Труба для печи в доме – Как сделать дымоход своими руками правильно. Монтаж и сборка дымохода для котла в доме или бани.

какую лучше выбрать для устройства дымоотвода

Монтаж печи или камина предполагает обустройство системы удаления дыма. В этом вопросе мало выбрать правильные трубы для дымохода, необходимо еще соблюсти массу строительных и противопожарных правил. Иначе эксплуатация отопительного оборудования будет малоэффективной и небезопасной.

Допущенные при установке дымоотвода ошибки не только снижают отдачу от работы топки, но и могут привести к трагедии. В нашем материале речь пойдет о том, как избежать самых распространенных ошибок при монтаже. Кроме того, мы расскажем, как правильно выбрать трубы для дымоходов.

Содержание статьи:

Нормативные требования по устройству дымоходов

Основное и единственное предназначение дымоходной трубы – это выведение отработанных газов от отопительного котла в атмосферу за пределами здания, где установлена печь, котел или камин. При этом от ее правильной установки напрямую зависит эффективность работы генерирующего тепло оборудования.

Можно поставить в доме котел с превосходным КПД, но допустить просчеты при . В результате – перерасход топлива и отсутствие комфортных температур воздуха в комнатах. У дымоотвода должно быть правильно подобрано сечение, расположение, конфигурация и высота.

Галерея изображений

Фото из

Дымоходная труба из кирпича

Кирпичный дымоход со стальной гильзой

Асбестоцементный дымоходный канал

Блочный керамический дымоход

Металлические трубы прямоугольного сечения

Трубы из нержавейки заводского производства

Дымовая труба выполнена из оцинкованной стали

Металическая дымовая труба типа сэндвич с утеплителем

Если в доме два котла или печь и камин в разных комнатах, то лучше сделать для каждого из них отдельные трубы отведения дыма. Вариант с одним дымоходом разрешен СНиПами, но грамотно его рассчитать сможет только профессиональный печник.

Диаметр печной трубы подбирается в зависимости от используемого отопительного оборудования. При установке котла он уже задан производителем отводным патрубком. Подключать к нему трубы меньшего сечения запрещено, а большего – попросту не нужно. Во втором случае для повышения тяги придется монтировать редуктор, который стоит немалых денег.

В случае с или русской все несколько сложнее. Здесь придется делать инженерные расчеты с учетом используемого топлива и размеров топки. Гораздо проще взять готовый , испытанный временем. Благо есть немало вариантов с уже четко выверенной порядовкой кирпичной кладки.

Высота возвышения трубы дымохода над кровлей определяется ее удаленностью от конька крыши

Чем выше и длиннее дымоотвод, тем сильнее тяга. Однако это может привести к перегреву и разрушению его стенок. Плюс, сильное повышение тяги – это предпосылки к возникновению турбулентности в дымоходе, которая сопровождается гулом и низкочастотным шумом.

При слишком низкой трубе конек может превратиться в непреодолимое препятствие для выходящего из нее дыма. В результате возникнет эффект обратной тяги с опрокидыванием дымовых газов обратно в топку. О том, как ее нормализовать пойдет речь в .

При нормальном функционировании дымохода горизонтальный поток ветра, обтекая участок трубы над кровлей, поворачивает вверх. Вследствие чего над нею образуется разряженный воздух, который буквально “высасывает” из отвода дымы. Однако этому процессы может помешать конек скатной крыши и даже высокое дерево в непосредственной близости с домом.

Нормы по устройству системы отведения дыма

Строительные нормы предписывают дымовую трубу делать следующим образом:

1. Длина ее от колосника до верхней точки должна быть от 5-ти метров (исключение возможно только для строений без чердаков и только в условиях устойчивой принудительной тяги).
2. Оптимальной с учетом всех возможных изгибов высотой считается 5–6 м.
3. Расстояние от металлической печной трубы до конструкций из сгораемых стройматериалов должно быть от метра.
4. Горизонтальный отвод сразу за котлом не должен превышать 1 м.
5. При прохождении кровельного покрытия, стен и перекрытий внутри дома следует обустраивать канал из негорючих материалов.
6. Для соединения металлических элементов трубы герметик следует применять исключительно термостойкий с рабочей температурой от 1000 °С.
7. Над плоской кровлей дымоход должен возвышаться минимум на 50 см.
8. Если некирпичная печная труба сооружается выше уровня крыши на 1,5 метра и более, то ее в обязательном порядке необходимо укреплять при помощи растяжек и скоб.

Любые наклоны и горизонтальные участки неизбежно снижают тягу в трубе дымохода. Если сделать его прямым не получается, то изгибы и смещения лучше всего выполнять из нескольких наклонных сегментов под общим углом до 45-ти градусов.

Помимо соблюдения сугубо строительных правил гарантирующих высокую эффективность работы дымохода и печи необходимо также позаботиться о противопожарной безопасности, для чего делаются специальные отступки и экраны

При устройстве вентиляционных и дымоходных шахт параллельно в одной конструкции над кровлей их ни в коем случае нельзя накрывать общим колпаком. Отвод от печи обязательно должен возвышаться над трубой вентиляции, иначе тяга снизится, а дым начнет засасывать обратно в дом. То же касается отдельных, но рядом расположенных вытяжек и дымоходов.

Выбор материала дымоходной трубы

Прокладку дымохода в частном жилом доме можно выполнить несколькими способами:

1. С проходом сквозь чердачное перекрытие и крышу.
2. С выводом за внешние стены и исключительно внутри строения.
3. С проходом только через кровлю, в обход межэтажных перекрытий.
4. С опорой прямо на котел или печь либо с креплением к стенам.
5. Со смещением вертикальной осевой линии и в строго прямом исполнении.

Выбор конечной конфигурации зависит от планировки жилых комнат, месторасположения отопительного агрегата, а также индивидуальных особенностей конструктива и архитектуры коттеджа. В каждом случае рекомендуется подбирать свой вариант дымоотвода.

Осталось только разобраться – какую для дымохода выбрать трубу, какой материал для этого подойдет лучше всего.

Стояк дымоходной трубы может быть проложен во внешних и внутренних стенах дома, за фасадом и проходить по жилым комнатам

Сделать дымоотвод можно из:

• кирпича;
• железных или асбестовых труб;
• керамики;
• бетона;
• жаропрочного стекла.

Сечением он может быть как круглым, так и квадратным либо прямоугольным. Причем именно первый из них является самым оптимальным. Из всех материалов при самостоятельном монтаже только с жаропрочным стеклом могут возникнуть проблемы. Его установка потребует устройства специальной несущей конструкции, грамотно и с гарантией собрать которую сможет только специалист.

Вариант #1 – традиционный кирпич

Дымоходы из обожженного кирпича делаются уже не первый век. Это традиционные и хорошо изученные профессиональными печниками конструкции для отведения дымных газов. Но делать их приходится одновременно с возведением жилища, для тяжелой кирпичной кладки необходимо заливать отдельный фундамент.

Кирпич для дымохода газового оборудования следует брать исключительно полнотелый и хорошо обожженный, пористый аналог способен пропускать опасный для человека газ

Среди достоинств кирпичной трубы числятся высокая пожаробезопасность, привлекательный внешний вид, изученность конструкции и дополнительная теплоотдача от кладки. А в числе недостатков – высокая стоимость работ, большой вес и необходимость устройства фундамента, а также сильная шероховатость стенок.

В целом, кирпичная кладка – надежный и эффективный вариант организации дымохода. А существующие недостатки можно легко обойти банальной установкой внутрь шахты трубы из нержавейки. Стальной вкладыш предотвратит засорение сажей и примет на себя часть тепловой нагрузки, обезопасив тем самым кирпич и продлив срок его службы.

Дымоходные каналы из кирпича сооружают преимущественно при использовании твердого вида топлива. Их устраивают насадными, т.е. установленными на перекрытие печки, коренными в виде отдельно построенного вертикального отвода, и стеновыми – расположенными внутри несущей стены.

При использовании металлического вкладыша с круглым сечение, вставленного внутрь кирпичного дымоотвода, он сможет служить дымоотводом газовых отопительных и варочных агрегатов.

Галерея изображений

Фото из

Оптимальной для движения дымовых газов формой кирпичного канала считается квадрат в сечении. Кирпич для кладки должен быть без сколов и трещин

Существенно большим сопротивлением отличается прямоугольная. Обе они уступают круглым трубами, из-за чего нередко дополняются металлическими или асбестоцементными гильзами

Дымоходную трубу из кирпича принято располагать как можно ближе к коньковому ребру крыши. Расположение в центре постройки позволяет обогревать помещения одним агрегатом все помещения

Труба, установленная отдельно от печи на отдельный или общий с печью фундамент, называется коренной. В нижней ее части устраивают отверстие для прочистки

Дымоход, установленный на перекрышу печки, т.е. уложенную сверху на стенки железобетонную плиту, и являющийся по сути его продолжением, называется насадным

Дымоходные каналы, сооруженные в стене, называются стеновыми. Устраиваются преимущественно в расположенных внутри постройки стенах, но при выполнении утепления могут сооружаться в наружных

Если стены сложены газосиликатными блоками, силикатным или щелевым кирпичом, то участки устройства дымоходов выкладываются полнотелым красным кирпичом

Для отвода дымовых газов каждый агрегат должен быть оборудован собственной трубой. Допускается объединенная прокладка обособленных вентиляционных и дымовых труб в одной кирпичной шахте

Оптимальная форма кирпичного дымохода

Прямоугольная в сечении дымовая труба

Приоритетное расположение трубы

Коренная дымовая труба из кирпича

Специфика устройства насадного кирпичного дымохода

Стеновые дымовые каналы в несущей конструкции

Закладка дымового канала глиняным кирпичом

Вентиляционные и дымовые каналы в одной шахте

Вариант #2 – оцинкованная и нержавеющая сталь

Оцинковка и нержавейка устойчивы к коррозии и агрессивной среде, образующейся при соединении конденсата и печных газов. Они имеют небольшой вес и не нуждаются в дополнительном фундаменте, для монтажа достаточно будет надежных крепежей к стене.

В продаже печные трубы из стали можно найти:

1. Одностенные – без теплоизоляционного материала.
2. Двустенные – сэндвичи с утеплителем между стальных стенок.

При монтаже стального дымохода снаружи фасада его обязательно нужно утеплять, иначе теплопотери и обильный конденсат сведут на нет все достоинства этого вариант. Теплоизоляцию используют на участках дымовой трубы, выходящих за пределы кровли и проходящих по неотапливаемому чердаку.

По стоимости комплектующих дымоход из нержавеющей или оцинкованной стали обойдется дешевле, нежели кирпичный и керамический аналоги.

Стальной дымоход – это конструктор из набора элементов, которые можно собрать различными способами и в разной конфигурации

Канал дымоотвода собирается из:

• дождевого колпака;
• тройников;
• колен;
• вставок с ревизионными люками;
• прямых труб;
• сборников для конденсата.

Все это надо просто смонтировать вместе, вставив одну секцию в другую и промазав стыки жаропрочным герметиком. Подобные дымоходы подходят практически ко всем типам топок и топлива. Оцинкованная и нержавеющая сталь без проблем десятилетиями выдерживает высокие температуры и воздействие сажи.

Гладкая поверхность стальных стенок оптимизирует отвод продуктов горения, исключает накопление сажи. Дымоотводы, устроенные из стальных труб, подходят для газовых, жидко- и твердотопливных печей. Металлические модули применяются для сооружения дымовой трубы полностью или частично с подключением ее к кирпичному каналу или установкой в виде вкладыша.

Галерея изображений

Фото из

Модульные детали для сборки дымохода

Преимущества круглого сечения дымохода

Специфика установки металлических труб

Допустимый уклон отвода дымохода

Пересечение кровли и перекрытия

Проход дымохода через несущую стену

Элементы для сборки сэндвич дымохода

Установка наружных дымоходных труб

Вариант #3 – дешевый асбестоцемент

Трубы из природного асбеста с цементом в качестве связующего материала стали широко применяться в нашей стране в советское время. Они были дешевы, долговечны и производились в большом количестве. В основном их использовали в сельском хозяйстве для мелиорации.

Изначально асбоцементные трубы не предназначались для монтажа дымоходов. Они для этого слишком хрупки и не переносят высоких температур. Однако вопрос цены во многих случаях играет немаловажную роль. Если под рукой есть дешевый материал, то его обязательно нужно использовать, нивелируя тем или иным способом проблемные места.

Асбестоцемент при температурах выше 300С может загореться, поэтому трубы из него разрешено устанавливать только на конечном участке дымохода и ни в коем случае сразу у печи

У асбестовых труб есть еще одна проблема – шероховатость стенок изнутри. Постепенно на них накапливается сажа, которая может загореться и попросту взорваться. Плюс при постоянном образовании внутри конденсата из смеси паров и окислов горения асбоцемент начинает разрушаться.

Материал этот дешев, но использование его для обустройства дымоходов сопряжено с сильным риском. Такие трубы следует чаще чистить. Однако проделать в них ревизионное отверстие невозможно, его надо будет предусмотреть на участке от печи до асбестоцемента.

Дымовые каналы из асбестоцементных труб выполняют в основном в насадном варианте. В приоритете наиболее простая схема устройства и вертикальное расположение всех элементов. При необходимости выполнить уклон применяются патрубки из невозгораемых материалов.

Вариант #4 – экзотика из керамики и бетона

Керамические дымоходы отличаются непревзойденной долговечность и высокой ценой. Им не страшны перегревы, агрессивность сажи и коррозия. У этих труб очень гладкие стенки, копоть на которой даже не задерживается.

При монтаже собираются так же, как стальные. Только вокруг них еще формируется короб из керамзитобетона. Такие трубы практически не нагреваются. Даже та малая часть тепла, что отдается инертной керамикой, поглощается керамзитобетонными стенками. Пожар в доме из-за прогорания подобного дымоотвода – это нонсенс.

Модульные дымоходы из керамических труб надежны и долговечны, однако на территории России они практически не выпускаются, поэтому имеют довольно высокую стоимость

Весит дымоходная конструкция из керамики и керамзитобетона намного меньше кирпичной кладки аналогичного предназначения. Но даже в этом случае для нее приходится делать отдельный небольшой фундамент.

Еще более массивное монолитное основание придется выполнять для дымохода из бетона. Этот вариант отведения дыма используется редко именно из-за сложности и трудоемкости изготовления конструкции. Необходимо будет устанавливать опалубку, а после ждать застывания бетонного раствора.

Галерея изображений

Фото из

Керамический сэндвич дымоход

Защитный кожух для дымового и вентканала

Тип сооружаемых дымоходов

Керамическая труба на фасаде

Типичные ошибки новичков и самоучек

На первом месте среди оплошностей – неправильная высота дымоходной трубы. Слишком высокий вариант создает избыточную тягу, что увеличивает вероятность опрокидывания и затягиванию дыма обратно в топку и помещение с печью. Оптимальными считаются 5–6 метров, но многое здесь зависит от размеров камеры сгорания и конфигурации дымоотвода.

Постоянный приток воздуха в топку – это обязательный залог хорошей тяги в дымоходе, поэтому так важно в комнате с камином или печью обустраивать качественную вентиляцию

Нельзя допускать переохлаждение дымоотвода и чересчур сильного его нагрева в результате интенсивного сжигания топлива в топке. Все должно быть в меру, иначе труба может треснуть. Чтобы облегчить себе выявление этих трещин, следует участок дымохода на чердаке побелить. На белом фоне будут заметны все “потеки” сажи.

Часто новички при монтаже стального дымоотвода забывают обеспечить отвод конденсата. Для этого нужно делать специальный сборник и вставлять в трубу люки для ревизии. Ошибки допускаются и в выборе марки стали.

При обычном горении дров, газа или угля в камине либо дымоход прогревается до 500–600 °С. Однако температура дымов пусть и кратковременно может подниматься до 1000 °С. При этом уже через несколько метров от топки они остывают до 200–300 градусов и не представляют угрозы для трубы.

Но ее начальный метровый участок от котла успевает нагреться очень сильно. Сталь должна быть жаропрочной и способной выдерживать эти нагрузки. И утепление стальной трубы стоит производить только через пару метров от топки, чтобы предотвратить перегрев этого сегмента дымохода.

Для повышения пожарной безопасности проходы сквозь перекрытия и стены делается через специальные негорючие вставки, непосредственное соприкосновение раскаленных труб и легковоспламеняющихся стройматериалов недопустимо

При кладке кирпичей неопытным мастером нередко допускается смещение по вертикали их рядов относительно друг друга. При возведении стен это разрешено, но в случае с дымоходом – абсолютно неприемлемо. Это сильно снижает эффективность дымоходного канала, так как в нем начинают образовываться завихрения потока и сажные осадки на стенках, которые со временем потребуют чистки. А как правильно это сделать можно прочесть в .

Фундамент под кирпичным дымоотводом должен быть сверхнадежным, иначе трубу может повести в сторону с последующим ее частичны или полным разрушением. И если отведение дыма делается для газового котла, то кирпич лучше исключить. Он быстро разрушается под воздействием щелочной среды, образующейся при сгорании природного газа.

Выводы и полезное видео по теме

Какие ошибки чаще всего допускаются при установке печей и дымоходов к ним:

Как класть дымоходные трубы из кирпича:

Как сделать дымоход из нержавейки:

Надежные трубы для дымоходов можно сделать из разных строительных материалов. Выбор вариантов достаточно обширен. Проще всего выполнить дымоотвод из стали, а дешевле из кирпича.

Но если нужна самая долговечная и безопасная система удаления печных дымов, то здесь бесспорный лидер – керамика. Она стоит дорого, но прослужит не одно десятилетие. Главное при монтаже всех вариантов соблюдать строительные и противопожарные правила.

После изучения материала остались непонятные моменты и хотелось бы их выяснить? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии внизу статьи. Здесь у вас также есть возможность сообщить интересные факты по теме статьи или поделиться собственным опытом с посетителями сайта.

Дымовая труба кирпичной дровяной печи

Дымовая труба – один из важнейших элементов печи, от правильности выполнения и исправности которой, зависит надежная работа печи, прежде всего в критических режимах (например, растопка), пожаробезопасность всего сооружения. Большая часть печной трубы в основном скрыта от ежедневного пригляда – чердак, как правило, не самое посещаемое помещение, а между тем, она, труба, требует регулярных осмотров и вообще, самого пристального внимания к своей исправности.

Общие положения

А из наших труб идет необычный дым.
Стой! Опасная зона! Работа мозга!..

Кино «Бошетунмай».

Дело в том, что именно дымовая труба создает тягу – подсос воздуха снизу, за счет поднятия горячих газов вверх. И если в самой печи, при ее топке создается небольшое разрежение и любая неплотность, грозит нам только ухудшением КПД агрегата, то в дымовой трубе, давление уже положительное, и чем выше от земли, тем положительнее. Неплотности в теле трубы, уже грозят выбрасыванием наружу горячего газа и искр. Особенно это опасно вблизи деревянных конструкций – в месте прохода перекрытий, элементов кровли.

За время эксплуатации дровяных печей, был накоплен изрядный опыт, освоены несложные конструктивные приемы и мероприятия, позволяющие риск пожара от печи, свести к минимуму. Их следует придерживаться, о печи, как об объекте повышенной опасности, стоит помнить всегда. Что касается дымовых труб – для классических кирпичных дымоходов выработаны вполне безопасные конструкции проходов через перекрытия и кровлю. Кирпичные дымоходы на чердаках, рекомендуется штукатурить и белить – любые трещины на такой поверхности отчетливо видны. Кладку дымоходов следует выполнять с особенной тщательностью, полностью заполняя швы глиняным раствором. Захламление чердачного пространства, в первую очередь вокруг дымовой трубы не допускается. Следует совершать регулярные осмотры дымовой трубы на чердачном пространстве.

Конструктивно, дымовые трубы бывают насадными (поверх печи) и коренными – стоящими отдельно. Последние, существенно удобнее в смысле ремонта. Кроме того – часть печной трубы расположена вне помещения – дымовая труба может быть выполнена в первую очередь, скажем до холодов. Печь или плита, может строиться и позже, в отапливаемом помещении.

Ремонтопригодность печи с насадной трубой, существенно ниже. Несмотря на это, умельцы изловчаются практически полностью ремонтировать печь, приподнимая трубу домкратами. Существует, однако, малоизвестное конструктивное решение, позволяющее существенно повысить ремонтопригодность печи с насадной трубой. Для этого, поверх печи отливается нетолстая армированная бетонная плита, а труба строится поверх нее. При ремонте такой печи, можно одномоментно, практически полностью разбирать один из ее углов или стенок без демонтажа дымовой трубы.

Примыкающие к противопожарному расширению кладки — распушке дымовой трубы, деревянные конструкции перекрытия, рекомендуется отделать тонкой листовой сталью, поверх которой, гвоздиками закрепляется листовой, вымоченный в жидком глиняном растворе, войлок. Это очень хороший индикатор неисправностей в труднодоступном месте – при образовании свища в стенке трубы, войлок начинает тлеть, издавая резкий неприятный запах, легко улавливаемый и опознаваемый, даже в больших помещениях.
Образованные практическим путем, безопасные размеры при строительстве печи, приведены ниже.

Отдельная история – хорошая работа и долговечность дымовой трубы. Здесь также есть несколько правил – высота дымохода должна быть значительной – не менее 5м от колосника, для исключения «ветрового подпора» и как следствие дымления печи, труба должна иметь определенную высоту над кровлей (см. рисунок выше). Внутренняя часть дымовой трубы, должна быть, возможно более гладкой – иногда, внутреннюю часть кирпичной трубы штукатурят или вставляют в нее «обсадную» трубу из керамики или нержавеющей стали. Это существенно упрощает требования к кирпичной кладке трубы, повышает пожарную безопасность. Сечение канала дымохода такой трубы, в крайнем случае, можно несколько уменьшить – за счет гладкости стенок, сопротивление газовому потоку не увеличится.

Дымовая труба теплоемкой отопительной печи должна быть «теплой» — кирпичная кладка, при грамотном проектировании печи (достаточно высокая температура на входе в трубу) этому требованию удовлетворяет. Труба, выполненная из более теплопроводящих материалов должна быть утеплена негорючим материалом с низкой теплопроводностью. В противном случае, в ней, в трубе, конденсируется влага и креозот, и то и другое стекает в печь, разрушает кладку, служит причиной неприятного запаха в помещении.

Еще одна важная забота при выполнении печной трубы – обеспечить плотную заделку кровли вокруг нее, не позволяющую осадкам проникать внутрь чердачного помещения. При выполнении трубы кирпичной кладкой, существуют надежные, испытанные временем конструкции, объединяющие противопожарное расширение кладки (распушку) и косой карниз на трубе поверх кровли, под который заводят сформованные уплотнительные элементы из металлического листа. Элемент называется выдрой.

О проходе дымовой трубы через балки и стропила, следует позаботиться еще на этапе размещения печи в доме, при этом, лучше всего дымовую трубу разместить рядом с коньком крыши, это облегчит заделку кровли под выдру, уменьшит высоту трубы над кровлей (основная ее часть будет под крышей, что положительно скажется на долговечности конструкции), наконец, вид дома с такой печной трубой, наиболее эстетичен.

В последнее время нашли применение весьма удобные металлические утепленные дымоходы. Внутренняя их часть выполнена из нержавеющей стали, внешний кожух, может быть как нержавеющей стали, так и из более дешевой – оцинкованной. Пространство между трубой и кожухом, заполнено негорючей теплоизоляцией. Дымоходы отвечают помянутым выше требованиям и монтируются из готовых элементов, вроде конструктора. В ассортименте имеются элементы аналогичные распушке и выдре, элементы для присоединения к печной конструкции.

Постановка задачи

Для нашей печи-стенки, дымоход решили сделать комбинированным – под крышей классический кирпичный, вывод же за кровлю – двумя кусками двухслойной металлической «сэндвич»-трубы. Сделать трубу канонически — выложить ее полностью из кирпича, мы не успели до осенних дождей, кроме того, наружная, выше кровли, часть кирпичной трубы имеет довольно сложную конструкцию и выкладывается на цементном растворе, а нам, вероятно, придется позже, подключать к существующему дымоходу еще одну – банную печь.

Порядовки дымохода

Наш дымоход – самый маленький из благородного семейства печных кирпичных труб – в сечении, всего половинка кирпича- 13х13см. Порядовки его самого и распушки с выдрой ниже.

Что было использовано в работе

Инструменты.
Главный инструмент печника – специальный мастерок или кельма. Удобнее маленький и узкий. Непременно отрезная машинка (болгарка) с алмазным и обычным абразивным диском, тяжелая резиновая киянка. Защитный прозрачный щиток или очки, наушники. Набор обычного слесарного инструмента, разметочный инструмент, уровень, лучше коротенький и длинный. Веревочки. Пригодился шуруповерт. Для попутных плотницких работ, весьма удобна электрическая цепная пила. Для приготовления глиняно-песчаной смеси, удобно пользоваться мощной низкооборотистой дрелью с насадкой-мешалкой. Емкости для вымачивания кирпича, материалов, воды, замачивания глины. Большое сито для просеивания песка и протирания-процеживания глины. Не повредит хороший удлинитель с парой розеток и лампа-переноска. Для работы «наверху» следует заранее позаботиться о лестницах, страховочных веревках, пригодится страховочный пояс.

Материалы.
Понятно кирпич, в данном случае обычный — глиняный, в нужном количестве. Глина, песок. Базальтовый картон. Два «сустава» фабричного стального утепленного «сэндвич»-дымохода соответствующего сечения, «зонтик» к нему, переходная деталь, для состыковки с кирпичной кладкой. Сопутствующие мелочи.

К делу.

Полная распушка нашей трубы, к сожалению, не поместилась – балки потолка установлены слишком часто и каждая в своем гнезде – не раздвинуть. Придется обворачивать место прохода через перекрытие, в несколько слоев базальтовым матом.

Второй мансардный этаж, высота кирпичной части трубы выбрана такой, чтобы два стандартных куска «сэндвич»-дымохода, в сочлененном состоянии, обеспечивали искомые 500мм над коньком крыши. В галёрке видны сами части металлического дымохода.

На стальной переходной детали, мы нарисовали спиртовым фломастером внешний периметр нашей трубы, разделили его на восемь частей. Эти точки, следует перенести на кровлю.

Мы пользовались отвесом, перенесенные точки соединили плавной линией, начертили примерные линии реза. Задача была — сделать выпуск наружу максимально плотным, с лепестками наружу. При помощи этих лепестков, подручных средств и малого печного загиба, мы планировали загерметизировать кровлю в месте прохода железки. Поскольку металлическая часть дымохода, весьма вероятно будет заменяться полноценной печной кладкой – тратится на дополнительную временную, притом довольно дорогую деталь, посчитали излишним. В конце концов, эластичная кровельная манжета очень просто устанавливаются в любой момент.

При выпиливании проема столкнулись с неожиданной трудностью – освещение снаружи, даже в сумрачный пасмурный день существенно выше внутреннего – пропилив малую часть, из за контрастного освещения абсолютно перестали видеть разметку. Работали с налобным фонариком, потом плюнули и притащили мощный светодиодный прожектор. С ним, проблема исчезла.

Вопреки опасениям, искрами ничуть не поплавило синтетическую пароизоляцию, даже особенных следов не осталось.

Экзаменуемые разделились на сообразительных и сильных…

Из бородатого анекдота.

Собрав трубу, установили ее на место, встала весьма плотно – не зря столько возились с разметкой.

Для невеликих высотных работ, не стали делать специальную крышную лестницу – наклон кровли небольшой, в нескользящей обуви вполне можно было ходить и без нее, только оснастили Мишу доброй веревочной страховкой, за нее же он и придерживался, добираясь до конька.

Поверх переходного металлического элемента выпилили и положили еще два ряда кирпичей. Щель между кирпичной кладкой и трубой уплотнили полоской базальтового мата – чтобы мусора не насыпалось.

В этот день пошел дождь, и остатки работ были вынуждены отложить до более сухого времени. Когда на крыше подсохло, Миша заделал щель в кровле битумным герметиком с широким алюминиевым скотчем.
Второй этаж в этом году будет законсервирован – зимовать будут внизу, около печки. Утепления под кровлей, соответственно, в ближайшее время не будет – место заделки на виду. Как говорят врачи, — понаблюдаем.

После окончания работ.

Наша печь закончена, с момента окончания работ прошла неделя, можно сушить, мелкими и частыми протопками. Вначале это небольшой шалашик на колоснике из лучинок в палец толщиной. День ото дня, количество топлива постепенно увеличивается. Задвижка дымовой трубы должна быть постоянно открыта. Сушку выполняют до полного высыхания внешней поверхности печи. Часто рекомендуют также ориентироваться на капельки сконденсировавшейся воды на металлических задвижках.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Дымоходы для печей длительного горения: виды, особенности установки

Дымоход – обязательный элемент любой отопительной системы, выделяющей в процессе работы продукты сгорания. В трубе создается тяга, с одной стороны обеспечивающая приток в топку кислорода, необходимого для поддержания процесса горения, а с другой способствующая выводу наружу дыма и газов. В печах длительного горения монтаж и функционирование дымохода осуществляется по стандартным правилам, хотя и имеет некоторые особенности.

Особенность конструкции печи длительного горения

Из всего многообразия металлических печей огромным спросом и популярностью пользуются установки с функцией длительного сгорания (конвекционные печи). Такие печи легки в эксплуатации и очень экономичны. Они одинаково хорошо подойдут для маленьких дачных домиков, многоэтажных частных домов, рабочих цехов, складских помещений и т.п.

К основным особенностям таких печей относят:

• Увеличенный объем топки, вмещающей большое количество дров.
• Разделение топки на две камеры, выполняющие различные функции. В одной сжигается газ, в другой тлеют дрова.
• Наличие внутри топки специального отбойника, препятствующего захлестыванию открытого пламени в дымоход.

Сам процесс сгорания кардинально отличается от работы обыкновенной металлической печи. Дрова поджигаются в верхней части топки, сюда же осуществляется подача воздуха. Объем подачи регулируется заслонкой. Огонь распространяется вниз, причем интенсивность пламени нельзя назвать сильной, процесс больше напоминает тление.

По мере тления дров также выделяется пиролизный газ, который перемещается в отдельную камеру топки, смешивается с воздухом и также сгорает, еще больше увеличивая КПД установки.

В процессе работы печи длительного горения генерируется меньше тепла, позволяя поддерживать температуру в помещении на одном уровне. Дров расходуется гораздо меньше, а продукты сгорания, поступающие в дымоход, имеют малую концентрацию вредных веществ.

Печь Булерьян: достоинства и недостатки

Булерьян (Bullerjan) – одна из разновидностей печей длительного горения, работающая по принципу конвекции.

Печь Булерьян

Конструкция была разработана канадским изобретателем Эриком Дарнеллом в 1975 году, после чего права на патент были выкуплены немецкими бизнесменами, которые запустили серийный выпуск печей под этим брендом.

Печь совмещает в себе функционал стандартной дровяной топки, калорифера и газогенератора. Булерьян способен работать в двух режимах:

• Растопка. К горящим дровам подается больше воздуха, что способствует их быстрому сгоранию и ускоренному прогреву помещения.
• Газификация. Подача кислорода сводится к минимуму. Дрова постепенно тлеют, а помещение прогревается медленнее. В таком режиме работы одной закладки дров будет хватать на 10-12 часов непрерывной работы.

Мощность такой печи зависит, в первую очередь, от ее габаритов. Ее может хватить не только для обогрева частного дома, но и для крупных промышленных построек, складских помещений.

Из недостатков Булерьяна отметим:

• Способность работать исключительно на дровах.
• Большое содержание копоти в отработанных газах.
• Копоть также образует в дымоходе конденсат из смеси дегтя, воды и сажи. После длительного простоя при горении будет присутствовать неприятный запах.
• Для правильной эксплуатации печи потребуется некоторый опыт.

Какой дымоход подходит к печам длительного горения

Система дымоудаления непосредственно влияет на эффективность работы Булерьяна. Правильно подобранный и смонтированный по всем правилам дымоход обеспечит оптимальные условия для функционирования всех узлов печи. К печи конвекционного типа могут быть подключены несколько видов дымоходов, по-разному влияющих на ее функционал.

Нержавеющая сэндвич труба

Один из самых популярных и эффективных вариантов. Характеризуется следующими эксплуатационными качествами:

• Труба представляет собой трехслойную конструкцию. Внутренняя труба из нержавеющей стали устойчивой к кислотным средам. Наружная труба более тонкая, изготовленная из меди или нержавейки. Материал внешнего слоя шлифуется до блеска, придавая конструкции привлекательный внешний вид. Между трубами помещается слой негорючего утеплителя толщиной 3-10 мм (зависит от диаметра изделия).
• Внешний слой металла сэндвич трубы не нагревается выше 40-50°С, что обеспечивает отличные противопожарные качества.
• Многослойная конструкция сводит к минимуму образование конденсата и обеспечивает хорошую тягу.
• Монтаж сэндвич дымохода не представляет особой сложности благодаря уникальной конструкции труб, которые просто вставляются друг в друга.

При наружном варианте монтажа, дымоход надежно крепится к стене, поэтому возведение отдельного фундамента не потребуется. Утепление внешней трубы также не требуется, поскольку слой утеплителя уже предусмотрен конструкцией.

Из недостатков такого варианта дымохода отметим, что постоянная смена циклов нагрева и охлаждения со временем приводит к ослаблению крепежа и снижению герметичности. Недостаток легко устраняется регулярными профилактическими осмотрами.

Керамический дымоход

Более надежный и функциональный, чем сэндвич. В таком дымоходе практически отсутствует конденсат, а малое количество жидкости никак не сказывается на работоспособности отопительной системы и выводится самостоятельно. Заявленный ведущими производителями срок службы такого дымохода доходит до 40-50 лет.

Широкое использование керамики ограничивается следующими моментами:

• Трубный материал имеет высокую стоимость.
• Монтаж керамического дымохода сложен и вряд ли окажется по силам любому домовладельцу.
• Блоки, необходимые для защиты труб, потребуют дополнительной обработки – оштукатуривания или облицовки плиткой.

Выбор такого варианта оправдан в том случае, если печь устанавливается основательно и надолго. Перенос керамического дымохода – чрезвычайно затратное и трудоемкое мероприятие. В этом случае больше подойдет сэндвич.

Одностенный дымоход

Классические одностенные металлические трубы – самый бюджетный вариант. На этом преимущества такого дымохода заканчиваются.

Недостатков здесь гораздо больше:

• При наружной прокладке дымоотвода, обязательно потребуется утепление. Отсутствие теплоизоляции чревато образованием конденсата и уменьшением тяги.
• Внутренняя поверхность дымохода не обладает идеально гладкой структурой, что способствует образованию скоплений сажи.
• Труба способна разогреваться до высоких температур, что накладывает серьезные ограничения в плане пожаробезопасности.
• Сравнительно невысокий срок службы. В зависимости от интенсивности использования печи трубы могут прослужить до 10 лет.

Обратите внимание! Оптимальной толщиной изделий принято считать 1 мм. Толстые трубы будут слишком долго прогреваться, тонкие – быстро прогорят.

Не самый привлекательный внешний вид и низкая стоимость изделий делают главными потребителями такого варианта промышленный сектор, складские помещения и т.п.

Кирпичный дымоход

Довольно часто конвекционные печи подключают к уже существующему кирпичному дымоотводу. Такой вариант может оказаться эффективным, но здесь стоит учитывать некоторые нюансы.

Внутрь кирпичного канала помещается одностенная металлическая труба, соединение печи с которой производится посредством специального адаптера.

Трубы из асбеста

Наименее эффективный (хотя и дешевый) способ дымоудаления. Асбестовый дымоход будет способствовать накоплению большого количества конденсата, а при высоких температурах материал подвержен образованию трещин. Кроме того, в процессе эксплуатации асбест выделяет вредные химические соединения. В некоторых странах его официально запрещено использовать в жилых помещениях.

Такие трубы часто применяются для монтажа комбинированных конструкций, в которых внутренняя труба будет из нержавейки, а внешняя – из асбеста.

Особенности установки дымоотводящей трубы для дымоходов длительного горения

Один из недостатков конвекционных печей – подверженность образованию конденсата с выраженным запахом дегтя и горючими свойствами, который способен сильно испортить внешний вид дымохода и увеличить риск возникновения пожара. Дымоход должен по возможности минимизировать образование конденсата.

При монтаже сэндвича следует учитывать этот момент и производить монтаж «по конденсату», когда нижнее звено одевается на верхнее. Швы следует тщательно загерметизировать.

Для повышения теплоотдачи конвекционной печи в схему дымохода можно дополнительно включить экономайзер. Этот элемент обеспечивает расходование части тепловой энергии отработанных газов на обогрев воздуха внутри помещения.

Это важно! Булерьян не нуждается в установке отдельного экономайзера. Он уже включен в конструкцию самой печи.

Расчет дымохода

Чтобы теплосистема функционировала с максимальной отдачей, важно правильно рассчитать все параметры дымоотводящего канала.

• Длина дымохода. Вне зависимости от расположения, суммарная высота конструкции должна быть не менее 3 метров. Высота обеспечивает тягу в топке, при этом учитывается расположение дымохода относительно конька кровли.
• Диаметр трубы. Здесь действует негласное правило, что сечение трубы должно быть в 10 раз меньше топочной камеры.

Также, принимается во внимание производительность Булерьяна. К примеру, теплоотдаче на уровне 300 Гкал/час будет наилучшим образом соответствовать дымоход диаметром 14 см.

Способы установки

Существует два варианта прокладки дымохода: внешний и внутренний. Оба обеспечивают должную функциональность, а выбор в пользу того или иного способа зависит от условий конкретного проекта. Во внимание принимается сложность прохода через кровлю, стены и перекрытия, климатические условия, эстетическая привлекательность конструкции, затраты на реализацию проекта и т.п.

• Прокладка внутри дома(ДЫМОХОД №1). В обязательном порядке предусматривает проход через потолочное перекрытие и кровлю. Поскольку дымоход может разогреваться до 50-300°С (разброс обусловлен материалом трубы и наличием теплоизоляции), проходное отверстие должно обеспечивать противопожарную защиту. Для этих целей оставляется зазор 20-25 см, который заполняется негорючим материалом – керамзитом, асбестом и т.п. Длинный горизонтальный участок дымохода отрицательно скажется на уровне тяги. Его протяженность не должна превышать 3 метров.

• Наружная прокладка дымохода(ДЫМОХОД №2). В таком случае вывод трубы на улицу производится через стену. Для деревянных построек вывод делается по тем же правилам, что и для прохода через потолок или кровлю. Для кирпичных стен дополнительные зазоры не понадобятся. Некоторые предпочитают монтировать вывод дымохода на улицу через оконный проем. Крепление к стене производится при помощи хомутов. При значительном возвышении трубы над уровнем кровли стоит добавить растяжки. Тяжелый керамический дымоход потребует обустройства отдельного фундамента.

Это важно! Подключение выходного патрубка печи к дымоходному каналу производится при помощи специального адаптера. Поскольку этот участок будет разогреваться до самых высоких температур, целесообразно использовать толстостенную сталь.

Дымоход для печи своими руками

Дымоход для печи своими руками может быть возведен в том случае, если под рукой будет схема его кладки, а сам домашний мастер обладает хотя бы минимальными навыками в работе каменщика. Возведение этого отдела требует не менее серьезного подхода, чем постройка самой печи, так как от качества его кладки будет зависеть эффективность отопления, безопасность проживающих в доме, общий срок эксплуатации всего отопительного сооружения.

Дымоход для печи своими руками

Работая над дымоходом, необходимо помнить, что его внутренние поверхности должны быть такими же аккуратными и ровными, как и внешние, так как это фактор напрямую влияет на создание хорошей тяги.

Разновидности кирпичных дымоходных труб

Дымоходные трубы разделяются на типы в зависимости от места их установки относительно самой печи. Так, они бывают коренными, насадными и стенными.

Печь с дымоходной трубой насадного типа

• Самой распространенной конструкцией кирпичной дымоходной трубы является насадная. Она устанавливается непосредственно сверху отопительного прибора и является его продолжением. Такие дымоходы часто ставят при строительстве отопительной или банной печи.

Дымоход коренной конструкции

• Вторым по популярности идет коренной дымоход. Эта разновидность трубы отличается тем, что устанавливается рядом с печью или входит в ее конструкцию и размещается с одной из ее сторон.

Коренные трубы могут быть установлены как для кирпичных, так и для чугунных печей. Кроме того, одну коренную конструкцию часто используют для нескольких отопительных приборов. Например, в двух или трехэтажном доме один дымоход пропускают через все этажи и подключают к нему печи. Если планируется использовать трубу таким образом, то в этом случае, должен быть произведен точный расчет её параметров, иначе будет отсутствовать нормальная тяга, а значит, снизится и эффективность работы печей, повысится риск проникновения в помещения продуктов сгорания.

Труба пристенного типа

• Стенная труба встраивается в капитальные внутридомовые или наружные стены. Но, в последнем случае, стенки дымохода придется очень хорошо утеплять, так как в связи с большой разницей внешних и внутренних температур, внутри канала будет активно собираться конденсат, который значительно ухудшит работу печи, снижая тягу и способствуя быстрому зарастанию дымохода сажей.

Следует отметить, что хотя эта конструкция выделена отдельным видом, она может быть как коренной, так и насадной.

Конструкция кирпичной дымоходной трубы

Дымоходная труба имеет несколько отделов. Чтобы разобраться в ее принципиальной конструкции, в качестве примера можно взять строение насадной трубы, так как чаще всего именно ее выбирают инженеры-разработчики, составляя схемы-порядовки печей.

Итак, конструкция насадной трубы с проходом ее через чердачное перекрытие и стропильную систему, включает в себя следующие отделы и элементы:

Принципиальная схема типичной кирпичной дымоходной трубы

1 – Металлический колпак или зонт. Он может иметь разнообразные формы, но его функция всегда заключается в защите внутреннего пространства дымохода от проникновения атмосферных осадков различного вида, а также пыли и грязи.

2 – Оголовок трубы состоит из выступающих наружу кирпичей, которые защитят шейку конструкции от дождевых капель, которые будут стекать по защитному колпаку. Металлический зонт закрепляется, в том числе, и на выступающие части оголовка.

3 – Шейка трубы.

4 – Зацементированная или иначе гидроизолированная наклонная поверхность выдры, предназначенная для отвода попавшей на шейку трубы воды.

5 – Выдра. Эта часть конструкции имеет более толстые стенки, чем шейка трубы. Выдра должна располагаться в месте прохода дымохода через стропильную систему и кровлю. Толстые стенки выдры защитят горючие материалы обрешетки под кровлей от перегревания.

6 – Кровельный материал.

7 – Обрешетка стропильной системы.

8 – Стропила.

9 – Стояк трубы. Этот отдел находится в чердачном помещении дома.

10 – Распушка. Эта часть дымохода начинается под потолком внутри помещения дома, проходит через чердачное перекрытие и заканчивается на чердаке, чуть выше или вровень с балками перекрытия. Распушка, так же, как и выдра, имеет более толстые стенки, чем шейка и стояк трубы. Повышенная толщина также защищает от перегревания деревянные балки и другие горючие материалы чердачного или межэтажного перекрытия.

Следует отметить, что в некоторых случаях вместо распушки на ее месте вокруг трубы монтируется металлический ящик, заполняемый негорючими материалами, такими, как песок, вермикулит или керамзит. Функциями этой прослойки, имеющей толщину в 100÷150 мм, также является защита горючих материалов перекрытия от перегревания.

11 – Балки перекрытия.

12 — Изоляция, которую чаще всего делают из асбеста, в любом случае необходима для создания противопожарной безопасности, так как стенки дымохода будут соприкасаться с древесиной балок перекрытия и другими материалами, из которого состоит перекрытие и потолок.

13 – Дымовая задвижка, находящаяся в помещении, в верхней части трубы, позволяющая регулировать интенсивность отводимых потоков нагретого воздуха и продуктов горения.

14 – Шейка трубы, которая начинается на верхней части печи — перекрыше.

Расчеты параметров дымоходной трубы

Принцип работы дымоходной системы заключаются в движении воздушных масс из топочной камеры к выходу на улицу, то есть от нижней точки в верхнюю. Это процесс происходит посредством создания тяги, которая возникает в связи с перепадами температур и давления. Именно благодаря всем этим факторам и осуществляется нормальное функционирование дымоходной системы.

Для создания оптимальных аэродинамических процессов, размер канала трубы должен соответствовать мощности печи, которая, в свою очередь, во многом зависит от размера топки. Поверхности внутреннего дымоходного пространства должны иметь гладкие стенки, по которым воздушные потоки будут скользить свободно без завихрений, и благодаря этому не будет создаваться обратной тяги. Именно поэтому достаточно часто в кирпичный квадратный дымоход встраивается вкладка из круглой керамической трубы, имеющей абсолютно гладкую поверхность и не имеющую внутренних углов.

Размер в сечении

В связи с упомянутыми факторами, нужно очень тщательно просчитать внутренний размер дымохода, при этом учитывая его длину, так как чем больше этот параметр, тем выше в трубе тяга.

Большое значение для создания нормальной тяги и качественного функционирования прибора отопления имеет и соответствие параметров дымоходного прохода и мощности котла, а также размер и количество каналов, предусмотренных конструкцией и проходящих внутри печи.

Если параметры внутренних размеров дымохода в сечении будут превышать расчетную величину, то это приведет к быстрому остыванию в нем нагретого воздуха и возникновению конденсата, а значит, и снижению тяги. В этом случае будет нарушен необходимый баланс, и остывающие в верхней части трубы потоки могут вернуться вниз, создавая задымление в комнате.

Размер дымоходного отверстия рассчитывается следующим образом:

• Размер дымохода камина с открытой топкой примерно соответствует пропорциям 1:10 (сечение дымохода (f) / площадь окна топки (F)). Эта формула в целом действует как для квадратного или прямоугольного, так и цилиндрического типа трубы, но не напрямую, а с учетом формы сечения канала и общей высоты дымохода.
• Размер дымохода печи с закрытой топочной камерой имеет пропорции 1:1,5. В том случае, когда теплоотдача отопительного сооружения составляет меньше 300 ккал/час, то сечение обычно имеет размер 130×130 мм или полкирпича (не менее). При проведении расчетов нужно учитывать, что размер сечения дымохода не должен быть меньше входного отверстия поддувала.

При расчете каминного дымохода можно воспользоваться следующей таблицей.

Высота трубы Н, м		5	6	7	8	9	10	11
		Соотношение f/F в %
Сечение трубы	Круглое	11.2	10.5	10	9.5	9.1	8.7	8.9
	Квадратное	12.4	11.6	11	10.5	10.1	9.7	9.4
	Прямоугольное	13.2	12.3	11.7	11.2	10.6	10.2	9.8

Обратите внимание на прямую зависимость сечения дымохода не только от параметров топки, но и от высоты трубы. Наверное, иногда при расчетах будет целесообразнее отталкиваться именно от этого параметра. Например, совершенно нелепо будет выглядеть труба высотой 11 метров на одноэтажном загородном доме.

Та же зависимость, но более точно представленная в виде графика.

График взаимозависимости высоты трубы, сечения канала и размера топки

Допустим, необходимо просчитать сечение дымоходной трубы для камина с топкой, размеры окна которой составляют 500×700 мм, то есть общая площадь – 0,35 м². Предполагается, что на здании допустима труба общей высотой 7 метров.

• Смотрим по графической схеме:

— для круглого сечения дымохода оптимальное соотношение f / F = 9,9%;

— для квадратного – 11,1%;

— для прямоугольного – 11,7%.

• Несложно вычислить оптимальную площадь сечения канала дымохода:

— круг: 0,35×0,099 = 0,0346 м²;

— квадрат: 0,35 × 0,11 = 0,0385 м²;

— прямоугольник: 0,35 × 0,117 = 0,041 м².

• Теперь, используя простейшие геометрические формулы, несложно привести площади к линейным размерам:

— диаметр круглой трубы: d = 2×√S/π = 2×√0.0346/3.14 ≈ 0.209 м = 210 мм.

— сторона квадратной трубы: а = √S = √0,0385 ≈ 0,196 м = 196 мм.

— у прямоугольника могут быть различные варианты – например 0,130 × 0,315 м или 130 × 315 мм.

Намного проще окажется расчет, если воспользоваться расположенным ниже калькулятором, в котором уже заложены все упомянутые зависимости.

Калькулятор расчета линейных параметров сечения дымохода

Перейти к расчётам

Безусловно, эти размеры получены для ориентира, и обычно «привязываются» к стандартным диаметрам труб или размерам кирпича.

Высота дымохода

Про высоту трубы уже упоминалось выше, но там шел расчет от уже известной ее величины. А какой же должна быть оптимальная высота?

Чтобы рассчитать высоту дымохода нужно тоже учесть несколько факторов. Горячий воздух, проходящий через внутренние каналы печи и дымохода, выходя из него, сразу же остывает, а значит, чем дольше он будет находиться внутри каналов, тем дольше тепло будет задерживаться в печи.

Правильно выбранная высота трубы способствует нормализации тяги и в то же время — более длительному сохранению тепла внутри конструкции. Так, если трубу поднять немного выше чем требуется расчётами, то тяга может увеличиться до такой степени, что тепло не задержится в печи надолго, а значит, она не будет успевать прогреваться и отдавать тепло в помещения. В связи с этим придется все время подкладывать топливо, что сделает работу печи крайне неэкономной. Ну а слишком низкая труба может привести к созданию внутри системы обратной тяги, которая спровоцирует попадание в жилые комнаты угарных газов. Такое же явление может быть и при несоответствии сечения внутреннего канала дымохода его высоте.

По существующим правилам высота трубы (а точнее – расстояние по вертикали от колосниковой решетки до устья дымохода) не может быть менее 5 метров.

Высоту дымохода над крышей обычно рассчитывают отдельно, при этом учитывают такие параметры конструкции строения дома, как угол ската крыши, толщина кровельного покрытия и расстояние между дымоходом и коньком крыши. Все расчеты проводятся без учета высоты защитного зонта (колпака), накрывающего трубу сверху.

Если дымоходная труба будет установлена на крыше неправильно, то на выходе из нее станут возникать завихрения теплого воздуха, что значительно снизит тягу. Поэтому дымоход должен быть поднят над плоскостью кровли с учетом определенных правил, которые касаются уровня его выходного отверстия относительно линии конька:

Схема правильного расположения трубы относительно конька кровли

• Если труба выходит через кровлю на расстоянии до 1500 мм от конька, то её высота над ним должна быть не менее 500 мм.
• Если труба выходит над кровлей на расстоянии в 1500÷3000 мм от конька, то она должна быть поднята до его уровня.
• В том случае, когда труба дымохода проходит через кровлю на расстоянии свыше 3000 мм от конька, его верхний обрез должен находиться на условной линии, проведенной под углом  в 10˚от горизонтали от верхней точки конька.

Тем не менее, на каком бы расстоянии ни была расположена дымоходная труба от конька, она должна возвышаться над кровлей не менее чем 500 мм. Это касается и плоских кровель.

Следует отметить, что дымоход — это серьезное инженерное сооружение, и самостоятельно предусмотреть все нюансы его строительства – достаточно сложно. Поэтому, чтобы печь функционировала должным образом, рекомендовано воспользоваться услугами специалиста, компьютерными программами или же готовыми схемами. Обычно мастера размещают свои разработки-порядовки, в которых уже указываются оптимальные размеры дымоходных каналов. И самодеятельности в подобных вопросах быть не должно.

Узнайте несколько возможных вариантов, как сделать дымоход для твердотопливного котла, из нашей новой статьи.

Как выбрать «правильный» кирпич для кладки дымохода?

Для того, чтобы сооруженная труба прослужила долго, и кирпич не разрушался от перепада температур и влияния внешних природных воздействий, нужно правильно выбрать этот материал. Кроме этого, надежная кирпичная кладка должна обеспечить полную противопожарную безопасность для окружающих дымоход горючих материалов.

При некачественном кирпиче труба вряд ли прослужит долго

По основным своим характеристикам кирпич должен быть полнотелым, огнеупорным и обожженным.

Для возведения дымохода кирпич выбирается по его сортности, которая определяется уровнем обжига, и делится на три категории:

Разделение обожженного керамического кирпича по сортам

• I сорт — это в меру обожженный строительный материал.

Качественный, хорошо обожженный кирпич первого сорта имеет следующие характеристики:

— Цвет яркий красный или с легким желтым оттенком.

— Хорошая плотность глины.

— Ровные без следов крошения ребра и гладкие поверхности без задиров.

— При простукивании качественного кирпича молотком, он должен издавать достаточно звонкий звук.

• II сорт — недожженный кирпич, можно охарактеризовать следующим образом:

— Цвет бледно оранжевый ненасыщенный.

— Низкая морозоустойчивость, плотность и теплоемкость.

— Высокая пористость.

— При простукивании этот кирпич дает глухой короткий звук.

— На поверхностях кирпича второго сорта могут быть небольшие задиры, его ребра могут иметь выкрошенные участки.

• III сорт — пережженный кирпич. Этот материал обладает следующими характерными особенностями:

— Имеет темный глубокий красный, вплоть до коричневого цвета.

— Не морозостоек.

— Структура кирпича плотная, но пористая.

— Высокая теплопроводность.

— Прочен на сжатие, но хрупок и плохо выдерживает другие нагрузки.

— Его ребра могут быть выкрошены, а поверхности иметь сколы.

— Звук при простукивании очень звонкий.

Из представленных характеристик можно сделать вывод, что для дымоходной трубы подходит кирпич первого сорта с маркировкой М150÷200. Недожженный материал рекомендовано полностью исключить из кладки дымохода, а пережженный может быть использован для фундаментных работ при возведении коренной трубы.

Перед использованием кирпича в для кладки, некоторые печники его замачивают в воде, а другие используют сухим. Сухой кирпич будет впитывать влагу из раствора, что сделает кладку менее прочной, а уложенный замоченный материал будет дольше сохнуть. Поэтому каждый мастер выбирает свою технологию и наиболее удобный для себя метод работы.

Узнайте, как сделать дымоход для буржуйки самостоятельно, из новой статьи на нашем портале.

Изготовление раствора для кладки

Очень важно выбрать не только правильный кирпич для возведения дымохода, но и раствор для его кладки, так как швы этого сооружения должны быть абсолютно герметичными и стойкими к внешним воздействиям.

Различия растворов в зависимости от участка кладки

На данной схеме показаны зоны печного сооружения, по которым можно определить, какой раствор используется в каждой из них.

В различных отделах печи могут использоваться и разные кладочные растворы

Так как рассматривается кладка только дымохода, нужно определиться с раствором, применяемым в зонах под номерами от 7 до 11. Если в конструкции печи предусмотрен труба коренного типа, то подлежит рассмотрению и зона №3.

• Итак, зона № 3 – это два первых ряда дымохода коренного типа, которые укладываются на бетонный фундамент и находятся под чистовым полом. Так как эти ряды являются основой кладки всего строения дымохода, они должны иметь достаточную прочность и стойкость к высоким нагрузкам. Поэтому для их укладки используется песчано-цементный раствор, который замешивается в пропорциях 3:1 или 4:1. Некоторые печники предпочитают добавлять в него ½ части извести, которая сделает смесь более пластичной.
• Зона № 7 – это два первых ряда насадной трубы, которые расположены сразу сверху печи. Эта область называется истоком дымохода, температура в нем достигает 355÷400 градусов. Кладка истока осуществляется на глиняно-песчаную смесь.
• Зона № 8 – распушка трубы дымохода находится в жилом помещении под самым потолком, перед проходом конструкции через чердачное перекрытие. Иногда этот элемент конструкции может охватывать и сам проход, а заканчивается в чердачном помещении. Температура в этой области может достигать также 355÷400 градусов, поэтому кладку производят тоже на глиняно-песчаный раствор.
• Зона № 9. Для этой области можно использовать песок или керамзит, а также глиняно-песчаный раствор. Эта зона трубы называется разделкой и служит для того, чтобы обезопасить горючие материалы перекрытия от перегревания. Для создания разделки, вокруг трубы сооружается металлический короб, а затем заполняется одним из выбранных материалов. Другим вариантом разделки является утолщение в этом месте стенок трубы.
• Зона №10 – шейка трубы находится в чердачном помещении и выходит на улицу, поэтому испытывает большие нагрузки от перепадов температур и влияния внешних факторов. Для этого участка трубы чаще всего используется песчано-глиняный раствор с добавлением цемента.
• Зона № 11 – оголовок дымохода выкладывается из того же раствора, что и шейка трубы, или же просто с использованием цементно-песчаной смеси.

Состав кладочных печных растворов

Материалы для растворов должны быть хорошо очищены от различных примесей. Глина берется средней жирности, песок мытый и просеянный, известь – обязательно гашеная. Очистка сухой глины и песка производится с помощью просеивания через сито, изготовленного из сетки, имеющей ячейки 1×1 мм. Глина может быть очищена и после ее замачивания путем протирки через то же сито. Этот способ очистки более быстрый и эффективный.

Примерная рецептура различных растворов приведена в таблице:

Типы растворов	Глиняный раствор	Известковый раствор	Цементный раствор
Используемые материалы	Расход материалов в частях
Песок	4	2,5	3-4
Шамотная глина	1	—	—
Обычная глина	1	—	—
Известь	—	1	—
Цемент М400	—	0,5	1

Так как глиняно-песчаный раствор является основным для кладки дымохода, его приготовление и стоит рассмотреть подробнее.

От качества раствора зависят и долговечность сооружения, и безопасность его эксплуатации

Перед тем как замешивать раствор, очищенную глину нужно подготовить. Ее замачивают и хорошо перемешивают до однородности, она должна настояться и разбухнуть, впитав в себя воду. Этот процесс займет 12÷14 часов. Замоченную смесь периодически перемешивают и при необходимости добавляют в нее воду. На завершающих этапах замачивания и перемешивания в глину добавляется песок, согласно пропорциям. Замешивание обычного глиняного раствора осуществляется в пропорциях 1:2, 1:3 или 1:4 — этот параметр зависит от жирности глины, чем она жирнее, тем больше частей песка в нее добавляется.

Рекомендуется провести тестирование различных пропорций раствора – изготовить опытные образцы – шарики или жгуты, и посмотреть, какой из них будет наиболее устойчивым после просушки. По итогам такого «эксперимента» и можно будет выбрать оптимальное соотношение ингредиентов.

Раствор должен иметь однородную консистенцию, без комков и вкраплений, быть пластичным и с легкостью сползать с чистого металлического шпателя.

Кладочная смесь наносится на кирпич слоем толщиной в 8÷9 мм, и при прижатии ее верхним кирпичом, должен образоваться шов в 6÷7 мм.

Кладка дымохода

Кладка насадной трубы начинается от перекрыши печи, а коренного дымохода — от фундамента, который выкладывается по тому же принципу, что и основа под отопительное сооружение.

Следует отметить, что порядовка дымохода не настолько сложна, как схема кладки самой печи, поэтому в ней будет просто разобраться.

Разные варианты дымоходов могут отличаться и количеством рядов, и особенностями конструкции. Кладка всегда производится с перевязками рядов.

Ниже в таблицах будет рассмотрен один из вариантов кладки насадного дымохода, как наиболее распространенного, с проходом его через чердачное перекрытие и через кровлю.

Порядовка кладки печной трубы

• Этап первый – возведение дымоходной трубы от перекрыши печи до кровли.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первые два ряда шейки дымоходной трубы, каждый из которых состоит из пяти кирпичей, должны быть выполнены аккуратно и идеально ровно, так как они задают направление и ровность остальным рядам конструкции.
	Таким же образом выкладываются все ряды шейки дымохода. Количество рядов в каждом случае может быть разным, но эта часть трубы должна завершиться за два ряда до прохождения ее через чердачное перекрытие.
	Далее, идет распушка дымохода. Она также может состоять из разного количества рядов – от двух до четырех. Каждый из рядов распушки кладется с выступом наружу на 30÷35 мм, благодаря чему получается ступенчатая конструкция, расширяющаяся к потолку. Несмотря на то, что происходит расширение этого участка трубы во внешнюю сторону, внутренний дымоходный канал остается в первоначальных размерах.
	На представленной картинке можно рассмотреть сверху сечение шейки трубы до распушки.
	Здесь показан первый ряд распушки, который не доходит до поверхности пола чердака на один ряд. Он уже состоит из 6-ти цельных кирпичей, двух половинок (кирпич разделен поперек), 2-х половинок (кирпич разделен вдоль) и 2-х четвертинок.
	Следующий ряд, тоже входящий в распушку, выводит дымоход на уровень чистового пола чердака, причем между кирпичом и материалами перекрытия делается прокладка из негорючего материала (обычно для этого используется асбестовые листы, нарезанные на полосы). Этот ряд состоит из такого же количества кирпичей, как и предыдущий.
	Следующий ряд распушки – самый широкий в сечении, и его крайние кирпичи выходят на поверхность чистового пола чердака, примерно на 30÷35 мм. Этот ряд состоит 12 целых кирпичей и 3-х половинок.
	1 ряд стояка укладывается сверху распушки. Его длина и ширина возвращаются к первоначальному размеру трубы, и выкладывается он из 5 кирпичей.
	Далее, в кровле вымеряется и вырезается отверстие, через которое дымоход выйдет на улицу. Для точности разметки отверстия для прохода трубы, следует воспользоваться отвесом. Отверстие выпиливается с помощью наиболее удобного инструмента, например, электролобзика.
	Когда отверстие для прохода будет готово, выкладывается полностью стояк дымохода, каждый из рядов которого состоит из пяти кирпичей. Обязательно ведется строгий контроль за вертикальностью кладки.

• Этап второй – проход через кровлю и оголовок трубы.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Последний ряд стояка выкладывается наполовину кирпича выше нижней части ската крыши в вырезанном отверстии. Между кирпичной кладкой и кровельным материалом, а также обрешеткой делается прокладка из асбестовых полосок.
	Следующий этап — это первый ряд отдела дымохода, называемого «выдра», который имеет расширенный размер, по сравнению со стояком. Передняя часть ряда – кирпичи выдвигаются вперед, перекрывая нижнюю сторону проходного отверстия. Для этого ряда потребуется 5 целых кирпичей, 1 половинка, 1 часть ¾ кирпича, 1 часть — ¼ часть кирпича, то есть один из кирпичей можно разделить на ¾ и ¼ части.
	Второй ряд «выдры». Размер внешнего сечения трубы становится больше за счет увеличения его в передней части. Передние два кирпича выдвигаются вперед и в боковые стороны на 30÷40 мм над предыдущим рядом. Для этого этапа использовано 5 целых кирпичей, 3 половинки и один кирпич разделен на ¼ и ¾ части.
	Следующие два ряда выкладываются по конфигурации предыдущего, но с перевязкой кирпичей.
	Четвертый ряд «выдры» кладется с выступом в задней части сечения – она нависает над кровлей и перекрывает стык между кирпичом и кровельным материалом. Для этого ряда используется 8 цельных кирпичей, 2 части — ¾ кирпича и ¾ кирпича разделенного на две части вдоль.
	Далее, выкладывается первый ряд шейки дымохода. Ряд состоит из пяти кирпичей, которые сдвигаются внутрь кладки на 80÷90 мм, то есть все вновь возвращается к первоначальному периметру внешнего сечения. Далее, таким же порядком, с перевязкой рядов, шейка дымохода поднимается на нужную высоту, с учетом того, что будет выкладываться еще и оголовок, состоящий из двух рядов.
	Следующий этап – это первый ряд оголовка. Он выкладывается с выступом наружу на 30÷40 мм, и таким образом будет одним из защитных элементов шейки трубы от осадков. Ряд состоит из 5 цельных кирпичей, 1 часть ¾ кирпича, 2 части ¼ кирпича, 6 половинок кирпичей разрезанных вдоль.
	Заключительный ряд оголовка, состоящий из 5 кирпичей, выкладывается со сдвигом внутрь на те же 30÷40 мм. Выступ предыдущего ряда закрывается бетонным раствором с уклоном во внешнюю сторону. На этот выступ и на последний ряд будет закреплен защищающий от попадания в канал дымохода осадков и мусора колпак.
	Со стороны конструкция дымоходной трубы, проходящая через чердачное перекрытие, стропильную систему и кровельный материал будет в итоге выглядеть примерно так.

Просвет между трубой и кровельным покрытием обязательно герметизируется

По окончании кладки самой трубы, вокруг нее на крыше обязательно устраивается гидроизоляция, которая герметично закроет стыки между стенками дымохода и кровельным материалом. Один из вариантов такого оформления прохода показан на приложенном видео:

Видео: Как изолировать проход трубы через кровлю «ондулин»

В заключение нужно сказать, что сама кладка дымохода вполне выполнима даже для новичка, но, осуществляя работу на высоте, нужно предусмотреть все меры безопасности. Конечно же, лучше проводить постройку дымохода вместе с надежным помощником, который сможет не только дать толковый совет по выполнению кладки, но и обеспечит необходимую страховку.

Видео: Демонстрация основных приемов кладки кирпичной трубы

120 фото эксплуатации и установки печных труб

Для того чтобы сделать правильное устройство дымохода, необходимо иметь подробную схему данного сооружения. Неправильная кладка может спровоцировать скопление вредных токсических веществ внутри помещения. Проводить подобные работы должен высококвалифицированный специалист, который знает все о подобном сооружении.

Правильный уровень дымовой тяги обеспечивает быстрый вывод угарных газов за пределы жилого пространства. Такое сооружение представляет собой своеобразный пенал, который удаляет едкие продукты горения.

В специализированных отделах представлено несколько моделей дымоходов. Они отличаются по своему строению и материалу из которого они изготовлены. В нашем руководстве представлена подробная инструкция, как сделать дымоход для печи своими руками.  Рекомендации опытных специалистов значительно облегчают поставленную задачу.

Виды дымоходов

Отводные шахты через которые осуществляется вывод вредных газов, насыщенных продуктами горения, требуются не только для стандартных печек, но и для каминов и газовых котлов. На сегодняшний день известно несколько видов дымоходов. К ним относят:

Прямо потоковый. Эта разновидность считается популярным сооружением, которое чаще всего используют для обустройства жилого пространства. Единственным недостатком такого дымохода является быстрая теплопотеря. Помимо токсических веществ здесь улетучивается большая часть тепловой энергии.

Прямо потоковые трубы с перемычками. Они задерживают большую часть тепла в процессе сгорания материалов. Эту конструкцию довольно часто используют в банях. Такой дымоход длительного горения для печи требует постоянной чистки. Зола быстро оседает на поверхности перемычек, тем самым препятствуя быстрому выведению ядовитых веществ.

Прямо потоковый дымоход с лабиринтом. Эта разновидность отличается высокой теплоотдачей. Угарные газы проходят через многочисленные перемычки. Они быстро нагревают стенки дымохода, тем самым способствуют максимальному прогреванию помещения.

Колпаковый. Его применяют для русской печи. Раскаленный дым быстро подымается вверх, где постепенно начинает остывать. После этого он опускается по своду дымоходной кладки. Единственным недостатком подобного сооружения является его неравномерное прогревание.

Модульный. Они изготавливаются из металлического сплава. Они предназначены для отопительных систем работающих на газу. Металлические дымоходы для печей способны справиться с кислотными соединениями продуктов горения метана. Кирпичная кладка в этом случае быстро разрушиться.

Устройство дымохода

Эффективная работа дымоходной шахты, напрямую зависит от нескольких критериев. Например, сечения, высоты и материала из которого он выполнен.

Что необходимо учитывать в процессе устройства подобной конструкции:

Опытные специалисты рекомендуют выбирать цилиндрическую форму дымохода. На её поверхности собирается минимум сажи. Такая форма максимально сохраняет выработанное тепло внутри помещения.

Размер выходного отверстия отопительного устройства должен быть немного меньше, чем сечение дымоводного канала. Если диаметр будет немного больше, то понадобится дополнительный переходник, который будет регулировать процесс выведения дыма.

Особое внимание необходимо уделить горизонтальной части конструкции. Теплый воздух быстро движется наверх. Здесь быстро начинает оседать сажа и продукты горения.

Сократить этот процесс поможет регулирование тяги путем сокращения длины этих отрезков. Они должны быть меньше одного метра. Помимо этого, необходимо обеспечить конденсатоприемник и дверцы для чистки дымохода.

Для банной печи, лучше всего использовать вертикальный дымоход. В некоторых случаях, можно проложить металлическую трубу. В процессе фиксации рекомендуется соблюдать правильный угол наклона. Он должен составлять не более 2-х метров.

Этапы создания вертикального дымохода

Для создания дымоходной шахты, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы. Для этого понадобится:

• кирпич первого сорта;
• строительный состав;
• уровень;
• веревка для направляющей;
• лестница;
• схема конструкции.

Создание дымохода включает в себя следующее этапы:

Первый слой выкладывают из пяти кирпичей. Кладка должна быть аккуратной и ровной. Последующие ряды делают по той же схеме.

Когда необходимая высота получена, можно переходить к сооружению опушки. Каждый последующий ряд ложится на 35 мл больше. В результате получится ступенчатое сооружение в области потолочного перекрытия.

После того, как труба достигла уровня чердака, её начинают укладывать по первоначальному этапу. Диаметр отверстия должен постепенно сокращаться.

Завершающим этапом, будет выведение кирпичной шахты за пределы крыши. На фото дымохода для печи, изображен весь рабочий процесс.

Фото дымоходов для печи

Также рекомендуем посетить:

виды (дровяные, угольные), схемы и устройство своими руками

Здравствуйте, дорогой читатель! Мы любим отдыхать за городом, но в холодное время года любимую дачу необходимо обогреть. Современные печи значительно отличаются от своих старинных собратьев, в первую очередь по удобству эксплуатации и КПД, но в то же время более требовательны к качеству топлива и особенностям конструкции.

Дымоходы для печей длительного горения имеют некоторые специфические требования к конструкции. В нашей статье мы расскажем об установке дымовых труб к отопительным агрегатам длительного горения своими руками.

Что это такое и для чего он нужен

Дымоход – устройство для вывода в атмосферу продуктов сгорания топлива. Обычно имеет вид трубы, установленной вертикально возле отопительного агрегата или насаженной на него.

Одновременно изолирует газы от горючих материалов и конструкций здания. Дымоудаление охраняет жилье и жильцов от пожара и отравления углекислым и угарным газом.

Как устроен дымоход

Для современных печей длительного горения практически не применяют традиционные кирпичные трубы. Современные дымоходы из керамики или сэндвич-труб имеют модули для подключения к печи, для сбора конденсата, вертикальные, для прочистки. Керамические конструкции имеют внешний каркас из керамзитобетона, утеплитель из минеральной ваты в промежутке между керамической трубой и каркасом. Модули сэндвич-труб состоят из внешней и внутренней стальной оболочки и утеплителя между ними.

Сверху на дымоходе должен в обязательном порядке стоять дефлектор.

Принцип работы

В основе принципа работы дымоотводов лежит способность газов расширяться при повышении температуры, при этом их плотность уменьшается, они поднимаются вверх, давление в топке уменьшается и в нее подсасывается снизу холодный воздух. Чем выше температура отходящих газов – тем сильнее тяга в трубе.

Виды и конструкции

Виды дымовых труб по материалу изготовления:

• кирпичные;
• металлические — однослойные и трехслойные с утеплителем;
• асбоцементные;
• железобетонные;
• керамические.

Виды дымоходов по конструкции:

• стенные – традиционные кирпичные конструкции из красного кирпича, составляющие одно целое со стеной. Низ конструкции опирается на фундамент стены;
• коренные – отдельно стоящая конструкция, имеющая отдельный фундамент, чаще всего расположенная снаружи у стены дома, чаще всего кирпичная с вкладышем или керамическая;
• насадные – устанавливаются (насаживаются) на печку или камин, имеют небольшой вес. Практически таким методом монтируются однослойные металлические дымоходы или трубы-сэндвич;
• современные сборные конструкции из стали, подвешенные на несущих конструкциях и не имеющие фундамента;
• можно еще упомянуть коаксиальные конструкции из двух труб системы Шидель, в которых поступающий воздух и отходящие газы идут противотоком (самый известный пример — горизонтальные трубы, применяемые для подключения газовых котлов).

Какой лучше выбрать

Когда говорят о печах длительного горения, обычно подразумевают твердотопливные котлы на самых различных видах топлива:

• дрова;
• пеллеты;
• торф;
• уголь.

Чаще всего речь идет о всевозможных дровяных металлических печах, печах-каминах, булерьянах с основным методом передачи тепла в помещение способом конвекции.

Современное оборудование имеет КПД от 87% у пиролизных агрегатов до 92% у пеллетных. Топливо сгорает почти практически полностью, при этом выделяется немного серной, азотной и других кислот и много влаги. При подъеме не очень горячих отработанных газов они охлаждаются о стенки дымохода и выпадают в виде агрессивного конденсата.

Старые кирпичные и асбестоцементные дымоходы не слишком устойчивы к кислотам и требуют установки внутреннего вкладыша из нержавейки. Кроме того, их необходимо дополнительно утеплять – а на высоте выполнять утепление не слишком удобно. Если есть возможность, такие дымоходы лучше не использовать.

Стальные однослойные конструкции без утепления применять в принципе нельзя – конденсат испортит печь, а в морозы может вообще потушить огонь в топке. С утеплением – монтировать сложно и хлопотно, зато не очень дорого. Но ненадолго – максимум на 10 лет.

Оптимальным вариантом являются керамические конструкции и «сэндвич». Они имеют высокую кислотостойкость, очень большой срок службы, устойчивость к коррозии гладкую внутреннюю поверхность, хорошую теплоизоляцию, большой ассортимент готовых модулей заводского изготовления, быстрый монтаж, легкий ремонт. Сэндвич имеет небольшой вес. Серьезным преимуществом керамики является долговечность (до 50 лет) и способность выдерживать высокие температуры. Оба вида конструкций можно устанавливать и внутри и снаружи здания. Недостатки: немалая цена, керамика довольно хрупкая и имеет относительно сложный монтаж, требует фундамента.

Лучший выбор – керамика или сэндвич. Покупать – с гарантией в строительном супермаркете.

Внешняя оболочка сэндвича не должна быть толщиной 0,5-0,7 мм – только 1 мм (не должна гнуться при продавливании рукой).

Сделать самому или заказать

Решение этого вопроса зависит от очень многих факторов:

• наличия хотя бы минимальных строительных навыков;
• наличие минимум двух помощников;
• конструкции кровли – на плоских кровлях проводить монтаж не в пример проще;
• конструкции дымоотвода;
• и даже наличия у Вас боязни высоты.

Идеальный выбор – самые прогрессивные сэндвич и керамика. Сэндвич намного проще монтируется и его легче установить самостоятельно: керамика хрупче, наличие фундамента и наружного короба усложняет проведение работ – ее монтаж лучше доверить профессионалам.

Самостоятельное изготовление труб – нонсенс. Можно своими руками сложить кирпичную трубу – но это достаточно сложно, не каждый каменщик выложит ровную вертикальную кладку. Асбестобетонные и стальные трубы с утеплением можно установить самостоятельно, но это неудачный выбор.

Строительные нормативы

Устройство дымоходов определяется положениями СНиП 41-01-2003.

Конструкция дымохода должна отвечать следующим нормативным требованиям:

• минимальная высота должна составлять не менее 5 метров от точки горения или колосниковой решетки;
• труба должна возвышаться над плоской кровлей на высоту не менее 1 метр;
• при расположении на скате кровли на расстоянии менее 1,5 м до конька – труба должна быть выше конька на 0,5 м;
• при расположении на скате кровли на расстоянии 1,5- 3 м до конька – труба может быть не ниже конька;
• при расположении на скате кровли на расстоянии более 3 м до конька – угол между горизонталью и линией, проходящей через конек и верх трубы, должен быть не более 10°;

• максимальная длина каждого горизонтального и наклонного участков не должна быть больше 1 м, суммарная длина их проекций на горизонталь не должна превышать 2 м. При наличии косых и горизонтальных участков необходимо удлинить трубу на длину горизонтальных проекций. Для керамики наличие горизонтальных участков не допускается.

Требования пожаробезопасности к дымоходам

Расстояние от поверхности дымоходов из керамики, утепленных стальных и асбоцементных до горючих конструкций дома должны быть не менее 0,25 м; для кирпичных дымопроводов и конструкций сэндвич-труб – не менее 130 мм.

Необходимо защищать строительные конструкции из горючих материалов с помощью цементной или гипсовой штукатурки по сетке толщиной не менее 25 мм.

Если кровля покрыта горючими материалами (рубероидом, битумной черепицей, ондулином), или на ней могут скапливаться листья, пух  — на оголовок трубы обязательно следует устанавливать искрогаситель из сетки.

Сила тяги

Факторы, влияющие на силу тяги:

• высоты конструкции;
• состояния внутреннего канала – гладкости стенок, регулярности очистки от сажи;

наличия наклонных или горизонтальных участков. Для труб  агрегатов длительного горения наличие горизонтальных и наклонных участков не допускается, так как отходящие газы имеют невысокую температуру и удлинение дымохода нежелательно – газы будут охлаждаться, тяга уменьшаться вплоть до опрокидывания;

• установки дефлектора;
• качества и толщины утепления;
• подвода воздуха к топке.

Ваша безопасность зависит от наличия и силы тяги, поэтому необходимо проверить наличие тяги и принять меры к очистке канала от сажи, обледенения оголовка трубы.

Изготовление и установка дымохода своими руками

Установка труб из оцинковки и нержавейки с утеплением мы рассматривать не будем – это уже прошлый век.

Из каких материалов лучше сделать

Выбор оптимального материала расписан выше. Изготовить сэндвич или керамику своими руками нельзя.

Здесь мы рассмотрим установку своими руками самых прогрессивных керамических труб, имеющих к тому же самый сложный монтаж. Сэндвичные трубы имеют модули, по назначению и конструкции напоминающие керамические, и их монтаж не составляет особого труда. Главное – не забыть промазать герметиком стыки и дополнительно утеплить места прохода через перекрытие и кровлю.

Чертеж и схемы

От параметров трубы зависит жизнь жильцов дома. Поэтому начинать работу без начерченного чертежа или хотя бы подробных схем нельзя!  До начала работ необходимо тщательно замерить высоту помещения, чердака, перекрытий. Затем сделать схему или чертеж и определить сколько и каких комплектующих Вам понадобится.

Не лишним будет свести всю информацию в таблицу – это поможет при закупке.

Расчет размеров

Высоту трубы определяем с учетом высоты здания и требований СНиП 41-01-2003 (см. выше).

По диаметру выходного патрубка отопительного агрегата определяем внутренний диаметр дымохода – они должны быть равны.

Видео по монтажу

Все тонкости монтажа керамики и сэндвича можно увидеть на нашем видео.

Особенности монтажа

Порядок монтажа дымохода из керамики:

• фундамент для установки трубы должен быть идеально ровным – никакие перекосы при установке не допускаются;
• для герметизации швов между модулями применяют специальный кислотостойкий раствор. Разводят его в соответствии с инструкцией на упаковке небольшими порциями непосредственно перед применением – иначе он застынет к концу монтажных работ;
• на фундамент устанавливается внешний керамзитобетонный корпус;
• в него вставляется утеплитель и армирующие элементы; их удобно нарезать кусками по 1,5 м. при необходимости соединить два армирующих прута их просто вставляют в отверстия в блоках корпуса с перехлестом не менее 100 мм. Отверстия с армирующими прутьями необходимо заполнить цементным раствором;
• стыки блоков корпуса также скрепляют цементным раствором;
• устанавливается модуль с резервуаром для конденсата и трубкой для его отвода;
• в дальнейшем элементы трубы монтируются в таком же порядке — корпус, утеплитель, керамика;
• при необходимости в керамзитобетонных элементах с помощью болгарки вырезаются отверстия;
• затем монтируется модуль с ревизионной дверцей или тройник для прочистки;
• затем монтируется тройник для подключения котла или камина;
• затем монтируются трубы;
• излишки раствора следует вытирать мокрой губкой;
• при проходе через кровлю труба крепится при помощи специальных хомутов.

После монтажа всех конструкций производится декоративная отделка внешнего керамзитобетонного корпуса и монтаж дефлектора.

Частые ошибки и проблемы при установке

Самой существенной и опасной ошибкой является отсутствие дефлектора или хотя бы колпака над дымопроводом. Снег и дождь не должны попадать внутрь трубы – они усиливают образование конденсата, наледь может перекрыть сечение трубы.

Если дымовая труба выходит на кровлю в одном блоке с вентканалами (существует такая модификация – в одном корпусе проходит и дымовая, и вентиляционная труба), то дымовая должна быть выше вентиляционной, желательно на 500 мм.

В местах прохода конструкций через перекрытия категорически запрещается устанавливать стыки отдельных элементов – просочившийся горячий дым может вызвать пожар.

Обслуживание и чистка

Регулярная чистка дымоходов позволит избежать пожара и опрокидывания тяги. Периодичность чисток – 2 раза в год. Можно провести механическую чистку, можно воспользоваться химическим методом – сжигать в топке специальные средства. Но следует учесть, что эти спецполенья горят при очень высокой температуре и способствуют более быстрому прогоранию дымохода.

Необходимо своевременно удалять намерзшую на верх трубы наледь и сосульки – они уменьшают тягу и возникает опасность отравления угарным газом.

Советы специалистов

Высокую трубу следует укрепить растяжками.

Современные сэндвич- и керамические дымопроводы уже имеют утепление, и утеплять необходимо только места прохода труб через стены и перекрытия.

При монтаже сэндвича необходимо обязательно пользоваться специальным герметиком в высокой температурой эксплуатации (продавцы часто предлагают автомобильный герметик с температурой эксплуатации 500° — он не подходит.

Заключение

Мы прощаемся с нашим уважаемым читателем и желаем ему счастливого зимнего отдыха на хорошо натопленной даче. Подписывайтесь на нашу рассылку – и Вы всегда будете в курсе самой полезной информации по устройству и ремонту частного дома или квартиры. Приводите своих друзей на наш сайт, делитесь с ними в соцсетях нужной информацией.

Загрузка…

Как сделать дымоход для печи своими руками

Взявшись за → устройство печи (по ссылке рассказано как сделать печь на даче), хозяин неизбежно сталкивается с вопросом, как сделать дымоход своими руками. Дымоход нужен как для удаления продуктов горения, так и для создания в печи так называемой тяги, потоку воздуха создаваемого разностью давлений, который обеспечивает горение топлива и удаление продуктов сгорания.

Содержание.
1. Что происходит в печи?
2. Немного физики.
3. Помехи и препятствия.
4. Материалы для устройства дымохода.
5. Дымоходы различных типов печей.
6. Как сделать дымоход своими руками.
7. Обслуживание дымохода и вопросы безопасности.

Что происходит в печи?

Процесс горения с химической точки зрения это процесс окисления, иначе, соединения веществ и кислорода с выделением тепла.

Процесс горения в печи

Результатом реакции, помимо тепла, будет появление новых соединений, а так же переход части веществ топлива, в газообразную форму. При этом в соответствии с законом сохранения: сколько по весу веществ в реакцию вступает, столько же должно быть «на выходе».

Если это топливо твердое (уголь, дрова, торф и т. д.), львиная доля остатка веса придется на золу остающуюся в печи. Кроме этого мы получим парообразную воду, углекислый газ и т. д.

Сжигая газ, или жидкое топливо на выходе получим углекислоту, водяной пар и набор иных газообразных соединений. Твердого остатка практически не будет.

Немного физики

Не представляя, почему и как  движется дым, сделать дымоход для печи своими руками проблематично, как минимум, он может оказаться недостаточно эффективным.

Механика же тут достаточно простая: теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный, а значит и меньший вес, поэтому согласно законам физики «всплывает», выталкиваясь более тяжелым.

Дым из трубы

В течение этого процесса он постепенно остывает, перемешивается с окружающим воздухом и, сравнявшись, наконец, с ним температурой останавливается.

Если же мы пустим теплый воздух по ограниченному стенками каналу, препятствующим его перемешиванию с окружающим, охлаждаться он станет гораздо медленнее,  особенно, если сделать дымоход для печи из плохо проводящего тепло материала или дополнительно утеплить.

Чем длиннее дымоход, чем больше объем теплого воздуха в нем, тем значительнее сила им создаваемая. Соответственно и напор воздушного потока – тяги – больше.

Помехи и препятствия

Помешать  процессу выхода дыма из топки может возникновение области повышенного давления, которое как пробка «заткнет» дымоход.

Такой преградой может стать остывший воздух в дымоходе. Именно поэтому, увеличение высоты дымовой трубы имеет смысл лишь до определенного предела, дальше которого каждый сантиметр высоты будет тягу не увеличивать, но уменьшать.

Если дымоход имеет нужную длину все происходит чинно и благообразно. Но снова таки, пока все частицы потока воздуха движутся с относительно равной скоростью и в одном направлении (такой характер движения потока называется ламинарным).

Ламинарный и турбулентный потоки

Но стоит лишь возникнуть завихрениям, или иначе – турбулентности, как тут же в дымоходе возникают локальные зоны повышенного давления, которые при определенных условиях будут препятствовать движению потока.

Идеального ровного потока не бывает, завихрения будут всегда, например, у стенок дымохода, но если поперечные размеры малы, и (или) стены имеют значительные неровности, зона завихрений может занять все сечение дымохода, ослабив или совсем заблокировав тягу.

Турбулентность, перераспределение зон повышенного и пониженного давления, могут не только уменьшить или вовсе уничтожить тягу, но даже вызвать явление называемое обратной тягой, при которой воздух, начинает поступать в топку со стороны дымохода, выталкивая продукты сгорания в помещение.

Материалы для устройства дымохода

Дымоход начинается сразу же за топкой печи. Причем, в этом месте при сгорании топлива едва ли не самая высокая температура. Проходя по всей протяженности пути отвода, газообразные продукты сгорания остывают и на месте выброса в атмосферу температура их сравнима с температурой окружающего воздуха. Разумеется, и требования к материалам дымохода будут на его протяжении меняться.

Пример монтажа дымохода

Пример монтажа дымохода 2

Пример монтажа дымохода 3

С точки зрения экономики, варианты могут быть разные: как сделать дымоход полностью одинаковым, так и использовать материалы с различными свойствами, соответствующими ситуации.

Как правило, второй вариант более практичен. Для высокотемпературных участков используют специальную сталь, жаропрочные керамические кирпичи и пр., там же где температура позволяет – менее жаростойкие, за то более дешевые материалы.

Схематическое изображения зависимости температуры и материалов дымохода

Отдельная проблема – примыкание дымоходов к окружающим  конструкциям. Высокая температура поверхности дымохода, аварийная утечка раскаленных газов может вызвать возгорание или порчу контактирующих с ним деталей.

Задача, как сделать дымоход своими руками в этих местах, решается путем устройства иногда значительных по ширине зазоров, заполняемых огнеупорными материалами: различные жаростойкие войлоки и ваты, в т. ч. на основе муллитокремнеземистого волокна или асбеста.

Эти огнеупорные материалы, имеют по большей части рыхлую и непрочную структуру, поэтому усиливаются металлическими гильзами, или различного типа несгораемыми фартуками.

Дымоходы различных типов печей

Как сделать дымоход для печи, во многом зависит и от ее типа. Нормальная работа цельнометаллической печи медленного горения (например, → печь проф. Бутакова)  предполагает наличие металлического дымохода в виде утепленной трубы, высотой от шести метров и выше.

Дымоход кирпичных отопительных печей помимо прямого канала может иметь так называемый отопительный щиток («грубу»), с несколькими вертикальными каналами — колодцами.

Груба

Такое устройство дымохода позволяет добиться максимальной отдачи тепла, поскольку в атмосферу раскаленные газы выходят, лишь пройдя длинный извилистый путь колодцев и каналов.

Оборотной стороной этого полезного устройства является значительное сопротивление потоку выходящих из печи газов, а так же сложность обслуживания и ремонта.

Как сделать дымоход своими руками

Дымоход любой печи требует весьма сложного расчета, который должен учесть множество важных параметров в их сочетании (объем топки, вид топлива, материал дымохода и т. д.).  Однако на практике для каждой модели печей существуют проекты, где уже указано большинство необходимых характеристик, и (или) методика их упрощенного расчета применительно конкретной печи.

Отношение высоты оголовка дымохода по отношению к коньку крыши

Например, для определения отношения высоты оголовка дымохода по отношению к коньку крыши, в зависимости от удаления канала дымохода от конька используют следующую зависимость:

Расстояние от конька до центра канала дымохода, метров. От – до:	Отношение обреза оголовка дымохода к коньку крыши
0 – 1,5	Выше конька не менее чем на 0,5 м
1,5 – 3	Не ниже линии горизонта проходящей на уровне конька
> 3	Не ниже линии проходящей через конек под углом 10° к горизонту (см. рис. 1)

Правильно устроенный дымоход должен решать по сути одну единственную задачу: обеспечивать требуемую для оптимальной работы печи силу тяги.

В рамках решения этой задачи при устройстве дымохода необходимо:

• Соблюдение качества внутренней поверхности и точной геометрии каналов, предусмотренных проектом.
• Соблюдение требований пожарной безопасности при устройстве узлов пересечения дымоходом перекрытий и крыши.
• Доступность конструктивов дымохода для обслуживания и ремонта.

Кроме этого дымоходу необходимо надежное крепление: под отопительный щиток устраивается отдельный надежный фундамент, металлические и асбоцементные трубы при высоте от трех метров и выше, укрепляются металлическими растяжками.

Обслуживание дымохода и вопросы безопасности

Как сделать дымоход для печи, для чего он нужен, какие процессы в нем происходят, мы в общем виде разобрались. Теперь, давайте посмотрим, как ухаживать и регулировать это сооружение.

В идеальном случае, когда и печь отрегулирована точно, и топливо качественное, ее горение можно заметить лишь по дрожанию горячего воздуха над оголовком дымовой трубы. Но обычно, дым из печи хорошо заметен. Видимым делает его как водяной пар, крохотные недогоревшие частички топлива, а так же мельчайшие пылинки несгораемых  компонентов, увлекаемые потоком воздуха.

Очевидно, что вылетают такие частички не все, львиная их доля оседает на стенках дымохода, покрывая их слоем сажи, что чревато проблемами:

• постепенно нарастая, слой сажи перекрывает просвет дымохода, снижая тягу;
• сажа, осевшая в дымоходе, может загореться, вызвав пожар и порчу дымохода.

Для предотвращения подобных неприятностей, дымоходы и дымовые каналы отопительных щитков нужно чистить не менее двух раз в год. Лучше всего делать это перед началом, и сразу после окончания отопительного сезона.

Чистка инвентарных металлических труб печей и котлов, обычно заключается в опорожнении «штатного» накопителя сажи, и очистка внутренней поверхности дымового канала от нагара и сажи с помощью специальных щеток.

Обслуживание дымохода

Как слабая, так и слишком большая тяга в печи это плохо. Кроме того, поскольку печи (особенно на твердом топливе), часто работают циклично, не говоря уже о каминах, которые вообще могут топиться от случая к случаю. А значит, сила тяги требует регулировки, вплоть до возможности полного перекрытия дымохода.

Для этого существует целый ряд приспособлений:  заслонки, шибера, задвижки, различной конструкции клапаны и т. п., общим для которых является задача регулировки просвета дымового канала.

И в заключение: регулярно следите за исправностью дымохода. Даже небольшая щель, «прогар» и т. п. могут привести к весьма печальным последствиям, начиная от пожара и заканчивая отравлением продуктами сгорания, из которых самым опасным является окись углерода (СО), известная еще как угарный газ.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!