Как утеплить потолок изнутри в доме: Как утеплить потолок изнутри в частном доме

Особенности утепления потолка в частном доме. Как повысить комфортабельность жилья

Строительство частного дома сегодня уже перестало быть роскошью. Чтобы сделать жилье максимально комфортным, необходимо его утеплить. Современные материалы позволяют создавать теплоизоляцию быстро и эффективно, без лишних финансовых затрат и усилий со стороны хозяев жилья. Качественный тепловой барьер помогает создать оптимальный микроклимат в помещениях и сокращает расходы на отопление (в некоторых случаях до 50%).

Утепляем потолок

Не все знают, что большая часть тепла улетучивается из комнаты сквозь потолок. Это логично, ведь нагретый воздух всегда поднимается вверх. Поэтому утеплению потолка стоит уделить особое внимание.

Можно пригласить специалистов, которые произведут расчеты и выполнят всю работу. Можно справиться с утеплением самостоятельно. Нужно лишь терпение, свободное время и минимальный набор инструментов. Качественное утепление избавит не только от утечек тепла, но и не будет пропускать внутрь шумы. Монтировать материалы можно и снаружи, и изнутри, все зависит от типа конструкции. Более рациональным и простым будет утепление перекрытий со стороны чердака.

Утепление потолка снаружи

Выбранную теплоизоляцию укладывают между балками вплотную.

Традиционная схема утепления выглядит так:

• монтаж чернового потолка(об утеплении чернового пола здесь: /razbiraemsya-chto-luchshe-vsego-podojdet-dlya-utepleniya-chernovy-h-polov/). Доски настилают в промежутки между лагами. Они послужат основой для теплоизоляционной конструкции;
• обследование и обработка деревянных элементов;
• монтаж пароизоляции. Лучше застилать всю площадь сплошным ковром, это будет идеальный вариант. Но в целях экономии материал часто режут на полосы. Ширина каждой полосы примерно на 10 см больше, чем расстояние между балками. Пленку укладывают на черновые доски, а края чуть заворачивают вверх и крепят степлером к лагам. В качестве пароизоляции применяют специальные мембраны. Они пропускают влагу только в одном направлении, поэтому перед укладкой стоит ознакомиться с рекомендациями производителя. Если постелить пленку не правильно, то на потолке в помещении будет скапливаться конденсат;
• монтаж утеплителя. Выбранную теплоизоляцию укладывают между балками вплотную. Важно не оставлять щелей, они впоследствии будут пропускать теплый воздух. Места стыков обрабатывают монтажной пеной или скотчем. Эффективным будет теплоизоляционный слой толщиной 10-12 см для домов в средней полосе России. Поэтому монтировать листы или маты придется в два слоя. Укладка верхнего ряда производится в шахматном порядке, чтобы швы разных слоев не совпадали друг с другом. Для внешнего утепления хорошо подойдут паронепроницаемые утеплители: пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан. Возможно использование минеральной ваты, но ее надо тщательно закрывать от влаги;
• монтаж чистовой отделки. Если чердак будет эксплуатироваться как хозяйственное помещение, то перед финишным покрытием лучше защитить утеплитель фанерой, армирующей сеткой или листами ДВП. Верхним слоем устраивают бетонную стяжку.

Если в подкровельном пространстве решено устроить жилую мансарду, то достаточно будет одного слоя утеплителя. Но теплоизоляция крыши в этом случае – обязательное условие.

Утепление потолка изнутри

Для утепления потолка изнутри можно использовать минеральную вату, эковату, различные модификации пенополистирола, напыляемый пенополиуретан.

Утеплять потолок со стороны комнаты можно только в том случае, когда внешнее утепление невозможно. Внутри проводить работы гораздо сложнее, и в одиночку здесь не справиться. Придется во время монтажа стоять на стремянке с поднятыми вверх руками и при этом выполнять все очень аккуратно. Для утепления потолка изнутри можно использовать минеральную вату, эковату, различные модификации пенополистирола, напыляемый пенополиуретан. Причем последний не требует никаких дополнительных операций.

Если выбран листовой или рулонный материал, то порядок работ будет такой:

1. Сборка каркаса. К поверхности потолка монтируют деревянные бруски или металлические направляющие, на которые будет крепиться утеплитель.
2. Пароизоляция. Пленка монтируется как при внешнем утеплении: либо между направляющими, либо поверх них. Пароизоляция бывает нужна не всегда. Главное, чтобы соблюдалось основное правило: материалы должны располагать в порядке увеличения паропроницаемости. Если смотреть снизу, то, чем выше расположен материал в многослойной теплоизоляции, тем лучше должны быть его паропропускающие способности.

    

   Если монтируется минеральная вата, то механический и клеевой крепеж можно совместить.

3. Монтаж утеплителя. Материал крепят на клей или пластмассовые дюбели. При использовании клеевых составов их проверяют на совместимость с утеплителем. Пенополистирол и пенопласт чувствительны к некоторым растворителям и могут испортиться. Если монтируется минеральная вата, то механический и клеевой крепеж можно совместить: волокнистые материалы имеют склонность к провисанию. Также не стоит сминать ватные плиты, иначе они потеряют способность сохранять тепло. Напыляемый пенополиуретан не требует фиксации, он прилипает к любым поверхностям.
4. Финишная отделка. Для этого этапа лучше использовать гипсокартон. Плиты крепят на каркас саморезами, а затем покрывают декоративными материалами.

При внутренней теплоизоляции потолка стоит особое внимание уделить горючести материалов. В большинстве современных домов используется встроенное освещение, поэтому лучше обезопасить себя от возможного пожара.

Пенополиуретан от Экотермикс имеет много полезных свойств, о которых сказано в видеоролике ниже:

Утепляем пол

Частный дом отличается от городских многоэтажек тем, что в нем отсутствуют просторные подвальные помещения, в которых обычно проходят трубы горячего водоснабжения. Пол на первом этаже многоквартирного здания всегда будет теплым, а вот в коттедже требуется дополнительное утепление. Если в доме есть подвал, то монтировать теплоизоляцию лучше оттуда. Если Вас интересует утепление подвалов, то Вы можете найти необходимую информацию в данной статье: /uteplenie-doma/uteplenie-podvala/

Утепление пола со стороны подвала

Материал должен плотно прилегать к каркасу, но не сминаться.

Первое, что нужно сделать – просушить подвал. Конструкции, на которые будет крепиться утеплитель, должны быть сухими. Грунт утрамбовывают и засыпают сухим песком. Далее по порядку:

1. Пароизоляция. Пленку крепят с помощью степлера или тонких реек. Важно производить крепление так, чтобы повреждения мембраны были минимальные. Чем больше в ней отверстий, тем больше лазеек для влаги. Впоследствии это приводит к намоканию перекрытий и ускоряет их старение. В местах соединений пленки делают перехлест. Можно дополнительно изолировать швы скотчем.
2. Устройство каркаса. Шаг между брусками можно делать по размеру листов или матов утеплителя. Материал монтируется враспор, поэтому важно произвести точные замеры.
3. Монтаж утеплителя. Плиты минеральной ваты, пенополистирол или пенопласт укладывают враспор. Материал должен плотно прилегать к каркасу, но не сминаться. Фиксируют на саморезы или дюбели, полагаться только на клей не стоит. Сверху накладывают армирующую сетку или набивают рейки для закрепления теплоизоляции.
4. Внешняя облицовка. Если погреб не жилой, и к его потолку не предъявляется эстетических требований, можно просто закрыть утеплитель досками или фанерой.

Если в качестве теплоизоляции применялась минеральная вата, то ее необходимо защищать от влаги с обеих сторон. Она способна впитывать пары воды, что плохо сказывается на свойствах минваты.

Утепление пола изнутри

Когда нет возможности монтировать теплоизоляцию со стороны подвала, приходится работать изнутри.

Когда нет возможности монтировать теплоизоляцию со стороны подвала, приходится работать изнутри. Для этого убирают чистовой пол и освобождают лаги. Конструкции перекрытий должны быть чистыми, сухими, без следов гнили и плесени. Для надежности деревянные детали обрабатывают антисептиком. После этого можно приступать к работе:

1. На лаги фиксируют бруски для устройства наката.
2. Поверх брусков настилают доски вплотную друг к другу. Можно использовать влагостойкую фанеру или ДВП.
3. Выполняют гидроизоляцию наката. В качестве основного материала здесь можно использовать полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, вощеную бумагу.
4. Монтаж утеплителя. Для внутренних работ часто используют минеральную вату. Считается, что она позволяет деревянному полу «дышать». Это утверждение, конечно, спорное, но волокнистые материалы действительно можно применять для утепления пола. Часто используют и жесткие листовые материалы. Главное, чтобы они не поддерживали горение и были безопасны для человека. Плиты укладывают встык, места соединений изолируют монтажной пеной. Если используется пенополиуретан, то гидроизоляция не нужна, а швов на нем просто не бывает.
5. Монтаж чернового пола. Подойдут влагостойкие листы или необрезная доска. Между черновым полом и стеной оставляют небольшой зазор, около 10 мм для вентиляции. Он потом закрывается плинтусом.

Для защиты утеплителя можно покрывать его полиэтиленовой пленкой или специальной подложкой под ламинат. При таком «наращивании» пола всегда снижается высота потолков, особенно, если теплоизоляция монтируется в два слоя. Поэтому для внутреннего утепления обычно выбирают напыляемый пенополиуретан. Он получается в два раза тоньше, да и весь процесс монтажа протекает намного быстрее.

Утепление пола на грунте

Часто в таких домах устраивают систему теплых полов, ее монтируют поверх утеплителя на защитную подложку.

Некоторые технологии домостроения предусматривают устройство пола на грунте. По сути, это железобетонная плита, положенная прямо на поверхность земли. Это может быть и бетонная стяжка, принцип тот же. Такой пол позволяет сэкономить деньги на строительстве, его устраивают на плотных грунтах с глубоким залеганием подземных вод. Понятно, что здесь без утепления жить будет невозможно. Все мероприятия по обустройству пола лучше проводить до заливки или укладки бетона. Что надо делать:

1. Выровнять и уплотнить грунт под домом.
2. Насыпать на поверхность земли гравий или щебень. Толщина слоя должна быть не менее 10 см. сверху насыпают крупный сухой песок. Это можно назвать подготовительными мероприятиями, потому что такая подушка не сделает пол в доме теплым, но защитит бетонную плиту от промерзания и влаги.
3. Залить стяжку или уложить плиту.

Некоторые технологии домостроения предусматривают устройство пола на грунте. По сути, это железобетонная плита, положенная прямо на поверхность земли.

Далее действия такие же, как при внутреннем утеплении. Часто в таких домах устраивают систему теплых полов, ее монтируют поверх утеплителя на защитную подложку. Так можно добиться комфортной температуры жилых комнатах, и спокойно ходить по дому босиком даже зимой.

В целом, теплоизоляция пола в деревянном доме – процесс не сложный. Основное внимание надо уделять гидроизоляции. Нарушения этого слоя вызовут намокание и загнивание деревянных перекрытий. Чем тщательней они будут изолированы, тем дольше прослужат. В условиях влажного климата обеспечить надежную и долговечную защиту пока может только пенополиуретан. Жесткая пена не пропускает влагу, а благодаря высокой адгезии прилипает к поверхности, не образуя щелей и воздушных пустот. Конденсату просто негде будет образовываться.

Утепляем стены

Через стены из дома уходит большая часть тепла. А такие материалы как кирпич или камень вообще зимой промерзают насквозь. Как результат, мокрые углы в комнатах, сырость и плесень во всем доме. Стены надо утеплять. Делать это лучше с внешней стороны здания, но, если такой возможности нет, можно выполнить и внутреннее утепление стен.

Строители настоятельно рекомендуют перед началом работ наладить в доме хорошую вентиляцию. Дело в том, что через тонкие стены влага легко выходит наружу, и микроклимат в помещении всегда поддерживается в норме. После создания теплового барьера большая часть воды будет скапливаться внутри дома. Если температура в комнате будет достаточно высокой, то на всех прохладных предметах (в том числе на окне) образуется конденсат. Жить в таких условиях не очень уютно.

Утепление стен снаружи

Колодезная кладка. Этот вариант подходит для утепления кирпичных, бетонных, каменных стен.

Для работы можно выбрать любой доступный материал. Главное, чтобы будущая теплоизоляция не горела, не впитывала воду и не гнила слишком быстро. Перед началом работ рекомендуется деревянные стены обработать антисептиками, а кирпичные и бетонные очистить. Теплоизоляционный слой можно монтировать несколькими способами:

1. Вентилируемый фасад. Теплоизоляционная конструкция монтируется на каркас. В качестве направляющих можно использовать деревянные бруски или металлопрофиль. Листы утеплителя вставляются враспор в ячейки обрешетки. Можно использовать пенополистирольные утеплители (пенопласт, пеноплекс), минеральную вату. Только волокнистые маты дополнительно с обеих сторон закрывают пароизоляционной пленкой, чтобы не допустить намокания. Внешняя облицовка крепится на расстоянии 2-3 см от утеплителя. Должен оставаться вентиляционный зазор, через который влага будет выходить в атмосферу.
2. Колодезная кладка. Этот вариант подходит для утепления кирпичных, бетонных, каменных стен. Весь дом по периметру обклеивают листами утеплителя, а в качестве облицовки сооружают вторую кирпичную стену. Здесь можно использовать только материалы, не чувствительные к влаге: керамзит, пенополистирол, вермикулит.
3. Оштукатуривание. Утеплитель так же монтируется на стену, а поверх листов приклеивают армирующую сетку. На сетку наносят шпаклевку, а затем декоративную штукатурку. Нагрузка на материал будет большая, поэтому стоит выбирать только утеплители, способные сохранять форму под нагрузкой. Плотность теплоизоляционного слоя должна быть не менее 35 кг/куб м.

    

   Напыление пенополиуретана. На поверхность стены наносится жидкий состав из двух реагентов.

4. Напыление пенополиуретана. На поверхность стены наносится жидкий состав из двух реагентов. Покрытие вспенивается и застывает, образуя сплошной пористый слой. Поверх пенополиуретана можно монтировать любой отделочный материал. Метод универсален, подходит для любых типов стен.

Выбор технологии зависит от материала, из которого построен дом, и от формы поверхности.

Утепление стен изнутри

Утепление стены со стороны жилого помещения – крайний вариант. Дело не только в уменьшении полезного пространства комнат, но и в смещении точки росы. Здесь важно четко соблюдать технологию и производить монтаж всех материалов аккуратно. Если планируется черновая отделка стен гипсокартоном или фанерой, можно выбирать для теплоизоляции волокнистые утеплители. Если поверхность стены будет покрываться штукатуркой, то предпочтение жестким материалам. Еще один важный момент: утеплитель должен быть полностью паронепроницаем (как пенополиуретан или пеноплекс), либо его пропускная способность должна быть меньше, чем у стены. Иначе внутри помещения будет образовываться конденсат.

Если планируется черновая отделка стен гипсокартоном или фанерой, можно выбирать для теплоизоляции волокнистые утеплители.

Процесс утепления такой:

1. Приклеивание утеплителя на поверхность стены. Надо как можно плотнее монтировать листы, чтобы не оставлять воздушных полостей в пристеночном пространстве. Все швы и стыки заполняют монтажной пеной, для этого лучше использовать пистолет. Если запенивать стыки вручную, можно оставить воздушные зазоры внутри.
2. Монтаж пароизоляционной пленки. Материал укладывается таким образом, чтобы выпускать влагу наружу и не пропускать внутрь. Пленку стыкуют внахлест и проклеивают соединения скотчем.
3. Облицовка выбранным способом: штукатурка либо гипсокартон.

Важно в утепленных изнутри помещениях наладить хорошую вентиляцию. Можно естественную, без вентиляторов. Еще один момент: при внутреннем утеплении остаются не защищенными места соединений стеновых и потолочных перекрытий, а это огромные мостики холода. Хорошо, если получится смонтировать утеплитель с заходом на прилегающие стены.

Если планируются масштабные работы, то предстоят и не меньшие траты. Придется рассчитывать много материалов, ездить по магазинам, выбирать, закупать, а потом несколько недель заниматься ремонтом. Более практичным решением станет сотрудничество с Экотермикс. Компания предлагает услуги по утеплению жилых объектов пенополиуретаном. Сотрудники фирмы проконсультируют вас по вашему конкретному строению, расскажут, снаружи или изнутри лучше выполнить работы и произведут утепление всего дома в кратчайшие сроки.

Рекомендуем посмотреть видеоролик об утеплении потолка с ППУ от Экотермикс, чтобы иметь представление о том, как это происходит и почему ППУ считается лучшим среди других утеплителей

 

Как утеплить потолок в квартире

На чтение 4 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 15.02.2020

Предисловие. Если вы озабочены созданием тепла и уюта в квартире на последнем этаже дома, то стоит задуматься над тем, чем утеплить потолок. Особенно актуален вопрос для квартир на последних этажах жилых зданий. В статье мы разберем несколько способов, в том числе и самых простых и недорогих, а также покажем мастер класс – видео, как утеплить потолок в квартире своими руками на последнем этаже.

Стоит ли утеплять потолок в квартире на последнем этаже?

Потолок квартир на последних этажах является зоной наибольших тепло потерь в помещении. Именно через эту поверхность выветривается до 50% тепла в комнате. Поэтому вопрос как недорого утеплить потолок в квартирах на последних этажах, и какой материал выбрать, становится для владельцев жилья в многоквартирном доме особенно актуальным и таким же острым, как и утепление пола в квартире на первом этаже.

Как утеплить потолок в квартире изнутри

Например, если не сделать качественное утепление, то тепло из комнаты будет уходить наружу через плиты потолочного перекрытия. Есть множество способов как это сделать дешево и качественно. Сегодня имеется большое разнообразие материалов для утепления своими руками, так и способов как утеплить потолок в квартире недорого и с гарантией.

Рассмотрим в статье именно те способы, которые сегодня часто применяются для этих целей специалистами. Провести утепление потолка в квартире самостоятельно достаточно просто. Неважно из чего сделан потолок – из гипсокартона, деревянной вагонки или пластика. Теплоизоляцию крепят при помощи направляющих или клея.

Чем утеплить потолок в квартире изнутри?

Для утепления часто применяют пенопласт, пеноплекс, минеральную вату и самый бюджетный вариант – теплоизоляционную фольгу. Несмотря на то, что пенопласт самый недорогой и удобный вариант, не забывайте, что пенополистрирол выделяет вредные вещества и легко воспламеним. Из плитных утеплителей лучше использовать пеноплекс – плиты материала более плотные, не горят и не выделяют вредных веществ.

Утепление плитным материалом

Утепление потолка в квартире пенопластом

Плиты пенопласта и пеноплекса сначала клеятся к потолку и для надежности их дополнительно крепят пластмассовыми дюбелями. Далее на утеплитель клеится малярная сетка, и вся поверхность шпаклюются и красится. На поверхность потолка при помощи шпаклевки клеится теплоизоляционное основание, а поверх него клеится сетка, чтобы сетка полностью утопилась в шпаклевочном слое, после чего все разравнивается шпателем. После высыхания наносится финишная шпаклевка.

Как только финишный слой высохнет, вся поверхность подвергается грунтовке и покраске. Теперь вы уже разбираетесь немного в таком вопросе, как утеплить потолок в квартире на последнем этаже своими руками без лишних затрат. Если высота потолка в квартире достаточная и позволяет его немного опустить, то можно воспользоваться минеральной ватой для утепления квартиры на последнем этаже своими руками.

Утепление базальтовым материалом

Утепление потолка в квартире минватой

В случае, если вы выбрали плиты базальтовой или минеральной ваты, то не забывайте, что материал впитывает влагу и его необходимо защитить пароизоляционной пленкой с двух сторон. По такому же принципу проводится утепление всех поверхностей – начиная от утепления потолка в бане и заканчивая стенами и потолком в подвале дома. Поверх утеплителя кладется вагонка или гипсокартон, на заранее сконструированный каркас.

Подробная последовательность действий:

1. Подготавливаем поверхность (заделываем возможные трещины и щели на потолке) и наносим грунтовку или бетоноконтакт.
2. Крепим пароизоляцию, препятствующей намоканию утеплителя и впитыванию влаги из воздуха.
3. Монтируем обрешетку с шагом в 60 см (высота направляющих должна быть не меньше толщины утеплителя).
4. Укладываем утеплитель между направляющими обрешетки и закрываем материал гидроизоляцией.
5. Обшиваем потолок гипсокартоном, вагонкой, панелями ПВХ или заказываем натяжной потолок.

Как недорого утеплить потолок в комнате?

Как недорого утеплить потолок в квартире

 

Если же вы горите желанием устанавливать дополнительный каркас или этого не позволяет сделать низкий потолок, то процесс может проводиться следующим способом.

Для наших нужд идеально могут подойти и декоративные плиты из пенопласта. Их очень просто клеить, плиты не так хорошо удерживают тепло, но зато с этим материалом сможет справиться любой, и они не скрадывают пространство.

А сейчас покажем видео, как утеплить потолок в квартире на последнем этаже своими руками.

Видео. Утепление потолка квартиры на последнем этаже

какой материал лучше выбрать, советы от прорабов

Актуальность вопроса

Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх. Если во время строительства здания не позаботились об утеплении потолка, тогда вы будете терять 30-50% тепла. Например, если вы в течение суток использовали четыре кубометра газа, то 1,2-2 куб. метра будут уходить на «обогрев улицы» (или чердака).

Неутепленные потолки являются главной причиной образования на их поверхности конденсата, который способствует возникновению и развитию грибков или плесени. Если это уже произошло, готовьтесь к дорогостоящему ремонту, а он стоит в несколько раз больше, чем проведение работ по утеплению потолка.

Для того чтобы выбрать оптимальный материал и способ утепления, необходимо учитывать следующие факторы:

• Конструкция (особенности) потолка и крыши.
• Климатические особенности региона (обратите внимание на температуру воздуха на улице и в помещении в разные времена года).
• Физические свойства применяемого материала.

Кроме того, вы должны знать, что бывают внутренние и наружные способы утепления потолков. Эффективность каждого из них определяется индивидуально.

Материалы для выполнения работ по утеплению потолков

На сегодняшний день для утепления потолков можно использовать следующие материалы:

• Керамзит – легкий, прочный, огнеупорный материал, который хорошо сохраняет тепло и обладает отличными звукоизоляционными показателями.
• Опилки – экологически чистый и недорогой материал.
• Пенопласт – один из лучших вариантов для утепления потолка, обладающий большим количеством положительных характеристик.
• Минеральная вата – легкая, нетоксичная, но стоит намного дороже, чем другие материалы для утепления.
• Эковата – качественный, но дорогостоящий материал.
• Глина – обладает отличными теплоизоляционными показателями.

Каждый из перечисленных материалов имеет свои достоинства и недостатки. Если вам нужен утеплитель для потолка в деревянном доме, но вы не знаете, какой лучше подойдет для вашей ситуации, не торопитесь покупать самый дорогой материал. Для начала внимательно изучите представленную информацию.

Утепление потолков изнутри

Главным недостатком представленного способа утепления потолков является тот факт, что приходится фиксировать все элементы над головой, а это очень неудобное положение.

Важный момент! Если в доме уже сделали ремонт, тогда представленный способ будет для вас неактуальным. Опытные специалисты рекомендуют заниматься утеплением потолков еще на этапе проведения внутренних работ, в процессе строительства дома (или во время капитального ремонта).

Последовательность проведения утепления потолков изнутри:

1. 1. Если на потолке есть щели, обязательно устраните их при помощи монтажной пены. Большие отверстия необходимо предварительно законопатить.
2. 2. Для того чтобы исключить появление конденсата, нужно прикрепить к потолку пароизоляционную пленку. Для выполнения данных работ нужен строительный степлер.
3. 3. Следующий этап – укладка теплоизоляционного материала. Делайте это так, чтобы вам было удобно, а куски материала плотно прилегали друг к другу, не давая теплому воздуху просочиться наружу.
4. 4. Выполняется монтаж потолочных покрытий.

Перечисленные этапы работ по утеплению рассчитаны на применение эковаты и стекловаты. Если вы решили использовать пенопласт (похожие по структуре материалы), тогда после фиксации пароизоляционной пленки к ней приклеивают куски данного материала, а сверху наносится еще один слой пленки.

Финишный этап проведения данных работ включает фиксирование потолочного полотна или подшивание потолка специально подготовленными досками. Обратите внимание на тот факт, что специалисты данной отрасли рекомендуют утеплять потолок в помещении с двух сторон одновременно.

Опилки – качественный утеплитель?

Для более детального анализа вопроса, как утеплить потолок в деревянном доме, необходимо рассмотреть основные способы проведения данных работ с применением разных материалов.

Использование деревянных опилок для наружного утепления потолков проверено временем.

Это недорогой и средний по эффективности способ, для осуществления которого необходимы следующие компоненты:

• Вода.
• Цемент.
• Полиэтиленовая или пароизоляционная пленка.
• Сухие опилки (оптимальный размер — средний).

Специалисты рекомендуют использовать цемент в пропорции – один к десяти (по отношению к опилкам).

Весь процесс состоит из следующих этапов:

1. 1. Подготавливается поверхность: убирается мусор, заклеиваются щели, и укладывается пленка.
2. 2. Подготавливается смесь из цемента с опилками. Вода добавляется постепенно.
3. 3. Осуществляется укладка полученной смеси (высота слоя 15-20 см).

Вот отличное видео от реального владельца дома, который решил утеплить потолок с помощью опилок. Посмотрите, что в итоге он говорит:

Обратите внимание! Вышеуказанные работы должны проводиться не позднее июля-августа, чтобы до холодов смесь из цемента и песка хорошо просохла. Главный недостаток представленного способа заключается в том, что дерево имеет свойство гнить, а весь защитный слой может разрушаться грызунами и насекомыми.

Применение керамзита

Представленный материал по многим параметрам является одним из лучших для применения в качестве материала, сохраняющего тепло в доме.

Его не съедят мыши и не повредят насекомые, он рассчитан на длительный период эксплуатации, не гниет и обладает отличной звукоизоляцией.

Для монтажа утеплителя, кроме керамзита вам понадобятся:

• Гипсокартон/Доски.
• Пароизоляционная пленка.
• Скотч.

Весь процесс монтажа утепляющих материалов можно разделить на следующие этапы:

1. 1. Подготовка покрытия. Убирается мусор, заклеиваются стыки, и укладывается пленка.
2. 2. Насыпается керамзит. Высота покрытия должна быть не меньше 20 см.
3. 3. Сверху укладываются пароизоляционная пленка и доски.

Кстати, вот очень показательное видео, в котором прораб с многолетним опыт делиться своими мыслями об утеплении потолка с помощью керамзита:

Некоторые владельцы деревянных домов укладывают керамзит, чтобы его высота была 30-50 см. Конечно, чем толще защитный слой, тем лучше будет сохраняться тепло, но не забывайте о нагрузках на перекрытия. Такое количество керамзита имеет приличный вес, не каждое сооружение способно его выдержать.

Минеральная вата

Характер и первые этапы выполнения данных работ такие же, как и в случае с опилками. После подготовки поверхности укладывается вата, задуваются щели и отверстия (большие обязательно конопатятся), а затем, все это накрывается пленкой. Сверху можно положить доски или сделать стяжку.

Некоторые специалисты советуют делать комбинированную защиту. Для этого, укладывается первый слой из пенопласта (его аналогов), а второй, из минеральной ваты. Дальнейшие этапы осуществляются по вышеуказанному сценарию.

Утепления потолка при помощи глины

Сегодня глина такой же востребованный материал, как и сто лет назад. Ее главными достоинствами являются долговечность, надежность и способность хорошо сохранять тепло. Глина в качестве утеплителя используется только вместе с опилками.

После подготовки покрытия укладывается пароизоляционная пленка, на которую наносится раствор из глины и деревянных опилок (толщина слоя 10-15 см). Первое время необходимо контролировать, как проходит высыхание раствора. Все трещины необходимо заделывать глиной.

Представители старшего поколения (особенно сельские жители) еще помнят времена, когда в качестве утеплителя использовали глину, перемешанную с соломой. Но сегодня такой раствор практически не применяется.

Рулонные утеплители

Процесс утепления потолка деревянного дома в этом случае немного отличается от всех вышеуказанных способов:

1. 1. Первый этап включает подготовку поверхности, вбивание в нее гвоздей (не до конца) и зигзагообразное натяжение нитей.
2. 2. Прокладываются рулоны.
3. 3. Фиксируется пароизоляционная пленка.
4. 4. Гвозди забиваются до конца, чтобы лучше прижать утеплитель.
5. 5. Сверху прибиваются доски или гипсокартон.

Важный момент! Если вы работаете с рулонными утеплителями (минеральная или стекловата) обязательно используйте защитную одежду, очки, перчатки и повязку для носа и рта, чтобы вредные частички не попали на кожу, глаза, в нос и т.д.

Выполняя данную работу, обязательно следите, чтобы нигде не было щелей.

Полезные рекомендации

Если вы решили заняться утеплением потолка, обязательно изучите представленные советы от профессионалов.

• Перед началом работ по утеплению потолка обязательно проверяйте состояние крыши. Если есть щели, трещины и т.п., сначала устраните их, и только потом приступайте к утеплению потолка.
• Если вы решили утеплять потолок изнутри, совмещайте данные работы с ремонтом в помещении.
• Большие щели не пытайтесь задувать одной монтажной пеной, сначала законопатьте их.
• Для внутреннего утепления потолка вполне достаточно использовать пенопласт, толщина которого не превышает 5 см.
• Укладку рулонных материалов необходимо осуществлять вдвоем, даже опытный специалист не сможет одновременно держать нити и просовывать вату.
• Выполняя работу по утеплению потолков, всегда старайтесь укладывать материал так, чтобы перекрывались стыки и закрывались щели.

В данной статье подробно объясняется, как правильно утеплить потолок в деревянном доме, чтобы выполненная работа была качественной и результативной. Если вы внимательно изучили изложенную информацию, тогда у вас не возникнет никаких серьезных проблем в процессе утепления потолков.

Как утеплить потолок в деревянном доме и что для этого необходимо

Деревянный дом — классика, которая становится популярнее с каждым днем. Такой дом экологически чистый и не несет вред здоровью, но его необходимо утеплить. Для большинства деревянных домов свойственна одна и та же проблема огромной потери тепла в доме. Потолок — одна из частей деревянного дома, которая нуждается в утеплении.

Варианты утепления и выбор материалов

Утеплить в доме потолок можно двумя вариантами:

• со стороны чердака;
• внутри дома.

Выбирая внутреннее утепление, следует быть готовым к тому, что высота потолка существенно уменьшится. Если утеплять потолок с помощью утеплителя на полу чердака, то после его укладывания нужно сделать напольное покрытие.

Для утепления потолка можно применять:

• опилки;
• минеральную вату;
• пенофол;
• глину;
• пенополиуретан;
• пенополистирол (пенопласт).

Выбирая материал для теплоизоляции, следует помнить о том, что он должен обладать хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, от него не должна исходить пыль и другие, вредные для здоровья вещества. И он обязательно должен быть безопасным в случае пожара.

Основные нюансы утепления потолка в доме изучены в данной статье: https://teplo.guru/uteplenie/krysha/uteplenie-potolka-v-dome.html

Утепление потолка опилками

Опилки — один из самых дешевых материалов для утепления деревянного дома, когда утепление ведется со стороны чердака. Опилки для утепления, должны быть сухими, крупными и без запаха плесени.

Слой опилочно-цементной смеси должен быть в 20 см. Раствор состоит из 20 ведер опилок, 3 ведра воды и 1/3 ведра цемента, если он правильно сделанный, то очень быстро застынет. Чтобы вычислить кубатуру необходимого количества раствора, нужно поделить площадь помещения на 5.

Для утепления понадобится:

• цемент;
• опилки;
• пергамин, площадь которого будет равна площади потолка.

Весь процесс утепления потолка достаточно прост:

1. Сначала все обрабатывается противогрибковыми растворами.
2. Стелется пергамин для гидроизоляции.
3. Готовится и замешивается смесь, она должна иметь серый цвет.
4. Нанести смесь на пергамин и утрамбовать ее ногами.

Совет. Утеплять потолок лучше всего летом, чтобы вся влага из цементно-опилочного покрытия испарилась и в доме не возникало конденсата в зимнее время.

Утепление потолка минеральной ватой

Для утепления потолка в деревянном доме, очень часто используют минеральную вату. Она обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, а кроме того, не горит и не впитывает влагу.

Для утепления понадобится:

• минеральная вата;
• 50 мм пенопласт;
• пергамин;
• гвозди;
• рейки 10−20 мм;
• пена монтажная.

Утепление минеральной ватой происходит в несколько этапов:

1. Укладка пергамина.
2. Укладка пенопласта;
3. Заделка стыков между листами пенопласта пеной;
4. Укладка еще одного слоя пергамина;
5. Укладка двух слоев минеральной ваты, которые закрепляются при помощи гвоздей и реек.

Укладывать минеральную вату можно как со стороны чердака, так и внутри дома, только тогда понадобится больше реек, с помощью которых будет крепиться материал.

Совет. Выбирая минеральную вату в качестве утеплителя, следует ее тщательно укладывать, чтобы не было щелей, которые могут пропускать тепло.

Утепление потолка глиной

Глина — самый древний материал, который использовался очень разнообразно.

Саму глину применять в утеплении не стоит, только с добавлением других материалов, потому что слой этого материала должен быть в 50- 80 сантиметров для получения более-менее желаемого эффекта.

Для утепления глиной потребуется:

• глина;
• опилки;
• пергамин.

Утепление глиной:

1. Уложить пергамин или любую другую пароизоляционную пленку.
2. Приготовить раствор с опилок и глины.
3. Нанести раствор 15-сантиметровым слоем и дать ему высохнуть. Трещины, которые могут образовываться следует затирать глиной.

Раствор из опилок и глины готовится очень быстро. Самый простой вариант — залить в бочку большого размера воду, а затем засыпать в нее глину и перемешать. Сделанный из глины раствор должен быть средней густоты. Добавить к этой смеси опилки можно при помощи бетономешалки: залить в нее смесь из глины и добавить туда опилки. По мере перемешивания возможно придется долить немного воды, смесь из опилок и глины должна быть средней — и не жидкой и негустой.

Совет. Занимаясь утеплением, следует очень аккуратно укладывать пароизоляционную пленку, для того, чтобы в дальнейшем избежать проблем с конденсатом. Она должна очень плотно прилегать к стенам и балкам.

Утепление потолка пенополиуретаном

Пенополиуретан — материал для утепления потолков и чердаков. Этот современный материал имеет хорошие изолирующие свойства и выдерживает перепады температур. Он не горит, нейтральный к насекомым и микроорганизмам, хорошо удерживает тепло и изолирует звуки. Единственным недостатком этого материала, является его паронепроницаемость.

Утепление пенополиуретаном самостоятельно сделать невозможно, поскольку этот материал напыляется на потолок под огромным давлением и попадает абсолютно во все щели.

Статья, посвящённая утеплению пола монтажной пеной, находится здесь: https://teplo.guru/uteplenie/doma-montazhnoj-penoj.html

Внутреннее утепление потолка пенофолом

Пенофол— материал, который очень эффективно утепляет дом, если потери тепла не слишком большие. Одна сторона вспененного полиэтилена фольгированная.

Для монтажа этого материала понадобится:

• пенофол;
• обрешетка;
• гвозди;
• гипсокартон или натяжной потолок для декорирования помещения.

Процесс утепления пенофолом достаточно прост:

1. На потолок набивается обрешетка.
2. Фольгированной стороной внутрь пенофол прибивается гвоздями к обрешетке.
3. На пенофол наносится еще одна обрешетка.
4. Для того чтобы скрыть теплоизоляцию, необходимо прикрепить к обрешетке гипсокартон, вагонку, или же сделать натяжной потолок.

Совет. Выбирать внутреннюю теплоизоляцию следует только тогда, когда планируется оформление потолка декоративными материалами: гипсокартоном, вагонкой или подвесным потолком.

Утепление потолка плитами пенопласта

Пенопласт — один из самых легких теплоизоляционных материалов. Он обладает хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами и кроме того, не подвержен влаге. Недостатком материала может быть его подверженность грызунам, потому что если они есть, то могут легко его съесть.

Для монтажа пенопласта нужно запастись:

• пенопластом;
• пергамином;
• рейками;
• керамзитной крошкой;
• монтажной пеной.

Для укладки пенопласта нужно немного терпения и времени:

1. Сначала на потолок укладывается пергамин.
2. На пергамин очень плотно ложится пенопласт.
3. Пенопласт закрепляется рейками.
4. Сверху на всю эту конструкцию насыпается крошка керамзита.
5. Все зазоры, которые остались, заделываются пеной.

Совет. Укладывая плиты пенопласта, необходимо следить, чтобы не осталось ни одной щели и зазора, для избегания потери тепла.

Советы опытного мастера

Планируя в деревянном доме самостоятельное утепление потолков, следует понимать, что это непростой и трудоемкий процесс. Перед тем как начинать любые работы, нужно тщательно все продумать, подсчитать и проверить. Мелочи, которые иногда кажутся несущественными, могут сильно попортить нервы и настроение в будущем.

Итак, утепление потолка в деревянном доме может проводиться только тогда, когда все строительно-ремонтные работы будут закончены.

Перед началом утеплительных работ следует тщательно проверить деревянный дом на герметичность и устранить все перекосы и щели. Если полениться и оставить некоторые недоделки, то в будущем можно сильно пожалеть, потому что именно через них будет уходить из дома тепло.

В случае наличия мансардного этажа, потолок можно утеплить одним слоем утеплительного материала, но и саму мансарду необходимо будет утеплить.

Чистовую отделку можно делать на утеплителе, но чтобы она была более качественнее, то все-таки лучше укрыть утеплитель досками или же фанерными листами.

Особенности утепления пола в деревянном доме изложены в данном материале: https://teplo.guru/uteplenie/pol/uteplenie-pola-v-derevyannom-dome.html

Проверка утепления

После того как все работы по утеплению деревянного дома будут сделаны, нужно дождаться зимы и посмотреть на его крышу. Если на ней лежит равномерный слой снега, то значит все хорошо, но если он только по периметру крыши или в центре — теплоизоляция деревянного дома была сделана некачественно и происходит утечка тепла.

Если же проверить дом на теплопотери хочется сразу после сделанных работ, чтобы в случае чего устранить недочеты, то можно просто прогреть помещение, проверить градусником температуру и закрыть все двери и окна на несколько часов. Если по истечении времени температура в комнате существенно упадет до температуры остальных комнат, то это говорит о том, что где-то была допущена ошибка.

Утеплять потолок в деревянном доме можно при помощи различных материалов, но самое главное, чтобы все было сделано качественно и надежно. Если для утепления дома все было правильно продумано, подсчитано и проделано, то дом станет комфортным, теплым и уютным. Утеплить дом собственными силами довольно легко благодаря огромному количеству разнообразных материалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить потолок в частном доме – раскрываем секреты

Вопрос сохранения тепла и экономии ресурсов стоит перед каждым владельцем частного дома. В суровые зимние холода, тепло в доме и его сохранение особенно важно. Утеплению подвергаются стены (как и какой утеплитель выбрать — смотрите здесь), пол, потолок. Утепление потолка в частном доме особенно актуально, потому что через него выходит большая часть тепла. В отличие от квартир, где потолок является полом следующей, отапливаемой квартиры, этот вопрос не стоит так остро. Крышу утепляли еще наши предки. Для этого они использовали опилки или глину, сухую траву, шлак, керамзит и другой пористый материал. Такое утепление являлось довольно опасным и легковоспламеняющимся. В сухой траве и опилках заводились разнообразные насекомые и вредители. Шлак портит потолочное перекрытие дома.

Современные строительные материалы позволяют быстро и надежно, а главное безопасно (используемые материалы экологически чистые и плохо воспламеняются), утеплить потолок вашего дома. Правильный выбор материала – половина дела. В качестве утеплителя, в основном, используется минеральная вата, пенопласт или полистирол.

Кстати, про утепление потолка деревянного дома мы уже писали на нашем портале. Рекомендуем ознакомиться с этим полезным материалом.

Утепление в частном доме можно проводить двумя способами:

• внутри помещения;
• с внешней стороны (на чердаке).

Утепление потолка внутри помещения можно проводить, если это позволяет высота потолков. Слой паро- и гидроизоляции, слой утеплителя, обшивка гипсокартоном или деревянной облицовочной доской. Все это может забрать от 15 до 45 см высоты помещения (толщина слоя теплоизоляции зависит от температуры внутри и снаружи помещения, а так же материала, из которого он изготовлен).

Специалисты советуют утеплять потолок в частном доме внутри помещения в следующих случаях:

• использование чердачного помещения под склад;
• на чердаке проведены коммуникации (электрические кабеля, воздуховоды и т.д.).

К внутреннему утеплению предъявляются повышенные требования, как к качеству работы, так и к используемым материалам.

Работы нужно проводить качественно, тщательно, аккуратно. Материалы, используемые для утепления, должны быть безопасными и тугоплавкими (плохо воспламеняющимися и с минимальным уровнем задымления). Можно также использовать пенопласт или высококачественную минеральную вату.

На толщину слоя теплоизоляции будет оказывать влияние регион проживания (температурный режим), теплоизоляционные свойства материала, из которого изготовлен потолок, система балочного перекрытия.

Основные этапы этого процесса

Этап первый. Делается каркас из брусьев или металлических профилей. Каркас делается под дальнейшую обшивку потолка гипсокартоном или деревянными облицовочными досками (вагонкой).

Этап второй. Создание пароизоляционного слоя. По размеру ячеек, плюс 5 см вырезается пергамин и при помощи деревянных реек крепится к балкам или направляющим.

Этап третий. Кладется слой утеплителя. Это может быть пенопласт или минеральная вата. При укладке пенопласта с легкостью можно регулировать количество слоев (добавлять, убирать). Пенопласт нужно максимально плотно вставлять в ячейки обрешетки, но стараться его не поломать. Оставшиеся зазоры замазываются строительной пеной.

Если укладывается несколько слоев минеральной ваты, то середина плиты первого слоя ваты должна приходится на стык плит минеральной ваты второго слоя (т.е. выкладывать как кирпичи).

Важно. Минеральную вату нельзя придавливать гипсокартоном или другим отделочным материалом, так как из нее выходит воздух, она сжимается и из-за этого теряет свои теплоизоляционные свойства.

Этап четвертый. Утеплитель закрывается слоем пергамина и прикрепляется обшивка (это может быть гипсокартон, вагонка и т.д.).

Этап пятый. Отделка потолка и его финишное покрытие (покраска и т.д.).

Таким способом можно утеплять потолки в квартирах, поскольку для внешнего утепления нужно разрешение ЖЭКа, что получить сложно и хлопотно.

К недостаткам такого ремонта внутри помещения можно отнести то, что в потолок нельзя будет встраивать светильники. Встраиваемые светильники, во время работы, сильно нагреваются, а слой теплоизоляции за ними не даст теплу выйти, что приведет к быстрой порче ламп в светильниках (лампы могут перегореть в течение первого часа работы).

Есть несколько выходов из этой ситуации:

1. Использовать подвесные или настенные светильники (люстры, бра, торшеры).
2. В местах, где будут находиться светильники, делать меньше слоев теплоизоляции, или вовсе ее удалять.
3. Использовать светодиодную подсветку или встроенные светильники со светодиодными лампами. Главный плюс светодиодных ламп и лент, что при работе они практически не нагреваются.

Рассмотрим применяемые способы

Утепление снаружи можно произвести несколькими способами:

• пенопластом;
• пеноизолом;
• утеплить минеральной ватой;
• использовать другие способы.

Перед утеплением потолка любым способом, необходимо привести чердак в надлежащее состояние. Убрать все с чердака, оставить балки и основное потолочное перекрытие. Поскольку чердак очень хорошо вентилируется, нужно пересмотреть систему вентиляции, если будет нужно, заделать щели, чтоб теплоизоляционный слой не мок и не выходил быстро из строя.

Использование пенопласта

Условно этот процесс можно разделить на несколько основных этапов.

1. Между балками кладется слой пергамина, с напуском около 5 см на закрепление к балкам и прикрепляется к ним при помощи деревянной рейки.
2. Потом, максимально плотно кладется пенопласт (заметим, что можно использовать любой вид пенопласта: насыпной, в рулонах, плитами).
3. Щели между пенопластом и балками заполняются строительной пеной.
4. Сверху пенопласта стелется еще один слой пергамина.
5. Выкладывается один или несколько слоев минеральной ваты.

Важно. Минеральная вата должна быть вровень со всеми балками потолочного перекрытия. Минеральная вата выкладывается по принципу кирпичной кладки.

Применяем пенопласт

Следует также помнить, если чердачным помещением пользуются и частенько туда заглядывают, то нужно будет настелить полы, или проложить  несколько досок поперек балок.

Используем пеноизол

Этот способ утепления потолочного перекрытия возможен при наличии специалистов с оборудованием, предназначенным для этих целей.

Пеноинзол представляет собой порошкообразный утеплитель, который специальной машиной задувается в свободное пространство между балками.

Сложность этого метода заключается в кропотливой подготовительной работе, которая направлена на недопущение попадания утеплителя в жилые помещения (герметизация и т.д.).

Поэтому такую работу лучше доверить специалистам, у которых имеется специальное оборудование и навыки по такому виду утепления.

На фото ниже представлен как раз такой вариант утепления потолка.

На фото — пеноизол

Применяем минеральную вату

Минеральная вата по стоимости выходит дороже пенопласта, но обладает рядом преимуществ: не горит и не дымит, ее не любят есть, а так же делать гнезда и жить насекомые и мелкие грызуны. Минеральная вата производится двух видов: в рулонах и в виде матов. Для утепления потолка подойдут оба вида, нужно выбрать наиболее подходящий.

Минеральную вату выкладывают в несколько слоев (в основном, 2-3 слоя), по принципу кирпичиков, т.е. стыки предыдущих плит находятся на середине плит предшествующих.

Совет. Последним слоем минеральной ваты лучше всего закрыть и балки, чтобы они не проводили холод.

Если позволяют финансы, то можно еще сделать гидроизоляционный, пенопластовый слой. Он делается по принципу укладки утеплителя из пенопласта.

Выкладывается слой пергамина, затем идет пенопласт и опять пергамин.

Сверху настилается минеральная вата. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка можно настелить пол, но если чердаком совсем не пользуются, то можно  сделать настил из досок, для удобства проверки состояния чердака.

По минеральной вате и пенопласту лучше не ходить, так как это снижает их теплоизоляционные свойства.

И напоследок — фотография утепления поверхности минеральной ватой.

Расстилаем минеральную вату

Другие способы

Какие еще утеплители можно использовать:

• керамзит;
• глину с опилками или опилки;
• шлак.

Минеральная вата и пенопласт являются, относительно легкими видами утеплителей, которыми можно смело утеплять потолок, не боясь его обрушения. Керамзит, шлак и глину с опилками нужно использовать более осторожно, потому что они имеют порядочный вес и потолочное перекрытие может не выдержать вес материалов. Керамзит (и другие утеплители) засыпается в межпотолочное пространство, предварительно выслав его пергамином, при таком виде утепления на пол обязательно нужно положить металлическую армирующую решетку или настилать пол.

Глина с опилками также заполняет пространство между балками. Но, как керамзит и шлак, этот способ утепления имеет большой вес и не подходит для потолков, которые этот вес не смогут выдержать.

Шлак, как бюджетный вид утеплителя, используется давно, но имеет несколько недостатков. Во-первых, шлак портит балки и потолочное перекрытие, во-вторых, его теплоизоляционные способности ниже, чем у пенопласта или минеральной ваты, в-третьих, шлак не является экологически чистым материалом.

Дополнительные требования

Утепление потолка частного дома

Выбранный утеплитель должен быть огнестойким (тяжело или вообще не воспламеняться и, желательно, не дымить). Утеплитель, по требованиям пожарной безопасности, должен сдерживать огонь в течение 25 и 90 минут (норма для частных и многоэтажных домов соответственно).

Для недопущения холодного воздуха под слой утеплителя (посредством сквозняков, из-за хорошее естественной вентиляции), нужно перекрытие хорошо загерметизировать.

Если вам повезло и у вас потолочное перекрытие – железобетонная плита, то дополнительно герметизировать потолок не нужно. А тем, у кого потолочное перекрытие на деревянных балках, нужен дополнительный слой пароизоляции (это может быть оштукатуривание перекрытия, специально обработанный, влагостойкий гипсокартон и т.д.). Также следует дополнительно проверить и прикрепить плотнее пароизоляционные материалы в местах соприкасания с несущими конструкциями (стены, балки и т.д.), поверить герметичность соединений.

Более тщательному утеплению подлежат места стыковки теплоизоляции и внешних несущих стен. По ним, как «мостикам холода», холодный воздух может перебираться под теплоизоляционный слой и попадать в помещение. Для утепления этих мест необходимо заделать внешнюю стену теплоизоляционным слоем, шириной не менее полу метра.

Для тех, кто лучше воспринимает видео контент — лучше посмотреть специальный обучающий ролик. Хотя, во многом он будет перекликаться с материалом данной статьи. Как говориться, повторение — мать ученья.

Приятного вам просмотра.

Как утеплить деревянный потолок в частном доме

Потолки из дерева устанавливают не только в срубах или зданиях из бруса, но и в кирпичных и каменных. Балочная конструкция очень проста, вес имеет минимальный, обшивается практически любым материалом и вполне надежна. Утеплить конструкцию можно своими руками самыми разными способами.

Теплоизоляция потолочной поверхности

Утепление любой поверхности здания может проводиться изнутри и снаружи. Доводов в пользу второго метода не перечесть:

• точка росы, то есть, температура выпадения конденсата, автоматически выводится наружу, за пределы жилища;
• монтаж любого материала проще на внешней поверхности. Если речь идет о потолке, то засыпать пол керамзитом на чердаке значительно легче, чем крепить минеральную вату на потолочную поверхность;
• внешняя теплоизоляция никак не изменяет объем помещений;
• при этом толщины теплоизолятора может быть сколь угодно большой.

Утеплить потолок в деревянном доме изнутри приходится только в одно случае: если он является межэтажным перекрытием и на втором этаже живет другая семья. Даже тогда, когда подкровельное пространство слишком мало, чтобы была возможность работать, рациональней теплоизолировать кровлю.

Теплоизоляционный материал

Чем лучше утеплять деревянный потолок, зависит в основном от требуемого уровня теплоизоляции.

• Минеральная вата – крайне популярный утеплитель благодаря доступной стоимости и негорючести. Выпускается в виде матов и рулонов, толщиной в 50 мм. Материал боится влаги, поэтому при его использовании большое внимание уделяется гидроизоляции.
• Пенопласт – плиты вспененного пластика, полистирола, например. Отличаются большой влагостойкостью и не подверженностью плесени, однако склонны к горению. Выпускается в виде листов, которые легко режутся и закрепляются при помощи клея. Чтобы утеплить здание своими руками, много времени не потребуется.
• Пенополиуретан – листы вспененного полиуретана, к сожалению, тоже горюч, к тому же выделяет при горении опасные вещества. Но и теплоизоляционными качествами обладает превосходными. Лист пенополиуретана в 3 раза более тонкий по сравнению с матом из минеральной ваты обеспечивает такую же теплоизоляцию.
• Изолон – тонкий теплоизолирующий материал, которого, однако для временного жилища – дачи, или здания, расположенного в регионе с теплым климатом, вполне достаточно.

Толщина утеплителя вычисляется исходя из требований по теплоизоляции для данного региона и способности материала проводить тепло. Отправной точкой служит обычно стена из красного глиняного кирпича. Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, используют материалы определенной толщины:

• пенополистирол с коэффициентом теплопроводности 0,039 толщиной в 6 см обеспечивает такую же теплоизоляцию, как стена из красного кирпича толщиной в 65 см;
• минеральная вата обладает практически такими же теплоизоляционными свойствами – 80 см;
• показатели пенополиуретан не знают равных – 2,5 см;
• такую же степень утепления обеспечивает брус толщиной в 14 см.

Теплоизоляторы могут комбинироваться, особенно когда речь идет о сырых помещениях. В таких случаях часто первым слоем выступает влагостойкий материал, а вторым – более эффективный.

Утепление потолочного перекрытия

Чтобы правильно утеплить деревянный потолок, одним только материалом для теплоизоляции не обойтись. Понадобится паро- и гидроизоляция и тем более качественная, чем больше влажность в здании.

1. Прежде чем теплоизолировать потолок, его очищают, конопатят трещины, если они вдруг обнаруживаются, и задувают монтажной пеной.
2. С помощью клея – например, Титан, БФ-88, потолок прерывают пароизоляционным материалом – пергамином. Укладывают пергамин в один слой, но внахлест – 5– 10 см.
3. Брус для обрешетки нарезают по размерам и обрабатывают антисептиком. Сечение подбирают, ориентируясь на толщину утеплителя: высота бруса должна быть равной толщине материала. Расстояние между элементами обрешетки – 50–60 см. Дистанция зависит от величины листа: он должен плотно входить в ячейку. На фото – готовая обрешетка.
4. Теплоизолировать перекрытие можно как минеральной ватой, так и листовым материалом. Рулон ваты раскатывают прямо по потолку и фиксируют дюбелями-зонтиками. Материал должен помещаться между рейками враспорку, очень плотно. Таким же образом устанавливают плиты, но здесь для фиксации проще использовать клей.

Желательно избегать стыковки материала. Если не удается, то стыки проклеивают строительным скотчем.

1. Поверх теплоизоляции закрепляют к обрешетке гидроизоляционный материал – тот же пергамин, полиэтиленовую пленку, изолон и так далее. Фиксируют его скобами. Поверх пленки сооружают контробрешетку.
2. Утепленный изнутри потолок плохо вентилируется. Если закрепить обшивку, тем более такую же паронепроницаемую непосредственно к гидроизоляционному материалу, конденсат будет накапливаться между ним и обшивкой. Что приводит к очень быстрому износу и повреждению отделки. Контробрешетка создает вентиляционный зазор между водонепроницаемым слоем и материалом обшивки. Высота бруса для контробрешетки – 4–5 см.
3. На контробрешетку фиксируют отделочные панели: пластиковые, деревянные, гипсокартонный лист и прочее.

Как утеплить деревянный потолок своими руками, подробно рассматривается в предложенном видеоуроке.

Как утеплить потолок изнутри дома: утепление потолка в частном доме пеноплексом изнутри, чем можно утеплить?

Если в доме нет чердака либо он расположен очень низко, то утеплять верхнюю часть строения нужно внутри. Как утеплить потолок изнутри дома? Какие материалы использовать? Давайте разбираться.

Чем утеплить потолок в частном доме изнутри? Есть несколько материалов для утепления потолка:

1. Фольгированный утеплитель;
2. Эковата как утеплитель для верхней части дома;
3. С помощью минеральной ваты;
4. Использование в работе пенопласта;
5. Утепление потолка пеноплексом.

Фольгированный утеплитель

Этот материал используют для утепления бетонных поверхностей. Дополнительно никаких теплоизоляционных составляющих для утепления потолка изнутри в частном доме не понадобится. Выпуск фольгированного пенополистирола проводится листами 60/120 и толщиной 2-9 см.

Благодаря технологии ступенчатых замков холод не будет между стыками листов. Данный материал подразделяется на два вида: двусторонний и односторонний. Чаще всего фольгированный утеплитель используют для теплоизоляции верхних частей бань.

Этапы монтажа

• Делается ячеистая обрешетка из металопрофиля либо деревянных балок.
• Нарезаются необходимые листы материала.
• Крепятся к обрешетке при помощи степлера.
• Фольгированная сторона должна располагаться вовнутрь комнаты.
• При укладке листов надо делать так называемые «воздушные подушки», чтобы фольга сильно не нагревалась.
• Сверху верхняя часть дома зашивается вагонкой или гипоскартоном.

Эковата как утеплитель для потолка

Основа эковаты – это целлюлоза, экологически чистый материал.

Достоинства:

1. За счет содержания в утеплителе лингина, он становится дышащим, упругим и эластичным.
2. В таком утеплителе не образуется грибок, и не заведутся грызуны.
3. Пожароустойчив.
4. При работе с металлическими поверхностями коррозия не образуется.

Недостатки:

• При работе образуется много пыли.
• Утеплить самостоятельно не получится, работу должны выполнять специалисты.
• Нельзя нагревать материал, потому что он будет тлеть.

Этапы монтажа

1. Устанавливают двумя способами: влажным и сухим. Сухой используют для утепления потолка снаружи, а влажный изнутри.
2. Эковата намачивается и приклеивается к поверхности.
3. Приклеивание осуществляется под давлением.
4. Когда материал высохнет, то поверхность станет однородной.
5. Можно обрабатывать эковату и клеевым составом, а после прикреплять к основанию верхней части дома.

С помощью минеральной ваты

Работать с этим теплоизоляционным составом необходимо очень аккуратно. Нужно надевать защитный костюм, респиратор и очки. Чтобы на кожу не попали частички минеральной ваты, потому что она очень сильно раздражает кожу.
Недостатки минеральной ваты:

• Нельзя уложить материал, а потом убрать, так как она может утерять свои теплоизоляционные качества.
• Боится влаги.
• Укладывать надо без щелей, от этого будет зависеть качество теплоизоляции.
• Надо использовать дополнительные теплоизоляционные средства.
• Материал не долговечен и требует замены через 10 лет.

Этапы монтажа

1. Верхняя часть строения очищается от мусора и пыли.
2. Делается каркас из металлических или деревянных направляющих.
3. Проводятся измерения.
4. Устанавливаются лаги.
5. На поверхности нужно закрепить пароизолятор.
6. Между пароизолятором и минеральной ватой должен находиться зазор, для циркуляции воздуха.
7. Одевается защитная одежда.
8. В получившиеся ячейки укладывается блоки минеральной ваты.
9. Поверх утеплителя крепится еще один слой пароизоляции.
10. Верхняя часть дома зашивается приобретенным материалом: гипсокартоном либо вагонкой.

Использование в работе пенопласта

Утепление потолка в частном доме изнутри пенопластом используют довольно часто. Но у него есть недостатки:

• В воздух выделяются формальдегиды;
• Могут появиться грызуны;
• Верхняя часть помещения не будет дышать;
• Горит при возникновении пожара.

Этапы монтажа

1. Есть два метода установки: клеевой и каркасный.
2. Делаются замеры ширины и длины потолка.
3. Приобретается теплоизоляционный материал.
4. Убирается старое покрытие с потолка.
5. Поверхность надо обработать антисептиком.
6. После ее грунтуют.
7. Теперь либо плиты приклеиваются к потолку, либо делается каркас, и блоки закладываются в ячейки.
8. При клеевом методе дополнительно плиты закрепляются дюбелями.
9. Все щели заполняются монтажной пеной.
10. Делается армирование поверхности.
11. Вся верхняя поверхность комнаты зашивается.

Утепление потолка пеноплексом

Достоинства материала:

• Влагоустойчив.
• Плиты можно просто приклеить.
• В нем не заведутся грызуны, грибки и плесень.
• Морозоустойчив.
• Мало весит.

Этапы монтажа

• Делается каркас.
• В ячейки закладываются плиты.
• Крепится слой пароизоляции.
• Верхняя поверхность комнаты зашивается.

Можно и по-другому:

1. Поверхность очищается от грязи.
2. Грунтуется.
3. Плиты обрабатываются клеем.
4. Крепятся к потолку.
5. Его надо обшить гипсокартоном.

Было рассмотрено несколько методов утепления потолка, какой выбрать должен решать домовладелец.

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на тот факт, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью.Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочтите весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость.Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно.Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши.

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила.Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или в дымоходе и протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендуемыми значениями изоляции в части 2.2, Контроль теплового потока.

Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздухо- и пароизоляция

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было ранее предупреждено.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации воздуха. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

• Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
• 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
• Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
• Противопожарная защита установлена ​​снизу
• Накладка на потолок
• Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
• 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
• Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную заслонку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой добавляемой изоляции. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встроенное освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если их покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесень, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения по охране здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

• Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
• Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородок и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
• Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Герметизируйте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте зазоры, в которых воздуховоды проникают в потолок. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
• На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
• В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте все открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
• Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
• Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
• По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация электрического ящика
(Примечание: См. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических ящиков освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов конопаткой

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на балки чердака.

Жесткая вспененная плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

• концентрат на воздушном уплотнении
• установить полиэтилен поверх балок
• установить полиэтилен между лагами
• Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
• Пена для распыления под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация чердака завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите слой теплоизоляции как минимум в два раза выше пароизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней панели стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Отрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком трудным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Обрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Зашпаклевать все края, зазоры и стыки. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; Тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по монтажу пены могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения воздушной герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это исключает вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но он не может продолжаться без одобрения вашего строительного инспектора, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по пенообразованию, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

• Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
• Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
• Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. В качестве альтернативы можно разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
• Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
• Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
• Наносите изоляцию одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
.

Сыпучая изоляция

• Сыпучую изоляцию можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
• Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
• Заполните все укромные уголки и трещины.
• На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
• Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
• На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить количество необходимых сумок.
• Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. На них должна быть указана площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
• Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
• Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
• Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия на потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любые из них подходят для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

1. Софит-дефлектор
2. Вентиляционная решетка со двускатным концом
3. Коньковая отдушина
4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ к чердаку, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и заклеит его на месте конопаткой или распыляемой пеной.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

• Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного недостроенного чердака; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
• Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
• Коленную стену можно рассматривать как недостроенный чердак (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
• Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
• Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
• Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас пространства.
• Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток при одновременном улучшении тепловых показателей.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство путем вдувания плотной рыхлой изоляции через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендуемых производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАКИ, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Мансарда тесная

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

• Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
• Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
• Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если он еще не существует, все равно будет приемлемо установить изоляцию, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если любые утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные светильники, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется вентилировать пространство, тщательно загерметизировать все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском возникновения проблем с влажностью или тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается технология, включающая выдувную изоляцию.

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутреннюю и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и отступает, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает кровельную обшивку, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, выходящий на юг, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторможенность льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо запечатанный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных дамб. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — это закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю чердачного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, в том числе мембрану для защиты от льда. Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

• Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
• Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
• Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
• Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
• В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки с воротником или стяжки с воротником обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

• Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
• Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может произойти заторможение льда. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое пространство стропил до самого карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
• Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
• Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы прикрепить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если это возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
• Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, строительство подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:

• Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
• После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестите существующие стропила или расширите полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

• Прикрепите жесткую изоляцию из плит непосредственно к конструкции существующего потолка механическим способом.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция из плит служит воздушным барьером, плотно установите плиты и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приборы, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, кровельного покрытия и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход — нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которая вдувается воздухом и пароизоляцией. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Как утеплить крышу без чердака

Изоляция — это процесс, при котором ваш дом защищен от внешнего тепла и звуков.Внутри дома использованы различные тепло- и звукоизоляционные материалы.

Воздух — отличный изолятор; поэтому в большинстве материалов покрытия внутри есть множество крошечных воздушных карманов для улавливания тепла и звука. Изоляция также используется для защиты от холода.

Утепление кровли без чердака

Крыша и потолок являются наиболее важными элементами вашего дома, когда речь идет о передаче нежелательных температур и звуков.

Давайте кратко рассмотрим несколько различных методов изоляции, которые наиболее часто используются для изоляции крыш и потолков без чердаков.

Объемная изоляция

Объемная изоляция — это комплексный процесс изоляции, при котором весь ваш дом покрывается выбранным материалом для защиты от нежелательных температур и звуков. Покрытие действует как крышка или оболочка.

Этот тип утеплителя сильно зависит от основного материала и концентрации, выбранной строителями. Материалы, которые обычно используются в объемной изоляции, включают:

• Стекловолокно . Он состоит из очень легких стеклянных волокон.Это укрывной материал, который находится во многих домах без чердака. Обычно он применяется в двух различных типах изоляции: ватный и рулонный и с сыпучим наполнителем.

• Изоляция кровли из полиэстера — это пластмассовый продукт, изготовленный из нефтехимических продуктов. Эти продукты в основном представляют собой переработанное пластиковое волокно. Другие могут быть смешаны с такими товарами, как шерсть.

• Изоляция из экструдированного полистирола или изоляция XPS производится методом экструзии.Набивка из пенополистирола или изоляция из пенополистирола изготавливаются с использованием формы для удержания крошечных шариков пенопласта.

• Rockwool производит изоляцию из каменной ваты, обычно растворяя базальт и шлак и вращая его для получения волокон. Затем из этого материала изготавливают изоляционные плиты или изоляционные трубы, которые используются для покрытия жилых, коммерческих и современных зданий. Идеально подходит для утепления кровли без чердака.

• Целлюлоза состоит на 75-85% из переработанной бумаги, текстура которой в основном представляет собой отходы газетной бумаги.Остальные 15% — это антипирен, например борная кислота или сульфат аммония. Из всех доступных изоляционных материалов целлюлоза имеет наибольшее количество переработанных материалов.

• Шерсть изоляция производится из нитей овечьей шерсти, которые либо механически прикреплены, либо скреплены с использованием 5% и 20% переработанного полиэфирного клея для создания изоляционных войлок, трубок и ниток. Оригинальный утеплитель из шерсти очень эффективен как для термической, так и для акустической прокладки.

Светоотражающая изоляция

Светоотражающая изоляция — это еще одно название фольгированной изоляции.Он также известен под другими названиями, в том числе отражающий барьер из лучистого барьера. Все эти имена взаимозаменяемы. Убедитесь, что, услышав это, вы не перепутали этот тип изоляции с другим.

Этот процесс изоляции требует покрытия крыши или потолка, как изнутри, так и снаружи, чтобы противостоять и отражать солнечное излучение. Он лучше всего подходит для борьбы с волнами тепла; поэтому он более эффективен и действенен в более теплых регионах.

Спрей изоляция

Распылительная изоляция — это, пожалуй, самый лучший способ утеплить крышу без чердака своими руками.Вы можете просто распылить пену на пустоты и трещины в стенах. Этот метод также можно использовать для окраски потолков вместе с войлоком и светоотражающей пеной. После распыления пена затвердевает и становится твердым изоляционным материалом, который может защитить пораженные участки от тепла и влаги.

См. Также: Прокладка воздуховодов на чердаке — проблемы

Пошаговое руководство по утеплению крыши без чердака

Изоляция кровли — сложный и сложный процесс, требующий огромных навыков и опыта для достижения эффективности и результативности за счет точности.

Рекомендуем Вам воспользоваться услугами профессионалов, а не заниматься самостоятельно. Однако, если вы хотите самостоятельно утеплить крышу своими руками, мы подготовили это пошаговое руководство, чтобы дать вам фору.

1. Прежде всего, вы должны установить сцену. Это включает в себя то, что у вас есть необходимые инструменты для доступа и изоляции вашей крыши, а также требуемые материалы. Эти инструменты обычно включают измерительную ленту, крепкие ножницы, пилу, дрель и пистолет для гвоздей.Вы также должны позаботиться о любой электропроводке, которая уже присутствует внутри стропил. Если вы изолируете крышу изнутри, убедитесь, что у вас есть большие подставки под вами, чтобы поддерживать вас, когда вы стоите или двигаетесь. Точно так же, если вы изолируете снаружи и стоите на стропилах, убедитесь, что вы не переносите слишком большой вес на крышу. Наконец, позаботьтесь и о свете. Не следует утеплять крышу в темноте. Лучше всего, чтобы в процессе утепления крыши постоянно присутствовал рассеянный свет.
2. Вы также должны носить защитные костюмы, перчатки и очки, если выбранный вами материал опасен для вашего здоровья. Например, осколки внутри стекловолокна могут быть опасными. Точно так же, если вы используете вату для утепления крыши, будьте осторожны, так как она также может беспокоить.
3. Перед тем, как начать кровлю, есть еще несколько вещей, о которых вы должны позаботиться. Вы должны очистить стропила и поискать трещины или дыры. Если вы найдете их, вы можете заполнить их пеной для спрея или любым другим подходящим материалом.
4. Начните с измерения определенной площади стропил, а также ширины. Запишите эти измерения вместе с необходимой толщиной изоляции. Обратите внимание на эти измерения, так как толщина изоляции не должна превышать ширину стропил.
5. В случае утеплителя из шерсти вы должны разрезать рулоны шерсти с помощью ножниц, прежде чем поместить их внутрь стропила и прикрепить скобами к стропилам. Убедитесь, что эти рулоны находятся на 50 мм ниже крыши. Вы можете добавить два слоя шерсти, если ширина ваших стропил позволяет их вставку.Таким же образом необходимо покрыть все пространство стропил. Наконец, вы можете добавить пластиковый лист, чтобы прикрыть шерстяную изоляцию. При использовании этой изоляции вы должны убедиться, что вы не оставляете никаких пространств для прохождения воздуха или света.
6. В случае жестких досок у вас будет гораздо более точный парламент правления, чем хорошо. Вы можете измерить и отрегулировать длину досок перед их вставкой между стропилами. Точно так же ширина этих досок будет зависеть от ширины стропил.

Какая изоляция лучше всего подходит для вашей крыши без чердака?

Все вышеперечисленные типы утеплителя предназначены для различных климатических условий, а также качества строительства и материалов зданий. Если вы хотите утеплить крышу или потолок своего дома, мы предлагаем вам глубоко понять оба этих факта.

Ни один тип не превосходит другой. Важно то, какой тип больше подходит для вашего дома.Давайте кратко рассмотрим несколько нижеприведенных примеров того, почему для разных типов потолков используются разные методы изоляции.

Утепление металлической кровли без чердака

Изоляция металлической кровли преследует две важные цели; сохранение внутренней температуры и предотвращение скопления вещества под кровлей. Обеспечение листа изоляции под металлической крышей необходимо, поскольку металл, как правило, является лучшим передатчиком тепла, чем дерево.

Качественная изоляция помогает сохранять тепло зимой и сохраняет тепло при понижении температуры.Лучшие варианты утепления металлической крыши включают:

Стекловолоконные Баттс

Стекловолокно — самый простой и доступный способ защиты металлической кровли. Стекловолокно состоит из тонких нитевидных кусочков в сочетании с другими синтетическими материалами, которые плотно скручены вместе, образуя толстую изолирующую прокладку.

Стекловолокно — это очень адаптируемый материал, который предполагает, что его можно разрезать на любой диаметр и ширину, чтобы охватить поверхность. Работать с осколками стекла новичку может быть опасно; поэтому рекомендуется профессионал.

Жесткая доска

Жесткая изоляция из плит применяется в любом месте дома, включая фундамент. Жесткие доски состоят из панелей из полиуретана и полистирола. Чем толще вещество, тем более заметным будет значение R. Эти доски закреплены под металлической панелью крыши и должны регулироваться вместе. Стыки должны быть герметизированы или загерметизированы, чтобы обеспечить максимальную тепловую защиту.

Пена для распыления

Пена

— один из самых привлекательных методов изоляции металлических крыш, поскольку он очень эффективен.Это полезно для остановки компрессии и заражения грызунами. Это своего рода полиуретановая изоляция, значение R которой определяется в дюймах.

С распылительной пеной

очень легко работать, поскольку она может защитить новую или старую новую металлическую крышу без каких-либо проблем. Этот метод утепления дороже, чем стекловолокно.

Утепление потолка собора

Целлюлоза обеспечивает гораздо большую изоляционную прочность на дюйм и, по сравнению со стекловолокном, обеспечивает большую изоляционную способность, поскольку вентиляционное пространство не требуется.

В ограниченном пространстве, таком как потолок собора, целлюлоза дает гораздо более высокое заявленное значение R.

ТРИ ОБЛАСТИ, ГДЕ ЗИМА ИЗОЛЯЦИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ САМОЕ БОЛЬШОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ | Mitsubishi HVAC

По данным Министерства энергетики США, добавление зимней теплоизоляции к недостаточно изолированному старому дому или даже новому дому может сделать дом более комфортным и снизить счета за электроэнергию настолько резко, что изоляция окупится за несколько лет.Полы над неотапливаемыми гаражами, фундаменты, воздуховоды и подвалы являются хорошими кандидатами на изоляцию. Но при подготовке к зиме в приоритете должны быть чердаки, соборные потолки и наружные стены.

Изоляция чердаков — частая проблема с тепловыми потерями

Чердаки — это пространство между вашей крышей и вашим домом, и это одна из наиболее распространенных проблемных областей, когда внутреннее тепло выходит наружу. Изоляционный материал чердака является наиболее распространенным типом изоляционного материала на чердаке — с наполнителем или войлоком.Сыпучий наполнитель часто бывает дешевле и эффективнее, если он установлен правильно.

Перед утеплением чердака важно отремонтировать крышу и заглушить места утечек. Вертикальные стены перед чердачными помещениями, называемые «перегородками», должны быть изолированы и герметизированы, как и точка доступа на чердак.

Сохраняйте температуру в доме даже за счет теплоизоляции потолков собора

Изоляция — лучший способ поддерживать соборные потолки как можно ближе к комнатной температуре, что обеспечивает равномерный температурный уровень во всем доме.В этой ситуации обычно используется утеплитель из фольги, потому что он проницаемый, что важно для домов без чердаков.

Как и в случае с чердаками, важно, чтобы потолки соборов не только утеплялись, но и хорошо вентилировались. Следовательно, изоляция не может упираться в какие-либо вентиляционные или другие отверстия, позволяющие воздуху выходить изнутри наружу и наоборот.

Изоляция наружных стен не должна мешать дому

Для наружных стен рассмотрите возможность использования вдувной изоляции с техникой плотной упаковки, которая создает отличную герметичность.Если в доме не ведется ремонт и стены закрыты, используйте распыляемую пену для инъекций, чтобы создать минимальные неудобства. Если стены откроются во время ремонта, подумайте об использовании двухкомпонентной пены для распыления или мокрой изоляции из целлюлозы. Если дом строится новым, лучшим выбором может быть встроенная структурная изоляция, такая как изоляционная обшивка стен.

Когда зима приближается или уже наступила, единственный наиболее важный шаг, который домовладелец может предпринять для повышения комфорта и снижения затрат на электроэнергию, — это обеспечить надлежащую изоляцию дома с использованием правильных материалов в нужных местах.Начните с чердака, соборных потолков и внешних стен, но не пренебрегайте другими проблемными местами, которые определяет ваш подрядчик.

Изоляция | YourHome

Что такое изоляция?

Изоляция — это материал, который препятствует или блокирует поток тепловой энергии. Изоляция используется для предотвращения утечки тепла внутри дома зимой и для предотвращения проникновения тепла снаружи дома летом.

Выбор наилучшего типа и местоположения изоляции будет зависеть от вашего местного климата, а также от того, нужна ли изоляция в основном для защиты от тепла или внутрь (или и того, и другого).Первый шаг к получению хорошего результата от вашей теплоизоляции — это понять, как ваш климат повлияет на здание.

Чтобы изоляция была эффективной, она должна работать в сочетании с хорошей пассивной конструкцией. Например, если изоляция установлена, но дом не затенен должным образом летом, тепло может удерживаться внутри изоляцией, создавая эффект «печи».

Почему изоляция важна?

Изоляция служит барьером для теплового потока и необходима для сохранения тепла в доме зимой и прохлады летом.Хорошо изолированный и хорошо спроектированный дом обеспечивает комфорт круглый год, сокращая счета за охлаждение и отопление, а также сокращая выбросы парниковых газов.

Типичные тепловые потери и прирост без теплоизоляции в умеренном климате

Источник: SEAV (2002), обновлено в Руководстве по энергоэффективному жилью (2018)

Значения сопротивления изоляции

Насколько хорошо изоляционный материал противостоит тепловому потоку, определяется его значением R. Чем выше значение R, тем выше уровень изоляции.Соответствующая степень изоляции зависит от вашего климата, типа конструкции здания и от того, будет ли использоваться дополнительное отопление и / или охлаждение.

Значения R для материала относятся только к изоляционным свойствам продукта. NCC и BASIX (в Новом Южном Уэльсе) устанавливают минимальные требования к значениям R материалов, используемых при строительстве зданий. Обычно рекомендуется превышать их для большего комфорта и экономии энергии.

Общая стоимость R

«Общее значение R» описывает общее сопротивление тепловому потоку, обеспечиваемое сборкой крыши и потолка, стеной или полом.Каждый из компонентов материала имеет собственное тепловое сопротивление (значение R), а общее значение R рассчитывается путем добавления значения R каждого компонента, включая изоляцию.

Значения

Total R являются лучшим показателем эффективности, поскольку они показывают, как изоляция работает внутри ограждающей конструкции. Общие значения R используются при расчете рейтингов энергии для измерения теплового КПД.

Общие значения R для крыш, потолков и полов, в которых используется светоотражающая изоляция, выражаются в виде значений вверх и вниз, в зависимости от направления тепловых потоков через изделие:

• «Вверх» значения R описывают сопротивление тепловому потоку в восходящем направлении (иногда называемое «зимними» значениями R).
• «Вниз» значения R описывают сопротивление тепловому потоку в нисходящем направлении (иногда называемое «летними» значениями R).

При установке изоляции крыши, потолка и пола следует учитывать как верхнее, так и нижнее значение R. Суммарные значения R для стен выражаются одной цифрой без различия «вверх» и «вниз».

Многие факторы могут снизить общее значение R, включая тепловые мосты, сжатие объемной изоляции, осаждение пыли на отражающей изоляции и отсутствие подходящего воздушного зазора для отражающих поверхностей.Чтобы изоляция работала должным образом, необходим тщательный монтаж в соответствии со спецификациями.

Примечание

Значения

R, используемые в Австралии, Новой Зеландии и Европе, являются метрическими и отличаются от значений R, используемых в США. В американских продуктах и ​​публикациях указаны значения R, которые будут намного выше, чем значения, наблюдаемые в австралийских продуктах и ​​обсуждаемые в Your Home . Нет простого коэффициента преобразования между американскими и австралийскими единицами, поэтому лучше не использовать эти значения — вместо этого ищите значения метрики.

Виды изоляции

Изоляционные материалы делятся на 2 основные категории — объемные и светоотражающие, которые иногда объединяют в композитный материал.

Все изоляционные материалы, продаваемые в Австралии, должны соответствовать австралийскому стандарту AS / NZS 4859 «Материалы для теплоизоляции зданий».

Помимо оценки изоляционных свойств, вы можете сравнить экологические преимущества различных продуктов. Спросите о переработанном содержимом и о том, насколько легко продукт можно переработать после использования.Например, некоторые марки изоляционных материалов из стекловаты, полиэстера и целлюлозного волокна содержат значительное количество переработанного материала. Свяжитесь с производителем или отраслевой ассоциацией, чтобы узнать больше. Экологические сравнения изоляционных материалов можно найти на веб-сайтах с экологической маркировкой, таких как Ecospecifier Global, Global GreenTag, Good Environmental Choice Australia, Австралийская национальная база данных инвентаризации жизненного цикла, Экологическая декларация продукции в Австралии и Азии и Информационный рейтинг строительных продуктов.

Объемная изоляция

Объемная изоляция использует карманы захваченного воздуха внутри своей структуры, чтобы противостоять передаче кондуктивного и конвектируемого тепла. Его тепловое сопротивление практически одинаково независимо от направления теплового потока через него.

Объемные изоляционные изделия имеют одно значение R для заданной толщины и включают такие материалы, как:

• Стекловата, войлок и рулоны (часто из переработанных материалов)
• шерсть, войлок и сыпучий наполнитель
• Сыпучий наполнитель из целлюлозного волокна (часто из переработанных бумажных волокон)
• полиэстер, ватины и рулоны (часто из переработанных материалов)
• полистирол, расширенный (EPS) или экструдированный (XPS), в виде жестких плит
• полиизоцианурат (PIR) в виде жестких плит
• полиуретан (PUR) в виде жестких плит.

Объемная изоляция задерживает воздух в неподвижных слоях

Источник: SEAV 2002

Светоотражающая изоляция

Светоотражающая изоляция в основном сопротивляется лучистому тепловому потоку из-за ее высокой отражательной способности и низкой излучательной способности (способности повторно излучать тепло). Его изоляционная способность зависит от наличия слоя воздуха толщиной не менее 25 мм рядом с блестящей поверхностью. Тепловое сопротивление отражающей изоляции зависит от направления теплового потока через нее.

Светоотражающая изоляция обычно представляет собой блестящую алюминиевую фольгу, ламинированную на бумагу или пластик, и выпускается в виде листов (оклейка), войлока типа гармошки и многоячеистого войлока. Эти продукты известны как ламинаты с отражающей фольгой (RFL).

Поскольку любая фольговая изоляция является электропроводной, при всех установках необходимо учитывать риск контакта с электрическими кабелями и оборудованием и принимать меры по устранению этого риска. См. Установка изоляции на этой странице.

Светоотражающая изоляция и тепловой поток

Источник: SEAV 2002

Композитная изоляция

Композитная изоляция сочетает в себе объемную и светоотражающую изоляцию. Примеры включают панели с фольгой, отражающие одеяла с фольгой и войлок с фольгой. Ориентацию фольги необходимо тщательно продумать, чтобы убедиться, что она наиболее эффективна и не увеличивает риск конденсации. Имейте в виду, что светоотражающая пленочная изоляция должна быть на теплой стороне любой строительной системы.Как правило, в более прохладном климате это означает размещение фольги на внутренней стороне основной изоляции (фольга обращена внутрь) с воздушным зазором между фольгой и материалом потолка (например, гипсокартоном). В жарком влажном климате (например, Дарвина) в зданиях с кондиционированием воздуха лучшим решением будет обратное (фольга обращена наружу). Обратитесь за советом к производителю изоляции.

Покрытие из фольги для использования в кровельных пространствах

Традиционно для предотвращения падения нижней части крыши ниже точки росы использовалось покрытое фольгой волокнистое покрытие.Но даже если общее значение R является адекватным, везде, где одеяло сжимается над прогонами или обрешеткой крыши или не находится в постоянном контакте с кровельным материалом, его эффективное значение R уменьшается до нуля, и на нижней стороне крыши может образовываться конденсат. По мере того, как методы строительства улучшились и дома стали более воздухонепроницаемыми, пространства на крышах также стали чрезмерно герметичными, и риск конденсации повысился. Решением этой проблемы является хорошо проветриваемое кровельное пространство, чтобы удалить излишки водяного пара из кровельного пространства и избежать появления плесени.

Хорошая изоляция, которая эффективно работает в вашем доме, требует выбора правильного продукта для вашего климата. Правильный продукт существенно повлияет на комфорт и энергоэффективность дома.

Однако подходящего продукта часто бывает недостаточно. Чтобы он работал правильно и избегал проблем с конденсацией, крайне важно, чтобы он был правильно указан и установлен.

Изоляция должна быть включена при строительстве дома. Установка высокопроизводительных продуктов во время строительства — это хорошее вложение, в результате чего снижаются счета за электроэнергию в течение всего срока службы вашего дома.

В существующих домах изоляция потолка, стен и пола может стать эффективной частью ремонта в любое время. Однако некоторая изоляция может быть трудно модернизировать при более позднем ремонте.

Уровни изоляции для вашего климата

NCC требует минимальных уровней изоляции (общего значения R) для крыш, стен и полов в соответствии с расположением вашего дома и другими особенностями здания. Том 2 NCC содержит подробное описание требований к изоляции для каждой климатической зоны.

Дополнительная изоляция сверх минимального уровня может еще больше улучшить характеристики здания. Оптимальный уровень должен определяться вашим местным климатом, типом строительства и бюджетом. Ваш архитектор, дизайнер или специалист по оценке энергопотребления может помочь вам определить ваши потребности в изоляции.

Изоляция крыши и потолка

Установка изоляции крыши и потолка может сэкономить до 45% (или более) затрат на отопление и охлаждение.

Типы конструкций кровли

Большинство конструкций крыши будут вентилируемыми, и в их конструкции должны быть предусмотрены воздушные зазоры для отвода или высыхания конденсата.

Для крыш без вентиляции, гигротермический анализ должен быть проведен соответствующим образом обученным консультантом, чтобы продемонстрировать соответствие Национальному строительному кодексу.

В принципе, для образования конденсата необходимы воздушные пространства. Если в конструкции крыши нет воздушных зазоров (например, на некоторых плоских крышах), то пар не может перейти в жидкую форму. Однако это не предотвращает риск развития плесени, и поэтому очень важно, чтобы строительные материалы крыши были тщательно продуманы и правильно установлены.

Потолки и крыши не считаются частью воздухопроницаемой оболочки здания для контроля внутренней влажности, что должно осуществляться с помощью полностью воздухопроницаемых стен или механической системы вентиляции с рекуперацией тепла.

Скатные крыши с плоскими потолками

Это наиболее распространенный тип конструкции, который легче всего утеплить.

Крыша

В климатической зоне 1 (высокая влажность летом, теплая зима) слой светоотражающей изоляции (либо каркас, либо фольга) под крышей повышает устойчивость к лучистому теплу.В зданиях с кондиционированием воздуха в теплом тропическом климате следует использовать светоотражающую пленку снаружи (или на теплой стороне) объемной изоляции.

В других климатических зонах можно использовать отражающую изоляцию внутри объемной теплоизоляции для сохранения тепла внутри дома зимой. Под крышей должен быть установлен соответствующий паропроницаемый барьер для влаги (каркас) для отвода конденсата.

Как правило, убедитесь, что существует эффективный воздушный зазор между отражающими поверхностями и другими материалами — в зависимости от материала и конструкции системы.При сборке нежестких материалов на месте рекомендуется оставлять не менее 25 мм между слоями, чтобы обеспечить воздушный зазор. Жесткие картонные материалы могут быть установлены с воздушными зазорами всего 10 мм, а некоторые готовые изделия могут иметь зазоры 5 мм. Некоторые изделия образуют собственный воздушный зазор, например, профиль гармошки. Всегда обращайтесь к производителю продукта по поводу установки.

Скатная крыша с плоским потолком, показаны 2 варианта использования световозвращающей пленки на внутренней стороне объемной изоляции; это полезно во всех странах, кроме теплого тропического климата.

Источник: Envirotecture

Потолок

В большинстве климатических условий уместно разместить изоляцию потолка между балками.Подходящая объемная изоляция включает войлок, насыпной и жесткий пенопласт, такой как XPS, PUR или PIR (но предпочтительно не EPS, потому что он может разрушаться на мелкие частицы, которые выходят во внешнюю среду).

В альпийском климате может потребоваться использование нескольких слоев изоляции для достижения очень высоких значений R. Это может потребовать инновационной детализации в дизайне крыши и потолка.

Установите изоляцию в соответствии с инструкциями производителя. Несоблюдение этого требования может значительно снизить показатели изоляции.

Если потолочные балки покрыты изоляцией, безопасные места для прогулок не видны при доступе к кровельному пространству, поэтому следует установить платформы или планки доступа. По этой причине объемная изоляция обычно устанавливается так, чтобы верх балок потолка или стропильных ферм оставался открытым, даже если это несколько снижает изоляцию. Если изоляция снимается или перемещается при доступе к кровельному пространству, ее необходимо переустановить в соответствии с Австралийским стандартом.

Типовая деталь конструкции изоляции крыши и плоского потолка.

Источник: Envirotecture

Ступенчатые или соборные потолки

Ступенчатые или сводчатые потолки включают наклонные потолки, сводчатые потолки, а также плоские или квадратные крыши, на которых нет доступного места на крыше. Спроектируйте и сконструируйте потолки с достаточным пространством для обеспечения надлежащей теплоизоляции, включая все необходимые воздушные зазоры. Потолки с открытыми стропилами, как правило, сложно утеплить без использования дорогих материалов. Это связано с тем, что ограниченное пространство внутри потолка требует изделий с более высоким значением R на единицу толщины.

Проконсультируйтесь с производителем изоляции относительно зазоров для установки. Ориентировочно минимальная высота зазора для потолков, параллельных крыше, составляет:

.

• R3.0 сыпучие войлоки — 190мм
• R3.0 Пенопласты PIR — 60мм.

Используйте соответствующий паропроницаемый барьер для влаги (обшивку) под кровлей с продольными рейками, установленными поверх мембраны поверх каждого стропила, чтобы создать дренажный зазор для стекания конденсата в желоб или за пределы стены.Дренажные рейки могут быть толщиной от 9,5 мм и изготовлены из любого упругого материала — некоторые производители выпускают изделия, специально разработанные для этой цели. Подкровельные рейки укладываются обычным способом поверх дренажных реек.

Подходящая объемная изоляция может включать ваты из полиэстера или стекловолокна или плиты из жесткого пенопласта, такие как плиты PIR или XPS.

Подходящая композитная изоляция включает листы из полистирола, облицованные фольгой. Если стропила открыты, высота обрешетки должна оставлять не менее 20 мм для отражающего воздушного пространства, прилегающего к лицевой стороне фольги — это допускает некоторый прогиб с течением времени.В более прохладном и жарком климате требуются высокие значения R, и для обеспечения более толстой изоляции потребуется большая высота обрешетки.

Скрытые стропила с гибридной изоляцией между стропилами и опцией сплошного пенопласта / листа фольги внизу, фольгой вниз; это полезно во всех странах, кроме теплого тропического климата.

Стропила открытая с изоляцией из жесткого пенопласта.

Примечание. Рейки крыши должны быть закреплены через все промежуточные компоненты и в стропила соответствующими крепежными элементами, чтобы предотвратить обрушение крыши во время шторма или сильного ветра.Деталь принципиально такая же и для металлической кровли.

Плоские крыши

На крыши с уклоном менее 5 ° нельзя полагаться, чтобы отводить конденсат, который будет собираться под холодными кровельными листами, поэтому в первую очередь необходимо предотвратить образование конденсата). Это означает, что к скатным крышам нужен другой подход. Для всех крыш, которые не проветриваются, гидротермический анализ должен быть проведен соответствующим образом обученным консультантом, чтобы продемонстрировать соответствие Национальному строительному кодексу.

Конструкционные теплоизоляционные панели

Эти крыши имеют структурную обшивку (обычно предварительно окрашенный металл) с обеих сторон и плотный пенопласт с закрытыми порами, сделанный из пенопласта PIR, PUR или XPS. Плотная сборка панели не оставляет места для воздуха и, следовательно, отсутствует риск конденсации, если значение R. Требуемое значение R панели и ее структурная способность должны быть рассчитаны для вашей климатической зоны и участка.

Конструкционная изоляционная панель.

Композитная кровля из обычных материалов

Предварительно окрашенная стальная кровля, уложенная на обрешетку и стропила с потолком ниже, требует установки объемной теплоизоляции в полном и прямом контакте с металлической кровлей, не оставляя воздушных зазоров. Таким образом, толщина изоляционного войлока должна соответствовать глубине реек и стропил. Самый верхний слой, соприкасающийся с кровлей, должен быть немного толще, чем глубина реек, чтобы они были сжаты примерно на 10% своей толщины при креплении кровли.Хотя это снижает их эффективное значение R примерно на ту же пропорцию, это устраняет воздушные зазоры. Требуемое значение R для войлока будет зависеть от вашей климатической зоны и местности.

Композитная крыша из обычных материалов.

Плоская мембранная крыша на облегченной конструкции

Мембрана из термосварного или склеенного поли-листа приклеивается к плотной подложке, такой как структурный слой или сжатый цементный лист, или поверх листа подложки наносится жидкость.Между стропилами устанавливаются толстые изоляционные войлоки, так что при установке наблюдается очень небольшое сжатие (менее 5% от общей ширины). Хотя это снижает их эффективное значение R примерно на ту же пропорцию, это устраняет воздушные зазоры. Лучше всего удерживать войлоки веревкой или лентой, прикрепленной скобами к нижней стороне стропил.

Требуемое значение R для войлока будет зависеть от вашей климатической зоны и места, а также материала конструкции. Могут потребоваться некоторые дополнительные термические разрывы для предотвращения образования теплового моста под элементами конструкции.

Плоская мембранная крыша на легкой конструкции.

Примечание: стропила будут выполнять роль тепловых мостов, что может вызвать проблемы в некоторых климатических зонах с холодными зимами.

Плоская мембрана на подвесной бетонной плите

Мембрана из сваренных при нагревании листов из полиамида приклеивается к слою плотных панелей из жесткого пенопласта с закрытыми порами, которые также приклеиваются к бетонной плите крыши. Поскольку все компоненты склеены друг с другом, а изоляция имеет закрытые ячейки, воздушный зазор для образования конденсата отсутствует.Однако важно, чтобы значение R изоляции соответствовало климатическим условиям, чтобы температура плиты не упала ниже точки росы, иначе на потолке внутри будет образовываться конденсат.

Плоская мембрана на подвесной бетонной плите.

Изоляция стен

Изоляция стен обычно позволяет сэкономить около 15% на отоплении и охлаждении. Значение R многих распространенных типов стен недостаточно для соответствия строительным нормам и требованиям энергоэффективности и требует дополнительной изоляции.Требуемое значение R изоляции зависит от конструкции и климатической зоны.

Стены из обшивки

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из неизолированного картона составляет примерно 0,45 руб. Это нужно дополнить дополнительным утеплителем.

Используйте соответствующий пароизоляционный слой снаружи рамы. Убедитесь, что объемные изоляционные войлоки входят в полость без сжатия и зазоров.

Водонепроницаемая паропроницаемая стеновая мембрана и объемная изоляция под обшивкой

Источник: Envirotecture

Стены облицованные кирпичом

Общее термическое сопротивление типичной конструкции стены из кирпичной фанеры составляет примерно R0.45. Это то же значение R, что и у стен из обшивки, но стены из кирпичного шпона будут иметь разное время теплового запаздывания (скорость, с которой тепло поглощается и выделяется). Например, летом кирпичи достигают пика температуры ближе к вечеру и медленно излучают это тепло до вечера — как раз тогда, когда вам нужно, чтобы в доме было максимально прохладно.

Это значение R необходимо дополнить дополнительной изоляцией. Некоторые изделия для обертывания стен поставляются в широких рулонах, которые покрывают каркас стены всего этажа, но там, где требуются стыки, убедитесь, что перекрытие не менее 100 мм, и заклейте все стыки клейкой лентой, одобренной производителем.

Добавьте изоляционные войлоки между стойками, убедившись, что они соответствуют толщине стены и каркаса, чтобы избежать сжатия и не оставалось зазоров.

Для лучшей теплоизоляции в полость между кирпичом и каркасом стены можно установить жесткую пенопластовую плиту с дополнительной лицевой стороной из фольги внутрь (для прохладного климата). Его можно установить с обычными войлоками в настенной раме или без них (при установке с войлоками убедитесь, что на пенопласте нет лицевой стороны из фольги). Возможно, потребуется увеличить полость стены и связи кирпичной стены, чтобы компенсировать лишнюю толщину стены.

Крепление изоляции к стойкам снаружи помогает уменьшить образование тепловых мостиков в холодном климате. Подходящие материалы включают плиты PIR, PUR или XPS или плиты с фольгированной поверхностью с отражающей поверхностью и воздушным пространством не менее 25 мм. Размещение изоляции снаружи каркаса стены дает более высокое общее значение R, чем размещение изоляции между стойками. Оставьте достаточно места, чтобы каменщики могли уложить внешнюю обшивку (около 40 мм), и имейте в виду, что необходимо установить перемычки кирпичных полостей, как правило, через стыки листов.

Кирпичный шпон с пенопластом и / или утеплителем

Стены пустотелые

Общее термическое сопротивление типичной конструкции полой кирпичной стены составляет приблизительно 0,45 RR. Это нужно дополнить дополнительным утеплителем.

Используйте пенопласт или заполнитель пустот (насыпная или инжектированная пена). Пенопласты с отражающими поверхностями не работают должным образом, если воздушные зазоры недостаточно велики или отражающие поверхности загрязняются во время строительства.См. Требования производителя к установке для вашего климата.

Изоляция с заполнением пустот в основном используется для изоляции существующих пустотелых кирпичных стен. Использование заполнения пустот в двойных кирпичных стенах дает общее значение R около R1,3 (в зависимости от ширины полости). Убедитесь, что местные строительные нормы и правила допускают использование заполнения пустот. Он должен быть водоотталкивающим.

Пустотная кирпичная стена с экструдированным пенопластом.

Сплошные стены

Сплошные стены включают бетонные блоки, бетонные панели, камень, сырцовый кирпич, утрамбованную землю (pisé) и твердую кирпичную конструкцию без полости.

Общее термическое сопротивление монолитной конструкции стены без полости составляет примерно от R0,3 до R0,4. Это должно быть дополнено дополнительной изоляцией в большинстве климатических условий.

Массивные стены можно утеплить как изнутри, так и снаружи. Однако не следует утеплять стены изнутри, используемые для тепловой массы. Для получения дополнительной информации обратитесь к стенам, облицованным обратным кирпичом. Изоляция изолирует тепловую массу от внутреннего пространства, теряя ее полезный пассивный потенциал обогрева.

Подходящие и соответствующие климатическим условиям материалы включают жесткие вспененные плиты, объемные войлоки между обрешетками и облицованные фольгой вспененные плиты с воздушным зазором не менее 15 мм с фольгой, обращенной внутрь (эти изделия могут быть паронепроницаемыми или паропроницаемыми).Для внутренних стен дома также подойдет гипсокартон на жестком пенопласте. Значение R изоляции будет варьироваться в зависимости от конструкции и климатической зоны.

На внешней стороне внешних стен может быть установлена ​​облицовка из полистирола с такой внешней отделкой, как штукатурка, в соответствии со спецификациями производителя. Закрепите объемные войлоки между обрешетками и накройте подходящим для климата водо- и пароизоляционным слоем. Требуемое значение R изоляции зависит от конструкции и климатической зоны.

Сплошная стена с наружным полистиролом и штукатуркой.

Внутренние стены

Внутренние стены необходимо утеплять только в том случае, если они примыкают к неизолированному или некондиционируемому пространству (например, гаражам, прачечной, ванным комнатам, кладовым). Изолируйте внутренние стены между домом и неизолированными пространствами по тем же стандартам, что и другие внешние стены.

Утеплитель пола

Подвесные полы

NCC определяет, что подвесной пол, за исключением промежуточного этажа в здании с более чем одним этажом, должен достигать определенного значения R для нисходящего направления теплового потока для соответствующей климатической зоны.Кроме того, такой подвесной пол с внутриплитной системой обогрева или охлаждения необходимо изолировать по вертикальному краю его периметра и под плитой с изоляцией, имеющей значение R не менее 1,0. Более высокие значения R обеспечат лучшие тепловые характеристики.

В прохладном климате и климате, который требует отопления зимой и охлаждения летом:

• обеспечить достаточную вентиляцию пола, как указано в Национальном строительном кодексе
.
• при необходимости установить подкладку и ковровое покрытие или уложить изоляционную плиту под отделку пола
• изолирует нижнюю сторону деревянных полов или подвесных плит, подверженных воздействию наружного воздуха
• Изолируйте нижнюю сторону и края подвесных плит
• при использовании панелей с фольгированной облицовкой для изоляции пола необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска конденсации — обратитесь к технической информации производителя и руководству по установке.

В климатической зоне 1 (высокая влажность летом, теплая зима), в зданиях с кондиционированием воздуха, утеплить с помощью продуктов, рассчитанных на циклоны, пленкой наружу на оболочке здания (например, вниз, когда она находится под полом).

Деревянные полы

Общее тепловое сопротивление типичной конструкции деревянного пола должно соответствовать вашей климатической зоне и топографическому расположению. Термическое сопротивление древесины составляет примерно 0,25 R, поэтому необходима изоляция.

Объемная изоляция может быть добавлена ​​под пол с помощью нейлонового шнура или проволоки, если вы уверены, что вредители никогда не будут проблемой. В противном случае установите под балками непроницаемый лист, например, тонкий лист из фиброцемента или пенопласт, например, экструдированный полистирол (XPS) или полиизоцианурат (PIR).

Рассмотрите возможность изоляции нижней стороны фальшполов или подвесных бетонных плит расширяющейся пеной (чаще всего полиуретаном (PUR)). Преимуществом этого типа пены является обеспечение хороших значений R и хорошая адгезия к большинству потолочных поверхностей без дополнительных креплений.Бетонные плиты с гладким перекрытием (например, после снятия качественной опалубки) могут потребовать либо грунтовки, либо некоторых механических креплений, установленных в первую очередь, чтобы дать расширяющейся пене что-то положительное, за что можно прилипнуть. Поговорите с установщиком о том, что требуется в вашей ситуации.

В жарком климате, если вы можете быть уверены, что в здании никогда не будет кондиционирования воздуха, используйте перфорированную фольгу или войлок типа «гармошка», прикрепленные к боковым сторонам балок токонепроводящими скобами.

Деревянный пол с перфорированной фольгой-гармошкой.

Примечание: В качестве альтернативы, гибкий лист из фольги и пенопласта может быть установлен в рулоне непрерывно под балками. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска конденсации — проконсультируйтесь с технической информацией производителя и руководством по установке, чтобы предотвратить проникновение вредителей и убедиться, что все барьеры от термитов остаются полностью видимыми.

Деревянный пол с объемной изоляцией и без твердой защиты.

Подвесные бетонные плиты

Общее тепловое сопротивление типичной конструкции подвесной бетонной плиты перекрытия зависит от климата и должно быть смоделировано термически для получения наилучшего результата.Значение R подвесных перекрытий из бетонных плит составляет примерно 0,30 руб.

Добавьте панели из жесткого пенопласта или панели из жесткого пенопласта, облицованные фольгой. Для плит, облицованных фольгой, следует использовать специальные крепления. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска конденсации между изоляцией и плитой — обратитесь к технической информации производителя и руководству по установке.

Подвесная плита с жестким пенопластом, установленным на нижней стороне

Плита на земле

NCC указывает, что вертикальные края плиты на земле должны быть изолированы, если они расположены в климатической зоне 8 (холодный климат) или при установке внутри плиты обогрева или охлаждения внутри плиты.Термическое сопротивление плиты на земле составляет примерно R.026.

Однако изоляция краев плиты почти всегда рекомендуется, даже если это не требуется в NCC. Тепловое моделирование предполагает, что края плиты могут пропускать тепло в дома и из них во всех, кроме Климатической зоны 1 и некоторых участков вблизи северной оконечности Климатической зоны 2.

Изоляции края плиты часто бывает достаточно, так как примерно 80% потерь тепла происходит через край. Перед заливкой плиты установите краевую изоляцию.Не устанавливайте изоляцию под бетонными краевыми опорными балками. Следуйте инструкциям производителя, особенно по размещению изоляции относительно пароизоляционной мембраны.

Изолируйте нижнюю сторону плит грунта, где присутствуют грунтовые воды, и всегда обращайтесь за консультацией к специалисту по геотехнике. Утеплитель под плиты должен обладать высокой прочностью на сжатие и быть устойчивым к проникновению влаги и гниению. Если материал сжат, он больше не действует как изолятор и даже может привести к разрушению конструкции.Некоторые вафельные капсулы можно использовать для изоляции под плитой, если они соответствуют этим критериям.

Защита термитов для плит на земле имеет решающее значение во всех штатах, кроме Тасмании (но изменение климата может подвергнуть островное государство опасности заражения термитами в будущем).

Деталь утеплителя кромки плиты.

Установка изоляции

Все продукты поставляются с требованиями производителя к установке — всегда обращайтесь к ним в первую очередь. Убедитесь, что продукт должен быть установлен профессионально или его можно установить самостоятельно.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, чтобы снизить риск образования конденсата. Большинство изоляционных материалов будут иметь низкие эксплуатационные характеристики и сократят срок службы в случае намокания, поэтому также важно убедиться, что система стен (облицовка, штукатурка и т. Д.) Будет прочной и устойчивой к дождю и штормам.

Избегать пробелов

Избегайте разрывов во всех типах изоляции. Даже небольшой зазор может значительно снизить изоляционные свойства. Плотно укладывайте войлок и не оставляйте зазоров вокруг каналов и труб.Заклейте отверстия и всю длину стыков в светоотражающей изоляции высококачественной лентой с гарантийным сроком, соответствующим сроку службы изоляционного материала. Убедитесь, что концы многоячеистой фольги и фольги-гармошки хорошо заклеены лентой или другим материалом, указанным производителем, и убедитесь, что углы стен, потолка и пола должным образом изолированы, поскольку именно в этих местах чаще всего возникают утечки тепла. Стеновая изоляция должна стыковаться с дверными и оконными рамами, чтобы не было щелей.

По соображениям безопасности необходимо оставлять минимальные расстояния, указанные производителем, вокруг горячих предметов, таких как дымоходы от огня, утопленные галогенные светильники даунлайта и их трансформаторы.Обратите внимание, что светодиодные потолочные светильники работают намного холоднее, чем галогенные, и многие из них могут быть покрыты изоляцией — проверьте перед покупкой.

Избегать щелей при установке утеплителя в каркас стены.

Установка объемной изоляции

Не сжимайте объемную изоляцию, поскольку это снижает ее эффективность. Убедитесь, что у изоляции достаточно места, чтобы сохранить ее нормальную толщину.

Не допускайте попадания влаги на объемную изоляцию, иначе ее характеристики снизятся (если вы не используете водостойкий тип).Используйте пароизоляционный слой там, где есть риск конденсации.

Удерживайте объемную изоляцию в полостях, чтобы она не соприкасалась с пористой внешней обшивкой стены. Это можно сделать с помощью жесткой обшивки или строительной пленки.

Изоляция с заполнением пустот (насыпная или впрыскиваемая пена) полезна для изоляции существующих стен пустот. Проверьте техническую информацию производителя на соответствие вашему проекту. Этот метод изоляции сопряжен с высоким риском попадания влаги в строительные системы с деревянным каркасом, но, как правило, менее опасен в полнополостных каменных конструкциях.

Потенциальные проблемы, о которых следует знать, включают перегрев электрических кабелей, сырость (если изоляция абсорбирующая) и перенос влаги через полость за счет капиллярного действия. Впрыскиваемая пена также в некоторых случаях может вызвать искривление стен.

Убедитесь, что неплотная изоляция не оседает более чем на несколько процентов толщины с течением времени. Спросите у своего подрядчика о гарантированной «установленной стоимости R».

Установка световозвращающей изоляции

Имейте в виду, что светоотражающая пленочная изоляция должна быть на теплой стороне любой строительной системы.Это означает, что он должен быть обращен внутрь и находиться на внутренней стороне изоляции для всех зон, кроме климатической зоны 1.

В климатической зоне 1 он должен быть обращен наружу независимо от того, кондиционировано здание или нет. Это связано с тем, что в зданиях с кондиционированием воздуха внешние поверхности всегда выше точки росы. В пассивно охлаждаемом здании вся оболочка здания находится выше точки росы, и расположение отражающей фольги становится менее важным.

Обеспечьте свободное пространство не менее 25 мм (идеально 45 мм) рядом с блестящей поверхностью отражающей изоляции.Поскольку он работает только за счет излучения и отсутствия излучения, контакт с любым другим элементом здания снизит его изоляционные свойства до нуля.

Пыль, оседающая на отражающей поверхности изоляции, значительно снижает ее характеристики. Поворачивайте отражающие поверхности вниз или держите их вертикально (кроме Климатической зоны 1).

Светоотражающая пленочная изоляция должна устанавливаться квалифицированным специалистом. Поскольку фольговая изоляция является электропроводной, при всех установках необходимо учитывать риск контакта с электрическими кабелями и оборудованием, а меры по устранению этого риска должны соблюдаться в инструкциях по установке производителя и австралийском стандарте AS 3999-2015 — объемная теплоизоляция. — установка .Изоляцию из фольги лучше не устанавливать непосредственно на потолочные балки, где проложены электрические кабели, или там, где осветительные приборы проникают в потолок и могут контактировать с фольгой. Точно так же следует избегать прокладки под полом с открытыми электрическими кабелями под балками пола. Всегда проверяйте наличие паразитных проводов — это маловероятно в новых домах, но довольно часто встречается в старых домах.

Изоляция из фольги также должна быть закреплена непроводящими (неметаллическими) скобами.

Светоотражающая пленочная изоляция

Зазоры вокруг фитингов

Важно оставить изоляционный зазор вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и арматуры, проникающих через потолок, чтобы предотвратить накопление тепла и возгорание.

Для освещения подход к изоляции зависит от типа освещения, которое у вас есть:

• Старые галогенные светильники нельзя покрывать изоляцией, так как это может привести к пожару.
• Некоторые современные светодиодные потолочные светильники имеют изоляцию (хотя у них может быть сокращенный гарантийный срок службы).
• Некоторые современные светодиодные фонари не могут быть покрыты изоляцией, но могут использоваться в сочетании с противопожарным барьером, испытанным и классифицированным в соответствии с австралийским стандартом AS / NZS 5110, Встраиваемый световой барьер .

Обратите внимание на инструкции производителя по установке фонарей, которые содержат предупреждения о покрытии их изоляцией, или отображают следующий символ, означающий «Не закрывать».

Обозначение «Не закрывать»

Для утопленных осветительных приборов, для которых в инструкциях по установке производителя не содержится информации о требуемых зазорах, светильник может быть установлен с использованием подходящего кожуха, одобренного австралийскими стандартами для электробезопасности и пожарной безопасности.Если барьеры не используются, оставьте минимальный зазор 200 мм над и по обе стороны от любого элемента конструкции с зазором 50 мм для осветительных трансформаторов (см. Австралийский стандарт AS / NZS 3000 «Электромонтаж — правила электромонтажа »).

Безопасный монтаж потолочного освещения

Если изоляция потолка неплотно заполнена или не закреплена на месте, или существует возможность попадания посторонних горючих материалов, таких как листья и остатки вредных организмов, в пространство крыши, соблюдайте зазоры, создав барьер, соответствующий австралийскому стандарту AS / NZS 5110, или ограждение или воротник из огнестойкого материала.

Минимальный зазор по умолчанию для встраиваемых светильников

Источник: адаптировано из AS / NZS 3000: 2007 Рисунок 4.7 — воспроизведено с разрешения SAI Global

Если встроенные светильники устанавливаются в доступном пространстве на крыше, постоянный и разборчивый предупреждающий знак должен быть установлен в пространстве на крыше рядом со смотровой панелью в месте, видимом для человека, входящего в пространство. Знак должен соответствовать австралийскому стандарту AS 1319 Знаки безопасности для производственной среды и содержать указанные здесь слова.

Предупреждающий знак для установки в доступных местах на крыше с утопленными светильниками.

Тепловые мосты

Тепловые мосты — это пути, по которым тепло и холод проходят изнутри наружу (или наоборот) через пол, стены и элементы крыши. Тепловые мосты снижают эффективность изоляции, а также могут привести к конденсации. Каркас здания может действовать как тепловой мост, особенно в холодном климате.Металлический каркас представляет особую проблему из-за его высокой проводимости. Окна и двери также могут быть тепловыми мостами, особенно алюминиевые рамы, которые термически не ломаются.

Тепловые мосты можно уменьшить с помощью:

• установка терморазрывов между металлическими каркасами и обшивкой
• крепление объемной изоляции к раме
• Выбор остекления в соответствии с вашим климатом
• с использованием термических разрывов в алюминиевых дверных и оконных рамах или из менее проводящих материалов каркаса, таких как дерево или ПВХ.

Советы по охране здоровья и безопасности

Если вы устанавливаете изоляцию самостоятельно, обратитесь к паспорту безопасности материалов (MSDS) производителя и инструкциям по установке продукта.

Как правило, используйте защитную одежду, перчатки и маску для лица при установке изоляции из стекловаты, минеральной ваты или целлюлозного волокна. Эти материалы могут вызывать раздражение кожи, глаз и верхних дыхательных путей. При работе на пыльных крышах рекомендуется всегда носить защитное снаряжение.

Используйте соответствующие средства защиты глаз при установке световозвращающей изоляции, так как она может вызывать болезненные блики, и помните о повышенном риске солнечных ожогов. Изоляционные материалы, содержащие светоотражающую пленку, не должны соприкасаться с электропроводкой и арматурой и должны быть закреплены с помощью непроводящих скоб.

Электропроводка должна быть подходящего размера, иначе она может перегреться, если будет покрыта изоляцией. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки.

Оставьте зазор вокруг дымоходов, вытяжных вентиляторов, приборов и арматуры, проходящих через потолок, чтобы обеспечить их соответствие инструкциям производителя по установке.

Как изолировать потолок с язычком и канавкой

Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

В современном мире «сделай сам» непонимание того, как изолировать что-то вроде шипа и паза (T&G) на потолке, может расстроить даже эксперта. Будь то старый дом или вы хотите установить новый T&G, расширяющиеся и сжимающиеся свойства дерева T&G заставляют задуматься о том, как утеплить. К счастью, мы нашли лучшие методы, которые помогут вам установить изоляцию на потолке T&G.

Для изоляции шпунтованного потолка:

С доступом на чердак:

• Установить пароизоляцию на тыльную сторону шпунта и паза.
• Нанесите пену с открытыми ячейками толщиной три дюйма от шпильки до шпильки. В качестве альтернативы используйте распыляемую пену с закрытыми порами, нанесенную толщиной в один дюйм; он действует как собственная пароизоляция.
• Заполните балки целлюлозным материалом до верха.

Без доступа на чердак:

• Осторожно снимите шпунт и канавку.
• Установите изоляционный материал между балками / каркасом.
• Установите гипсокартон, уплотните и снова установите доски с гребнем и пазами.

Изоляция потолка с шпунтом и пазом — особенно во время реконструкции — является довольно сложной задачей. Но если вы узнаете про изоляцию и природу паза и паза, то сможете победить эту проблему. В этом посте мы собрали результаты нашего исследования и включили соответствующую информацию о том, как правильно изолировать потолок с шпунтованным пазом.Пожалуйста, оставайтесь с нами, чтобы получить все, что вам нужно знать для реализации вашего проекта!

Почему утепляют потолок?

Вы изолируете потолок в первую очередь для того, чтобы климат внутри помещения отличался от внешнего — без увеличения счета за электроэнергию. Еще одна причина, по которой вы утепляете потолок, — это защита вашего дома от проникновения воды, которая вызывает плесень, грибок и гниение ваших строительных материалов.

Изоляция потолка соответствующими материалами, включая пароизоляцию, предотвратит обе эти проблемы.Тепло или холодно, от вашего местоположения зависит, какой тип теплоизоляции и пароизоляции вам следует использовать. Давайте посмотрим, какие материалы вы найдете для изоляции потолков с пазами и шпунтами.

Какой утеплитель используется для потолков?

Для потолков в современном доме можно использовать несколько типов утеплителя, и несколько типов можно использовать для потолков с шипом и пазом. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

R-значения — что это такое?

Изоляция

имеет рейтинг R-value .«R» означает сопротивление . Различная терминология, такая как R-рейтинг или R-фактор , также описывает это. «R» — это просто число, обозначающее степень изоляции материала. Чем больше число, тем больше он изолирует.

Типы изоляции

Жесткие вспененные плиты

Плюсы: Прочный и долговечный, также блокирует пар

Минусы: края должны быть загерметизированы, доски могут треснуть при движении дома

Прокат из стекловолокна

Плюсы: Легко режется, не требует герметизации кромок

Минусы: Нет пароизоляции

Ватин

Плюсы: Устанавливается между стандартным обрамлением и продается с пароизоляцией или без нее.

Минусы: Трудно использовать в нестандартном строительстве

Выдувная целлюлоза / изоляционное наполнение

Плюсы: Подходит для труднодоступных мест и пространств с препятствиями

Минусы: Нет пароизоляции

Пена для распыления — с открытыми или закрытыми ячейками

Основное различие между аэрозольными пенами с открытыми и закрытыми ячейками состоит в том, что открытые ячейки не обеспечивают пароизоляцию, а закрытые ячейки обеспечивают.Значения R также различаются: с открытыми ячейками изолирует R3,5 на дюйм, а с закрытыми ячейками — с R6 на дюйм.

Посмотрите это видео, если вы хотите более подробное объяснение:

Теперь, когда вы понимаете, зачем нужна изоляция и какие типы изоляции, давайте обсудим, как это сделать.

Как изолировать потолок с шипом и пазом

Важно понимать, что изоляция потолка может быть сложной задачей, и вам может потребоваться профессиональная помощь. Настоящая ценность этой статьи в том, что вы будете знать, что должно произойти ; Изоляция потолка T&G — сложная установка, которую обсуждают даже профессионалы.

Для утепления потолка T&G со стороны мансарды без снятия досок:

• Удалите всю существующую изоляцию: вы можете повторно использовать изоляцию типа ватина после завершения процесса распыления пены, если она все еще в хорошем состоянии.
• Удалите все поврежденные, сформованные или гниющие подложки T&G.
• Убедитесь, что место сухое; пылесос с магазинным пылесосом.
• Отремонтируйте любую незакрепленную, поврежденную или гниющую древесину.

Снизу надежно прибейте все незакрепленные T&G к каркасу сверху.Как только T&G прикреплен к раме;

• Положите слой крафт-бумаги (паростойкой, прочной плотной бумаги) непосредственно на обратную сторону T&G; обрежьте его так, чтобы он поместился между каркасом и балками.
• Используя аэрозольную пену с закрытыми или открытыми порами, герметизируйте всю основу от балки до балки и дерева. Помните, что от региона, в котором вы живете, зависит тип распыляемой пены и ее толщина.
• После того, как вы нанесли требуемую толщину аэрозольной пены, используйте вдуваемую изоляцию, чтобы заполнить область до верха самих балок.

Теперь ваш T&G изолирован; нет необходимости конопатить.

Чтобы утеплить потолок T&G снизу, если у вас нет доступа на чердак:

• Осторожно снимите каждую доску T&G; удалите незакрепленные гвозди и отложите доски в сторону. Умный совет: перекрасьте или заклейте T&G, пока он не находится под потолком, вместо того, чтобы пытаться сделать это после повторной установки!

• Удалите гвозди из балок потолка.
• Установить ватин между лагами; не сжимайте, иначе он потеряет изоляционные свойства.Если у вас высокий потолок, вы можете построить новый каркас, чтобы разместить более толстый слой изоляции.

• Установите гипсокартон на весь потолок. Заклейте края штукатуркой и лентой для гипсокартона. Не нужно шлифовать.
• Снова установите T&G на гипсокартон. Обязательно оставьте расширительный зазор по краям от 3/8 до 1/2 дюйма, чтобы предотвратить коробление.

Теперь ваш T&G изолирован!

Для тех, у кого нет возможности изолировать чердак или у кого нет навыков для удаления T&G и установки изоляции и гипсокартона, единственный вариант — заделать трещины, чтобы ограничить выход тепла или холодного воздуха из помещения.Мы рассмотрели это в следующих двух вопросах.

Следует ли заделывать шпунт на потолке?

На самом деле шпунт и паз в том, что он декоративен, но не так хорош для изоляции комнаты, что может вызвать проблемы, если она не была должным образом изолирована. По своим свойствам он похож на деревянный пол; он должен иметь возможность расширяться и сжиматься в зависимости от сезона. По этой причине уплотнение не всегда лучший вариант.

Однако, если вы обнаружите, что у вас действительно есть причина для герметизации потолка T&G, лучший способ — использовать продукт, способный растягиваться и расширяться вместе с деревом.

Если появятся трещины, их всегда можно подкрасить небольшим количеством того же герметика. Это простой способ продлить срок службы потолка и создать некоторую изоляцию.

Этот вид уплотнения полезен для расширяющегося / сжимающегося материала. Смотрите на Amazon.

Как выполнить герметизацию потолка с шпунтованным пазом?

Если вы хотите загерметизировать шпунтованный потолок — и у вас нет возможности изолировать его или снять и переустановить, как описано выше, то следующий лучший вариант — заделать любые трещины, которые образовались из-за к расширению / сжатию, старению или неправильной установке.

1. Наденьте аппарат ИВЛ или маску и защитные очки. Отшлифуйте все поверхности вокруг и в трещинах, включая края потолка.
2. С помощью пистолета для уплотнения заделайте все трещины и края потолка, удаляя излишки чистой влажной тканью или бумажным полотенцем. Примечание: для неокрашенных T&G используйте прозрачный герметик; он становится белым, но при высыхании становится прозрачным.
3. Когда герметик высохнет, перекрасить поверхность валиковой кистью и 2-3 слоями краски. Если поверхность была из натурального дерева (без краски), покрасьте ее 2-3 слоями прозрачного защитного герметика.

Почему изгибается язычок и паз?

Язычок и канавка могут деформироваться по нескольким причинам, одна из основных из которых заключается в том, что древесине не позволяли адаптироваться к влажности окружающей среды в помещении, где она была установлена. Чтобы этого не произошло, нужно открыть упаковку и дать древесине полежать неделю или больше в том же помещении, в котором она будет установлена.

Другая причина того, что язычок и паз могут деформироваться, — это неправильная установка. Как мы упоминали выше, древесине необходимо акклиматизироваться, но ей также нужно пространство, чтобы расширяться и сжиматься.

Это похоже на установку деревянного пола; Вам необходимо оставить достаточно места, от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма, по периметру потолка для естественного расширения и сжатия. Это должно предотвратить коробление древесины.

Итого

Помните, что T&G — это, по сути, декоративный продукт, поэтому он всегда нуждается в паро- и воздухонепроницаемой изоляции. Если вы обнаружите, что не можете изолировать сверху или выполнить повторную установку, вы все равно можете заделать герметиком для некоторого усиления изоляции.

Акклиматизируйте любые новые потолочные панели T&G перед установкой и выберите экологически чистую аэрозольную пену. Теперь вы можете долгие годы наслаждаться красотой потолка с пазами и пазами!

Для получения дополнительной информации о связанных темах, связанных с изоляцией потолка, прочтите следующие сообщения:

Уменьшается ли пеноизоляция со временем?

Настройки температуры пены для распыления [Проблемы с холодным и жарким климатом]

Изоляция подвала и подвала

Изоляция подвала и подвала

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой — подвал. или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Необработанные подвалы

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении. (если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных ватных плит или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу. линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним, так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.

Изоляция полов — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-13
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-13 до R-25
Холодный	Р-25

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Кондиционированные подвалы

Кондиционируемый подвал — это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла. прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками. Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить. с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы). перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала — Рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-15
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-11 к R-22
Холодный	R-11 к R-22

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Подлоги

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита на фундаменте

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой. Жесткий Утеплитель из пенопласта можно установить по периметру плиты, доходя до линии промерзания. Из-за стоимости и сложности рытья траншей по периметру такой способ обычно экономичен только в очень холодном климате. Этот метод не рекомендуется в местах, где термиты являются беспокойство, так как изоляция может обеспечить путь для термитов, чтобы войти в структуру.

Стоит ли утеплять готовый потолок подвала? — ПотолокConnex

Умные домовладельцы хотят максимально эффективно использовать энергию. Уменьшение количества потребляемого газа или энергии не только полезно для вашего банковского счета, но и является экологически ответственным методом для каждого американца.

Надлежащая изоляция — один из важнейших элементов энергоэффективного дома. Независимо от того, охлаждаетесь ли вы летом или пытаетесь бороться с холодными ветрами зимой, хорошая изоляция позволит вам чувствовать себя комфортно, не увеличивая счета за электроэнергию.

Изоляция готового потолка подвала

Качественная изоляция всего вашего дома — это несложно, но многие домовладельцы спрашивают об утеплении подвального потолка.

На самом деле изоляция готового подвального потолка имеет большой смысл, но не по тем причинам, которых вы могли ожидать. Энергоэффективность — не самая распространенная причина утеплять подвал, а вот звукоизоляция — тоже. При правильной теплоизоляции, потолочной плитке или гипсокартоне добавление к потолку подвала поможет предотвратить передачу шума между уровнями.

Давайте подробнее рассмотрим изоляцию готового подвального потолка с точки зрения температурной и шумозащитной защиты.

Корпус здания

Чтобы понять плюсы и минусы утепления готового подвального потолка, нам сначала нужно поговорить о концепции «строительной оболочки». Думайте обо всех наружных стенах вашего дома, включая потолки верхнего этажа и цокольные этажи, как о целостной оболочке. При 100% идеальной изоляции (кстати, фантастическая концепция) ничего не проникает и ничего не выходит.Эта оболочка — это область, которую нужно утеплить, отделяя ваш дом от внешних элементов.

Если снаружи ваш дом представляет собой оболочку, то изоляция потолка подвала лишь разделяет оболочку. Если ваша цель — полная эффективность дома, имеет смысл сосредоточиться на герметизации корпуса снаружи.

Подумайте об этом так: вы не изолируете внутренние стены, так зачем вам утеплять внутренние потолки?

Когда имеет смысл утеплять потолок?

Хотя изоляция готового подвального потолка не является идеальным местом для инвестирования времени, усилий и денег во имя энергоэффективности, в некоторых ситуациях изоляция подвала имеет смысл.

Одна из главных причин, по которой люди будут утеплять потолки подвала, — это добавить звуковой барьер между нижним и основным этажами. Может быть, у вас есть развлекательная комната или домашний кинотеатр, и вы не хотите беспокоить людей наверху во время просмотра любимых фильмов. Может быть, у вас есть комнаты в подвале, которые требуют тишины и уединения. Независимо от причины, утепленный потолок может стать лучшим звуковым барьером.

Есть много способов повысить звукоизоляцию в доме.В то время как изоляция из мягкого стекловолокна обеспечивает некоторую звукоизоляцию, плотный материал, такой как гипсокартон, потолочная плитка, виниловая пленка или ДВП, обычно более эффективен.

Вы также можете выбрать акустическую плитку, специально разработанную для звукоизоляции. Этот тип материала популярен в театрах и аудиториях и может использоваться для снижения уровня шума в доме.

Звук — самая распространенная причина для изоляции подвального потолка, но если у вас старый дом с сквозняком или протекающим фундаментом, утепленный потолок также может лучше удерживать тепло во всем остальном доме.Во многих старых домах подвал — это не что иное, как погреб, где хранится бытовая техника, такая как водонагреватели и печи. Если вы не используете подвал в качестве жилого помещения, тогда утепление потолка может быть хорошим выбором.