Skip to content

Как провести коммуникации в частном доме пошаговая инструкция: Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме – Коммуникации в частном доме. Проектирование и монтаж инженерных систем для дома

Содержание

Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Экология потребления.Усадьба:Рассматриваем первоочередные задачи, которые связаны с проектированием инженерных систем в загородном доме.

Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.

Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.
Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме
  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.

Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».

Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.

Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано econet.ru 

 

Подводка коммуникаций к дому, как правильно провести коммуникации снаружи внутрь дома?

Коммуникационные линии подсоединяются к дому от централизованной системы, после одобрения соответствующих органов. С электричеством особых проблем нет. Подсоединение производится от воздушной линии, к распределительной коробке, от которой внутрь дома заводятся высоковольтные провода. А как правильно проложить магистральные линии канализации и водоснабжения?

Трубы прокладываются под землей и первое, что нужно сделать – это позаботиться о не замерзании их в минусовую температуру. Есть два выхода из этой ситуации.

Вариант первый – монтаж труб ниже линии промерзания грунта

При обустройстве водоснабжения от скважины, строится кессон располагаемый в земляном коробе, ниже уровня промерзания почвы. От него прокладывается подающая труба, до самого подполья строения, а уже оттуда ее поднимают наверх и делают внутреннюю разводку по дому. Под строением грунт не промерзает, а на подъеме отвода выше, трубу дополнительно оборачивают утеплителем, не дающим ей промерзнуть.

Вариант второй – обогрев

Если нет возможности проложить водопровод ниже уровня промерзания, то для защиты используется специальный подогрев. Это тепловой кабель, укладываемой по всей длине системы. Датчики понижения температуры, срабатывают при достижении критической отметки и включается подогрев. Очень удобно, но это влечет дополнительные расходы электроэнергии.

Отвод канализации через

В отличие от водопроводной трубы, здесь нет постоянного присутствия жидкости, поэтому канализационные трубы нужно только правильно проложить изнутри наружу. Допускается укладка выше уровня промерзания грунта. Входной патрубок располагается на глубине до 60 см, расстояние от септика до фундамента дома от 5 до 15 метров. Рекомендуемый уклон, примерно 2-4 см на каждый метр трубы. Таким образом, чтобы обеспечить нормальный уклон, при укладке канализации от дома до септика на расстоянии до 10 метров, трубу нужно закапывать на глубине от 40 до 60 см на входе в очистной канал, с последовательным подъемом уклона в сторону дома.

Проводка коммуникаций через столбчатый фундамент

Это самый простой способ прокладки. Траншею можно выкапывать на любом этапе строительства дома. Главное, чтобы она не проходила слишком близко к столбу, это ослабит грунт вокруг него и снизится несущая способность.  Рекомендуется делать отступ от 2 до 2,5 метра. Но если при этом расстояние от одного столба до другого не позволяет, уложиться в эти ограничения, траншею роют на одинаковом удалении от каждой опоры.

Главным недостатком свайного фундамента (столбчатого), в плане проводки коммуникаций, является холодное подполье. Пол можно хорошо утеплить, но пространство между грунтом и перекрытием будет холодным. Утепление позволит спастись от сквозного ветра, но от промерзания не защитит. Поэтому как единственный вариант спасения в этом случае – укладка греющего кабеля.

Ленточная основа – как в этом случае не заморозить воду?

Работы по проведению коммуникаций в таком типе фундамента, прорабатываются заранее. Если основа мелкозаглубленная, то до рытья траншеи, выкапывается ров под водопроводную трубу, ниже уровня промерзания. Участок коммуникаций, располагающийся под фундаментом, защищается металлической гильзой.

При глубокой закладке, магистраль проводят через толщу бетона. Чтобы сделать отверстие, на стадии закладки, в арматурный каркас монтируется металлическая гильза. После заливки ленточного фундамента, ее подчищают и прокладывают водопроводные трубы согласно инструкции.

Можно и после прокладки основы вывести трубы. Только в этом случае, работы усложняются долблением основы. Отверстие необходимо будет проделать не только в монолитной плите, но и дополнительно срезать арматуру, попавшуюся на пути.

Прокладка через плитный фундамент

Этот вариант не прощает недочетов, поэтому проложить канализацию или водопровод можно только на стадии строительства. Сначала готовится траншея под инженерные системы. Прокладываются трубы в гильзах. Их установка обязательна в целях защиты от давления создающегося весом фундамента. Также, она позволит в случае прорыва заменить поврежденный участок. После этого, траншея засыпается и готовится основание под фундамент из плит, согласно технологическим нормам.

С проработкой входа инженерных систем нельзя медлить. Лучше сделать все работы заранее и не беспокоиться за надежность их функционирования.

Коммуникации в доме своими руками. Строительство выгребной ямы.

Вступление

Для того, чтобы сделать туалет в частном доме своими руками, необходимо соорудить систему, состоящую из трех компонентов:

  1. Выгребная яма — самый простой способ отвода нечистот, реализация которого доступна любому хозяину вне зависимости от материального благосостояния и строительных навыков;
  2. Канализационная система;
  3. Устройство внутренней системы отвода.

Обеспечив взаимосвязанную работу этих компонентов можно самостоятельно обеспечить необходимые для комфортной жизни очистительные коммуникации в доме. Строительство всей системы должно осуществляться в порядке, рассмотренном ниже.

Строительство выгребной ямы — резервуара для отходов

Строительство выгребной ямы — резервуара для отходов

Для начала необходимо определиться с местом, где будет находиться выгребная яма. Возможно три варианта:

  1. На улице;
  2. В отдельно стоящем помещении;
  3. Непосредственно под самим домом, но этот вариант выбирают только в исключительных случаях, как правило, из-за особенностей грунта.

Выбор места локализации выгребной ямы осуществляется с учетом нескольких факторов:

  1. Расстояние между выгребной ямой и источником питьевой и технической воды. Для того, чтобы не было неприятного запаха, необходимо располагать выгребную яму не менее, чем в 20 метров от скважины или колодца.
  2. Обратите внимание на то, что стоки должны быть оборудованы таким образом, чтобы они не загрязняли землю на участке;
  3. Постройте розу ветров и посмотрите, как лучше расположить строения, дабы зловонный запах даже при сильном ветре не распространялся в направлении жилых помещений;

Монтаж выгребной ямы

В том случае, если строятся очистительные коммуникации для частного дома, предусматривающего проживание круглый год, необходимо создавать полноценный санузел, оборудованный качественной и надежной выгребной ямой. Лучший вариант ее обустройства — монтаж с использованием больших колец из железобетона, так как они не пропустят в грунт сточные воды.

Монтаж выгребной ямы

В том случае, если же вы не располагаете материальной возможностью приобрести эти достаточно дорогостоящие материалы, то можете оборудовать яму для санузла и несколько по -другому. Это выполняется следующим образом:

  1. Определившись с локализацией будущей выгребной ямы на своем земельном участке, делаете яму глубиной в 1,5-3 метра. Обязательно надо предусмотреть наличие уклона на дне — это позволит обеспечить скопление там тяжелых частичек мусора.
  2. Следующий этап — создание качественной гидроизоляции всей поверхности. Необходимо обложить дно и стены ямы кирпичом, шлакоблоками или же залить бетоном. Поверхность, контактирующую с внешней средой, следует тщательно
    обработайте грунтовкой, это позволит существенно снизить гигроскопичность (вбирание в себя влаги, которое неизменно приведет к порче материала).
  3. После грунтовки следует поштукатурить стены и пол ямы водостойким материалом.
  4. Заключительный этап обустройства — создание двойной крышки. Внутренняя часть делается деревянной, а наружная – из оцинкованного металлического листа (нержавеющего). Пространство между этими двумя крышками заполняется утеплителем (можно для этой цели использовать минеральную или стекловату, кроме того — подойдет торфом или опилки). Канализационную трубу располагают под таким уклоном, дабы можно было обеспечить беспрепятственное попадание стоков в яму.

После того, как будет сооружена выгребная яма, можно будет приступать к монтажу системы для транспортировки отходов.

Вывод нечистот из дома в выгребную яму — что надо учесть?

Предусмотрено два варианта обустройства системы транспортировки отходов санузла в выгребную – самотечную и принудительную. Отличие между ними заключается в том, что в первом случае слив нечистот осуществляется благодаря действию гравитации (достаточно будет монтировать трубу под необходимым наклоном, и все, система заработает). А вот для создания напорной системы необходим специальный фекальный насос, обеспечивающий движение сточных вод.

В принципе, для самостоятельного создания санузла в частном доме (даже деревянном) применимы оба способа — выбирать придется уже по ситуации.

В каких ситуациях возможно строительство самотечной канализации?

строительство самотечной канализации?

Одно-единственное требование, которое обязательно для нормального функционирования самотечной канализации – точное соблюдение уклона трубы. Необходимо будет вкопать трубу таким образом, чтобы был обеспечен на всем протяжении плавный и равномерный уклон. В принципе, ради обеспечения работы самотечной канализации допускается очень длинная горизонтальная часть трубы. Кроме того, следует обратить внимание на то, что максимально крутой уклон не дает гарантию лучшего слива отходов. На самом деле, при слишком крутом наклоне труба элементарно не успевает заполниться водой, по причине чего ее стенки плохо омываются. Наоборот, при недостаточном угле наклона, скорость движения воды внутри трубы очень маленькая, что также может привести к возникновению засоров. То есть, очень важно правильно соизмерять баланс скорости движения жидкости и заполнения трубы, дабы возможно было самоочищение канализации.
Относительно определения этой величины — в нем нет ничего сложного, на самом деле.
Для трубы сечением 40-50 мм необходим уклон порядка 3%.
В том случае, если диаметр канализационных труб составляет порядка 80-110 мм, то необходим показатель уклона, равняющийся 2%.

Обустройство напорной канализации

В некоторых случаях монтировать самотечную канализацию весьма проблематично. Как правило, это связано с тем, что не представляется возможности положить трубу под нужным углом, так как ради этого пришлось бы разбирать пол или поднимать унитаз на постамент. Кроме того, для обустройства самотечной канализации трубы имеют намного больший диаметр, чем для напорной, соответственно придется сверлить большие отверстия в стенах и перегородках.

Избежать всех этих сложностей можно путем сооружения более дорогостоящей напорной канализации, которая предполагает движение стоков посредством фекального насоса, который создает необходимое для движения сточных вод вниз-вверх давление. Кроме того, используются трубы намного меньшего диаметра. Немаловажен также и тот факт, что фекальные насосы для использования в санузле имеют сравнительно небольшие размеры, эстетичный вид и мощность, позволяющую осуществлять перекачку жидкости на несколько метров вертикально и на десятки метров горизонтально.

Монтаж внутренней системы отвода

Лучший материал создания системы канализации для санузла в частном доме – это полипропиленовые трубы. Они обладают высокой прочностью, небольшим весом и не деформируются даже при значительном перепаде температур. Кстати сказать, последняя характеристика очень важна в том случае, если в канализацию будет сбрасываться вода со стиральной машины. Другим, немаловажным преимуществом металлопластиковых труб является еще и то, что они легко режутся ножовкой по металлу на необходимую длину. Кроме того, такую конструкцию очень просто собирать. Это делается следующим образом:

  1. Собирается нижний уровень, детали вставляются одна в другую по порядку. Для обеспечения влагонепроницаемости рекомендуется наносить на места соприкосновения влагостойкий герметик, несмотря на то, что на трубах и фитингах находятся резиновые уплотнители. Кроме того, обработанные герметиком детали легче соединять между собой.
  2. При монтаже внутренней канализации не следует использовать фитинги с прямыми углами, так как лучше будет завернуть трубу плавно двумя фитингами по 45⁰, чем одним по 90⁰. Это позволит сделать так, что стоковые воды из санузла не будут задерживаться и вероятность возникновения засорения будет намного меньше.
  3. Для закрепления конструкции применимы хомуты или клипсы.
  4. Нижняя часть стояка и места перед поворотами следует оснастить ревизиями.

Обратите внимание!

В том случае, если в проекте дома предусмотрено пустое помещение (чаще всего, это подвал), то лучше всего выбрать место для санузла именно над ним, ради того, чтобы провести горизонтальную часть канализационной трубы над потолком подвала, а не в полу. Соединение части труб и уголков напорного варианта канализации осуществляется при помощи сварки или фланцев. Использовать трубы следует диаметром в 20-40 мм, в зависимости от характеристик насоса. Прокладывать канализацию к частному дому можно снаружи, под полом, в пустотах стен и перегородок.

Работы по созданию наружной канализации

Работы по созданию наружной канализации

Ту часть канализации, которая будет проходить снаружи частного дома, необходимо уложить в предварительно вырытую траншею. Глубина ее пролегания определяется географическим регионом проведения строительных работ и климатическими условиями. В том случае, если будет обеспечена хорошая теплоизоляция, то не потребуется слишком глубоко зарывать трубу. Для создания наружных канализационных труб применимо множество самых разных материалов – пластик, асбест, цемент, керамика и чугун.

Обратите внимание!

В том случае, если вы решитесь монтировать наружную канализацию санузла из пластиковой трубы, то для этих целей можно использовать только лишь специальные трубы, которые производители обычно окрашивают в оранжевый цвет. При необходимости закапывать трубу на значительную глубину, есть смысл использовать более прочный материал, чем пластик. Обратите внимание еще раз – канализационная труба должна быть расположена под уклоном не менее 2%. В принципе, этого несложно будет добиться путем уложения грунта определенным образом снаружи. Самый простой вариант – соорудить уклон из песка, помещенного на дно траншеи.

Заключение

Итак, можно считать, что монтаж канализации в частном доме своими руками благополучно завершен. Согласитесь – в принципе, это не так уж и сложно, ведь вся остальная работа связаны только с декоративным оформлением туалета и ванной комнаты. Согласитесь, хороший санузел отличается не только своим надежным функционированием, но также и тем, что в нем приятно находится.

Вам понравится

Схема: канализация в частном доме

Тем, кто живет в многоэтажных домах, намного проще, так как при заселении все коммуникации уже проложены и остается подключить оборудование. В индивидуальных домах совершенно другая схема канализация в частном доме собирается с нуля самостоятельно либо с привлечением специалистов.

Работы осложняются тем, что каждый проект индивидуален и его следует разрабатывать отдельно, поэтому очень важно знать всю специфику данного типа коммуникаций, именно этим вопросам и будет посвящен наш обзор.

Вот как выглядит простейшая схема канализации в частном доме – своими руками ее собрать несложно, важно провести правильные расчетыВот как выглядит простейшая схема канализации в частном доме – своими руками ее собрать несложно, важно провести правильные расчеты

Из каких частей состоит система

Конструкция любого дома состоит из двух основных составляющих – внутренняя и наружная часть, они имеют свои особенности:

Внутренние коммуникации Сюда относятся все элементы, которые располагаются внутри помещения. В рамках этой статьи мы будем рассматривать только коммуникационные сети, не затрагивая сантехнику, но вам нужно заранее знать, какие конструкции будут использованы, чтобы сделать точный план.

Например, подводка для подвесного унитаза будет совсем не такой, как для напольного, а сточная система душевой кабины очень сильно отличается от классической ванны

Наружная сеть Сюда относятся все конструкции, расположенные снаружи. Они могут быть разных типов: если канализация централизованная, то будет применяться упрощенный вариант, а если нужно устроить автономные коммуникации, то нужно использовать более сложную систему.

Важно, чтобы при сборке обеспечивалась максимальная надежность, так как все узлы располагаются под землей, и, чтобы устранить неисправность, вам придется проводить масштабные земляные работы

Важно!
Составить хороший план – далеко не все, что требуется для того, чтобы система была эффективной.
Нужно выбрать качественные комплектующие, чтобы обеспечить долговечность и работоспособность конструкции на максимально длительный срок.

Четкая схема канализации и аккуратная реализация проекта с использованием качественных изделий – залог надежности коммуникацийЧеткая схема канализации и аккуратная реализация проекта с использованием качественных изделий – залог надежности коммуникаций

Обзор особенностей каждой части системы

Давайте выясним, какие особенности имеет каждая часть канализационной системы. Если вы проводите все работы самостоятельно, то проще и быстрее будет составить проекты по наружным и внутренним коммуникациям отдельно.

Внутренняя система

Если собирается канализация в частном доме своими руками – схема коммуникаций имеет огромное значение, так как именно по ней и будет проводиться основная работа.

Но вначале разберемся, как правильно составить проект, и на какие критерии следует обратить самое пристальное внимание:

  • В первую очередь нужно иметь под рукой подробный проект строения, если дом двухэтажный, то нужны планы двух этажей. Можно сделать чертеж и самостоятельно, для этого с помощью рулетки измеряется длина всех частей помещения, также следует учитывать толщину стен, если трубы будут проходить через них. Нужно выбрать определенный масштаб, чтобы полученная вами схема была максимально точной;
  • Затем надо определить расположение стояка или стояков, если данный элемент будет не один. Важно предусмотреть, чтобы унитаз располагался максимально близко к стояку, это значительно снизит вероятность образования засоров и упростит прокладку системы в дальнейшем;
Стояк проще и дешевле всего сооружать из пластика, так как этот материал имеет высокие эксплуатационные свойства и удобен в работеСтояк проще и дешевле всего сооружать из пластика, так как этот материал имеет высокие эксплуатационные свойства и удобен в работе
  • Далее необходимо отметить место расположения всех элементов сантехники, чем точнее вы это сделаете, тем проще вам будет проводить расчетные работы и тем ближе будут подсчитанные размеры к фактическим. Как отмечалось выше, важно заранее продумывать способ подключения тех или иных элементов, так как от этого напрямую зависят особенности прокладки коммуникаций;
На данном примере все подробно показано: где располагаются элементы, какие трубы к ним идут, и какой вариант соединения используетсяНа данном примере все подробно показано: где располагаются элементы, какие трубы к ним идут, и какой вариант соединения используется
  • После этого нужно отметить на вашем эскизе все элементы, которые будут использованы: тройники, соединители, отводы и т.д. Это позволит в дальнейшем очень быстро и точно рассчитать количество нужных фитингов и заметно снизит вероятность ошибок и просчетов;
  • Проверка результатов проводится по каждому помещению, то есть вы берете план и с ним ходите по дому, сверяя эскиз с тем, что будет располагаться по факту. Очень часто на данном этапе вспоминаются важные детали, которые были упущены, поэтому не стоит пренебрегать дополнительным контролем;
  • Когда вся необходимая информация есть на руках, можно приступать к расчету количества труб и комплектующих, при этом важно учитывать точную высоту стояка и не забывать о фановой трубе. За счет данного элемента осуществляется вентиляция системы, и без него собирать конструкцию не рекомендуется, так как в коммуникациях может создаваться излишнее давление, а в помещениях будет возникать неприятный запах;
Еще один пример схемы, обратите внимание, что на крыше фановый выход должен закрываться дефлектором, который предотвратит попадание влаги, а также проникновение грызунов и насекомыхЕще один пример схемы, обратите внимание, что на крыше фановый выход должен закрываться дефлектором, который предотвратит попадание влаги, а также проникновение грызунов и насекомых
  • Теперь вы будете четко представлять, как будет выглядеть канализация в частном доме – схема впоследствии должна быть оформлена в соответствии с нормативными требованиями. Если вы не сильны в черчении, то закажите проект у специалистов, тем более, что у вас на руках будет эскиз и им останется только оформить его так, как следует;

После того, как вы приобретете все необходимое (мы настоятельно рекомендуем использовать трубы из ПВХ, так как они обладают высоким качеством и просты в работе), можно приступать к сборке. Схема монтажа канализации проста – начинать нужно со сборки стояка или стояков и от них вести ответвления в соответствии с требованиями. Подробно рабочий процесс описан в одном из обзоров на нашем сайте, настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним.

Если трубы будут располагаться в стяжке, то укладывать их нужно еще на начальном этапе строительстваЕсли трубы будут располагаться в стяжке, то укладывать их нужно еще на начальном этапе строительства

Наружная часть

Схемы канализации в частном доме отличаются от квартирных тем, что в них всегда присутствует дополнительная часть коммуникаций, расположенных снаружи здания.

Они могут иметь различные конфигурации:

  • Если у вас централизованная канализационная система, то конструкция будет состоять из отстойника, трубы, выходящей из дома, и трубы, которая проводится в коллектор общей системы. Это идеальное решение, которое проще всего в реализации, но чаще приходится делать полностью автономную систему;
Так выглядит схема подводки канализации из частного дома в коллектор городской системыТак выглядит схема подводки канализации из частного дома в коллектор городской системы
  • Второе решение – установка двух колодцев, один из которых выполняет функцию отстойника и имеет дно, а второй делается без дна со слоем дренажных материалов. Такая система хорошо справляется с небольшими и средними объемами стоков, поэтому для больших семей подобные варианты подходят не очень хорошо. Тем не менее, именно этот вариант является одним из самых популярных на сегодняшний день;
  • Наконец, самый современный вид конструкций – очистные системы с септиком и дренажными элементами. Они наиболее эффективны и обеспечивают наилучшую защиту окружающей среды от негативных воздействий. Но и их установка сложнее, так как приходится копать большие ямы под расположение элементов конструкции.
Так выглядят современные очистные системыТак выглядят современные очистные системы

Теперь разберемся, как планируется схема канализации частного дома, точнее ее наружная часть:

  • В первую очередь вам нужно определиться с тем, какой из вышеописанных вариантов будет реализован в рамках вашего проекта. От этого зависят все дальнейшие работы, поэтому нужно заранее решить, какой тип коммуникаций подходит лучше всего в вашей ситуации;
  • Далее необходимо определиться, в каких местах будут располагаться объекты системы, это зависит от конфигурации и размеров вашего двора. Следует помнить, что под установку колодца или септика придется копать достаточно большой котлован, поэтому важно, чтобы пространство позволяло сделать это. Помните о том, что отстойник должен располагаться на отдалении от дома (хотя бы 5-6 метров), чтобы неприятные запахи не проникали в помещение;
Если у вас будет использоваться септик с дренажом, то система должна иметь определенные отступы от других объектовЕсли у вас будет использоваться септик с дренажом, то система должна иметь определенные отступы от других объектов

Важно!
Если система будет очищаться с помощью спецтехники, то не забудьте о том, что к месту расположения колодца должен быть удобный подъезд, иначе при выкачивании у вас будут постоянно возникать проблемы.

  • Последним этапом будет расчет длины всех элементов, определение количества нужных комплектующих и их размеров. Чаще всего используется вариант диаметром 110 мм, так как приобрести трубы и фитинги такого размера не составит труда в любом населенном пункте, где есть магазин сантехники.

Стоит отметить, что для внутренних работ используются трубы серого цвета, в то время как для прокладки в земле лучше использовать усиленные оранжевые варианты. Это связано с тем, что в земле на конструкцию оказывается большое давление и необходимы изделия с повышенной прочностью. В остальном рабочий процесс не отличается, стоит помнить только одно: уклоны для труб диаметром 40-80 мм должны быть 3 см на метр, а для труб 100-1500 мм – 2 см на метр.

Уклон проще всего контролировать с помощью строительного уровняУклон проще всего контролировать с помощью строительного уровня

Вывод

Составление грамотной схемы не менее важно, чем использование качественных комплектующих и аккуратное выполнение работ. Главное делать все правильно и тщательно рассчитывать показатели и количество нужных элементов. Видео в этом обзоре поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже.

водоснабжение, канализация, отопление. Вопросы и ответы.

Чтобы в загородном доме можно было проживать круглый год, необходимо обеспечить его целым набором инженерных систем, среди которых — водоснабжение, водоподготовка, канализация, отопление, электроснабжение. Что входит в состав этих систем и как осуществляют их монтаж?

На каком этапе строительства прокладывают коммуникации?

Обычно инженерные сети прокладывают при возведении каркаса здания, и потому ещё на этапе архитектурного проектирования коттеджа желательно разработать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны в том числе схемы установки оборудования и прокладки магистралей. В принципе можно провести коммуникации и в уже построенном доме (до этапа отделки). Однако это потребует значительных трудовых и финансовых затрат, поскольку придётся проделывать отверстия и каналы в готовых конструкциях — фундаменте, перекрытиях, стенах.

Как подводят водопроводные и канализационные трубы к зданию?

Для устройства систем водоснабжения, канализации и отопления используют чаще всего трубы из полимерных материалов — полипропилена (ПП), поливинилхлорида(ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже применяют, например, медные трубы — для создания водопровода. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к зданию под землёй, укладывая их в траншеи, вырытые на требуемой глубине. Для наружных магистралей рекомендуют трубы из ПНД или ПВХ, поскольку они обладают наибольшей механической прочностью, устойчивостью к низким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина заложения водопроводной трубы зависит от характерного для данной климатической зоны показателя — глубины проникновения температуры 0°С в грунт. Трубу укладывают примерно на 30 см ниже этой глубины, чтобы исключить замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Соответственно трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким-то причинам водопровод прокладывают на меньшей глубине, то необходимо снабдить его электрическим нагревательным кабелем. Обратите внимание: утепление трубопровода (без применения кабеля), по мнению многих специалистов, не даёт гарантию того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль кладут без уклона. Что же касается канализационной линии, то вероятность замерзания стоков в ней минимальна, поэтому сточную трубу для частного дома прокладывают, как правило, на 30 см выше глубины промерзания грунта. То есть в средней полосе России — на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Канализационной трубе обязательно придают уклон от здания 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён сток. Если больше, то жидкая часть стоков будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к засору.

Как прокладывают коммуникации внутри дома?

Проход труб через строительные конструкции осуществляют с помощью гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно — из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при сооружении этих конструкций (в частности, при бетонировании малозаглублённого плитного фундамента устанавливают гильзы для канализационной и водопроводной трубы). Задача гильзы — не допустить повреждение трубы при осадке здания, а также обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформаций. Отметим, что водопроводная линия, проложенная под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем воздействии грунта. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. С обоих концов гильзы необходимо заделать зазор между ней и трубой мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Традиционный вариант такого материала — промасленный или пропитанный битумом канат. Но также используют силиконовые герметики, монтажную пену и пр. Требуются более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба проходит через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В случае междуэтажных перекрытий заделка зазора позволит исключить протечки, проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое. Кроме того, в целях защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоснабжения, отопления, электроснабжения обладают небольшим диаметром, что позволяет прокладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в штрабы и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для напольного покрытия (обычно внутри теплоизоляционного слоя). При наружном монтаже трубы фиксируют к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.

Особенности проведения коммуникаций в деревянных домах

В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях есть возможность прокладывать электропроводку как открытым, так и скрытым способом. В первом случае — поверх стен после их финишной отделки. Этот вариант удобнее и безопаснее. Во втором — внутри стен и перекрытий. Открытую проводку обычно помещают в металлические или пластиковые гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом используют накладные выключатели и розетки. Для скрытой проводки просверливают каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.

Обратите внимание: согласно «Правилам устройства электроустановок» (изд. 7) допустимо прокладывать электропроводку внутри деревянных стен только в металлических трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в этом случае нельзя. Что же касается трубопроводов, то в деревянных зданиях желательно фиксировать их к стенам или перекрытиям с помощью крепёжных приспособлений, которые обеспечат неподвижность и целостность труб при осадке строения. Кроме того, при проходах через крышу, стены или перегородки необходимо предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы предотвратить деформацию труб при осадке деревянного здания.

Откуда брать холодную воду?

Обеспечить дом холодной водой для сантехнических нужд можно несколькими способами. Если есть возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то нужно обратиться в службу местного водоканала за техническими условиями на подключение к водопроводной сети. На основании техусловий необходимо сделать проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.), который затем следует согласовать с той же службой водоканала, после чего выполнить врез с запорной арматурой в трубопровод и проложить трубы к дому Коттеджные посёлки обычно подключены к централизованной сети или имеют собственную скважину и подсоединённую к ней магистраль, что упрощает подвод воды к зданию. Когда подключиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать автономный водопровод от индивидуальной скважины.

Как обеспечить дом водой из скважины?

Чтобы достичь водоносного горизонта, в большинстве случаев требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на земельных участках в Подмосковье глубина скважин зачастую не превышает 30 м. Скважину бурят с использованием самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают погружной насос: с его помощью вода подаётся в водопровод. Диаметр трубы выбирают на основании расчёта потребности в воде. Для обычного загородного дома с 4-6 точками водоразбора вполне достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую потребность обеспечивают трубы диаметром от 115 до 133 мм. Нижняя часть трубы оснащена фильтром — сетчатым, гравийным или их комбинацией. Систему автономного водоснабжения обычно комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления (их располагают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают оптимальное давление в системе и позволяют уменьшить количество включений и выключений насоса, тем самым продлевая срок его службы и сокращая расходы на электроэнергию. Для коттеджа с большим суточным потреблением воды (3-4 м3/ч). как правило, делают выбор в пользу артезианской скважины глубиной от 40 м, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина — дорогостоящее решение.

Состав системы водоснабжения

Если загородный дом подсоединён к централизованной магистрали, то на входе водопровода в здание устанавливают счётчик холодной воды. При подаче воды из скважины систему оснащают гидроаккумулятором (расширительным баком). Как правило, затем ставят запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы прокладывают к точкам водоразбора по одной из двух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом случае по зданию (обычно по его периметру) прокладывают одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль заканчивается на последнем сантехническом приборе). Во втором случае в начале водопровода предусматривают общий коллектор, и к отдельным потребителям трубы ведут от него. Многие специалисты считают схему с последовательным подключением неудачной, утверждая, что при одновременном пользовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет низкий напор воды. Тогда как при коллекторном подсоединении напор будет практически одинаковым в любой точке здания. Другие специалисты, напротив, полагают, что схема с последовательным подключением для коттеджа, где одновременно пользуются двумя-тремя точками водоразбора, вполне оправданна: давления в водопроводе будет достаточно, зато понадобится прокладывать значительно меньше труб, чем при коллекторной схеме, и это снизит стоимость системы водоснабжения.

Состав системы водоснабжения

Необходимый диаметр водопроводной трубы определяют гидравлическим расчётом, исходя из потребности в воде. Для двухэтажного частного дома средней площади обычно бывает достаточно основной магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, например, бассейн, то её диаметр может достигать 50 мм. Отводы к потребителям выполняют из труб меньшего диаметра. В соответствии с этой величиной подбирают фитинги, вентили и краны.

Необходимо ли устанавливать запорную арматуру на водопровод?

На вводе водопровода в здание обязательно ставят запорную арматуру, позволяющую перекрывать поступление воды в экстренных ситуациях — при протечках или при необходимости ремонта сантехнических приборов. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водопровода, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если дом снабжается водой из скважины. Желательно также предусмотреть запорные краны на стояках, поднимающихся на верхние этажи, чтобы не оставить дом без воды, если наверху потёк смеситель и нужно его заменить.

Нужно ли очищать воду?

Вода, поступающая из индивидуальной скважины или поселкового водопровода, может содержать нерастворённые механические частицы (песка, железа и др.), а также растворы органических и неорганических соединений, небезопасные для здоровья человека. Так что без очистки воды не обойтись. Её осуществляют специальным оборудованием, которое подсоединяют к водопроводу в месте его ввода в здание (после запорной арматуры), располагая обычно в техническом помещении. Способ очистки и тип оборудования выбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Кроме того, следует определиться, какая вода нужна в доме — техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» необходимо механически очистить воду от взвешенных частиц. Это позволит, помимо прочего, продлить срок службы водопроводных труб, сантехнических приборов и бытовой техники. Такую очистку выполняют, как правило, с помощью фильтров картриджного типа. Для подготовки питьевой воды потребуются дополнительные стадии фильтрации. Прежде всего воду очищают от железа (а также от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Затем её умягчают (удаляют соли кальция и магния) с использованием ионообменных устройств. После чего её обеззараживают (устраняют микроорганизмы), обрабатывая ультрафиолетовым излучением. Для подготовки питьевой воды наиболее эффективно на завершающей стадии фильтрации применять установки, снабжённые обратноосмотической мембраной, сквозь которую способны пройти лишь молекулы воды. Таким образом, из воды удаляются практически все содержащиеся в ней примеси (соли металлов и пр.) и бактерии. Подобные установки нередко комплектуют гидробаком для сбора питьевой воды.

Как получить горячую воду?

В коттеджах постоянного проживания горячую воду для сантехнических нужд подготавливают, как правило, с помощью того же теплогенератора (котла), который обеспечивает отопление здания. Так, в случае двухконтурного газового котла холодная вода подогревается, когда движется по проточному теплообменнику (пластинчатому битермическому и пр.), расположенному внутри теплогенератора. Двухконтурные котлы компактны, но не могут подготовить большое количество горячей воды (самые мощные агрегаты выдают максимум 15 л/мин.). Поэтому они подходят для коттеджей с малым числом обитателей. Когда предполагается существенная потребность в горячей воде, делают выбор в пользу более дорогостоящего решения — одноконтурного газового котла в сочетании с накопительной ёмкостью (бойлером) — отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём бойлера для частных домов обычно составляет 100-260 л (у навесных моделей — до 100 л). Поступающая в ёмкость отфильтрованная вода подогревается за счёт теплоносителя из котла. Это происходит по-разному: например, с помощью имеющегося внутри бойлера змеевика. К точкам водоразбора горячая вода подаётся по той же схеме разводки, которая выбрана для холодной воды, то есть с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод выполняют чаще всего из полипропиленовых труб, поскольку они экономичны и способны выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Соединяют их сварным способом.

Как выполняют канализационную разводку?

Если канализация частного дома подсоединена к централизованной сети, необходимо установить смотровой колодец (обычно из полимерного материала) на расстоянии не менее 3 м от здания. Чаще всего от колодца до магистрали прокладывают трубу диаметром 150 см, а от здания до колодца или (в случае автономной канализации) до септика или устройства биологической очистки — диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, душевым кабинам, ваннам — диаметром 50 мм. Предусматривают уклон труб от точек отведения стоков в сторону слива не менее 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не менее 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если санузлы находятся близко к стоякам, то стоки от них движутся самотёком. Внутри здания горизонтальные линии канализации прокладывают в подпольном пространстве (подвал, цокольный этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся избегать резких перегибов трубопровода. Обязательно предусматривают возможность его прочистки и ревизии. Для правильной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) нужно обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в отдельных каналах (которые нельзя объединять с обычными вентиляционными шахтами) или устанавливают на них специальные клапаны. При проектировании здания стараются располагать санузел верхнего этажа над санузлом первого или над кухней, чтобы шум от канализации не проникал в жилые помещения, а также чтобы избежать мероприятий по декорированию стояка.

Что делать, если в посёлке нет централизованной канализации?

Как отводить бытовые сточные воды? Если в коттеджном посёлке существует централизованная канализация, то стоки направляют в неё (необходимо соответствующее разрешение на подвод к ней трубы от здания). Если же таковой нет, то приходится отводить их в локальную очистную систему. Это септик или установка глубокой биологической очистки, располагаемые под землёй (максимальная глубина — 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома, а также не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. Обычно септики представляют собой готовые накопительные ёмкости из того или иного полимера, обязательно морозостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. В септике сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации. Устройства второго типа более эффективны, они очищают сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, металлические, бетонные), разделённые на несколько камер, или отдельные модули, собранные в единую систему. В них осуществляется поэтапная биологическая очистка воды за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специальными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих неприятный запах). В результате вода фильтруется до такого состояния, при котором её можно без ущерба для окружающей среды отводить в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.

Каким образом можно обогревать здание?

Существуют разные способы обогрева жилых помещений — с помощью радиаторов и тёплых полов с жидким теплоносителем, электрических тёплых полов, тёплых стен, воздушного теплового насоса и др. Традиционный вариант — это отопительная система с теплоносителем в виде очищенной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям теплоноситель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы различаются по виду используемого топлива: газ (природный, сжиженный), жидкое (солярка) и твёрдое топливо (уголь, дрова, пеллеты). Есть также комбинированные (способные работать на разном топливе) и электрические теплогенераторы. Наиболее востребованы газовые котлы в силу их экономичности и высокого КПД, а остальные устройства, по сути, являются альтернативой им в том случае, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Необходимую мощность теплогенератора определяют на основании теплотехнического расчёта, но можно приблизительно вычислить её исходя из площади здания: на отопление 1 м2 нужно около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают меньше места и не требуют устройства котельной, и потому становятся подходящим вариантом для небольших коттеджей. При мощности до 35 кВт их допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Если здание имеет значительную площадь, обычно делают выбор в пользу мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится обязательно устраивать в доме котельную, оснащённую системой вентиляции. Для газовых, жидко- и твердотопливных котлов требуется дымоход, который чаще всего выводят через крышу. Безопасность работы котельного оборудования обеспечивает целый ряд устройств, в том числе манометр, предохранительный клапан, воздухоотводчик.

Какие возможности предоставляет автоматика котла?

Есть разные модификации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей. Последняя является наиболее эффективной. В комплекте к ней идёт датчик температуры, который закрепляют на фасаде здания, а также термостатические головки, устанавливаемые на радиаторах. Это позволяет очень точно настраивать температуру в каждой комнате, а кроме того, экономить топливо. Многие производители котлов предоставляют возможность удалённо управлять системой отопления — через компьютер или телефон.

Схема радиаторного отопления

Схема радиаторного отопления

Магистраль, по которой циркулирует теплоноситель от котла, обычно изготавливают из полипропилена. Элементы трубопровода соединяют сварным способом. Есть три основные схемы отопления: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом случае радиаторы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и теплоноситель движется последовательно от одного прибора к другому. Во втором — к каждому радиатору проложены две трубы: подающая и обратная, так что все они являются независимыми. Третий вариант — это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены здесь через коллектор. Однотрубная разводка самая экономичная в монтаже, поскольку для неё требуется меньшее количество труб, фитингов и т. д. Однако она даёт и меньше возможностей по настройке температурного режима в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и соединительных элементов), но позволяют точно регулировать температуру каждого отопительного прибора. К тому же в этом случае трубы можно прокладывать скрыто, заделывая их в конструкцию пола и стен. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть достоинства и недостатки. Оптимальными считаются алюминиевые и биметаллические. Первые доступны по цене и обладают высокой теплопроводностью, но требовательны к качеству теплоносителя: вода, циркулирующая по ним, должна иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические отличаются сравнительно невысокой теплоотдачей, но этот недостаток компенсируется их долговечностью (срок службы — 40 лет) и надёжностью.

Инженерные коммуникации в квартире, холодное и горячее водоснабжение, электромонтаж электрика, отопление, спецификация на подключение приборов, вентиляция в жилом доме, Александр Селин

Установка системы обогрева в доме из сэндвич-панелей

Монтаж и установка системы для отопления дома по каркасной технологии можно реализовать также, как и установку водомерного узла. Все трубы необходимого диаметра устанавливают в пространстве между стенками. К по вертикали стойкам каркаса из дерева и балкам всех перекрытий их прикрепляют специализированными хомутиками. Для того, дабы не утратить часть тепла, отопительные трубы, которые установлены в холодном помещении, прекрасно изолируют.

Все линии вытяжной и приточно-вытяжной системы вентиляции и сопутствующее оборудование (это могут быть фильтры, разные вентиляторы и калориферы), в основном, принято располагать в помещении чердака либо между этажами. Мощность этого оборудования рассчитывают профессионалы, и это к примеру если система вентиляции понудительная.

Отопительная схема в приватизированном доме

Квалифицированный монтаж и вентиляционная установка в древесном каркасном доме

Воздухопровод, проходящий в неотапливаемом пространстве помещения чердака, необходимо особенно хорошо заизолировать от громадных потерь тепла. Для того, дабы сделать грамотную коммуникацию в каркасном доме из дерева собственными руками, все места крепежа вентиляции и ее оборудования до потолка нужно герметизировть для устранения возникновения подсосов. Именно тогда вся механическая вентиляция будет самой лучшей.

Инженерные коммуникации в квартире

Инженерные коммуникации в квартире

Схема вентиляции

Монтаж и установка крытой электропроводки в доме из сэндвич-панелей

Самое большое количество вопросов появится при установке и монтаже электропроводки в каркасных домах из дерева, так как сложно  располагать проводку в пространстве между стен. Если опираться на требования СП-31-110-2003 «Проектирование и монтаж электрических установок жилых и зданий общественного значения», правила и норма устройства всех электроустановок, а еще правила и нормы пожарной безопасности на территории РФ (ППБ-01-03), гласят, что разрешено устанавливать и ставить всю электрическую проводку только в железных специализированных трубах.

Все трубы для электропроводки в каркасном доме из дерева должны быть из нержавеющей либо черной стали.

Гофры для проводки в деревянном доме

Благодаря этому и все коробки распределения должны быть созданы стальными. Для каждой электроточки и выключателя следует установить конкретные железные обоймы, которые будут необходимы для подрозетников.

Взамен кожухов для крытой электропроводки в каркасном доме из дерева, вы можете использовать волнистые медные либо нержавеющие рукава, или рукава, покрытые конкретной огнестойкой эмалью, по-иному говоря — трубы профильные.

Но использование труб профильных будет допускается при условиях полнейшей герметизации всех компонентов проводки. Если высказать предположение, что в середине этой трубы загорится провод, то это загорание будет считаться локальным из-за отсутствия наличия воздуха и дальше оно не распространится.

При установке и монтаже электропроводки в железных трубках нужно было бы проводить специализированные работы со сваркой, но опираясь на правила безопасности против пожара, какие-нибудь работы со сваркой в сборно-щитовых домах строго запрещены. Хотя пока древесный короб не обшит внутренними либо внешними панелями, его и домом невозможно назвать, благодаря этому монтаж и установка труб сделанных из металла будет выполнимым вариантом. При сварке в первую очередь соблюдайте все правила пожарной безопасности.

Никаких прочих законных типов установки и прокладки электропроводки в каркасном доме из дерева нет.

Электрическая проводка, которая сделана в ПХВ-гофрорукавах, — это грубое нарушение действующих норм и правил.

Все работы, которые связанны с процессом установки линий электрических передач, должны проводиться только опытными специалистами, которые имеют все необходимые допуски и конкретные лицензии. После завершения установки, они обязаны выписать вам акт оказанных услуг, где будут указываться юридические данные и список всех соответствующих документов предприятия, которое проводило работы связанные с установкой и процессу установки вашей электрической проводки.

Стоимость скрытой электропроводки, сделанной по всем нормативам и правилам, будет намного выше цен проводки в особых провод — каналах на 50-60 %.

Основные виды коммуникации в частном доме.

Рассмотрим основные коммуникации, которые необходимы в частном жилом доме каждому человеку:

  1. Водоснабжение.
  2. Канализация.
  3. Электричество.
  4. Газификация.
  5. Вентиляция.

Водоснабжение

Если на участке отсутствует водопровод, и его проведение не планируется, подключение централизованного водоснабжения будет стоить очень дорого. В таком случае можно сделать собственный колодец или скважину. Следует учитывать геологические особенности местности и глубину залегания вод. Для этого требуется вызвать специалиста и определиться, где и как будет оборудована такая точка. И как именно вода будет поступать в дом.

Канализация

При отсутствии общей системы канализации еще несколько лет назад люди рыли выгребные ямы, а специальная техника откачивала продукты жизнедеятельности человека по вызову. Эта система уходит в прошлое. В настоящее время устанавливаются специальные септики для быстрого разложения, биологической очистки и фильтрования сточных вод.

Электричество

Одним из основных элементов инженерных сетей является наличие электричества. Довольно часто людям приходится самим устанавливать столбы, вызывать электрика для проведения электричества на участок, а затем и в дом. Однако без электричества почти невозможно ничего сделать в строительстве.

Газификация

Во многих отдаленных районах на дачных участках газификация отсутствует. Люди пользуются газовыми баллонами для приготовления пищи, а иногда и для отопления. Однако, это достаточно опасно, затратно и неудобно. Но, если отсутствует электричество, а в отдаленных районах его часто отключают, газовый баллон в доме просто необходим.

Централизованная газификация – очень дорогое удовольствие. Помимо введения газовой трубы в дом, необходимо оплатить разводку коммуникаций внутри помещения по определенной схеме. А также купить газовый котел, провести горячую воду и отопление по согласованному проекту. Не многие на дачном участке захотят себе такие проблемы. Для постоянного проживания газ, конечно, намного выгоднее, чем твердое топливо или электричество.

Вентиляция

В доме необходима пассивная и часто активная вентиляция. Следует заранее продумать, где будут находиться воздуховоды и куда правильно повесить вытяжку и кондиционер, если это необходимо. С такими проблемами помогут справиться специалисты.

В заключение следует отметить, что выбирать участок нужно не только по его расположению, но и с учетом того, где проходят требуемые коммуникации. Это позволит затратить меньше времени и личных средств на строительство.

Устройство инженерных коммуникаций в доме

Здравствуйте, уважаемые друзья.

Наша тема сегодняшней статьи — инженерные коммуникации в доме.

Вы строите дом. После того, как вы посетили архитектора и выбрали проект, а также пообщались с геологами, можно начинать строительство дома. И самое время вам позаботиться о таком важном этапе, как устройство инженерных коммуникаций, которые вы собираетесь проводить в новый дом. Это электроснабжение, вентиляция, отопление, газоснабжение, водоснабжение, канализация и др.

Еще на стадии выбора проекта стоит заняться комплексным проектом инженерных коммуникаций. Подобным проектом должны заниматься организации, имеющие соответствующий  допуск к такому виду деятельности. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными организациями и не нарушать нормы и требования  местного законодательства.

Если вы не проделаете такую работу, то вам в процессе строительства дома придется постоянно что-то перестраивать и переделывать, чтобы привести в соответствие все инженерные коммуникации в доме. А это чревато финансовыми потерями и потерей времени.

Начинать необходимо именно с них, ведь коммуникации жизненно необходимы вашему будущему дому.

Без них вы не сможете создать комфортные условия для работы на строительной площадке.

И что немаловажно, трубопроводную систему почти всех инженерных коммуникаций изначально закладывают под будущий фундамент еще до начала строительства.

Так что, устройство системы подземных инженерных коммуникаций – это следующий этап строительных работ при возведении дома.

Прежде чем приступить к работам нулевого цикла — устройстве фундамента, котлованным и земляным работам, необходимо предусмотреть различные организационные мероприятия по подготовке и прокладке инженерных коммуникаций. Это сделать нужно обязательно, если вы не хотите заниматься разборкой уже существующего фундамента.

Хочется отметить, что прокладка и устройство инженерных коммуникаций — одна из самых дорогостоящих работ на вашей стройке. Современное положение в строительстве таково, что проводка электроснабжения, водопровода и газа на участок обставлена большой чиновничьей волокитой и бюрократией, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Так что, будьте готовы к тому, что вам потребуется продолжительное хождение по различным инстанциям. А это требует много времени, большого терпения и немалых материальных трат. Но тут никуда не денешься. Ведь это затруднительный, но необходимый шаг.

Электроснабжение.

Электроснабжение дома

К жизненно важным коммуникациям, без чего невозможно представить себе современный дом, относятся электричество, канализация, водоснабжение и теплоснабжение.

В первую очередь, необходимо позаботиться о подведении к строящемуся дому электричества.

Прежде чем приступать к фундаменту, необходимо все вопросы по подключению решать с местной электроснабжающей организацией. Это различного рода документы, такие как согласования, выделение мощности, оплата. Это все затратные и достаточно долговременные мероприятия можно и нужно решать задолго до возведения дома (за год — два, если это возможно). И только после этого можно приступать непосредственно к строительству.

Если возле вашего участка уже проложена линия электропередач, то это немного упрощает дело. Вам  необходимо обратиться в районную энергоснабжающую организацию – РЭС для получения разрешения на подключение электричества.Там определяют лимит мощности и вы получаете на руки технические условия для присоединения к электросетям. Проведения электричества на новый участок процедура довольно долгая и материально затратная.

Нехватка электроэнергии – это обычное дело. В связи с этим  РЭС перекладывает либо предлагает строительство трансформаторных подстанций и прокладку питающего электрокабеля на заказчиков. Для частника – это довольно дорогостоящее мероприятие и ему одному это, как правило, не под силу. В этом случае, самый лучший вариант – это объединение с соседями у которых такие же задачи. И тогда все эти работы по проводке электричества уже не так сильно бьют по карману. Таким образом, вы проведете электрическую сеть на несколько участков сразу.

Чтобы успеть к началу строительства, лучше все эти работы по электроснабжению начать сразу после покупки земельного участка.

Водоснабжение.

Водоснабжение дома

И так, подведя электричество, можно приступить к другим видам работ. Но для работы нужна, как минимум, вода. Ине только для строительства, но и для дальнейшей жизни.

Воду добыть можно тремя способами.

Первый, самый простой и самый недорого стоящий – это подключение к уже существующим коммуникациям водоснабжения. Но, как правило, если это расстояние составляет несколько сот метров, то это  тоже дорогостоящее удовольствие и не всегда это возможно.

Второй способ – это колодец. Роется колодец, ставятся кольца, опускается насос и качается вода из подземных источников. Но не всегда есть возможность его использования, потому, что, водные горизонты, где присутствует питьевая вода находятся глубоко и добраться до них довольно затруднительно.

Тогда, третий способ – это скважина. Она выполняется после геодезических исследований, при помощи буровой установки. Делается шурф, опускается труба до уровня пригодного для питья водоносного слоя и при помощи электронасоса вода подается наверх. Но это тоже затратное мероприятие, так как метр глубинной скважины стоит немало, а ее глубина может варьироваться от 20 до 150 метров.

И поэтому, как правило, соседние строительные участки кооперируются и вырывают глубинную скважину вскладчину. Это наиболее выгодный и подходящий способ обеспечения дома или целого комплекса домов хорошей питьевой артезианской водой.

На каждый дом делается насосная станция, устанавливаются фильтры для воды, в соответствии и в зависимости от состава воды и присутствующих в ней солей и минералов. Для этого необходимо отдать воду в лабораторию для определения ее химического состава. И на основании этого специализированные организации, которые непосредственно занимаются очисткой воды, посоветуют подходящие очистные фильтры и насосную станцию. Об этом более подробно можно почитать здесь.

Подытожим вышесказанное:

1. Там, где существует сеть централизованного водоснабжения, необходимо обратиться в организацию водоканала по месту жительства с заявлением на выдачу ними технических условий на подключения к водопроводной сети. Это, как говорится, самый простой вариант.

2. Если таковой водосети нет, то нужно найти другие источники водоснабжения.

Можно соорудить колодец при условии, что уровень грунтовых вод находится выше 20 метров. При этом, качество воды должно отвечать санитарным требованиям для питьевой воды. Как вы поняли, это наиболее доступный и недорогой способ получения питьевой воды. Но здесь есть и свои недостатки. Самый главный – это то, что найти воду соответствующего качества на такой глубине можно крайне редко. И это факт.

А если грунтовые подземные воды залегают на большой глубине, то вам придется вызывать на участок геологоразведку для бурения глубинной скважины и получения воды. Это система дороже, чем колодец, но качество воды здесь неизменно выше.

Если вы хотите использовать добытую воду в пищу, то вам нужно в обязательном порядке провести ее анализ и получить согласование в соответствующих инстанциях.

Канализация.

Канализация дома

Итак, электричеством и водой ваш дом уже снабжен. Осталась еще одна проблема – используемую воду надо куда-то вывести и утилизировать.

Существует три вида канализации:

Выгребная яма.

Это самый простой, недорогой и знакомый всем метод. Для устройства такой ямы необходимо вырыть ее, сделать кирпичное или бетонное основание и загидроизолировать стены.

Периодически выгребную сливную яму придется вычищать, что создает определенные трудности. Также будет присутствовать неприятный запах, который некомфортен при загородном строительстве.

Следующий вид – это септики.

Они в последнее время обретают большую популярность и используются для очистки сточных вод. Септики представляют собой ряд зарытых в  землю  герметичных сосудов, в которых сточные воды методом каскада стекают из одной емкости в другую. В каждой емкости откладываются частицы разной плотности и величины.

В итоге, из последней емкости вытекает вода на так называемые дренажные поля уже практически без вредных примесей. Эти дренажные поля устроены из щебенки и песка. Там вся остаточная вода фильтруется, происходит так называемая «естественная фильтрация», т.е. она проходит через песок и дренажный слой и выходит практически чистой.

Эти фильтровочные дренажные поля с определенной периодичностью – один раз в 3-5 лет необходимо перкладывать. Еще одна особенность этой системы заключается в том, что емкости, которые зарываются в землю тоже периодически необходимо вычищать – 1-2 раза в год.

Третья система, которая наиболее эффективная – это станции биологической очистки.

Выгребная яма
Канализация септик
станция биологической очистки

Это так называемая – аэробная очистка сточных вод. Все городские станции очистки сточных вод основаны именно на этом принципе, так как он наиболее эффективен. Просто эти станции гораздо меньше по своим характеристикам и габаритам подходят для одного дома или системы коттеджей. Они имеют просто различное назначение и емкость.

Что собой представляет эта станция. Это герметичная емкость габаритами 1м на 1м и глубиной от 1 до 3 метров, которая закапывается в землю. Туда вставляются несколько компрессоров, которые принудительно подают воздух в емкость и дают микробам развиваться. Эти микробы в процессе своей жизнедеятельности поедают остатки пищи, жировые отложения.

Все, что уходит в канализацию, они перерабатывают и в результате получается небольшое количество ила, который впоследствии можно использовать в качестве удобрения. При такой очистке принято считать, что вода очищается на  98%. Такую воду пить не желательно, а вот осуществлять полив можно без проблем.

Все эти системы имеют сертификаты СЭС. Считается, что они наиболее выгодны, экологически доступны для проживания, чисты и не приносят вред окружающей природной среде.

Сравнивая непосредственно три системы, можно сказать, что у всех них имеются свои плюсы и минусы. Что касается двух последних, то биологическая система очистки, в отличие от системы септиков, требует подводки к ней электричества для подключения компрессоров и насоса.

И если будет прекращено элекстроснабжение станции более, чем на два дня, то все бактерии, находящиеся в ней погибнут. Но я думаю, что в наше время это не является большой проблемой и можно добиться бесперебойной подачи электричества к очистной станции.

Давайте подведем итог.

Если по соседству с вашим земельным участком нет централизованной канализации, то вам придется строить локальную канализационную систему.

1. Самая простая – это выгребная яма. Дешевая в строительстве, но не гигиенична и требует постоянной чистки по мере наполнения.

2. Второй вид канализации – система септики. Это экономично, эффективно и гигиенично, но требует, опять же, регулярной чистки 1-2 раза в год.

3. Третья система – это локальные очистные сооружения. Это биологическая аэробная очистка канализационных стоков. Это самая прогрессивная технология на сегодняшний день, а также экологически чистая, но и довольно дорогая.

Трубопровод.

Трупопровод под фундаментом

Для того, чтобы залить фундамент, необходимо предварительно проложить электричество, водоснабжение и канализацию.  Эти все коммуникации необходимо ввести и проложить. И тогда уже можно сооружать фундамент.

Первый вариант. Трубопровод для водоснабжения, канализационные трубы необходимо прокладывать ниже, чем глубина промерзания грунтов в данной местности. На глубину 1,5 метра делается траншея и укладывается канализационная труба под уклоном.

Второй вариант. Сейчас возможно устройство коммуникаций на глубину не 1,5 метра, а 0,8-1 метр. Но тогда обязательно необходимо укладывать специальные электрические кабеля, которые обогревают трубы и не дают замерзнуть воде при низких температурах. Это особенно касается труб для водоснабжения.

Трубы водоснабжения и канализационную систему необходимо проложить еще до устройства фундамента. Все это должно быть проложено ниже уровня промерзания земли или быть утеплена соответствующим образом.

Если вы не проведете эти работы до установки фундамента, то для прокладки труб его придется частично разбирать.  А это чревато последствиями: проседанию фундамента, что приведет к последующей деформации стен и различных перекосов.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение дома

И завершая тему о коммуникациях, необходимо сказать и об отоплении. В нашей зоне без него невозможно представить себе ни один дом или дачу. В маленьких дачных домах ставится печное отопление. Это самый выгодный, недорогой и простой вид отопления. Но не всегда удобно отопить большой загородный дом таким отоплением или просто дом. На улице 21 век и люди хотят жить с комфортом, не заморачиваясь по поводу отопления своего дома. Никому не хочется по два раза в день растапливать печку и заниматься только тем, что отапливать дом.

Естественно, существуют современные системы отопления – водяные, электрические, комбинированные, которые могут работать в автоматическом режиме без минимального участия человека. Достаточно задать необходимые параметры температурного режима и проводить контроль.

Дом можно обогревать электричеством, газом,  жидком либо твердым топливом. Электричеством отапливать дом проще всего, на мой взгляд, но уж очень затратно. А вот комбинировать его с другими видами топлива можно и даже нужно, если у вас есть ночной льготный тариф на потребление электроэнергии.

Водяное отопление. Оно требует котла для подогрева теплоносителя (обычно воды). Котлы бывают трех видов: на газе, на жидком или твердом топливе и электрические.

Газовые котлы являются наиболее экономичными и наиболее приемлемыми на данный момент по причине своей эффективности, отсутствия человеческого фактора, т.е – работа котла осуществляется в автоматическом режиме. Подвели газ, запустили котел, отрегулировали температуру и дальше уже работает автоматика без вашего участия. На газовых котлах обычно есть два контура: отопительный и контур горячего водоснабжения.

Большим и серьезным минусом этой системы является наличие обязательно согласованного проекта и подключение. И, конечно, есть ли в вашей местности проложенный газопровод. Если да, то вам стоит потрудиться и подключить газ для отопления дома. На данный момент это самый эффективный и дешевый вид отопления.

Если газа нет, то вам придется задействовать другие виды топлива – жидкое или твердое.

Котел на жидком топливе тоже имеет свои преимущества. Главное, что такой вид отопления автономен. Заготовив топливо в начале сезона и залив его в емкость, можно не бояться того, что вы останетесь без тепла на весь отопительный период. Имея полную емкость жидкого топлива можно не бояться никаких внешних техногенных и природных катаклизмов. Это один из его больших плюсов. Но недостатки тоже есть. Это дороговизна такого топлива. Тут никуда не денешься.

Твердотопливные котлы тоже очень часто встречаются во многих домах. В них можно использовать дрова, уголь и так называемые пелеты. Пелеты – это гранулы, которые производят из отходов лесной промышленности: щепки, перемолотая кора деревьев, сучки. У них очень высокий КПД, они хорошо горят и дают высокую температуру. Минусом этой системы является устройство бункера и постоянное его наполнение пелетами. В больших количествах их держать нежелательно, так как данный материал гигроскопичен, он очень набирает влагу и тем самым понижается его КПД, Это также самый недорогой вид топлива на сегодняшний день. Но оборудование котла для пелетов более дорогостоящее по сравнению с жидкостным или газовым котлом.

Подведем итог:

Собираясь проводить работы по теплоснабжению дома, стоит знать, что существуют такие виды отопления:

— печное.

Это традиционный проверенноый вид отопления. Оно доступное и относительно дешевое. Но при своей работе  требует непосредственного и постоянного присутствия человека;

— электрическое отопление — самое простое в монтаже, но довольно дорогое в эксплуатации из-за дороговизны электричества;

— отопление с помощью теплогенераторов работающих на газе. Это  самый дешевый вид отопления. К сожалению, газ проведен не везде.

Обычно, в домах комбинируют сразу несколько видов отопления.

Итак, мы с вами ознакомились с необходимыми мероприятиями по организации инженерных коммуникаций. Они потому и называются инженерными, потому что здесь нужна инженерная мысль и знания. Прокладывать инженерные коммуникации в доме должны люди, которые в этом разбираются.

При планировании и устройстве даннях коммуникаций имейте в виду, что это ответственное и очень серьезное дело. Многие считают, что могут сделать все сами и не обращаясь к специалистам.

Будьте предусмотрительны и доверьте это дело профессионалам.

Устройство инженерных коммуникаций в доме , процесс длительный, затратный и требует участия специалистов-профессионалов  различных инженерных служб.

К коммуникациям относятся:

1. Энергоснабжение с подключением уже существующим или прокладкой новых электросетей;

2. Водоснабжение с врезкой в центральные сети или с рытьем колодца либо бурением скважины на воду;

3. Проводка канализации подразумевает подключение к централизованным сетям или строительством автономных: септиков, локальной очистной станции или выгребных ям;

4. Отопление будущего дома может быть печным, электрическим, газовым, на твердом или жидком топливе.

Все инженерные коммуникации дома требуют согласования  соответствующих надзорных органов. После организации инженерного обеспечения можно приступать к закладке фундамента. Этому будет посвящена будущая статья.

Обратите внимание: Хочу представить вашему вниманию бесплатный видеокурс по монтажу инженерный коммуникаций своими руками:

«Как избежать ошибок монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации в своем доме?»

Автор Дмитрий Шумаков, является профессионалом своего дела. Ознакомьтесь и я уверен, что вам курс понравится. Вот ссылка.

Как всегда, жду ваших комментариев по данной теме. Если вам есть что сказать, то милости прошу…

До встречи и всего хорошего!

С ув. Пурич Валерий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *