. Рис. 1, вариант D)

Зачем придумывать более сложные узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона? Газобетон — довольно хрупкий материал. При установке тяжелых стальных дверей, дверей в большие проемы (проемы более 91 см, гаражные ворота и т. Д.), Двери в коммерческих помещениях с высокой проходимостью посетителей, пенобетон в местах непосредственного крепления дверной коробки может испытывать значительные удары. нагрузки (сдвиговые, тянущие).Чтобы предотвратить постепенное окрашивание пористой структуры газобетона (ячеистого бетона) под очень небольшой площадью анкера, дверные коробки рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы распределять нагрузку от открывания и закрывания. двери на гораздо большую площадь. При установке дверей в индивидуальных домах из газобетона возможно использование промежуточных надежно закрепленных деревянных каркасов или закладных брусков. Деревянные рамы могут быть из сухих досок, клееного дерева (мебельного щита), бруса или фанеры.Дерево необходимо предварительно пропитать несмываемыми антисептиками или, что еще лучше, пропитать антисептиками под давлением. Можно использовать термообработанную древесину, поскольку она гораздо менее подвержена гниению. При использовании обычной сухой древесины предпочтение следует отдавать лиственнице — как одной из самых гниющих пород древесины, доступной по разумной цене.

В более простых случаях для установки межкомнатных дверей используется либо балка из раствора, заложенная в ячеистом бетоне (Рисунок 1, Вариант A) , либо потолочные деревянные панели в зависимости от толщины стены в проеме (Рисунок 1, Вариант B) .Древесина укладывается на слой клея для газобетона или плиточного клея, чтобы предотвратить образование пустот между стеной и деревянной панелью. Дерево крепится к стене с помощью анкеров для газобетона и, при необходимости, для предотвращения раскачивания шарнирного сочленения — саморезами длиной не менее 7,5 см (срезные винты длиной 4,5–10 см в пенобетоне выдерживают нагрузку. прикладываемых перпендикулярно их оси от 30 до 150 кгс (величина тяговых нагрузок составляет 50% от указанных выше значений).Дверные коробки крепятся к деревянному каркасу дверных проемов саморезами.

Деревянные панели могут быть сплошными, покрывающими всю высоту и ширину дверного проема (рис. No 2, вариант А) , либо из деревянных брусков, установленных с интервалом не более 61 см по центрам (рис. №2, вариант Б) . Во втором варианте монтажа после монтажа и крепления к деревянным планкам дверной коробки свободные пространства между стеной и дверной коробкой вспенивают монтажной пеной с небольшой степенью расширения.Это позволяет более жестко закрепить дверную коробку за счет противоположно направленных удерживающих сил саморезов и разрывных сил монтажной пены.

Для дверей в больших проемах (более 91 см или гаражных ворот) рекомендуется более прочное крепление деревянной обвязки проема с помощью клеевых анкеров (рис. № 1, вариант B) . В этом случае резьбовые шпильки или анкеры монолитно вводят в просверленное отверстие глубиной не менее 15 см, газобетонные блоки дверных проемов с шагом не более 61 см с использованием эпоксидной смолы.Использование клея для газобетона не рекомендуется, так как из-за его текучести невозможно добиться равномерного заполнения горизонтального отверстия. Возможно использование клея для газобетона или раствора при установке анкера или шпильки при кладке стены из газобетона. При этом в газобетонном блоке вырезается открытый вверху паз, укладывается анкер или шпилька, полость заполняется клеем или раствором. К монолитной шпильке на слое клея для газобетона или плиточного клея крепится деревянная обшивка проема с помощью шайбы и гайки.При необходимости обвязка проема дополнительно фиксируется саморезами. На обшивку крепятся либо гаражные петли, либо дверная коробка.

Рисунок № 1. Узлы крепления дверных коробок к стенам из газобетона (ячеистого бетона)

Hide

Частные дома могут быть выполнены из различных материалов: чаще всего это керамзит или газобетон, кирпич, другие современные материалы. У каждого свои особенности, поэтому, когда дело касается установки окон и дверей, их нужно знать.В этой статье речь пойдет о том, как установить окно в доме из газобетона.

Подход к работе

Существует несколько технологий крепления, все они применимы, все зависит от индивидуальных предпочтений застройщика, умения использовать те или иные материалы.
Один из самых распространенных способов установки — прикладной. Этот материал помогает быстро закрепить окно, сделать проем герметичным, использование дополнительных креплений не требуется. Возможна установка окон ПВХ в пенобетон и более традиционным способом.Для этого используются дюбеля и другой крепеж. Оба подхода имеют место быть, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, поэтому каждый мастер выберет на свой вкус.

Когда мне начинать установку windows?

Производитель ячеистого бетона указывает, что усадка материала не более 0,3 мм на метр, то есть монтаж можно начинать уже после того, как будет готова коробка здания. Стены не дадут сильной усадки и не будут оказывать давления на каркас, не путайте эти данные с общей усадкой постройки.

В дом из газобетона вставлять лучше после возведения кровли. В противном случае велик риск разбить стеклопакет во время кровли.

Что вызывает деформацию стены?

Сильная усадка вызвана не материалом стен, а неправильным распределением давления на грунт. Если грунт поднимается или опускается, меняет свою структуру из-за того, что он содержит большое количество грунтовых вод, существует риск усадки постройки.Это может произойти как сразу, так и через несколько лет после возведения здания.

Уберечь здание от этого можно, правильно обустроив фундамент. Если вы строите на неустойчивом грунте, основание здания должно быть хорошо укреплено, иметь гидроизоляцию и водостоки, отводящие воду в сторону. Только грамотная подготовка основания может защитить здание от влаги и усадки.

Практический подход к установке

Устанавливать в пеноблок можно в оптимальные сроки через три месяца после возведения стен.За это время материал даст максимальную усадку и больше не будет деформироваться. Фундамент также наберет достаточную прочность, что обеспечит общую устойчивость конструкции.

Некоторые строители утверждают, что отделку здания не следует начинать раньше, чем через год после возведения стен, так как это происходит из-за усадки здания и подвижки грунта. Однако стоит отметить, что грунт движется непрерывно, если фундамент был заложен плохо, то вы узнаете об этом гораздо раньше.На надежном основании отделочные работы можно провести гораздо раньше.

Таким образом, установка в доме из газобетона возможна уже через 2-3 месяца после заливки фундамента и возведения стен.

Как сделать установку окон максимально качественной?

Установка окон в пеноблок обычно не вызывает затруднений. Монтаж осуществляется так же, как и при работе с любым другим материалом. Непросто обеспечить только герметичность соединения, сделать стыки между стеной и каркасом прочными, непроницаемыми для влаги и холода.Для качественного подключения необходимо соблюдать следующие требования:

Все швы должны быть заделаны.
Места подключения должны быть защищены от холодного воздуха: это обеспечит минимальные тепловые потери.
Контакт стены и окна должен быть защищен от механических повреждений.

Как герметично вставить окно в пеноблок? У блоков есть особые четверти: это выступы, которые в них вырезаны.Для улучшения качества шва необходимо использовать морозостойкий герметик, монтажную пену или ленту, способную расширяться.

Самый простой способ решить проблему — в зоне соприкосновения стены и каркаса. Для этого удобнее всего использовать строительную пену. Он сам расширится, заняв все пустоты, и обеспечит герметичность соединения. Чтобы крепление стало механически прочным, рекомендуется использовать специальные пластины и дюбеля. Стыки можно защитить от внешних воздействий с помощью наличников.Они не только защищают стыки от ветра и влаги, но и придают окнам законченный декоративный вид.

Способы крепления рамы в проеме

Монтаж пластиковых окон в доме из пеноблоков может происходить следующим образом:

снимается, после чего в профиле пластикового окна просверливается отверстие для длинного дюбеля, с помощью которого рама будет крепиться к стене. После этого стеклопакет возвращают на место.
Если вы не хотите снимать остекление, можно установить анкерные пластины и прикрепить к ним рамку с помощью саморезов. Окно, закрепленное в необходимом положении, крепится с помощью этих пластин к стене дюбеля гвоздями. Недостатком такого крепления является запыленность работы, затраты больших физических усилий, кроме того, требуется декоративная маскировка способа крепления. Установка окон в пеноблок таким способом уступает креплению на монтажной пене тем, что при фиксации рамы нельзя изменить ее положение, то есть с самого начала важно точно установить, насколько ровно все крепления подходят .
Если вы собираетесь использовать монтажную пену, окно сначала кладут на специальные пластины, положение которых можно менять.

Монтаж окон в доме из газобетона мало чем отличается от стандартного монтажа окон в доме из любого другого материала. Главное правильно выбрать способ и установить каркас плавно, иначе створки не будут правильно открываться или возникнут проблемы при открывании.

Самый распространенный вариант перемычек — те, что выполнены из железобетона.Это самый распространенный способ. Готовые перемычки для газобетонных блоков представляют собой самостоятельную опорную деталь, и ее используют для закрытия проемов, а их ширина должна быть не более 175 сантиметров.

Армированы, а значит, утеплять конструкцию не нужно. Их установка заключается в том, что на тонком слое клея перемычки ставятся симметрично перекрытому проему. Стоит отметить, что минимальная площадь опоры должна составлять 25-30 см, что зависит от ширины проемов.

Установка заранее подготовленных перемычек имеет одно важное преимущество — быстрое создание однородной, ровной и гладкой поверхности стены, а это облегчит работу на будущее. Но есть недостаток — дороговизна.

Перемычки бетонные монолитные

Недорогой и надежный метод, применяемый в строительстве. Суть его в том, что перемычки бетонируются и армируются, а также утепляются деревянной опалубкой, которая располагается над проемом. После того, как блоки будут уложены, требуется построить саму деревянную опалубку, которую делают из OSB, доски или бруса.Снаружи, внутрь вставляем утеплитель толщиной 100 мм.

Намажать изнутри клеевым раствором, чтобы он плотнее прилегал к бетону. А внутри опалубки устанавливается каркас из арматуры.

Следующим шагом будет заполнение опалубки бетоном на уровне, равном высоте блока, то есть 20 см. После застывания опалубку нужно снять, после чего формируется мост из железобетона. Не забывайте, что его нужно оштукатурить и укрепить с помощью фасадной сетки, устойчивой к щелочам.

Такой вариант намного дешевле, но если использовать уголки, то все это будет дороже. Но в итоге получаем усиленный джемпер, который уж точно не трескается.

Джемперы в сочетании с металлическими уголками

Джемперы с металлическими уголками — еще один способ их получить. Его суть заключается в кладке блоков из газобетона на перемычки из металла. Есть один важный момент — уголок нужно разрезать на блоки, оставив треть ширины края.Не кладите угол внутри или снаружи устройства.

Стоит помнить, что толщина уголков напрямую зависит от ширины пролета проемов. Если ширина проема не более 1,2 метра, то следует использовать угол на 50, а если ширина достигает двух метров, то угол должен быть на 75.

Обратите внимание, что уголки имеют несущую способность, которой достаточно, чтобы выдержать всего один ряд блоков газобетона, уложенных на клей.Блоки следует уложить плотно, а торцы всех вертикальных стыков залить тонким слоем клея.

Когда клей затвердеет, перемычка будет выглядеть как монолитный газобетон, имеющий прочность, сопоставимую с газобетонным блоком. Когда окна уже сделаны, то часть угла, расположенную снаружи, следует утеплить минеральной ватой и пенополистиролом, а затем оштукатурить.

У этого способа есть один недостаток — если углы вставлены неправильно, и утепление снаружи также будет неправильным, то внутри помещения на откосах появится конденсат.

Перемычка из U-образных блоков

Данный вариант предполагает изготовление перемычек для газобетонных блоков непосредственно на строительной площадке из блоков лотков или, другими словами, блоков П-образной формы. Их укладывают на заранее подготовленное основание для установки. Его изготавливают из бруса или доски.

Основание для перемычки должно быть очень прочным, так как не должно прогибаться при заливке бетона в готовую конструкцию. Чтобы этого не произошло, доски необходимо подпереть.

На такой площадке блоки необходимо уложить плотно, а вертикальные швы между ними заполнить тонким слоем клея. Далее внутри каждого блока, а точнее ближе к внешней стороне, необходимо уложить теплоизоляцию в виде минеральной ваты или листа пенопласта, потому что толщина желобного блока составляет 6 см, а для утепления бетона она небольшая. монолит.

Теперь внутри перемычки устанавливается арматурный каркас, состоящий из 4 стержней, скрепленных в поперечном сечении друг с другом.Шаг клетки 10-15 см. Учтите, что для перемычки нужно использовать арматуру диаметром 1,2 см. Для крепления каркаса потребуется вязальная проволока, а для обвязки кольца берется проволока диаметром 6 мм.

На следующем этапе в полость перемычки из газобетона заливается бетон, который уплотняется и выравнивается. Его марка должна быть не ниже М200, то есть обычный бетонный фундамент.

Использование блоков П-образного типа идеально упрощает перемычку, а созданные перекрытия обладают отличной несущей способностью.Единственный и самый главный недостаток — высокая цена.

Все более твердо укрепляют свои позиции в сфере строительства домов из газобетона. Выглядят они довольно привлекательно — цвет блоков практически идеально белый, а швы …

Арболит — строительный материал в виде пустотелых блоков, применяемый при возведении построек любого назначения: загородных коттеджей, коттеджей. , гаражи и др. Из арболита можно возвести …

Разработка газосиликата началась более 100 лет назад — первые попытки получить этот материал были предприняты еще в начале прошлого века.Технологию изготовления материала улучшил шведский архитектор …

Положение окна в проеме. Монтаж оконных проемов в газобетон

Когда дело доходит до установки окон в сотовом доме, сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуритана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. С другой стороны, любители дюбелей полагаются на механический контакт между металлом и блоками.

Истина, как это часто бывает, находится в центре полярных мнений.

Поэтому мы решили детально рассмотреть особенности качественного монтажа окон в пенобетонных и пенобетонных стенах.

Когда лучше всего устанавливать пластиковые окна?

По этому поводу нет единого мнения. Новички-девелоперы спрашивают, можно ли установить окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы, один смешнее другого.Некоторые утверждают, что ячеистые блоки имеют очень большую усадку и окна можно монтировать только через год после постройки коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и аргументируют это тремя типами усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники единодушно игнорируют данные производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены в высоту. Поэтому о его критическом влиянии на оконные рамы говорить не приходится.Путаница возникает из-за подмены понятий усадка легкого бетона и осадки здания.

Не происходит деформационной осадки конструкции (стен и фундамента) из-за испарения влаги из бетона и блоков. Это вызвано неравномерным проседанием и подъемом грунта под воздействием в нем промерзшей и талой воды. Именно от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков заливают на уровне межэтажных перекрытий.Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: ставить окна в доме из газо- или пеноблоков можно через 2-3 месяца после завершения отделки стен. Этого срока достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершить процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение заселения здания, а на качество строительства — прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Обеспечить непродуваемость и прочность стыков между стеной и пластиковым каркасом гораздо сложнее.

Для этого должны быть выполнены три условия:

Герметичность швов.
Защита зоны контакта от потери тепла.
Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов можно частично обеспечить четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, необходимо использовать герметизирующие материалы — морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Место соприкосновения каркаса со стеной утепляется традиционным способом — пенополиуретаном.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Крепление оконной рамы в проеме возможно двумя способами:

После снятия остекления просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите им каркас к стене и установите стеклопакет.
Не снимая остекления закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в плитах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона, первый способ имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемки, а положение рамы в проеме после крепления изменить нельзя. Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед обдувом пенопласта можно изменить и только после этого производить его окончательную фиксацию.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под рамой.Они необходимы для создания щели, в которую будет вдуваться пенопласт.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме. Для этого используйте саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Монтажная глубина окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если будет утепляться внешняя часть кладки, то окно можно разместить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защиты перемычек от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться за пределами рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках просверливаются отверстия под дюбеля (безударная дрель). От края блока крайнее отверстие плиты должно быть на расстоянии не менее 5 см, чтобы не расколоть его.Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите вторую.

Убедившись, что оконные створки легко открываются и закрываются, приступайте к вспениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом растяжения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит давление на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном, перед его вдуванием весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, срезают. Установочные клинья удаляются, а образовавшиеся пустоты вспениваются. После выполнения этих операций наружные стыковые рамы с блоком заклеивают расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей замазкой. Еще один распространенный вариант — установка гидроизоляционной ленты на клеевой герметик по периметру проема.

Уплотнение уплотнительной лентой

Внутренний шов обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей площади соприкосновения с утеплителем.

Монтаж завершается установкой отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы — правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым выходит конденсат из окна наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы на блоки не попадала влага.

В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе укладки можно заранее сделать в нем четвертинки нужного размера.

Другой вариант — установка плотных (экструдированных) пенопластов. Он хорошо утепляет откосы и каркас, но отделывать его достаточно сложно, так как для этого нужно установить сетку и качественную шпаклевку. Пенопласт крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими заглушками.

Окна и двери в деревянном доме или бане лучше ставить через год после постройки. Просто в первый год конструкции дают сильную усадку: заменяют фундамент и стены.Особенно сильно меняются размеры в вертикальной плоскости. Причем наибольшую усадку дают деревянные дома … Если не можешь ждать целый год, можно сразу ставить, но только увеличив зазоры «приземления».

Чтобы при изменении геометрии оконного проема в деревянном доме оконная рама не коробилась и не заклинивала, само окно не крепится сразу к бревнам или стенам, а делается опалубкой … Каркас собирается из деревянные бруски, которые называют «линьками» или «окосячками».Второе назначение этого элемента — скрепить концы бревен, которые после вырезания оконного проема стали свободными и могут сдвинуться с места. Поэтому бруски берутся значительной ширины / толщины: чтобы они выдерживали нагрузку.

В деревянных домах окна устанавливаются только при помощи опалубки

Между планками обшивки и оконным проемом, которое заполняется пенополиуретаном или забивается паклей, джутом, оставляется расстояние. Расстояния от стены до коробки:

по бокам — 1-2 см;
внизу оставляется зазор с учетом толщины подоконника + 1-2 см на усадку;
оставить 5-6 см вверху.

Защитился ваш дом или нет, клетка (оссада) необходима: она при любых обстоятельствах защитит окна и двери от разрушения, и они не будут заклиниваться резким перепадом температуры и влажности, а именно: не редкость в банях.

Замена окон своими руками

Если дом уже не новый, и пора менять окна, все нужно начинать с тщательных замеров в нескольких местах: немногие оконные проемы имеют идеальную геометрию и такие же размеры.Неважно, из чего сделаны стены, они хоть немного «поплыли», а за ними менялись проемы.

Демонтаж и оценка состояния проема

Встроенные блоки не являются обязательным компонентом, но они значительно упрощают установку.

Сняв старые рамы, необходимо удалить штукатурку, пенополиуритан. Стена должна либо обнажиться, либо появиться деревянные планки — закладные, к которым удобнее крепить каркас.

Вложения для окон не требуются, но с ними проще работать. Итак, если есть деревянные доски, мы оцениваем, насколько они повреждены. Если древесина не гнилая и не раскололась, это хороший знак. Проверяем дальше: берем шило и вбиваем примерно на треть длины. Если даже качелями не вошла, или вытащить ее сложно — только с помощью плоскогубцев или прислонившись к ней и сильно потянув, то древесина пригодна для дальнейшего использования.

Если все не так, придется менять ипотеку.Вы удаляете непригодные, устанавливаете на их место новые, фиксируете гвоздями, шурупами, дюбелями — в зависимости от материала стен, кладете строительным раствором (отсюда и название — ипотека). Один момент: бруски необходимо пропитать антибактериальными составами или горячей олифой.

Замеряем проем

Теперь непосредственно о замерах. В оконном проеме проверьте вертикальный и горизонтальный уклоны. Это несложно сделать с помощью строительного уровня. Если стены немного «сошли», можно попробовать восстановить геометрию с помощью болгарки.

При невозможности довести оконный проем до идеала необходимо опустить перпендикуляры с крайних точек, чтобы правильно определить размер окна. Если есть лазерный уровень, это сделать несложно. Если его нет, воспользуйтесь старомодным методом: привяжите утяжелители к ниткам и отбейте ими вертикали. С горизонталками можно так: взять плоский брус, установить его уровнем.

Рама окна должна быть такой, чтобы она входила в этот проем, не оставляя сквозных щелей: вроде не заделывают, но тепло уйдет.Поэтому часто бывает необходимо увеличить размер окна относительно имеющегося оконного проема или сделать широкую раму.

Скрытый или открытый ящик

Кроме того, необходимо решить, насколько глубоко оконная коробка будет углубляться в стену. Его можно установить сильно утопающим — тогда необходимо заказать больший размер, либо оставить большую часть снаружи, заполнив зазор пеной.

Размеры окна также зависят от того, насколько «утопленной» будет рама.

Как исправить windows

Выбор типа крепления для окон зависит от нескольких факторов:

Из материалов.Если окна устанавливаются в деревянном доме, то крепить их можно только сквозь опалубку. Других вариантов нет.
Из конструкции окна. Если в домах из других материалов есть закладные в проем, метод тот же — вплоть до досок с гвоздями или саморезами.
Из геометрии проема. Даже при отсутствии закладной доски окно слегка перекошено (не более 1 см на 1 метр длины), его тоже можно закрепить насквозь, но при этом использовать дюбеля.Если проем сильно перекошен, придется устанавливать его на анкерные планки.

Как установить и закрепить окно без сверления

Теперь о том, как выставить окна. Есть быстрый и дешевый вариант — монтаж блоков. Фактически, это бруски подходящей толщины, которые размещаются по углам и под перемычками так, чтобы соответствовать вертикальным и горизонтальным линиям.

Сначала ставят опору (опорные блоки), потом проставки, фиксирующие положение.Но сильно гнать их не нужно. Они должны двигаться более или менее свободно, чтобы можно было дотянуться до любой из планок.

Проверив правильность монтажа во всех плоскостях, начинают по одной вынимать бруски, промазывать каркас и стену силиконом и устанавливать на место. Сначала закрепляются распорные планки. За ними — авианосцы. При установке выдавленный силикон сразу удаляется тряпкой. Если он «схватился», можно смочить тряпку обычным уксусом.

После того, как силикон высохнет (сколько времени это займет, читайте на упаковке), можно заполнить отверстия пеной. Через день, когда он окончательно затвердеет, лишнее срезают. Теперь оконный проем можно привести в норму: оштукатурить и покрасить или установить пластиковые (железные) откосы и отливы.

Такой вариант устраивает всех: установка простая, быстрая и недорогая. Но этот способ подойдет, если только проем немного перекошен, а стена прочная.

Установка окна для сверления

Если стена ненадежная (шлакоблок, ракушечник и другие материалы, обладающие небольшой механической прочностью) или проем недостаточно ровный, помимо блоков понадобятся еще и дюбели.

Сначала в оконной раме просверливаются отверстия, в которые будет установлен саморез. Сначала сверлят по одному на расстоянии 150-200 мм от углов, затем посередине между ними. Но максимальное расстояние между двумя соседними креплениями не должно быть больше 70 см.

Далее таким же образом выставляется рама, устанавливаются все необходимые накладки, проверяется правильность установки окна в вертикальной и горизонтальной плоскости.Теперь просверленные отверстия нужно перенести на стены. Сделать это можно длинным и тонким сверлом — разметив будущую лунку.

Сделав все купюры, снимается каркас, в стене просверливаются отверстия, устанавливаются дюбеля. После этого их снова обнажают и закрепляют распорными настилами. Следующий этап — крепление саморезами.

После закрепления каркаса колодки снимаются (проследить, чтобы дюбели не проходили через колодки), и зазор заполняется пеной.Такой вариант установки окна своими руками требует больше времени, но не представляет особой сложности.

Как установить окно в неравномерный проем

Если проем очень неровный, жестко привязывать оконную конструкцию к стенам нецелесообразно: при дальнейших движениях она может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому в этом случае используются анкерные пластины.

Крепятся к каркасу примерно на том же расстоянии, что и дюбели.Для компенсации нагрузки возле открывающейся створки можно разместить дополнительные плиты. Их скрепляют так, чтобы свободные концы смотрели в комнату.

Закрепив, рама вставляется в оконный проем, выравнивается все теми же блоками. После проверки вертикальности и горизонтальности окна концы плит пригибают к стенам и фиксируют саморезами или дюбелями — это зависит от материала стен. Затем выньте колодки и заполните зазор пенополиуританом.

Результатов

Установка окон своими руками требует определенных знаний. Но сама установка особых сложностей не представляет.

Дом из газоблоков отличается высокой прочностью, удобством эксплуатации, надежностью, простотой монтажа. Стены прекрасно сохраняют тепло даже в сильные морозы, не требуя дополнительного утепления, а летом защищают от палящего зноя, создавая внутри оазис приятной прохлады.Из газобетонных блоков также сокращаются сроки возведения, поэтому любой мастер сможет самостоятельно построить короб большого дома буквально за несколько месяцев. Одним из важных моментов при возведении любой конструкции является установка окон. Установить их своими руками не составит труда, если строго следовать инструкции.

Для установки пластиковых окон своими руками потребуется:

Сверло-шуруповерт.
Саморезы.
Мелкопористый пенополиуретан.
Силиконовый герметик.
Рулетка.
Полиэтилен.
Готовые пакеты по размеру оконных проемов.
Стальной лист.
Клинья.
Подоконник.
Анкеры.
Отлив.
Строительный уровень.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона несколько отличается от общей технологии монтажа таких конструкций.В большинстве случаев стеклопакеты фиксируются в проеме с помощью дюбелей, а вот с газоблоком все иначе. Пористая структура газобетона обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, но не способна удерживать забитый крепеж, так как при его установке диаметр подготовленного отверстия расширяется. По этой причине многие мастера при работе с газоблоками используют саморезы.

Перед установкой металлопластиковых окон в пенобетон рекомендуется убрать всю мебель из помещения, а пол застелить полиэтиленом.

Поверхность необходимо тщательно очистить от пыли, для чего закройте оконный проем жесткой щеткой, но лучше всего использовать мощный пылесос. Очень важна чистка, как и дальнейшее грунтование, хотя многие мастера не считают это обязательным. Необходимо помнить, что пыль значительно ухудшает качество сцепления между основанием и пенополиуретаном, а это в значительной степени снижает прочность конструкции и может нарушить герметичность соединения.После нанесения праймера дождитесь полного высыхания (не менее 5-6 часов) и только после этого приступайте к основным работам, поэтому эту процедуру лучше делать на ночь.

Технология монтажа окон поэтапно

Установить металлопластиковые окна в газобетонном доме, как и в любом другом, своими силами достаточно сложно, учитывая размер упаковки и ее вес, поэтому вам понадобится помощник. Конечно, первым делом очистите каркас конструкции от упаковочной пленки, затем проверьте и осмотрите на предмет возможных повреждений, например, трещин, царапин или сколов.

Пошаговая инструкция по установке

1. Монтаж окон в доме из газобетона осуществляется в несколько этапов, поэтому нет необходимости стараться все делать быстро. Первым делом вставляем раму в оконный проем. Этот процесс осуществляется постепенно: сначала устанавливается одна сторона каркаса, а уже потом — другая.

2. Подготовить заранее ровные пазы для крепления оконной рамы в газобетоне практически невозможно. По этой причине используются специальные клинья, желательно пластиковые.Если вы используете деревянные вставки, то после установки их нужно будет удалить.

3. Далее конструкция выравнивается по ширине. Для этого используется обычный строительный уровень и рулетка. Важно следить за тем, чтобы со сторон пакета был люфт около 3-5 мм, в который вбиваются подготовленные клинья для закрепления каркаса в газобетоне.

4. После этого нужно выровнять рамку по вертикали с помощью этого же уровня. Помните, что даже самый качественный строительный блок не сможет обеспечить идеальную теплозащиту помещения, если окна вставлены неправильно.Далее по верхней части вбиваются клинья.

5. На внутренней стороне установленной рамы есть специальные метки (по 2), через которые просверливаются отверстия (глубиной 40 см) в базовых блоках. В них забивают анкеры, чтобы заглушки не мешали дальнейшему закрытию оконных створок.

6. Конструкция закреплена, теперь стыки каркаса с проемом нужно обработать мелкопористым пенополиуретаном. Его цена немного выше, чем у обычных материалов этой категории, но качество работы в этом случае будет намного лучше.Если вставляемые клинья были деревянными, они удаляются во время обработки пеной. Пластиковые можно оставить.

Пока пена застывает, можно заняться устройством порога. Перед установкой плиты на поверхность в качестве клея наносится силиконовый герметик. Далее подоконник ставится на свое место в проеме, при этом все щели и щели снизу заделываются пеной. Чтобы обеспечить прочное сцепление поверхностей, поверх доски необходимо положить груз.

Отлив прилагается в последнюю очередь. Для этого поверхность блока обрабатывается поролоном, который прижимается полотном детали, после чего закрепляется саморезами.

Рама вставляется в проем примерно в 15 см от ее внешнего края. Дом, облицованный кирпичом, требует такой же работы, но при этом расширяется пространство подоконника, для чего потребуются доски большего размера и это следует учитывать на этапе планирования.

Заключительная часть

Отделка — завершающий этап в установке металлопластиковых окон.Для этого потребуется шпатлевка, нож, кельма и гипсовая штукатурка. После полного застывания пенополиуретана можно навешивать створки окна, при этом необходимо сразу проверить их работоспособность и правильность крепления рамы.

Через сутки острым ножом срезают излишки пены. Раньше проводить процедуру не рекомендуется — внутри могут остаться влажные участки, и это не только испортит рабочий инструмент (отмыть его будет совсем непросто), но и нарушит теплоизоляцию.

Полученную поверхность прогрунтовать и покрыть гипсовой штукатуркой, чтобы не было видно бороздок. Выравнивание осуществляется двумя способами:

Как продолжение стены, у которой отделочный слой входит в каркас, скрывая все элементы крепления. По качеству этот вид является наиболее оптимальным, но иногда может страдать внешний вид оконного проема.
Формируется некая площадка перпендикулярно каркасу, но здесь важно все сделать правильно, потому что при недостаточном уровне могут остаться мостики холода, которые нарушат теплоизоляцию.

Базовое покрытие необходимо дать высохнуть не менее чем на 8 часов. Не забывайте, что в доме из газобетона стены, сохраняя тепло, остаются холодными, поэтому зимой время высыхания может быть увеличено. Вторичный слой — финишный, наносится достаточно тонким слоем, не более 4-5 мм, при этом выравнивание проводится широким шпателем. После высыхания тем же средством излишки отделочной смеси срезаются легкими движениями по поверхности.

При установке металлопластиковых окон своими руками большое значение имеет четкое соблюдение схемы, чтобы конечный результат радовал домовладельцев долгие годы.

От чего зависит стоимость работ

Многие домовладельцы сразу задаются вопросом, сколько им это будет стоить. Чтобы избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов и рабочих бригад, нужно знать, из чего именно состоит стоимость данного вида услуг.

На сумму влияет:

Стоимость самой упаковки, которая зависит от дизайна и количества очков.
Сумма доставки, монтажа, дальнейшего обслуживания, если услуга оказывалась «под ключ».
Сложность конструкции упаковки, так как это увеличивает трудозатраты мастера и время на все работы.
Одновременный монтаж нескольких конструкций.
Проведение работ на верхних этажах, например, выше 6-7 (в этих случаях обычно требуется помощь промышленных альпинистов или спецтехника).

Профиль имеет большое значение, так как тепло- и звукоизоляция в доме зависит от количества стекол.Для тех, кто живет в северных регионах, необходимы пакеты минимум на 5-6 камер, что очень дорого. Зато жители южных теплых регионов могут неплохо сэкономить — им достаточно двухкамерного профиля.

Системная фурнитура тоже очень существенно влияет на общую сумму. Как правило, компании предлагают его в широком ассортименте, что дает возможность покупателю выбрать ценовую категорию. Увеличу расходы и вызовем замерщика, а здесь можно сэкономить, сняв все размеры без посредников.

Стоимость установки окон в каждой компании разная и зависит в первую очередь от выбранного типа конструкции, но в среднем установка одного пакета под ключ будет стоить от 11 000 до 20 000 рублей.

Почему стоит выбрать окна с тройным остеклением для вашего дома

Окно с тройным остеклением — это окно, которое содержит либо три слоя стекла, либо два слоя с пленкой с низким коэффициентом излучения (Low-E), подвешенной между ними. Окна с тройным остеклением, обладающие высокими изоляционными характеристиками, особенно в холодном климате, были впервые представлены в Швеции много лет назад.Сегодня они часто используются в новых строительных проектах в США и Канаде и являются идеальным вариантом для домовладельцев, модернизирующих старые дома в более холодном климате.

Хотя окна с тройным остеклением немного дороже, чем другие окна на рынке, сейчас они используются все чаще и чаще, поскольку строительные нормы и правила принимают меры Министерства энергетики США к окнам R-5 или окнам, устойчивым к ураганам. Окна с тройным остеклением не соответствуют стандартам ASHRAE 189.1 и IGCC, хотя теперь они требуются после принятия стандарта IECC 2012 года.Теперь и в соответствии с последними нормативными требованиями, в зонах 7-8 требуются окна с тройным остеклением. Министерство энергетики также с нетерпением ожидает расширения использования окон с тройным остеклением в рамках своей программы оптовых закупок окон.

Самыми распространенными видами окон с тройным остеклением являются:

Тройное остекление с использованием традиционной распорки в каждом зазоре остекления.
Тройное остекление, стекло в центре, с внутренним U-образным каналом, который герметизирует внутреннюю и внешнюю облицовки.
Окна с тройным остеклением и прикрепленной к нему пленкой, которая нагревается, позволяя ей сжиматься и сжиматься до видимой четкости.

Преимущества окон с тройным остеклением

Эти окна при правильной установке имеют множество преимуществ. Более жесткие и долговечные, чем традиционные окна, окна с тройным остеклением обладают превосходными изоляционными характеристиками, особенно в районах с экстремальными погодными условиями. Они также устойчивы к конденсации и уменьшают передачу звука.

Их три слоя стекла также обеспечивают повышенную безопасность — более толстую область труднее сломать вандалам. Кроме того, они предлагают большую экономию энергии по сравнению с обычными окнами и окнами с двойным остеклением.

Установка окон с тройным остеклением эквивалентна обновлению ваших стен и потолков с R-20 до R-40 (в определенных обстоятельствах), и они могут уменьшить относительные потери тепла, что увеличивает тепловой комфорт внутри.

Чтобы сократить расходы, можно использовать комбинацию окон с двойным остеклением и окон с тройным остеклением с ориентацией здания.При установке окон учитывайте изолированные полые рамы, так как они могут повысить их производительность, что в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить деньги.

Минусы окон с тройным остеклением

Как и с любым другим строительным материалом, с этими окнами тоже могут быть проблемы. Из-за веса трех отдельных оконных стекол окна могут иногда создавать проблемы из-за более слабых материалов створок, и если существующая конструкция имеет слабую изоляцию стен или ее отсутствие, окна с тройным остеклением не приветствуются.

Вес также может увеличить затраты на рабочую силу для вашего бюджета установки, а их створки имеют ограничения по ширине, а иногда и при открытии, что необходимо учитывать перед установкой. Кроме того, некоторые строители сообщают, что из-за его толщины во внешней части окна может скапливаться конденсат.

В финансовом отношении окна с тройным остеклением дороже — на 25–30 процентов дороже, чем окна с двойным остеклением. В очень холодном климате затраты окупаются, но в более мягком климате это может быть не так.

На что обращать внимание при покупке окна с тройным остеклением

Если вы по-прежнему хотите использовать окна с тройным остеклением для своего дома, вам нужно будет рассмотреть следующие области:

Есть ли аргон между панелями?
Содержит ли он низкоэмиссионное стекло?
Проверить материал центральной панели
Насколько глубока рама?
Есть ли распорки между панелями?
Предлагает ли производитель гарантию?

Типы обертки дома и советы по установке

Обертка для дома — это ткань, бумага или картон, покрывающий внешнюю обшивку стен дома для защиты каркаса стен.Большинство сайдинговых материалов не совсем эффективно отталкивают воду, особенно ветровой дождь. Когда вода попадает за сайдинг, нужно использовать домашнюю пленку, чтобы пролить воду и не допустить ее попадания в полость стены. Обертка дома также позволяет переносить водяной пар наружу защищаемой конструкции, поскольку водяной пар может проходить через нее. Существует несколько видов обертки для дома, и у каждого свои требования к установке.

Зачем нужна домашняя пленка?

Домашняя пленка технически является разновидностью водостойкого барьера или WRB.Цель использования домашней пленки — предотвратить попадание влаги в полость стены извне. Хотя домашняя пленка водонепроницаема, она, как правило, не является водонепроницаемой или водонепроницаемой по уважительной причине. Подобно тому, как дождь и влажный воздух могут попадать в полость стены снаружи дома, влажный воздух также может попадать в стену изнутри дома. Если домашняя пленка непроницаема, она может задерживать эту внутреннюю влагу в полости стены, что потенциально может привести к гниению и росту плесени. Большинство WRB имеют рейтинг проницаемости от 5 до 60; минимум 5 требуется большинством строительных норм.

Вопреки многим утверждениям, домашняя пленка обычно не служит воздушным барьером, препятствующим попаданию холодного воздуха в полости стен. Только несколько специальных типов WRB предназначены для выполнения этой функции, и они должны быть установлены тщательно, чтобы создать надежный воздушный барьер.

Покрытие для дома предназначено для укладки поверх обшивки и за сайдингом, независимо от того, какой сайдинг вы используете: дерево, фиброцемент, винил, кирпич, лепнину и другие. Производители сайдинга могут рекомендовать определенные типы WRB для использования со своей продукцией.

Типы обертки дома

Первоначально WRB представлял собой пропитанную асфальтом войлочную бумагу или «битумную бумагу», тот же материал, который обычно используется в качестве подкладки под черепицу. В последнее время термин «домашняя пленка» обычно используется для описания WRB из пластиковой ткани, такой как Tyvek.

Асфальтовый войлок (битумная бумага) — стандартным требованием является войлок типа 1, соответствующий стандартам ASTM D 226.
Строительная бумага класса D — изготовленная из пропитанной асфальтом крафт-бумаги, эта пленка для дома обычно используется под штукатурным сайдингом.
Полиолефиновая ткань. «Пластиковая» домашняя обертка обычно изготавливается из тканых полиэтиленовых или полипропиленовых волокон.
Жидкость WRB — Эти смолистые жидкости наносятся малярным валиком или распылительным оборудованием и могут служить в качестве воздушного барьера.
Жесткий пенопласт. Некоторые типы изоляционных плит из жесткого пенопласта могут служить WRB, если они должным образом герметизированы.
Обшивка WRB — Панели обшивки из ориентированно-стружечной плиты (OSB) со специальными покрытиями могут служить как обшивкой, так и WRB; установка включает герметизацию всех стыков панелей заводской лентой.

Советы по установке обертки для дома

Всегда следуйте инструкциям производителя по установке и используйте только одобренные крепежные детали и герметики, если это применимо.

Подсказка

Использование гальванизированных креплений может помочь предотвратить ржавчину.

Общие рекомендации, которые обычно применяются к тканевой обертке для дома, включают:

Заклейте все швы специальной лентой, предоставленной производителем домашней пленки.
Работайте снизу вверх, перекрывая нижние ряды.
Установить домашнюю пленку перед дверями и окнами.
Оберните ткань по краям окон и дверей к внутренней части рамы.
Установите защитную пленку между двойными верхними стеновыми панелями.
Не допускайте попадания химикатов на ткань, так как они могут отрицательно повлиять на водонепроницаемость домашнего покрытия.
Вытяните хомут над опорой не менее чем на 2 дюйма.
Если рекомендуется, установите дренажное устройство в нижней части наружной обшивки.
Используйте скобы или гвозди, специально предназначенные для удержания материала домашней обертки. Гвозди должны быть не менее 1 дюйма в длину и располагаться на расстоянии от 12 до 18 дюймов по центру.
Перекрытие горизонтальных стыков пленки минимум на 6 дюймов.
Перекрывайте вертикальные стыки как минимум на 6 дюймов и не более чем на 12 дюймов, в зависимости от суровых погодных условий местности.
Lap house Оберните всю верхнюю часть любых заштрихованных участков.
Установите защитный экран от дождя для предотвращения движения влаги при укладке пористого сайдинга.

Заявка на патент США для автоклавных ячеистых бетонных панелей и методов производства и строительства с использованием автоклавных ячеистых бетонных панелей Патентная заявка (Заявка № 20010045070 от 29 ноября 2001 г.)

Уровень техники

& lsqb; 0001 & rsqb; 1. Область изобретения

& lsqb; 0002 & rsqb; Настоящее изобретение в целом относится к панелям из газобетона в автоклаве и способам изготовления и использования таких панелей, в частности, к строительству жилых домов с использованием панелей из пенобетона в автоклаве.

& lsqb; 0003 & rsqb; 2. Уровень техники

& lsqb; 0004 & rsqb; Автоклавный газобетон был открыт в начале 1900-х годов и представляет собой смесь цемента, алюминиевой пудры, извести, воды и мелко измельченного песка. Эта смесь резко расширяется, и этому «вспененному» бетону дают возможность затвердеть в форме и затвердеть в камере с паром под давлением или в автоклаве.

& lsqb; 0005 & rsqb; Промышленное производство газобетона в автоклаве (AAC) началось в 1930-х годах, и в последнее время более 31 миллиона кубических метров было произведено более чем на 50 заводах по всему миру.Строительная промышленность искала альтернативные строительные технологии, чтобы ограничить традиционные затраты на строительство, включая высокие затраты на энергию, все более дорогие строительные работы и оборудование, а также более высокую экологическую сознательность владельцев домов. Эти факторы вынудили, в частности, строителей домов искать новые строительные материалы. Эти новые материалы должны быть универсальными, простыми в использовании, прочными и энергоэффективными. Кажется, что AAC удовлетворяет требованиям, предъявляемым к такому превосходному строительному материалу.

& lsqb; 0006 & rsqb; AAC используется в широком спектре строительства зданий, где обычно используются жилые, коммерческие и промышленные здания. Автоклавный газобетон так же обрабатываем, как и дерево, и его можно легко разрезать, придавать форму или фрезеровать в соответствии с практически любыми критериями проектирования. Обычно AAC используется в виде небольших блоков или блоков, похожих на кирпичную кладку. Стены, полы и крыша здания AAC построены из множества этих блоков.

& lsqb; 0007 & rsqb; Есть несколько преимуществ методов строительства с использованием блоков из автоклавного газобетона, поскольку они имеют малый вес на единицу, хорошие изоляционные характеристики, нетоксичны, негорючие и водостойкие.Еще одно преимущество AAC — его экологичность.

& lsqb; 0008 & rsqb; AAC весит на 30% меньше, чем традиционные бетонные блоки. Стандартные 8-дюймовые бетонные блоки из каменной кладки весят приблизительно 38 фунтов на единицу. В качестве альтернативы, 8-дюймовые блоки AAC весят приблизительно 28 фунтов на единицу. Стандартные 8-дюймовые бетонные блоки из каменной кладки на квадратный фут весят 42,8 фунта на квадратный фут по сравнению с 21 фунтом на квадратный фут для 8-дюймовых блоков AAC. Благодаря небольшому весу AAC также снижаются требования к оборудованию.

& lsqb; 0009 & rsqb; Здания AAC очень энергоэффективны. Эта эффективность достигается за счет сочетания высокой R-ценности, тепловой массы и герметичности. AAC — единственный доступный в настоящее время продукт, который соответствует строгим энергетическим нормам Германии без дополнительной изоляции. Хорошо задокументировано, что R-ценность массового продукта не обязательно должна быть такой же высокой, как у легкой конструкции каркаса, чтобы работать термически эффективно. Недавнее исследование, проведенное в США, показывает, что 8-дюймовая стена AAC работает намного лучше, чем обычная система стен с деревянными каркасами с изоляцией R-30.

& lsqb; 0010 & rsqb; Благодаря превосходным изоляционным качествам AAC, потребление энергии для отопления и охлаждения зданий, построенных из AAC, значительно сокращается по сравнению с большинством обычных систем стен и крыш.

& lsqb; 0011 & rsqb; В процессе производства AAC не образуются загрязнители или токсичные побочные продукты. AAC — это неорганический материал, не содержащий токсичных веществ. Благодаря своей неорганической структуре, AAC также устраняет условия источника пищи, необходимые для роста микробов.

& lsqb; 0012 & rsqb; Кроме того, AAC негорючий, поэтому в случае пожара он может помочь предотвратить распространение огня на другие комнаты. Во время пожара неорганический AAC не выделяет токсичных газов или паров.

& lsqb; 0013 & rsqb; AAC не разлагается медленно и не выделяется газом. Таким образом, AAC устойчив к проникновению воды и гниению.

& lsqb; 0014 & rsqb; AAC также известен как экологически чистый строительный материал. По сравнению с энергией, потребляемой при производстве многих других основных строительных материалов, только часть этой энергии требуется для производства AAC.Потребление сырья очень низкое для количества произведенного готового продукта. Поскольку AAC является как конструкционным, так и изоляционным материалом, он позволяет исключить использование других материалов как в целях защиты окружающей среды, так и в качестве ограничения любого плохого качества воздуха в помещении из-за строительного материала, отличного от AAC. AAC также полностью перерабатывается.

& lsqb; 0015 & rsqb; Еще одно преимущество — возможность легко исправить ошибки в полевых условиях. С AAC можно использовать обычные шурупы и гвозди. При больших нагрузках используются крепежи, аналогичные тем, что используются для бетонных блоков.

& lsqb; 0016 & rsqb; Продукция AAC не закончена. В зависимости от использования в здании или эстетических требований, AAC может иметь внутреннюю или внешнюю отделку поверхности. На внешней стороне каменного шпона, кирпичного шпона, деревянного сайдинга, винилового сайдинга или металлического сайдинга можно легко прикрепить к AAC. Кроме того, внутри AAC обычно устанавливают листовой камень и можно оклеить обоями после нанесения поверхностного слоя штукатурки или материала на основе гипса.

& lsqb; 0017 & rsqb; Хотя конструкция AAC превосходит традиционные системы, текущие методы использования для жилищного строительства AAC обречены на провал и фактически не позволяют AAC стать стандартом в жилищной промышленности.

& lsqb; 0018 & rsqb; Следовательно, в данной области техники существует потребность в панелях AAC вместо блоков, а также в методах производства и строительства с использованием панелей AAC, которые не только решают многие проблемы текущего производства и использования AAC, но и сами по себе становятся такими активами, которые только за счет их реализации (помимо всех унаследованных атрибутов AAC) AAC может стать отраслевым стандартом исключительно благодаря простоте и экономии времени при строительстве. Настоящее изобретение в первую очередь направлено на обеспечение таких панелей и способов изготовления и строительства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

& lsqb; 0019 & rsqb; Соответственно, настоящее изобретение включает новые панели AAC, способ производства этих панелей AAC и способ строительства с использованием панелей AAC. Панель AAC и способы изготовления и конструкции требуют производства и использования новых инструментов и соответствующего оборудования и подсистем, которые сами по себе являются дополнительными частями настоящего изобретения.

& lsqb; 0020 & rsqb; Настоящее изобретение обеспечивает радикально новое применение AAC в жилищном строительстве, которое во многих отношениях намного превосходит известную конструкцию из дерева и стали.Настоящее изобретение требует нового производственного процесса и совершенно нового процесса установки для жилищного строительства и некоторых коммерческих приложений. От первоначального и долгосрочного воздействия на окружающую среду на протяжении всего процесса строительства до конечного пользователя и владельца дома, настоящая система устраняет многие, если не все, существующие препятствия в предшествующем уровне техники блоков AAC и использовании AAC, которые не позволяют AAC заменить дерево / сталь и стать стандартным материалом в жилищном строительстве.

& lsqb; 0021 & rsqb; Панели

& lsqb; 0022 & rsqb; Одним из аспектов настоящего изобретения является монолитная панель из AAC вместо обычного небольшого блока для жилых помещений или обычных 2 ‘блоков для коммерческих построек. Настоящие панели AAC представляют собой монолитные стены, полы и крыши, поэтому изначально существует не более одного стыка / шва на панель, и, в конечном итоге, при полном внедрении современных методов производства и строительства в существующей панели AAC нет швов / стыков. измерения 8 ‘на 10’ и плюс ;.

& lsqb; 0023 & rsqb; Настоящее изобретение также предлагает новую двух- или трехэтажную монолитную стеновую панель. Настоящее изобретение включает в себя множество новых принципов и концепций дизайна. Например, предлагаются новые опоры панелей пола, самонесущие подсистемы крыши и цельнопанельные внешние стены, в которых вырезаны все отверстия, помимо новой конструкции панели.

& lsqb; 0024 & rsqb; Никто никогда не производил и не строил жилую / коммерческую структуру, которая была бы действительно пригодной для проживания по современным стандартам и экономически жизнеспособной с использованием монолитных структурных панелей настоящего изобретения, в которых после установки вырезаются проемы для окон и дверей.

& lsqb; 0025 & rsqb; Производство

& lsqb; 0026 & rsqb; Настоящий способ производства включает изготовление новых размерных панелей (для стен, крыш и полов) вместо существующих блоков шириной 2 фута, при этом панели представляют собой монолитные стены AAC высотой 8 футов и 10 футов и больше; широкие, и далее не имеющие швов. Изменив существующие производственные системы, одна и та же стена будет иметь не более одного шва.

& lsqb; 0027 & rsqb; Строительство

& lsqb; 0028 & rsqb; Использование настоящих панелей требует новых методов строительства.Жилой дом с существующей системой не требует теплоизоляции, кровельных материалов, каменных плит, внешней обшивки или водостоков. Настоящая строительная система предпочтительно использует только один материал для создания почти всей структурной и изоляционной части здания, AAC, который предлагает множество преимуществ, включая возможность превосходной гибкости конструкции, быстрое строительство и сокращение отходов.

& lsqb; 0029 & rsqb; Кроме того, настоящая строительная система включает в себя подсистему кровли, которая включает уникальную самонесущую коньковую балку, таким образом, не требуя стропильной системы, в которой традиционные стропильные системы оставляют непригодное для использования чердачное пространство.

& lsqb; 0030 & rsqb; Настоящая строительная система производит целый дом от фундамента (включая, помимо прочего, внешние и внутренние стены, подвалы, крышу, внутренние полы, палубы с выступами и камины). Дом построен исключительно из панелей AAC таким образом, что средний дом площадью 1800 квадратных футов с использованием настоящего метода строительства может быть полностью построен на месте в течение двух долгих рабочих дней с использованием небольшой бригады (в зависимости от размера и дизайна дома). из нескольких месяцев и множества специализированных бригад, которые требуются в настоящее время.

& lsqb; 0031 & rsqb; Настоящая строительная система — это намного больше, чем просто модульная конструкция AAC, поскольку вся существующая система уникальна в деталях, а общая симметрия создает особый продукт, который формы блоков предшествующего уровня техники не могли бы объединить для создания. Известные формы коммерческих блоков могут потребовать использования кранов, но никогда не приближались к чему-либо отдаленно похожему на настоящее изобретение, несмотря на 70 лет производства и строительства AAC & excl; Во-первых, в предшествующем уровне техники никогда не учитывалась проблема конкуренции с обычным жилищным строительством с использованием AAC в другой форме, а именно в панелях.Производители и строители, использующие блоки предшествующего уровня техники, используемые исключительно в коммерческом строительстве, никогда не осознавали проблему, заключающуюся в том, что блоки не были монолитными, хотя блоки фактически использовались для создания того, что в конечном итоге было похоже на монолитную структуру.

& lsqb; 0032 & rsqb; Концепция настоящего дома заключается в том, что он может быть почти полностью подготовлен на заводе с точки зрения стен, полов и системы крыши. Вот как Соломон построил храм в библейских летописях 3 Царств 6: 7.Затем его отправляют полуприцепом с краном. Фундамент на участке подготовлен. Водитель также является крановщиком и просто возводит дом с лицензированной бригадой. Дом площадью 2000 квадратных футов полностью построен, крыша гидроизолирована.

& lsqb; 0033 & rsqb; На следующий день наносится вся внешняя отделка, прорезаются дверные и оконные проемы. Окна и двери можно установить сразу. После того, как плита / фундамент подготовлены, нет никаких механических причин, по которым весь дом площадью 2500 квадратных футов не может быть построен и закончен (за исключением интерьера, такого как H / A, сантехника, кухонные шкафы, сантехника, полы из твердых пород дерева, плитка, ковер, и т.п.) в течение одной недели.

& lsqb; 0034 & rsqb; По-прежнему возможна любая внешняя и внутренняя отделка, так что каждый дом может иметь индивидуальный вид и чувствовать себя «как дома». Снаружи возможна обработка кирпича, камня и даже дерева. При внутренней отделке можно использовать все стандартные материалы, так что никто не заметит разницы, кроме более низких платежей по ипотеке, тишины, более низких счетов за коммунальные услуги и отсутствия страха перед термитами или пожаром, разрушающим дом.

& lsqb; 0035 & rsqb; Также отсутствуют строительные отходы, поскольку все панели и части панелей повторно используются в приложениях для улучшения строительной площадки и в других экологически безопасных целях.

& lsqb; 0036 & rsqb; Инструменты

& lsqb; 0037 & rsqb; Использование существующих панелей также требует новых инструментов. Используются новые специальные инструменты, разработанные строго для нынешних панелей и методов AAC, в том числе маршрутизаторы, которые собирают всю пыль для электричества (какие коробки будут круглыми), монтаж проводки (где панели не используют настоящее производство кабелепровода в панелях или проложены в соединениях и затем покрытый строительным раствором), стеновые панели AAC и специальная сабельная пила, используемая в сочетании с шаблоном для вырезания отверстий в сплошных стеновых панелях.

& lsqb; 0038 & rsqb; Для соединения панелей AAC вместе используются строительные швы в дополнение к винтам уникальной конструкции, которые имеют большие размеры и имеют очень широкий резьбовой фланец с расстоянием между ними, поэтому они не разрушают AAC, а заходят глубоко и хорошо фиксируются.

& lsqb; 0039 & rsqb; Преимущества

& lsqb; 0040 & rsqb; Никто никогда не производил и не строил жилую / коммерческую структуру, которая была бы действительно пригодной для проживания по современным стандартам и экономически рентабельной с использованием монолитных структурных стен, в которых после установки вырезаются проемы для окон и дверей.

& lsqb; 0041 & rsqb; Одно из преимуществ, которое никогда не оценивалось ранее, заключается в том, что дом площадью 2000 квадратных футов может быть построен менее чем за половину текущего времени при значительно меньших затратах на рабочую силу по сравнению с методами строительства AAC предшествующего уровня техники.

& lsqb; 0042 & rsqb; Современные методы строительства с использованием автоклавного газобетона позволяют преодолеть многочисленные проблемы на рынке традиционного жилищного строительства. Производители AAC потерпели неудачу при выходе на рынок жилья из-за текущих методов производства и установки.Одна из таких проблем заключается в том, что не существует рентабельного метода установки AAC, поскольку производители до сих пор не осознавали, что строительные революции диктуют изменение существующих производственных процессов, конструкций и строительных систем для жилищного строительства. Производители просто внедряют различные улучшения в метод «блочного» AAC предшествующего уровня техники.

& lsqb; 0043 & rsqb; Настоящая система решает проблему, которую исторически все компании в AAC (например, Hebel, YTONG, Matrix и ACCO) не могли успешно преодолеть даже после колоссальных инвестиций.Настолько, что г-н Анджело Кодуто из ACCO, эксперт в области AAC и ответственный за привлечение двух производителей AAC в Америку, сказал в ноябре 1999 года: «Мы занимаемся только коммерческой деятельностью, потому что в жилом секторе слишком сложно добиться успеха».

& lsqb; 0044 & rsqb; Другие эксперты в области конструкции AAC идентифицируют те самые проблемы, которые преодолевает настоящее изобретение. Г-н Роджер Бэбб из Babb International заявил 18 января 2000 г., что «проблема затрат заключается в требуемой отделке внутренних и внешних стен». Новый «современный завод» Babb International состоит из «блочных» конструкций предшествующего уровня техники (хотя и «пробует новые блочные идеи»), а не из больших панелей.

& lsqb; 0045 & rsqb; Настоящее изобретение дополнительно снижает затраты за счет исключения блоков и требуемых дополнительных поверхностных покрытий из тяжелого штукатурного гипса и листового камня. Например, настоящий способ строительства включает использование покрытий и красок типа аэрозольной краски, которые являются водонепроницаемыми, но допускают образование валиков на панелях крыши, чтобы заменить дорогостоящую и экологически вредную стандартную битумную черепицу.

& lsqb; 0046 & rsqb; Строительная система по настоящему изобретению также устраняет зависимость от огромных элементов блоков, деревянных и / или стальных кровельных систем, внутренних стен и полов, при этом фактически увеличивая возможности.

& lsqb; 0047 & rsqb; Стремление к качественному дому, обладающему неотъемлемыми преимуществами AAC, не было финансово осуществимым и конкурентоспособным до настоящего изобретения больших панелей и способа строительства с использованием таких панелей и связанного с ним синергизма всех различных компонентов. Теперь это доступно всем, а не только богатым. Настоящее изобретение решает давно назревшую, давно существующую и нерешенную потребность в доступном, экономически целесообразном массовом маркетинге прочного, изолированного, защищенного от термитов жилья, которое является чрезвычайно экологически чистым с учетом используемых материалов, отходов материалов и того, что существующие материалы сами себя исчерпывают. проблема свалок (черепица и др.)).

& lsqb; 0048 & rsqb; Настоящая система строительства полностью противоречит принципам предшествующего уровня техники в том, что даже самые новаторские и еще не построенные установки AAC все еще основаны на блочных системах, а не на более крупных панелях, и на традиционных методах строительства.

& lsqb; 0049 & rsqb; В настоящем изобретении синергизм существует по многим причинам. Во-первых, настоящее изобретение никогда не предлагалось и не подразумевалось в предшествующем уровне техники. Иначе зачем каждый модем и еще не построенный завод стоимостью 10 000 000 долларов рекламировать использование «блочного» производства согласно предшествующему уровню техники & quest; Кроме того, ссылки на предшествующий уровень техники никогда не могли быть объединены физически для достижения одной и той же идеи.Ссылки по отдельности или в комбинации не раскрывают и не предлагают изобретение. Ссылки на предшествующий уровень техники не работают, если объединены способом, отдаленно аналогичным настоящей системе, например, чечевицы / коллекторы требуются над окнами и дверями в предыдущих применениях блоков, но в настоящей форме ничего не требуется.

& lsqb; 0050 & rsqb; Для жилых помещений инженер YTONG процитировал, что «кровельные панели не используются с блочными стенами (как и в жилых домах, панельные стены, как известно, сейчас никто не использует) из-за проблем с затратами и поломки.Только в дорогом доме на заказ ». Кроме того, система анкеровки панелей пола и крыши YTONG для блокирования стен полностью отличается от существующей конструкции, а детали YTONG требуют стальных стропильных систем предшествующего уровня техники.

& lsqb; 0051 & rsqb; Известный из уровня техники способ строительства жилого дома является неудобным, раздельным и включает в себя множество этапов, так как использование множества блоков с использованием ручного труда, система крыши — деревянная или стальная, а системы полов требуют другого, более низкого качества.Настоящая система выходит за рамки всей области текущего использования и применения и требует совершенно нового подхода, отличного от существующих методов строительства.

& lsqb; 0052 & rsqb; Настоящий подход основан на противоположном конце спектра и является практичным и осуществимым только благодаря изобретению производства больших панелей и / или новых уникальных строительных методов и инструментов.

& lsqb; 0053 & rsqb; AAC является лучшим материалом по сравнению с обычными деревом, бетоном и сталью, и единственная причина, по которой AAC не заменил другие строительные материалы, заключается в том, что никто не задумывался о текущих идеях для панелей, производства и строительства.

& lsqb; 0054 & rsqb; Эти и другие цели, особенности и преимущества настоящего изобретения станут более очевидными при чтении следующего описания вместе с прилагаемыми чертежами.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

& lsqb; 0055 & rsqb; ИНЖИР. 1 показаны блоки AAC предшествующего уровня техники и панели AAC настоящего изобретения согласно предпочтительному варианту осуществления.

& lsqb; 0056 & rsqb; ИНЖИР. 2 показывает подсистему кровли согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

& lsqb; 0057 & rsqb; ИНЖИР. 3 показаны детали проема согласно настоящему изобретению, включая окна и двери.

& lsqb; 0058 & rsqb; ИНЖИР. 4 показывает подсистему стены согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

& lsqb; 0059 & rsqb; ИНЖИР. 5 показывает подсистему стены согласно настоящему изобретению с облицовкой из кирпича.

& lsqb; 0060 & rsqb; ИНЖИР. 6 — деталь слухового окна согласно настоящему изобретению.

& lsqb; 0061 & rsqb; ИНЖИР.7 представляет собой вид в разрезе слухового окна по настоящему изобретению.

& lsqb; 0062 & rsqb; ИНЖИР. 8 — изображение пола и стены на детали подвала согласно предпочтительному варианту осуществления настоящего изобретения.

& lsqb; 0063 & rsqb; ИНЖИР. 9 — деталь настоящего изобретения от стены до пола.

& lsqb; 0064 & rsqb; ИНЖИР. 10 — деталь выступа от стены до пола.

& lsqb; 0065 & rsqb; ИНЖИР. 11 — лестница согласно настоящему изобретению.

& lsqb; 0066 & rsqb; ИНЖИР. 12 — подробный вид анкерного винта согласно настоящему изобретению.

& lsqb; 0067 & rsqb; ИНЖИР. 13 показаны инструменты и шаблонный шаблон согласно настоящему изобретению.

& lsqb; 0068 & rsqb; ИНЖИР. 14 показан инструмент маршрутизации каналов.

& lsqb; 0069 & rsqb; ИНЖИР. 15 иллюстрирует кровельную подсистему согласно настоящему изобретению, имеющую желоб и спускной желоб.

& lsqb; 0070 & rsqb; ИНЖИР. 16 — конструкция отвода воды от торцевой панели крыши кровельной подсистемы, показанной на фиг.15.

& lsqb; 0071 & rsqb; ИНЖИР. 17 — роликовый шовный валик (отделка AAC, отпечатанная в швах строительного раствора) согласно настоящему изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

& lsqb; 0072 & rsqb; Обращаясь теперь к деталям чертежей, на которых одинаковые ссылочные позиции соответствуют одинаковым частям на нескольких видах, настоящее изобретение представляет собой новую конструкционную систему, включающую панели AAC, способ производства панелей AAC, способ строительства с использованием панелей AAC и соответствующие инструменты и устройства панели AAC.

& lsqb; 0073 & rsqb; Панели

& lsqb; 0074 & rsqb; Раскрытые в настоящее время панели AAC можно использовать множеством способов, в том числе в качестве стен, полов и кровли. Новые панели можно вырезать на заводе по индивидуальному заказу для каждого конкретного использования, например, в качестве стен, полов и кровельных систем. Новые панели предпочтительно имеют ширину 5 футов, а могут быть 8 футов и больше; широкие панели, при этом глубина и высота панелей варьируются в зависимости от требований к прочности для каждого применения; т.е. стены, полы, крыши и т. д.

& lsqb; 0075 & rsqb; Стены согласно настоящему изобретению представляют собой панели нового размера вместо существующих блоков шириной 2 фута. Панели AAC представляют собой монолитные стены, поэтому при горизонтальной укладке панели представляют собой стену без швов / стыков в стандартной стене AAC размером 8 футов на 10 футов и более; длинный. Немедленное внедрение на существующих заводах создает стену только с одним швом / стыком в стене размером 8 футов на 10 футов и больше; длинный.

& lsqb; 0076 & rsqb; В другом варианте осуществления панели ACC можно размещать вертикально из стороны в сторону и достигать двух & plus; высокие этажи, создавая первые два настоящих & плюс; этажная монолитная стеновая панель.Это можно согласовать с помощью выемки на выступе (фиг. 4). Этот вариант осуществления является преимуществом по сравнению с использованием в предшествующем уровне техники отдельных стеновых панелей для каждого уровня пола.

& lsqb; 0077 & rsqb; Настоящие стеновые панели уникальны тем, что они не требуют толстого штукатурного покрытия снаружи или гипсокартона внутри, чтобы скрыть неприглядные линии блоков, поскольку сплошные стеновые панели предпочтительно имеют ограниченные линии стыков, которые легко выравниваются с помощью шовного валика AAC. согласно настоящему изобретению.(РИС. 17).

& lsqb; 0078 & rsqb; Настоящие стены могут включать в себя электрические кабели и водопроводные трубы для облегчения электромонтажа и монтажа сантехники. (Фиг.3). Такие стены позволили бы электрику просто проложить кабель в пластиковый трубопровод, а затем вытащить провода. Сантехнические трассы позволяют просто найти трубу, а затем спаять трубы вместе. Поскольку AAC пожаробезопасен, нет проблем с использованием горелки с нынешними стенами.

& lsqb; 0079 & rsqb; Производство

& lsqb; 0080 & rsqb; Текущий способ производства монолитных панелей AAC по сравнению с блоками предшествующего уровня техники напрямую влияет на панели пола и крыши.Просто нет никакого отношения или отдаленного сходства настоящего производственного процесса с предыдущими методами блочных конструкций AAC (предшествующий уровень техники 1).

& lsqb; 0081 & rsqb; Примером известного уровня техники является то, что изобретатель посетил завод Hebel в Адель, штат Джорджия, чтобы исследовать существующий метод, который он задумал в августе 1999 года. Завод Hebel был готов опробовать «новую экспериментальную идею» в декабре 1999 года. скрепления двух 2-дюймовых панелей вместе для коммерческого использования. В отличие от этой попытки, настоящий производственный процесс обеспечивает уникальные полностенные панели, которые больше, чем существующие 2′-блоки.

& lsqb; 0082 & rsqb; Настоящая система изготовления кровли и стен основана на способности двух панелей из ААС непосредственно опираться друг на друга без необходимости в другом строительном материале предшествующего уровня техники (например, древесина, сталь и т. Д. Из предшествующего уровня техники). Это может включать уникальное изготовление блокирующих пазов, чтобы вся конструкция блокировалась. После раствора и анкеров конструкция становится монолитной (фиг. 2).

& lsqb; 0083 & rsqb; Других известных применений скатных кровельных панелей AAC для жилых домов, которые опираются непосредственно на стены AAC, не существует.В проектах предшествующего уровня техники в коммерческих целях были вынуждены использовать другие материалы (предшествующий уровень техники 2) или плоские крыши. В существующей системе блокировки используется раствор и новые винты для постоянного соединения панелей крыши и стеновых панелей. Станок на заводе-изготовителе может по индивидуальному заказу разрезать панели по углам и длине, а также вырезать панели, чтобы они устанавливались заподлицо со стеной, а также с выемками и коньковой балкой.

& lsqb; 0084 & rsqb; В традиционных технологиях производства используются блоки AAC шириной 2 дюйма номинальных размеров (т. Е.,: 12 ″ × 24 ″). Не существует известного процесса изготовления панелей шириной более 2 футов. В настоящем изобретении предлагается изменить конструкции предшествующего уровня техники, чтобы разрезать панели шириной 5 ‘с номинальными размерами вместо промышленного стандарта 2’ предшествующего уровня техники. В конечном итоге производственный процесс должен быть изменен путем разрезания материала на 8 ‘и плюс; широкие панели вместо нынешних 2 футов шириной. Это возможно путем изменения существующих строительных систем (фиг. 1) на ширину 5 футов и будущих планов по производству стандартных панелей шириной 8 дюймов с номинальными размерами.

& lsqb; 0085 & rsqb; В настоящее время струна для фортепиано протягивается встык через AAC, чтобы разрезать AAC на разную толщину. Как показано на фиг. 1, другой новый производственный процесс включает проволоку, которая может совершать движение для облегчения резки и, при необходимости, иметь прикрепленный пластиковый лист, который дышит, чтобы облегчить процесс автоклавирования. Проволока и пластиковый лист протаскиваются через AAC из стороны в сторону. К проволоке прикреплены проушина и пластиковый лист, чтобы проволоку можно было высвободить из машины для резки, а пластик остается в AAC в процессе автоклавирования, чтобы панели AAC были разделены.После автоклавирования листы удаляются и используются снова.

& lsqb; 0086 & rsqb; Производство коньковых балок AAC — тоже новая идея.

& lsqb; 0087 & rsqb; Производство кровельных панелей, включая внешние торцы, требовало, чтобы кровельные панели были проложены так, чтобы облегчить сток воды, и это согласуется с существующими интегрированными системами водостоков. Это также обеспечивает привлекательность для всех внешних концов крышных панелей, которые должны быть изготовлены с учетом существующей конструкции отвода воды, которая функционирует посредством декоративной трассировки.(Фиг.4 и 16).

& lsqb; 0088 & rsqb; Строительство

& lsqb; 0089 & rsqb; Один из способов строительства в соответствии с настоящим изобретением представляет собой подсистему стены и пола, использующую консоль AAC размером 6 дюймов × 6 дюймов для сцепления стеновых панелей ACC с выемкой, помещающей консоль в поле. Этот новый процесс строительства позволяет одной сплошной стеновой панели перекрывать два этажа, чего раньше никогда не было в AAC. (См. Уровень техники 5). В предыдущем искусстве использовались только блоки, а когда панели использовались в коммерческих целях, панели занимали только один этаж, и между ними располагался пол.Текущий процесс строительства позволяет добиться большей структурной целостности и значительно сократить время монтажа.

& lsqb; 0090 & rsqb; Другой метод строительства — это подсистема кровли с использованием новых взаимосвязанных коньковых балок AAC, которые делают возможным создание всей системы крыши, состоящей из AAC, что, опять же, раньше не рассматривалось. Соединение коньковых балок AAC и кровельных и стеновых панелей становится одним монолитным компонентом после раствора и анкеровки. (См. Уровень техники 3 и 4). В существующей системе блокировки используется раствор и новые винты для постоянного соединения панелей крыши и стеновых панелей.

& lsqb; 0091 & rsqb; Стены, обусловленные исключительно производственными ограничениями предшествующего уровня техники, представляют собой новую идею в виде панелей шириной 5 футов, которые соответствуют высоте стены от фундамента до крыши. Настоящее изобретение также предполагает стены из 8 ‘и плюс; так как они могут быть повернуты по краю и работать на нестандартную длину до 20 футов и больше; и различной толщины. Поскольку раствор прочнее, чем сам AAC, все стыки стен самоклеющиеся (как и сварочный металл). Новые идеи стыков угловых панелей просто «закрепляются» винтами новой конструкции (РИС.13) и замазывать, или, дополнительно, они могут быть проложены по верхнему краю панелей для получения угловой распорки. Вся стеновая система возводится на плите или фундаментной стене подвала. В некоторых случаях AAC можно использовать в подвале и сделать его гидроизоляционным, что позволяет создать дом на ранчо с подвалом, используя эту текущую идею двухэтажных стеновых панелей. Стеновые панели поставляются в заводском состоянии, и все оконные и дверные проемы вырезаются на месте.

& lsqb; 0092 & rsqb; В существующей строительной системе нет чечевицы или коллекторов, используемых над дверями и окнами, поскольку новые стены имеют массу и общую прочность в отличие от стен предшествующего уровня техники (ФИГ.3). В редких случаях наиболее востребованной является мулла для больших проемов.

& lsqb; 0093 & rsqb; Все проемы, например, окна и двери, вырезаются на месте из массивных стеновых панелей с использованием специально разработанной специальной шаблонной направляющей и сабельной пилы. (РИС. 14). «Отходы» из вырезанных оконных и дверных проемов затем используются для улучшения строительной площадки, такой как ступени лестниц, подпорные стены, колонны ограждений и целые системы стен для уединения. Детали можно шлифовать на специальной машине, а пыль от фрезерных станков и пил просто зашивать в землю.Нет отходов & искл;

& lsqb; 0094 & rsqb; Стены имеют изготовленную выемку, и в выемку с помощью раствора и анкера устанавливается выступ, а затем панель пола AAC устанавливается на выступ и прикрепляется к стеновой системе. Это устраняет необходимость в сложной и дорогой системе известного уровня техники, состоящей из арматурного стержня, войлока, дюбеля, кольцевой балки и арматурных стержней (уровень техники 5).

& lsqb; 0095 & rsqb; Настоящий метод строительства позволяет получить первые настоящие двухэтажные стеновые панели.

& lsqb; 0096 & rsqb; Далее для внутренней отделки к поясу сверху и снизу прикрепляется деревянный карниз; поэтому консоль AAC фактически интегрирована в конструкцию карниза как единое целое.Поддельные кронштейны могут быть установлены на других стенах в качестве комплимента.

& lsqb; 0097 & rsqb; Что касается конструкции пола, то пол поддерживается вырезом на заводе или на объекте, а затем на строительной площадке квадратный выступ 6 дюймов (фиг. 4) заделывается в выемку и закрепляется на внешней стене. Панели перекрытия опускаются краном в зону возведенной стены конструкции и укладываются на выступ. Зазоры заделываются и панель перекрытия анкерована.

& lsqb; 0098 & rsqb; Отверстия в панелях пола можно вырезать на месте для лестниц и других нужд.Из остатков лестничного проема можно построить лестницу. Сами лестницы построены по новой идее (рис. 10). Затем электрические провода и водопровод помещаются в стыки пола или пазы, которые просверливаются и устанавливаются членом бригады по настройке, имеющим лицензию электрика / сантехника, а затем заливаются раствором под давлением при установке панелей.

& lsqb; 0099 & rsqb; Кровельные панели производятся и обрабатываются на заводе таким образом, чтобы они предпочтительно были зеркальными / совпадающими, создавая новую систему проектирования крыши, которая является самонесущей после того, как они были закреплены на якоре и затвердели (РИС.2). Они крепятся к стене и системе коньковых балок. Кровельные панели прикреплены к стеновым панелям AAC и балкам конька AAC, чтобы сформировать подсистему крыши, самонесущую крышу, предпочтительно состоящую только из AAC. Эта система уникальна тем, что исключает ненужное использование чердачного пространства, известного из уровня техники. Кроме того, врожденное качество превосходной изоляции AAC не требует дополнительной изоляции. Настоящая кровельная подсистема также уникальна тем, что для крыш из предшествующего уровня техники требуется использование множества других строительных материалов (предшествующий уровень техники 2 и 3), а не только AAC.

& lsqb; 0100 & rsqb; Настоящий метод строительства включает использование специальных шурупов, устанавливаемых в одно простое и быстрое действие, для крепления панелей AAC друг к другу (а также коньковых балок, выступов и других). Это заменяет следующие этапы и материалы предшествующего уровня техники: сверление отверстия в обеих поверхностях, размещение эпоксидной смолы в отверстиях и затем вставка вручную дюбелей или арматурных стержней. (Уровень техники 5).

& lsqb; 0101 & rsqb; Дополнительные преимущества крыши заключаются в том, что не требуются ни потолочные перекрытия, ни карнизы, а концы кровельных панелей изготавливаются с фасонной конструкцией, что делает их привлекательными.Для отделки кровли вместо асфальтовой черепицы используются специальные водонепроницаемые, дышащие покрытия, что очень безопасно для окружающей среды и дает огромную экономию средств и затрат на обслуживание.

& lsqb; 0102 & rsqb; В настоящей крыше нет желобов как таковых, поскольку проложенные каналы в панели крыши направляют воду, чтобы поступать в отверстие, вырезанное в крыше для спускных желобов (фиг. 4). Изливы — это короткие декоративные коробки, которые просто отводят воду от стен дома. Поскольку AAC не гниет, а в настоящем доме отсутствуют проблемы известного уровня техники, связанные с множеством трещин и швов, даже при сильном ветре, который может обдувать дом водой, не имеет реальных последствий (фиг.15 и 16). «Бордюрный» дизайн включает в себя внешние торцы кровельных панелей, изготовленные с возможностью отвода воды в декоративной трассе. (РИС. 16). Настоящая кровельная подсистема не требует перекрытий или вентиляции крыши. Кроме того, камин, дымоход и грипп — все это AAC. Мансардные окна тоже просто врезаются в кровельную панель.

& lsqb; 0103 & rsqb; Водосточные желоба представляют собой коробки длиной менее 16 дюймов, которые имеют внутреннюю изогнутую конструкцию с канавками, которые направляют воду от стен дома. (ФИГ.15 и 16). Орнаментальные светильники могут быть спроектированы так, чтобы дополнять архитектурную тему дома (современную, викторианскую и т. Д.) (РИС. 15 и 16). Текущие водовыпуски устраняют необходимость в отвлекающих архитектурных дорогостоящих водоводах, спускающихся по наружным стенам.

& lsqb; 0104 & rsqb; Всю крышу можно уложить на пол, а затем с помощью компьютера, генерирующего длину и углы, отмерьте и отрежьте под углом все панели крыши и пронумеруйте их, чтобы при установке крана они просто встали на место.

& lsqb; 0105 & rsqb; Инструменты

& lsqb; 0106 & rsqb; Для крепления всех таких пластин и крепления панелей к панелям будут использоваться специально разработанные анкерные винты (фиг. 12), которые имеют саморезные наконечники и очень широкую резьбу, которая разнесена дальше, чтобы обеспечить исключительную удерживающую способность для более мягкого AAC.

& lsqb; 0107 & rsqb; Инструменты

& lsqb; 0108 & rsqb; Для прорезания отверстий в стеновых панелях используются специальные сабельные пилы и полотна, которые могут разрезать обычный AAC и армированный сталью AAC.(РИС. 13). Отверстия помечаются, а затем на вырезаемую панель AAC помещаются специальные направляющие шаблона (РИС.