Штукатурка для цоколя дома: Штукатурка цоколя фундамента частного дома

Декоративная штукатурка цоколя: виды и нанесение

Сегодня число производителей отделочных материалов настолько велико, что очень трудно сделать выбор в пользу того или иного продукта. Особенно нелегко приходится на последних этапах строительства, когда приходит время подумать о внешней отделке. Штукатурка цоколя выполняет сразу две роли. Во-первых, она является важным декоративным элементом, который может стать завершающим штрихом в облике вашего дома. Во-вторых, она выступает в качестве дополнительной защиты для фундамента и цоколя. В статье вы найдёте всю необходимую информацию об особенностях выбора и технологии нанесения штукатурки для цоколя.

Преимущества штукатурного покрытия

Существуют множество материалов, которые можно использовать для покрытия цоколя. Наиболее популярным выбором становятся натуральный и искусственный камень, сайдинговые панели, похожие на различные камни, и, конечно же, штукатурка. Несмотря на современные тенденции и обилие новомодных материалов для отделки, она неизменно остаётся востребованной. В первую очередь это связано с тем, что она считается наиболее простым и доступным способом отделки цоколя. Да и в плане качества она ничуть не уступает более дорогим материалам. Помимо этого, у неё есть и другие плюсы:

• относительно невысокая цена;
• защита поверхности от влаги;
• возможность выполнить всю работу своими руками.

Применение цементно-песчаного раствора с последующей покраской

Проще всего обработать цоколь специальным цементным раствором, а затем побелить и покрасить его. Главными плюсами этого способа можно назвать быстроту выполнения и дешевизну материалов. Во время работы вам потребуется песок, цемент, сетка, шурупы и дюбеля.

Цоколь, покрытый цементно-песчаным раствором и покрашенный.

С такой отделкой вы сможете справиться своими руками без помощи профессиональных строителей. Это позволит вам значительно сэкономить, потому этот вариант, несомненно, подходит для тех, у кого ограничен бюджет. Кроме того, он позволяет сделать некоторые декоративные детали прямо в процессе работы. Например, вы можете нанести простые рисунки в виде кладки и выделить швы.

Для покраски цоколя стоит использовать покрытия, обладающие водостойкими и защитными свойствами. Отлично подойдут краски на силиконовой или акриловой основе. Но учитывайте, что даже самые качественные краски потребуют нанесения в два слоя.

К минусам такого способа отделки можно отнести:

• возможное растрескивание штукатурки;
• недолговечность при постоянном воздействии влаги, сильных заморозках или резких изменениях температуры;
• быстрый сход краски и потребность в частом ремонте, включающем обработку трещин, снятие старой краски и повторное покрытие.

Если эти недостатки явно перевешивают достоинства, воспользуйтесь более современным методом – декоративной штукатуркой для цоколя.

Использование декоративной штукатурки

Каждый, кто строит дом, хочет, чтобы все его элементы сочетались между собой. Штукатурка может внести гармонию в общий облик строения, поэтому неудивительно, что многие домовладельцы решают использовать декоративное покрытие. С его помощью можно добиться очень интересных эффектов и придать дому особый шарм.

Декоративная отделка фасада здания.

Кроме несомненных дизайнерских плюсов, декоративная штукатурка обладает отличным качеством. В основе современной штукатурки лежат полимерные добавки. Они способны усиливать защитные качества материала. В результате этого цокольная штукатурка лучше защищает дом от неблагоприятных внешних воздействий.

Этот вид штукатурки для цоколя обладает такими важными свойствами, как прочность, устойчивость к влаге и морозу, отличный внешний вид и долговечность. Из этого можно сделать вывод, что более высокая стоимость такого покрытия вполне оправдана.

Более того, декоративная штукатурка легче крепится к поверхности за счёт своих адгезионных свойств. Это позволяет создать прочный слой, который продержится долгое время.

Виды штукатурок

Есть несколько видов декоративной цокольной штукатурки. Они отличаются своими свойствами и используются при разных типах отделки. Выбор стоит делать очень внимательно, чтобы подобрать то, что лучше всего отвечает вашим нуждам. Деление штукатурки для проведения внешних работ на виды производится в зависимости от её состава. Существуют следующие виды:

1. Минеральная. Она имеет в составе крошку из натуральных камней.
2. Силиконовая. Это наиболее дорогостоящий вид, обладающий прекрасными рабочими свойствами и длительным сроком эксплуатации.
3. Силикатная. Она изготовлена из жидкого стекла.

Все штукатурки для цоколя также имеют следующие подвиды:

• структурные, с вкраплениями каменной крошки, квасцов и т. д.;
• фактурные, которые можно использовать для создания рисунков;
• лессирующие, позволяющие создавать интересные эффекты.

Работа с последними требует определённых умений. Поэтому если вы хотите добиться стильного и необычного результата, стоит обратиться к специалисту. Затраты будут оправданы, ведь вы будете довольны внешним видом вашего дома, а получившиеся покрытия будут долговечными.

Штукатурки с гранитным наполнителем.

Процесс создания декоративного покрытия цоколя

Отделка цоколя включает в себя несколько этапов. Если вы планируете сделать всю работу самостоятельно, внимательно изучите следующую инструкцию.

Подготовка поверхности

Подготовительный этап работы проводится после завершения строительства цоколя и перед обработкой раствором. Штукатурка лучше ляжет на подготовленный цоколь и будет дольше держаться.

Для начала вам нужно внимательно осмотреть рабочую поверхность. Если на ней есть трещины или другие повреждения с глубиной более 2,5 см, вам необходимо заделать их. Без этого нельзя приступать к дальнейшей работе.

После того как вы очистите и выровняете цоколь, можно начинать грунтовку. Нанесите несколько слоёв, каждый раз дожидаясь полного высыхания. Подбор материала осуществляется в зависимости от типа фундамента. Нанесение грунта позволит штукатурке лучше сцепиться с поверхностью.

Рекомендуется подождать как минимум 2 дня перед финишной отделкой. За это время грунтовка полностью высохнет и закрепится на поверхности цоколя. Время сушки может значительно отличаться в разных типах климата. В некоторых случаях его нужно увеличить до 3 дней.

Этапы нанесения штукатурки

Всю дальнейшую работу вы сможете выполнить сами. Результат будет качественным, если вы будете строго соблюдать последовательность отделки:

1. Распределение пропитки.
2. Монтаж маячков.
3. Подготовка и нанесение декоративной штукатурки для цоколя.
4. Применение разъединителя.
5. Завершающая обработка.

Пропитка

Перед тем как наносить штукатурку, цоколь необходимо покрыть армирующим слоем. Этот выравнивающий состав подбирается индивидуально под выбранные материалы для отделки.

Порядок замешивания штукатурной смеси можно узнать на упаковке штукатурки. Чаще всего инструкция рекомендует поместить смесь в ёмкость, залить водой или специальным раствором и перемешать с помощью дрели. Когда смесь станет однородной, распределите её по цоколю шпателем. Важно следить за тем, чтобы толщина покрытия не превышала 6-7 мм.

К следующему пункту надо приступать сразу же. Не дожидаясь высыхания слоя, вдавите в него сетку. Далее, следует выровнять раствор по сетке. Для этого можно использовать специальное оборудование или металлическую гладилку. Это поможет сделать слой абсолютно гладким.

Если же проводилась теплоизоляция стен, и армированный слой наносился на утеплитель, то на него накладывается грунтовка. Нужно действовать так же, как с голой стеной.

Теперь необходимо дождаться полного высыхания цоколя. На это уйдёт 48 часов. Затем нанесите на него акриловую грунтовку. Она легче всего распределяется малярным валиком.

Монтаж маячков

Маячок – это специальный элемент, помогающий выравнивать штукатурку. Монтаж маячков проводится в соответствии с рекомендациями производителя или имеющимися в конкретном случае требованиями. В идеале толщина штукатурки должна составлять не менее 1,5-2 см. При самостоятельном выравнивании чаще всего получается 3-4 см.

Замес и нанесение покрытия

Внимательно изучите инструкцию к штукатурке и подготовьте её. Наносите материал тонким слоем шпателем и выравнивайте с помощью установленного маячка. Нужно стремиться к тому, чтобы штукатурка была максимально гладкой без видимых перепадов.

Замешивание покрытия.

Нанесение разъединителя и финишная отделка

После завершения разглаживания на штукатурку наносится разъединитель. Этот особой состав необходим для того, чтобы материал не отпечатывался на матрице или отделке.

Завершающий этап работы заключается в нанесении рисунка и печатей. Для облегчения работы стоит заранее подготовить матрицу. Определите необходимое место и установите матрицу. Аккуратно прижмите её к влажной поверхности штукатурки. Все появившиеся подтёки следует немедленно убрать губкой или шпателем.

После того как штукатурка полностью затвердеет, то есть через 2-3 дня, её поверхность обрабатывается разведенной соляной кислотой. Концентрация раствора должна составлять 3%.

Таким образом, использование штукатурки – это наиболее простой и практичный способ обработки цоколя. Материалы для работы отличаются невысокой ценой, и вы сможете сделать всё самостоятельно.

декоративной, под камень имитация. Варианты отделки цоколя дома штукатуркой

Наиболее сложный в исполнении, но самый нарядный и оригинальный способ оформления фасада – отделка цоколя декоративной штукатуркой.

Это материал достаточно прочный, чтобы обеспечить наружную защиту многослойного гидро-теплоизоляционного пирога цоколя, и при этом изысканно красивый.

Многообразие фактур и расцветок декоративной штукатурки позволяет выполнить цоколь в любом дизайне в зависимости от стилистического оформления всего дома.

Виды и особенности декоративной штукатурки для отделки цоколя

Любая декоративная штукатурка состоит из вяжущей основы, наполнителя и различных присадок, улучшающих адгезионные и эксплуатационные свойства – гидрофобных, антисептических и др. По типу разведения штукатурки бывают на основе растворителей и водорастворимые. Среди вторых есть виды фасадные и интерьерные, первые подходят только для наружных работ.

По составу различают несколько основных видов штукатурок:

• минеральные. Вяжущая основа известково-цементная, наполнитель – каменная крошка. Это самый доступный по цене материал в категории. Плюсы – паропроницаемость, прочность, стойкость к ультрафиолету. Минус – не самая хорошая пластичность, возможно появление трещин. Выпускается белого цвета, после застывания можно окрасить  любой другой;
• акриловые. Основа – акриловая смола. Наполнители разные, за счет них создается оригинальная фактура поверхности: под кожу, под мрамор и т.д. Плюсы – пластичность, низкое водопоглощение, стойкость к деформациям. Минус – горючесть. Акриловые штукатурки обычно используются для внутренних работ;
• силикатные. Вяжущее вещество – калийное жидкое стекло. Плюсы – пластичность и прочность, хорошая адгезия, быстрое застывание, антистатические свойства (оштукатуренная стена почти не собирает пыль). Минусы – токсичность, меньше выбор цвета. Для внутренних работ этот вид не используется, только для цоколей и фасадов;
• силиконовые. На основе силиконовых смол. Лучшие эксплуатационные свойства: водостойкость, паропроницаемость, химическая устойчивость, пластичность, прочность и долговечность. Большой диапазон расцветок. Самый дорогой материал в категории;
• структурные – разновидность минеральных. Кроме известково-цементной основы и минерального гранулята в состав входят латексы и калиевое стекло. За счет этих ингредиентов пластичность у структурной штукатурки выше, чем у простой минеральной;
• венецианскую штукатурку изготавливают из мраморной муки, водной эмульсии и гашеной извести. Обработанная поверхность выглядит как мрамор, оттенки разные. Колеровка однородная или фактурная, возможно нанесение изображений. Это самый экологичный материал в категории. Отличается высокой износостойкостью, быстро схватывается.

Варианты отделки цоколя дома штукатуркой

Поскольку в основании дома органичнее всего смотрится каменная кладка, популярный вариант облицовки – отделка цоколя под камень штукатуркой. Тем более, что цветов и видов «камня» много: мрамор, гранит, песчаник и другие.

Для дома в античном или классическом стиле можно сделать мраморное основание, в восточном – светлый песчаник. Отделка цоколя штукатуркой под камень с эффектом старины придаст дому очарование прошлых эпох, станет украшением для особняка в винтажном стиле.

Состаривающие штукатурки выделяют в особый подвид. Эти покрытия содержат в составе искусственный латекс. Есть свои нюансы нанесения, за счет которых достигаются различные эффекты – шершавость, потертость, растрескивание, кракелюр и т.д.

Отделка цоколя штукатуркой с имитацией под камень – не единственно возможный вариант дизайна. Например, в сочетании с бревенчатым фасадом будет органично выглядеть цоколь-«завалинка» – штукатурка с фактурой древесины. Чтобы оценить широту выбора, ознакомьтесь с фото вариантов отделки цоколя дома штукатуркой.

Последовательность отделки цоколя штукатуркой

Обязательные условия нанесения материала – 5-30 градусов тепла и без дождя. Перед началом основание следует очистить от грязи, песка, жирных пятен и просушить. Степень выведения поверхности зависит от вида штукатурки. Под венецианскую рекомендуется тщательно отполировать и выровнять основу, т.к. малейшие дефекты будут заметны. Большинство других штукатурок (структурная, минеральная и др.) хорошо маскируют неровности, перед обработкой достаточно заделать крупные щели и сколы.

Далее порядок действий такой:

1. Положить грунт (вид грунтовки зависит от выбранной штукатурки, указан в рекомендации производителя). Его наносят в несколько слоев. Перед нанесением следующего слоя предыдущий тщательно просушивают.
2. Перед нанесением финишной отделки рекомендуется подождать два-три дня.
3. Покрыть основание армирующим слоем (тоже в соответствии с указаниями для выбранного материала).
4. Развести штукатурку в соответствии с инструкцией. Перемешать дрелью.
5. Положить на стену слоем около полсантиметра (максимум 7 миллиметров).
6. Разровнять теркой.
7. Нанести на поверхность разъединитель – специальный состав, благодаря которому материал не будет прилипать к шаблону для нанесения отпечатков.
8. Отпечатки рекомендуется наносить с помощью заранее изготовленного шаблона: прижать его к поверхности, потеки снять шпателем либо губкой.
9. Просушить покрытие в течение двух-трех дней.
10. Удалить шпателем заусенцы.
11. Обработать поверхность трехпроцентным раствором соляной кислоты.

Использовать для просушки различные обогревательные приборы (строительный фен и др.) не рекомендуется: искусственное форсирование процесса может привести к образованию трещин. Не следует также прекращать облицовку вплоть до полной обработки цоколя, т.к. на месте перерыва останется шов.

Эффект растрескавшегося камня можно получить с помощью измятой полиэтиленовой пленки: ее наклеивают на влажную штукатурку и оставляют примерно на сутки. После снятия пленки на месте складок останутся «трещины» в камне.

Обновлено: 17.10.2016

технология работ и отделка различными материалами

Приступая к финишной отделке своего дома любой человек хочет, чтобы все элементы строения гармонично сочетались и дополняли друг друга.

Декоративная отделка цоколя как раз в общем архитектурном замысле играет далеко не последнюю роль.

Общая схема стены под штукатурку

На сегодняшний день, существует масса современных материалов для облицовки цоколя. Но до сих пор обычное оштукатуривание не потеряло своей актуальности, а иногда даже более актуально в плане качества, чем новомодные тренды в отделке.

Хотя это вполне объяснимо и очевидно если рассмотреть оштукатуренный цоколь более пристально:

• Цоколь, как и любой элемент дома выполняет определенную функцию – это барьер, который защищает фундамент и нижнюю часть стен от неблагоприятных факторов. Поэтому, отделочный материал для цоколя должен прекрасно справляться с перепадом температур, не пропускать влагу и грунтовые воды.
• Штукатурка, наряду с такими материалами, как натуральный и искусственный камень, прекрасно справляется с этими проблемами.
• В современную декоративную штукатурку входят различные полимеры, что придает конечному материалу различные характеристики.
• Пожалуй, отделка штукатуркой самый дешевый и простой способ отделки цоколя. Работа может быть выполнена как своими руками, так и с привлечением сторонних специалистов, но все равно конечная цена не будет особо бить по кошельку.

Содержание страницы

Подготовка поверхности до нанесения раствора

Декоративная штукатурка под каменную крошку

Прежде чем приступать к штукатурным работам рекомендуется подготовить поверхность цоколя к отделке. Для этого следует очистить с его плоскости любые осыпающиеся загрязнения, капли краски, битум и другие частички грязи, которые могут помешать сцеплению штукатурки с поверхностью.

Если на очищенной наружности присутствуют трещины, сколы, иди другие механические повреждения глубиной более 25 мм, то их следует заделать прежде чем приступать к следующим этапам отделки.

Более подробную информацию о ремонте цоколя дома можно узнать в специальной статье, рассказывающей о наиболее частых проблемах и способах их самостоятельного устранения.

После очищения цоколя для лучшего сцепления отделочного материала, необходимо обработать его поверхность грунтовкой в несколько слоев. Грунтовка подбирается строго исходя из типа основания. После работ по очистке и грунтовки поверхности рекомендуем подождать 2 суток прежде чем приступать к финишной отделке цоколя.

Последовательность нанесения штукатурного раствора

Отделка с имитацией камня

Дальнейшие работы по декоративной отделке, как уже оговаривалось выше, можно выполнить своими руками, главное выполнять все поэтапно:

1. Нанесение армирующей пропитки.
2. Установка маячков.
3. Подготовка и нанесение декоративной штукатурки.
4. Нанесение разъединителя.
5. Финишная обработка поверхности.

Перед нанесением декоративной штукатурки, на чистую наружную сторону цоколя следует нанести армирующий слой. Это специальный выравнивающий состав, который подбирается конкретно под выбранный вами отделочный материал.

Узнать, как выбрать и приготовить соответствующую смесь можно на упаковке в которой содержится декоративная штукатурка.

Обычно раствор перемешивается в любой нужной по объему емкости дрелью с насадкой или строительным миксером. Далее полученную смесь наносят при помощи зубчатого шпателя на поверхность цоколя толщиной не более 6-7 мм.

Не дожидаясь пока армирующий слой подсохнет в него вдавливается на треть полимерная сетка. Далее следует выровнять раствор по стеке любой металлической гладилкой и специальным оборудованием. Этот метод также применяется в оштукатуривании цоколя по сетке.

Если же армирующий слой наносится на утеплитель, например на пенополистирол, то его поверхность предварительно обрабатывается грунтовкой, как в случае с голой стеной. После нанесения армирующего слоя нужно подождать 24-48 часов и нанести на него акриловую грунтовку. Это можно сделать при помощи обычного малярного валика.

Цоколь облицованный декоративными плитами под камень

На втором этапе следует выставить маячки согласно рекомендациям производителя штукатурки или существующим нормативам. В большинстве случаев слой штукатурки должен быть не менее 15-20 мм, обычно это 30-40 мм.

Перемешав наш цветной отделочный материал согласно инструкции, наносим его равномерно при помощи гладилок. Следует стараться не брать слишком много раствора и разглаживать вровень выставленным маячкам. Нанесенный раствор нужно разгладить до гладкой поверхности безе перепадов и выбоин.

После разглаживания на поверхность раствора наносится так называемый разъединитель. Эта смесь служит для того, чтобы декоративный материал не оставался на матрице при финишной отделки.

На последнем этапе, пока нанесенная смесь еще свежая необходимо произвести нанесения основного рисунка и печатей. Для этого, желательно заранее подготовить текстурную матрицу. Матрицу следует аккуратно прижать или вдавить в мягкую поверхности, а образовавшиеся потеки убрать при помощи губок и шпателя.

После затвердевания декоративной штукатурки, обычно это происходит через 48-72 ч, взяв жесткую щетку нужно промыть оштукатуренный цоколь 3% раствором соляной кислоты.

Весь описанный ваше процесс справедлив для нанесения декоративной штукатурки под имитацию камня. Но в большинстве случаев используя другие виды декоративного материала первые три пункта все равно выполняются.

Читайте также:

Цементная штукатурка для цоколя дома

Цоколь является очень важной частью конструкции дома. Именно цоколь распределяет нагрузку от всего строения на фундамент, а потому испытывает особенно особое давление. К тому же цоколь располагается непосредственно над поверхностью земли и постоянно подвержен агрессивному воздействию воды, солнца, ветровой нагрузке и колебаниям температур. Логично, что такая важная часть здания нуждается в особенной защите.

Для отделки цоколя используют различные материалы: натуральный камень, керамогранит, сайдинг, вагонку или блокхаус. Однако одним из самых надежных и проверенных способов является отделка цоколя штукатуркой. Цементная штукатурка – это старый и надежный способ, который одновременно позволяет не просто защитить цоколь дома от неблагоприятных воздействий, но и сделать его более привлекательным и аккуратным.

Виды декоративной цокольной штукатурки

Очень важно, чтобы у декоративнойштукатурки, которая используется для отделки фасада, была цементная основа. На данный момент строители используют несколько видов декоративнойцокольной штукатурки. По составу она может быть:
Минеральная. В общем виде такая декоративная штукатурка представляет собой цементно-песчаный раствор, может мелкие частицы камней или натурального мрамора.
Силикатная декоративная штукатурка, которая производится изжидкого стекла.
Силиконовая штукатурка изготавливается на основе силиконовых смол, что обеспечивает великолепные рабочие свойства и сохранение высокого качества отделки на долгие годы. Из минусов такой штукатурки можно отметить высокую цену.

По характеру получаемой поверхности декоративная цокольная штукатурка может быть:

Структурная. Введенная в ее состав крошка камня или натурального мрамора гарантирует получение на фасаде заданной фактуры (например, короед или камешковая)
Фактурная. Такая смесь имеет наполнители особо мелкого помола, благодаря чему ее можно использовать для создания самых разнообразных рисунков и фактур
Лессирующая. Представляет собой современный способ отделки,позволяющийсоздавать необычныеэффектына поверхности. Однако в работе такая штукатурка достаточно капризна и требует от отделочников большого опыта нанесения и мастерства.

Преимущества и недостатки штукатурной отделки

Многие десятилетия цементный раствор остается одним из самых распространенных способов отделки цоколя. Это связано с тем, это этот материал имеет ряд внушительных преимуществ:

Имеет небольшую цену по сравнению с иными способами отделки фасада
Защищает поверхность цоколя от воздействия воды
Довольно легкое нанесение на поверхность не требует применения специальных инструментов или оборудования
Быстро и просто ремонтируется при возникновении такой необходимости
Цементная штукатурка цоколялегко декорируется красками и трафаретами
Является надежным методом отделки фасада, что доказывают века его успешного применения.
Несмотря на все положительные стороны цементной штукатурки, есть у нее и ряд отрицательных качеств, среди которых:
Меньшая прочность материала по сравнению с камнем или керамогранитом
Относительно малый срок службы, опять же если сравнивать с камнем или керамогранитом
Слабая теплоизоляция
Цементная основаводопроницаема
Потеря прочности из-за сменяющих друг друга пор года
Невозможность вести работы по отделке цоколя при минусовых температурах, в очень жаркую погоду и в дождь.

Этапы нанесения цементной штукатурки для цоколя

Нанесениецементной штукатурки на цоколь здания выполняется в несколько этапов:
Подготавливаем основание. Перед началом работ следует внимательно осмотреть цоколь. Любые повреждения заделать ремонтным материалом и дать высохнуть как минимум 5-7 суток.
Грунтуем цоколь кистью или валиком. Если цоколь сильно пылит, то наносить грунтовку рекомендуется в несколько слоев. Грунтовка необходима, чтобы смесь могла прочно «схватиться» за поверхность цоколя.
Выполняем армирование. Для этого на поверхность цоколя наносится цементно-песчаный раствор толщиной слоя примерно 6-7 мм, в который втапливается специальная армирующая стеклосетка. Раствор следует выровнять по сетке до получения ровной поверхности. Добиться полного высыхания.
Устанавливаем маяки. Для этого вверху у края цокольной стены в основание вкручивается шуруп, к которому привязываются отвес (или просто нитка с грузиком). Возле земли нитка наматывается в вертикальном положении на второй шуруп. В результате этих действий у края цокольной стены оказались установлены два шурупа с натянутой между ними по вертикали ниткой. Повторяем это действия для второго края стены. Теперь левый и правый верхние шурупы связываем горизонтальной нитью, левый и правый нижние шурупы – еще одной горизонтальной нитью. Стараемся, чтобы расстояние между нитками-ориентирами и поверхностью цоколя было, по меньшей мере, 2 см. По ниткам устанавливаем маяки из стального профиля каждые 1,5-2 метра, отступая от углов дома на 30 см. Маяки крепим цементно-песчаным раствором и ждем затвердения.
Замешиваем цементный раствор согласно инструкции производителя, указанной на упаковке со смесью.
Кельмой набрасываем штукатурку на стену. Поверхность раствора выравнивается правилом по выставленным маякам. Такой способ нанесения штукатурки является несколько упрощенным, но применяется повсеместно. Иногда строители выполняют нанесение цементной штукатурки классическим «полным» методом в трислоя – обрызг, грунт и накрывка. Для этого цоколь смачивают водой и производят обрызг цоколя жидким цементным раствором, используя ковш или мастерок. Допустимая толщина материала варьируется в пределах 3-9 мм. Этот слой заполняет все неровности и позволяет последующим слоям штукатурки лучше сцепиться с цоколем. После высыхания предыдущего слоя наносится более густой раствор, который называется грунт. Один или несколько слоев в 5-7 мм каждый выполняют основное выравнивание. После высыхания грунта наносится густой и пластичный раствор накрывки, который тщательно выравнивается.
Примерно через 6 часов можно извлечь маяки.
К затиранию штукатурки можно приступать, когда материал уже успел схватиться, но еще не успел полностью высохнуть. Для затирания используют терку из пластика или пенопласта. Круговыми движениями терки удаляются с цоколя непрочно схватившиеся песчинки, а поверхности придается большая гладкость.
Прикрываем цоколь пленкой и ждем 2 недели, 2-3 раза в день сбрызгивая отделку водой.
Еще раз покрываем основание укрепляющей грунтовкой и наносим декоративную штукатурку.

Совет профессионала: Ни в коем случае не пытайтесь искусственно ускорить процесс застывания штукатурки! В конечном итоге это всегда приводит к образованию трещин в отделке.

Аккуратно и мастерски выполненная цементная штукатурка цоколя способна защитить цоколь и придать всему дому изысканный и благородный вид. Широкие возможности для окрашивания и декорирования поверхности помогают без больших усилий оформить жилище в определенном стиле.

Именно поэтому цементная штукатурка– пожалуй, самый доступный и разумный материал для отделки цоколя.

Повторное покрытие осыпающихся стен подвала — Chicago Tribune

Q: Наш Colonial 1920-х годов имеет каменный фундамент с каким-то цементным покрытием внутри. Большая часть покрытия отслаивается, обнажая швы раствора, которые разрушаются.

Недавно мы установили водоотливной насос и французский слив в подвале, что позволит устранить большую часть сырости от незначительных утечек воды.

Как лучше всего перекрашивать внутренние стены фундамента?

A: Чтобы ответить на вопрос, я возвращаюсь в подвал другого моего дома, у которого был каменный фундамент и что-то постоянно отслаивалось от стен.

Когда строители домов в конце 19-го и начале 20-го веков хотели сделать что-то рентабельное с глиняной почвой, выкопанной при рытье фундамента дома, они попросили рабочих смешать ее с известью и использовать для оштукатуривания внутренних стен подвала.

Эти строительные материалы, должно быть, через несколько лет начали превращаться в красноватый порошок и собираться на краях внутренних стен.

В середине 1990-х я помогал церковной молодежной группе, которая несколько месяцев в году готовилась к работе в резервации Пайн-Ридж в Южной Дакоте.

Чтобы набраться опыта, мы переоборудовали дома вместе с будущими домовладельцами для Habitat for Humanity, и в каждом доме, над которым мы работали, были эти разрушающиеся стены подвала. Именно тогда люди Хабитат познакомили некоторых подростков с паргетингом.

Pargeting происходит от французского слова, означающего «покрывать поверхность штукатуркой». Техника легко усваивается.

Нам сказали, что внутреннее покрытие из известняка и грунта было разработано так, чтобы его можно было заменить, поскольку его целью было смещение, когда внешний камень расширялся и сжимался во время обычных циклов замораживания и оттаивания.

Никто не потрудился передать информацию последующим поколениям владельцев, и эти внутренние стены начали отслаиваться.

Это не недостаток; Так было оформлено покрытие. Чтобы исправить, наши инструкторы сказали нам:

Проверьте направление камня на внешней стене. Если он не закреплен или отсутствует, его необходимо заменить, потому что влага нанесет ущерб внутренним стенам.

Внутренние стены следует сначала очистить металлической щеткой, чтобы удалить весь отслаивающийся материал, чтобы новое покрытие прилипло к нему.

Затем смешайте одну часть портландцемента, три четверти известняка и количество песка не менее чем в 2,5 раза и не более чем в четыре раза больше, чем количество цемента. (Из 10 фунтов цемента получается 7,5 фунтов известняка и 25-40 фунтов песка.) Добавляйте воду, пока смесь не станет консистенцией теста для блинов.

Намочите поверхность стены и распределите смесь не слишком густым шпателем. Если он не прилипает к поверхности, возможно, там слишком много воды.

Никогда не смешивайте больше, чем вы можете использовать за 30 минут.

В: Я купил снегоочиститель в сентябре 2011 года. Прошлой зимой, имея всего четыре дюйма снега, я никогда не заправлял его. В этом году я еще не заправлял его снова и даже не пробовал заводить. Имеет электростартер.

Если я не буду использовать его снова в этом году, должен ли я оставить его в покое и предположить, что он запустится, когда я, наконец, воспользуюсь им, или мне следует добавить бензин в первый раз и хотя бы запустить его на несколько минут? Будет ли масло в нем нормально сидеть два года?

A: Я купил один в 1997 году, не заправлял его три года, а когда все-таки выпал снег, и я наконец заправил его, все завелось.

Ему уже 16 лет, и он работает нормально, хотя мой механически склонный сосед использует его (я лопаткоулавливатель), сливает бензин в конце каждого сезона и ежегодно меняет масло.

Вопросы? Отправьте электронное письмо Алану Дж. Хевенсу по адресу [email protected] или напишите ему в The Inquirer, Box 8263, Philadelphia PA 19101. Том запрещает индивидуальные ответы.

Ветхие стены подвала можно отремонтировать с помощью паркетной доски

Джули Сомис из Балтимора занимает исторический кирпичный дом в конце группы рядом с Риверсайд-парком в Южном Балтиморе.Подвал дома без отделки, с тонким бетонным полом и низким потолком.

Когда она и ее муж купили дом 11 лет назад, их домашний инспектор показал им разрушенные кирпичи и раствор на части фундаментной стены в подвале. Раствор местами мягкий, что является результатом сырости стен, вымывавших минералы из раствора в течение последнего столетия.

Влага также разрушила кирпичи из лосося — кирпичи, которые необычайно мягкие, потому что они не были хорошо обожжены, когда изначально были обожжены в кирпичной печи.В результате в некоторых швах между кирпичами отсутствует часть раствора, а открытые поверхности некоторых кирпичей крошатся, оставляя неглубокую полость на поверхности стены фундамента у каждого разрушенного кирпича.

Ремонт стен не был первоочередной задачей. Состояние фундамента типично для дома своего типа и возраста. Стены толстые, состоят из двух или более четырех дюймов шириной — параллельные кирпичные стены, соединенные спиной к спине и соединенные вместе, когда они были построены. Таким образом, потеря некоторого количества раствора и горстки осыпающихся кирпичей на внутренней поверхности стены не сильно повлияли на стену.

Ремонт фундамента занял первое место в списке необходимых дел, и Джули поинтересовалась методами и материалами, необходимыми для ремонта стены. Они с мужем планируют очистить поверхность стен подвала, чтобы отремонтировать разрушенный кирпич и раствор.

Чистка — это нанесение раствора на поверхность кирпичной стены. В результате получается лепнина или штукатурка на цементной основе. Для его нанесения раствор растирают на стену и распределяют по поверхности тонким слоем.Как только он схватится, он будет служить для замены недостающего раствора на поверхности стены, помогая стабилизировать стену, а также будет препятствовать прохождению влаги через стену.

Первым делом нужно очистить стену. Очистка с помощью моющего средства и воды с помощью щетки с жесткой щетиной удалит рыхлый раствор, сажу и грязь, чтобы обеспечить хорошее сцепление обрезки со стеной.

Стену следует ополаскивать водой по мере очистки каждой секции. Кирпичи, которые подверглись сильной эрозии, следует высечь и заменить новыми.Каждый новый кирпич и окружающие его кирпичи следует смазать водой перед тем, как намазать кирпич раствором и вставить его на место.

Раствор можно приготовить с нуля, используя портландцемент, известь и просеянный песок, но проще купить готовый раствор, который требует только добавления воды. Начиная с небольшого количества смеси в ступке, следует добавлять чистую воду понемногу и перемешивать. Для перемешивания можно использовать мотыгу или лопату.Добавляйте воду до тех пор, пока раствор не будет сохранять свою форму, когда вы сделаете в нем V-образную борозду.

Подготовьте участок стены к отделке паркетом, смочив его водой. Это важно, чтобы стена не впитывала влагу из раствора и не высыхала слишком быстро. Если раствор сохнет слишком быстро, он будет мягким и рассыпчатым.

Нанесите раствор с помощью шпателя каменщика. Залейте шпатель раствором, перевернув его и наливая раствор на дно. Распределите раствор по стене широкими движениями, двигаясь вверх и слегка надавливая, чтобы нанести раствор по контурам стены.Обрежьте стену до толщины примерно четверти дюйма над кирпичом, притирая край каждого штриха к тому, что вы уже сделали.

Как отштукатурить подвал дома. Виды штукатурки. Особенности подготовки поверхности и штукатурки

Со временем кладка цоколя не только теряет привлекательный вид, но и постепенно начинает разваливаться. Поэтому у владельцев возникает вопрос — как исправить ситуацию? Один из способов защитить нижнюю часть дома от негативного воздействия окружающей среды и сделать его привлекательным — это оштукатурить цокольный этаж.

Виды штукатурки

Штукатурка — очень популярный вид отделки цоколя / цоколя, так как не требует больших затрат и при этом выглядит довольно стильно и презентабельно. К тому же огромный выбор штукатурки позволяет украсить основу оригинальной фактурой и узорами.

Для отделки можно использовать следующие виды штукатурки:

• Силикон — самый дорогой вариант, но стоимость оправдана высоким качеством отделки и ее универсальностью.Такая штукатурка защищает поверхность от любых негативных воздействий окружающей среды, не теряя со временем привлекательного внешнего вида. Кроме того, вы можете создать любой цвет, комбинируя композиции разных цветов.
• Цемент-песок — самый бюджетный вариант. К его достоинствам можно отнести высокую прочность. Чтобы придать составу влагостойкость, в него добавляют специальные добавки. Эта штукатурка продается в виде сухих смесей.
• Акрил — отлично подходит для декорирования плинтуса.Он содержит различные смолы, которые служат связующей основой. Кроме того, в состав смеси входят специальные добавки, которые позволяют поверхности «дышать», а также делают отделку влагостойкой.

Достоинство

Современные рецептуры обладают множеством положительных свойств, среди которых можно выделить следующие:

• Устойчив к большим перепадам температур.
• Паропроницаемость. Благодаря тому, что составы способны выпускать пар, дом, как уже говорилось выше, может «дышать».
• Влагостойкость. сможет защитить основание от атмосферных осадков, которые постепенно разрушают конструкцию.
• Хорошая звуко- и теплоизоляция. Отделка — дополнительное препятствие проникновению холода и посторонних звуков внутрь дома. В результате в помещении формируется комфортный и здоровый микроклимат.
• Простота нанесения раствора, благодаря которому можно сделать штукатурку своими руками.
• Большой выбор расцветок и фактур.Это позволит создавать необычные покрытия с красивой текстурой и подходящей цветовой гаммой.
• Доступная цена рецептур.

Штукатурка цоколя

Подготовка поверхности

Перед оштукатуриванием основания фундамента необходимо подготовить поверхность. Для этого его необходимо очистить от грязи, пыли, жирных пятен и других дефектов. Если в кирпичной кладке или бетоне есть легко бьющиеся или отслаивающиеся места, их необходимо срезать до прочного основания.

Если основание бетонное или из бетонных блоков, то штукатурка на такой поверхности плохо держится и со временем начнет крошиться. Чтобы предотвратить ее расслоение, бетонную конструкцию необходимо накрыть сеткой.

Примечание! , которые в дальнейшем будут отделаны штукатуркой, следует выполнять с использованием отходов кладки, то есть без заполнения швов.

Если бетонные или каменные поверхности не оштукатурены более года, а они пыльные и покрыты сажей, то их необходимо разрезать, очистить и промыть.Особенно тщательно очищайте поверхности, окрашенные масляной краской. Если поверхность неровная, то ее следует выровнять цементным раствором.

На фото — штукатурка цоколя первым слоем по маякам

Гипс

Как правило, штукатурка цоколя выполняется в два слоя.

Инструкции по нанесению штукатурки следующие:

• Поверхность основы предварительно смочить водой.
• Затем наносится первый слой, который называется грунтовкой, его толщина должна составлять 8 — 12 мм.Штукатурка разравнивается широким шпателем.
• Затем, используя скребок или кисть, поверхность придаётся шероховатости. Для этого на него наносят волнистые линии глубиной в несколько миллиметров на расстоянии 3-4 см.
• Перед тем, как оштукатурить цоколь дома декоративным слоем, необходимо дождаться высыхания грунтовочной штукатурки. Прием ее необходимо закрыть мешковиной, циновкой или листами пергамента и смочить водой на неделю. Это делается для того, чтобы на поверхности не образовывались трещины.
• Через 7-10 дней можно наносить декоративный (укрывной) слой, толщина которого должна составлять 3-5 миллиметров. Штукатурка может быть простой, крашенной или фактурной.

Примечание! При оштукатуривании основания необходимо следить за правильной дозировкой составов. Если связующего в растворе недостаточно или наоборот слишком много связующего, то отделка быстро потрескается и начнет крошиться.

Особенности штукатурки

При оштукатуривании цоколя следует учитывать несколько важных моментов:

• Не наносите слои штукатурки на замерзшую поверхность, так как покрытие быстро начнет крошиться.
• Быстрая сушка ухудшает качество поверхности.
• При выполнении послойной штукатурки необходимо дождаться полного затвердевания первого слоя.
• Перед оштукатуриванием цоколя дома поверхность необходимо увлажнить. В противном случае покрытие может отслоиться.
• Если при нанесении штукатурки заметны неровности, которые при надавливании крошатся, значит, раствор плохо перемешан или в него добавлено известковое молоко, имеющее мелкие непогашенные частицы.Процесс гашения этих частиц также происходит после нанесения раствора на штукатурку, что приводит к дефектам покрытия.

Использование сетки рабицы

архивы глиняной штукатурки — Living Craft

Мы работаем в доме, где мы использовали смесь конопли и глины между бревнами, чтобы добавить теплоизоляцию и теплоизоляцию. Почему мы выбрали это, и чем он отличается от процессов строительства из конопли и извести?

Обычный бетон из гальки

Hempcrete, или конопляная известь, как вы, возможно, знаете, — это популярная форма заполнения стен, состоящая из смеси конопляной крошки, гидравлической извести и воды.По мере затвердевания известь в хэмпбетоне химически превращается в тот же состав, что и известняк, что делает его твердым как скала. Фрэнк преподавал на нескольких мастерских по производству конопли в Колорадо вместе с Джоном Паттерсоном из Tiny Hemp Houses.

В мастерской по производству бетона, в которой Фрэнк преподавал вместе в Колорадо.

Хорошее:

Конопля! Это великолепно. Он быстро растет и при выращивании требует меньше химикатов: по всем причинам он может быть более экологичным, чем другие строительные материалы. Конопля также лучше подходит для почвы, чем большинство других растений, благодаря своим глубоким корням, которые аэрируют почву.Кроме того, стебель конопли на 50% состоит из углерода по сухому весу. Это означает, что углерод, улавливаемый из атмосферы во время фотосинтеза, может быть заблокирован в нашем здании, как поглотитель углерода, и не будет высвобожден до тех пор, пока здание не будет снесено гораздо дальше. Это дает нам возможность построить «углеродную отрицательную» стеновую систему. Если вы хотите узнать больше об улавливании углерода и строительстве для борьбы с изменением климата, мы скоро разместим блог.

Не очень хорошее:

Лайм — это натуральный и здоровый строительный материал, но для его создания требуется много энергии.Кроме того, мы импортируем много натуральной гидравлической извести из-за границы, увеличивая энергию материала. В качестве альтернативы используется смесь с цементом, которая также имеет очень высокую энергетическую ценность и составляет абсурдное количество выбросов парниковых газов. Есть и другие добавки, которые можно смешивать с известью, чтобы сделать ее гидравлической, например, различные типы пуццоланов и геополимеров. У них есть свои преимущества и недостатки, но все сводится к производственным процессам, местной доступности и токсичности.

А как насчет конопли-глины?

Колорадо наделено красивой и прочной глиной, альтернативой вяжущему веществу извести или цементу. Лучшая часть этого заключается в том, что энергия, необходимая для выкапывания и просеивания местной глины, ничтожна по сравнению с горящей извести.

Мы сделали испытательный кирпич из конопли и глиняной крошки, и в результате получился прочный и легкий — идеальное сочетание теплоизоляции и тепловой массы (особенно после добавления глиняной штукатурки).

Установка

Процесс укладки конопляной глины очень похож на процесс укладки конопляной извести.Формы были набиты влажным материалом, а затем перемещены вверх. Это происходит довольно быстро, если вы можете сделать смесь достаточно сухой, но все же липкой и работоспособной. Таким образом формы перемещаются вверх и упакованные в пеньки из глины на месте, не оседая.

Формы и утрамбованная конопляно-глиняная смесь.

Сушка

Поскольку глина не схватывается химически, как известь или цемент, со временем она должна высыхать естественным путем. Поскольку по всему дому было установлено несколько вентиляторов и осушителей, для полного высыхания требовалось время.Мы использовали влагомер, чтобы проверить глубину стен, а позже залатали те места, куда нам пришлось вставлять зонд.

Сушка стены из конопли в подвале. Некоторым формам приходилось оставаться немного дольше для дополнительного усиления более тонких участков.

Этот шаг очень важен, потому что если вы заклеите пеньку штукатуркой до того, как она высохнет, хотя она все еще может дышать через штукатурку, есть большая вероятность, что влага застрянет глубоко в стене. Со временем это может привести к появлению плесени.

Также следует отметить, что глина имеет тенденцию к усадке при высыхании. Это привело к некоторому растрескиванию и отслаиванию древесины. Нам потребовалось еще полдня, чтобы вернуться и заделать эти трещины, чтобы предотвратить тепловые мосты и потерю изоляции в этих местах.

Высохшее заполнение из конопляной глины сморщилось и немного оторвалось от бруса. Ничто не может покрыть штукатурка.

Подготовка штукатурки и штукатурка

Этот шаг примерно такой же, как с конопляной извести или бетоном.У нас было несколько мест, где смесь была слишком сухой или в ней не было достаточно глины, а также хрупкие углы вокруг окон, где мы использовали просечно-вытяжную пластину, чтобы укрепить конопляную глину. Там, где это было необходимо, планку к пеньке прикрепляли скобами для ландшафта.

Мы использовали глиняную штукатурку и наш распылитель, чтобы сначала нанести базовый слой. Текстура идеально подходит для приклеивания штукатурки. Хотя глиняная штукатурка — самый безопасный вариант для прочного сцепления, известковая штукатурка или глиняная смесь, стабилизированная известью, также хорошо справится с шероховатой поверхностью.

Перед

После

Мы очень довольны результатами и процессом. Он не слишком отличается от стены, заполненной щепой и глиной. Тот факт, что это решение с низким содержанием энергии и улавливанием углерода, впечатляет, но время, необходимое для сушки, является проблемой. Однако работа летом может легко ускорить это. Мы также могли бы рассмотреть возможность добавления в смесь небольшого количества цемента или извести, чтобы создать такой химический набор и позволить нам заполнять выше и быстрее.

Мы использовали смеситель для приготовления раствора для смешивания, который допускает только определенное количество минимальной влажности. Если вам нужна сушилка для смешивания, лучшим вариантом будет горизонтальный барабанный смеситель.

Неудивительно, что мы не первые, кто это пробует. Ознакомьтесь с Крисом Мэгвудом и блогом Endeavour Center ниже, чтобы узнать об их опыте. Прокрутите вниз, если хотите просто прочитать часть из конопляной глины. Я думаю, что блок из конопли и глины наиболее перспективен. Поскольку они маленькие, это сводит к минимуму риски растрескивания и отрыва, которые могут произойти во время высыхания большой стены.

Строительные работы из гальванического бетона

Спасибо, что прочитали, и сообщите нам о своем последнем опыте строительства из конопли, или если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать это на себе, или у себя дома, в студии на заднем дворе или в сарае!

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома. Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания.Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к влажным или влажным условиям. Читайте, что нужно знать (и что нельзя делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на заделку или покраску бетонных стен подвала.Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение. Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация. Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть сделать предложение.

Даже если стены вашего подвала не имеют видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте к бетонной стене в подвале клейкой лентой квадратную пленку размером один фут на один фут (подойдет пластиковая кухонная пленка) и оставьте на 24 часа. Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала. В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Реконструируют подвал?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен является стандартным способом отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника.Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

• Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной опалубки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
• Древесина, обработанная четвертичной щелочной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
• При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
• При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик).Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить провод между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему. Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены.Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже. Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола.Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система выходных оконных колодцев (поставляемая Menards), имеют как окно, так и обрамление, необходимые для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить.Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол. После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку по отдельности. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка. Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне.После установки панели можно покрасить, а для придания законченного вида можно установить плинтус и плинтус. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант. Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу.Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

Как превратить обломки в дом мечты: успех переделки 101

Каждый крупный проект реконструкции имеет низкую точку. Для Дженни Джойс и Роба Крэмптона, владельцев фиксирующего верха 1901 года в Сиэтле, трудно сказать, когда наступило дно. Может быть, это было время, когда родители Дженни прилетели посмотреть, как идет работа: когда Роб принимал душ, стена в ванной рухнула, и в ванну рассыпались гнилые дрова и сороконожки. Или, может быть, это было, когда после поднятия дома пара месяцами жила без тепла и изоляции.Ночью они приходили домой, заклеивали продуваемую сквозняками входную дверь изолентой и собирались вокруг керосинового обогревателя, пока ветер хлестал половицы, и весь дом раскачивался, как лодка.

Когда Дженни и Роб начали обыск дома, они понятия не имели, насколько тяжелым будет этот процесс — как они в конечном итоге будут терять деньги и жить в доиндустриальных условиях, пораженные гневом погоды. Или как близко Дженни подойдет к тому, чтобы вскинуть руки и уйти. Вместо этого они были в восторге — пара съемщиков квартир заявляла о своей доле в местном буме на недвижимость.

Ищу возможность ремонта

В мае 2000 года Робу было 32 года, и он получил степень магистра в области инженерии окружающей среды. 29-летняя Дженни работала художником-графиком. Пара нацелилась на Баллард, район в 8 милях к северу от центра Сиэтла, где когда-то жили скандинавские рыбаки, место, где пабы, продающие пиво за доллар, были заменены винными барами за бокал по девять долларов. Цены на жилье росли, сказал им риелтор. Пришло время покупать. Денег на первый взнос едва хватило, и единственным шансом было использовать дизайнерские навыки Дженни и строительный опыт Роба.«Нам нужно было что-то с большим потенциалом исправления», — говорит Роб.

И вот что они нашли — давно заброшенный одноэтажный дом в викторианском стиле, который был превращен в нелегальную аренду дуплекс. Площадь 1850 кв. Футов. дом просел. Полы прогнулись. Построенный шведом по имени Свон Хансон веком ранее, он изначально не имел электричества, изоляции и ванных комнат. Электропроводка и сантехника, которые были добавлены позже, были теперь старыми и ветхими. Но в 225 000 долларов цена была подходящей.

План состоял в том, чтобы купить дом, вселиться и потратить год или около того на косметический ремонт — отремонтировать ванные комнаты и кухню — и модернизировать механическое оборудование.Опираясь на помощь друзей, пара сменила жилье на работу. Но затем инспектор обнаружил, что фундаментные столбы из ели размером 6х6, стоявшие на камнях, были гнилыми. Банк предоставит ссуду только в том случае, если пара залит новый бетонный фундамент — проект, который будет стоить не менее 25000 долларов. «Если мы собирались поднять дом, почему бы не пойти на это?» — говорит Дженни. Они решили добавить квартиру в подвале, которая когда-нибудь будет приносить доход от аренды.

Это решение все изменило.Дженни и Роб не до конца понимали последствия, но теперь они приступили к крупному проекту ремонта. Их предполагаемый год косметической работы? Все время они тратили на чертежи и оформление разрешений. Появился новый план: сначала закончить квартиру, переехать в нее, а затем работать наверху. Проблема заключалась в том, что в доме не было подвала, а только надземное пространство для лазания глубиной 2 фута. Добавление квартиры ниже основного этажа означало бы либо возведение дома, либо раскопки под ним. Они решили сделать и то, и другое.

Строительство дома: Простая реконструкция стала серьезной, когда инспекторы обнаружили гнилые опоры для дома (врезка). Решение: Поднимите дом на стальные двутавровые балки и деревянные шпалы, затем залейте новые бетонные опоры и перекрытие из плит (вверху, справа).

Подъем и копание

Пока они ждали разрешения, Роб вырыл четыре ямы в подполье, куда подъемник дома поместит шпалы и гидравлические домкраты.Однажды Роб и его приятель оказались под домом, когда все начало трястись. «Я думал, что это были мы, потому что мы копали вокруг опор фундамента», — говорит Роб. Вместо этого это было землетрясение Нисквалли с магнитудой 6,8, одно из самых сильных, когда-либо зарегистрированных в штате Вашингтон. Когда подземные толчки прекратились, дом все еще стоял, но землетрясение заставило Роба и команду более чем когда-либо настроиться на строительство прочного фундамента. Появились бортовой полуавтомат и кран, и команда покатилась на 60 футов. стальные двутавры под дом.Когда они подняли конструкцию, «старая система воздушного отопления отвалилась, как большой осьминог», — вспоминает Роб. Следующие четыре месяца дом держался на двутавровых балках и шпалах на высоте головы, пока его новые владельцы продолжали жить внутри.

Когда дом был построен, бригада землеройных машин удалила 40 самосвалов с землей, что стало одной из самых больших затрат проекта. «Мы платили почасовую оплату за то, чтобы чуваки в грузовиках сидели в пробке в течение недели», — говорит Роб. Счет: 12 штук. Во время раскопок у Дженни и Роба случился еще один кризис, когда ливень заполнил яму водой.«Было страшно, — говорит Роб, — потому что вода начала собираться вокруг балок, подпирающих дом». Измученный и покрытый грязью, он часами работал, откачивая воду.

Пока дом возводили домкратом, Роб и его друзья залили новую бетонную опору по периметру, а также фундаментную плиту, а затем стену, на которую в конечном итоге будет опираться дом. Гниющие балки перекрытий — чернопиленные, старовозрастные 2х8, заменили на габаритные бруски. Новые элементы пришлось установить регулировочными прокладками из-за различий в размере пиломатериалов.Они обрамили внутреннюю часть стены подвала, чтобы избежать ощущения холодного твердого бетона. Роб сделал все возможное для гидроизоляции стены фундамента снаружи, покрыл ее Thuroseal, изолировал ее, установил гидроизоляционную ткань MiraDrain и засыпал гравием. «Протекающий подвал — одна из тех черт дома, — говорит Роб. «В конечном итоге вы получаете плесень и запахи».

Пожар в дыре: В результате сноса внутренней стены в столовой обнаружился осыпающийся дымоход — свидетельство угольной печи, которая когда-то обогревала дом.На ее место Дженни установила новую газовую плиту, которая дополняет лучистое тепло в полу. Она разработала облицовку из плитки метро, ​​которую Роб установил на цементной основе. (Нижнее фото Брайана Смейла)

Движение вниз

Это был славный февральский день, когда Дженни и Роб переехали из убогого домика в новую квартиру в подвале. С момента покупки дома прошло более трех лет. «Еще несколько месяцев наверху, и Дженни не продержалась бы.Мы бы расстались, — говорит Роб, полушутя.

Верхний этаж оставался зоной боевых действий, обнесенный стеной крыльцо был открыт, а снос дома уже велся. Хотя после установки на новый фундамент дом приобрел красивую форму, штукатурные стены и потолки потрескались, прогнулись и отделились от обрешетки. «Вы прибили вешалку для картин, и груды штукатурки упали за стену», — говорит Дженни. Итак, Роб и его команда сняли все стены и потолки до еловых гвоздей, вытащив по крайней мере 10 тонн штукатурки, ведро за ведром, и сохранив решетку для костров на пляже.Теперь Роб мог легко добавить изоляцию, проводку и водопровод. Он также мог прибить внутреннюю фанерную обшивку перед тем, как повесить гипсокартон, чтобы повысить прочность на сдвиг — еще один способ подготовиться к землетрясениям.

Когда основной этаж был выпотрошен — вплоть до пика чердака высотой 12 футов — Дженни пережила поворотный момент. «Вы могли стоять и видеть всю структуру сразу, — говорит она, — и видеть, как красиво она была сделана. Все всегда говорили:« Почему вы, ребята, просто не перевернули все заново и не начали заново? » Только в тот момент я понял, что мы приняли правильное решение.«

Они установили гипсокартон по всему дому, а затем снова прикрепили оригинальную отделку, большая часть которой оторвалась без сколов. Они обыскали архитектурные ремонтные мастерские в поисках дверей и фурнитуры. Будучи экологически сознательными и экономными, пара хотела сделать свой реконструированный дом как можно более энергоэффективным. Но они не хотели терять очарование своих старых деревянных окон с двойными створками. Вместо этого они затянули их путем повторного остекления, конопатки и, после решения прибить верхние створки, изолируя каналы противовеса верхней створки с помощью 3 дюймов.пенополиизо.

На чердаке Роб объединил балки перекрытия 2 х 6 с более глубокими деревянными балками с двутавровыми балками и заполнил промежутки между ними 68 тюками целлюлозной изоляции. («Вы могли почувствовать разницу в температуре на следующий день», — говорит Роб.) Однако главной причиной установки новых балок было укрепление пола. Хотя у пары не было времени, денег или энергии, чтобы закончить большой чердак, они поняли, что когда-нибудь, если они выбьют пару слуховых окон, у них будет комната с видом на Спейс-Нидл в Сиэтле и заснеженную гору Рейнир.Итак, пока дом был выпотрошен, они подготовили верхний этаж и установили в нем водопровод и электричество.

До гвоздей: Выпотрошенная кухня начала свое возрождение с новым окном (вверху). Дженни и Роб попросили друга построить шкафы из использованной старовозрастной ели и нескольких старых книжных полок, а затем противопоставить теплое дерево приборам из нержавеющей стали. Прилавки изготовлены из PaperStone — материала, изготовленного из переработанной бумаги и смол. (Нижнее фото Габриэллы Хасбун)

Домашняя растяжка

Между тем, ремонт экстерьера дома продолжался.Оторвав облицованный кирпичом сайдинг дома, была обнаружена оригинальная кедровая вагонка, но новый сайдинг для цокольного этажа был разной ширины и не соответствовал оригинальному запасу. Решение? Роб забил горизонтальную отделочную доску, чтобы создать визуальный разрыв между подвалом и основным этажом. Он использовал старый утилизированный сайдинг для ремонта наверху и новый сайдинг внизу.

Спустя четыре с половиной года после начала проекта Роб, наконец, отремонтировал ванную комнату, ту, что с гнилыми стенами и многоножками, обновив оригинальную обшивку из бисера, которую они обнаружили под штукатурными стенами, и установил раковину 1930-х годов, найденную в магазине вторсырья.Они превратили соседнюю кухню (из незаконного дуплекса) в другую ванную комнату с туалетным столиком, разработанным Дженни, и новой плиткой, выложенной Робом.

Кухня превратилась из серого переоборудованного 1940-х годов со шкафами, слишком маленькими для обеденных тарелок, в яркое красивое рабочее место. Друг две недели строил шкафы из еловых балок, снятых с чердака. Роб и Дженни добавили приборы из нержавеющей стали и сланцевую столешницу, сделанную из синтетического материала под названием PaperStone.

Что касается полов, друг из Сиэтла принес шлифовальный станок для барабанов и вызвался провести демонстрацию.Он так увлекся работой, что проделал всю работу, протирая по пути наждачную бумагу стоимостью 300 долларов. «Вот так мы выжили в этом проекте», — говорит Дженни. «Мы выгорали, просто глядя друг на друга, а затем какой-нибудь друг входил в дверь, взволнованный, чтобы что-то сделать».

Работа, казалось, длилась вечно. Наконец, в один январский день, почти через шесть лет после того, как Дженни и Роб купили коттедж, пара спросила, могут ли они снять квартиру — до марта. Управляемые перспективой поступления денег вместо того, чтобы вылетать из двери, Роб и Дженни поспешили закончить подсобное помещение и гараж, чтобы они могли подняться наверх.А затем, потратив более 200 000 долларов на ремонт, доведя их общий объем инвестиций до 425 000 долларов, они были готовы. Практически любой другой покупатель снес бы вековой коттедж и построил бы дешевый многоквартирный дом или квартиры. Теперь у Дженни и Роба был доход от аренды 1400 долларов в месяц и дом, который недавно был оценен в 785000 долларов.

«У нас осталось много маленьких проектов, но мы никуда не торопимся», — говорит Дженни, которая говорит, что чувствует себя домработницей в чужом замечательном доме.«Я не хочу менять лампочку. Я все еще выздоравливаю».

Дом, Reborn: Первоначальный дом 1901 года теперь занимает верхний этаж, а под ним находится квартира с тремя спальнями. Сохраненная викторианская отделка, тщательно выцарапанная и перекрашенная, а также глубокий карниз и лепнина фронтона придают этому дому 21 века нотку старинной элегантности. (Фотография Брайана Смейла)

(правая фотография Габриэлы Хасбун)

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Все о проблемах плесени в домах

Проблемы с плесенью встречаются чаще, но с ними легко справиться, если все сделать правильно.

Уильям Деккер, CMI, Лицензированный инспектор штата Иллинойс

В домах все чаще появляются проблемы с плесенью (неконтролируемый рост грибка). Национальные телепрограммы освещают этот вопрос очень подробно, хотя обычно они ошибаются во многих деталях (тележурналисты ошибаются? Подумайте!).Эта проблема, в основном, является результатом «более плотных» зданий (лучше изолированы и герметичны), систем отопления с повышенной эффективностью, более новых и менее дорогих строительных материалов и последних тенденций в дизайне, таких как законченные подвалы и чердаки, которые не построены должным образом для надлежащего управления водоснабжением. и влажность. С новыми строительными материалами и строительными технологиями всегда будут непредвиденные последствия.

Хотя плесень может быть серьезной проблемой, с ней легко справиться и избежать.

Что такое плесень:

Плесень — это организм, представляющий собой смесь растений и бактерий. «Споры» плесени всегда в воздухе, как пыльца сорняков и цветов. Обычно это не вызывает никаких проблем, за исключением тех немногих людей, у которых есть аллергия, у которых насморк и чихание во время сезона аллергии. Горе вызывают не споры плесени в воздухе, а их концентрация. Весна и осень — главные сезоны для подсчета плесени, по крайней мере, в этой области (большая часть Чикаго), но это может измениться в зависимости от характера дождя и перепада температур.

Эти споры плесени, которые находятся в воздухе как внутри, так и снаружи вашего дома, могут найти места, где есть тепло, вода и еда. Когда это происходит, плесень начинает расти. Чем больше растет плесень, тем больше спор образуется, и повышенная концентрация этих спор вызывает проблемы. Когда это происходит в доме, споры плесени размножаются и вызывают раздражение.

Первое, что нужно запомнить:

Что вы должны понимать: плесень — НЕ проблема, плесень — это СИМПТОМ проблемы.Фактическая проблема, которая вызывает рост плесени в доме, — это проникновение воды. Это вторжение может быть в виде жидкой воды (например, из-за утечки из крыши или трубы) или из-за чрезмерного водяного пара (чрезмерная влажность на чердаке, плохо вентилируемая ванная комната или ползун). Если вы удалите плесень, но не устраните ПРИЧИНУ роста плесени, плесень вырастет снова, и вы потратите впустую много времени и денег. Наем профессионального домашнего инспектора, прошедшего специальную подготовку в области тепловидения и имеющего опыт работы с проблемами проникновения воды и плесени, поможет устранить фактические причины проблемы, а не просто скрыть результаты.Слишком часто мои клиенты слишком сосредоточены на плесени, а не на ее причине.

При работе с плесенью следует запомнить простое уравнение: ВОДА + ЕДА + ВРЕМЯ = РАЗВИТИЕ ПЛЕСЕНИ. Устраните причину проблем с водой и устраните любой из этих факторов, и проблема роста плесени будет решена. Чтобы понять это, давайте посмотрим на каждую из этих переменных.

Вода:

Вода может проникать в дом разными способами, и делать это будет всеми возможными способами.Люди в основном обеспокоены тем, что вода попадает в их дом через протекающую крышу. Хотя это действительно происходит, гораздо чаще возникают утечки воды через потолок из-за плохой вентиляции чердака, проблем с конденсацией и неправильной теплоизоляции чердака и вентиляции или невытяжных вентиляторов ванной комнаты. Вода также может попасть в дом через плохо установленные окна и двери, протечки в водопроводе и плохо зашитые перекрытия кладки. Помните, что вода бывает трех видов: жидкой, твердой и парообразной. Ледяные плотины, вызванные непрофессиональной изоляцией чердака и плохой вентиляцией, вызовут проблемы с водой, когда они тают.Снег может попасть на чердак через крышу и форточки, которые не установлены профессионально. Высокий уровень влажности в помещении и обычно наблюдаемый уровень влажности 90+% в нашем районе (Чикаго) обычно сам по себе достаточен, чтобы способствовать росту плесени.

Наиболее частая проблема — проникновение воды в подвалы. Помните, подвалы — это просто большие дыры в земле. Все подвалы влажные и с современной тенденцией к созданию «законченного» подвала с использованием гипсокартона на бумажной основе, у плесени больше пищи (бумага, покрывающая гипсовую сердцевину) и больше мест, где она может расти (за стенами подвала), чем когда-либо прежде.

Все подвалы должны быть оборудованы осушителями, и они должны работать постоянно в теплые месяцы (с апреля по октябрь в районе Чикаго), чтобы поддерживать низкий уровень влажности в подвале. Чтобы вызвать появление плесени, в подвале не потребуется пара футов стоячей воды. Большинство подвалов не затопляются, а имеют лишь незначительные проблемы с просачиванием, например, небольшое количество воды, капающей через мелкие трещины в фундаменте и отверстия в стенах. Я видел много новых, но выкупленных домов, в которых нет протечек водопровода или проблем с крышей, которые превращаются в «плесневые фермы» просто из-за изменений наружной влажности и отсутствия «кондиционирования» внутреннего воздуха.

Пищевые формы:

Как и все живые существа, плесени нужна пища для роста. Наиболее распространенной пищей для плесени является целлюлоза, чаще всего бумага. Дерево также состоит из целлюлозы, но бумага — это разновидность «предварительно переваренной» целлюлозы. У древесины возникают проблемы с плесенью, но обычно в виде древесной гнили, которая безвредна для человека. С другой стороны, бумага дает возможность расти менее выносливым и быстрорастущим плесневым грибам. В то время как древесина может гнить месяцами, гипсокартон с бумажной облицовкой может быть заражен плесенью всего за 48 часов.

Большинство новых строительных материалов производится из целлюлозы. Древесина — это просто плотно упакованная целлюлоза. Гипсокартон покрыт бумагой, которая сделана из переработанной газеты, просто измельченной целлюлозы. Даже сейчас предпочитаемая «зеленая» выдувная изоляция представляет собой просто измельченную целлюлозу, но я называю ее «пищей для плесени». Одним из основных источников домашней целлюлозы является ворс, который выходит из сушилки для белья, если она не вентилируется должным образом и не очищается регулярно. Мы редко видим проблемы с плесенью в старых домах с оштукатуренными стенами, потому что штукатурка не состоит из целлюлозы и не обеспечивает пищу для плесени.Часто в старых домах, в которых никогда не было проблем с плесенью, когда они подвергались реконструкции, возникают проблемы с плесенью, потому что старая штукатурка была заменена гипсокартоном с целлюлозным покрытием. Кажется, что плесень является источником пищи повсюду в вашем доме.

При отделке подвала вместо гипсокартона используйте деревянную обшивку. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ «зеленую доску». Многие люди, в том числе большинство подрядчиков, полагают, что, поскольку зеленая доска является «водонепроницаемой» (на самом деле, лишь частично водостойкой) формой гипсокартона, плесень не съест его.Это неправда. Зеленая доска по-прежнему остается бумагой, и плесени все равно, зеленая она или серая, это все равно пища.

Другое решение — использовать гипсокартон, облицованный стекловолокном, для первого ряда стен, ближайшего к полу. Если эти продукты намокнут, они не будут способствовать росту плесени, потому что в плесени не будет пищи, а стекловолокно не будет поднимать воду вверх. Когда я был ребенком, все отделывали свой подвал деревянными панелями. Он был дешевым, простым в использовании и недорогим в замене.Даже простая установка панелей, таких как бортик, на первые 4 фута внизу стены, возможно, с отделкой перил стула наверху, будет иметь большое значение для предотвращения роста плесени.

Время:

Смешайте воду и целлюлозу, добавьте споры плесени («семена», из которых растет плесень) и дайте ей некоторое время, и у вас появится плесень. Споры плесени повсюду, потому что плесень является естественной частью окружающей среды. Главное — не дать спорам плесени разрастись до вредного уровня.Если в вашем доме возникла проблема с водой, вероятность развития проблемы с плесенью напрямую зависит от того, насколько быстро вы высушите пораженные строительные материалы. Если у вас есть вода из подвала, как можно быстрее включите осушитель. Вы хотите быстро высушить место (в течение 8 — 12 часов). Вентиляторы НЕ сушат, они только перемещают влажный воздух. Вы хотите закрыть окна и запустить осушители воздуха. Используйте промышленный пылесос, чтобы удалить как можно больше воды, особенно с ковров (и не забывайте, что под этими коврами находятся ковровые подкладки, которые на самом деле представляют собой просто большие толстые губки).

Типы пресс-форм:

Существуют тысячи видов плесени. Грибы — это грибы, как и плесень. Сыр образуется из-за роста плесени на молоке. Если вы купите свежие «органические» овощи и принесете их в дом, предварительно не очистив их, то в ваш дом попадут чужеродные и экзотические споры плесени. Если у вас много комнатных растений, количество спор плесени в воздухе вашего дома значительно увеличивается, потому что многие плесени растут на растениях. Кроме того, когда у вас много растений, у вас обычно более высокий уровень влажности в домашнем воздухе.И помните, что весна и осень приносят много спор плесени в воздух, когда окна открыты.

Большинство видов плесени безвредны для человека и не вызывают проблем. Один из распространенных видов плесени — это обычная плесень, которую мы все видим, если не чистим регулярно плитку для душа. Cladosporium — еще одна распространенная, но безвредная плесень, которая вызывает гниение древесины и является необходимой (в противном случае все мертвые деревья просто сидели бы, занимая место). Все эти плесени обычно безвредны и естественным образом возникают на открытом воздухе.

Но если в вашем доме есть влажная целлюлоза, сидящая вокруг, некоторые необычные виды плесени начнут расти до более высоких, чем обычно, уровней. Penicillium, плесень, из которой мы получаем антибиотик пенициллин, является широко распространенной домашней плесенью, споры которой могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Aspergillus Niger — еще одна распространенная домашняя плесень, которая также поражает некоторых людей, вызывая симптомы, похожие на грипп. Поскольку Aspergillus иногда имеет черный цвет, его часто принимают за «токсичную черную плесень», что само по себе является неправильным названием.Есть много абсолютно безвредных форм черной (например, плесени). Тип плесени можно определить только путем профессионального лабораторного отбора проб и испытаний. Тот факт, что у вас на стенах растет какое-то черное вещество, НЕ означает, что у вас «токсичная плесень».

Настоящая «Токсичная черная плесень» (ненавижу этот ярлык. Я вызываю столько ненужной паники) называется Stachybotrys Chartarum. Стахиботрис особенно опасен не из-за аллергических реакций. Он производит микотоксины, на которые многие люди реагируют так же, как на нервно-паралитический газ.Хотя Stachybotrys очень вреден и даже смертельно опасен, он не распространен и обычно встречается только в домах, которые подвергались длительному повреждению водой. Уловка состоит в том, чтобы не сходить с ума и не думать, что каждое маленькое черное пятно — это «убийственная плесень».

Как узнать, что у вас чрезмерная плесень?

Если вы видите изменение цвета на стенах или плинтусе у пола, особенно в подвальных помещениях или в углах внешних стенных шкафов, это может быть плесень. Ищите участки обесцвечивания, начиная с круглых форм (колонии плесени), которые распространяются наружу и, кажется, растекаются по стенкам вслед за водой.Если вы видите плесень на поверхности, нет реальной причины ее проверять. Независимо от типа или рода плесени, шаги, необходимые для ее устранения, одинаковы. Любой вредный рост плесени в домашних условиях следует устранять профессионально, независимо от его типа. Если вы испытываете симптомы, похожие на грипп или простуду (насморк, непрекращающийся кашель, слезотечение, симптомы, похожие на астму и т. Д.), Но не видите никаких признаков поверхностной плесени, возможно, плесень растет незаметно за вашими стенами или на невидимом чердаке. и подвальные помещения.Если видимой плесени не видно, можно провести испытание плесени с помощью отбора проб воздуха. Это испытание позволит определить, является ли уровень спор плесени в воздухе чрезмерным, а также определить тип плесени, которая существует в воздухе. Он также определит, является ли большое количество плесени результатом заражения или вызвано только тем, что наступил сезон плесени. Нанять сертифицированного (специально обученного и оборудованного) специалиста по отбору проб плесени, например домашнего инспектора или промышленного гигиениста. Многие компании по устранению плесени также предлагают проверить наличие плесени, но это считается конфликтом интересов и неэтично.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Многие люди ошибочно полагают, что плесень можно смыть и убить с помощью бытового отбеливателя или других химикатов. ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРОТИВОПОКАЗАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЛЕСЕНИ! Хотя обычно используется для непористых материалов, таких как плитка, использование обычного бытового отбеливателя для удаления плесени с пористых материалов (гипсокартон, дерево, краска и т. Д.) Только усугубит рост плесени. Когда отбеливатель разрушается, оставшиеся химические вещества фактически служат своего рода удобрением для плесени, заставляя рост возвращаться все быстрее и больше.Средства для устранения плесени на основе хлора, используемые только для крупномасштабных промышленных предприятий, для устранения плесени имеют гораздо более высокую концентрацию хлора, чем доступно для безопасного использования широкой публикой, и могут вызвать повреждение легких (газообразный хлор опасен! Подумайте о мировой войне. Я газовые атаки)! Удаление плесени — это процесс, который должен выполняться только лицензированными, сертифицированными, специально обученными и застрахованными специалистами по устранению плесени в зависимости от ваших конкретных условий и уровня заражения! Если у вас небольшое количество плесени на поверхности, попробуйте использовать перекись водорода, а не отбеливатель.В магазинах с большими коробками есть также средства для чистки плесени, такие как Mold Control. Но «чистку» плесени с помощью этих продуктов следует производить только в том случае, если рост плесени очень небольшой и изолирован.

Как правило, вы не «чистите» и не «убиваете» плесень. УДАЛИТЕ плесень. Это означает УДАЛЕНИЕ всего зараженного съемного строительного материала. Строительные материалы, которые нельзя удалить (конструкционная древесина и т. Д.), Необходимо надлежащим образом и профессионально обработать и заделать перед установкой гипсокартона на место.Это можно сделать только после специальной подготовки и с использованием специального оборудования. Не пытайтесь сэкономить, делая это самостоятельно, нанимая компанию-однодневку, местного генерального подрядчика или разнорабочего. Нанять профессионала. Если вы этого не сделаете, я могу заверить вас, что проблема с плесенью вернется, и вам все равно придется заплатить, чтобы решить эту проблему. Поверьте мне. Я все время это вижу.

Что делать, если у вас проблемы с плесенью:

Независимо от типа плесени, процесс устранения плесени одинаков.Как указывалось ранее, удаление плесени должно выполняться только специально обученными профессионалами. Я видел много случаев, когда люди с проблемами плесени пытались исправить «дешево», но с очень плохими результатами. Непрофессиональные «поставщики форм» моют форму раствором отбеливателя, но не удаляют поврежденные строительные материалы. Через несколько недель форма вернулась, и с удвоенной силой! Помните, что вы можете заранее потратить необходимые деньги на профессиональную реабилитацию, иначе ВЫ БУДЕТЕ платить за это в конечном итоге в гораздо большем и более дорогом масштабе.

Внутренний стеновой уголок. Никаких видимых проблем.

Тепловизор показывает конденсат воды за стеной.

Обнаружена плесень за обоями.

Помните, что перед устранением плесени необходимо определить и устранить ИСТОЧНИК инфильтрации воды. Если этого не сделать, форма вернется. Следует проконсультироваться с профессиональным домашним инспектором с конкретным опытом решения проблем, связанных с проникновением воды. Тепловидение — важная часть поиска причины проблемы с водой и ее устранения, прежде чем приступать к работе с плесенью.

Профессиональное устранение плесени включает в себя несколько этапов:

1) Пораженные части дома следует изолировать. Это предполагает использование пластиковых перегородок и фильтров отрицательного давления для удаления спор за пределы дома. Это также включает в себя перекрытие всех воздуховодов HVAC, которые обслуживают эти зоны, с должной очисткой всех воздуховодов, печей и оборудования для кондиционирования воздуха. Рабочие по реабилитации будут носить изоляционные костюмы и респираторы специального назначения.

2) Удалите все поврежденные строительные материалы. Ключом к правильному устранению плесени является не «очистка» или «уничтожение» плесени, а полное удаление пораженных строительных материалов. Все гипсокартон, неструктурные деревянные элементы и изоляция должны быть изолированы (двойной пластиковый пакет) и удалены из дома для безопасной утилизации. Кроме того, вся одежда, мебель, ковровые покрытия и другие предметы домашнего обихода должны быть удалены и профессионально очищены профессионалами по плесени.

3) Все несъемные строительные материалы следует очищать с помощью специально разработанных пылесосов и чистящих машин.Все пораженные участки должны быть восстановлены с использованием одного или нескольких утвержденных способов уничтожения плесени:

• Струйная очистка сухим льдом
• Фунгицид
• Очистка озоном
• Пероксид водорода

4) После обработки все пораженные участки следует инкапсулировать, чтобы предотвратить дальнейшее высвобождение спор любой выжившей плесени (а некоторые ВСЕГДА так и поступают). Это включает покрытие этих областей специально разработанными красками для герметизации, содержащими фунгицидные химические вещества.Герметизация плесени остановит ее рост и защитит ее от влаги и распространения спор.

5) Поврежденные участки следует отремонтировать, заменив удаленные строительные материалы новым деревом, гипсокартоном и краской.

6) После того, как плесень будет профессионально устранена, пораженные участки должны быть повторно протестированы, называемые испытанием зазора, с использованием отбора проб воздуха. Это испытание должно проводиться независимым специалистом по испытанию форм или домашним инспектором, имеющим опыт проведения испытаний зазора от формы.Компания, занимающаяся восстановлением плесени, не должна проводить первичные испытания или испытания образцов для очистки. Это конфликт интересов и неэтичный. Если проверка очистки показывает, что количество спор плесени все еще слишком велико, следует отозвать подрядчика по устранению плесени и провести дальнейшее восстановление (без дополнительных затрат! Убедитесь, что это указано в контракте). Это условие будет включено в договор о профессиональном устранении плесени.