Как правильно завести воду в дом из скважины: Как завести воду в дом из скважины – целый комплекс работ – Схема подводки воды из скважины в дом

Как провести воду в дом из скважины. Советы специалистов!

Загрузка…

Сегодня мы рассмотрим маленький и очень простой пункт в обустройстве скважины на воду, а именно, как завести воду из скважины в дом. Как выглядит водопровод от скважины в дом при наличии кессона и при обустройстве со скважинным адаптером, какие основные отличия.

Обычно все эти работы по водоснабжению выполняет буровая организация и вам не обязательно изучать лишнее, но если это представляет интерес, то мы поделимся своим опытом.

Как провести водопровод в дом из скважины

Схема подключения скважины к дому очень проста и понятна даже новичку, но мы здесь опишем основные моменты, как провести водопровод в частный дом из скважины.
Итак, от скважины до дома (до его фундамента) копается траншея на глубину ниже уровня промерзания грунта. Для Московской области достаточно глубины 1.6-1.8 м. В траншею кладется любая водопроводная труба из полипропилена или из полиэтилена. Последняя более удачный вариант потому, что ничего паять не нужно. С одной стороны труба заводится в кессон, где соединяется с насосом. С другой стороны у нас фундамент дома, в котором нужно пробить отверстие под ввод трубы. Если труба Ø25, то берется перфоратор с буром на 32 мм и им пробивают отверстие, через которое заводят трубу. После этого, долбят дыру в полу и выводят трубу уже в доме. Вот, как завести воду из скважины в дом, все легко и просто. Тот участок водопровода, который находится под домом и не прикрыт землей, нужно утеплить. Рядом с трубой кладется греющий кабель, а вокруг утеплитель термофлекс.

Особенно важно утеплить открытый участок в домах на сваях, где под домом пустое пространство. Зимой под домом будет минусовая температура и водопровод замерзнет. Чтобы труба полностью не замерзла, в нее нужно положить греющий кабель. Внутрь трубы кладется пищевой саморегулирующий греющий кабель. Неважно, какие будут морозы, вокруг кабеля вода не замерзнет и вокруг него хоть на миллиметр, но будет проток. А так как температура воды в артезианской скважине около +5

0С, то поток воды постепенно промоет замерзшую часть, достаточно будет оставить кран открытым на какое-то время.
Если вы примените греющий кабель не внутри трубы, а возле нее (не пищевой кабель), то его эффективность будет гораздо ниже, и он больше будет греть улицу. Ему потребуется прогреть саму трубу, плюс еще сам остывает, да и мощность у него невысокая. Это нерациональный и не эффективный расход электроэнергии.

Продолжим, после того, как воду завели в дом, делается внутренняя разводка по потребителям. Если гидробак и автоматика стоит в доме, то воду сперва подводят сюда, а затем разводят по дому.

Как завести воду в дом от скважинного адаптера

Подключение скважины через адаптер выглядит ничем не сложней, ведь у адаптера сразу есть выход на трубу. Вам нужно просто проложить ПЭ трубу от адаптера до дома, продолбить отверстие в фундаменте и в полу, затем завести трубу в дом. Так как адаптер подразумевает размещение автоматики в доме, то вода сперва заводится в гидроаккумуляторный бак, а затем попадает во внутреннюю водопроводную сеть.

Из написанного выше понятно, что провести водопровод в частный дом из скважины не представляет большого труда, но, не имея нужного оборудования и опыта, лучше заплатить организации и они сделают все быстро и за вменяемые деньги.

Вас заинтересует:

Поделитесь статьей с друзьями:

Как завести воду в дом из скважины видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Как обеспечить водой частный дом

А все потому, что многие районы, застроенные частными домами, не имеют подключения к магистральному водопроводу.

В результате хозяева частных домов в таких районах вынуждены сами думать о том, как провести воду в свой дом.

Как же самостоятельно провести воду в частный дом? Что необходимо для этого сделать?

Если владелец частного дома все-таки решил самостоятельно проложить водопровод (без помощи квалифицированных специалистов), то первое, что ему необходимо сделать – это разработать детальный, подробный план всего водопровода. На этом плане должны быть обозначены все детали будущего водопровода как за пределами частного дома, так и в самом доме.

После того, как подробный план будущего водопровода составлен, необходимо начать приобретать все нужные материалы. Что же нужно приобрести?

Самое главное – необходимо приобрести станцию водоснабжения. Станция водоснабжения – это основа основ вашего будущего водопровода. После покупки станции водоснабжения следует подумать о месте ее размещения. Разместить станцию водоснабжения можно и в подвале вашего дома, и в котельной, и ванной. Также необходимо приобрести трубы для вашего будущего водопровода. Лучше всего приобретать трубы ПВХ. Для внешней системы используется диаметр труб водопроводных среднего и большого диаметра – от 63 и более мм. Для прокладки в земле используются только жесткие, из материалов устойчивых к механическим повреждениям – из металла, полипропилена и тяжелого полиэтилена.

Помимо этого полимерные трубы для наружного водопровода используются с более толстыми стенками – так называемые усиленные. После приобретения труб нужно подумать о траншее для их укладки. Какую же траншею нужно вырыть для укладки труб? Какая глубина должна быть у такой траншеи? Глубина будущей траншеи будет зависеть от глубины промерзания почвы в местности, где расположен ваш частный дом. Чем больше глубина промерзания почвы в вашей местности, тем глубже вы должны вырыть вашу траншею. Лучше всего вырыть траншею под водопровод на один-два метра глубже уровня промерзания почвы (грунта) в вашей местности.

Траншея, которую хозяин дома вырыл для своего будущего водопровода, должна обязательно быть с ровным дном. Если вырытая траншея не будет с ровным дном, то это может повлечь за собой негативные последствия в будущем. Так, уложенная в эту траншею труба может сильно повредиться. И, чтобы этого не произошло, дно в траншее должно быть идеально ровное. Как же правильно укладывать трубы в траншею? Верхнюю или нижнюю часть трубы нужно поместить в колодец – при этом эта часть трубы не должна касаться дна колодца.

Лучше всего, если край трубы будет находиться на расстоянии нескольких десятков сантиметров (30-50 см) от дна колодца. Второй же край трубы прокладывается в то место, где находится станция водоснабжения. Если станция водоснабжения размещается в подвале дома (что крайне рекомендуется), то трубу необходимо проложить в подвал дома. Прокладка трубы в подвал должна производиться через специальное отверстие в фундаменте дома. Такое отверстие необходимо заранее пробить в фундаменте, еще перед составлением плана водопровода. Диаметр такого отверстия должен быть ненамного больше, чем диаметр трубы.

Что же касается самой трубы, то нужно помнить, что она нуждается в утеплении. Чтобы утеплить трубу будущего водопровода, необходимо обмотать ее специальным материалом – минватой. Или можно положить трубу в специальный поролоновый рукав. После того, как укладка и утепление трубы водопровода завершены, траншею необходимо зарыть. И после этого осталось только настроить работу станции водоснабжения, прикрепить ее к ровной поверхности и включить всю систему.

Похожие материалы

	В саду своимируками…		Многолетние цветы…
	Уход за садом и огородом….		Декоративные растения для сада…
	Если уж розы, то все по правилам..		Хлопотно ли с клематисами…

1. Оборотное водоснабжение

Наиболее перспективный путь уменьшения потребления
свежей воды — это создание оборотных и замкнутых систем водоснабжения. Схемы
оборотного водоснабжения показаны на рис. 1. При оборотном водоснабжении
следует предусмотреть необходимую очистку сточной воды, охлаждение оборотной
воды, обработку и повторное использование сточной воды.

Рис.
1. Схемы оборотного водоснабжения: а — с охлаждением воды; б — с очисткой воды;
в — с очисткой и охлаждением воды; П — производство; НС — насосная станция; ОХ
— охлаждение воды; ОС — очистка сточной воды

В схеме (а) вода является теплоносителем и в процессе
использования не загрязняется, а нагревается; перед повторным использованием её
охлаждают в градирнях, прудах. В схеме (б) воду перед повторным использованием
очищают изложенными ниже методами. В схеме (в) воду очищают и охлаждают. Во
всех случаях свежая вода добавляется лишь на восполнение потерь.

Применение оборотного водоснабжения позволяет в 10-50
раз уменьшить потребление природной воды. Например, для выработки 1 т каучука
при прямоточном водоснабжении в старых производствах требуется 2100 м3
свежей воды, а при оборотном водоснабжении — лишь 165 м3. При
оборотном водоснабжении значительно уменьшаются капитальные и эксплуатационные
затраты. Во всех отраслях промышленности доля оборотной воды непрерывно
возрастает. Так, в химической промышленности она возросла до 82,5%.

Оборотная вода должна соответствовать определенным
значениям показателей: карбонатной жесткости, рН, содержанию взвешенных веществ
и биогенных элементов, значению ХПК (химическая потребность в кислороде),
определяющих термостабильность и интенсивность биообрастаний в оборотной
системе и др.

Оборотную воду в основном используют в теплообменной
аппаратуре для отведения избыточного тепла. Она многократно нагревается до
40-45 °С и охлаждается в вентилируемых градирнях или брызгальных бассейнах.
Значительная часть её теряется в результате брызгоуноса и испарения. Кроме
того, из-за неисправностей и неплотностей теплообменной аппаратуры она
загрязняется до определённого предела.

Для предотвращения коррозии, биологического обрастания
часть оборотной воды выводят из системы (продувочная вода), добавляя свежую
воду из источника или очищенные сточные воды.

При движении воды на поверхностях труб и
теплообменников откладывается карбонат кальция по реакции:

Растворимость карбоната кальция с ростом температуры
уменьшается. Скорость отложения карбоната кальция и других солей не должна
превышать 0,25 г/(м2∙ч). Основным требованием к воде, расходуемой
на подпитку оборотных систем, является ограничение карбонатной и сульфатной
жесткости. Ограничивается также содержание взвешенных веществ, которые тоже
отлагаются на отдельных участках трубопроводов и теплообменной аппаратуры.

При содержании в воде растворимых солей щелочных
металлов и магния происходит коррозия материалов теплообменных систем, которая
растёт с температурой. В отсутствии ингибиторов содержание солей в оборотной
воде не должно превышать 2 кг/м3.

Для предотвращения биологического обрастания аппаратов
и сооружений в оборотной воде должно быть ограничено содержание органических
веществ и соединений биогенных элементов (азота, фосфора), являющихся
питательной средой для микроорганизмов. Скорость биологических обрастаний
теплообменников не должна превышать 0,07 г/(м2∙ч), рост
толщины слоя не должен быть выше 0,05 мм в месяц.

где
Q_ун –
количество воды, уносимой в виде капель ветром на градирнях; Q_сб – количество оборотной воды, сбрасываемой для «продувки»;
Q_ф – потери
воды с осадками при фильтровании; Q_пр.п – производственные потери воды; Q_исп – количество воды, испаряющейся на градирне; Q_п – расход подпитывающей воды на компенсацию всех
потерь оборотной воды в системе.

Средние потери воды от испарения составляют около 2,5
%; от капельного уноса на градирнях – 0,3-0,5 %; продувочный сброс принимается
6-10 %, в среднем 8 %; сумма всех остальных потерь принимается 1% от объёма
оборотной воды.

Оборотное водоснабжение автомоек

       Оборотное водоснабжение для автомойки организуется следующим образом: сточные воды самотеком поступают в накопительную емкость Е1, где производится их количественное усреднение и гомогенизация состава. Для контроля уровня жидкости L накопительная емкость E1 оборудуется датчиком уровня.       Из емкости Е1 сточные воды подаются насосом Н1 в двухсекционный реактор Р1. Сюда же дозируются: насосом-дозатором НД1 рабочий раствор коагулянта — сульфата алюминия из дозатора Д1. Перемешивание среды в реакторе Р1 осуществляется с помощью сжатого воздуха от компрессора К1. Реактор расположен на подставке, выше уровня мембранного флотатора ФММ.       Для периодической очистки реактора предусмотрен диафрагменный насос Н2, работающий на сжатом воздухе. Накопившийся осадок транспортируется в сборник шлама Е2.
Из реактора Р1 стоки самотеком поступают на мембранный флотатор ФММ, где происходит извлечение ПАВ, взвешенных веществ и нефтепродуктов.       В мембранном флотаторе, в результате пропускания воздуха под давлением через пористые материалы (керамические мембраны), происходит насыщение воды пузырьками воздуха и флотация дисперсных веществ. Образующиеся флотокомплексы, транспортируются пузырьками воздуха на поверхность жидкости, где накапливаются в пенном слое флотошлама, который периодически удаляется с поверхности жидкости пеносборным устройством в сборник шлама Е2. Далее шлам утилизируется по мере накопления.       Вода с мембранного флотатора самотеком поступает в накопительную емкость Е3, откуда насосом Н3 подается на сорбционные фильтры грубой очистки Ф1, в которых происходит удаление остаточных взвешенных веществ. Фильтры Ф1 периодически в автоматическом промываются обратным током со сбросом загрязнений в накопительную емкость Е1.
После фильтров Ф1 очищенная вода поступает в накопительную емкость Е4, откуда насосом Н4 подается на автомойку.

Рис.1. Система оборотного водоснабжения и очистки сточных вод автомойки

       Излишки воды из накопительной емкости Е4 насосом Н5 подаются на сорбционный фильтр тонкой очистки Ф2, в котором происходит финишная доочистка воды до норм ПДК. Фильтр Ф2 периодически в автоматическом промываются обратным током со сбросом загрязнений в накопительную емкость Е1. Для периодической промывки фильтров используется очищенная вода из накопительной емкости Е4.       После фильтра Ф2 очищенная вода под остаточным давлением сбрасывается на рельеф или в водоем.

Рис.2. Оборудование для очистки сточных вод автомоек – электрофлотатор и сорбционный фильтр

Кремний, кварц и шунгит

Регулярное употребление ионизированной воды улучшает пищеварение, нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, а так же риск развития онкологических заболеваний. 

«Дело в том, что в результате ионизации, обыкновенные молекулы воды насыщаются активными ионами водорода и меняют свою структуру, приобретая мощные антиоксидантные свойства. Поступая в организм, молекулы  воды нейтрализуют свободные радикалы, проникают в клетки, отдают электроны и тем самым заряжают наши клетки. Дополнительное мощное энергообеспечение организма происходит на клеточном уровне, в результате чего энергетика всех клеток человека возрастает во много раз. Это приводит к эффективной функциональности всех клеток организма, регулярному полноценному и естественному обновлению и, как следствие, к оздоровлению и омоложению», – сказала Малахова.

Где же взять эту самую «живую воду»? Для этого не надо идти в дорогой магазин, где нередко желаемое отдают за действительное. Приготовить воду, способную омолодить и оздоровить организм, можно в домашних условиях.

Водный раствор кремния обладает бактерицидными свойствами. Настоянная на кремне вода по своим показателям близка к родниковой. При взаимодействии с кварцем вода претерпевает информационно-структурное преобразование, в результате чего максимально приближается к ее природному эталону – воде горных ледниковых источников. Настоянная на кварце вода устанавливает равновесие между органами и системами, служит матрицей для регулирования всех биохимических процессов в клетке, объясняет собеседник «МИР 24». Кварцевая вода облегчает транспортировку питательных веществ непосредственно в клетки и выведение токсинов. По способности очищать воду от вредных примесей шунгиту нет равных. Он придает воде родниковый вкус. Все три элемента можно приобрести в обычной аптеке.

ЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

О пользе быстрой воды и вреде кипяченой

Оказывается, норма суточного потребления для каждого человека индивидуальна и зависит, в первую очередь, от его параметров.

Самое главное правило – пить воду не позже, чем за 15 минут до еды и не раньше, чем через 30 минут после. Запивать еду водой, вопреки распространенному мнению, нельзя, уверяет эксперт.

«С момента пробуждения сразу надо выпивать стакан воды комнатной температуры. Следующий – не раньше, чем через 15 минут. Необходимо, чтобы первая порция воды быстро распределилась по всему организму. Главное правило – мы пьем воду за 15 минут до еды и через 30 минут после. Воду нельзя смешивать с едой. Каждый человек высчитывает для себя индивидуальное количество потребляемой жидкости в сутки и придерживается этого объема. Ошибочно утверждение о том, что нужно пить 1,5-2-3 литра воды в день. У каждого организма свои потребности», – пояснила Малахова.

Однако большую часть суточной нормы воды необходимо выпивать днем. Тогда удастся не нагружать почки и предотвратить появление отеков утром.

«Днем мы активны – много двигаемся, активно работает лимфатическая система, мозг. Дневная норма воды улучшает обменные процессы. Выпив за день норму воды, вечером мы не должны сильно хотеть пить, а значит, удастся избежать отеков. Они возникают из-за чрезмерного количества воды на ночь в совокупности с горизонтальным положением, в котором жидкость нагружает почки. Это неправильно. Почки должны прорабатывать воду в течение дня, во время нашего бодрствования», – добавила эксперт.

Специалист утверждает, что хорошо пить воду комнатной температуры, но еще лучше – нагретую на солнце. Такую воду называют «быстрой».

«Нужно пить воду, которая по температуре больше всего подходит под физиологические особенности нашего тела. Температура его жидкости где-то 35-40 градусов, поэтому потребляемая вода должна соответствовать такому же температурному режиму. Многие специалисты рекомендуют пить воду комнатной температуры, либо «быструю воду» – это вода, нагретая солнцем. Ее чаще всего пьют тренеры по аюрведе и йоге. И это вполне объяснимо. Традиции пришли из жарких стран, там воду нагревают естественным путем. Самая лучшая вода для нашего организма – это вода комнатной температуры, но если вы сможете поставить ее на подоконник, чтобы ее нагрело солнце – это будет еще лучше».

А вот самой нездоровой водой специалисты называют кипяченую. Ее регулярное употребление, по словам Ольги Малаховой приводит к:

•  Хроническим заболеваниям;⠀
•  Дефициту энергии;
•  Хронической усталости;⠀
•  Слабому иммунитету;⠀
•  Преждевременному старению и изнашиванию организма;⠀
• Риску образования раковых клеток;
•  Скоплению шлаков

«Почему так происходит? Дело в том, что все живое на земле состоит из отрицательно заряженной воды на 70-90%. Поэтому только такая вода полезна для нашего организма, она идентична по своему заряду всем его жидкостям, а также клеткам и органам. Все жидкости организма – кровь, лимфа, межсуставная и межклеточная жидкости – имеют щелочную среду. Аналог такой среды – слабощелочная питьевая вода, которая максимально легко усваивается, без лишних энергозатрат. То есть организму нужна ионизированная, водородная, живая вода», – рассказала Ольга Малахова.

Способ второй, практичный

Замораживание воды, и оттаивание полученного льда. Но есть одна тонкость. Нужно не только стереть в воде старую информацию. Нужно также получить воду, чистую химически. Современные фильтры, даже самые лучшие, не могут очистить воду до такого состояния, что в ней вообще не будет примесей.

На помощь приходит одно замечательное свойство воды, которое проявляется при ее замерзании, когда происходит вытеснение всех растворенных в воде примесей, потому что они могут существовать только в жидкой воде. Это свойство нужно использовать, и получать воду типа талая ледниковая вода.

1.  Возьмите воду, очищенную хорошим фильтром, или кипяченую воду, тоже предварительно очищенную

Кстати, и это важно, если используете фильтр – кувшин, не наливайте в него воду из-под крана. Налейте сначала в какой-нибудь графин, банку, ведро, и дайте этой воде отстояться несколько часов, чтобы из нее полностью вышел хлор, которым обрабатывают воду на водопроводной станции. 

2.  Налейте воду в неглубокую емкость, изготовленную из безвредного пищевого пластика, и поставьте в морозильную камеру. Периодически открывайте камеру и следите за замерзанием воды.

Вода замерзает начиная от стенок сосуда. По мере замерзания в центре собирается незамерзшая вода. Она выглядит как жидкий пузырь во льду. В этом пузыре концентрат всех примесей, вытесненных изо льда.

3.  Как только в пузыре начнут образовываться кристаллы льда, достаньте лед из морозильной камеры. Поначалу придется следить за процессом замерзания конкретного количества воды в конкретном сосуде и в конкретной морозильной камере. Опытным путем будет установлена продолжительность процесса замерзания до достижения нужной кондиции льда.

ВАЖНО! Для использования годится только тот лед, в котором пузырь незамерзшей воды еще жидкий! Не пропустите этот момент!

4.  Проткните корочку льда над пузырём чем-нибудь острым, и вылейте воду. Всё, теперь после оттаивания льда будет чистая вода, идентичная воде – росе. Она будет без примесей, и чистая для полезной информации.

5.  Зарядите эту воду нужной вам информацией. Для этого потрите ладони рук друг о друга так, чтобы они разогрелись. Возьмите в обе руки сосуд с водой, обхватив его ладонями, и закройте глаза

Сосредоточьте все ваше внимание на вашем теле и на воде, которую вы держите

Представьте, что эта вода – роса медленно вливается в ваше тело, и произнесите то, что вы хотите получить от этой воды. Например: – «Эта вода приносит мне здоровье. Она вливается в каждую клеточку моего тела, и от этой воды все органы работают четко и слаженно, как часы».

Придумайте сами любые другие слова и фразы, чтобы они запоминались водой и приносили вам здоровье. Только произносите их, от души, не формально.

Теперь вы знаете, как получить чистую воду дома. Процесс не сложный. Главное не пропустить момент, когда вода замерзнет в морозилке до состояния пузыря в центре емкости.

Поставьте воду на заморозку часа за два – три до сна. Слейте не замерзшую часть, и оставьте оттаивать на ночь. Утром пейте на здоровье. Возьмите с собой на работу в небольшой пластмассовой бутылочке. Вечером дома выпейте остаток дневной нормы, и заморозьте новую порцию воды.

Расчет простой: нужно получить воды в количестве 10 грамм на килограмм массы вашего тела плюс около 10% сверх этого количества, потому что часть «плохой» воды нужно будет вылить после ее заморозки.

Как завести воду в дом из скважины: особенности процесса

На первом месте для владельцев загородного дома стоит вопрос о водоснабжении. Наличие централизованного водопровода на участках, находящихся вдали от города, как правило, отсутствует. Если вопрос о водоисточнике решен, и скважина уже имеется на участке, для комфортного проживания в любое время года потребуется завести воду в дом.

Кессонное устройство

Для эффективного обслуживания скважины стоит вмонтировать кессон — данный вид оборудования предназначен для защиты воды от подземных, нечистых источников. Кессон монтируют таким образом, чтобы была возможность в случае загрязнения водного канала без препятствий спуститься в шахту.

Основа для кессона возводится самостоятельно. Для этого выкладывается подмосток из кирпича или бетонного раствора. Для упрощения задачи можно приобрести готовые пластиковые кольца. Дно скважины засыпают смесью из песка и гравия, после чего заливают бетоном. Кессон вместе с трубами должны располагаться на уровень ниже промерзания земли. Верхний корпус кессона не должен быть выше 30 см.

Наружные стенки кессона гидроизолируются. Для этого их промазывают горячим раствором битума, поверх которого обматывается гидроизоляционный материал. Кессон должен накрываться соответствующей по размеру крышкой.

Монтаж водопровода

При обустройстве из скважины водопроводной системы в дом используются металлопластиковые трубы. Они имеют долгий срок службы и являются экономным вариантом. Гладкость стен таких труб не позволяет накапливать отложения внутри, что не создаст прохождению воды препятственную пробку. Слой алюминиевой пленки с наружной части защищает изделие от солнечных лучей и препятствует образованию конденсата.

Стоит учесть, что металопластик не устойчив к повышенной температуре. При температуре воды выше 95С более практичным является медный трубопровод в дом, но высокая цена и монтаж системы не дают преимуществ. Такого рода изделие имеет антикоррозийный состав, не боится перепада температур и устойчив к солнечному излучению.

Стальные трубы на воду также прочны и долговечны, но имеют недостаток в виде внутреннего скопления окалины.

В ходе их монтажа в дом, или же создавая насечки на отрезках трубы самостоятельно, без сварочного аппарата не обойтись.

Широко применимы в водопроводной системе трубы в дом из полипропилена, так как имеют отличные положительные свойства и долгий эксплуатационный срок, превышающий 50 лет. Такие трубы на воду можно скрыть под слоем штукатурки, так как они обладают высокой герметичностью. Минусом является монтажный процесс, предусматривающий наличие сварочного инвертора с определенной маркой электродов.

Провести из скважины водоснабжение в дом – значит, использовать большое количество расходного материала. Стоимость водопроводной системы будет зависеть от выбранного материала трубопровода.

Какие инструменты понадобятся?

Для прокладки водопроводной линии в дом понадобятся такие инструменты:

• разводные ключи, пакля;

• муфты, заглушки, тройники;

• инвертор для сварки и электродная проволока.

Если выбраны трубы на воду, которые сделаны из металопластика, потребуется приобрести фитинги, упаковку разводных ключей и сантехническую ленту.

Монтаж насоса

Насосное оборудование устанавливается по такому принципу:

1. На выходе шланга, исходящего от насоса, устанавливается заглушка от гидроудара.

2. Крепится обжимная муфта, которая соединяется с внешним трубопроводом, ведущего в дом.

3. К стальному тросу присоединяют насос и опускают его в воду.

4. К тросу крепится труба и кабель на расстоянии 2 метров от трубы.

5. Оборудование для скважины не должно касаться жидкости. Для этого следует опустить оборудование на дно и отметить линию на тросе или трубе, которая поможет остановить его, не доходя до воды.

6. Если нужно опустить или поднять насос из скважины, используют треногу и лебедку. После того как насосное оборудование погрузилось в шахту скважины, крепят трос в горловине.

7. Насос устраивается на обсадный отрезок. После этого необходимо дождаться, кода он наполнится жидкостью для проверочного запуска.

8. Как в кессоне, так и в фундаментной части дома, должна быть создана гидроизоляция. После прокладки трубы под полом необходимо обернуть ее рулонной изоляцией для предотвращения разрыва в зимнее время.

Установка гидроаккумулятора

После того, как удалось провести в помещение линии на воду, следует подключение гидроаккумулятора, предназначенного для количественного снижения запуска и остановки насосной станции, а также для подкачки воды в дом. Гидроаккумулятор состоит из двух герметических резервуаров: в одном преобладает жидкость, во втором — воздух.

Если установленная подкачивающая станция для скважины рассчитана на высокую производительную мощность, то гидроаккумулятор должен быть оснащен контролирующим датчиком за напором воды в системе. Чтобы подавать чистую воду со дна источника, должен быть установлен очистной фильтр. Прежде чем приступить к подаче воды из скважины, после всех установочных работ по прокладке водной магистрали нужно отобрать воду на анализ, отправив ее в лабораторию санэпидстанции.

Провести водопровод из скважины на частной территории — процедура ответственная и требует основных понятий процесса. Несмотря на трудоемкость, провести водоснабжение в дом возможно без услуг специалистов, главное — предварительно ознакомиться с этапами монтажа.

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Содержание   

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Как сделать систему водоснабжения из скважины?

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

1. Лозоходство.
2. Использование алюминиевых рамок.
3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
к меню ↑

Как провести воду в дом из скважины?

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
3. Подключить электрокабель.
4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

 Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

Провести воду из скважины + видео

Поднять воду из скважины – это еще не полностью выполненная задач. Ее важно доставить до мест водоразбора, которые могут находиться в доме или во дворе. Чтобы сделать это, важно знать, как провести воду в дом из скважины. Для этих целей делается разводка и устанавливаются дополнительные элементы. Что понадобится для решения поставленной задачи? Об этом речь пойдет в статье.

Общая схема конструкции

Схема всей разводки воды от скважины до дома включает такие элементы:

• насос;
• труба для подъема воды;
• переходной узел;
• гидравлический бак и автоматика;
• разводка трубы к конечному потребителю.

Кроме этого, необходимо позаботиться об утеплении водопровода, чтобы он служил как можно дольше. В некоторых случаях возникает потребность в двух насосах: один из них поднимает воду, а второй проталкивает ее по общей системе. Весь монтаж начинается с бурения скважины и установки кессона. О последнем стоит поговорить подробнее.

Монтаж кессона

Кессон является важным элементом для скважины, именно из него будет вестись дальнейшая разводка труб к дому. Он представляет собой герметичный бокс или контейнер, который изготавливается из пластика или металла. Предпочтение отдается первому, т. к. при движении грунта или подъеме грунтовых вод меньше вероятность его деформации или подъема. Есть несколько основных задач, которые стоят перед кессоном:

• предотвратить попадание грунтовых вод в скважину;
• защита скважины зимой;
• защита дополнительного оборудования.

Герметичный кессон для скважины надежно закрывает ее оголовок, что предотвращает попаданию внутрь дождевой или талой воды. Последняя может нести с собой болезнетворные бактерии или химические вещества, которые смываются с полей и других угодий. Если они попадут в скважину, то это приведет к ее заражению и возможным заболеваниям у потребителей. В сильные морозы грунт возле скважины может проседать или подниматься, выталкивая тем самым обсадную трубу. Кессон обеспечивает дополнительную воздушную подушку, которая не позволяет этому произойти. Кессон также предотвращает падение температуры ниже нуля, что привело бы к повреждению водопровода. Если скважина находится не во дворе дома, тогда кессон послужит защитой для оборудования от злоумышленников.

Кессон сооружается самостоятельно или приобретается готовая конструкция. Для его установки потребуется выкопать яму, на глубину, соответствующую высоте кессона. Хорошо, если нижняя часть кессона будет находиться ниже уровня промерзания грунта. В днище кессона заранее необходимо изготовить отверстие, в которое будет проходить обсадная труба. Кессон поднимается с помощью крана или лебедки с установленными опорами. Важно аккуратно поместить его на обсадную трубу скважины. Место входа заваривается или герметизируется другим способом. Видео о монтаже кессона для скважины можно посмотреть ниже.

Монтаж насоса

После того как кессон смонтирован на свое место над скважиной, необходимо закрепить глубинный насос. Делать это необходимо в паре с оголовком для скважины. Насос подбирается в согласии с параметрами скважины и отдаленностью помещения, куда будет подаваться вода. При этом не стоит руководствоваться только показателем максимального столба, который способен выдать насос. Важно понимать, что часть его мощности будет израсходована на доставку воды по горизонтальному участку. Чтобы все правильно рассчитать, необходимо заранее замерить расстояние от скважины до дома. Если до зеркала воды в скважине 30 метров, а от скважины до дома – 20 метров, тогда необходимо брать насос с номинальным столбом подъема в 50 метров. При этом остается определенный запас по мощности на случай, если зеркало воды в скважине упадет.

Обратите внимание! Стоит помнить, что мощность, которую насос тратит на создание одного метра горизонтального столба, примерно равна той, что необходима для проталкивания воды на 10 метров по горизонтальному участку.

Для того чтобы собрать конструкцию с насосом понадобятся такие компоненты:

• труба ПНД;
• переходник с насоса на трубу;
• латунный ниппель;
• обратный клапан;
• трос;
• уплотнитель для резьбы.

Совет! Важно помнить, что для достижения требуемой мощности насоса, нельзя сужать выходное отверстие. Поэтому диаметр трубы, а также комплектующих подбирается в зависимости от диаметра резьбы насоса.

Первым делом в насос вкручивается латунный ниппель, он будет служить переходником для обратного клапана, т. к. обратные клапаны, как правило, идут с внутренней резьбой. На ниппель насоса накручивается обратный клапан. Все резьбовые соединения уплотняются с помощью тефлоновой ленты или пакли. Для последней лучше применять пасту Unipack, которая упрощает демонтаж при необходимости ремонта. В обратный клапан вкручивается переходная муфта для трубы. Перед монтажом трубы, важно не забыть надеть на нее уплотнительное кольцо. Чтобы труба легче заходила в резинку, которая находится в муфте, можно смазать ее моющим средством для посуды и снять фаску.

После сборки этого узла, можно приступить к креплению троса на насос. На последнем для этих целей есть специальные ушки. Зафиксировать трос можно с помощью специальных болтовых держателей. При этом необходимо сделать петлю, пропустив трос через два ушка. Это позволит облегчить центровку прибора в скважине. После крепления троса можно перейти к фиксации кабеля к трубе. Для этих целей можно воспользоваться пластиковыми стяжками. Они располагаются через каждый метр, чтобы кабель не провисал. Теперь можно перейти к аккуратному опусканию насоса в скважину. Для этого понадобится несколько человек: двое должны удерживать трубу, а третий – трос.

Когда насос достигнет запланированного уровня, его необходимо временно зафиксировать. Далее производится монтаж оголовка скважины. Он представляет собой небольшую конструкцию, которая напоминает клапан. Оголовок состоит из двух частей: тела и крышки. Тело оголовка монтируется на обсадную трубу скважины. При этом важно избегать перекосов, чтобы потом можно было свободно закрепить крышку сверху. Следующим шагом надевается уплотнительная резинка на тело оголовка.

В крышку оголовка продевается труба и фиксируется специальным переходником. Через специальный резиновый штуцер продевается провод. Это необходимо, чтобы предотвратить его перегибание и повреждение. Трос фиксируется на крюк, который есть на обороте оголовка. Когда все находится на своих местах, крышка оголовка фиксируется к телу, при этом необходимо быть внимательным, чтобы уплотнительная резинка зашла в паз ровно. Болтами крышка прижимается к телу, которое смонтировано на обсадную трубу скважины. По завершении процесса делается тестовый запуск насоса, чтобы убедиться, что он функционирует и перекачивает воду. Ниже есть видео о монтаже насоса для скважины.

Обратите внимание! Для подачи воды из колодца может не понадобиться глубинный насос. Если вода в колодце находится на уровне восьми метров, тогда можно использовать обычный самовсасывающий насос. Чтобы уберечь его от морозов, рядом с колодцем выкапывается техническая яма или приямок, в котором и размещаются все узлы. Дополнительного его стенки можно обложить кирпичом, чтобы они не сыпались.

Автоматика и гидроаккумулятор

Чаще всего автоматика и гидроаккумулятор располагаются ближе к скважине, поэтому следующим шагом будет их подключение и монтаж. Автоматика представляет собой небольшой бокс, который осуществляет управление насосом. Происходит это из-за изменяющегося внутри системы давления. Как только оно достигает низкой точки, происходит замыкание контактов и запуск. Если давление достигает верхней точки, то автоматика выключает насос. Номинальные параметры установлены в блоке с завода изготовителя. Лучше брать прибор с защитой от сухого хода, он отключит насос, если по каким-либо причинам подъем воды прекратиться.

Чаще всего автоматика монтируется на гидроаккумулятор. Последний представляет собой металлическую емкость, в которую установлена резиновая груша. Роль последней заключается в смягчении гидроударов и обеспечении небольшого запаса воды. Лучше брать модель, которая изготовлена из нержавеющей стали. Она прослужит значительно дольше, особенно при образовании конденсата. На штуцер гидроаккумулятора накручивается специальный пятерник, который изготовлен из латуни. В этом пятернике есть специальные выходы под автоматику и под манометр. Манометр необходим, чтобы правильно настроить автоматику и отслеживать давление воды, в системе. К одному из выходов пятерника делается подвод трубы от насоса в скважине. Остается еще один выход, к которому будет подключаться труба, которая уходит к потребителю. Ниже есть видео о выполнении разводки для скважины.

Обратите внимание! Электрический кабель подключается от сети к автоматике, а от автоматики подводится к насосу.

Развязка труб

Когда внутри кессона все собранно, можно приступать к выводу трубы от скважины к дому. Для этого выкапывается траншея по наименьшему пути от скважины к тому месту, где будет осуществляться ввод водопровода в дом. Глубина траншеи должна быть ниже промерзания грунта. В качестве подающей трубы можно использовать ПНД трубу. Она укладывается в траншею и подводится к кессону. С помощью сварочного аппарата или дрели и коронки в кессоне делается отверстие, через которое делается ввод. Место вокруг трубы герметизируется, чтобы в кессон не просачивалась влага. Труба подводится к одному из выходов пятерника и фиксируется через переходник. Траншея закапывается. На входе в дом ставится фильтр, который будет удалять примеси из скважинной воды и делается дальнейшая разводка к каждому узлу водоразбора.

Обратите внимание! Это основная схема водоснабжения частного дома от скважины. В зависимости от потребностей, могут быть внесены определенные коррективы.

Утепление водопровода

В некоторых случаях произвести прокладку водопровода ниже уровня промерзания грунта невозможно в силу некоторых обстоятельств, иногда приходится протягивать трубу поверху. В таком случае понадобится утепление водопровода. Это можно сделать с помощью греющего кабеля и каменной ваты. Кабель лучше использовать саморегулирующийся, т. к. нет необходимости следить за его температурой и выключать его, когда это требуется. Греющий кабель фиксируется на трубу с помощью алюминиевого скотча и сверху закрывается утеплителем. Чтобы утеплитель не промокал, его также необходимо закрыть гидроизоляцией в виде клеенки или фольги.

Заключение

Как видно, изготовление развязки для ввода воды со скважины в дом несложная задача, с которой можно справится самостоятельно. Залогом успеха будет внимательный расчет всех нюансов. Количество трубы от скважины к дому можно брать с запасом, чтобы впоследствии не пришлось дотачивать небольшие отрезки.