Фундамент монолитная плита или ленточный что дешевле: Страница не найдена — Бетон: марки, заливка, изделия, виды

ленточный фундамент или монолитная плита?

Ленточный фундамент или монолитный?

Технология строительства частных домов насчитывает многие столетия. За это время произошел естественный отбор лучших видов их оснований. При этом развитие строительных технологий предлагает все новые варианты, имеющие улучшенные характеристики.

Среди получивших наибольшее распространение особое место занимают два вида – ленточный фундамент и плитный. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. При этом часто пользователи и начинающие строители задаются вопросом – что лучше ленточный фундамент или монолитная плита. Попробуем внести ясность в данную проблему.

Лучшие фундаменты монолитный и ленточный

к оглавлению ↑

Ленточный фундамент – конструкция, виды, особенности

Наибольшую известность имеет именно ленточный фундамент. Его используют многие строители в качестве основного вида при установке зданий из дерева, кирпича или боков, высота которых не превышает 2-3 этажа.

Данный вид основания ценится строителями за следующие его свойства:

• высокие эксплуатационные качества;
• относительную простоту монтажа;
• возможность изготовления своими руками.

В зависимости от расположения ленты различают заглубленный, мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент.

Особенности ленточного фундамента

Независимо от конкретного вида, конструктивно, данный вид строительного основания может быть представлен замкнутой конструкцией трапециевидного или прямоугольного сечения. Располагается ленточный фундамент под всеми стенами дома и несущими внутренними перегородками. Каждый вариант для упрочнения содержит внутри стальные армированные жилы. Это позволяет преодолевать серьезную изгибающую нагрузку, возникающую при весенних деформациях грунта. Преимущества ленточного фундамента перед плитным в простоте и дешевизне.

к оглавлению ↑

Заглубленный ленточный фундамент

Выбирая тот или иной вид основания дома необходимо хорошо ориентироваться в основных отличиях каждого из них.

Нельзя однозначно выбрать ленточный или плитный фундамент без анализа условий эксплуатации дома, финансовых возможностей будущего владельца и изучения их особенностей.

Заглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную ленту, расположенную ниже уровня, на который почва промерзает в зимний период. Это минимизирует влияние пучения почвы на основание дома, что препятствует растрескиванию и деформации. Использовать этот вид можно лишь при достаточно низком уровне расположения грунтовых вод.

к оглавлению ↑

Мелкозаглубленный фундамент

Для построек небольшого веса на спокойных почвах более подходит вид ленточного фундамента, имеющий минимальное заглубление. При выборе плита или ленточный фундамент в этом случае первый вид будет экономически невыгодным как наиболее затратный. Технология установки слабо заглубленного основания проста, не требует большой квалификации работников.

Выполнить его своими руками не сложно. Расход основных компонентов смеси также не высок.

В отличие от предыдущего вида мелкозаглубленный вариант часто подвергается серьезному давлению снизу при циклах замерзания-оттаивания почвы. Это может негативно сказаться на целостности конструкции дома и целостности ленты. На таком основании не рекомендуется строить тяжелые строения из кирпича или блоков и количеством этажей более одного. И в этом случае выбор фундамент плитный или лента с небольшим залеганием будет в пользу последнего варианта.

к оглавлению ↑

Незаглубленная лента

Данный вариант располагается непосредственно на поверхности почвы или в некоторых случаях даже может быть приподнят над ней. Нецелесообразно делать выбор незаглубленная лента или монолитная плита, так как характеристики данных видов совершенно различаются. Более подробно это будет рассмотрено ниже при знакомстве с плитным видом фундамента и его вариантом, который можно назвать плита на ленточном фундаменте.

Незаглубленный ленточный фундамент

При достаточных геометрических параметрах основания на нем могут возводиться даже вполне массивные строения. В отличие от предыдущих видов грунтовые воды и зимнее пучение не оказывают на него никакого воздействия. Но при таком варианте невозможно построить подвал, цокольный этаж, что приведет и к большим теплопотерям через пол.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент

Наилучшими качествами из имеющихся видов основания дома обладает монолитная плита. Благодаря большой площади нагрузка при пучении грунта распределяется равномерно по всей его площади, благодаря чему конструкция дома не страдает. Недаром второе название этого варианта «плавающий» фундамент. Это особенно актуально на слабых почвах с высоким уровнем деформаций и высокими грунтовыми водами.

Не стоит даже сравнивать по прочностным характеристикам ленточный фундамент с монолитной плитой. Первый вид однозначно проиграет. Если ваша цель – строительство массивного кирпичного или блочного дома лучше монолитной плиты не найти. Но при всех преимуществах есть у нее и ряд существенных недостатков:

1. прежде всего – это большой объем грунтовых работ. Для заливки монолитной плиты требуется изготовить котлован пусть и небольшой глубины, но расположенный под всей площадью дома с выпуском за стены по 0,5 метра.
2. второй важный аспект – высокая конечная стоимость фундаментной плиты. Увеличенный расход арматуры и бетона непременно сказывается на финансовом обеспечении строительства. Чтобы лучше понимать объем расходов, рекомендуем прочитать статью о том, как рассчитать материалы для монолитного фундамента.

Плитный фундамент

Указанные выше аспекты не позволяют однозначно указать, какой фундамент лучше ленточный или плита. Прочностные преимущества последнего конкурируют с простотой и меньшими расходами при изготовлении первого. При определенных условиях грунта выбор ленточный фундамент или монолитная плита теряет смысл из-за невозможности обустройства последнего. При прочих равных фундаментную плиту выберут не многие опытные строители благодаря указанным выше особенностям.

к оглавлению ↑

Удачный консенсус двух видов фундаментов

Среди общего количества оснований для жилых домов отдельно выделяется один вид, который можно назвать монолитная плита на ленточном фундаменте. Он удачно сочетает все преимущества каждого из описанных выше вариантов. Конечно, изготовить ленточно-плитный фундамент без существенных затрат сил и средств не получится, но в результате вы получите лучший вариант из всех имеющихся.

Определяясь, какой лучше фундамент ленточный или монолитный следует знать, что и при использовании последнего строительство подвала и цокольного этажа очень затруднительны. Также сложно уложить под монолитной плитой коммуникации – сложность доступа не позволит осуществить ремонтные работы. При этом даже при грунтовых водах, залегающих под поверхностью грунта монолитная плита выручит всегда.

Конструктивно монолитная плита поверх ленточного фундамента может быть сравнима с перевернутой вверх дном чашей, которая стенками своими углублена в грунт, а на дне держит всю массу построенного дома. Процесс изготовления такого вида может быть представлен последовательностью следующих действий:

1. выполняется территориальная разметка участка под застройку с учетом габаритов будущего строения;
2. по всей площади плиты на ленточном фундаменте удаляется грунт на глубину около 40-50 см. При этом необходимо получить максимально плоское горизонтальное дно. Добиться этого можно только выборкой грунта, подсыпка может спровоцировать последующее вымывание рыхлого субстрата, что чревато лишними напряжениями в конструкции фундамента.
3. По периметру будущей монолитной плиты устанавливается щитовая опалубка из плоских листов или дощатых щитов. С наружной стороны обязательны частые подпорки с шагом 500-600 мм.
4. под будущими стенами выкапывается канава шириной не менее 400 мм и глубиной около метра. Аналогичные траншеи роют параллельно несущим стенам с шагом 3 метра или под несущими перегородками. При превышении одного из размеров дома 6 метров количество таких канав пропорционально увеличивают.
5. монолитная плита на ленточном фундаменте приобретет максимальную прочность только при использовании армирующего каркаса. Изготавливают его из стальных стержней круглого сечения, имеющих рифленую поверхность. Диаметр прутков подбирают в зависимости от условий эксплуатации основания. Оптимальными являются стержни радиусом 7 или 8 мм. Фундамент лента с плитой будет максимально прочным при условии наличия достаточного количества армирующих слоев. Каждый из них должен представлять собой сетку с ячейками 15х15 см. В канавы также укладывают армирующие каркасы.
6. Получить фундамент типа «плита на ленте» невозможно без использования больших объемов качественной бетонной смеси. Изготовить ее в таком объеме своими руками даже при использовании электромиксера не получится.
   Необходимо приобретать готовый бетон на специализированных заводах в количестве, необходимом для одновременной заливки всего монолитной плиты за один прием.
7. Независимо от того, какой вид основания — ленточный или монолитная плита предполагается к установке, получить бетонную конструкцию хорошего качества невозможно без использования вибрационного уплотнения жидкой смеси. Осуществляют это с помощью специального строительного приспособления – вибратора. При одноразовых работах покупать его нецелесообразно. Можно взять в аренду в специализированных организациях. Благодаря использованию такого приспособления плотность бетона монолитной плиты значительно повышается, из него удаляются воздушные пузырьки.
8. После заливки и уплотнения бетонную смесь необходимо выдержать без нагрузки не менее двух месяцев. За это время монолитная плита приобретет максимальные прочностные характеристики и просохнет.

Данным обзором мы пытались рассмотреть различные фундаменты: плита или лента, что лучше или хуже в тех или иных условиях. Однозначно нельзя рекомендовать определенный вид – все зависит от конкретных условий эксплуатации.

    

Сравнение ленточного и плитного фундамента

При строительстве загородного дома, коттеджа или другого частного строения возникает вопрос выбора фундамента. От правильности решения зависит дальнейший комфорт и гарантия долговечности строения. Выбор из различных вариантов не является проблемой для специалиста, но зачастую частное строительство фундамента ведут люди, далекие от этой сферы деятельности. Чтобы самостоятельно сделать выбор следует сравнить преимущества и недостатки различных типов фундаментов.

Для малого строительства подходят:

1. Ленточный фундамент;
2. Плитный фундамент.

Рассмотрим плитный фундамент

Монолитная железобетонная плита – и есть фундамент, который расположен под всем зданием и равномерно распределяет вес на всю площадь подготовленного основания. Устройство плитной конструкции дома – просто. На утрамбованный слой песка толщиной 20-30 см. укладывают слой железобетона толщиной до 40 см. Все это располагается на предварительно выровненном грунте.

Еще один вариант строительства плитного фундамента – составить его из отдельных железобетонных плит, дорожных или аэродромных. В этом случае поверх плит делается стяжка для выравнивания поверхности. Плитный фундамент имеет ряд преимуществ. Основное и главное – значительное снижение нагрузки на почву, она достигает 0,1 кг/см2. Это позволяет возводить здания большого веса на «плохих» грунтах, насыщенных влагой.

Есть много и других преимуществ. Относительная простота строительства фундамента, с которой справится даже не специалист. Низкая стоимость, выполняется только опалубка, после чего бетон можно выгружать из миксера. Монолитная плита под домом гарантирует целостность строения при подвижках грунта, не дает деформироваться стенам. Поверх фундамента при необходимости настилается пол, не требуется дополнительных плит перекрытия.

Использование плитного фундамента на плохих грунтах сокращает до минимума земельные работы, что значительно сокращает время и ресурсы. Недостатком плитного фундамента является отсутствие подвального помещения, но с учетом того, что он чаще всего используется на плохих, насыщенных водой почвах, этот недостаток можно считать и преимуществом.

Рассмотрим ленточный фундамент

Хорошей альтернативой плитному является строительство ленточного фундамента. Конструкция также используется в малом домостроительстве и имеет свои недостатки и преимущества. Основание закладывается по всему периметру дома и под несущими стенами.

Ленточный фундамент бывает монолитным и сборным. Монолитная конструкция представляет собой железобетонную сплошную ленту. Сборный – набирается из отдельных железобетонных блоков, скрепляемых между собой раствором. Ленточный фундамент заглубляется в грунт и требует значительных земельных работ. Он дороже плитного и требует больших затрат, как финансовых, так и людских. К преимуществам относится прочность и долговечность, как и плитный, хорошо выдерживает нагрузки и позволяет строить различные здания и сооружения на различных грунтах.

Недостатком является дороговизна и большие материальные затраты. Однако, как и плитный очень прост в возведении, не требует специальных знаний. Еще одним преимуществом можно назвать простоту сооружения подвала под зданием с ленточным фундаментом. Утеплив его соответствующим образом, можно разместить в подвальном помещении спортзал или цокольный этаж с возможностью дополнительной площади.

Подводим итоги

Сравнивая преимущества и недостатки каждой конструкции, мы видим, что строительство фундамента обуславливается условиями, в которых будет производиться эксплуатация.

Стоимость строительства фундаментов

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

 

Свайный фундамент с ростверком на участке с перепадом высот.

 

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

 

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

 

Строительство монолитного ленточного фундамента с использованием съемной опалубки.

 

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

 

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для каркасного дома.

 

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

 

Заглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов.

 

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

 

Сборный ленточный фундамент из ФБС.

 

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

 

Использование несъемной опалубки при строительстве фундамента.

 

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

 

Монолитный плитный фундамент с армированием и съемной опалубкой

 

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

	Монолитный	ФБС
Земляные работы	Требуются в полном объеме	Требуются в полном объеме
Затраты на приобретение (аренду) опалубки	Требуются	Не требуются
Трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкций	Не требуются
Время производства работ	Значительное, включающее период набора прочности раствором	Минимальное
Использование спецтехники	Необходимо при большом объеме работ	Обязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

 

Плитный фундамент из ФБС с гидроизоляцией.

 

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

• Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
• Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
• При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

 

Комбинированный фундамент из ФБС и кирпича

 

 

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

 

Вертикальное и горизонтальное армирование фундамента из пустотелых ФБС.

 

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

Что лучше плиты перекрытия или монолит. Плиты перекрытия или монолит –, что и когда выгоднее

Что лучше плиты перекрытия или монолит. Плиты перекрытия или монолит –, что и когда выгоднее

Несмотря на то, что строительные технологии совершенствуются в прямом смысле слова каждый день, безусловными лидерами среди материалов для сооружения зданий различного предназначения являются плиты перекрытия. Конкурировать с ними может разве что монолитное строительство, и то, по мнению многих специалистов, лишь в том случае, когда воспользоваться плитами невозможно. Так бывает, когда речь идет о небольшом строительном участке достаточно сложной формы. Во всех остальных случаях строители предпочитают ЖБИ в виде специальных плит, и вот почему.Первый аргумент – это затратность по деньгам и времени. Монолит можно изготовить только на стройплощадке, произведя целый цикл работ, затем придется долго ожидать, пока он окончательно застынет, а это, разумеется, долго. Если плита ЖБИ, изготовленная на заводе железобетонных изделий и конструкций, доставляется в готовом виде и проста в обращении, то с монолитным изделием все гораздо сложнее. Например, невозможно наверняка предсказать параметры его прочности в итоге. Да и обработать арматуру как на заводе, на месте, к сожалению, не получится. Если учитывать то, что именно напряженная арматура придает железобетонному изделию наибольшую прочность при растяжении, монолит в целом получается менее прочным, чем заводская плита. От монолита гораздо сложнее добиться идеальной ровности (если это, например, перекрытие для потолка). Лучшего оставляют желать и звукоизоляционные свойства монолитной конструкции – по сути, она является идеальным резонатором, и все посторонние звуки в помещении распространяются практически беспрепятственно. Самой лучшей звукоизоляцией обладают пустотные плиты перекрытия, а ребристые и монолитные снабжаются ею дополнительно. Монолит гораздо «слабее» изготовленной на заводе плиты ЖБИ и по параметру термоизоляции. При вынужденном нагревании он может деформироваться, прогибаться и «провисать». Кроме того, монолитная плита всегда тяжелее железобетонной, а значит, создает более сильную нагрузку на фундамент и опоры. Не всегда то, что становится модным, лучше проверенного способа – пример с монолитными конструкциями и железобетонными плитами лучшее тому подтверждение. Хотя, конечно, окончательный выбор технологии диктуют обстоятельства и особенности жилого и промышленного строительства, и оба способа имеют право на использование в современной строительной индустрии.

Что дешевле плита или ленточный фундамент. Что дешевле, что надежнее, что лучше: ленточный фундамент или плита?

8 мин.

«Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

Основания и фавориты

У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

Ленточный фундамент

О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

Источник: https://ogorod-bez-hlopot.zelynyjsad.info/stati/chto-takoe-fundament-ushp-ushp-razvod-na-dengi-ili-ekonomiya-sredstv

Видео МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ИЛИ ПЛИТЫ ПК? ПОМЕНЯЛ ПРОЕКТ.

Фундамент плита под баню — Монолитный фундамент бани

При строительстве фундамента под баню часто используют монолитную плиту. Такой фундамент является универсальным практически для всех типов грунтов, очень прочным и долговечным. В основном бани не занимают большой площади, поэтому монолитная плита может стоить дешевле ленточного фундамента, часто применяемого в таких случаях. Получается, что для плиты расход бетона может быть меньше, чем для ленты, соответственно и строительство дешевле и экономичнее. Наша компания имеет большой опыт строительства фундаментов по всей Ленинградской области. Контроль качества работ на каждом этапе позволяет гарантировать качество и точные сроки строительства. Для расчета стоимости фундамента Вы можете позвонить нам и получить консультацию инженера по всем интересующим вопросам, либо воспользоваться нашим калькулятором. Цены обновляются с изменением стоимости строительных материалов на рынке, поэтому смета, полученная при расчете, является актуальной и соответствует действительности.

Цена на фундамент плиту под баню, руб

Размер плиты (бани), м*м	h= 200мм	h=250мм	h=300мм	h=350мм	h=400мм
6х6	152 000 р.	164 000 р.	182 000 р.	201 000 р.	219 000 р.
6х8	183 000 р.	208 000 р.	226 000 р.	252 000 р.	271 000 р.
8х8	229 000 р.	268 000 р.	295 000 р.	323 000 р.	354 000 р.
8х10	278 000 р.	318 000 р.	353 000 р.	389 000 р.	428 000 р.
10х10	337 000 р.	375 000 р.	426 000 р.	473 000 р.	519 000 р.
10х12	389 000 р.	446 000 р.	501 000 р.	557 000 р.	612 000 р.
12х12	456 000 р.	528 000 р.	587 000 р.	655 000 р.	730 000 р.
*При условии, что на участке имеется электричество, вода и условия для проживания бригады.  В стоимость входит: Планировка территории, разметка Земляные работы, рытье котлована Укладка геотекстиля Устройство подушки под фундамент, послойное трамбование Монтаж опалубки Устройство арматурного каркаса в 2 слоя Закладка труб под инженерные коммуникации Заливка бетона В стоимость фундамента включены материалы с доставкой до вашего объекта (в радиусе 25км от КАД) Также мы выполняем дополнительные работы по устройству дренажных систем, гидроизоляции и утепления фундамента, делаем скважины для водоснабжения, устанавливаем септики и очистные станции. **Более точную стоимость монолитного фундамента (плиты) под баню вы можете узнать позвонив нам.

Заказать выезд специалиста

Завершенные работы по данному типу фундамента

Начинается все как обычно – выемка грунта, закладка подушки из гравия и песка с тщательной утрамбовкой. Заметим, что оптимально использовать под фундаментом геотекстиль. Далее производится укладка гидроизоляции, утеплителя и арматуры. Обязательно нужно выставить опалубку. Финишным этапом заливается бетон.

Фундамент плита под баню может быть устроен и по несколько иному принципу. Для повышения его несущей способности и жесткости он делается ребристым. Ребристый монолитный фундамент бани заливается в два этапа – сначала ребра, а затем гладкая плита для бани.

Преимуществ у такого основания масса, но главное – равномерное распределение нагрузки, долговечность и высокая прочность.

Если вам нужен качественный монолитный фундамент бани, и вы хотите избежать ошибок или даже просто не желаете делать эту тяжелую работу, то свяжитесь с нашей компанией. У нас есть материалы, у нас есть опыт, у нас есть бригада строителей. Таким образом, монолитная плита под баню с нами может быть устроена быстро и легко.

Какой фундамент дешевле монолитный или из фбс ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru

Содержание

Стоимость фундамента занимает значительную часть общей сметы постройки, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес. Разумеется, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

Факторы, влияющие на стоимость фундамента

Расходы на фундамент дома складываются из затрат на материалы, оплаты труда рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды техники (при необходимости).

Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема опорной конструкции.

Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

Однозначно сказать, какой фундамент дешевле, невозможно, для проведения точного сравнения необходима привязка к индивидуальным условиям, в том числе, к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых площадок применение тех или иных вариантов приходится исключать. Например, на сильно каменистых грунтах с крупными включениями твердых пород невозможно своими руками и даже с помощью спецтехники установить один из наименее материалоемких свайный фундамент.

Свайные фундаменты

Материалоемкость свайного фундамента дома действительно минимальна, если считать расход бетона для заливки опор. Однако в стоимость входит и цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенок – эти параметры определяются инженерными расчетами).

Неоднозначна и ситуация с оценкой трудозатрат при создании опоры дома. Работы по установке и заливке свай действительно выполняются быстро, что снижает размер оплаты. Однако для завинчивания свай необходимо использование спецтехники, аренда которой также потребует расходов. В литературе описывается возможность завинчивания своими руками, но такой вариант приемлем для легких построек и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть машинную установку, которая обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружения свай.

Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность их использования для домов из кирпича, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

Ленточные фундаменты

Ленточный фундамент способен существенно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту. При этом снижаются расходы на материалы и на аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, который может быть произведен и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.

Ленточный фундамент подходит для любого дома, включая тяжелые и дающие значительную нагрузку на опору строения из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними несущими стенами. В зависимости от степени пучинистости грунта ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным (для малопучинистых и непучинистых почв) или заглубленным (для среднепучинистых и пучинистых грунтов).

Опасность от пучинистости можно уменьшить при помощи качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует расходов на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшего заглубления фундамента (что важно при строительстве своими руками) и уменьшения потребного количества бетона.

Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки. В этом отношении возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент с трапецией в сечении. За счет широкой подошвы она имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.

Плитные фундаменты

Плитные фундаменты наиболее материалоемки и трудоемки в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Основания плиты используются не только в частном домостроении, но и при возведении крупных промышленных и коммерческих зданий. Для повышения прочности плиты при заливке раствора своими руками следует применять вибротрамбование, избавляясь от пустот.

Монолитные и сборные конструкции

Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).

Какой из вариантов самый дешевый, также определят только точные расчеты, но при сравнении следует принимать во внимание на отличия, которыми обладают монолитный фундамент и ФБС.

При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный при прочих равных условиях – сборный фундамент из ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономии, на которую рассчитывали.

• Нет возможности создавать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, в то время как уменьшение габаритов снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением фундамент из ФБС получится крупнее необходимого (при строительстве плитных опор больше требуемой будет высота, а при изготовлении ленточной конструкции – высота и ширина), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
• Затруднение вызывает армирование сборного фундамента дома своими руками. Если при строительстве монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнить только в швах при соединении элементов. Такое расположение каркаса требует увеличения сечения прута.
• При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), приходится резать прочные и плотные бетонные изделия, это – достаточно трудоемкий процесс, его сложно выполнять своими руками.

Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

Некоторые перечисленные выше недостатки работы с готовыми блоками можно нивелировать, несколько изменив технологию.

Сочетая при строительстве фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами), можно получить конструкцию необходимого размера.

Используя пустотелые, а не цельные ФБС, можно выполнять армирование, помещая каркас в имеющиеся пустоты.

После этого полости заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет армировать опору должным образом, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

	Монолитный	ФБС
Земляные работы	Требуются в полном объеме	Требуются в полном объеме
Затраты на приобретение (аренду) опалубки	Требуются	Не требуются
Трудозатраты на монтаж и демонтаж опалубки	Требуются, но могут быть сокращены при использовании несъемных конструкций	Не требуются
Время производства работ	Значительное, включающее период набора прочности раствором	Минимальное
Использование спецтехники	Необходимо при большом объеме работ	Обязательно применение грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома — что из себя представляет, инструкция по заливке, расчет мзлф

Виды ленточных фундаментов для частного дома. Преимущества, недостатки и характеристики. Основные требования к ленточному основанию.

Виды ленточного фундамента

Основным преимуществом ленточного фундамента перед свайно-винтовым, монолитным или столбчатым, является универсальность применения этого несущего основания, а значит, возможность возводить на нем, как многоэтажные каменные строения, так и легкие деревянные постройки вне зависимости от типа грунта. Этому способствует многообразие видов данной строительной конструкции. Ознакомимся с ними подробнее.

По виду конструкции строительное основание может быть:

1. Монолитным;
2. Сборным;
3. Комбинированным.

При этом любой из перечисленных фундаментов, может быть как сплошным, так и с прерывистым контуром.

Исходя из материала, используемого в изготовлении строительного основания, фундаменты подразделяются на:

• Железобетонные;
• Кирпичные;
• Бутовые;
• Бутобетонные.

Несущая конструкция дома может устанавливаться на поверхность грунта, а может углубляться в землю. В зависимости от состояния грунта в месте постройки, а также от того, подразумевает ли будущая постройка подвальное помещение, ленточный фундамент может быть следующего типа:

• Поверхностным;
• Мелкозаглубленным;
• Глубокого залегания.

Важно! Независимо от выбранного типа фундамента, помните, что его ширина должна быть на 10-15 см больше стен будущего здания.

А теперь изучим виды фундамента более подробно, рассмотрев преимущества и недостатки каждого из них.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитное или цельнолитое основание является самым простым видом фундамента. По сути это непрерывная лента из армированного пояса и бетона, который заливается в ранее приготовленную опалубку в месте возведения постройки.

Плюсы и минусы монолитного фундамента

Такой фундамент хорош тем, что для его возведения нет необходимости углубляться в почву. К тому же, учитывая цельную конструкцию, он отличается высокой надежностью и может устанавливаться на любой грунт, в том числе и нестабильный.

Но есть у этой строительной конструкции и ряд недостатков. Во-первых, проводить работы по возведению монолитного фундамента можно только в теплое время года. Во-вторых, на этот фундамент расходуется большое количество арматуры. В-третьих, конструкция получается массивной, что сказывается на итоговой стоимости изделия.

Еще одной особенностью цельнолитого фундамента является то, что заливать его нужно в один прием. А приготовить достаточное количество бетона самостоятельно довольно затруднительно. Как вариант можно воспользоваться услугами спецтехники, однако это увеличит стоимость изготовления.

Сборный ленточный фундамент

Данный тип конструкции собирается из покупных железобетонных блоков, изготавливающихся на производстве. Такие блоки выкладывают лентой, и соединяются между собой цементным раствором. Практика показывает, что сборный контур идеально подходит для малоэтажных строений.

Железобетонные блоки бывают прямоугольными или трапецеидальными. Выкладываются они на предварительно утрамбованный песок и уложенные сверху бетонные блоки подушки.

Плюсы и минусы сборного фундамента

Несомненным плюсом данного фундамента является то, что готовые блоки можно приобрести в любом строительном магазине, даже с доставкой. Выложив из них ленточный фундамент, вы существенно сэкономите во времени и затратите гораздо меньше усилий. К тому же сборный фундамент можно выводить не только в теплый период, но и при низких температурах (в середине осени или ранней весной).

Обратите внимание! Очень часто к такому строительному основанию прибегают в случае, когда необходимо вывести подвал под домом.

Нельзя не сказать и о минусах данной конструкции. Железобетонные блоки для сборной конструкции имеют стандартные размеры, а значит, чтобы выстроить фундамент по индивидуальному проекту, придется подрезать и железобетонный блок, и блок подушку. Все это подразумевает наличие специальных инструментов и умение работать с ними. В противном случае не обойтись без помощи профессионалов. К тому же вес блоков не позволяет устанавливать их вручную, а значит, для монтажа потребуется нанимать спецтехнику.

Многие относят к минусам и стоимость самих блоков. Но подсчеты показывают, что стоимости возведения монолитного и сборного фундаментов примерно равны. Поэтому выбирая вариант основы под будущее строение, исходите из состояния грунта и размеров здания.

Комбинированный ленточный фундамент

Этот вид ленточного фундамента считается самым сложным в плане монтажа. К нему прибегают в случаях, когда ландшафт не позволяет вывести один лишь монолитный или сборный контур. В зависимости от условий в месте постройки фундамент может представлять комбинацию из цельнолитого контура, заливаемого на бетонную подушку, и устанавливаемых внутри столбов с укладкой на них монолитной плиты.

Плюсы и минусы комбинированного фундамента

Сразу скажем, что к возведению подобной основы прибегают лишь в тех случаях, когда невозможно установить монолитный фундамент из-за риска его разрушения.

Очевидно, что проект такого основания стоит дороже типовых проектов, что уж говорить о стоимости монтажных работ. Она может серьезно ударить по карману. Без бригады профессионалов в данном случае не обойтись, ведь помимо сложности самой комбинированной конструкции, рабочим придется трудиться в условиях сложного рельефа.

Главным плюсом комбинированного фундамента является получение надежного строительного основания именно в том месте, где вам необходимо.

Основные виды ленточных фундаментов

Ленточный фундамент считается одним из самых популярных в частной застройке

Данный тип основы имеет несколько разновидностей:

1. Монолит. Это конструкция, которая имеет вид ленты из залитого в опалубку раствора по всему периметру здания. Производится такая основа из армированного бетона с сечением ячейки 40 см. Чтобы создать такой ленточный фундамент, потребуется бетономешалка.
2. Сборная блочная конструкция. Это тот же ленточный фундамент, но лента собирается из равных элементов, укладываемых по периметру и скрепляемых цементными растворами.

Кроме двух видов основание различается по глубине залегания в грунт:

• Мелкозаглубленным называется основание, нижняя часть которого располагается над точкой промерзания грунта;
• Заглубленная несущая основа нижней частью уходит глубже уровня промерзания.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент — это замкнутый контур

Ленточный фундамент – это основание здания, выполненное в виде замкнутого контура. Он может быть изготовлен из блоков ФБС или монолитным образом. Основание устраивается под всеми несущими стенами строения и может иметь несколько перемычек внутри своего периметра.

На ленточном основании имеется возможность изготавливать ограждающие конструкции из любых материалов, в качестве которых может выступать и лёгкое дерево, и тяжёлый бетон при устройстве монолитных стен.

При изготовлении подстилающего слоя под ленту устраивается бетонная подготовка. Это неармированная монолитная конструкция, изготавливаемая в одной горизонтальной плоскости. Она должна выступать за края основной ленты с высотой порядка 100 мм. Главной задачей бетонной подготовки является убрать неровности грунта и выполнить плотную поверхность, на которой можно делать основной фундамент.

Также основанием под ленту может служить песчано-гравийная подушка. В некоторых случаях допускается строительство без подстилающих слоёв.

Отсутствие подстилающего слоя под лентой свойственно для мелкозаглублённых фундаментов. Подобные конструкции применяются в плотных грунтах для относительно лёгких построек. Для менее плотных грунтов с достаточно большой глубиной промерзания лента выполняется глубокозаглубленной.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Материалы изготовления фундамента

Рассмотрев три вида строительных несущих конструкций, остановимся на материалах, из которых может быть изготовлен ленточный фундамент.

Железобетонный фундамент

Это самый простой фундамент, знакомый буквально каждому, даже далекому от строительства человеку. Готовится он из цементной смеси, которую заливают в ранее приготовленную опалубку с установленным внутри каркасом из арматуры. Для максимальной прочности и надежности специалисты рекомендуют готовить бетонную смесь из цемента марок М-400 либо М-500. Чтобы повысить прочностные характеристики конструкции, помимо увязки арматуры, в бетонную смесь добавляют щебень.

Кирпичный фундамент

Данную конструкцию также можно назвать простой, ведь возводится она при помощи строительного кирпича, устанавливаемого на раствор. Кирпичный фундамент используется в тех случаях, когда необходимо возводить многоэтажный коттедж. Важно лишь, чтобы использовался качественный полнотелый кирпич (жароупорный или кислотоупорный).

Внимание! Силикатный кирпич для строительства фундамента не годится. Под воздействием грунтовых вод и атмосферных осадков такой материал быстро разрушается, ставя под угрозу целостность всего здания и жизнь проживающих в нем людей!

Полнотелый кирпич более крепкий, в сравнении с силикатным, однако и его не рекомендуется использовать для фундамента, если рядом имеются грунтовые воды. К тому же такой конструкции обязательно понадобится качественная гидроизоляция внешних стенок. В итоге, покупка дорогого кирпича с дополнительными вложениями в гидроизоляцию делают возведение данного основания дорогим удовольствием.

Бутовый контур

Данный вид фундамента по технологии очень напоминает кирпичный, с той лишь разницей, что вместо кирпича применяется плоский камень (доломит, песчаник или известняк), который в профессиональной среде называют бутом. По аналогии с кирпичом специалист производит каменную кладку фундамента на качественную строительную смесь.

К плюсам данного фундамента можно отнести отличный внешний вид, благодаря которому ваш дом будет напоминать старинный каменный замок. К тому же качественно выложенный камень прослужит не менее 200 лет! Однако сложностей с этой строительной конструкцией немало. Количество камня из-за его формы трудно поддается подсчету. Укладка его – процесс трудоемкий, который можно доверить исключительно профессионалам. К тому же бутовый контур необходимо укладывать в грунт ниже уровня промерзания. А проводить подобные работы можно только в летний период, когда температура не опускается ниже +15°C.

Бутобетонный фундамент

Как можно понять из названия, этот ленточный фундамент представляет собой гибрид бута и цементной смеси. И если в предыдущем варианте несущей конструкции смесь использовалась исключительно для скрепления камней и заполнения пространства между ними, то в бутобетонном каркасе материалы применяются в пропорции 50:50. Данные пропорции можно менять по своему усмотрению, однако бута в фундаменте не должно быть меньше 40%, так как в отсутствии армированного каркаса именно камень является связующим компонентом.

Если говорить об укладке данного вида фундамента, то этот процесс не создает особых сложностей. В крупный слой раствора по всей длине ленты утапливаются камни доломита или известняка, после чего заливаются очередным слоем цементного раствора.

Какой из них лучше?

Рассуждать о том, какой фундамент лучше, некорректно. Каждый тип предназначен для выполнения определенных функций в соответствующих условиях, поэтому предпочесть один вариант другому можно только при рассмотрении конкретных гидрогеологических и прочих факторов.

Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опорной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.

Недостатки

Перечислим некоторые минусы, присущие ленточной конструкции:

1. Требуется выполнять заранее анализ почвы, чтобы учитывать ее поведение при промерзании зимой.
2. Необходимо точно рассчитать глубину заливки, выбрать подходящее для нее место. Если не выполнить требуемые расчеты и замеры, сооружение способно потерять целостность при определенных условиях, что вызовет перекос или просадку здания.
3. Не всегда присутствует возможность выполнять работу без привлечения дорогостоящей спецтехники.

При выборе типа основания требуется скрупулезно учитывать все его плюсы и минусы, руководствуясь критерием максимальной надежности будущей конструкции.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основания понадобятся различные материалы. Все зависит от его типа. Так, для сооружения сборного фундамента используют такие материалы:

• бетонные блоки и плиты определенной марки;
• бетон для заделывания отверстий между блоками;
• материалы для проведения гидроизоляции и теплоизоляции.

Фото фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – укладывается еще в процессе сборки опалубкиИсточник readmehouse.ru

Выложить ленту исключительно из блоков практически невозможно. Поэтому для заделки пробелов используют бетонный раствор и даже кирпичи. Также при этом рекомендовано устраивать железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы во единое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения понадобится:

• доски или пенополистирол для сооружения опалубки;
• арматура для изготовления пояса и соединительных элементов;
• бетон определенного класса;
• тепло- и гидроизоляционные материалы.

Сооружая ленточный фундамент для дома, стоит учитывать, что есть потребность в проведении определенных работ. Это касается обустройства подушки. Для этого понадобится песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Срок службы

Срок службы у ленточного или плитного фундамента зависит от технологии постройки, а также климатических и геологических условий. Например, некоторые строители утверждают, что плита может простоять 100 лет, а строительные фирмы дают гарантийный срок в 15-30 лет. Точные данные пока сложно определить, так как сама технология постройки плиты появилась относительно недавно.

Для «ленты» сроки службы определить немного проще. Например, основа из кирпича прослужит от 25 до 55 лет, из бетонных блоков – от 45 до 80, а монолитное ленточное основание может прослужить до 140-150 лет. Все эти сроки также зависят от добросовестности подрядчика, так как качество материалов играет важную роль в длительности эксплуатации.

Пример треснувшего «свежего» фундамента Источник promid.by

Процесс проектирования ленточного фундамента

Проектирование фундамента является весьма сложной и ответственной задачей, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе этого нужно определить:

• Вид грунта.
• Его расчетное сопротивление.
• Линейные нагрузки.
• Глубину залегания.
• Ширину подошвы ленты.
• Назначение и особенности армирования.
• Возможность обустройства дренажа.

Схема обустройства дренажа ленточного фундаментаИсточник krovli-zabori.ru

Для того чтобы определить эти значения, необходимо обладать определенными знаниями. Именно поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Только они смогут выполнить ее качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и строения возведенного на нем.

Недостатки ленточного фундамента

• Для возведения максимально надежного ленточного фундамента требуется анализ грунта и точный расчет заглубления. Если этого не сделать, в зимнее время все здание может «повести», так как будет не учтена пучинистость грунта, или оно просядет, так как почва окажется слишком мягкой, а фундамент – слишком мелкий для нее. Поэтому при постройке дома на таком фундаменте нужно учитывать подвижность грунта и его пучинистость, то есть поведение в период промерзания.
• Большая масса. Если неправильно выбрать место для строительства и недостаточно изучить грунт, большая масса фундамента под воздействием веса здания может привести к тому, что одна из его частей просядет сильнее, чем остальные и дом перекосит.

Но эти недостатки вряд ли можно считать критическими, так как если правильно все рассчитать, дом на таком фундаменте простоит не одно поколение. Поэтому тем, кого не пугают сложные вычисления и изучение грунта, можно смело советовать использовать в проекте и строительстве именно этот вариант.

Свайная база – конструкция из объединенных свай

Свайный остов похож на столбчатый, отличается глубиной проникания. Виды:

• забивные, устанавливаются техникой;
• набивные, похожи на столбчатые, но вместо опалубки используется грунт;
• буровые, в которых железобетонные конструкции вставляются в скважины;
• винтовые, имеют винтообразную форму, вворачиваются в землю.

Для прочности, отдельные сваи связываются ростверком. Выполняется из металла, дерева, бетона.

Сваи с ростверком

Где можно использовать

Используются, как столбчатые, но проникают намного глубже. Для частного строительства подходят винтовые виды. Используются на любых почвах, кроме каменистых. Способность наращивания позволяет использовать, где твердое основание находится глубоко под землей.

Преимущества, недостатки

Достоинства:

• простота;
• доступнее, чем ленточный, плитный;
• высокая скорость установки;
• работы, связанные с землей сведены к минимуму;
• можно демонтировать, использовать повторно;
• надежность.

Недостатки:

• кроме винтовых, при установке остальных будет нужна техника;
• винтовые используются для небольших, легких сооружений.

Грунтоцементный тип

Используется только под легкие сооружения в один этаж, которые не эксплуатируются круглый год. Это сараи, террасы, бани, беседки.

Подходящие виды почв – глинистая, супеси, суглинки, лессы с низким уровнем грунтовых вод.

Для изготовления ленты применяют грунт, вырытый из траншеи, смешанный с цементом и водой до нужной консистенции.

Фото: бетонный раствор

Плюсы:

• не требует большой закупки стройматериалов, поэтому обойдется дешево;
• заливается быстро и просто.

Минусы:

• По прочности и сроку службы в разы уступает остальным видам.

Этапы строительства

На размеченном участке подготавливается траншея. Ее дно разравнивается и трамбуется.

Смесь готовится в бетономешалке. Ингредиенты добавляются в пропорциях:

• просеянная почва – 75%;
• цемент марки не ниже М300 – до 10%;
• вода – 15%.

Цифры указаны примерные, их можно править по факту приготовления. Главное, чтобы на выходе получилась консистенция густой сметаны.

Применение бенономешалки в строительстве

В траншею раствор заливается послойно высотой в 15 см каждый с разрывом во времени в 20 минут.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Если обобщить всю приведенную информацию, можно сделать вывод о том, что ленточный фундамент имеет преимущества в сравнении с монолитной плитой, свайным и столбчатым фундаментом. К ним относятся:

• невысокая стоимость;
• простота возведения;
• прочность и надежность;
• возможность обустройства подвала;
• возможность строительства на нестабильных грунтах.

В то же время есть у данной несущей конструкции и некоторые минусы, в частности:

• необходимость в проведении теплоизоляционных и гидроизоляционных работ;
• проведение сложных земляных работ, а также применение специнструмента и спецтехники (в некоторых случаях).

Глубина заложения ленточного фундамента для дома

Глубина заложения фундамента вычисляется еще на этапе его проектирования. Заглубленная конструкция устанавливается так, что ее подошва находится на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это позволит защитить ее от неравномерных деформаций, которые возникают при морозном пучении грунта.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей той или иной местности. Глубину промерзания определяют по формуле. Но, есть готовая таблица, где можно найти эти значения для того или иного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГИсточник izchegopostroit.ru

Если говорить о мелкозаглубленном фундаменте, то он располагается на расстоянии 85 см от уровня промерзания почвы. При сооружении конструкции стоит учесть, что она будет иметь низкую несущую способность. Также при сооружении основания стоит учесть уровень грунтовых вод. Подошва должна располагаться на расстоянии 20 см от нее. Итак, как делать ленточный фундамент?

Что дешевле – монолитный или ленточный?

В отношении стоимости ленты и плиты можно вполне уверенно утверждать — лента в несколько раз дешевле, поскольку объемы земляных работ и расход строительных материалов, как и трудовложений, на ней намного меньше.

Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

Видео описание

Как выглядит несъемная гидроизолирующая опалубка, смотрите в следующем видео:

Армирование каркаса

Для изготовления каркаса используют три типа арматуры, которые выполняют определенную задачу:

• рабочая продольная арматура диаметром от 12 мм и более;
• горизонтальные хомуты – от 6 мм;
• вертикальные хомуты – от 8 мм.

Для соединения арматуры рекомендовано использовать вязальную проволоку. Что касается сварки, то она обладает низкой прочностью и надежностью. Чтобы облегчить сооружения каркаса, для этого используют специальный вязальный пистолет.

Перед тем как покупать арматуру, необходимо рассчитать, сколько ее потребуется для сооружения каркаса. При этом стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между хомутами в среднем составляет 25 см. В углах и на стыках стен шаг несколько уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Видео описание

Еще про армирование смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно решить, как залить ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать готовый бетонный раствор, что позволит залить опалубку за один прием.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

• Заливка проводится в один день. Перерыв не должен превышать двух часов.
• Сливать бетон с миксера необходимо с разных точек. Если растягивать раствор, то это несколько снизит его качество.
• Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
• Бетонный раствор уплотняется с помощью вибратора или путем штыкования.

Заливку ленточного фундамента лучше проводить при среднесуточной температуре, которая составляет около 20°С. После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, что позволит притормозить потерю влаги.

Slab vs. Crawl Space: какой фундамент вам подходит?

Фото: istockphoto.com

Каким бы ни был архитектурный стиль, дом хорош настолько, насколько хорош его фундамент, самая низкая несущая способность здания, которая поддерживает полы, стены, в основном все, что составляет структуру. Существует три основных типа фундаментов: цокольный этаж, плита и подвальное помещение (последние два являются наиболее популярными при строительстве новых домов).

Как следует из этого термина, фундамент из плит представляет собой толстую бетонную плиту, на которой строится дом.Фундамент для ползания имеет внешние бетонные стены, которые поднимают нижнюю часть дома на 18 дюймов или выше над уровнем земли (уровень земли), обеспечивая доступную зону для доступа к водопроводу и проводке на случай, если в будущем потребуется техническое обслуживание. Фундаменты подполья обычно требуют дополнительных опорных стен под внутренним пространством дома.

Хотя оба типа фундаментов широко используются, каждый из них лучше всего подходит для конкретных ситуаций и условий.Продолжайте читать, чтобы узнать о семи самых больших различиях между двумя популярными типами фундамента — плиточным и подвесным — чтобы вы могли принять наилучшее решение, когда у вас будет построен новый дом.

Фундамент подполья лучше подходит для участков с уклоном.

Фундаменты из плит с неглубоким фундаментом (железобетонные опоры, поддерживающие фундамент) ограничиваются плоскими или почти плоскими участками, где требуется лишь минимальная выемка грунта для заливки бетонной плиты. Однако, когда участок имеет уклон, плита потребовала бы обширных земляных работ, потому что нужно было бы выкопать высокую сторону участка и выровнять ее с нижней стороной.Фундаменты для подполья лучше подходят для откосов, потому что требуется меньше земляных работ (копать только стены, а не всю плиту). Например, на нижней стороне участка может потребоваться траншея глубиной два фута, а на высокой стороне — четырех- или пятифутовая траншея, но траншея должна быть шириной всего два фута (стандарт ширина траншеи фундаментной стены).

Фундаменты из плит не подходят для использования в холодных регионах.

Когда почва замерзает (из-за содержания влаги), она может расширяться и вздыбляться, оказывая давление на фундамент, что может вызвать его растрескивание или сдвиг.Чтобы стабилизировать любой фундамент, его опоры должны лежать ниже уровня промерзания: глубины, до которой земля промерзнет в любом данном регионе. В южных штатах, таких как Флорида, земля редко замерзает, а если и замерзает, то только на глубину одного-двух дюймов, поэтому для устойчивости достаточно плитного фундамента с типичными опорами на 24 дюйма ниже уровня земли. Однако в таком штате, как Канзас, где уровень мороза составляет 34 дюйма ниже уровня земли, более подходит фундамент для подполья, и его опорные стены будут иметь опоры ниже 34-дюймовой отметки для стабилизации фундамента.

Фото: istockphoto.com

Проконсультируйтесь со специалистом фонда

Найдите лицензированных специалистов фонда в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

+

Фундаменты для подвальных помещений лучше подходят для сухого климата.

В регионах, где много дождя, область в пределах подполья может удерживать определенное количество воды, создавая влажную, сырую среду, которая приводит к росту плесени и увеличивает риск гниения древесины в балках перекрытия и черновом полу.Фундамент из плит, построенный из твердого бетона, невосприимчив к влаге. Кроме того, во время строительства под плитой помещается пароизоляция (обычно полиэтиленовая или полиолефиновая пленка), чтобы бетон не впитывал влагу из грунта и не становился влажным. Это важно, потому что, хотя бетон не может быть поврежден водой, без барьера он может впитывать и переносить влагу через плиту, что может затем повлиять на пол над полом. Пароизоляция делает фундамент из плит лучшим вариантом во влажном климате, где земля часто бывает насыщенной.

Исключение составляют случаи, когда дом находится в пойме реки. В этом случае дом на плиточном фундаменте имеет больше шансов принять воду при подъеме паводковых вод, чем дом, который возвышается не менее чем на 18 дюймов на подполье. К счастью, в большинстве сообществ действуют строгие строительные нормы, запрещающие строительство домов на специально отведенных поймах.

Фото: istockphoto.com

Плиты дешевле строить.

В то время как окончательная стоимость любого фундамента зависит от размера и сложности плана этажа дома и средней стоимости строительства в конкретном районе, средний плиточный фундамент стоит примерно от 7500 до 12000 долларов, а фундамент для подполья будет стоить примерно От 8000 до 21000 долларов.В дополнение к более высоким затратам на земляные работы для стен подползать требуется дополнительная рытье, чтобы закопать водопроводные и канализационные линии ниже уровня замерзания. В плиточном фундаменте водопровод находится внутри самой плиты, поэтому при установке требуется меньше работы и меньше затрат на рабочую силу.

Фундаменты из плит требуют меньшего ухода.

При правильной конструкции можно ожидать, что оба типа фундамента прослужат 50 или более лет, но фундаменты для подполья, как правило, требуют более тщательного обслуживания для предотвращения заражения плесенью и насекомыми.Стены подполья также с большей вероятностью потребуют структурного ремонта, особенно в регионах с высоким содержанием глины. (Глиняный грунт набухает, когда становится насыщенным, и оказывает боковое давление на фундаментные стены, что может привести к трещинам и сдвигам фундамента.)

Плиты твердые и толстые (24 дюйма по сравнению со стенами подползшего пространства толщиной восемь дюймов), делая плиты более прочными, чем ползунки. Кроме того, поскольку фундамент из плит не строится в регионах, где почва промерзает, владельцам домов на плитах не о чем беспокоиться, когда дело доходит до движения грунта.Однако домовладельцы с плитами не должны сажать деревья с инвазивной корневой системой, такие как ивы, на расстоянии менее 50 футов от фундамента. Если посадить слишком близко к дому, под плитой могут легко развиться крупные корни, которые могут подтолкнуть ее вверх, что может привести к растрескиванию плиты.

СВЯЗАННЫЙ: Вот когда следует беспокоиться о трещине в фундаменте

Кроме того, водопроводная труба, хотя и довольно редко, может вызвать утечку в плите фундамента. Затем, возможно, придется удалить часть плиты, чтобы устранить утечку.Однако доступны и другие варианты, в том числе использование эпоксидного покрытия на протекающей части трубы изнутри для ее герметизации или полное изменение маршрута трубы вокруг внешнего фасада дома.

Фундаменты из плит более энергоэффективны.

Фундаменты подвальных помещений должны вентилироваться, чтобы уменьшить накопление влаги, но эта вентиляция также позволяет холодному воздуху дуть под дом. Холодные температуры в подвальном помещении могут передаваться через балки пола и черновой пол в жилые помещения, расположенные выше, поэтому владельцы домов на фундаменте подпольного пространства будут тратить больше средств на поддержание комфорта в своих домах.Чтобы решить эту проблему, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы изоляция была установлена ​​внутри фундаментных стен, а также между балками пола. Хотя это снижает передачу холода, это не устраняет его полностью, а в холодных регионах водопровод, находящийся в пределах подполья, может также быть изолирован или потребовать применения электрической тепловой ленты, чтобы трубы не замерзли.

Фото: istockphoto.com

Фундаменты под гусеницы предоставляют больше возможностей для реконструкции.

Поменять планировку дома с плитным фундаментом сложно. В доме из плит водопровод встраивается в сам бетон, поэтому изменение ее конфигурации требует выламывания частей плиты, что может нарушить структурную целостность всей плиты. Тем не менее, в доме, где есть обходное пространство, кухню и ванную комнату можно переместить с одной стороны дома на другую, а сантехнику можно перенастроить в подвесном пространстве ниже.

Проконсультируйтесь со специалистом по фондам

Найдите лицензированных специалистов по фондам в вашем регионе и получите бесплатную оценку вашего проекта без каких-либо обязательств.

+

Типы фундаментов: столбчатый, ленточный, свайный фундамент | Бетон

Фундамент столбчатый

Столбчатый фундамент — самый распространенный и дешевый тип фундамента. Особенно эффективно использование столбчатых фундаментов на пучинистых грунтах глубокого промерзания. У них есть ряд особенностей, которые в некоторых случаях мешают их успешному использованию. Горизонтально подвижный грунт отличается отсутствием сопротивления опрокидыванию, поэтому во избежание бокового сдвига требуется установить жесткий железобетонный плот-фундамент.Limited используются на мягких грунтах при строительстве зданий с толстыми стенами. Также при столбчатом фундаменте возникают трудности со строительством цоколя, что является сложным и трудоемким. Устройство опорного фундамента применяется для дома с легкими стенами. Этот вид фундамента по затратам материалов и затрат вдвое экономичнее ленточных фундаментов. Столбы встраиваются в углы на пересечении стен, под опорами, под опорами и в других местах, где сосредоточена нагрузка.Сверху уложены столбы обвязкой балок.

Ленточный фундамент

Поясами называются основания, которые строятся прямо под несколькими отчетливыми столбами или стенами дома. Они выполнены в виде подземных стен, состоят из железобетонных поперечных балок. Такие фундаменты для возведения домов с толстыми стенами. Он проложен под основными стенами. Устройство ленточного фундамента под домом теплые погреба, подвал, подвал или гараж делают этот тип фундамента необходимым.Ленточные фундаменты отличаются большим объемом земляных работ, большим расходом используемых материалов, сложностью строительства и значительным весом. Но, несмотря на это, эти фундаменты считаются самыми распространенными из-за относительно простой технологии. Фундаменты бывают ленточные, монолитные и модульные. На дне котлована для устройства монолитного фундамента сделана деревянная опалубка, установлены изоляционные листы, арматура, а в пространстве между стенами залита бетонная опалубка.При отоплении дома с целью снижения тепловых потерь в такие фундаменты закладывается утеплитель. Национальные фундаменты делают из железобетона или крупных бетонных блоков.

Плитный фундамент

Плитный фундамент построен под квадратное здание. Это сетка или сплошная плита, которая изготавливается из железобетонных или сборных поперечных балок с жесткой герметизацией стыков. Построен плиточный фундамент из железобетонного фундамента для придания жесткости. Это становится необходимым при строительстве на сжимаемом грунте, например, насыпью или на плаву.Устройство плитного фундамента отличается большим расходом материалов и целесообразно только при возведении компактных и небольших зданий или других сооружений, в которых не нужно возводить высокий фундамент, а печь можно использовать как перекрытие. Это может быть гараж, сауна и другие подобные сооружения. Для зданий более высокого класса используется в виде фундамента из усиленных поперечин или оребрения.

Фундамент свайный

Эти фундаменты состоят из свай, покрытых верхней балкой, бетоном или бетонной плитой. Устройство свайного фундамента — это очень дорогое и трудоемкое в процессе реализации, поэтому при индивидуальном строительстве они используются очень редко. Устанавливается в тех случаях, когда требуется передать пониженную нагрузку на грунт. Нагрузка здания в этом случае переносится на твердый грунт, расположенный на глубине. В зависимости от материала различают сваи деревянные, бетонные, железобетонные, стальные и комбинированные. По способу погружения в грунт и изготовления сборных свай различают и распечатывают.В зависимости от поведения свай в грунте есть сваи-стойки, которые имеют достаточно крепкие подземные и подвесные сваи. Их использовали при слишком большой глубине надежного грунта. Наиболее экономичными считаются деревянные сваи, но во влажной почве быстро загнивают. Бетонные сваи более дорогие, но прочные и выдерживают большие нагрузки.

Подушки песочные

Устройство фундамента на песчаных подушках желательно использовать для экономии строительных материалов, для частичной или полной замены непригодных грунтов у основания, для поднятия уровня пола неглубоких грунтовых вод.Для их строительства ямы засыпают пластами песка, которые тщательно промывают и поливают. В пучиноопасных грунтах при промерзании не рекомендуется устанавливать устройство без дренажа такого фундамента. В противном случае возможно заиливание подушки, что приведет к потере первоначальных свойств.

Срок службы фундаментов разного типа

При установке фундамента важно запланированное время использования, то есть конструкция, из которой он построен.Для разных фундаментов срок службы разный. Например, бетонная лента может простоять сто пятьдесят лет, а фундамент на бетонных опорах — около пятидесяти лет. Меньше всего срока службы деревянных свай — десять лет.

Виды материалов, из которых выполнен фундамент

В зависимости от материалов, используемых для устройства фундамента, это щебень, бутовый бетон, бетон и кирпич.

Бутово фундаменты возведения большого каменного карьера, который выбирается по размеру и форме.Кладка производится в цементном растворе, при этом камни укладываются плотно между собой. Толщина бутового фундамента зависит от проектных соображений. Это массивный и трудоемкий из всех типов фундаментов, поэтому при строительстве жилых домов его использование не оправдано. Бутовские фундаменты рекомендуется только на участках, где есть каменный карьер в необходимом количестве, и является местным материалом. К положительным качествам бутового фундамента можно отнести максимально возможную долговечность и прочность.Также он довольно устойчив к грунтовым водам и морозам.

фундамент щебеночно-бетонный состоит из заполнителя и раствора. В качестве наполнителя можно использовать бутовый камень, гравий или крупный щебень. Вы можете использовать боевой кирпич и железную руду.

Бетонный фундамент называется заливным. Он выполнен из бетона без камней, заполнен щебнем или гравием. Бетон заливается в форму с небольшой утрамбовкой. Для этого могут использоваться вибраторы.По прочности и долговечности аналогичен бутербетонному фундаменту. Недостатком бетонных фундаментов является повышенный расход цемента и немалая стоимость.

Кирпичный фундамент — кладка из обыкновенного жженого кирпича, закладываемого на цементный раствор. Устройство кирпичного фундамента считается нецелесообразным, поскольку это достаточно дорогой и недолговечный материал из-за плохой водостойкости. Рекомендуется использовать только в сухих почвах и наличии необходимого количества дешевого кирпича.

Фундаменты

типа «плита на грунте» являются одними из наиболее распространенных фундаментов в США, поскольку их можно адаптировать для работы в широком диапазоне климатических зон и сложных почвенных условиях.

Схема расположения несущих плит

План площадки для фундаментов плит

При создании системы перекрытий есть небольшая свобода выбора как в сроках, так и в установке инженерных коммуникаций. Но при строительстве на плите инженерные коммуникации должны быть определены точно до того, как будет заливаться бетон.

Сантехники сначала

Приступая к планировке, убедитесь, что сантехник первым приходит на место. Пусть другие подводные лодки работают вокруг него — электрику намного легче обходить препятствия, чем водопроводчику.

Перед тем, как начать земляные работы, проработайте планы водопровода, чтобы определить все дренажные / сливные и подающие линии и местоположения вентиляционных труб, а также проанализируйте планы для всех инженерных сетей, проходящих под плитой, таких как электрические, газовые и телефонные линии.

Subslab Utilities

После того, как трубопроводы установлены, все пластиковые или медные трубопроводы должны быть должным образом уложены (чистая заливка, без камней) и проверены на утечки перед засыпкой. Вся медь должна быть проверена на наличие вмятин или потертостей и обернута изоляцией из вспененного материала или чем-то подобным, чтобы защитить ее.

Установите предупреждающую ленту: Убедитесь, что каждая сделка закапывает предупреждающую ленту с цветовой кодировкой на 12 дюймов.ниже уровня и в соответствии с их работой ( Рисунок A ). Эти пластиковые ленты с предупреждениями имеют цветовую маркировку: красный — для электричества, синий — для воды, зеленый — для канализации, желтый — для газа и оранжевый — для телефона.

Рисунок A: Заполнение траншеи для инженерных коммуникаций

Водопроводные линии должны быть ниже линии промерзания за пределами периметра фундамента и должны быть полностью защищены сплит-изоляцией. Четко обозначьте все инженерные коммуникации предупредительной лентой на высоте 12 дюймов ниже уровня земли и нанесите эти отметки на поверхность с помощью аэрозольной краски с помощью предупреждающей ленты с цветовой кодировкой: красный = электрический; Синий = Вода; Зеленый = Канализация; Желтый = газ; Оранжевый = Телефон.

Отметьте место новых работ: Используйте аэрозольную краску, чтобы обозначить цветом место новых работ после засыпки траншей. Легко забыть, где проходят линии через несколько дней после засыпки траншеи. Не оставляйте ничего на память: прежде, чем появятся бетонные грузовики, сделайте заметки либо на чертежах, либо в журнале сайта.

Контрольный список компоновки перекрытий

Внимательно следите за этими важными деталями компоновки несущих перекрытий:

Контрольный показатель: Котлован для плиты должен быть как можно более ровным.Перед земляными работами установите отметку высоты. Разместите тест в удобном месте и убедитесь, что все на сайте знают, где он находится (Рисунок B ).

Рисунок B: План несущих перекрытий и опалубка

Сравните высоту формы с эталоном. Линии разметки плит должны быть четко обозначены аэрозольной краской для экскаватора.

Бетонная опалубка: Сформируйте монолитные плиты, как показано на Рисунок C .Дважды проверьте формы, убедившись, что они расположены правильно, как по отношению к угловым точкам, которые геодезист установил перед выемкой грунта, так и по отношению к отметке отметки.

Рисунок C: Формирование несущей плиты

При строительстве плит на грунте выполняйте земляные работы аккуратно; стены траншеи обычно служат опорами. Основание плиты должно быть не менее 4 дюймов. уплотненное гравийное основание.

Контрольные линии: Отметьте на краю форм одну контрольную точку, от которой каждая вычитаемая сделка может брать размеры и работать.Струнная линия поперек форм идеальна. Найдите эту контрольную линию на каком-либо элементе здания, который не может измениться, например, на самой длинной несущей стене. Убедитесь, что все трейдеры четко понимают, как эта линия соответствует их работе.

Край плиты / стены: Найдите время, чтобы понять связь между краем формы и краем стены. Объясните это водопроводчику и другим переводчикам (Рисунок D ).

Рисунок D: Взаимосвязь перекрытия и стены

При измерении опалубки монтажная бригада должна понимать соотношение между краем формы и краем стены.В этом случае внутренняя грань обрамления находится на расстоянии 7 дюймов от внешнего края формы.

Проходки: Перед заливкой плиты перепроверьте все проходки. К ним относятся фланцы унитаза, сливные ящики, отводы для воды, электричества, газа, телефона и сливы в полу.

DOE Building Foundations Section 4-1

Рисунок 4-1. Монолитный фундамент с наружной изоляцией

4.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами фундаментной плиты перекрытия являются сама плита перекрытия и либо профилированные балки, либо фундаментные стены с опорами по периметру плиты (см. Рисунки 4-2 и 4-3).В некоторых случаях необходимы дополнительные опоры (часто утолщенная плита) под несущими стенами или колоннами в центре плиты. Бетонные перекрытия с перекрытиями, как правило, рассчитаны на то, чтобы иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Правильное использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида, а также может помочь в стратегиях контроля инфильтрации радона.

Фундаментные стены обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Фундаментные стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки от вышележащей конструкции и передавать эти нагрузки на фундамент. Бетонные опоры должны обеспечивать опору под фундаментные стены и колонны. Точно так же опорные балки на краю фундамента поддерживают надстройку выше. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы.По этой причине опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания, если только они не основаны на скальных породах или не подверженных промерзанию почвах или изолированы для предотвращения промерзания.

При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента. В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными чиновниками и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях.Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментом и плитой перекрытия, всегда имеет относительную влажность 100%, фундамент должен иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, жидкая вода не должна скапливаться вокруг фундамента и под ним. Жидкая вода поступает из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через подземные фундаменты

Рисунок 4-2.Компоненты структурной системы фундаментного перекрытия с профильной балкой

Рисунок 4-3. Методы дренажа фундаментных перекрытий

Методы контроля накопления и движения влаги в фундаменте являются важным компонентом всей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке пола и росту плесени, ремонт которых может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят возникновение проблем из-за избытка воды в виде жидкой воды и пара.Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара. Эти руководящие принципы и рекомендации применимы к утолщенным краевым / монолитным плитам и фундаментам стеновых стволов с независимыми конфигурациями перекрытий над уровнем земли (PATH 2006). Эти две конфигурации плиты на уровне грунта показаны на рисунках 4-2 и 4-3.

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.
• Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовый лист толщиной 6 мил, следует размещать непосредственно под бетонной плитой (DOE 2009). Замедлитель пара предотвратит проникновение влаги из земли через плиту в здание. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой, и чтобы между ними не было песка или гравия (Lstiburek 2008).
• Слой для разрыва капилляров, состоящий из трех-четырех дюймов чистого гравия (без мелкой фракции), должен быть установлен под замедлителем образования пара.Этот слой помогает еще больше предотвратить просачивание основной массы почвенной влаги на плиту и позволяет отводить эту влагу, если установлена ​​дренажная система (PATH 2006). Этот слой также служит расширителем поля давления для системы вентиляции почвенного газа, если она установлена.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией стены выше.Для конструкций с балками со встроенным грунтом выдвиньте замедлитель образования пара под плиту под основание, доведя его до уровня грунта.
• Существует несколько различных вариантов отделки пола, которые можно использовать на фундаменте из плит, однако следует избегать использования непроницаемых материалов, таких как виниловые полы, потому что они предотвращают высыхание влаги из плит в интерьер дома. Влагостойкие покрытия, такие как пятна от плитки, терраццо и бетона, особенно рекомендуются для влажного климата. Также можно использовать такие чувствительные к влаге покрытия, как ковролин и деревянные полы.Однако, чтобы их можно было использовать надлежащим образом, следует использовать изоляцию суб-плиты, поверхности плиты или периметра плиты для регулирования температуры плиты. Низкие температуры могут вызвать конденсацию на плите, что приведет к повреждению отделки, а также к росту плесени.
• После того, как бетон для плиты был залит, он все еще будет содержать большое количество влаги, и ему необходимо дать возможность застыть. Рекомендуется использовать бетон с низким содержанием воды, чтобы уменьшить количество оставшейся влаги, которая должна высохнуть после схватывания плиты.Чтобы предотвратить растрескивание и коробление в процессе отверждения, следует использовать методы отверждения во влажной среде в сочетании с армированием сварной проволочной сеткой. Горизонтальная непрерывная арматура №5 сверху и снизу стенки ствола или утолщенной кромки плиты также должна использоваться для предотвращения растрескивания (PATH 2006). Перед установкой отделки плите необходимо дать ей достаточно высохнуть (Lstiburek 2008).

ДРЕНАЖНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Поскольку фундамент из плит не закрывает пространство ниже уровня земли, традиционная гидроизоляция часто не требуется.Однако между землей и внутренними частями здания / над уровнем земли необходим непрерывный слой материалов, замедляющих образование капилляров / паров. В зависимости от конструкции фундамента сюда могут входить субплитные замедлители образования пара, уплотнители порогов, прокладки, гидроизоляционные мембраны или другие подходящие материалы.

Дождевую воду можно правильно контролировать, используя хорошо спроектированную систему водостока и водосточной трубы, а также выравнивая грунт вокруг фундамента (6 дюймов на 10 футов), чтобы отвести воду от фундамента (Lstiburek 2006).Плиту также следует поднять как минимум на восемь дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить скопление воды в основании (PATH 2006).

Поскольку фундамент из плит размещает все жилое пространство над уровнем земли, дренаж земляного полотна не всегда необходим. В некоторых случаях, когда может происходить сезонное скопление поверхностных вод или на участках с непроницаемыми почвами, рекомендуется установить дренаж фундамента непосредственно рядом с основанием фундамента, как это рекомендуется для подвалов и подвалов. Сборка дренажа фундамента включает фильтрующую ткань, гравий и перфорированную пластиковую дренажную трубу, обычно диаметром 4 дюйма.Дренаж выходит на дневной свет или в герметичный поддон ..

Рисунок 4-4. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ

Изоляция входит в состав перекрытия для двух целей:

1. Изоляция предотвращает потерю тепла зимой и приток тепла летом. Этот эффект наиболее выражен по периметру плиты, где в противном случае край плиты напрямую контактирует с наружным воздухом.
2. Даже в климатических условиях и в местах на плите (периметр vs.посередине), где изоляция плиты может не дать больших энергетических преимуществ, теплоизоляция плиты может предотвратить низкие температуры плиты, которые в противном случае могут вызвать конденсацию внутри дома. Это может привести к появлению плесени и другим проблемам, связанным с влажностью, особенно если плита покрыта ковром.

Для изоляции фундаментных плит перекрытия можно использовать самые разные методы (рисунки 4-4 и 4-5). Хорошая строительная практика требует поднять плиту над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов, чтобы изолировать деревянный каркас от брызг дождя, сырости почвы и термитов, а также удерживать дренажный слой под плитами над окружающей землей.Наиболее интенсивная теплопередача происходит через эту небольшую площадь фундаментной стены над уровнем земли, поэтому при ее детализации и установке требуется особая осторожность. Тепло также передается между плитой и почвой, через которую оно перемещается к внешней поверхности земли и воздуху. Теплоотдача с почвой максимальна на краю и быстро уменьшается по мере удаления от нее. В жарком климате прямое соединение грунта с плитой может снизить охлаждающую нагрузку, хотя и с риском конденсации влаги из воздуха в помещении.

Оба компонента теплопередачи плиты — по краю и через почву — должны быть учтены при проектировании системы изоляции. Утеплитель можно разместить вертикально за пределами фундаментной стены или горизонтальной балки. Такой подход эффективно изолирует открытый край плиты над уровнем земли и спускается вниз, чтобы уменьшить тепловой поток от плиты перекрытия к поверхности земли за пределами здания. Вертикальная внешняя изоляция (рис. 4-5а) — единственный метод снижения теплопотерь на краю балки и перекрытия фундамента.Для фундаментов стволовых стен основным преимуществом внешней изоляции является то, что внутренний стык между плитой и фундаментом может не нуждаться в теплоизоляции, что упрощает конструкцию. Одним из недостатков является то, что жесткая изоляция должна быть покрыта защитной плитой, покрытием или гидроизоляционным материалом. Еще одно ограничение заключается в том, что глубина внешней изоляции регулируется глубиной основания. Однако можно обеспечить дополнительную внешнюю изоляцию, отводя изоляцию горизонтально от фундаментной стены.Поскольку этот подход позволяет контролировать промерзание у основания, его можно использовать для уменьшения требований к глубине основания при определенных обстоятельствах (рис. 4-5a). Этот метод известен как «неглубокий фундамент с защитой от замерзания» (FPSF). Вариант для неотапливаемых зданий показан на Рисунке 4-5b. См. NAHB (2004) для получения дополнительной информации об этом методе, который может существенно снизить начальную стоимость строительства фундамента.

Наружная изоляция должна быть одобрена для использования в некачественных условиях.Обычно используются три продукта ниже сорта: экструдированный полистирол, пенополистирол и жесткие панели из минерального волокна. (Baechler et al. 2005). Экструдированный полистирол (номинальное сопротивление R-5 на дюйм) является обычным выбором. Пенополистирол (номинальное R-4 на дюйм) дешевле, но имеет более низкие изоляционные свойства. Пены низкого качества могут подвергаться риску накопления влаги при определенных условиях. Экспериментальные данные показывают, что это накопление влаги может снизить эффективное значение R на 35% -44%.Исследования, проведенные в Национальных лабораториях Ок-Ридж, изучали содержание влаги и термическое сопротивление пенопластовой изоляции, находящейся ниже уровня земли в течение пятнадцати лет; влага может продолжать накапливаться и ухудшать тепловые характеристики по истечении пятнадцатилетнего периода исследования. Это возможное снижение следует учитывать при выборе количества и типа используемой изоляции (Kehrer, et al., 2012, Crandell 2010).

Рисунок 4-5. Возможные места установки плиты на изоляционном материале класса

Изоляция также может быть размещена вертикально внутри ствола или горизонтально под плитой.В обоих случаях уменьшаются потери тепла с пола и устраняются трудности с размещением и защитой внешней изоляции. Внутренняя вертикальная изоляция ограничена глубиной фундамента, но изоляция под плиткой в ​​этом отношении не ограничивается. Обычно утепляются внешние 2–4 фута периметра плиты, но при желании можно утеплить весь пол. Помните, что контроль конденсации является важным фактором наряду с использованием тепловой энергии. Важно изолировать стык между плитой и фундаментной стеной всякий раз, когда изоляция размещается внутри фундаментной стены или под плитой.В противном случае через тепловой мост на краю плиты происходит значительная теплопередача. В этот момент толщина изоляции обычно не превышает 1 дюйм. На рис. 4-4d показана изоляция под плитой и на краю плиты для контроля температуры плиты, при этом внешняя изоляция расположена вертикально и горизонтально, чтобы предотвратить проникновение промерзания в основание.

Другой вариант теплоизоляции фундаментной плиты — это размещение изоляции над плитой перекрытия (Рисунок 4-5c).Это может быть единственный вариант для модернизации приложений. Он также может быть уместен для нового строительства, особенно когда желаемой отделкой пола является дерево. У этих методов есть важные детали, которые необходимо соблюдать, чтобы избежать проблем с влажностью; полное описание можно найти в Lstiburek (2006).

Другие специальные системы могут быть использованы для стволовых стенок «плита-на-уровне». К ним относятся изолированные бетонные формы (ICF), плиты после натяжения и системы, в которых пенопластовая изоляция размещается между двумя слоями монолитного бетона.

Рисунок 4-6. Методы контроля термитов на грунте

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды необходимы на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рис. 4-6). Для получения дополнительной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг фундамента с помощью поверхностного дренажа и использования желобов, водосточных труб и водостоков для удаления воды с крыши.
2. Удалите с участка все корни, пни и древесину. Деревянные колья и опалубку также следует удалить с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом на всех участках, уязвимых для термитов (Labs et al. 1988).
4. Поместите соединительную балку или ряд массивных заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. Как вариант, заполните все сердцевины на верхнем слое строительным раствором. Стык раствора под верхним слоем или соединительной балкой должен быть усилен для дополнительной защиты.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, они считаются необязательными и сами по себе не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Конструируйте подъезды и внешние плиты таким образом, чтобы они отклонялись от стены фундамента, были усилены стальной или проволочной сеткой, обычно располагались не менее чем на 2 дюйма ниже внешнего сайдинга и были отделены от всех деревянных элементов зазором в 2 дюйма, видимым для осмотра. или сплошной металлический оклад, припаянный по всем швам.
8. Заполните стык между монолитным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, налитой жидкостью, чтобы сформировать барьер от термита и радона.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер.Термитные щиты показаны в этом документе как компонент всех конструкций плиты на уровне грунта. Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента.Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами. Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Рисунок 4-7. Методы контроля содержания радона в плите

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДОНОМ

Герметизация плиты

Следующие методы минимизации инфильтрации радона через фундамент плиты являются подходящими, особенно в областях с умеренным или высоким потенциалом радона (зоны 1 и 2), как определено Агентством по охране окружающей среды (см. Рисунки 4-7 и 4-8).Чтобы определить это, свяжитесь с государственным радоновым персоналом.

1. Используйте сплошные трубы для дренажей в полу для дневного света или обеспечьте механические ловушки, если они выходят в подземные стоки.
2. Положите полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил поверх дренажного слоя гравия под плитой. Эта пленка служит одновременно и радоном, и замедлителем влажности. Надрежьте «x» на полиэтиленовой мембране в местах проникновения. Поднимите язычки и заклейте их до места проникновения герметиком или лентой. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать непреднамеренного пробивания барьера; рассмотрите возможность использования руслового гравия, если он доступен по разумной цене.Круглый русловой гравий обеспечивает более свободное движение почвенного газа и не имеет острых краев, которые могли бы проникнуть в полиэтилен. Края должны быть притерты не менее 12 дюймов. Полиэтилен должен выходить за верхнюю часть фундаментной стены или под монолитную балку перекрытия или террасу, заканчиваясь не ниже готовой отметки. Используйте бетон с низким соотношением вода / цемент, чтобы минимизировать растрескивание.
3. Обеспечьте изоляционный шов между фундаментной стеной и перекрытием, где ожидается вертикальное движение.После того, как плита застынет в течение нескольких дней, закройте шов, залив полиуретаном или аналогичным герметиком в канал размером 1/2 дюйма, образованный съемной полосой. Полиуретановые герметики хорошо прилегают к кирпичной кладке и долговечны. Они не прилипают к полиэтилену. Не используйте латексный герметик.
4. Установите сварную проволоку в плиту, чтобы уменьшить влияние усадочного растрескивания. Рассмотрите возможность контрольных швов или дополнительной арматуры возле внутреннего угла L-образных плит. Две части арматурного стержня № 4, длиной 3 фута и с 12-дюймовым центром на участках, где ожидается дополнительное напряжение, должны уменьшить растрескивание.Использование волокон в бетоне также уменьшит количество трещин при пластической усадке.
5. Управляющие соединения должны иметь углубление на 1/2 дюйма. Полностью заполните это углубление полиуретановым или аналогичным герметиком.
6. Сведите к минимуму количество заливок, чтобы стыки не замерзли. Начните отверждение бетона сразу после заливки в соответствии с рекомендациями Американского института бетона (1980; 1983). При температуре 70 ° F требуется не менее трех дней, а при более низких температурах — дольше.Используйте непроницаемый покровный лист или влажную мешковину.
7. Создайте зазор шириной не менее 1/2 дюйма вокруг всех вводов водопровода и инженерных сетей через плиту на глубину не менее 1/2 дюйма. Заполните полиуретаном или аналогичным герметиком.
8. Разместите сливы конденсата HVAC так, чтобы они выходили на дневной свет за пределы ограждающей конструкции здания или в слив в полу, надлежащим образом загерметизированный от проникновения радона. Отводы конденсата, которые соединяются с сухими колодцами или другой почвой, могут стать прямыми проводниками почвенного газа и могут быть основным источником поступления радона.
9. Поместите массивный блок, соединительную балку или верхний блок поверх всех каменных стен фундамента для герметизации сердечников или заполните открытые блочные ядра в верхнем ряду бетоном. Альтернативный подход — оставить сердцевины кладки открытыми и заполнить их твердым телом во время заливки плиты перекрытия путем заливки бетона в верхний ряд блока.
10. Не размещайте воздуховоды HVAC под плитой.

Рисунок 4-8. Методы сбора и сброса почвенного газа

Улавливание почвенного газа

Самый эффективный способ ограничить проникновение радона и других газов в почву — это использовать активную разгерметизацию почвы (ASD).ASD работает за счет снижения давления воздуха в почве по сравнению с внутренним. Избегать проемов фундамента в почву или герметизировать эти проемы, а также ограничивать источники разгерметизации помещений вспомогательными системами ASD. Иногда используется система пассивной разгерметизации грунта (PSD, без вентилятора). Если тестирование на радон после занятия показывает, что желательно дальнейшее снижение содержания радона, в вентиляционную трубу можно установить вентилятор (см. Рисунок 4-8).

Снижение давления с помощью поддона оказалось эффективным методом снижения концентрации радона до приемлемых уровней даже в домах с чрезвычайно высокими концентрациями (Dudney 1988).Этот метод снижает давление вокруг оболочки фундамента, в результате чего почвенный газ направляется в систему сбора, избегая внутренних пространств и выбрасывая наружу.

В фундаменте с хорошим подземным дренажем уже есть система сбора. Дренажный слой из гравия под плитами можно использовать для сбора почвенного газа. Он должен быть не менее 4 дюймов в толщину и из чистого заполнителя не менее 1/2 дюйма в диаметре. Гравий должен быть покрыт слоем полиэтиленового радона толщиной 6 мил и замедлителем парообразования.

Вентиляционная труба из ПВХ диаметром 3 или 4 дюйма должна быть проложена от подкладочного слоя гравия через кондиционированную часть здания и через самую высокую плоскость крыши. Труба должна заканчиваться под плитой тройником. Чтобы предотвратить засорение трубы гравием, к ножкам тройника можно прикрепить отрезки перфорированного дренажа длиной десять футов и загерметизировать его концы. В качестве альтернативы вентиляционная труба может быть подключена к дренажной системе по периметру, если эта система не подключена к внешней среде.Горизонтальные вентиляционные трубы могут соединять вентиляционную трубу через стены ниже уровня земли с проницаемыми участками под прилегающими плитами. Одной вентиляционной трубы достаточно для большинства домов с площадью перекрытия менее 2500 квадратных футов, которая также включает проницаемый подслой. Вентиляционная труба выводится на крышу через сантехнические желоба, внутренние стены или туалеты.

Система PSD требует, чтобы плита перекрытия была почти воздухонепроницаемой, чтобы не возникало короткого замыкания из-за втягивания чрезмерного количества воздуха в помещении через плиту в систему.Трещины, проникновения в плиты и контрольные швы должны быть заделаны. Следует избегать сточных вод в полу, которые выходят на гравий под плитой, но при их использовании они должны быть оборудованы механической ловушкой, способной обеспечить герметичное уплотнение.

В то время как правильно установленная система пассивной разгерметизации почвы (PSD) может снизить концентрацию радона внутри помещений примерно на 50%, системы активной разгерметизации почвы (ASD) могут снизить концентрацию радона внутри помещений на 99%. Система PSD более ограничена с точки зрения вариантов прокладки вентиляционных труб и менее прощает дефекты конструкции, чем системы ASD.Кроме того, в новом строительстве можно использовать небольшие вентиляторы ASD (25-40 Вт) с минимальным энергетическим воздействием. В активных системах используются бесшумные прямые канальные вентиляторы для забора газа из почвы. Вентилятор должен располагаться снаружи, а в идеале над кондиционируемым помещением, чтобы любые утечки воздуха со стороны положительного давления вентилятора или вентиляционной трубы не попадали в жилое пространство. Вентилятор должен быть ориентирован так, чтобы в корпусе вентилятора не скапливался конденсат. Стек ASD должен быть проложен через здание, пристроенный гараж или навес и выступать на двенадцать дюймов над крышей.Его также можно провести через ленточную балку и вверх по внешней стороне стены до точки, достаточно высокой, чтобы не было опасности перенаправления выхлопных газов в здание через вентиляционные отверстия чердака или другие проходы. Поскольку системы PSD полагаются на естественную плавучесть для работы, стек PSD должен быть проложен через кондиционированную часть дома.

Вентилятор, способный поддерживать всасывание воды на 0,2 дюйма в условиях установки, подходит для обслуживания подсобных систем сбора в большинстве домов (Labs 1988).Это часто достигается с помощью центробежного вентилятора мощностью 0,03 л.с. (25 Вт), 160 куб. Футов в минуту (максимальная мощность), способного втягивать до 1 дюйма воды перед остановкой. В полевых условиях на глубине 0,2 дюйма воды такой вентилятор работает со скоростью около 80 кубических футов в минуту.

Можно проверить всасывание подсистемы подслоя, просверлив небольшое (1/4 дюйма) отверстие в участках плиты, удаленных от точки всасывания, и измерив всасывание через отверстие с помощью микроманометра или наклонного манометра. Целью подсистемы сброса давления внутри плиты является создание отрицательного давления воздуха под плитой по сравнению с давлением воздуха в прилегающем внутреннем пространстве.Всасывание в 5 Па считается удовлетворительным, когда дом находится в наихудшем состоянии разгерметизации (т. Е. Дом закрыт, все вытяжные вентиляторы и устройства работают, а система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает с закрытыми внутренними дверями). После испытания отверстие необходимо закрыть.

Системы

PSD требуют почти идеальной герметизации проемов в почве, поскольку система использует 3- или 4-дюймовую трубу для более эффективной вентиляции, чем весь дом. Герметизация отверстий в почве менее критична для борьбы с радоном с помощью систем ASD, хотя это очень желательно для ограничения потерь энергии, связанных с утечкой кондиционированного воздуха внутри помещения в подслаб с пониженным давлением, а оттуда на улицу.Срок службы вентиляторов ASD составляет в среднем около десяти лет, причем ожидаемый срок службы увеличивается, если вентилятор защищен от непогоды. Так как система ASD может быть отключена жильцами, сервисные выключатели обычно располагаются в зонах с ограниченным доступом.

Для получения дополнительной информации посетите Центр решений Building America.

Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту

Самый важный момент в этой статье

Что такое плавающая плита?

Эти плиты возводятся в два этапа.На первом этапе отдельно заливаются опоры. Пол в центре этой плавающей плиты заливается только после того, как фундамент затвердеет.

Плита не прикреплена к полу. Этот тип плиты обычно используется для неглубоких фундаментов, таких как гаражи, навесы и легкие пристройки дома.

Зачем нужна плавающая плита?

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с морозостойкой стенкой выше .

Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня мороза, обычно на 4-0 ″ ниже уровня земли. Стоимость ленточного фундамента и морозостойкой стены намного выше, потому что требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы .

Также прочтите: Что такое гипс | Соотношение штукатурки | История штукатурных работ | Требования к хорошей штукатурке

Конструкция с плавающей плитой

Строительной конструкции обычно требуется прочный фундамент, на котором она могла бы выдержать вес всей конструкции , включая крышу, пол и другие нагрузки, которые она могла бы выдержать.

Но небольшие конструкции, такие как навесы, гаражи, пристройки задних дворов, не нуждаются в сложном и дополнительном прочном фундаменте , поскольку они, как правило, легкие по конструкции.

Плавающая плита — идеальное решение для таких основных фундаментных конструкций. Этот тип плитного фундамента в основном используется в северном климате, поскольку плита не требует бетонного основания с глубокими выступами ниже линии промерзания.

Плавающую плиту иногда называют фундаментом на плоту, и обычно они сооружаются на почве с высоким содержанием песка, глины или воды.

Плавающая плита распределяет вес конструкции по всему основанию, а не по стратегическим опорным колоннам. Поскольку они неглубокие по глубине, в идеале их можно было бы использовать в конкретных местах строительства.

Как построить плавающую плиту?

Плавающая плита — это основная конструкция фундамента, используемая для зданий без подвалов (гаражей, сараев, амбаров и даже некоторых домов в зоне высокого уровня воды или в прибрежных районах).

Бетонные плавающие плиты могут и должны быть изолированы в зонах с отрицательными температурами.

Поскольку на этом типе фундамента нет опор, изоляция либо укладывается непосредственно в бетон, помещая ее между слоями бетона, либо укладывая ее непосредственно поверх бетона.

Эти пристройки намного дешевле, чем строительство сплошного фундамента с опорами и морозным барьером в качестве земляных работ, а дополнительные затраты на бетон намного перевешивают стоимость изоляции.

Также прочтите: Разница между площадью коврового покрытия и площадью застройки

следует этапам создания плавающей плиты

• Определите область до плавающей плиты, а затем отметьте четыре угла металлическими кольями высотой 3 фута.
• Определите высоту верхней поверхности бетонной плиты. После того, как вы сделали это определение, используйте веревку, чтобы отметить высоту, обернув ее вокруг металлических кольев. Используйте уровень, чтобы убедиться, что веревка прямая и одинаковая по высоте.

• Отмерьте две фута по периметру (сбоку) и отметьте эту область для дренажа.
• Отмерьте 2 фута 11 дюймов по периметру струн. Вот начальная точка фундамента под плиту.Выкопайте всю внутреннюю часть фундамента на эту глубину. Кроме того, выкопайте 2-футовую дренажную секцию.
• Засыпьте выемку на глубину 3 дюйма щебнем, чтобы образовалась зона дренажа фундамента.
• Покройте 3 дюйма каменной насыпи 2 футами песка.
• Уплотните песок утрамбовкой (уплотнитель для песка), пока он не окажется на 8 дюймов ниже линий периметра. Проверьте область во многих местах, чтобы убедиться, что вся область ровная.
• Поместите пиломатериал размером 2 на 10 дюймов (дюйм) по периметру предлагаемой плиты, чтобы создать формы для плиты.Соедините углы стыками и закрепите их обрамляющими гвоздями. Убедитесь, что формы выровнены.
• Вставьте опорные стойки [2-футовые металлические стойки с отверстиями для гвоздей] на каждой ножке вдоль внешней стороны формы плиты. Закрепите их также обрамляющими гвоздями.
• Удалите начальные направляющие стойки и периметр. На этом этапе пора установить любые дренажные линии или кабелепроводы, которые должны проходить через фундамент.
• Выкопайте траншею размером 16 на 18 дюймов прямо внутри плиты, чтобы обеспечить дополнительную опору с внешней стороны плиты для поддержки стен.

• Установите изоляцию из пеноматериала толщиной 2 дюйма (дюйм) поверх песка. Отрежьте кусочки, чтобы заполнить стороны и основание этой траншеи.
• Установите пароизоляцию на всю пену. Соедините детали внахлест на 2–4 дюйма и закрепите лентой.
• Поместите арматурный стержень диаметром три восьмых дюйма в виде крест-накрест внутри пароизоляции. Обязательно используйте 2-дюймовые опоры для арматуры, чтобы поднять арматуру с земли, чтобы жидкий бетон мог течь вокруг нее.
• Добавьте арматурный стержень диаметром пять восьмых дюйма в траншею.Сделайте каркас из прутьев, чтобы добавить дополнительную поддержку. Смешайте и залейте цемент. Если вы работаете со службой доставки цемента, они определят количество бетона, необходимое для заливки. В противном случае вам придется следить за расчетами на вашем мешке с цементом, чтобы определить, сколько заливать.

Также прочтите: Что такое полевой тест на плотность в сухом состоянии | Различные типы тестов плотности поля

Преимущества плавающих плит:

• Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или давления, приходящие на нее, для распределения по большей площади.
• Конструкция с плавающей плитой может быть использована на участках с более низкой грузоподъемностью и там, где вкладывать большие деньги в обработку почвы бесполезно. Эта система позволяет использовать рыхлый грунт или грунт с различной сжимаемостью.

Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги, выходящей из пола. Он действует как барьер между надстройкой и полом.

Это предотвращает просачивание воды и обмерзание.Для этого плита может быть изолирована от влаги или замерзания. Это нашло широкое применение в строительстве холодных регионов.

Фундамент из плавающих плит — хорошее решение при пристройке дома. Возникает ситуация, когда нам требуется пристройка здания, не затрагивающая уже существующий фундамент. Это не помешает уже построенным строительным конструкциям.

Плавучие плиты не требуют использования траншей для нижних колонтитулов. Их можно залить с помощью траншеи или рытья, что может быть экономичным.

В местах, где существует возможность сдвига земного слоя, в основном из-за высокого содержания влаги, лучше всего подходят плавающие плиты.

Плавающая плита не нарушает лежащий под ней слой земли. Ни то, ни другое не помешает качеству.

Также прочтите: Проверка содержания ила в песке

Недостатки плавающих плит

• Некоторыми ограничениями, связанными с плавающей плитой, могут быть ее сравнительно примитивная технология, воздух в герметичных системах плавающего фундамента и более низкий резонанс конструкции.
• Фундамент из плавающих плит имеет явный недостаток — отсутствие подземного доступа для инженерных коммуникаций.

---

FAQ

Что такое плавающая плита?

Термин плавающая плита относится к двухступенчатой ​​конструкции перекрытия , в которой опоры устанавливаются индивидуально. заливка, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор. Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие перекрытие .

Плавающие бетонные плиты-

Плавающие плиты — это бетонные плиты , которые лежат на земле без каких-либо анкеров, как если бы они просто лежали на ней, а плавает . Основное применение плавучих плит — это использование в качестве фундамента под навесы, производственные цеха, дополнительные помещения дома или гаражи.

Зачем нужна плавающая плита?

Плавающие плиты действуют как барьер для проникновения влаги, исходящей из земли.Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это позволяет избежать просачивания воды и обледенения. Для этого плита может быть утеплена от мороза или влаги.

Преимущества плавающих плит:

• Конструкция с плавающей плитой может использоваться на площадках с более низкой грузоподъемностью и там, где вкладывать большие деньги в обработку почвы бесполезно.
• Плавающая плита имеет свойство распределять вертикальные нагрузки или напряжения, приходящие на нее, для распределения по большей площади.

Недостатки плавающих плит:

• Плавающая плита не делает подземную землю доступной для подземного доступа для соединительных линий, выходящих на инженерные коммуникации.
• Имеет примитивную технологию.
• Плавающая плита фундамент имеет меньший расчетный резонанс.

Плавающая плита:

Термин плавающая плита относится к двухступенчатой ​​конструкции перекрытия , в которой опоры устанавливаются индивидуально.заливка, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор. Формы монолитной плиты спроектированы таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие перекрытие .

Бетонный пол с плавающей точкой

Плавающие бетонные полы Power — это техника, используемая с механическим шпателем, отделочным станком, используемым для выравнивания поверхности бетона с исключительно высоким допуском.

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Плавающая плита

против монолитной плиты | Что такое монолитная плита

Самый важный момент в этой статье

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «все за одну заливку», поэтому в строительстве, в котором используется монолитная плита, фундамент выполняется за одну заливку, которая состоит из слоя бетонной плиты с более толстой зоной под несущими стенами и всем остальным. края периметра, чтобы заменить нижний колонтитул.

Строительство монолитной плиты происходит намного быстрее, а затраты на рабочую силу низкие, так как в этой плите бетон заливается сразу.

При использовании в идеальных условиях монолитная плита может быть такой же прочной, как и плиты со стержнем и стеной.

В большинстве строительных сообществ, разделенных на части, земля выровнена, и почва равномерно распределяется по всей земле, что делает территорию плотно уплотненной. В этом случае монолитная плита может быть лучшим вариантом, если все отметки готового этажа одинаковы от участка к участку и имеется очень небольшой уклон.

Есть несколько серьезных проблем, которые могут возникнуть, если многие условия не противоречат монолитной плите.

Monolithic Slab нельзя использовать, когда требуется больше заполняющей грязи, потому что бетон более склонен к растрескиванию, если грунт недостаточно уплотнен.

Это проблема для домов, которые должны быть построены так, чтобы подниматься над уровнем наводнения, обеспечиваемым инженерами-строителями (как и большинство зданий во Флориде).

В этом случае монолитная плита имеет тенденцию к растрескиванию по периметру стен и других больших несущих площадях.Эти трещины могут вызвать структурные проблемы, влияющие на другие аспекты дома в процессе строительства, такие как сухие стены и полы, если каркасные стены нестабильны.

Также читайте: Монолитное определение | Монолитная опора | Монолитно-плитный фундамент | Преимущества и недостатки монолитно-плитного фундамента | Монолитная плита

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты используются в качестве основы для различных строительных конструкций, таких как навесы, автомобильные гаражи, пристройки, коттеджи, навесы для подъездных путей, вспомогательные постройки и сараи.

В Floating Slab плиты имеют по периметру усиленные утолщенные опоры, но без обледенения.

Плавающая плита

называется « плавающая », потому что им разрешено перемещаться по линии льда как монолитная единица. Также может быть добавлена ​​изоляция, чтобы уменьшить движение из-за мороза, в зависимости от потребностей проекта.

Строительство плавающей плиты — один из самых экономичных способов возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент по краю с морозной стеной наверху.Ленточное основание, расположенное ниже уровня мороза, обычно на 4′-0 ”ниже уровня земли.

Стоимость плавающей плиты выше, потому что для строительства ленточного фундамента и морозной стены требуется много земляных работ, бетона и труда.

Floating Slab — лучший вариант для строительства навесов, но при строительстве дома следует учитывать некоторые недостатки.

Когда плавающие плиты устанавливаются в здании, их можно обогревать лучистым теплом пола, которое обеспечит комфортное и сбалансированное тепло.

Также читайте: Что такое плавающая плита | Строительство плавающих плит | Как построить плавающую плиту | Преимущества и недостатки плавающих плит

Что такое монолитная плита VS плавающая плита?

Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами, потому что они не соприкасаются с фундаментом. В некоторых конструкциях плавающая плита используется в качестве опоры, и только после того, как фундамент построен, мы бросаем плавающую плиту.

Обычно монолитные плиты дешевле плавающих плит.Плавающие плиты также представляют собой монолитную плиту в форме перевернутой буквы U, на которую бетон наносится монолитно или в 2/3 шага. Моно заливка, что означает способ его возведения и заливки, а не вид фундамента здания.

Если есть большая конструкция или неустойчивый грунт, вам определенно нужен глубокий фундамент, но с обычным гаражом на хорошей почве плавающая плита хороша и привлекательна. Если местная почва имеет меньшую устойчивость или обычная вода на подповерхностном слое, тогда плавающая плита очень плавучая и склонна к растрескиванию или наклону.

Плавающие плиты — это те парни, которые плавают по земле или на морозе. Плавающие плиты в таких условиях называются монолитными плитами, потому что они не контактируют с фундаментом.

Также читайте: Что такое конструкция перекрытия | Типы конструкции перекрытий | Что такое плита перекрытия | Типы плит перекрытия | Толщина бетонных плит | Сборные бетонные плиты

---

Краткая записка

Плавающая плита против монолитной плиты

Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.Если это так, то только после затвердевания фундамента отливаем плавучую плиту .

Что такое монолитная плита?

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, которые заменяют нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Также читайте: Что такое длина круга | Длина нахлеста колонны | Длина нахлеста плиты | Длина нахлеста балки

Что такое плавающая плита?

Плавучие плиты используются в качестве фундамента для различных конструкций, включая навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но не имеют морозостойких оснований. Они называются « плавающие », потому что им разрешено перемещаться над линией замерзания как монолитная единица.

Что такое монолитная плита или плавающая плита?

Затем мы возводим стену над поверхностью земли. Тогда буквально плавающие плиты плавают по земле. Плавающие плиты называются монолитными плитами , поскольку они не связаны с фундаментом.

Плита монолитная

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы заменить нижние колонтитулы. Поскольку эта Slab заливается сразу, это намного быстрее и снижает затраты на рабочую силу.

Фундамент стволовой стены против монолитной плиты

Монолитный означает «все за одну заливку», поэтому фундамент строится за одну заливку, состоящую из бетонной плиты с более толстыми участками под несущими стенами и краями по всему периметру, чтобы занять место нижних колонтитулов.При использовании в правильных условиях плиты Monoslab могут быть такими же прочными, как стеновые плиты Stem — .

Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Рекомендуемое чтение —

Перекрытие ленточного фундамента пустотными плитами. Плита бетонная монолитная на ленточном фундаменте

Фундамент дома — основная несущая конструкция здания.

При проведении строительных работ необходимо соблюдать все технические требования и рекомендации, ведь от этого будет зависеть долговечность вашего здания. Возведение ленточного основания обычно выполняется на первом или цокольном этаже, из монолитной плиты. Конструкция такого основания дает возможность усилить его прочность за счет равномерного распределения нагрузок. Монолит в этом варианте конструкции выполняет роль перекрытия первого этажа. Для обустройства возводят ленточное основание сечением 300х350х400 мм.Указанное сечение рекомендуется для всех несущих стен. Первый этаж возводится на монолитных плитах.

Ленточное устройство с монолитной пластиной значительно повышает прочность основания возводимой конструкции.

Тип ленты

Лента — это железобетонная полоса по периметру будущей конструкции. Лента прокладывается под все наружные стены одинакового сечения по всему периметру.

Лента может быть построена из бетонных блоков или путем монолитного бетонирования.

Ленточная основа может быть:

• монолитный;
• сборных.

Монолитная лента выполняется на строительной площадке путем заливки бетона в возведенную опалубку.

Сборная лента — это конструкция из готовых железобетонных блоков. Блоки производятся на специализированных заводах. Существенными недостатками быстровозводимой конструкции являются транспортировка, разгрузка и размещение. Необходимо использовать спецтехнику и кран.

Лента классифицируется по величине нагрузки:

Углубление и мелкое углубление выполняют в виде горизонтального железобетонного каркаса по всему периметру сооружения. Такое расположение бетонного основания позволяет обеспечить устойчивость дома на пучинистых и слабопушистых грунтах. Используя этот вид, придерживайтесь соотношения прочности и доходности.

Монтаж бетонных блоков осуществляется по специальной методике.

Для легких домов, которые построены из дерева, пенобетона, мелкого кирпича или каркаса, используют неглубокий. Используйте этот вид на слегка проложенном грунте. Небольшая глубина около 50-70 см.

Тяжелые постройки с громоздкими перекрытиями построены на погребе. Такой вид применяется на пучинистых грунтах, а также, если в доме планируется обустроить подвал, например, под гараж. Фундамент заглубляют на 20-30 см ниже промерзания почвы. Выбирая такую ​​конструкцию, следует учитывать, что расход материалов на ее возведение будет больше.

Расчет проводит архитектор, который разрабатывает весь проект в целом. Самостоятельно произвести такой расчет очень сложно, поэтому лучше довериться профессионалам. Ненадежный расчет в будущем потребует постоянных реставрационных работ, а в худшем случае дом может обрушиться.

Основные расчеты включают:

• калибровка в плане;
• расчет среднего количества осадков;
• расчет рулона;
• пакетный расчет;
• расчет по деформированной схеме.

Устройство монолитное

Схема устройства.

Плита под фундамент относится к монолитным фундаментам, ее кладут по всей площади конструкции. Монолитность получается заливкой бетонного раствора в подготовленную опалубку. Главное свойство — снизить давление здания на землю. Это обеспечивает стабильность.

Для возведения конструкции необходимо учитывать условия защиты от местных деформаций, движения грунта при изменении температуры.Ваше здание будет расположено на «плавающей» плите.

Основное требование — соответствие толщине, структуре, гидроизоляции и дополнительной изоляции.

Гидроизоляция предназначена для защиты основания от влаги. Рекомендуется защищать конструкцию со всех сторон. В нижней части используется рулонный материал при возведении опалубки. Чаще всего используются битумно-полимерные строительные материалы, раскатывающиеся на подушке из песка. При прокатке рулона остаются запасы гидроизоляции с торцевых сторон.Борта защищены запасами, а также лакокрасочными материалами. Поверх наносится защитный спрей или покровный материал.

Объем работ

Бетонирование производить бетонной смесью марки М300.

Перечень работ, выполняемых при строительстве, выглядит следующим образом. В первую очередь проводят геодезические работы. Определяются оси будущей конструкции. После их реализации приступают к работе на суше. Чтобы построить монолитную плиту под фундамент, удалите растительный слой почвы на глубину 300 мм.Удаление почвы не проводится.

На дно подготовленной ямы укладывают геотекстиль, чтобы грунт не смешался с песком. Для основы ленты готовится песчано-щебеночная площадка толщиной 200 мм. Основание проливают водой и утрамбовывают. По проекту проложены трубы водопровода и канализации. Установите опалубку, используя деревянные панели.

Под монолит подготавливается песчано-гравийная подушка толщиной примерно 300-400 мм. Смонтировать двухрядный каркас.Рекомендуется использовать фурнитуру диаметром 12 мм. Перед наполнением уровень контролируется. Заливка осуществляется бетоном марки М300. Для повышения прочности и исключения образования пустот в монолите используются глубинные вибраторы. По окончании застывания конструкции опалубку снимают.

Использование ленты чаще всего необходимо для создания более надежной опорной конструкции. Отличительной особенностью строительства такого фундамента является выемка котлована.Расход материала на постройку больше по сравнению с ленточным видом. Затраты естественно выше, но при этом возведение ленточного фундамента с монолитной плитой экономит на неровном поле. Для повышения гидроизоляции после застывания бетона сверху наносится специальная мастика на основе смол.

Арматура

Основание здания воспринимает различные виды нагрузок. Чтобы нагрузки не разрушили бетонное основание, важным этапом строительства является усиление конструкции.Конструкция из железобетона выдерживает гораздо большие механические нагрузки. Технология армирования заключается в следующей последовательности работ.

Для устройства арматурного каркаса используется арматура сечением 12 мм.

1. Заготовки арматурные диаметром 12-16 мм. Допускаются большие диаметры при больших нагрузках. Чаще всего для армирования используют арматуру диаметром 12 мм.
2. Две решетки изготовлены из стержней, соединенных между собой перемычками.Длина перемычек зависит от толщины. Шаг сетки из арматуры выбирается примерно 300-400 мм. Выбор зависит от проектного решения: чем тяжелее железобетонная конструкция, тем меньше шаг сетки.
3. Для соединения стержней между собой и соединения перемычек используйте сварочный или вязальный аппарат. Вязальная машина соединяет катанки с помощью стальной проволоки.
4. Арматурный каркас не должен упираться в землю, для этого он укладывается поверх опор.Можно использовать кирпичи, пеноблоки и так далее. Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм.
5. В процессе армирования конструкции можно использовать стержни арматуры диаметром 8 мм. Такая арматура используется в перемычках между сетками. Железобетонная конструкция от этого не потеряет своих характеристик.
6. Перед армированием и бетонированием проверьте коммуникационную сеть.
7. Армирование можно считать завершенным, если решетки собраны, размещены и в то же время закреплены во избежание смещения.Только после этого можно проводить бетонирование.

Достоинства и недостатки

Выбирая форму и размечая участок под будущую конструкцию, нужно знать о преимуществах и недостатках такого фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто применяется ленточный фундамент. А так как никто не хочет жить в одной комнате, делается очень много комнат и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. В этом случае ширина фундамента принимается одинаковой для внешних и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на внешние. А это значит, что фундамент под внутренними стенами будет провисать больше, чем под внешними. Насколько еще зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, покрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при расстановке тарелок отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундамент выполняется по несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты проведения строительных работ:

1. Совершенно . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругой основе и выполняет роль стяжки. Если такая плита нуждается в армировании, то она чисто конструктивная.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании.В этом случае фитинги по расчету потребуются в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому с большой разницей осадок плиты будет растрескиваться по диагонали и если в верхней зоне сечения плиты нет армирования, то его можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. .Армирование для таких плит опять же не особо нужно.

3. Самая неблагоприятная . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом уклон плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опорой по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опирающейся на фундамент.

Тем не менее простых людей, планирующих строительство собственного домика и при этом мало разбирающихся в тонкостях расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, но ниже я только что привел переписку по схожему вопросу. Такое соответствие проводилось в статье «Расчет железобетонных плит, опирающихся на контур», но там оно заняло слишком много места.В этом случае предлагаю провести расчеты по наиболее невыгодному варианту.

04-02-2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Скрэп. Помогите, если можно.
Летом начну дом строить. фундаментная лента мелкая мелкая, размеры ленты 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900. с двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу залить тарелку на ленту.
Не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2. Схема и шаг армирования, диаметр арматуры
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (потому что сделаю сам и с ней работать удобнее)

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хочу посоветоваться с вами по поводу армирования. ленточный фундамент заливается размером 8,4 * 10,8 толщ. 400 мм. по периметру также в центре толщиной 400 мм. внутрь насыпается песок и уплотняется. Хочу залить монолитную плиту на ленту толщин. 120 мм, ведь пролеты между фундаментом составляют 3,6 м. И следующее армирование, поперечное армирование d.16 А3 (8300 мм.), Шаг 400 мм и армирующая сетка d 10 мм по ней. 200 * 200 мм. над цокольным этажом с такой же арматурой, но из профлиста НС45, то есть 120 мм + 45 мм. волна из профлиста (размер плиты выше цоколя 5,85 * 3,6) планирую залить бетоном М300. При необходимости есть эскиз более подробно. Заранее спасибо Игорю.

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не дает значительной усадки).К тому же это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как фундамент будет воспринимать основную нагрузку, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование берется конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в зонах дополнительных опор.

06-05-2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы такие же, как и к Игорю.У меня фундамент 11 * 9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карточки» размером 4,5 * 5,5. Произведена засыпка, утрамбовка, полистирол-5см заподлицо с фундаментом. И вот самое главное. Они убеждают меня заполнить плиту не целиком, а картами. Раскрой фурнитуры для карты. Фурнитура: нижняя d12 ступень 150 * 150, верхняя 10 или 8? шаг 300 * 300. Я хотел пластину толщиной 150мм, но поскольку в одной части креста есть горб, толщина двух пластин в этом месте составляет 90 мм.Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она увеличивается везде до 180-200 мм. И все же две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие — на 150 мм. Не отказывайтесь от отзыва. Заранее спасибо!

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформируемого пенополистирола означает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать фурнитуру и заполнять каждую «карточку» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье.Те. верхнее армирование для расчета не требуется. Нужна ли вам верхняя арматура по конструктивным причинам — решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре обычно не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на наличие поперечных сил (см. Статью «Расчет железобетона»). балки «).

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если не путаю грунт, то уже год осадки, а здесь песок утрамбован пролетом 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм, а для 120 мм это армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200 * 250 мм нижнего защитного слоя без бетонной подготовки 40-60 мм. Так же бесплатно фурнитура поэтому d.16 мм. и на нем сетка d.10 200 * 200 мм.

06-05-2014: Доктор Лом

Почва действительно может дать усадку и даже больше года, если ее не утрамбовать должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это подразумевает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастиле. Думаю, потребуется дополнительная опора под опалубку из профнастила. Пример расчета вы можете увидеть в статье «Расчет профнастила для кровли»

.

06-05-2014: Игорь

Доктор.Лом, прошу прощения, но мне кажется, что Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон Б-20-25 и прогон поперечной арматуры d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200 * 250 мм вместо пенополистирола и в местах смятия дополнительной арматуры верхних планок Простите, если ошибаюсь.

06-05-2014: Доктор Лом

Пусть Александр сам решит, насколько он лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзывы! ДокторЛом! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно проседает, а значит у меня получается воздушный зазор + 5 или 10 см пенополистирола, который сжимается, если снизу будут какие-то силы (или фундамент проседает) . И поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоила толщина 20см с нижним армированием …… А если там где горб оставить плиту толщиной 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я привел вам необходимые источники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь.Просто сделайте другой дизайн пола, варианты — вес, также сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом. Скажите только, прошу вас без ссылок на ваши статьи и расчеты, я их уже много читал, но у меня со школы проблемы с математикой и точными науками. Поэтому, как ваша мама не пыталась овладеть, результат не важен, так как не хватает времени, чтобы сесть и все досконально изучить, но это не срабатывает по частям и отрывкам, что я забываю то, что читал и обдумывал ранее.Всю жизнь занимался там деревом, я многое понимаю. Вот наконец-то решил построить дом. фундамент будет ленточным шириной 300 мм. со схемой армирования тоже. Поскольку у меня слишком близко грунтовые воды, а финансы ограничены, в доме не будет подвала. Чтобы балки не загнивали, а в будущем хотелось сделать теплые полы, я решил перекрыть перекрытием весь первый этаж. Его размер составит 12200 мм х 9200 мм.

фундаментная лента будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700 мм.Решил сделать толщину плиты везде одинаковой 150 мм. Но тогда у меня есть куча вопросов, на которые я не могу найти правильных ответов.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру». этого достаточно, даже если сверху будет стяжка теплого пола толщиной 100 мм.Но вот для меня первый тупик — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно армировать дополнительной верхней сеткой? Если да, то из чего делать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту залить целиком целиком, или при заливке рубероид разделить на две или четыре части, сделать компенсационно-деформационные швы, как это делаю я. не знаю, как будет себя вести тарелка такого размера, не будет ли она слишком натянутой.первую зиму она простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить миксером. Сначала отлить фундамент, оставив для плиты выпуск вертикальной арматуры, затем через 20 дней саму плиту. Достаточно ли такого промежутка времени или лучше его увеличить или вообще лучше заполнить все за один присест?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признателен за ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но я сам, к сожалению, не в состоянии его рассчитать и сделать трехкратную подачу к сожалению финансовой возможности нет, иначе Я бы положил армирующую сетку из двенадцатой арматуры повсюду в два слоя и залил 200 пластину.

Жду заранее спасибо.

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу конструкции фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь прямо на плите.

1. Если плита будет заливаться поверх неподвижной опалубки, то в защитном слое бетона толщиной 50 мм нет необходимости. Если плита будет заливаться по утрамбованному грунту, то в столь мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то в опорных участках (по контурам плит) целесообразно сделать верхнее армирование, толщина защитного слоя для верхнее армирование не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то нужно считать ее как несколько двухпролетных (возможно, трехпролетных) балок и тогда необходимо верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не опирается на землю.Если это отдельные тарелки для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, описанной в этой статье.

3. Чисто технологически проще заливать сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом 2 недели будет достаточно. Если бетонируют одновременно и фундамент, и плиту, то это совершенно другая конструкция и совершенно другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор.Лом. Спасибо за ответ. Подведу итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы положить защитный слой на дно арматуры Я уже купил стулья пластиковые, фиксаторы, в них можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Что посоветуете?

По всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой на 800 мм, и эти хвосты будут загнуты к пластине, и они будут подобны второму слою арматуры, однако шаг у них будет 300 мм на внешней стороне. стены и на внутренних стенах прогну одну в разные пролеты и шаг между ними получится аж 600 мм.Поэтому нужно подумать, что будет армирование, чтобы шаг был как в нижней 200-миллиметровой сетке.

Как вы думаете, такой вариант возможен? и имеет длину 800 мм или необходимо увеличивать длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли фитингов d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсаторы, то есть необходимо ли разделить пластину размером 12 200 x 9 200 мм на две пластины размером 6000 x 9 200 мм или на четыре пластины размером 3000 x 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, а может и меньше. Арматуру верхней плиты нельзя крепить к фундаменту. Если гнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе, сбросов арматуры с фундамента вообще можно не делать; твоя тарелка никуда не денется. А если релизы делаются, то только для ограничения движения пластины.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм достаточно для верхней арматуры, если сделать 4 пластины.

11-08-2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее ясно. Проблемы с фондом означают, что я этого не сделаю; это облегчит мне процесс наполнения.

Армирующий нижний защитный слой 35 мм.

Был один последний момент, непонятный мне. Могу ли я за один раз залить пластину 12000 x 9100 мм поверх ленты, не разделяя ее полностью на более мелкие пластины, поскольку технически мне удобнее заполнять одну пластину.над промежуточными опорами соответственно дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заходом в плиту не менее 800 мм, а точнее не менее 800 мм везде по наружным стенам фундамента с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю тарелку?

11-08-2014: Доктор Лом

Если вы будете делать сплошную плиту, то над средними опорами делается верхняя арматура примерно 0,25 пролета, но так как ваши пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Фундамент любого сооружения — это фундамент. При строительстве могут использоваться различные варианты:

Для возведения одноэтажных домов чаще всего применяется строительство фундамента ленточного типа. Основное преимущество такого варианта в том, что его кладка осуществляется на глубину до 80 см. Фундаментный фундамент имеет большую толщину, что позволяет использовать его для строительства помещений с толстыми стенами.

Перед тем, как приступить к строительству, важно подготовить проект с точным обозначением плана будущего перекрытия.Самый надежный вид перекрытия ленточного фундамента — бетонный, но сегодня есть и другие варианты, которые выбираются с учетом нагрузок, возникающих при эксплуатации здания. Итак, перекрытие может быть:

Последний вариант предполагает использование плиты или системы плит, уложенных рядом. Перекрытие ленточного фундамента одновременно служит опорной и ограждающей конструкцией. Различаются технологией производства:

• национальных сборных;
• монолитный;
• сборно-монолитный.

В первом случае наши специалисты используют пустотные железобетонные плиты строго заводского изготовления. Выбор панелей зависит от несущей способности и пролета. Основные достоинства потолка — высокая прочность, полная готовность к установке, технологичность и огнестойкость. Для установки требуется специальный транспорт, что доставляет некоторые неудобства.

При возведении монолитных ленточных фундаментов внахлестку нет необходимости использовать специальную технику, что дает приличную экономию средств.Главное преимущество в том, что после завершения монтажа швов не остается.

Перекрытие выполняется заливкой бетона в опалубку, которая может быть несъемной или съемной. Преимущество съемной опалубки в том, что ее можно использовать неограниченное количество раз, что приводит к экономии трудозатрат. По технологии сразу после укладки опалубки укладывается арматура и только после этого заливается бетон. Недостатком является длительность перерыва между работами, это связано с тем, что бетон должен затвердеть и приобрести необходимую прочность.На это уходит не менее 28 дней.

Сборно-монолитное перекрытие ленточного фундамента под дом прекрасно сочетает в себе достоинства первых двух типов перекрытий. Благодаря этому рассматриваемая технология пользуется наибольшим спросом и востребованностью у строителей.

Монтаж ленточного фундамента с плитой перекрытия осуществляется без применения спецтехники, что позволяет существенно сэкономить. Готовое основание имеет высокую степень теплоизоляции. Самым главным преимуществом является то, что на выполнение работ требуется минимум времени.Поэтому при необходимости строительства обращайтесь в нашу компанию, и мы с помощью опытных специалистов выполним работы качественно и с соблюдением всех технологических процессов, что положительно скажется на качестве и долговечности готового пола.

Компания «Проект» принимает заказы на устройство ленточного фундамента с перекрытием не только в Москве, но и в Московской области. Сразу после получения заявки наши специалисты выезжают на вашу строительную площадку, где после ознакомления с объемом и сложностью работ будет согласована стоимость услуги.Учтите, что у нас относительно невысокие цены, что также позволит вам немного сэкономить на строительных работах.