Skip to content

Запилы на стропилах: Как запилить стропила под нужным углом?

Содержание

Как запилить стропила под нужным углом?

Запилить стропила под нужным углом – это расположить их таким образом, чтобы они удерживались надёжно в течение не одного десятилетия в будущем. Угол запиливания стропил не менее важный параметр, как и способ их присоединения, методы сборки чердака и крыши.

Основные правила

Прочность и надёжность крыши – фактор, зависящий не только от правильности запила стропилин. Стоит учесть некоторые правила.

  1. Деревоматериал и стальной крепёж должны обладать высоким качеством. Даже когда запил сделан под верным углом и по штатным расстояниям между гранями, скосами и отметками, от которых отталкивается мастер, сам брус может треснуть и/или прогнуться при штатной нагрузке. Экономия на уровне качества недопустима – стропила являются, наряду с мауэрлатом и подпорками, несущими элементами, на которые ляжет обрешётка, гидроизоляция и кровля. Учитываются также вес крепежа и динамические воздействия (мастера, обслуживающие крышу, и их инструментарий, ветер, дождь, снег, град и многое другое). В идеале стропила рассчитываются под максимальную нагрузку – в неё входит полуметровый слой слежавшегося снега, покрывающего кровельные листы.

  2. Стыковые точки и участки в месте присоединения стропилин к мауэрлату не должны иметь трещин, сколов, размочаливания древесных волокон, сучков.

  3. Приступая к крышным работам, позовите на помощь других людей (например, обратитесь в фирму, одной из специализаций которой являются крышные работы). Замена стропил, обрешётки – серьёзное занятие: даже обладая приспособлениями, облегчающими, к примеру, подъём новых досок и брусьев, владелец один вряд ли справится быстро и оперативно с возложенными на себя работами. Это верно как для односкатной, так и для многоскатной крыши частного дома.

Приняв во внимание эти рекомендации, владелец приступит к кровельным работам – в данном случае запиливанию стропил под нужным углом.

Как правильно запиливать?

Даже когда кровля отличается – вместо черепицы и шифера используется стальной профнастил, металлочерепица или сотовый поликарбонат, основная работа, то есть обустройства мауэрлата, промежуточных несущих опор и стропил, является

неизменной по стадийности, технологии и методике исполнения. Для запиливания стропил под нужным углом последовательность расчёта определяется исходными габаритами строения.

В качестве примера – следующие параметры: пусть длина дома равна 480 см, ширина – 240 см (внешние размеры).

  1. Длина стропил вычисляется по теореме Пифагора: катеты – это чердачно-потолочный настил до середины, над которой расположен конёк будущей крыши, и высота подконьковых опор. Гипотенуза – длина стропилины без учёта свешивания нижнего конца за внешний периметр стен.

  2. Для двускатной крыши длина строения делится надвое – в данном случае её половина равна 240 см. С помощью транспортира на чертеже вымеряется нужный угол наклона. Для чётырехскатных крыш используются отдельные чертежи, учитывающие угол боковых скатов: он также вымеряется с помощью всё того же транспортира, а ширина строения также делится надвое – в данном случае это 120 см.

  3. От противоположной черты отмеряется в данном случае 2163 см – после измерения нужного угла. По другую сторону предполагаемого ската проводится противоположная линия ската крыши.

  4. По центру отмеряют 2400 см – и проводят дополнительную сторону. Образуется треугольник, обозначающий скаты крыши.

После вычисления длины стропил брус или доска распиливается согласно чертежу. Перед распиливанием они складываются торцами вниз. Отрезки досок поднимаются наверх. После предварительной их установки производится закрепление по краям при помощи планок. Стропильный угол зарезается определенным образом.

  1. Изготовьте треугольник с углом, под которым запиливаются стропила. Его можно предварительно сделать из алюминиевого или стального тонкостенного профиля.

  2. Установите сбоку стропил этот треугольник – и проведите строительным маркером или карандашом угловой контур, под который запиливаются стропила.

  3. Запилите на мауэрлате угол согласно обведённому контуру.

Повторив последнее действие для всех мест, где устанавливаются стропила, совместите их так, чтобы они вписывались в пропилы по контуру. Соберите и закрепите стропильную систему.

Вырубка посадочного места

Произведя расчёт, недостаточно руководствоваться лишь общими советами. Вторая стадия после подсчёта – вырубка посадочного места. Внизу, на строительной площадке перед самим строением сделать быстро идеальный, высококачественный запил стропилин под определённым углом затруднительно. Причины – от неудобного расположения мауэрлата до недостатка точности при запиле. На практике угол наклона стропил может заметно измениться. Стропилины должны располагаться на одних и тех же линиях. Одинаковый запил выполняется только по шаблону. Однако, когда мауэрлат немного повело в сторону, каждая стропилина пересчитывается индивидуально. Глубина распила не должна оказаться слишком большой – пострадает прочность стропильной системы.

При стыковке стропилин отметьте точки, в которых первые прилегают к мауэрлату, и проведите перпендикулярные уже имеющейся черте прямые. Определитесь с углами вертикальной и горизонтальной направляющих зарубки.

А вот как изготавливается шаблон для стропил.

  1. Приложите заготовку к одной из сторон мауэрлата, не изменяя угол наклона будущей кровли. При этом напротив угла должно оказаться место пересечения только что проведённых прямых.

  2. Отметьте, как располагаются линии получившегося треугольника,

    и по нему вырежьте шаблон.

После изготовления шаблона проверьте, насколько он точен по сравнению с ожидаемыми линиями запиливаемых стропил. Убедитесь, что мауэрлат прилегает к верхней части стен по всей его длине. Если примыкание нарушилось, то усильте его, где это возможно: отклонения в среднем в 2,5 мм допускаются.

Приложите шаблон к стропилинам и обозначьте размечаемые линии и точки. Запиливание стропилин осуществляется на одной и той же дистанции от коньковой перекладины. Первый надпил проводят поперёк древесных слоёв доски или бруса. Внимательность мастера – залог соблюдения очерченных границ. При полном отсутствии опыта на этой стадии лучше воспользоваться дополнительными инструментами, снижающими брак и исключающими расходы на повторный монтаж.

Второй надпил можно произвести при помощи электропилы, или сделать зарубку топором. Перед зарубкой проверьте, достаточно ли наточен топор – зазубренное остриё может привести к более рваному разрезу и сколам по краям зарубленного канала. Мастер на этом этапе обладает ощутимой физической силой и определённой сноровкой.

Проверьте, чтобы запилы совпали с шаблоном – если имеются расхождения, исправьте их. Стропилина готова к установке на её штатное место. После установки стропилины запиливают и ставят следующую, и так далее.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Соединение впритык – заметно более простой способ, чем вырубка посадочного места. Для обеспечения такого соединения мастер выбирает место подрезания и угол наклона запила. В теории эти действия сводились бы к знаниям из курса геометрии, позволяющим рассчитать требуемый угол.

Здесь делаем следующее:

  1. делим дистанцию от конька до края стены на протяжённость стропилины, полученная величина – косинус угла наклона;

  2. вычисляем арккосинус данного значения.

Для переноса полученного угла на стропилину применяем торцовочную пилу или угольник. В отсутствие угольника используем шаблон. Его изготовление сводится к следующему:

  1. на листе фанеры или ДСП наметьте точку на расстоянии 50 см по нижнему краю листа;

  2. вычислите тангенс угла, и рассчитайте произведение этих двух величин.

Все величины в сантиметрах желательно переводить в метры.

Вторая сторона прямоугольного треугольника найдена. Разметьте линии и точки на заготовке, получите искомый угол – и вырежьте шаблон. Используя шаблон, запилите и смонтируйте стропилины.

Практический способ не требует обилия предварительных расчётов. Обмеры стропилины размечаются, когда она приложена в необработанном виде к месту её закрепления. Для этого выполните ряд шагов.

  1. Выставьте брус таким образом, чтобы его нижний конец оказался совмещённым с мауэрлатом определённым образом.

  2. Начертите горизонтальную прямую от угла до нижней части стропилины. Убедитесь, что эта часть строго параллельна верхней грани стены. Если стропильный брус или доску поставить на торец (вертикально), то проведённая линия станет диагональной.

  3. Сделайте пропил по линии, установите стропилину. Повторите эти действия для других стропилин. После монтажа стропил устанавливают лобовую доску с обеих сторон дома.

Остаток бруса примените как шаблон – его место спила должно быть ровным.

Можно ли крепить без запилов?

Фиксация стропил без предварительного запила производится жёстким или скользящим способом. Скользящий способ даёт одному из концов стропильной системы определённую степень свободы. Жёсткий – предусматривает полное закрепление стропил без каких-либо возможностей температурных сдвигов.

Скользящее крепление стропил к остальной части основы крыши производится также открытым и закрытым способами. Закрытый метод предусматривает использование уголка с проушиной в виде щели. Уголок закрепляют на мауэрлате, а в щель заводится стальная комплектующая с отверстиями. С помощью этих отверстий уголок закрепляется на стропилине. Она может смещаться, избавляя стену от деформации.

Открытый метод – когда деталь в проушину не заводится. Уголок закрепляется на мауэрлате, и его верхняя часть гнётся вниз – под соединение.

У жёсткого крепления стропилин несколько способов. На одно- или многоскатной крыше стропилины закрепляются уголками или LK-деталями. Детали LK подходят под любой размер стропилины, сделаны они из 3-миллиметровой стали, что позволяет жёстко прихватить элементы крыши. Для беззапильного соединения используются уголки, отличающиеся от применяемых в составе запильных – отбортовки рассчитаны под более мощные саморезы, большее их количество.

​​​Беззапильный узел используется также при полном отсутствии мауэрлата – вместо него используются балки перекрытия. Количество парных стропил двускатной крыши равно числу этих балок. Способ этот хорош для полностью деревянных построек, возведённых из бревна или бруса.

О том, как запилить стропила под нужным углом, смотрите в следующем видео.

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –
прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Подробнее смотрите на видео:

(для тех же, кто понимает по-английски – прим. переводчика)

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

 

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Как нарисовать такую линию по альтернативному угольнику Swanson, покажет следующее короткое видео:

Я лично свой угольник Swanson очень люблю, он мой верный помощник в стройке с самых первых дней.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

 

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

 

Маленький бонус к тексту.
Угольник Swanson заслуживает отдельного видео (ниже). А для тех, кто проникся им и решил купить, обязательно иметь под рукой перевод книги, которая идет с ним в продаже на англ. языке.

Лично мне он очень помог при постройке моего каркасника.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Как сделать запил в стропиле. Как запиливать стропила двухскатной крыши? Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Двухскатная кровля – популярная конструкция в нашей стране. Она имеет два ската прямоугольной формы. Такая конструкция является самой популярной в нашей стране. Как известно, основой любой кровли являются стропила. Как сделать стропила на двухскатную крышу правильно?

Такие параметры двухскатной кровли и делают ее популярной в сооружении зданий различного назначения. Итак, начнем. Сооружение любой кровли начинается со строительства стропильной системы. Поэтапно рассмотрим особенности ее сооружения.

В этой статье

Виды двухскатных кровель

Установка стропильной системы начинается с определения ее конструкции. Существует 3 типа двухскатных кровель:

  • Простая;
  • Асимметричная;
  • Ломанная.

Простая двухскатная крыша

Самым распространенным вариантом обустройства двухскатной кровли является сооружение простого типа. Он отличается простотой сооружения и надежностью. Скаты размещают семерично. Толщина и тип теплоизоляционного слоя никакого влияния на вид материала не оказывают.

Для возведения необходимо выбирать оптимальное сечение бруса. Стропила в таком случае не прогибаются, а распорки и подпорки можно устанавливать где угодно.

Недостатком этого типа конструкции является невозможность обустройства жилого помещения. Острые углы способствуют возникновению «глухой» зоны, которую невозможно использовать.

Простая асимметричная крыша с 2 скатами

Особенность конструкции: ее один угол имеет больший градус. Это способствует увеличению величины неиспользуемой площади. Благодаря этому чердачное помещение можно легко превратить в жилое.

К недостаткам можно отнести и то, что нужно увеличить требования к расчету кровли. Ведь нагрузка на фундамент, стены будет распределена неравномерно.

Ломаная крыша

Этот тип кровли максимально подходит для сооружения жилой комнаты в чердачном помещении. Визуально простая двухскатная кровля отличается от ломаной. Кроме того, расчеты также отличаются. Этот тип конструкции изготавливают на основе сложных расчетов.

Материалы для стропил

Помните, стропильная система для крыши – это фундамент для стен. Для ее сооружения следует выбирать качественное дерево, на котором отсутствуют какие-либо повреждения, червоточины. Чаще всего используют хвойную породу.

На досках, используемых для обрешетки, наличие сучков должно быть минимальным. Если они и присутствуют, то ни в коем случае не должны выпадать. Дерево должно быть сухим и прочным. Его поверхность следует обработать специальным раствором, который препятствует раннему разрушению его поверхности.

Как рассчитать стропильную систему?

  • Нагрузку на стропильную систему;
  • Особые нагрузки.

Существует несколько нагрузок на стропильную систему: постоянные и переменные. Постоянные нагрузки – это вес всей конструкции. Переменные нагрузки могут действовать по-разному в разное время. К ним относятся снеговая, ветровая нагрузка и интенсивность осадков. Их рассчитывают, используя специальные карты местности, в которых указаны интенсивность атмосферных осадков, сила ветра.

Снеговую нагрузку на кровлю рассчитывают по определенной формуле.

Другие особые нагрузки учитываются в местностях с вероятностью возникновения штормового ветра, землетрясения, торнадо. Для наших широт этот показатель не учитывается.

Фундамент и стены здания

Прежде чем возводить кровлю, следует оценить состояние возводимых ранее стен и фундамента. Ведь крыша также имеет значительный вес, нагрузку от которой принимают на себя стены и фундамент.

Конструкция крыши

Помните, что сложная форма кровли требует использования большого количества стропильных ферм. Они обеспечивают большую надежность конструкции.

Угол наклона кровли

Наклон кровли, в первую очередь, зависит от типа финишного покрытия. Для мягкой кровли он составляет от 5 до 20 градусов, для шифера, ондулина и профнастила –20 — 45 градусов. Помните, что большой угол наклона увеличивает количество используемого материала и пространства в чердачном помещении.

Стропильные системы

Для сооружения двухскатной крыши используют 2 типа стропильных систем: висячие или наслонные. Выбор зависит от особенности конструкции. Наслонные стропильные систем подходят для всех типов.

Монтаж

Вот мы и перешли к главному: как сделать стропила на двухскатную крышу?

После того, как все расчеты сделаны, можно привести к монтажу.

Необходимо установить мауэрлат. Брус укладывают по всей длине стены. На нее опираются стропила. Часто длина мауэрлата превышает стандартные размеры древесины, поэтому ее сращивают. Запиливают брусья под прямым углом и соединяют болтами.

Мауэрлат устанавливают на верху стены, укладывая на гидроизоляционный слой. Чаще всего это рубероид. Эту часть кровли следует хорошо закрепить, ведь на них негативно воздействует ветер.

Стропильные фермы

Их редко устанавливают на крыше. Ведь на высоте тяжело проводить крепление, замеры и подрезку.

Чаще всего их устанавливают на земле, а потом поднимают на кровлю и фиксируют.

Смонтированные стропильные фермы поднимают и устанавливают мауэрлат. Для этого внизу стропильных ног делают запил.

Устанавливать стропильные пары нужно с противоположных торцов крыши. Между установленными конструкциями натягивают шнур, по которому проводиться установка последующих стропильных пар. Так продолжается, пока все пары не будут установлены.

Конек, обрешетка крыши

Когда стропила на крышу были установлены, можно приступить к монтажу конька. Он соединяет стропильные ноги вверху. Существует несколько способов установки конька.

Без обрешетки нельзя соорудить качественную крышу. Ее используют для крепления материалов, передвижения по кровле.

Шаг обрешетки может быть различным. Для металлочерепицы – 35 см, для шифера – 44 см, для мягкой кровли она должны быть сплошной.

Качественно сооруженная стропильная система – это надежное основание кровельного материала. Помните, что от нее зависит длительность эксплуатации крыши.

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

  • жесткий;
  • наслонный;
  • скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

  1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
  2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
  3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2-3 миллиметра допустимы.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

Составление проекта стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

  1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
  2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
  3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

Подготовка бруса перед работой

Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

  1. Топор.
  2. Молоток.
  3. Бензопила или ножовка для дерева.
  4. Измерительная рулетка.
  5. Строительный уровень.
  6. Электрическая дрель.
  7. Металлические скобы от 20 см.
  8. Гвозди длиной 8-20 см.
  9. Гвоздодер.
  10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

Самым ответственным и сложным этапом считается установка стропильной системы. Эксплуатация кровли связана с постоянными и периодическими нагрузками в виде снега или порывов ветра.

Чтобы разобраться, как сделать стропильную систему своими руками, необходимо определиться с ее составляющими. Стропильный каркас используется для любого типа крыш, он отличается уровнем сложности при монтаже. Односкатные и двускатные крыши считаются простыми конструкциями. Вальмовые или шатровые крыши обеспечивают надежную кровлю, но сложны в расчетах и установке стропил.

При выборе размера материала для каркаса приходится учитывать множество факторов. Сечение стропил и несущего основания должны выдерживать вес кровли, климатические нагрузки, массу установленных на крыше приборов (если таковые будут установлены).

Основные элементы

Для остова двускатной кровли необходимы следующие элементы:

  1. Мауэрлат – брус значительного размера 150×150 мм или 200×200 мм, который укладывается и закрепляется по периметру стен. Он связывает стропильную систему и конструкция здания в общую структуру, распределяет нагрузку, оказываемую на стены.
  2. Конек – наивысшая точка крыши, в которой соединяются стропильные ноги. Продольная балка помогает удерживать конструкцию, обеспечивает стабильность при ветровых нагрузках.
  3. Стропила – изготавливаются из доски сечением в 70×150 мм, на них приходится вся нагрузка. Из досок создаются стропильные ноги, которые крепятся с шагом не меньше 60 см.
  4. Лежень – брус, находящийся параллельно коньку. Его размеры равны мауэрлату. Лежень является опорой для стоек и других элементов.
  5. Затяжки – перекладины из досок, соединяющие стропильную ногу.
  6. Стойки – брусья, установленные вертикально, они устанавливаются для поддержки конькового прогона.
  7. Свесы – части стропил, выступающие за границу стен. Они позволяют отводить осадки от дома.
  8. Подкосы – служат для укрепления стропил, позволяют создавать прочные конструкции.
  9. Обрешетка – доски, необходимые для связывания стропил и укладки кровельного материала.
  10. Кобылки – когда длины стропил недостаточно для свеса, набивают дополнительные доски «кобылки».

Разновидности стропильных систем

Для устройства каркаса двускатной крыши используется несколько типов стропильных систем.

Наслонные – выбор такой конструкции подразумевает наличие опоры в виде стены по центру здания. Они получают три точки опоры и испытывают нагрузку только на изгиб. Верхняя часть стропильной ноги опирается на прогон, а нижняя на мауэрлат. Эта система позволяет использовать более тонкие пиломатериалы, снизить расходы и выполнить конструкцию меньшего веса.

Висячие – стропильные ноги опираются только на стены, поэтому испытывают большую нагрузку. Для придания прочности соединяются затяжкой. Такие стропила обычно собирают внизу и подают прямо для установки.

Сложные формы крыш требуют нестандартных решений, для них используются сочетания висячих и наслонных стропил.

При установке четырехскатной крыши основой каркас выступают диагональные стропила, соединяющие коньковый прогон и углы здания. На них опираются нарожники – короткие стропила, которые вместе с рядовыми боковыми стропилами составляют основу ската крыши.

Подготовка материала

Срок службы стропильной конструкции зависит от качества пиломатериала и его обработки. Для элементов конструкции необходимо подбирать сухую древесину, с уровнем влаги ниже 22%. Она должна быть гладкой и без сучков. Перед монтажом все детали проходят обработку двумя слоями антисептика и средства, препятствующего горению. При обработке стоит пользоваться кистью, а не распылителем, тогда состав лучше впитается. При выборе пиломатериала отдается предпочтение древесине хвойных пород.

Крепление

Стойкость конструкции обеспечит грамотный монтаж стропильной системы своими руками. Для соединения стропил используют различные виды крепления: скобы, гвозди, фасонные стальные детали – уголки и платины, которые прикручиваются саморезами.

Сечение стропил

На размеры бруса, используемого для стропил, оказывают влияние:

  • величина пролета;
  • воздействие климатических особенностей;
  • угол ската и шаг крепления стропильных ног.

Постоянная нагрузка высчитывается от суммарного веса кровельного материала, утепления и гидроизоляции. С увеличением расстояние между стропилами, требуется материал большего сечения. Коэффициент ветровой и снеговой нагрузки обязательно закладывается при расчете сечения. Распространенным размером стропил является 50×150 мм и 60×200 мм.

Длина стропил

Основанием симметричной двускатной крыши является равнобедренный треугольник. Зная высоту конька, можно вычислить длину стропила по теореме Пифагора. В этом случае она является гипотенузой, а половина ширины дама и высота крыши – катеты.

Установка стропил

Первым этапом при монтаже стропильной системы для любого вида крыши, является укладка и крепеж мауэрлата. Под него обязательно укладывается гидроизоляция в виде рубероида. Этот брус требует просверливания отверстий по длине, в которые вставляются замурованные в кладку шпильки и закручиваются гайкой.

Создав основу для каркаса, изготавливают шаблон, по которому на земле собираются все стропильные ноги для висячей системы. Чтобы создать образец берут две тонкие доски равные по длине стропилу и скрепляют на концах гвоздем. Эта заготовка устанавливается на ширину прогона, а получившийся угол фиксируется отрезками доски.

Для разметки монтажных запилов в верхней и нижней части стропил используется второй шаблон. Его основой служит фанера. Собирая ноги, нужно строго следовать шаблону, чтобы не пришлось переделывать конструкцию. Верхняя часть стропил соединяется деревянной или металлической пластиной.

Если собранные стропильные фермы имеют значительный вес, придется пользоваться техникой или приспособлениями для подъема.

Первая пара стропил устанавливается на противоположных фронтонах. Она фиксируется временными подкосами и выставляется по уровню. Между ногами протягивается шнур, как ориентир для установки остальных стропильных ферм. Конструкция соединяется ригелями, подкосами и опорами.

При небольшом пролете стропила не скрепляются коньковым прогоном. Крыша с шириной более пяти метров требует усиления конструкции коньковой балкой. Этот брус крепится как под стропилами, так и над ними. Соединение происходит с запилом и пластинами. При большой длине стропил устанавливаются опорные стойки, предохраняющие от провисания.

Завершением работы по установке стропильной системы станет крепление обрешетки.

Чтобы знать, как правильно выполнить стропильную конструкцию, можно посмотреть видео, рассказывающее об этапах работы.

Видео

21.02.2017 1 Комментарий

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику. Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы. При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA . Где А угол наклона, L-ширина здания.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.

Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.

Каркас делают из брусков или досок. Элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, крепиться все гвоздями. Обшивают, прибивая доски, вагонку или сайдинг, выдерживая колористику в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема, под него делают дополнительный каркас по размерам окна. Если чердак утепленный, то фронтон тоже нужно утеплить. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяется минераловатный с пониженной горючестью утеплитель. С наружной стороны каркас обивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал прибивают паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Вконтакте

Как правильно запилить стропила вальмовой крыши


конструкция, устройство, шаг стропил кровли, накосные и висячие элементы, мауэрлат, диагональная стропильная нога, схема опирания

Содержание:

Вальмовая крыша характеризуется большим количеством преимущественных моментов, среди которых выделяют привлекательную геометрию, равномерный прогрев и защита строения от осадков. Даже сильные порывы ветра не оказывают воздействия на такую конструкцию, так как она не имеет фронтонов. Если сравнивать ее с двускатной крышей, то можно отметить, что вероятность деформации вальмовой крыши намного меньше. Перечислять преимущества такой крыши можно очень долго, но нельзя забывать, что система стропильная вальмовой кровли — это достаточно сложная конструкция. Этот факт может стать весомой причиной при выборе типа крыши. Несмотря на это частные застройщики очень часто сооружают именно вальмовую конструкцию, благодаря ее сходству с четырехскатным остовом.

Некоторые особенности вальмовой крыши

При сравнении вальмовой и двухскатной крыши можно сразу заметить, что в устройстве вальмовой крыши отсутствуют вертикальные стенки фронтонов. Их заменяют треугольные скаты, располагающиеся с торцов. Благодаря этому визуальный и реальный объем крыши значительно уменьшается. С экономической стороны выгода от этого является спорным вопросом, так как при резке больших листов кровельного материала на вальмы происходит увеличение расходов.

Как и любое сооружение, вальмовая крыша условно делится на простые геометрические фигуры. Самый простой вариант имеет симметричные скаты: два в виде трапеции и два в форме треугольника. То есть вся конструкция состоит из четырех скатов, что послужило основанием для параллельного названия — четырехскатная крыша.

Боковой разрез вальмовой крыши имеет сходство с обычной двускатной крышей в форме треугольника. При визуальном осмотре в профиль можно увидеть трапецию, которая условно делится на прямоугольник с примыкающими по бокам развернутыми треугольниками. Форма трапеции определяется непосредственно застройщиком и зависит от отношения длины конька к длине карнизного свеса. Часть конструкции, которая имеет форму прямоугольника, возводится на основании кровельных стандартов по сооружению висячих и наслонных стропильных систем.

Вальмы, которые заменяют фронтоны, должны устанавливаться с определенным наклоном, так как конструкция предусматривает их соединение с наклонными сторонами трапеции. Именно устройство вальм является самым сложным этапом обустройства вальмовой стропильной системы. Тем, кто решит выполнить работу по аналогии с обычным скатным методом, можно сказать, что ничего из этого не выйдет. Все дело в том, что длина конькового прогона не соответствует длине ската, следовательно, стропильные ноги вальм в верхней части, а также примыкающие к ним треугольные части больших скатов, остаются без опоры.

В качестве опоры конструкцией предусмотрена установка особых накосных стропильных ног, которые соединяют коньковый брус и углы конструкции. Взгляд на вальмовую крышу сверху позволяет заметить, что накосные элементы представляют собой диагонали, по этой причине их второе название — диагональные. Кроме того конструкция вальмовой кровли подразумевает, что диагональ станет опорой для стропилин разной длины, установка которых выполняется под прямым углом к свесу. Эти разновеликие элементы называются нарожниками.

Таким образом, основными элементами вальмовой стропильной системы являются:

  • Рядовые стропила вальмовой крыши, нижняя часть которых опирается на балки перекрытия или мауэрлат. В зависимости от типа опоры стропилины могут быть висячими или наслонными.
  • Диагональные стропильные ноги, необходимые для соединения углов крыши и края конькового бруса. Такие элементы могут использоваться как для выпуклых углов вальмовой конструкции, так и при обустройстве вогнутых углов ендов.
  • Нарожники — элементы, создающие плоскость вальмы и частей трапециевидных скатов, которые примыкают к диагональным стропилинам.

Описание диагональных стропил

Учитывая расположение диагональных стропилин, можно определить, что их длина будет больше, чем аналогичный параметр рядовых стропилин. К тому же, являясь опорой для нарожников, они принимают на себя довольно большую нагрузку. Все это приводит к выводу, что  диагональные стропильные ноги должны стать усиленными. Чаще всего для этого используют доски, предназначенные для рядовых стропилин, но спаренные между собой.

Спаренные накосы позволяют решить одновременно три задачи:

  • Увеличение нагрузки без риска деформации стропильной системы.
  • Получение цельного диагонального элемента  (наращивание стропилин приводит к ослаблению отдельных участков).
  • Снижение расходов на монтаж стропильной системы (две доски будут стоить гораздо дешевле, чем цельный брус).

Значительная длина диагональных стропилин требует установки дополнительных опор, количество которых определяется длиной диагонали.

Опоры для диагональных элементов

Конструкция вальмовой стропильной системы независимо от размеров предполагает обязательное наличие опор, усиливающих диагональные стропильные ноги. При длине накоса больше 9 метров, то требуется установка не менее двух опор. Пролеты меньшей длины могут опираться на одну опору, расположенную в верхней части.

Опорой для диагональных стропильных ног могут служить:

  • Вертикальные стойки, устанавливаемые непосредственно на перекрытие. Если перекрытие железобетонное, то под стойку обязательно подкладывают кусок гидроизоляционного материала.
  • Подкосы, которые нижней частью упираются в лежень и располагаются под углом 45 градусов, причем величина угла наклона особой роли не играет.
  • Шпренгели, которые выполнены в виде литеры «Т» в перевернутом виде. Этот элемент используется в тех случаях, когда диагональ нуждается в двух и более опорах (прочитайте также: «Элементы стропильной системы – из чего состоит конструкция, правила устройства»). При установке важно следить, чтобы основание шпренгеля располагалось перпендикулярно накосу. В большинстве случаев такие опоры размещают ближе к углу крыши, то есть в нижней части накосных стропил.

Дополнительные  опоры лучше всего изготовить из спаренных досок и установить в местах, где предполагается наибольшая нагрузка.

Конструкция опорных точек накосов стропил

Верхней частью накосная стропильная нога упирается в коньковый брус. Конструктивные особенности вальмовой крыши позволяют сделать это несколькими способами:

  • Если конструкция крыши имеет один коньковый прогон, то накос упирается на консоль конька.
  • Если стропильная система имеет два коньковых прогона и рядовые стропилины из досок, то накосы должны упираться на шпренгель, основание которого лежит на коньковых прогонах.
  • Если конструкцией предусмотрено наличие двух прогонов, а стропила выполнены из бруса, то вместо шпренгеля используют прибоину. Этот элемент выполняется из обрезка доски толщиной более 5 см и соединяет между собой рядовые стропилины недалеко от конька.

В зависимости от способа посадки верхнюю часть накоса подрубают. Крепить диагонали можно гвоздями, при этом допускается усиление скруткой из проволоки или металлическим хомутом.

В нижней части диагональные стропилины вальмовой крыши с опиранием на мауэрлат крепятся с помощью металлических скоб или уголков непосредственно к мауэрлату или к специально установленной угловой балке.

Устройство нарожников

Посредством нарожников формируются вальмы и треугольные части больших скатов. В верхней части элемент упирается на диагональную стропилину, внизу — на мауэрлат или балки перекрытия.

Нарожники устанавливаются двумя способами:

  • С помощью врубки. В диагональных стропилинах вырубают гнезда на расстоянии 20 см друг от друга, при этом следует помнить, что врубка нарожников смежных скатов не должна выполняться напротив друг друга.
  • Монтаж черепных брусков, которые будут выступать в качестве опор для нарожников. Для этого берут бруски 5*5 см и наколачивают их на нижнюю часть накоса. Этот вариант считается более эффективным, так как врубка может ослабить прочность и устойчивость накоса. Кроме того использование такого способа позволяет располагать нарожники напротив друг друга.

Крепление нарожников в нижней части выполняется по аналогии установки рядовых стропильных ног.

Монтаж простой вальмовой стропильной системы

Самым простым способом возведения вальмовой крыши является покупка готовой стропильной системы и ее установка. Но строительство вальмовой стропильной системы своими руками доставит большее удовольствие и позволит создать конструкцию, соответствующую всему строению. Чтобы убедиться в собственных силах, можно потренироваться на небольших постройках, например, возвести четырехскатную крышу над беседкой или летней кухней.

Создание простейшей вальмовой крыши проходит в несколько этапов.

Этап 1. Создание модели крыши и составление проекта.

Строительству любой конструкции предшествует этап проектирования. Это помогает определить форму конструкции и приобрести нужное количество материала. Простая вальмовая крыша не требует составления сложного чертежа, достаточно от руки нарисовать примерную схему стропил вальмовой крыши.

Чтобы составить простейший проект вальмовой крыши достаточно выполнить действия, описанные в следующей инструкции:

  • Определяются параметры строения, согласно которым составляется примерный чертеж крыши в профиль и анфас. Чтобы рисунок соответствовал реальным параметрам, необходимо выбрать масштаб, чаще всего выбирают 1:25. Это означает, что размера в действительности следует разделить на 25.
  • Выбрать оптимальную высоту крыши помогает рисунок контура крыши, причем в нескольких вариантах. У наиболее подходящего рисунка измеряют угол наклона скатов.
  • Далее на рисунке отмечают точки установки наслонных стропильных ног, при этом каждую сторону нужно разделить на равные участки. Шаг стропил вальмовой крыши должен быть оптимальным, чтобы не увеличивать расход строительного материала, но и не усиливать конструкцию дополнительной контробрешеткой.
  • Следующим шагом определяют длину конька. При этом следует помнить, что эта часть конструкции должна соединять целое количество стропильных ферм. С обеих сторон длинной стороны нужно отложить одинаковые отрезки.
  • На основании рисунка высчитывается необходимое количество материала.

Количество крепежных элементов определяется числом стропильных ног, с учетом всех узловых креплений. Для каждой стропилины нужно приобрести по два уголка. Доски лучше всего покупать с небольшим запасом, чтобы была возможность устранить случайные ошибки в строительстве. Если конструкция возводится на бетонной или кирпичной коробке, то следует позаботиться о приобретении бруса, из которого будет сооружаться мауэрлат для вальмовой крыши.

Этап 2. Монтаж основной части.

Для удобства работы опытные строители рекомендуют сделать вспомогательные леса.

Монтаж вальмовой стропильной системы начинается с устройства коньковой части:

  • Непосредственно посередине стенок, к которым будут примыкать вальмы, прибивают по одной доске. Между ними натягивают строительный шнур, который должен проходить строго по центральной оси.
  • С одного из торцов строения прикладывают две стропилины, их пересечение должно проходить под шнуром. Отмечают линию спила верхней пятки стропильной ноги с учетом конькового прогона толщиной около 5 см. Спиливают необходимую часть элемента, чтобы конвертная крыша получилась необходимой формы.
  • По сделанной заготовке напиливают остальные стропилины. При этом следует помнить, что при возведении вальмовой крыши с висячими стропилами учитывается длина карнизного свеса.
  • Собирают фермы из двух стропильных ног и крепят их на один гвоздь.
  • Через все фермы устанавливают коньковый брус и прибивают к нему стропилины.
  • В нижней части наслонные стропилины крепятся к мауэрлату, висячие стропила вальмовой крыши — к балкам перекрытия. В обоих случаях крепление выполняют с помощью металлических уголков.
  • Ранее прибитые вспомогательные доски можно убрать, так как нужды в их потребности больше нет.
Этап 3. Строительство вальмовых скатов.

Стропила вальмовой части крепятся по аналогии рядовых стропильных ног: верх фиксируется гвоздями, низ — посредством уголков к мауэрлату или верхнему бревну.

Установку выполняют следующим образом:

  • Выставляют первую диагональную стропилину и ставят отметку на месте спила. При этом нижняя часть элемента должна располагаться в углу крыши.
  • Отпиливают элемент по намеченной линии и фиксируют его: верх — с помощью гвоздей, низ — уголками.
  • Остальные диагональные стропила устанавливаются по аналогичной схеме.
  • Для заполнения вальмового ската нарожники примеряются и устанавливаются индивидуально.
  • После этого переходят к монтажу нарожников основных скатов.

После установки всех элементов стропильной системы выполняют следующее: с помощью проволочной скрутки каждую вторую стропилину привязывают к бревну второго ряда или к деревянным пробкам, которые предварительно закладывались в стены. Кроме того проволочная скрутка может быть заложена в кирпичную кладку или между блоками в процессе возведения стен. При этом следует помнить, что от верха до места расположения скрутки должно быть не меньше трех рядов кирпича или двух рядов блоков.

Готовую стропильную систему закрывают обрешеткой. Если покрытие будет мягким, то обрешетка должна быть сплошной из досок, фанеры или плит OSB. Жесткие кровельные материалы можно укладывать на обрешетку из бруска, прибитого с определенным шагом.

Возведение сложной вальмовой кровли

Каркас сложной вальмовой крыши возводится в аналогичной последовательности, но с небольшими доработками. Например, диагональные стропилины должны фиксироваться более прочным способом, с установкой дополнительных опор. Коньковая часть устанавливается после монтажа опорной рамы, включающей в себя лежень внизу и коньковый прогон сверху.

Возвести стропильную систему вальмовой крыши намного труднее, чем обычную двускатную конструкцию. Однако четырехскатная крыша выглядит более привлекательной и над домом, и над легкой постройкой.

Испытав свои силы при возведении вальмовой крыши над беседкой или другим бытовым строением, можно добиться хорошего результата в самостоятельном строительстве четырехскатной крыши над жилым домом.

Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

.

Новая подвеска LSSJ усиливает соединения стропил домкрата

Когда наша компания рассматривает новый или улучшенный продукт, мы предпочитаем начинать с разговора с нашими клиентами. Именно это мы сделали недавно в рамках проекта по усовершенствованию соединителей для крепления домкратных стропильных вешалок к каркасу крыши — и получили много отзывов!

Мы слышали от монтажников, что им действительно нужна подвеска, которую можно было бы легко отрегулировать в полевых условиях для различных уклонов и перекосов. Нас спросили, можем ли мы спроектировать подвес, который можно было бы установить после того, как стропила уже были закреплены на месте, для поддержки последовательности строительства и модернизации приложений.Кроме того, популярным требованием для экономии времени было наличие подвеса, который можно было установить с одной стороны.

Наша команда инженеров по инновациям учла все эти отзывы и внимательно изучила наш текущий выбор подвесов. После долгих размышлений команда решила, что вместо того, чтобы адаптировать одну из наших существующих вешалок, они попытаются придумать совершенно новый дизайн, который удовлетворит самые насущные потребности наших клиентов.

После месяцев разработки и тестирования прототипов в лаборатории и полевых испытаний ответ был положительным.Результатом стал наш новый домкрат-подвес LSSJ, регулируемый в полевых условиях. Это инновационная подвеска с наклонным и наклонным полем с универсальным откидным сиденьем. Эта новая конструкция позволяет адаптировать его к типичным уклонам стропил с максимальным уклоном 12:12 вверх или вниз.

Что такое домкрат и почему он обеспечивает лучшее соединение, чем одни гвозди?

Существует два основных типа конструкции деревянной крыши: конструкция каркасной крыши (каркасная конструкция), как показано выше, и конструкция фермы.Основное отличие состоит в том, что сборка стиков происходит на месте, а фермы уже собраны и готовы к установке. В Соединенных Штатах количество крыш со стропильной конструкцией по сравнению с крышами с решетчатым каркасом составляет примерно два к одному. Подвес домкрата LSSJ используется для конструкции стержневой рамы и обеспечивает соединение стропила домкрата с бедренным стропилом или стропильной балкой, как показано ниже.

Подвеска LSSJ соединяет стропило домкрата с стропилами бедра

Соединение стропила 2Х домкрата с бедром вряд ли является чем-то новым.Самое сложное — это сделать хороший многослойный срез под углом — это может понять опытный рамщик (и чему восхищается большинство инженеров). Во многих частях страны их просто прибивают лицом к лицу. Часто в эту связь не входит много инженерного дела. Однако при более внимательном рассмотрении возникает пара вопросов.

Случайное размещение гвоздей

Куда именно уходят эти гвозди? При отсутствии опоры сиденья для стропила допустимое срезание уменьшается согласно NDS в зависимости от того, где находится самый нижний гвоздь на стропиле.Это основано на расщеплении, которое образуется в самой нижней застежке. LSSJ обеспечивает частичное гнездо, которое не только удовлетворяет требованиям к подшипникам раздела R802.6 IRC, но также задерживает тип расщепления, характерный для соединения только с гвоздями.

Последовательное размещение гвоздей

LSSJ соответствует нижней части стропильного склона домкрата и обеспечивает равномерное размещение гвоздей как на стропиле, так и на бедре. Равномерное размещение гвоздей обеспечивает стабильную производительность, основанную на тестировании (или столь же стабильную, как древесина)! Самый высокий гвоздь на бедре находится около нейтральной оси, если бедро на один размер глубже стропила.Это гарантирует, что не вся нагрузка будет сосредоточена на нижней части бедра.

Более пристальный взгляд на подвес для домкрата LSSJ

Некоторые из наших клиентов могут быть знакомы с нашим текущим продуктом, LSSU, который используется для того же соединения. Вот более подробный обзор улучшений, которые предлагает LSSJ.

LSSU и LSSJ LSSU и LSSJ Установка LSSU и LSSJ Наклон

Вы можете увидеть различия и улучшения, просто взглянув на эти подвесы, установки и таблицы нагрузок.Вот другой способ продемонстрировать достижения и преимущества LSSJ:

Улучшения LSSJ

Одно из самых значительных улучшений заключается в том, что в LSSJ нужно устанавливать меньше гвоздей, а нагрузки очень похожи, если не лучше.

В дополнение к LSSJ, Simpson Strong-Tie предлагает полную линейку соединителей для скатных крыш с деревянным каркасом, в том числе:

Соединитель Hip-Ridge Ride Connector — наклоняется в поле и прикрепляет балки вальмовой крыши к концу конька луч. Соединитель с переменным шагом VPA — предлагает универсальное решение для крепления стропил к верхней плите.Он подстраивается под уклон с 3:12 до 12:12. Этот соединитель устраняет необходимость в стропилах с зубьями, скошенных верхних пластинах и верхних гвоздях. HCP Hip Corner Plate соединяет стропило или балку с двойной верхней пластиной на углу. Подвеска для стропил LRUZ — представляет собой экономичную альтернативу для применений, требующих наклонной подвески для соединения стропил с коньком. Эта подвеска используется с массивными пилеными стропилами, поэтому ее можно установить до или после установки стропил.

Мы будем рады услышать от вас о наших новейших инновациях.Дополнительную информацию о подвесе LSSJ см. На сайте strongtie.com.

.

Как отремонтировать сломанные стропила

Наконечник

Для большей прочности установите опоры фермы на стропила с каждой стороны области доски парша, спустив их до пола (или к горизонтальной опоре стропил на полу) перпендикулярно угол к стропилу. Используйте пиломатериалы того же размера, что и доски для стяжки, и установите их гвоздями того же размера. Это поможет перенести часть весовой нагрузки со сломанного стропила на пол / горизонтальное стропило, прикрепленное к полу.

Отремонтируйте повреждение стропила с помощью досок из струпа.

Со временем, когда древесина стареет и высыхает, могут появиться сломанные или потрескавшиеся стропила. Стропила также могут быть повреждены ударом по крыше падающими ветками. Хотя стропило необходимо заменить, если оно полностью сломано, небольшие повреждения можно отремонтировать, применив паршивую доску. Эта доска представляет собой кусок пиломатериала той же толщины, что и стропила, и на 2 фута длиннее с каждой стороны поврежденного участка. Доска стружки, установленная с каждой стороны поврежденного стропила, предпочтительнее, чем доска только с одной стороны.

.

PPT — Шатровая крыша — Образцы стропил. Часть 2 Презентация в PowerPoint

  • Шатровая крыша — Образцы стропил, часть 2 M. Martin Оригинал, 2005 г. Пересмотрено в 2006 г.

  • Давайте сначала посмотрим на узор, который мы знаем, а затем добавим к нему. Это.

  • Что касается бедра, давайте посмотрим на него в твердой форме, поскольку на краю есть отметок, которые нам нужно разместить также C Прорезь для свеса карниза Срез для верхнего конца стропила Центральная линия Birdsmouth

  • В случае шатровой крыши нам нужно добавить прорези для ползунков к этому шаблону L Теперь это станет центральной линией первой ползунки C Мы можем сделать это с вашим квадратом или путем измерения. Вам нужны два расстояния: (1) расстояние между стропилами у основания квадрата, или (2) истинная длина вверху.

  • Измерения и расчеты • Прежде чем идти дальше, давайте запишем еще несколько цифр. • (1) Расстояние между стропилами в нашем упражнении, допустим, составляет 450 мм. Это означает, что ваше расстояние от центра до центра на основе квадрата будет 450 мм. • (2) Теперь для истинного измерения вверху, если вы решите сделать это таким образом, нам нужно выполнить простой расчет. Помните нашу «Истинную длину на метр»? • Истинная длина на / м x центров стропил дает вам размер (2) выше.• 1,133 x .450 = .509 мм • Давайте снова посмотрим на стропило

  • Стальной квадрат, измерение от центра до центра LC 450 мм, измерено у основания квадрата

  • Истинное расстояние от центра до центра C Истинная длина 509 мм измеряется в верхней части стропила.

  • Регулировка первого ходоуменьшителя Центральная линия первого ходоуменьшителя C От этой точки центральной линии нам нужно отметить «длинную точку для первого ходоуменьшителя», и мы можем сделать это с помощью двух простых измерений.1) полуторной толщины бедра 2) половинной толщины стропила. Сначала давайте посмотрим, что это означает

  • Регулировочные размеры Половина толщины скоса бедра Половина толщины стропила

  • Регулировка стропила Передняя половина толщины стропил Центральная линия первой ползуны C Дает длинная точка первой ползуны Задняя полуторная толщина бедра

  • Геометрия относительно того, почему Теперь давайте снова посмотрим на стропило

  • Стропило по шаблону с первой линией Центральная линия первой ползуны C Длинная точка первая лиана Последний шаг — отметить оставшиеся лианы, что вы делаете с измерением от центра к центру, либо по квадрату, либо по измерению истинной длины.

  • Маркировка оставшихся ползун Примечание: это будет длинная точка L Длинная точка следующей ползуны и продолжаться по длине стропила для большей длины C Начните с длинной точки первой ползуны Просто отметьте оставшиеся длинные точки отсюда, Самый простой способ — использовать стальной угольник.

  • Еще один элемент — корончатый торцевой пропил Корончатый торцевой вырез C Просто измерьте ½ толщины стропила от исходной центральной отметки, это будет ваш торцевой пропил.

  • Ваш законченный образец для шатровой крыши Вторая длинная вершина лианы Обрез торца короны C Обычный стропильный разрез Птичий рот Длинная вершина первой лианы Центральная линия конька Помните: более длинные стропила, отмечены больше лиан Перевес для свеса карниза

  • Еще раз взгляните на шатровую крышу

  • .

    Установка стропил: пошаговая инструкция | Строительный портал

    Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

    Содержание

    1. Стропильная система: правила расчета и разработки
    2. Элементы стропильной конструкции
    3. Материалы для изготовления стропил
    4. Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции
    5. Особенности обустройства стропил на разных крышах
    6. Двухскатная крыша: установка стропил своими руками
    7. Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    Стропильная система: правила расчета и разработки

    Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

    При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

    1. Угол наклона крыши:
      • 2,5-10% — плоская кровля;
      • более 10% — скатная кровля.
    2. Нагрузки на крышу:
      • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
      • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
      • форс-мажорные, например, сейсмические.

    Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

    Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

    При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

    Элементы стропильной конструкции

    Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

    1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
    2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.                                                                                                       
    3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
    4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
    5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

    Материалы для изготовления стропил

    Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

    Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому  в несущую систему добавляют элементы из металла.

    С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

    Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

    В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

    Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

    Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

    Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

    Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

    Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

    Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

    Особенности обустройства стропил на разных крышах

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

    Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

    Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

    Шатровая крыша

    Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

    Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

    • основание постройки квадратной формы;
    • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

    Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

    Вальмовая крыша

    Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

    Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

    Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

    Ломаная крыша

    Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

    1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
    2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
    3. Монтаж стропильных ног.

    Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

    Расчет угла наклона и нагрузок

    Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

    При выборе угла наклона надо учесть, что:

    • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
    • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

    Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

    Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

    Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

    Монтаж мауэрлата и стропил

    Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

    Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

    1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
    2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
    3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
    4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
    5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
      • установить фронтальные (крайние) фермы;
      • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;                                            
      • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
    6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
    7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.                                                                                                                                           

    Установка стропил: видео

    Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

    1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу:  чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
    2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).                                                                                                            
    3. Стропила  из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
    4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

    Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

    Монтаж стропильной системы вальмовой крыши. Запил стропил вальмовой крыши. Нарожники и способы их устройства

    О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

    Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

    Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

    ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

    Рисунок 1

    ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

    Рисунок 2

    Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

    ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

    Рисунок 3

    Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

    Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

    Рисунок 4

    Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

    ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

    Рисунок 5

    Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

    Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

    Рисунок 6

    Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

    По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

    Рисунок 7

    В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

    Рисунок 8

    Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

    Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

    Рисунок 9

    Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

    Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

    ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

    Рисунок 10

    ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

    Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

    Рисунок 11

    Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

    Рисунок 12

    Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

    Рисунок 13

    Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

    Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

    ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

    У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

    Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

    Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

    Рисунок 15

    Также отмечаем точку «В»

    Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

    В нашем примере α = 22° и β = 68° .

    Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

    Рисунок 16

    На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

    Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

    Рисунок 17

    Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

    Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

    Рисунок 18

    Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

    Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

    Рисунок 19

    Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

    Рисунок 20

    Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

    Рисунок 21

    Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

    ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

    Рисунок 22

    Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

    ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

    Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

    Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

    Рисунок 23

    ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

    Рисунок 24

    ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу. Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

    Рисунок 25

    К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

    После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

      Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

      Строительство Т-образной крыши дома.

      Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

      Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

      Шатровая крыша дома своими руками.

    Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

    Загородные участки не отличаются большими размерами. Поэтому многие строят дома малой площади и увеличивают жилое пространство за счет создания на чердаке дополнительных жилых помещений. Это возможно, если правильно выполнить устройство стропильной системы вальмовой крыши.

    1 Что представляет собой вальмовая кровля?

    Такая кровля выполняется в виде четырех скатов. Два из них – это классические боковые в виде трапеции, и еще два треугольные на торцах крыши. В отличие от шатровой крыши, где все четыре ската сходятся в одной точке, у вальмовой имеется две вершины, соединенные между собой коньком.

    Вальмовая крыша с четырьмя скатами

    Именно боковые треугольные фронтоны, которые выполняются с уклоном, и называются вальмами. Двухскатная крыша также имеет треугольные торцевые фронтоны, но располагаются они строго вертикально, у вальмовой крыши эти скаты наклонены, что является отличительным признаком этого вида крыш.

    Двускатная вальмовая крыша

    Вальмовой крыша называется в том случае, если торцевые скаты, начинаясь от конька, доходят до наружной стены, то есть, до карниза. Но встречаются варианты, когда скат прерывается и в одном месте переходит в вертикальную плоскость. Тогда подобная крыша называется полувальмовой или голландской.

    2 Узлы и элементы вальмовой кровли

    По способу монтажа и использованию различного материала такие кровли можно отнести к разряду сложных конструкций. В целом конструкция вальмовой крыши состоит из мауэрлата, конькового бруса, стропил – угловых, коротких и промежуточных.

    Мауэрлат – это деревянный брус, монтируемый по всему периметру дома на самом верху стен. Он служит для правильной передачи и распределения нагрузок, оказываемых ветром, снеговым покровом, весом кровли и самой стропильной системы на несущие стены здания. Этот элемент является связующей верхней обвязкой для стен, выполненных из штучных материалов – кирпича, бетонных блоков.

    Мауэрлат вальмовой крыши

    Для стен из бревна или бруса мауэрлат не устраивается. Его роль выполняют верхние венцы сруба.

    Коньковый брус является тем главным элементом стропильной системы, который соединяет все скаты крыши в единую конструкцию. Он должен быть одинакового сечения со стропильными ногами. В противном случае в дальнейшем может возникнуть перекос всей стропильной конструкции и крыши в целом.

    Угловые стропила, называемые по-другому накосными либо диагональными стропилами – базовые силовые детали, соединяющие углы коробки здания с коньковым брусом. Для их изготовления потребуется доска, равная по толщине коньковому брусу. Одним концом она крепится к коньку, вторым опирается на мауэрлат. В зависимости от проекта крыши используется различное количество таких стропил, но не менее четырех.

    Угловые стропила вальмовой кровли

    Короткие стропила могут быть различными по длине, но при сборке конструкции крыши они все выводятся под одним углом и располагаются параллельно промежуточным стропилам. Когда производится необходимый расчет их количества, прежде всего, учитывают площадь всей крыши. Одним концом короткие стропильные ноги соединяются с угловым стропилом, а другим опираются на наружную стену здания.

    Центральные стропила устанавливаются верхним концом на коньковый брус, нижним опираются на несущие стены дома. Как правило, их расчет такой: три с одной стороны крыши и столько же с другой, но при конструировании стропильных систем для домов большой площади допускается увеличение их количества.

    Центральные стропила вальмовой кровли

    Промежуточные стропила – это элементы, одной стороной монтируемые на коньке, а второй опирающиеся на мауэрлат. На вальмовых скатах их обычно не используют, поскольку вся площадь закрывается короткими стропилами. Расчет сечения и количества промежуточных элементов производится исходя из несущей способности стропильной конструкции и вида кровельного материала.

    При больших размерах здания потребуется установка дополнительных укрепляющих элементов в виде подкосов и вертикальных стоек, поддерживающих коньковый брус, и шпренгельных конструкций, чтобы исключить провисание диагональных стропил.

    3 Виды вальмовых крыш

    Стропильные системы в этих видах крыш выполняются в различных вариантах. Например, если вальмовый скат не доходит до конька, вследствие чего наверху образуется вертикальный маленький фронтон треугольной формы, то такая крыша носит название – голландская.

    Голландская вальмовая крыша

    Также выделяются шатровые кровли. У них все четыре ската одинаковой формы, а боковых фронтонов в таких конструкциях попросту нет. Вальмы в этом варианте представляют собой треугольные поверхности, уклон которых выполнен под одним углом с другими скатами. Как правило, используются такие системы для строений, имеющих в проекции площадь в форме квадрата. В группе вальмовых крыш есть полувальмовые мансардные кровли, четырехскатные, щипцовые, многощипцовые и двухскатные.

    Шатровая кровля

    Кроме этого, существуют ломаные кровли, состоящие из скатов различных размеров, угол наклона у которых разный. Подобные конструкции весьма сложны в устройстве, также сложно произвести и их расчет. Поэтому встречаются они нечасто, но нужно заметить, что они имеют очень привлекательный вид. Оценить эффектность крыш с ломаной конструкцией стропильной системы вы можете на видео, где также рассказывается об особенностях их сооружения.

    4 Расчет вальмовых конструкций – угол наклона

    Устройство вальмовых стропильных систем начинается с разработки их проекта. Правильный и грамотный проект позволит собрать крышу в короткие сроки. Оптимальный выбор угла наклона скатов определяется в зависимости от климатических условий:

    • В регионе, где преобладает ветреная погода, угол наклона должен быть меньше, это позволит снизить нагрузку от ветра на крышу.
    • При более снежных зимах угол наклона скатов, наоборот, увеличивают, чтобы лед и снег не скапливались на крыше.

    Проект вальмовой стропильной системы

    При выборе угла наклона стропил, соответственно, проводится и расчет необходимого количества материала. И если для обрешетки практически во всех случаях расчет производится исходя из общей площади кровли, то количество и сечение угловых и коротких стропил рассчитываются отдельно, в зависимости от выбранного типа крыши.

    Кроме климатических особенностей региона, при выборе угла наклона учитывается тип кровельного материала:

    • Если используется наборный материал, например, шифер или металочерепица, то чтобы не увеличивать нагрузку на стропила, угол лучше сделать не менее 22°.
    • При использовании рулонных покрытий учитывается количество слоев. Чем их больше, тем меньше можно сделать наклон скатов.
    • Устройство большего угла наклона скатов позволяет использование кровельного материала – профнастила, но в расчет при этом берется высота профиля. Угол наклона при этом может варьироваться в диапазоне от 20 до 45 градусов.

    Выбор угла наклона кровли по материалу

    Правильный расчет угла наклона крыши начинается с определения торцевой оси здания на верхней обвязке. После этого необходимо отметить середину конькового бруса, в этой точке будет располагаться центральная стропильная нога. Затем необходимо определить место расположения следующего промежуточного стропила, для чего отмеряется расстояние, соответствующее расчету распределения промежуточных стропильных ног. В большинстве случаев оно не превышает 70–90 см.

    Длина стропил определяется так, чтобы их нижний конец выступал над наружной стеной на 40–50 см, а верхний упирался в коньковый брус.

    Аналогичный расчет проводится на всех четырех сторонах крыши для вычисления расположения промежуточных стропильных ног на коньковом брусе. Пример их правильного расположения показан на фото.

    5 Сборка стропильной системы

    При проектировании вальмовых крыш можно использовать два вида стропил – висячие и наслонные. Висячие опираются только на стены здания, передавая все распорные нагрузки мауэрлату. Если предполагается устройство мансарды, то дополнительно потребуется установка стяжек из металла или дерева, которые укладываются на несущие стены здания и впоследствии служат основанием для устройства перекрытия. На фото видно, как устраиваются мансардные вальмовые крыши с висячей стропильной системой.

    Мансардная вальмовая крыша с висячей стропильной системой

    Наслонные стропила применяются, если для них есть опора в виде колонн или внутренних несущих стен. При конструировании системы допускается чередование двух типов стропил. Там, где внутренние стены исполняют роль опор, крепятся наслонные, а в других местах висячие.

    Крепление стропил в основном осуществляется путем устройства запилов (седел). Но их глубина не может превышать четвертой части ширины стропильной доски. Для того, чтобы запил был одинаковым на всех ногах, необходимо сделать шаблон. Кроме этого, элементы стропильной системы крепятся с применением металлических уголков, саморезов, гвоздей. Крепление также может производиться скобами, болтами и шпильками.

    Крепление элементов стропильной системы вальмовой крыши

    При монтаже мауэрлата не забудьте проложить слой гидроизоляции по верху стен. Если стены выложены из кирпича, то в последних рядах кладки устанавливаются закладные детали для дальнейшего крепления мауэрлата. Подобные крепления могут быть изготовлены в виде вертикальных шпилек или болтов, устанавливаемых с шагом не больше полутора метров.

    Вальмовые кровли – это сложные конструкции, но это нисколько не снижает их популярности. Несмотря на сложность возведения, они дают возможность устроить дополнительное жилое помещения в чердачном пространстве, а если провести качественное утепление мансарды, то можно эксплуатировать ее и в зимнее время.

    Практически все загородные дома, построенные в европейском стиле, украшают вальмовые кровли. Такие сооружения отличаются надежностью и эстетичным видом. Если присмотреться, то по строению они походят на верхние части домов, которые с древних времен возводят в Японии и Китае.

    1 Простые и сложные виды вальмовых кровель

    Самая простая вальмовая крыша – это четырехскатная система, где фронтальные склоны имеют форму трапеций, а торцевые выполнены в виде треугольников. Скаты-треугольники носят названия «вальмы», они берут свое начало у торцевого карниза и простираются до краев конька. В ходе сооружения такой конструкции используют систему наслонных и накосных стропил – приемы позаимствованы из схем, по которым возводят двухскатные и четырехскатные кровли.

    Конструкция полувальмовой крыши образуется из двух элементов обычной двухскатки и двух вальм. Карнизы последних, как правило, располагаются намного выше фронтальных. Отличительной особенностью данного типа сооружения является отсутствие острых выступов. Такие крыши получили распространение в регионах с сильными ветрами. Если дом строится в местности, для которой характерны обильные снегопады, то скаты полувальмовой конструкции делают более крутыми. Пологие склоны крыш – оптимальный вариант для менее снежных регионов.

    Четырехскатная система — пример самой простой вальмовой крыши

    Вальмовая кровля может походить на шатер или пирамиду, в таком случае ее называют шатровой или, соответственно, пирамидальной. Сооружают подобные конструкции крыш на домах, несущие стены которых формируют квадрат или правильный прямоугольник. Все стороны шатровой крыши имеют форму треугольников, верхушки которых сопрягаются в одной точке.

    Самая сложная вальмовая конструкция имеет ломаную форму. Состоит такая роскошная крыша из разных по размеру и форме скатов, при этом каждый из них имеет излом. Простым примером ломаной кровли выступает двухскатка, у которой фронтальные стороны имеют в верхней части излом. Такой подход позволяет значительно увеличить чердачное пространство, в котором обычно обустраивают мансарду.

    2 Шесть основных частей стропильной системы

    Надежность и длительность эксплуатации вальмовой крыше обеспечивают определенные узлы и элементы стропильной конструкции. Без них не обходится монтаж ни простых, ни сложных кровель вальмового типа.

    1. 1. Ребра (угловые, диагональные стропила) – формируют места стыка вальм и скатов-трапеций. Их монтируют под меньшим углом, чем промежуточные стропилины. В качестве материала для изготовления угловых и промежуточных стропил используют доску 50х150 мм.
    2. 2. Короткие стропила (нарожники) – одной стороной упираются в угловые стропилины, другой опираются на мауэрлат. Уклон нарожников такой же, как и у промежуточных стропилин.
    3. 3. Конек (верхнее горизонтальное ребро крыши) – отсутствует в вальмовой шатровой конструкции. В крышах сложных конфигураций количество коньков может быть увеличено до двух и более. В сечении конек должен иметь такой же размер, как и стропильные ноги.
    4. 4. Центральные стропилины (рядовые) – с обеих сторон конькового бруса стыкуются по три рядовых стропилины. Нижняя часть каждой упирается в мауэрлат.
    5. 5. Промежуточные стропильные ноги – верхняя часть элементов упирается в коньковый брус, нижняя – в основание.
    6. 6. Мауэрлат – фиксируется по периметру строения, служит опорой для стропильной системы.

    Опорой для стропильной системы по всему периметру служит мауэрлат

    Чтобы описанная в пунктах внешняя часть каркаса стропиловки приобрела необходимую прочность, в конструкции используются и другие немаловажные элементы. Например, устойчивость коньку, помимо стропильных элементов, обеспечивают стойки. Эти подпорные детали монтируются на лежень, они приобретают устойчивость за счет подкосов, которые еще и препятствуют прогибу стропил. Если на чердаке планируется обустройство мансардного этажа, то стойки могут быть заменены другими подпорными деталями.

    Карнизные свесы способны продлить срок эксплуатации постройки. Удлиненные выступы крыши защищают стены и цоколь дома от намокания, причиной которого становятся косые дожди. В летний период карнизный выступ не позволяет проникнуть в дом солнечным лучам. Но чтобы его увеличить, к стропильным ногам монтируют детали, называемые кобылками.

    Конструкция вальмовой крыши приобретает устойчивость к ветровым нагрузкам благодаря присутствию в стропильной системе ветровой балки. Данный элемент надежно соединяет стропила склонов крыши. Крепление доски выполняют под углом, от коньковой балки к мауэрлату, изнутри чердачного пространства. Чтобы снять нагрузку со стен в конструкции задействуют такие детали, как шпренгели, их монтируют к основанию по углам постройки.

    3 Порядок возведения вальмовой четырехскатки

    Вальмовую крышу начинают сооружать с обустройства мауэрлата, который монтируют на несущие стены по периметру постройки, и установки лежня. Если дом строится из дерева, то в качестве основания обычно выступает верхний венец сруба. Для бетонных и кирпичных построек мауэрлат может быть выполнен из железобетонных или деревянных балок, здесь все зависит от бюджета и несущей способности стен дома.

    Лежень и мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х150, 150х150 мм.

    Брус фиксируют с применением анкерных шпилек, их вмуровывают в кладку еще на этапе возведения стен. Лежень обустраивают по балкам перекрытия или на внутреннюю несущую перегородку дома, он необходим для установки опорных стоек. Правильность монтажа опор контролируют строительным уровнем или отвесом. Опорные элементы временно фиксируют с помощью подпорок и саморезов, на лежне их закрепляют с применением металлических накладок и уголка. Стойки монтируют в один ряд прямо под коньковым брусом с расстоянием друг от друга не более двух метров.

    Если возводится вальмовая крыша-шатер, то опоры монтируют таким образом, чтобы они смогли образовать прямоугольник, который бы повторял форму периметра постройки. Для этого их устанавливают на одинаковом расстоянии от углов дома. Что касается высоты опорных элементов, то она определяется проектом кровли. Если в стандартной четырехскатной системе обустраивается один конек, то в шатровой конструкции поверх опор монтируют сразу несколько прогонов, которые формируют прямоугольник.

    Как уже упоминалось выше, простая вальмовая крыша возводится за счет стропиловки наслонного типа, которая применяется в двускатных конструкциях. Процесс происходит по следующей схеме:

    1. 1. Из доски делаем шаблон, приложив ее поочередно к коньку и мауэрлату, на ней размечаем снизу и сверху запилы и выпиливаем их. Еще раз проверяем готовый шаблон, приложив к коньку в месте монтажа боковых стропилин, при необходимости выполняем подгонку элемента по месту. Если шаблон подходит, то по нему изготавливаем необходимое количество стропил. Затем монтируем к коньку и основанию (расстояние 0,5-1,5 м) с помощью металлических скоб или уголков и саморезов.
    2. 2. На следующем этапе по шаблону изготавливаем угловые стропильные элементы, но так как они будут испытывать повышенную нагрузку, то с целью упрочнения их делаем из двух одинаковых досок путем сращивания по толщине. Запилы в угловых элементах выполняем под углом 45 градусов. Верхнюю часть ребра монтируем на опорную стойку конька, нижнюю фиксируем на углу мауэрлата.
    3. 3. В промежутке между угловыми стропилинами на вальмовой кровле устанавливаем нарожники. Доску для них по толщине особо не выбираем, так как указанные элементы не будут нести существенной нагрузки. Первую половину нарожников выполняем по шаблону с запилом в верхней части, вторую половину изделий делаем в зеркальном отражении. Разметку нижней части нарожников проводим в ходе монтажа, по завершению обрезаем края, образующие свес, выравниваем их с помощью натянутого шнура.

    Основанием для мауэрлата обычно служит верхний венец сруба

    Внизу под угловые стропилины обязательно ставят подпорки (шпренгели), так как именно на их нижнюю часть будет идти большая нагрузка. Шпренгели монтируют подобно опорным стойкам на усиленное основание. С целью упрочнения боковых стропилин под ними монтируют подкосы, верхняя часть которых должна упираться в стропильную ногу, а нижняя в лежень.

    4 Как правильно сращивать стропила по длине

    Если сооружается вальмовая крыша сложной конфигурации, то за неимением досок подходящего размера кровельщикам приходится выполнять сращивание стропил по длине. Конечно же, на базе строительных материалов можно подобрать необходимый брус, но опытные строители знают, что одновременно с длиной увеличивается и толщина доски, тогда как в результате сращивания стропил удается добиться необходимой длины строительных элементов, не нарушая соотношения геометрических размеров.

    Чтобы удлиненные детали смогли обеспечить нужную степень жесткости стропильной системе, необходимо определить, какие нагрузки воздействуют на различные области конструкции. Стыки могут располагаться только в местах с минимальным изгибающим моментом. Обычно таким местом является область возле конька. Опытные кровельщики знакомы с несколькими способами удлинения стропил, ведь использовать в строительной практике какой-либо один метод не получается. Причиной тому становятся следующие факторы:

    • шаг монтажа стропилин;
    • ограниченный запас материалов;
    • тех. оснащение стройплощадки.

    Самым распространенным способом наращивания стропильной ноги называют удлинение «встык». Подлежащие сращиванию элементы обрезаем под углом 900. Срез должен быть точным, что позволит исключить образование прогиба в месте стыка. Фиксируем стропилины с помощью накладок из дерева или металла и гвоздей, которые, во избежание растрескиваний древесины, вбиваем в шахматном порядке.

    «Косой прируб» – этот метод сопряжения элементов выполняем, обрезав края стропилин в месте стыка под углом 450. В качестве крепежей используем болты с диаметром от 12 до 14 мм, которые монтируем в центре месте стыка. Если нет времени на обрезку материала, то стропильные элементы соединяем просто и быстро методом «внахлест», при этом нахлест может составлять до 1000 мм. Гвозди в брусья вбиваем по всей длине нахлеста в шахматном порядке, также для их сращивания могут применяться болты, их ввинчиваем в предварительно высверленные отверстия. Последний метод называют более надежным.

    Четырехскатная вальмовая кровля позволяет обеспечить дому презентабельный внешний вид. За счет включения в проекты крыш мансардных и слуховых окон удается оживить и разнообразить конструкции. Главное, чтобы расчет стропильной системы был выполнен точно, тогда дом простоит много десятилетий.

    Важнейшая конструкция дома, оказывающая влияние на все строение в целом — является его крыша. Основные конструктивные особенности крыши зависят от многих факторов, таких как максимально допустимая нагрузка на стены, тип конструкции, вид кровельного материала и др. Вальмовая крыша стропильная система которой устроена не совсем просто, является тем не менее достаточно популярной конструкцией при строительстве. Основным её преимуществом считается, великолепная способность к самоочищению, а так же хорошей устойчивостью к сильным снегам и ветровой нагрузке.

    Вальмовая крыша — особенности конструкции

    Широкое применение в строительстве вальмовая крыша нашла благодаря своей прочной конструктивной особенности, долговечности и достаточно оригинального дизайна, имеющий красивый внешний вид. Конструкция крыши позволяет обустроить просторный жилой мансардный этаж с великолепными врезными окнами, а обтекаемая форма снижает аэродинамические нагрузки от сильных ветров.

    Вальмовая крыша стропильная система состоит из четырех скатов: два из которых — боковые (имеющую форму трапеции), и еще два — вальмовые (в виде треугольников). Таким образом у конструкции получается две вершины, объединенные коньковым прогоном.

    Основные узлы вальмовой крыши

    • Коньковый прогон — основная несущая ось в верхней части крыши, которая является местом соединения всех четырех скатов. Выполняется из обрезной доски 50х200 мм.
    • Диагональные (накосные стропила) — важный несущий элемент каркаса, соединяющий углы дома с конковым прогоном. Выполняется из той же доски, что и коньковый прогон.
    • Стропила боковой крыши — выполняются из доски 50х200 мм. Крепится к коньковому прогону и боковым стенам строения либо мауэрлату. Основная их задача равномерно распределять боковую нагрузку на несущие стены.
    • Укороченные стропила (нарожники) — доска запилинная под определенным углом, которая крепится к диагональным стропилам и вальмовой части стене дома или мауэрлату. Таким образом соединение между нарожниками и конковым прогоном отсутствует.

    Схема вальмовой крыши

    Важно соблюдать основные правила связки конструктивных узлов, от качества их скрепления будет зависеть надежность и прочность всей конструкции. Для этого используйте только качественный пиломатериал и «ершеные» гвозди.

    Вальмовая крыша стропильная система — схема соединения основных узлов конструкции

    Виды вальмовых крыш

    Вариантов исполнения вальмовых крыш достаточно много, помимо стандартной еще существуют: (полувальмовые голландские и датские, шатровые, а так же ломаные крыши).

    • Если к примеру длинна вальмового ската крыши меньше боковых, такую конструкцию называют полувальмовой (голландской). Такая конструкция с достоинством выдерживает сильные вытровые нагрузки, а благодаря резким скатам снег на ней практически никогда надолго не задерживается. Данный тип больше схож с классической двухскатной крышей, однако по своим характеристикам значительно превосходит её.

    Полувальмовая крыша (голландская)

    • Датская полувальмовая крыша немного сложнее по исполнению. Отличие конструкции заключается в том, что вальмовая часть уже находится не снизу, а сверху вертикальный фронтон, который можно заменить красивой рамой со стеклом.

    Датская полувальмовая крыша

    • Строениям со стенами одинаковой длинны (квадратными), великолепно подходит шатровая крыша. В отличие от вальмовой у которой имеется коньковый прогон, шатровая такового не имеет. Конструкция выглядит следующим образом, четыре абсолютно одинаковых ската крыши, сходятся в одной верхней точке. образуя тем самым пирамидальную геометрическую фигуру.

    Пример дома с шатровой крышей

    • Ломаные крыши ввиду сложности конструкции встречаются весьма редко. Однако их вид настолько завораживает, что долгое время не можешь отвести от нее взгляд. Представляет она собой, набором множества скатов, устроенных под различными углами относительно стен. Своими руками, не имея за спиной достаточного опыта, такую крышу изготовить весьма проблематично, поэтому лучше это дело доверить профессиональным кровельщикам.

    Вальмовая крыша стропильная система своими руками

    Правильные расчеты — залог надежности и долговечности любой крыши. Начертив схему конструкции правильно, вы сможете без особого труда собрать её самостоятельно, имея при этом в подмастерье 2-3 напарника. Прибегать к помощи бригады строителей будет не нужно, достаточно делать все согласно плану и придерживаться заданным расчетам.

    Угол наклона вальмовой крыши

    При проектировании любой крыши, угол её наклона выбирают исходя из климатических условий, которые в России сильно отличаются, в зависимости от региона. Если строение возводится в регионе с преобладающими зимой сильными снеговыми осадками, то угол наклона желательно делать большим, таким образом снег не сможет задерживаться на крыше и постоянно с нее будет сползать под своим собственным весом.

    В южных же регионах, где осадки встречаются довольно редко, и только в виде дождя, но зато нередки сильные порывы ветра, крыши возводят с небольшим уклоном. Основной задачей которых является сопротивление этим ветровым нагрузкам.

    Карта ветровых нагрузок регионов России

    Так же немаловажным фактором при расчете уклона, является тип кровельного покрытия. Дело в том, что у некоторых из них есть рекомендуемое ограничение высоты угла, пренебрегать которым не следует. И так, чтобы не сделать ошибок ознакомьтесь с каждым из них:

    • Шифер — рекомендуемый угол уклона 15º — 65° . Несоблюдение данных параметров может привести к попаданию влаги между стыками листов;
    • Керамическая черепица — наилучший уклонный угол для скатов 35° — 65° . Пренебрежение рекомендуемого производителем уклона, приведет к возможности образования конденсата;

    • Металлическая черепица — минимальный уклон для данного материала составляет 13° , максимальный производителями не устанавливается;
    • Мягкая черепица — оптимальным размером уклона считается не меньше 15º . Монтаж кровли можно осуществлять при любом другом значении угла выше минимального;
    • Ондулин — любой угол уклона не меньше , от размера угла напрямую будет зависеть шаг обрешетки.
    • Металлическая фальцевая кровля — должна применяться при уклоне скатов свыше 25° градусов.

    Правильный расчет площади вальмовой крыши

    Для того чтобы верно рассчитать общую площадь поверхности вальмовой крыши, сначала нам необходимо подсчитать площадь каждого ската по отдельности, затем получившиеся числа сложить между собой. Как мы помним скаты вальмовой крыши — это геометрические фигуры двух трапеций и треугольников. Вспомнив школьную программу, несложно подсчитать их общую площадь.

    Расчет площади вальмовой крыши

    Если вы все же боитесь ошибиться, правильно произвести подсчет могут специалисты у которых вы будите приобретать кровельное материал, либо вы можете воспользоваться любым из удобных для вас он-лайн калькулятором, которых полно в интернете.

    Точно указав все параметры будущей крыши они помогут все просчитать с точность до квадратного метра.

    Расчет стропильной системы вальмовой крыши

    Для точного расчета системы стропил необходимо воспользоваться приведенной ниже таблицей соотношения между длиной и их размещением.

    Соотношение угла ската крыши Поправочный коэффициент для угловых стропил Поправочный коэффициент для промежуточных стропил
    3:12 1.016 1.031
    4:12 1.027 1.054
    5:12 1.043 1.083
    6:12 1.061 1.118
    7:12 1.082 1.158
    8:1 2 1.106 1.202
    9:1 2 1.131 1.250
    10:12 1.161 1.302
    11:12 1.192 1.357
    12:12 1.225 1.414

    Исходя из вышеуказанной таблицы, длина стропильной ноги равна её произведению коэффициента и проекции. Применение таблицы поможет максимально точно произвести все необходимые вычисления.

    Сам расчет осуществляется в следующей последовательности:

    • Используя обычную рейку найдите заложение (горизонтальную проекцию) промежуточной стропильной ноги. Найдите в таблице ваш коэффициент уклона и умножьте на представленный коэффициент;
    • От конькового прогона до места крепления нижней части стопильной ноги, измеряем длину стропила;
    • Таким же способом, умножив поправочный коэффициент на заложение (горизонтальную проекцию), находим длину свеса стропил. Либо можно воспользоваться теоремой Пифагора (см.рис. 1).

    • Теперь найдем длину угловых стропило. Наглядно это будет проще сделать воспользовавшись для этого приведенным ниже рисунком.

    Вальмовая крыша стропильная система

    Монтаж стропил вальмовой крыши

    • Процесс начинается с установки вертикальных опор, на которые укладывается и прочно закрепляется коньковый прогон. После их установки измерьте получившуюся горизонталь, если результат положительный приступаем к следующему этапу.
    • Установка диагональных (накосных стропил). Нижняя часть стропильных ног, в месте подреза для опорной части, соединяется с обвязочным брусом в углу строения. Верхние крепятся между собой и коньковым брусом. Их торцы должны иметь специальные угловые срезы, выполненные таким образом, чтобы между ними получилось максимально плотное соединение.
    • Выставленные стпропила усиливаются дополнительными вертикальными опорами. Верхний торец опоры запиливается под углом равным углу наклона стропил. Для скрепления опор и стропил используются металлические пластины.
    • Следующим шагом будет установка стропил боковой крыши, шаг установки 600 мм ., такой шаг предпочтительней, так как большинство стандартного утеплителя имеют такую ширину. Действуем тут аналогичным способом. Нижняя часть с выемкой крепится к обвязочному брусу, для фиксации можно использовать металлические скобы либо уголки. Верхние концы соединяются над коньковым прогоном с помощью пластин. Чтобы стропила максимальной плотно прилегала к коньковому прогону изготовьте на ней небольшую врубку под прямым углом.
    • Завершающим этапом является установка укороченных стропил (нарожников). Шаг их установки такой же 600 мм . Одна их сторона опирается на обвязочный брус, вторая соединяется с диагональной (накосной стропилой). Обратите внимание на установку центрального нарожника, который находится посередине вальмового ската. Дело в том, что он будет прилегать сразу к обеим ногам угловых стропил, поэтому торец его верхней части должен иметь двойной скос.

    Установка укороченных стропил (нарожников)

    Усиление каркаса

    Для того чтобы придать конструкции большую жесткость, её нужно укрепить дополнительными угловыми раскосами и вертикальными стойками. Необходимое их количество рассчитывается исходя из величины максимальной нагрузки стропильной системы. В величину входит вес: кровельного пирога и покрытия, а так же масса снеговой и ветровой нагрузки.

    После того, как вальмовая крыша стропильная система усилена, можете смело приступать к монтажу обрешетки. Её шаг и конструкция зависит, от выбранного вами типа кровельного материала. К примеру под мягкую черепицу она должна иметь сплошной ковер.

    Тип вальмовой крыши чаще всего используется для частных домов или коттеджей. Комплекс устроен в виде четырехскатной крыши с двумя скатами трапециевидной формы. В ее основе включены сложные элементы, состоящие из стропил и балок. В этой статье мы расскажем, как выполнить монтаж вальмовой крыши, а также разберем устройство стропильного комплекса.

    Элементы стропильной системы бывают наслонными и висячими. Наслонная стропильная система считается наиболее выгодной. Такой комплекс используют для опорных сооружений или конструкций со средней несущей стеной. Висячая система применяется на стенах с внешними проемами. Недостаток виясчего комплекса является его сложность монтажа.

    Для информации! За счет наличия дополнительной опорной конструкции можно значительно увеличить область пролета. Чаще всего такое устройство применяется в четырёхскатной крыше с углом наклона в 35 градусов.

    Вальмовая крыша имеет следующее устройство стропильной системы:

    • стойки, подкосы;
    • трапециевидные элементы ската;
    • нарожники;
    • шпренгели;
    • ригели;
    • накосные элементы, крепящиеся по диагонали либо по направлению углов проема.

    Диагональный накосный элемент фиксируется краем в нижнюю опору всей стропильной системы либо в балку. Такая конструкция имеет большие линейные размеры и способна вынести высокую силовую нагрузку. Нарожники представляют собой стропильные элементы, имеющие небольшую длину. Они крепятся на накосную систему в одной точке опоры, а вторая фиксируется по нижней точке опоры. Для уменьшения линейного размера используют стойки и подкосы. Такое соединение позволяет выполнить монтаж вальмовой крыши без дополнительных распорок. Стоит отметить, в коньковом элементе вальмовой крыши возможно применение распорок для поддержания всей конструкции. Исключить образование распора поможет установка горизонтального уровня, который используют вместе с нижней опорой:

    • фксацией на балку, которую врезают в дополнительный брус и располагают на нижней опоре;
    • фиксация на нижней балке с обязательной обвязкой верховых венцов.

    Специалисты не рекомендуют выполнять фиксацию в нижнюю опору, т.к. такое действие значительно снижает прочность и надежность конструкции. Независимо от выбранной конструкции крыши и стропильной системы должное внимание следует уделить гидроизоляции. Например, при укладке леженя на кирпичный слой сечение рулонной гидроизоляции должно быть 100х150 мм, а вот при укладке леженя на стеновые проемы либо перекрытия его высота может составлять на 10 см меньше.

    Для информации! Лежень может отсутствовать у стропил вальмовой крыши только в случае отсутствия подкосов на крыше.

    Прогоны выполняют функцию дополнительного усиления всей конструкции. Их располагают, как подпору на расстоянии 4,5 м. Монтаж шпренгелей выполняется с учетом линейной величины пролетов, а его изготовление выполняется из бруса либо бревна. Накосные стропила увеличивают нагрузку и переходят в шпренгель.

    Процесс монтажа стропильного комплекса

    Устройство стропильной системы для вальмовой крыши состоит из действий:

    • Возведение мауэрлата по всему периметру стен. Фиксируют его при помощи шпилек с резьбой, которые установлены в кладке и прочно затягивают их гайками. В местах стыковки мауэрлата находят посадочную плоскость и подрезают половину балки;
    • Следующий этап требует четкого соблюдения чертежей проекта дома. Если ширина дома составляет до 7,5 метров, висячие стропила связывают ригелем в верхней части. При ширине дома меньше 6 метров выполняют нижнюю затяжку;
    • После укладки мауэрлата отмечается центральная ось на торцевой стене, фиксируют две крайние стойки и ставят их на балки перекрытия, закрепляя временными подкосами;

    Для информации! Если конструкция крыши перекрыта панелями, сверху следует установить центральную балку, с фиксацией нижних концов крайних стоек. Если же строение перекрыто балками, стойки монтируют на них и крепят при помощи саморезов.

    • Коньковый брус укладывается на стойки, на самом мауэрлате выполняют отметку стропильных ног и делают их монтаж. Крепеж стропила к мауэрлату выполняют методом врубки. Для этого делают специальный вырез на стропильной ноге, за счет чего опирающиеся элементы плотно становятся и обеспечивают высокую прочность;
    • Накосные и диагональные вальмовые стропила фиксируют на мауэрлат, а второй конец к месту стыковки конькового бруса. На фото наглядно показан элемент опираемых стропил на вальмовой крыше.

    Способы крепления нарожника

    Нарожники изготавливают из цельного материала. Для обеспечения жесткого крепления выполняют подпиливание верхнего края данного элемента в одной области с накосными стропилами. Установка стропил дополнительно усиливается металлическими деталями. Нарожники монтируют на силовой каркас кровли, за счет чего происходит опирание стропил, что значительно увеличивает надежность и безопасность кровли. Для увеличения несущей способности стропильной системы применяют следующий метод:

    • Выполняют усиление всех сторон нижней плоскости стропильного элемента брусками с сечением 50х50 мм. Монтаж стропил следует выполнять из хорошо подсушенного дерева, предварительно обработанного специальными антисептиками.
    • Если выполнена установка стропил на мауэрлат, их удлиняют за счет дополнительных элементов — кобылки, которые служат навесом над стеной.

    Усиление стропильной системы

    В устройстве стропильных элементов следует серьезно отнестись к стыковочным узлам. Увеличить несущую способность вальма можно за счет установки специальной стойки, задача которой — соединять стропы и перекрытия. Еще одним важным моментом является устройство обрешетки, которую изготавливают из досок или бруса. Шаг обрешетки можно использовать любой, однако, при использовании мягкой черепицы специалисты рекомендуют устанавливать сплошную обрешетку, а в остальных типах шаг составляет 20-50 см. Комфортное проживание в доме обеспечит грамотное устройство пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции и звукоизоляции. Все строительные материалы укладываются в виде кровельного пирога.

    Для информации! Устройство кровельного пирога позволит обеспечить нормальную вентиляцию помещения, а также сохранит элементы стропильной системы.

    Монтаж стропильной системы вальмовой конструкции достаточно сложный и длительный процесс, требующий четкого соблюдения правил и норм. Каждое действие в ее устройстве влияет не только на внешний вид крыши, но и отвечает за технические и эксплуатационные характеристики. Грамотный расчет всех показателей и правильное строение крыши позволит создать комфортные условия проживания в доме.

    Данный вариант кровли имеет четыре уклона. Две длинных ее наклонных поверхностей имеют трапецеидальную форму, а две других, меньшего размера, имеют форму треугольника – именно их называют вальмами. Они расположены по фронтонам строения и соединяют конек с карнизом. Трапецеидальные плоскости имеют большую площадь и уклон, также располагающийся от верхнего горизонтального ребра до карниза.

    Вальмовая кровля имеет несколько различных конструкций:

    1. Традиционная с двумя скатами трапециевидной формы и двумя вальмами, ее называют «голландская» крыша.
    2. Шатровая – имеет одинаковые по размеру скаты треугольной формы. Идеально подходит для строений квадратной формы.
    3. Полувальмовая – вальмы закрывают только верхнюю часть торца не более чем до середины. Подходит для строительства домов с мансардой, ее называют «скандинавская» кровля.
    4. Полувальмовая – вальмы не имеют треугольной формы, а являют собой форму небольших трапеций. Такая крыша дает большое мансардное помещение, еще ее называют «датская» кровля.

    Как и любой другой вид, вальмовый тип крыши имеет каркас и стропильную систему – на них и держится вся конструкция.

    Устройство стропильной системы

    Стропильная система является основной составляющей всей конструкции кровли.

    В отличие от двускатной, устройство несущей конструкции вальмового типа кровли более сложное.

    Независимо от того будет здание прямоугольным или квадратным, форма скатов не изменится.

    Рассматривая устройство системы стропил вальмовой кровли можно определить, что она состоит из нескольких элементов:

    1. Мауэрлат — основание для стропил, связующее звено между несущими стенами и стропильной системой.
    2. Накосные или диагональные опоры – имеют наибольшую длину и несут наибольшую нагрузку.
    3. Центральные стропила – служат для соединения конька с мауэрлатом по бокам скатов, сходятся на углах конька с 3-х сторон.
    4. Промежуточные стропила — соединяют конек и карниз.
    5. Подкосы – создают не только жесткость, но и обеспечивают конфронтацию ветровым нагрузкам со стороны фронтонов здания, располагаются под разным углом к стропильным ногам.
    6. Нарожники – наиболее короткие стропила.
    7. Шпренгели или шпренгельные фермы – усиливают несущую способность конструкции кровли. Представляют собой балку из бруса, расположенную на углу соединяющихся внешних стен.
    8. Стойки – придают ногам опор дополнительную устойчивость, устанавливаются на стыке двух стропил и коньковой балки.
    9. Угловое стропило (ребро) – расположено под меньшим углом, чем промежуточные элементы системы.
    10. Короткие стропильные ноги – закреплены на угловой опорной доске.
    11. Конек.
    12. Затяжка – выполняет функцию балки перекрытия.
    13. Ветровая балка – крепится с наклоном с ветреной стороны крыши.
    14. Прогоны – расстояние между соединением опор к коньку.


    Монтаж стропил

    После того как вид кровли определен, приобретены все необходимые стройматериалы, можно напрямую приступать к сооружению каркаса.

    Перед началом возведения несущей конструкции необходимо составить ее проект и чертеж.

    Итак, устройство системы опор состоит из нескольких этапов:


    1. Перед началом возведения следует уложить деревянный брус по периметру внешней стены – мауэрлат. Для его укладки необходимо оборудовать армированный пояс из железобетонной конструкции, усиливающей несущие способности стен. Следует обратить внимание, чтобы мауэрлат был надежно закреплен, не допуская малейшего смещения.
    2. Если стены из камня или кирпича, по их верху возводится опалубка, в которую монтируют армокаркас с помощью оцинкованных резьбовых шпилек, калибром не менее 10 мм. Верхняя часть шпилек должна выступать на 4-5 см из основания для опор (мауэрлата).
    3. После установки каркаса производят заливку цементным раствором.
    4. Затем, как бетон застынет, его поверхность покрывают битумом и накрывают слоем рубероида или другими гидроизоляционными материалами.
    5. На выступающую часть шпилек надевают брусья с высверленными отверстиями. Закрепляют конструкцию с помощью гаек.
    6. Мауэрлат изготавливают из просушенного и пропитанного антикоррозийными и противовозгорающими средствами деревянного бруса хвои 10*15 или 15*15 см. Влажность дерева не должна превышать 20%.
    7. Последующим этапом является установка центральной балки на мауэрлат, которая располагается параллельно коньку. К нему крепятся стойки. Эти стойки служат поддержкой определенной части опорной системы.

    Начиная работу необходимо все поэтапно сверять и перепроверять. Только так можно уберечь себя от ошибок и в итоге добиться максимально прочной конструкции.

    Виды стропил вальмовой крыши

    Опоры крыши вальмового типа делятся на два вида:

    1. Висячие – балки расположены на брусе потолочного перекрытия двух внешних стен без дополнительной поддержки.
    2. Наслонные – по верхнему краю внутренних стен располагается горизонтальный брус, к которому крепятся вертикальные опоры. Основой для торцевой части бруса являются наружные стены.

    Наслонный тип опор подходит для построек с промежуточной опорной стеной или колоннами.

    Данная несущая конструкция имеет больше базовых точек, поэтому сделать ее можно значительно легче.

    Если здание имеет две несущие стены, устанавливается стяжка, поддерживающая стропильные ноги и распределяя нагрузку по всем вертикальным опорам.

    Для вальмового типа крыши наиболее подходящей считается наслонная система, придающая большей прочности и облегчающая конструкцию кровли.

    Такая модификация применяется при сооружении чердачной или мансардной крыши.

    Как рассчитать систему стропил вальмовой крыши

    Расчет несущей конструкции является основным этапом проектирования крыши. Малейший просчет в расчетах может быть причиной деформации или разрушения кровли.

    После изучения конструкции крыши необходимо рассчитать угол наклона системы стропил. Чем он выше, тем большему воздействию ветров подвержена кровля, но от снега и наледи очищается самостоятельно.

    Величина угла наклона скатов может быть 5-60 градусов, она зависит от нагрузки ветра и снега.

    После определения угла наклона следует начинать расчеты определения основных нагрузок, которым подвержена крыша. К ним относятся вес самой кровли и природные явления – ветер и осадки.

    Общее значение веса несущей конструкции, обрешетки, покрытия и утепления делят на площадь всех наклонных плоскостей. Полученная величина показывает нагрузку на 1 м2 кровли. Для жилого дома она должна выдерживать нагрузку в 45-50 кг/м2. Этот показатель одинаковый для любой местности.

    Осадочные нагрузки разнятся в зависимости от местности и составляют 80-150 кг/м2. Эту величину можно узнать, используя «Строительные нормы и правила».

    Значение нагрузки необходимо помножить на корректировочный коэффициент:

    1. На 1.0, когда угол наклона не превышает 25 градусов;
    2. На 0.7, если значение угла 25-60 градусов.

    Если кровля подвергается регулярным сильным снегопадам, рекомендуется установка двойных опор или сплошной обрешетки.

    Определение ветровой нагрузки подразумевает использование коэффициента давления ветра.

    Показатель нагрузок (ветровой и снеговой) умножают на индекс, равный значению шага стропил. Шаг стропил определяется в метрах.

    Завершающим этапом является расчет количества и критериев материалов.

    После вычисления всех нагрузок на 1 м2 и на площадь всей кровли, определяют сечение опор (наименьшие значения):

    1. Мауэрлат – 10*10 см.
    2. Затяжки и прогоны – 5*15 см.
    3. Кобылки, подкосы, ригели – 10*10, 15*15 см.

    Количество балок, на которых крепится обрешетка и дополнительные элементы вычисляется длиной кровли. Например, длина крыши 12 м, шаг между стропилами 1 м. Исходя из этого, понадобится 24 строительные ноги, по 12 на каждую сторону.

    При проведении расчетов для объемных проектов рекомендовано использовать специальные компьютерные программы для проектирования.

    Все полученные показатели необходимо нанести на чертеж.

    Узлы

    Рассчитанные с точностью узлы дают возможность добиться прочности и привлекательного внешнего вида крыши.

    Соединение элементов конструкций кровли производится согласно определенным требованиям.

    Основные узлы несущей конструкции:

    • коньковый узел – пара опор скрепляется гвоздями или болтами, и укрепляется балками на болтах;
    • узел опоры балок на мауэрлат – укрепляется металлическими уголками, строительными скобами, гвоздями или болтами;
    • узел соединения стропила с затяжкой, которая расположена посередине стропила – осуществляется с помощью гвоздей или болтов;
    • совмещение подкоса, стойки и опоры – выполняется при помощи высечки и укрепляется строительными скобами.

    Стропильная система

    Качество крыши напрямую зависит от каркаса и основы для настила кровли. Несущая конструкция крыши служит основой и определяет срок ее службы.

    Стропильная система мансардной вальмовой крыши

    Данная система опор устойчива к сильным ветровым нагрузкам из-за отсутствия фасадной стены крыши.

    Кровля этой формы дает возможность соорудить большие отвесы, которые обеспечивают защиту стен и основания дома от дождя, снега и наледи.

    Составляющие элементы системы стропил мансардной крыши:

    1. Мауэрлат.
    2. Коньковые и боковые прогоны.
    3. Опорные балки.
    4. Наслонные и висячие стропила.
    5. Подкосы.
    6. Опорные стойки.
    7. Диагональные стропила.

    Отличительной особенностью мансардной вальмовой крыши является использование в ее конструкции наслонных и висячих стропил. Верхний уклон производится из висячих стропил, опирающихся на стойки или боковой прогон.

    Во избежание изгиба они оборудуются затяжками. При монтаже нижнего ската используют наслонные стропила с основой на мауэрлат, и горизонтальную балку, соединяющую стропильную систему в ее средней части.

    Нижние покатые поверхности имеют угол наклона порядка 60 градусов, а верхние – не менее 30 градусов.

    Усиление стропильной системы

    Для обеспечения прочности и долговечности вальмовой крыши недостаточно изготовить стропильную систему, ее необходимо еще и усилить.

    Самыми распространенными способами усиления являются:

    1. Установка на углы крыши шпренгелей со стойкой, подпирающей диагональную опору. Если шпренгель расположен вдалеке от угла, лучше всего пристроить к нему шпренгельную ферму.
    2. Установка стоек, соединенных сверху брусом на перекрытие (железобетонное) или затяжку. Они выполняют функции подпорок и обеспечивают равномерное распределение нагрузки на дом.
    3. Использование сдвоенных балок вместо одного бруса при излишней длине диагональных стропил.
    4. Использование деревянных досок 40*40 или 50*50 мм для сооружения обрешетки.

    Вальмовая крыша является одной из разновидностей четырехскатных кровельных конструкций. По сложности обустройства вальмовые крыши превосходят классические и двухскатные кровли, — разместить на доме четыре ската, в точности согласованных между собой и состыкованных под одинаковыми углами не очень просто. Но при большом желании даже самые трудновыполнимые мероприятия становятся понятными и простыми. Ознакомьтесь с руководством и приступайте.

    У четырехскатной кровельной системы есть ряд отличительных особенностей. Так, вальмовая крыша включает в свой состав пару длинных скатов, имеющих выраженную трапециевидную форму, а также пару коротких скатов, выполненных в виде наклонных треугольников.

    Основные сложности при обустройстве традиционной вальмовой крыши возникают на стадии возведения стропильной конструкции, состоящей одновременно из накосных, рядовых и нарожных стропил.

    Вальмовые кровли отлично противостоят ветровым нагрузкам и в целом имеют высокие эксплуатационные характеристики. Чтобы готовая крыша служила максимально долго и качественно, на стадии проектирования необходимо решить ряд важных вопросов, а именно:

    • выбрать оптимальный материал для обустройства кровельной конструкции;
    • определить интенсивность осадков, характерную для региона строительства;
    • установить средние и максимальные показатели ветровых нагрузок.

    С учетом приведенных выше показателей вы сможете рассчитать оптимальные значения углов наклона скатов и высоты кровельной конструкции.

    Для выполнения расчетов и составления проекта вы можете обратиться к специалисту либо же найти подходящий проект в одном из множества открытых источников. При наличии должных навыков с упомянутыми мероприятиями можно справиться собственноручно.

    Рассматриваемая крыша, как уже отмечалось, имеет очень интересную конструкцию. И если большие скаты можно увидеть практически на всех крышах, то короткие скаты делают рассматриваемую систему поистине уникальной.

    Конструкция кровельной системы такова, что скаты не перекрывают площадь дома по длине и оставшееся свободное место заполняется двумя короткими вальмами.

    При самостоятельном составлении схемы вальмовой кровельной конструкции вам нужно будет использовать разметочную рейку и таблицы Пифагора.

    Важно, чтобы проект крыши был максимально точным – только так вы сможете самостоятельно сделать правильные надрезы из стропильных элементов и установить все компоненты системы собственноручно.

    Что нужно знать до начала работы?

    Чтобы система в полной мере соответствовала всем выдвигаемым требованиям, запомните следующие рекомендации:

    • промежуточные компоненты стропильной системы вальмовой кровли являются более крутыми, если сравнивать их с угловыми деталями, поэтому применяемые для обустройства промежуточных элементов доски должны иметь размер не меньше 5х15 см;
    • крепление коротких элементов выполняется к угловым стропильным компонентам, а не к доске конька. Промежуточные доски нужно закреплять с таким же уклоном, как и короткие брусья;
    • коньковую систему кровли и стропильные элементы нужно делать из одного и того же материала;
    • промежуточные стропильные ноги фиксируются по краям доски конька. Они одновременно должны стыковаться с верхним концом обвязки и с коньковой доской;
    • стропильные элементы и коньковый брус должны быть равнозначной толщины. Только при соблюдении этого правила можно рассчитывать на надежность и прочность кровельной системы. Если какие-либо стропила будут более тонкими, через время каркас кровли деформируется и целостность системы серьезно нарушится;
    • вальмовая кровельная система может быть почти любой высоты. Однако при обустройстве чересчур низкой кровли необходимо использовать дополнительные опоры;
    • для обеспечения максимально длительного срока эксплуатации вальмовой крыши для ее обустройства необходимо использовать тщательно высушенный и качественный брус хвойных пород. Перед сборкой конструкции все деревянные компоненты подлежат обязательной обработке антисептической пропиткой.

    Руководство по возведению вальмовой кровли

    Приступайте к обустройству крыши. Начните с создания разметки строительного объекта.

    Разметка

    Грамотно выполненная разметка, правильный чертеж и максимально достоверные расчеты – вот три основополагающих фактора успешного строительства. Разметку выполняйте в соответствии с чертежами. Придерживайтесь следующей последовательности.

    Первый шаг. Разметьте ось по высшей обвязке с торцевой стороны здания;

    Второй шаг. Рассчитайте 50% толщины конька и установите место размещения первого элемента системы стропил.

    Третий шаг . Приложите один край замерной рейки к отмеченной ранее линии. Второй конец разместите по линии боковой стенки. Так вы установите точку размещения промежуточного стропильного элемента.

    Четвертый шаг. Определите длину стропильного свеса. Для этого разместите брус одним краем на наружный угол стенки, а другим установите его на кровельный свес.

    Пятый шаг. Вычислите следующий компонент центральных стропил. Переместите рейку к краю боковой стенки и наметьте место крепления стропила. Элемент будет находиться между верхней кровельной обвязкой и боковой стенкой.

    Повторите действия для оставшихся трех углов. Так вы узнаете, где в будущем будут устанавливаться промежуточные стропильные ноги и торцы конька.

    Расчет

    Первый шаг. Возьмите разметочную рейку и определите значение горизонтальной проекции промежуточного стропильного элемента. В соответствии со стандартизированной документацией найдите подходящий для вашей ситуации наклон кровли и умножьте определенные значения.

    Второй шаг. Замерьте длину стропила. Делайте это от выборки на коньке крыши к выборке на месте фиксации опоры. Замер ведите по нижней линии.

    Третий шаг. Аналогичным образом определите длину свеса. Для этого умножьте значение горизонтальной проекции на соответствующий поправочный коэффициент. Можете воспользоваться положением теоремы Пифагора, известной еще со школьных времен: c2=a2+b2. В рассматриваемой ситуации а – это вертикальная проекция, а b, соответственно, горизонтальная проекция.

    Четвертый шаг. Переходите к расчетам угловых компонентов. С одной стороны стропильных ног присутствуют косые срезы, за счет которых обеспечивается надежная фиксация элементов к коньку кровли. Непосредственно у конька имеется подрез со специальным двойным скосом, применяемый для крепления угловых компонентов.

    Угловые стропильные ноги рассчитываются в следующем порядке:

    • от любого угла дома отмеряется длина стропильного элемента;
    • устанавливается проекция, равная квадратам длины проекций используемых центральных стропильных ног, умноженным друг на друга;
    • полученное значение умножается на поправочный коэффициент, что позволяет определить длину угловой стропильной ноги.

    Установка стропил

    Первый шаг. Приступайте к монтажу вертикальных стоек, за счет которых будет поддерживаться коньковый брус. Крепите элементы к центральной балке при помощи системы укосов.

    Второй шаг. Установите диагональные стропила. Все элементы должны иметь одинаковую длину. В случае со свесами кровли показатель будет варьироваться от 500 до 700 мм. Уделяйте особое внимание правильности стыковки вальмы, диагональных стропильных элементов и конька.

    Третий шаг. Установите накосные стропила, а после – рядовые стропила с шагом порядка 600 мм. Рядовые стропила крепите к мауэрлату и коньковому брусу по методу врубки. Для усиления фиксации используйте ригели и стяжки.

    Важно, чтобы рядовые стропила не контактировали со шпильками, за счет которых выполнено крепление мауэрлат к стенам дома.

    Четвертый шаг. Прикрепите к каждой стороне диагональных планок нарожники, за счет которых накосные стропила будут связываться с мауэрлатом.

    Как рядовые стропильные элементы, так и нарожники должны быть смонтированы строго перпендикулярно к коньку.

    Усиление стропильной конструкции

    При выборе метода усиления стропил ориентируйтесь, прежде всего, на размеры здания. Среди самых популярных методов усиления нужно выделить следующие варианты:

    • на углах кровли фиксируются шпренгели со специальной стойкой, выполняющей функции опоры для диагонального стропильного элемента. Шпренгелем в данной ситуации является брус, который вам надо перекинуть между двумя угловыми плечами опорного мауэрлата. В случае если установку шпренгеля приходится выполнять на большом расстоянии от упомянутого угла, профессионалы рекомендуют установить надежную шпренгельную ферму;
    • по железобетонному перекрытию либо же по затяжке набиваются стойки. Они будут выполнять функцию т.н. «полки», подпирающей стропильные элементы посередине;
    • в случае если диагональные стропильные элементы имеют слишком большую длину, вместо одного бруса следует применять сдвоенные балки.

    Вентиляция

    Для устройства необходимого уровня вентилирования подкровельного пространства сделайте в ветрозащитной пленке отверстие для входа воздуха. Его необходимо размещать сверху, ближе к кровельному коньку.

    Если ветровая подшивка делается из древесины, достаточно просто закрепить доски с зазором в 2-3 мм. В случае же если для изготовления подшивки используются пластиковые изделия, предварительно элементы нужно подвергнуть перфорации.

    Если ветровая подшивка кровли уже собрана, можете вмонтировать в нее обыкновенные вентиляционные решетки. Стандартный диаметр таких решеток составляет 50 мм. Сеточка изделия может иметь любой цвет. Решетки размещайте по всей длине ветровой с шагом порядка 800 мм.

    В завершение вам остается лишь уложить утеплитель, обустроить гидроизоляционный слой, набить доски обрешетки и смонтировать выбранное финишное покрытие.

    Теперь вам известны основные особенности и порядок самостоятельного обустройства вальмовой крыши. Работу вряд ли можно назвать слишком легкой, но используя полученные знания на практике, вы сможете справиться с выполнением всех сопутствующих мероприятий своими руками.

    Удачной работы!

    Видео – Вальмовая крыша своими руками

    Вальмовая кровля прекрасно справляется с поставленными перед ней задачами. Но ее прочность и надежность во многом зависит от качества монтажа, который невозможно сделать без хорошей схемы. А как составляется чертеж стропильной системы вальмовой крыши? Какие нюансы и параметры следует учитывать? Об этом и пойдет речь в статье.

    Что такое вальма

    Прежде чем начать рассказывать о том, как составляется чертеж стропильной системы вальмовой крыши, стоит познакомиться с самой конструкцией. Что такое вальма и почему такой вариант кровли пользуется достаточно большой популярностью?

    Любая конструкция имеет свои «специфические» элементы. То же самое относится и к рассматриваемому в статье варианту крыши. Здесь такой особой деталью является вальма. А что это такое? Вальма – это треугольная часть кровли, расположенная с торца здания. У обычной четырехскатной крыши все стороны треугольные. В случае с вальмовым вариантом, основные два ската имеют трапециевидную форму.

    Основные принципы создания вальмой крыши дома

    Такой вариант крыши используется не столь часто, но все-таки он пользуется хорошей славой. У вальмовой крыши есть свои плюсы и минусы. К преимуществам такой конструкции специалисты относят следующее:

    • вальма, в отличие от фронтона, обладает низким сопротивлением ветрам. Такая крыша способна выдержать даже ураганы;
    • стропильная система такой кровли прочная и устойчивая к внешним воздействиям. Это достигается путем установки угловых ребер, которые играют роль ребер жесткости;
    • вальмовая крыша дает возможность создать широкие свесы со всех сторон дома, что надежно защищает стены от атмосферных осадков;
    • не стоит забывать и про внешний вид. Вальмовая крыша способна значительно украсить любое строение.

    Но есть и свои недостатки. Если говорить о минусах, то в первую очередь специалисты напоминают о сложности чертежей стропильной системы вальмовой крыши. Конструкция имеет множество элементов, которые нужно правильно смонтировать. Сделать это без наличия необходимых навыков бывает достаточно сложно. К тому же, большое количество элементов значительно удорожает всю конструкцию.

    Есть и другие сложности. Если вы решите сделать мансардную комнату, то обязательно с ними столкнетесь. Во-первых, чердачное помещение под вальмовой кровлей меньше, чем в случае использование обычного двухскатного варианта. Во-вторых, вам придется устанавливать специальные окна, которые могут обойтись достаточно дорого.

    Виды вальмовых стропильных систем

    При возведении крыши нужно тщательно продумать все ее элементы и конструкции. Но самое главное – это определиться с выбором вида стропильной системы. Именно эта часть кровли будет нести на себе все нагрузки. В случае с вальмовым вариантом крыши применяются следующие два типа стропильных системы:


    Типы конструкций стропильных систем крыш — схемы
    1. Наслонная.
    2. Висячая.

    Первый вариант считается наиболее приемлемым. Такой тип стропильной системы для вальмовой кровли подразумевает наличие дополнительной опоры под коньком. Для этого в доме должна быть несущая стена, расположенная посередине строения. На нее устанавливают опорные балки, на которые монтируют коньковый пролет. Такая конструкция более прочная. В ней стропильные пары упираются не только на мауэрлат, но и на коньковый пролет.

    В случае если осевой несущей стены нет, то применяют висячую систему. Тут стропила сверху крепятся друг к другу, а снизу упираются в мауэрлат. Такой тип системы используется для небольших домов, когда длина одного ската не превышает шести метров. Но в случае вальмовой крыши лучше все-таки использовать наслонную систему стропил. Это поможет избежать проблем при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

    Создание чертежа стропильной системы вальмовой крыши

    Перед началом возведения любой кровли нужно проделать множество предварительной работы. И, наверное, самой главной задачей будет создание чертежа системы вальмовой крыши. Именно от правильности выполнения этой работы будет зависеть быстрота и точность монтажа. Для составления чертежа нужно дополнительно выяснить множество параметров и характеристик будущей конструкции. А как это сделать будет рассказано чуть ниже.

    Измеряем габаритные данные строения

    Самый первый параметр, от которого будут отталкиваться все остальные расчеты – это размеры самого дома. От этой характеристики будет многое зависеть, а именно:

    • высота расположения конька;
    • длина ската;
    • угол наклона;
    • количество необходимого материала.

    Если у вас есть проект дома, то выяснить его размеры будет несложно. Для этого достаточно посмотреть на чертеж. Если проекта нет или дом построен с небольшими отклонениями от него, то за измерение нужно взяться самостоятельно. Для дальнейших расчетов четырёхскатной кровли вам понадобится узнать длину и ширину строения, а также высоту стен.

    Выбор оптимальной высоты крыши

    После того, как габариты дома вам известны, можно приступать к следующим вычислениям. Первое из них – это выбор оптимальной высоты крыши. При этом нужно учитывать следующее:

    • будет ли использоваться чердачное помещение. Если да, то высота должна быть больше, чтобы пространство было достаточно;
    • размеры самого дома. Слишком высокая крыша может существенно ухудшить внешний вид всего строения;
    • нужный угол уклона ската. Чем выше будет крыша, тем этот параметр будет больше.

    Лучше всего производить подобные расчеты после определения угла наклона ската. Именно так чаще всего и поступают строители. В этом случае высота крыши будет равна половины ширины дома умноженное на тангенс угла наклона ската.

    Выбор угла наклона ската вальмовой кровли

    В проектировании крыши все параметры должны быть просчитаны и выверены. То же самое относится и к углу наклона ската. Здесь специалисты рекомендуют принять во внимание следующие факторы:

    Как вычислить угол ската крыши и рассчитать ее монтаж
    • в первую очередь нужно учитывать погодные условия в вашем регионе. Если угол наклона небольшой, то на нем скопится много снега зимой, но при этом кровля не будет испытывать большие ветровые нагрузки. При большом угле все зеркально наоборот;
    • также учитывается, и какой кровельный материал будет использоваться. Каждый производитель определяет свой минимальный угол наклона, при котором его продукция будет работать наиболее эффективно.

    Самым оптимальным вариантом считается величина, лежащая в пределах от 20 до 45 градусов. При этом угол наклона основных скатов и вальмы может отличаться. Также наклон выбирается в зависимости от того, будет ли использоваться чердачное помещение. Чем круче кровля, тем меньше свободного пространства под ней останется.

    Выбираем точки (шаг) установки стропилин

    После определения угла наклона ската и высоты всей конструкции можно переходить к следующему этапу планирования. Самым важным элементом любой крыши являются стропила. Именно они будут выдерживать все нагрузки. Чтобы весь вес стропила выдержали, нужно правильно подобрать шаг их установки.

    Как правильно подобрать шаг установки стропил

    Но тут многое будет зависеть от другого параметра, а именно от сечения используемых деревянных брусков или досок. Чем это значение больше, тем прочнее сами стропила. А это значит, что и устанавливать их можно реже.

    Чтобы правильно подобрать сечение стропил, нужно учитывать следующие типы нагрузок:

    1. Переменные. Сюда специалисты включают нагрузки от выпавших осадков и давления ветра. Все эти данные можно узнать из специальных карт.
    2. Постоянные – это нагрузки от веса самих материалов кровли, а также всего оборудования установленного на крыше.

    Лучше всего брать сечение с запасом, чтобы не было непредвиденных ситуаций. После того, как с данным параметром разобрались, можно определять и шаг стропил. Как правило, это значение лежит в пределах от 0,6 до 1,0 метра.

    Для точного расчета сечения стропил и шага их установки, можно воспользоваться специальными программами или он-лайн калькуляторами. С их помощью можно более точно рассчитать все параметры будущей крыши, тем самым, избежать ошибок.

    Определяем длину конька

    Для определения этого параметра очень важно понимать, где именно должен находиться данный элемент. Конек в вальмовой крыши располагается строго по середине. Причем это относится как к продольной, так и к поперечной оси.

    Как правило, расчет длины конька проводится в следующей последовательности:

    • определяется ширина дома и эта величина делится пополам;
    • полученное значение будет равно расстоянию, на котором будет начинаться и заканчиваться конек относительно блины строения;
    • отсюда можно высчитать и сам искомый параметр. Длина конька равна длине всего дома (крыши) за минусом его ширины.

    Такой расчет считается стандартным, но можно его и изменить. Самое главное – это соблюдение строго серединного расположения конька.

    Рассчитываем количество необходимого материала

    Очень важный вопрос, который нужно решить еще до начала строительства – это сколько потребуется вложить средств. Но решить его можно только высчитав расход материалов. Тут многое зависит от размеров самого дома. Сам расчет можно проводить в следующей последовательности:

    Расчет площади вальмовой кровли
    1. Вначале рассчитываем площадь кровли . Зная угол наклона и высоту расположения конька, сделать это будет несложно.
    2. Далее, можно узнать, сколько кровельного материала, гидроизоляции и утеплителя (если крыша будет теплой) вам понадобится.
    3. После этого, зная шаг установки стропил, высчитываем их количество.
    4. Также не стоит забывать и про дополнительные элементы. Если крыша большая, то вам обязательно понадобятся подпорки, растяжки, ригели и так далее.

    Очень удобно для расчета использовать специальные программы. Некоторые их них не только высчитают, сколько и какого материала вам понадобится, но и помогут составить сам эскиз и чертеж стропильной системы и всей крыши. Но даже после этого лучше попросить проверить все расчеты вальмовой крыши , особенно схему, профессионалу. Вальмовая крыша довольно сложная конструкция и ошибиться при ее проектировании несложно. А ведь такие просчеты могут привести к серьезным последствиям при эксплуатации.

    5 шагов, которые позволили мне сделать идеально ровную крышу. Почему через год пришлось протягивать мауэрлат | Бармаглот на стройке и дома

    Пару дней назад я выкладывал текст о посещении стройки, где возводят дом по проекту нашего Младшего Архитектора. Мне стройка показалась ужасной. В числе прочего, поразило насколько плохо были изготовлены и установлены стропила. Запилов или не было вовсе, или они были сделаны «как попало». В итоге, часть стропил просто висело над мауэрлатом. Честно говоря, мне вообще трудно представить как такое может получиться у профессиональных строителей.

    Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.

    Запил не сделан. Забыли? Видно, что на следующей ноге запил сделан. Как стропила совпадут в верхней плоскости? Непонятно.

    С запилом промахнулись и нога висит в воздухе. Прибили сбоку досочку для опоры.

    С запилом промахнулись и нога висит в воздухе. Прибили сбоку досочку для опоры.

    В комментариях под статьёй, в которой я рассказываю, как строил крышу, меня спрашивали — как я добивался равной высоты всех уложенных стропил? Доски, зачастую, имеют разную ширину и, в результате, разные стропила «гуляют» по высоте. Оказывается, такой простой вопрос может вызывать проблему. Решил рассказать, как я добивался того, что моя крыша абсолютно плоская, а все стропила идеально опираются на конёк и мауэрлат.

    Так опираются на конёк стропила в нашем доме. Извините за качество, вырезано из большого снимка.

    Так опираются на конёк стропила в нашем доме. Извините за качество, вырезано из большого снимка.

    Так в нашем доме опираются стропила на мауэрлат. Зазора нет, всё выпилено точно.

    Так в нашем доме опираются стропила на мауэрлат. Зазора нет, всё выпилено точно.

    Покопался в интернете и понял, что проблема действительно имеет место быть. Многие самостоятельные строители с этим сталкиваются и пытаются решать вопрос с помощью различных планочек и накладочек. Мне кажется — гораздо проще сразу же сделать всё правильно и ровно. Это совсем несложно. Рассказываю, как делал я и почему получилось ровно и точно.

    Нет никаких накладок. Верхняя часть стропил «гуляет» по высоте не более 5 мм.

    Нет никаких накладок. Верхняя часть стропил «гуляет» по высоте не более 5 мм.

    Первое. При покупке тщательно отсортировал доски для изготовления стропил. Кривые и некачественные сразу отбрасывал. Выбирал без облоя, сучков и трещин. На лесопилке морщились, но не особо возражали.

    Второе. После доставки, сразу сложил доски через прокладки в ровный штабель. Штабель плотно стянул, чтобы на время сушки зафиксировать доски в ровном состоянии. Это позволило избежать искривления. После просушки они не загнулись, откровенных «вертолётов» и «сабель» не было.

    Третье, что я постарался сделать как можно тщательнее — установил мауэралат и конёк строго параллельно друг другу. Пришлось слегка повозиться, но они положены абсолютно параллельно, с точностью до нескольких миллиметров. Это позволило сделать все стропила по одному шаблону. Все они совершенно одинаковые.

    Четвёртое. Прежде чем изготавливать стропила, я тщательно измерил расстояния и углы , после чего рассчитал и расчертил запилы на обычной дюймовой доске. Полученный шаблон поднял на крышу и примерил в разных местах. Пришлось всё же внести коррективы и истратить ещё одну доску. Второй шаблон получился идеальным и прилегал без зазоров в любом месте.

    Пятое. Прикладывая шаблон к заготовке, выравнивая его не по нижнему краю, где сделаны запилы, а по верхнему, ровному краю. В результате, несмотря на слегка разную ширину досок, верхний край всех стропил находится на одинаковом расстоянии от мауэрлата. Если доска чуть шире, запил просто получается чуть более глубоким, если уже — более мелким. Как ни странно, но это для многих не очевидно.

    Эти простые пять шагов позволили сделать стропильную систему идеально ровной. Конечно, небольшие перепады неизбежны, но эти миллиметры некритичны.

    Крыша получилась идеально ровной.

    Крыша получилась идеально ровной.

    Пока фотографировал для вас места опирания стропил, обратил внимание, что гайки на шпильках притягивающих мауэрлат к стенам, свободно вращаются рукой. На снимке это видно даже на глаз. И это притом, что они были затянуты «со всей дури». Брус усох и уменьшился в толщине. Пришлось брать ключ и заново протягивать все шпильки. Если вы этого не делали и у вас есть доступ, проверьте, возможно ваши мауэрлаты тоже слабо притянуты.
    Гайки совсем ослабли и легко закручиваются рукой. Пришлось заново протягивать.

    Гайки совсем ослабли и легко закручиваются рукой. Пришлось заново протягивать.

    Спасибо, что читаете мои записки, мне очень приятно сознавать, что это кому-то интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте Лайки, а я постараюсь и дальше соответствовать вашим ожиданиям. Спасибо.

    Простое руководство по резке стропил крыши как профессионалу

    Когда дело доходит до строительства, кровельные работы, возможно, являются одним из самых сложных и сложных проектов. Помимо столярного аспекта, кровля также включает в себя сложную математику, поэтому легко почувствовать себя немного запуганным, научившись резать стропила крыши.

    В этом руководстве мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы подготовиться к работе. К тому времени, когда вы закончите читать, вы должны чувствовать себя намного увереннее, когда будете резать стропила самостоятельно.

    Что вам понадобится

    Когда дело доходит до обрезки стропил крыши, вам понадобится всего несколько инструментов, чтобы выполнить работу правильно.

    • Циркулярная пила (другие пилы также подойдут, если у вас нет под рукой циркулярной пилы)
    • Верстак (или ленточные пилы )
    • Кровельный калькулятор
    • Защитные очки
    • Перчатки
    • Карандаш плотника

    Шаг I. Расчеты

    Наиболее важным этапом при резке стропил крыши является расчет размеров выреза.Поначалу это может показаться пугающим, но с помощью кровельного калькулятора вы сможете быстро справиться с математической частью работы.

    Если у вас нет кровельного калькулятора, этот калькулятор стропил крыши поможет вам точно произвести замеры. Его также особенно легко использовать, и это хороший вспомогательный инструмент, даже если у вас есть кровельный калькулятор.

    После того, как вы вычислите все свои числа, запустите их снова, а затем еще раз. Это поможет вам обеспечить полную точность, чтобы ваш конечный продукт был именно тем, на что вы надеялись.

    Полезно записывать различные измерения для общего прогона, скорректированного пролета, прогона, длины по диагонали, подъема и уклона прямо на дереве для первого стропила. Таким образом, вы можете в любой момент просмотреть свои измерения.

    Шаг II: наметьте срезы

    После того, как вы сняли мерки, вы можете использовать свои мерки для ступеней и угольник для быстрого и точного определения срезов стропил.

    Скорее всего, у вас уже есть под рукой обрамляющий угольник, если нет, вы можете приобрести его в своем любимом хозяйственном магазине или в Интернете.То же самое касается и лестниц.

    Несмотря на то, что линейки не являются абсолютно необходимыми для разметки ваших измерений, они значительно облегчают работу и помогают защититься от ошибок.

    От уклона крыши будет зависеть, где вы разместите датчики лестницы. Калибр на язычке каркасного угольника соответствует шагу, а калибр на корпусе соответствует пробегу.

    Например, если вы работаете с шагом 8/12, ваш языкомер будет установлен на 8 дюймов, а датчик тела — на 12 дюймов.

    Оттуда вы можете нанести на карту свои измерения для оголовка стропила, длины стропила, среза седла, фасции и нижней фасции с помощью карандаша.

    Это исчерпывающее руководство от Irwin прекрасно иллюстрирует, как наносить на карту различные рекомендации с использованием квадрата кадрирования.

    Шаг III: Вырезание шаблона

    Когда дело доходит до вырезания, вы можете использовать любую подручную пилу. Для этой работы я использую циркулярную пилу, но если вам проще использовать торцовочную пилу, торцовочную пилу или ручную пилу, используйте их.

    Прежде чем приступить к резке, убедитесь, что вам удобно работать и что вам не придется ставить себя в неудобное положение, чтобы выполнить резку. Убедитесь, что вы надели перчатки и защитные очки, прежде чем браться за пилу.

    Теперь сделайте разрезы по линиям, намеченным на шаге II. Когда вы закончите, у вас будет первое стропило, и вы сможете использовать его в качестве шаблона для вырезания всех остальных стропил.

    Шаг IV: Обрезка оставшихся стропил

    Используйте шаблон, который вы создали в шаге III, чтобы наметить остальные стропила, которые вам понадобятся для всей крыши.

    После того, как вы разметите все свои стропила, вы можете выполнить все пропилы в каждом стропиле один за другим, что поможет вам сэкономить время.

    Заключительное слово

    Когда дело доходит до обрезки стропил крыши, этот процесс поначалу может показаться немного сложным. Надеюсь, после прочтения этого руководства вы увидите, как легко резать стропила, когда вы освоитесь.

    Одна вещь, которую я не могу не подчеркнуть, убедитесь, что ваши измерения точны, прежде чем что-либо маркировать или резать.Последнее, что вы хотите узнать, это то, что вы вырезали все свои стропила, основываясь на плохой математике, и вам нужно вернуться к чертежной доске. Помните, отмерьте дважды (или три, или четыре!) раза и один раз отрежьте.

    Если вы хотите узнать больше о науке о кровле и о следующих шагах, которые будут выполняться после возведения крыши, это руководство станет хорошей отправной точкой.

    Аккуратная резка стропил

    Резка стропил несложная задача, трудность заключается в определении правильной длины стропил и использовании угольника для выложить их точно.Хорошие плотные срезы стропил являются ключом к прочному хорошо построенная крыша. На этой веб-странице я буду обсуждать методы, используемые для резки общих стропил крыши.

    Есть только три основных метода, которые я использую для резки и разметки стропил. Я вызываю их по одному, отмечая все сразу и вырезая группы.

  • Резка по одному Самый простой способ научиться резать простые стропила. я бы порекомендовал это всем домовладельцам, начинающим плотникам или всем, кто строит небольшой сарай или другое простое сооружение.Этот метод требует наименьшего количества инструментов и столярного опыта для выполнения поставленной задачи.
  • Разметка всех стропил сразу способ набрать скорость по одному методу, но требует больше времени для настройки. Это хорошо работает на больших стропилах, особенно если их несколько. быть обрезанным. Он не требует специальных инструментов, но должен использоваться только высококвалифицированными специалистами. умелые плотники.
  • Для групповой резки стропил требуются специальные инструменты, которые стоят очень дорого, более 1000 долларов.Если у вас нет кармана, полного денег или грузовика стропил, лучше оставить этот метод профессионалам.
  • Резка стропил по одной

    По одной лучше всего резать несколько стропил для небольшого сарай, мансарда или даже гараж размером 24 на 24 фута. Шаги довольно простой и после того, как шаблон стропила был сделан, может быть выполнен любой, кто достаточно хорошо владеет циркулярной пилой.

      Класть вырежьте и вырежьте стропило в натуральную величину, которое будет использоваться в качестве шаблона для все остальные.Если вам нужна помощь с этим шагом, посетите основные страницы каркаса крыши и квадратного каркаса.
      Кому чтобы было удобнее пользоваться шаблоном стропил, вырежьте два куска фанеры или аналогичный материал размером 12 X 3 дюйма. Прикрепите фанерные полосы к верхнему краю стропила, оставляя 3/4 дюйма свешиваться с каждой стороны стропила. Одна полоса в верхней части, а другая на высоте над меткой пластины. над птичьим ртом.
      Поместите стропильный заготовку на коньки так, чтобы корона была обращена от вас, и оставьте зазор в 2 дюйма или около того между каждым из них, чтобы заборы-шаблоны помещались между пиломатериалами.
      Место шаблон стропила поверх пиломатериала с ближайшей нижней частью стропила ты. Плотно притяните заборы к верхней части стропила, чтобы разметить, и продолжайте тщательно отметить все разрезы. Для экономии времени вы можете иметь помощника отметьте один конец, а также поможет вам перемещать шаблон с доски на доску.
    Только
      в это время размечаем и вырезаем еще два стропила, нам нужно проверить их на соответствие прежде чем резать все остальное. Вас, вероятно, простят за то, что вы порезали три стропила неправильные, но сорок неправильные, может оказаться, что вы оттачиваете свое столярное дело навыки на другом рабочем месте.
      Чтобы проверить стропила на соответствие, вы можете прибить блок 2 X 4 к верхнему отвесу. срез одного из обычных стропил для временного обозначения конька доска. Убедитесь, что задняя часть рта птицы плотно прилегает к внешней стороне. стене и дайте вершинам собраться вместе, чтобы проверить посадку. если они открыты сверху, то они слишком длинные.
      Теперь самое время внести необходимые исправления. Как только вы довольны стропилами, продолжайте отмечать и резать остальные.
      Когда вы начинаете резать стропила, сначала сделайте верхний или вертикальный пропил, а затем переходите к хвостовым пропилам, сохраняя пасть птицы в последнюю очередь.

    Не отказывайтесь от своего шаблона стропил, пока не услышите слова «Мне нужен еще один».

    Разметка всех стропил сразу

    Все стропила можно разметить сразу с помощью некоторых простых инструментов, устанавливаемых на месте. После того, как они отмечены по длине, верхний отвес, рот птицы, и разрезы хвоста могут быть отмечены. Шаблон стропила меньшего размера может быть сделаны с правильными разрезами, устраняющими необходимость перемещаться по полному размер шаблона, стропила 22 фута X 2 X 8 не редкость, они тяжелые и неудобно обращаться.

    Набор тяжелых режущих коньки могут быть построены на месте, чтобы удерживать стойку стропил. Все, что вы действительно нужны четыре 30-дюймовых 2 X 6, два 16′ 2 ​​X 10 или 8 и двенадцать треугольных фигурные блоки. Вырезы из лестничных косоуров хорошо подходят для этих целей. блоки. После того, как лошади построены, их можно легко переместить на другие рабочие места.

      Постройте режущих лошадей на ровной поверхности рядом с кучей пиломатериалов, так что вам не придется перемещать тяжелые стропила дальше, чем это необходимо.
      Поместите стропильный брус в конек вверх так, чтобы с обоих концов свисало около фута.
      Промыть то, что будет верхним отвесом срез стропил с одной стороны. Хороший способ сделать это с 2 X 4 держась за край у конца и постукивая по стропилам вперед и назад пока все они не выстроятся в квадратную линию.
      Использование треугольные блоки, чтобы плотно прижать стропила друг к другу. я предпочитаю используйте винты, чтобы закрепить блоки, потому что их легче снять и не будет двигать стропила, как забивание гвоздей.
      Включено по верхнему краю одной стороны стойки измерьте/отметьте длину рот и хвост птицы вырезаны.Проделайте то же самое с другой стороны стойку и проведите мелом линию, чтобы отметить стропила между ними.
      После опорные линии отмечены правильно, после чего можно снимать стропила из стойки и положить на бок головкой в ​​сторону от ты.
      Используя меньший шаблон стропила, отметьте вертикальный срез и двигайтесь вниз, отметьте HAP с помощью стропильного запаса и отметьте срезы устья и хвоста.
      Как и прежде, перед тем, как приступить к серьезной обрезке стропил, всегда следует проверить два стропила.

    Сборная резка стропил

    Если вы планируете использовать этот метод, вам уже необходимо уметь раскладывать и резать стропила. Есть дорогие инструменты связан с групповой резкой, но сэкономленное время здорово, если вы знаете, что ты делаешь. Эта процедура гарантирует, что все стропила будут одинаковыми. так что имейте в виду, если они ошибаются, они все будут неправы.

    Поместите стропила в стойку для раскроя венцами вниз.

    Выровняйте и закрепите стропила с помощью блоков и ремней или чего-то еще, что потребуется, чтобы выровнять их достаточно хорошо.

    Разметьте и зафиксируйте линии для отвеса, рта птицы и разреза хвоста.

    • С помощью пилы с червячным приводом и резака Prazi Beam установите пилу под правильным углом и сделайте верхний и задний пропилы.

    • С помощью 14-дюймовой червячной циркулярной пилы Big Foot Big Boy на 15 ампер и 14 дюймов установите ее под правильными углами и сделайте надрезы во рту птицы за два отдельных прохода.

    Групповую резку стропил лучше доверить профессионалам

    Справочные материалы по резке стропил

    Библия строителей крыш, 2-е издание

    Секреты крышного резчика по каркасу нестандартного дома

    Ссылки на соответствующие страницы Carpentry Pro Framer


    Углы и торцовочные пилы – набор инструментов

    Угловые пилы

    сбивают с толку многих плотников по одной простой причине — они не предназначены для чистовых столярных работ, они предназначены для каркаса и лестниц.Позвольте мне показать вам, что я имею в виду.

    Когда строители строят крышу, они сначала определяют УКЛОН крыши — 4/12 или 6/12. Этот шаг представляет собой угол, под которым следуют стропила. Все пропилы, сделанные на этом стропиле — коньковый пропил, вертикальный пропил и птичий рот — все измеряются с ЗАДНЕЙ стороны стропила — под углом 90 градусов к углу крыши.

    (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить его.)

    Именно поэтому датчики большинства торцовочных пил установлены под углом 90 градусов к задней части упора! На самом деле, некоторые торцовочные пилы даже включают угол наклона крыши на датчик торцовочной пилы.

    Но эти углы только смущают плотников. Плотники всегда делят углы пополам, что легко сделать с помощью транспортира.

    Угол 135 градусов выглядит так:

    Угол 135 градусов является ТУПЫМ углом. Скос для этого угла составляет 67 1/2 градусов. Его легко разрезать на торцовочной пиле. Просто установите пилу на 22 1/2!

    Но углы на торцовочной пиле не на 90 градусов по сравнению с углами на транспортире, что вызывает много путаницы.Некоторые плотники предпочитают использовать транспортир Starrett. Но я предпочитаю, чтобы ребята из моей команды использовали стандартный транспортир, чтобы они с первого взгляда знали разницу между острым углом и тупым углом. Это означает, что когда они визуализируют митру, они начинают с правильной ноги!

    Угол 22 1/2 градуса — ОСТРЫЙ угол. Вы не сможете отрезать эту митру на торцовочной пиле без приспособления для острого угла.

    Торцовочные пилы не всегда поставлялись с калибрами торцовочных пил, которые были установлены на 90 градусов относительно угломера.Еще до того, как производители стали использовать торцовочные пилы, плотники могли использовать транспортир для считывания угловых углов без каких-либо затруднений.

    Датчики для торцовочной пилы, подобные этому (см. фото справа), были просты в использовании плотниками и не вызывали другой проблемы: допустим, вы устанавливаете базовый молдинг в углу, измеряемом 86 градусами. Сначала вы делите угол пополам и определяете, что митра должна составлять 43 градуса. Но когда вы устанавливаете пилу под углом 43 градуса и отрезаете кусок, митра НИКОГДА не приближается! Это потому, что 43 градуса на стандартной торцовочной пиле на самом деле составляют 47 градусов.

    Самый простой способ решить всю эту проблему — использовать маркер Sharpie, чтобы отметить калибр торцовочной пилы номерами транспортира.

    Фактически, некоторые производители включают угловые транспортиры в торцовочные пилы:

    Я бы хотел, чтобы все это сделали!!!

    Как рассчитать и вырезать соединение «птичья пасть»

    Когда вы строите сарай или какое-либо другое здание и собираете для него крышу, вам нужно будет изучить некоторые новые термины и некоторые новые виды разрезов.Срез птичьего рта обычно используется для широкого спектра крыш, включая основные двускатные крыши домов, односкатные крыши и другие схемы крыш со стропилами.

    Термин «птичий рот» может показаться странным и загадочным на первый взгляд, но на самом деле это довольно простое соединение. Вам нужно будет тщательно измерить и точно вырезать, но как только вы сделаете пару таких разрезов, это совсем не будет казаться сложным.

    В этом руководстве мы рассмотрим, что такое разрез «птичий рот», почему он важен и как его сделать.Мы также дадим несколько советов по закреплению стропил на месте после того, как вы закончите вырез «птичий рот».

    Обзор статьи:

    1. Что такое огранка «птичья пасть»?
    2. Инструменты, необходимые для огранки «птичья пасть»
    3. Как разрезать косяк
    4. Разрезание сустава «птичья пасть»
    5. Крепление гвоздями и другие методы крепления стропил в птичьем усе

    Что такое огранка «птичья пасть»?

    Соединение «птичий рот» представляет собой треугольную выемку или канавку, вырезанную в стропиле, что позволяет ему располагаться под правильным углом поверх опорного бруса, стойки или стены.Этот сустав также называют соединением птичьего клюва или птичьим клювом.

    Подумай об этом так. У вас есть шпилька, стоящая вертикально. Шпилька имеет плоскую часть сверху, может быть, дюйм на два дюйма. Если вы возьмете другую доску, например, стропило, и установите ее под углом к ​​верхней части стойки, два куска дерева будут соприкасаться друг с другом только по одному верхнему краю. Таким образом, у вас есть только одна линия связи, и она не очень стабильна.

    Но если вы возьмете доску, стропило, которое вы хотите добавить, и сделаете в нем правильный вырез, два куска дерева действительно смогут соединиться.У вас больше контактная поверхность, и стропила можно легче и надежнее закрепить под правильным углом.

    Преимущества разреза стропил Birdsmouth

    Независимо от того, имеете ли вы дело со стойками или цельной стеновой пластиной, использование выреза «птичий рот» для каждой стропила — гораздо более надежный способ сборки крыши. Вместо того, чтобы балансировать стропила под углом на самом краю настенной пластины, вы можете зацепить каждое стропило за стеновую пластину благодаря этим треугольным вырезам.

    Этот метод сборки крыши также позволяет лучше распределить вес по крыше и стене.Соединение образует прочное соединение, которое позволяет равномерно распределять вес, силу или напряжение и обеспечивает более прочную конструкцию.

    Вы можете сделать разрезы стропил по типу «птичий рот» несколькими способами, но в этом руководстве мы собираемся сделать процесс простым и приятным. Вам понадобится набор основных инструментов.

    Прежде всего, вам понадобится пара пил. Циркулярная пила и ручная пила лучше всего подходят для распила стропил. Если вы занимаетесь строительством собственного дома или сарая для своей собственности, возможно, у вас уже есть под рукой одна или обе эти пилы; но если нет, вы можете рассмотреть возможность их покупки.

    В дополнение к циркулярной и ручной пиле вам также понадобится рулетка . Эти измерительные инструменты обычно включают в себя жесткую ленту, которую вы можете удлинять и втягивать по мере необходимости. В большинстве домов есть один под рукой. Если у вас его нет или вы не можете найти свой, купите его в любом магазине, торгующем товарами для дома.

    Последние два предмета, которые вам понадобятся, это столярный угольник и столярный карандаш . Эти предметы помогут с точностью и отметкой мест, где вам нужно разрезать древесину, чтобы создать соединение «птичья пасть».

    Как разрезать косяк

    Проще говоря, мы будем следовать этому процессу:

    1. Расчет уклона крыши и использование уклона крыши для вырезания конька
    2. Измерение других частей конструкции
    3. Использование гребневого среза в качестве контрольной точки для отметки местоположения птичьего рта
    4. Изготовление сиденья, пятки и пятки

    1. Обдумывание уклона крыши и выполнение конькового среза

    Для большинства жилых зданий угол наклона кровли не превышает 9/12.Обычно это между 4/12 и 9/12. Если вы не уверены, что это значит, подумайте об этом так. Первое число — это «подъем» или высота, которую крыша получает по горизонтальному «прогону», обычно измеряемая в дюймах. Таким образом, крыша с шагом 8/12 получит восемь дюймов «подъема» на каждые 12 дюймов горизонтального «убега».

    Используя столярный угольник, поместите короткую сторону (язычок) так, чтобы нижний край стропила был на уровне 8 (крыша с уклоном 8/12). Затем переместите длинную сторону (тело) так, чтобы 12-й был на уровне нижнего края стропила.Затем вы можете отметить вдоль короткой стороны, чтобы определить разрез конька. Наконец, вы можете разрезать его циркулярной пилой или ручной пилой.

    2. Измерение других частей конструкции

    Вы должны быть в состоянии рассчитать уклон по вашим планам или чертежам крыши. Если у вас нет чертежей, вам нужно набросать некоторые планы и определить шаг, а также пару других важных измерений.

    Вам необходимо знать расстояние от верха стены здания до самой верхней коньковой пластины крыши и точное расстояние от одной наружной стены до противоположной стены .

    Также необходимо знать полную ширину конькового бруса от ширины здания .

    3. Использование гребня в качестве контрольной точки для отметки местоположения Бердсмута

    После вырезания хребта вы готовы отметить местоположение птичьего рта.

    Теперь приступим к математике. Мы будем использовать теорему Пифагора. Да, это может быть сложно, но держитесь там.

    Помните, что вы измеряли или вычисляли расстояние от верха стеновой плиты до верха коньковой балки? Умножьте эту цифру на себя.Запишите полученный номер, и мы назовем его Результат A .

    Помните, как вы определяли расстояние от одной стены до противоположной стены? Разделите эту цифру (ширину здания) на 2. Вычтите половину ширины коньковой пластины, а затем умножьте это число само на себя. Теперь у вас есть Результат B .

    Наконец, сложите результат A и результат B и найдите их квадратный корень. Эта цифра будет равна 90 263 длине стропила, где будет вырезаться птичий рот – 90 264.

    Чтобы было понятнее, приведем пример.

    Высота до вершины конька = 27 дюймов

    Результат A : 27 x 27 = 729 (в квадрате в дюймах)

    Ширина корпуса = 82 дюйма, Ширина конькового бруса = 1 дюйм

    82 / 2 = 41 (полуширина в дюймах)
    41 – 0,5 = 40,5 (вычитание полуширины в дюймах)
    Результат B : 40,5 x 40,5 = 1640,25 (в квадрате в дюймах)

    Результат A + Результат B = 1640.25 + 729 = 2369,25
    Корень квадратный из 2369,25 = 48,6749 дюйма

    Длина = 48,67 дюйма (или 4,06 фута)

    4. Изготовление седла, пятки и хвоста

    Вы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что птичий рот не будет больше, чем половина общей глубины стропила . Вы не хотите, чтобы срез птичьего рта уходил так глубоко в стропило, что это слишком сильно ослабило доску.

    На стропиле, которое вы хотите вырезать, измерьте его общую глубину и разделите ее на 3.Используя этот рисунок, измерьте и отметьте две точки с каждой стороны от вертикальной линии, которые указывают, где будет разрезан птичий рот. С помощью столярного угольника проведите прямую линию между двумя точками, которые вы только что отметили. Он будет пересекаться с отвесной линией, определяющей место, где каблуки и сиденья пересекаются под углом 90 градусов .

    С помощью столярного угольника вы сможете начертить аккуратный маленький прямоугольный треугольник, который вам нужен для выреза птичьего рта.

    Переверните квадрат так, чтобы короткая сторона оказалась слева. Установите квадрат так, чтобы 8 (крыша с шагом 8/12) на короткой стороне были на одном уровне со стропилом, а затем расположите длинную сторону так, чтобы 12 был на одном уровне со стропилом.

    Разметка хвостового среза

    Одна вещь, с которой следует быть осторожным, это то, что максимальный свес крыши составляет около 24 дюймов; все, что выше этого, скорее всего, потребует дополнительной поддержки.

    В этом примере мы оставим выступ в 9 дюймов, поэтому сдвиньте его влево так, чтобы обрамляющий угольник находился в том же положении, что и на шаге выше, убедившись, что отметки 8 и 12 остаются на нижнем крае стропила до тех пор, пока 9 на длинной стороне не будет на одной линии с отвесом.

    Разрезание сустава «птичья пасть»

    Используя циркулярную пилу, разрежьте по отвесным и горизонтальным линиям. Будьте осторожны, чтобы не разрезать слишком глубоко. Если ваша циркулярная пила не может дотянуться до треугольника соединения птичьего рта, используйте ручную пилу или лобзик, чтобы закончить разрезы. Удалите маленький треугольник из дерева и полюбуйтесь своей новой вырезкой «птичий рот».

    Затем проверьте срез птичьего рта, установив стропило на место. Имеет ли он правильный угол наклона крыши, который вы хотите? Верхний конец стропила точно достигает пика крыши? Перепроверив все, возможно, вам придется скорректировать расчеты и разрезы.Однако, если птичья пасть кажется идеальной, вы можете использовать ее в качестве шаблона для вырезания стыков птичьей пасти в остальных стропилах, которые вы будете использовать.

    Как и в любом проекте, связанном с пилами, убедитесь, что вы соблюдаете все протоколы безопасности . Держите электроинструменты, такие как пилы, подальше от детей, домашних животных и взрослых, которые не знают, как правильно ими пользоваться. В зависимости от размера крыши, которую вы строите, вам также может понадобиться один или два друга, которые помогут вам поднять стропила на место.

    Крепление гвоздями и другие методы крепления стыков стропильных досок

    При креплении стропил к стеновым плитам строители часто используют процесс, называемый «прибиванием гвоздей».Они вбивают гвозди по обеим сторонам стропила, наклоняя эти гвозди так, чтобы они вгрызлись в часть стропила и в деревянную балку в верхней части стены. Иногда эту технику называют боковым гвоздем или косым гвоздем. Если вы предпочитаете, вы можете использовать крепежные ремни для стропил, подвесы для балок или какой-либо другой тип оборудования, специально предназначенный для удержания стропил на месте.

    Хотя стыки птичьего рта могут показаться сложной частью кровельного процесса, единственной трудной частью на самом деле являются математические расчеты.Если вы не уверены в этой части процесса, воспользуйтесь онлайн-калькулятором или наймите знакомого с математикой друга, который поможет вам убедиться, что вы правильно вводите числа. После этого нужно просто правильно пометить и измерить первый птичий рот. После того, как вы сделаете эти первые надрезы, если соединение птичьего рта правильное, вы можете использовать это первое стропило в качестве шаблона. Просто положите его поверх каждого последующего стропила и обведите вырез птичьего рта плотницким карандашом.

    После того, как вы обвели контуры стыков на всех стропилах, переходите к этапу резки.У вас будет стопка подготовленных стропил, готовых к тому, чтобы их можно было поднять на место и прикрепить, чтобы сформировать каркас вашей новой крыши.

    Майк Бейли работает в сфере коммерческого строительства в штате Миссури. Он также любит писать статьи, связанные со строительством и благоустройством дома.

    Последние сообщения Майка Бейли (посмотреть все) Существуют разные методы вырезания составных врубок на вальмовых стропилах, я думаю, что этот метод делает разметку и резку составного вруба довольно простой.

    В нашем текущем проекте каркаса у нас есть вальмовое стропило с углом в плане 45 °, вальмовое стропило с углом в плане 60 ° и вальмовое стропило с углом в плане 15 ° (наклонный конек), интересные в том же месте. Я использовал отвесы от вида вальмовых стропил в плане, чтобы разметить составные срезы оголовка. На равноскатной крыше мы обычно отмеряем половину толщины материала вальмового стропила, перпендикулярно линии среза оголовка вальмового стропила, и устанавливаем пилу на угол скоса пильного диска 45°, чтобы распилить вальмовое стропило с углом в плане 45°. разрез головы.На этих вальмовых стропилах 6×12 пересечение двух вальмовых стропил требовало угла скоса пилы 52,5°. Ни одна из наших пил не отклонялась до угла скоса пильного диска 52,5, поэтому нам пришлось выпиливать некоторые пропилы ручной пилой.




    Вот рисунок, который я использовал для разметки срезов головки вальмового стропила. Вам нужен только полномасштабный чертеж вальмовых стропил, пересекающихся на виде сверху.


    Использование размеров отвеса на виде вальмовых стропил в плане позволило мне легко разметить вырез головки вальмового стропила 6×12 точно, не зная и не заботясь об угле скоса вальмового стропила на вершинах вальмовых стропил.Знание углов пересечения вальмовых стропил на виде сверху позволило нам настроить наши пилы на угол скоса пильного диска. Однако, как и у большинства пил, настройки угла наклона пильного диска никогда не бывают точными. Мы сделали пару пробных пропилов, чтобы определить правильный угол скоса на наших пилах.



    Нам, вероятно, пришлось бы обработать срезы головки ручной пилой, даже если бы у нас была переносная циркулярная пила плотника Mafell MKS185Ec. Угол наклона 18-дюймовой пилы Mafell достигает 60°, но я не уверен насчет глубины пропила в 52°.5°. При стоимости 5 410,00 долларов США стоимость срезов оголовков вальмовых стропил составила бы 2 705,00 долларов США за стропило.

    что такое стропильный квадрат для

    Использование таблиц и весов, которые появляются на лезвии и язычке, является исчезающим искусством, потому что стропила сидят поверх стеновых пластин под углом, они оказывают горизонтальное воздействие … Его можно узнать по его треугольной форме, это самый распространенный тип. стропильных ферм, используемых в строительстве крыши. Чтобы построить стропила, вам нужно знать уклон крыши и … Коньковая доска служит поверхностью для крепления противоположных стропил и не обеспечивает структурной поддержки.Множественная градация — 7-дюймовый стропильный квадрат имеет множество видов градуировки, которые сочетают в себе функции каркасного квадрата, пробного квадрата, углового квадрата и транспортира. Speed ​​Square — это треугольный столярный инструмент. Плотники используют его для выполнения основных измерений и разметки линий на габаритных пиломатериалах, и они видят в нем ориентир для распила под углом от 45 до 90 градусов. Разница в том, что мы будем использовать 17 вместо 12, чтобы выложить бедро. Измерения и преобразования единиц измерения выгравированы лазером для … Стропила обычно укладываются последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для … Какой инструмент используется для разметки или проверки углов, кроме тех, которые выложены квадратами? Этот столярный угольник имеет несколько функций, его можно использовать в качестве обрамляющего угольника, тройного угольника, углового угольника, транспортира и т. д.Создание нескольких строк. И обычное стропило, и вальмовое стропило будут иметь одинаковый прогон при использовании метода компоновки. Если нижний пояс фермы крыши функционирует как балка пола, например, в мансардном помещении, он несет динамическую нагрузку, которая также зависит от использования, но типичная динамическая нагрузка на пол для жилого помещения составляет около 40 фунтов на квадратный фут. WonderHowTo. Квадраты для стропил являются неотъемлемой частью измерительных инструментов и оборудования любого плотника. Все еще в этом положении вы можете использовать это внутреннее отверстие, чтобы сделать несколько… Я буду использовать угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот».Его можно узнать по треугольной форме, это наиболее распространенный тип стропильных ферм, используемых при строительстве крыш. Он сочетает в себе некоторые функции транспортира, пробного угольника и столярного угольника. Угловой угольник для стропил отмечен градациями градусов для быстрой и легкой разметки. Стропила – это конструктивный элемент, который используется как часть конструкции крыши. Ферма с параллельными поясами в основном используется в конструкции пола и названа так из-за параллельных поясов сверху и снизу. Мы начнем с иллюстрации наиболее распространенных форм крыш, кровельной терминологии, определений и типов стропил.Обыкновенная ферма является наиболее привычной и используется в большинстве проектов строительства домов. Ответ (1 из 3): Прогон — это элемент балки, непосредственно удерживающий панель или лист крыши. Кроме того, его толстый край полезен в качестве направляющей для пилы — его можно использовать прямо с пилой против квадрата для поперечных или угловых пропилов. Временные нагрузки, которые должна нести ферма, определяются местными строительными нормами. Формула, используемая для расчета длины стропил по уклону крыши, фактически такая же, как и приведенная выше.Причина использования отдельной шкалы Hip-Val заключается в том, что вальмовые и ендовильные стропила проходят под углом 45° к общему стропилу и поэтому должны быть длиннее. Основание этого компактного прямоугольного треугольника имеет кромку, которую можно упереть в кромку заготовки, что позволяет провести идеально ровную линию разреза или угол под углом 45 градусов, а также использовать квадрат в качестве упора для поперечной резки. Стропильная площадь. Комбинированный угольник имеет 12-дюймовую линейку из нержавеющей стали, которая имеет 3 типа минимального значения шкалы: 1/16”, 1/32” и 1 мм. С помощью столярного угольника проведите прямую линию между двумя точками, которые вы только что отметили.стропила и стальной угольник. Ускорьте работу по раскладке стропил или углов с помощью нашего углового угольника, также известного как квадрат. Для начала я уже знаю, что длина моего стропила будет 5 футов 3 ½ дюйма. Стропила сделаны из дерева… После установки они позволяют покрыть чердачный этаж изоляцией до места, где пол соединяется с крышей. Его функции включают в себя многие из функций комбинированного квадрата, пробного квадрата и квадрата кадрирования. различные термины и определения, используемые в строительстве крыш.DOYLE™ 12 дюймов. Скоростной угольник, также называемый стропильным угольником, представляет собой пять инструментов в одном и может маркировать любой угол от 0 до 90 градусов. Стропильный квадрат будет иметь две специальные угловые направляющие транспортира на внутренней стороне инструмента с отмеченными как обычными углами стропил, так и углами «вальма-впадина». Я использую его для надрезов гипсокартона, устанавливая нож на острие и перетаскивая квадрат по листу. Speed ​​Square сочетает в себе общие функции комбинированного угольника, пробного угольника и т. д. Комбинированный угольник имеет 12-дюймовую линейку из нержавеющей стали, которая имеет 3 типа минимального значения шкалы: 1/16”, 1/32” и 1 мм.И обычно проходит в продольном направлении и поддерживается в поперечном направлении стропильными фермами или стропилами. Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвесного среза на пике стропила. длина стропила = √ (подъем² + прогон²). Как использовать обрамляющий угольник Обратите внимание на градуированные шкалы. …Измерьте срез. …Отметьте линию вдоль края другой руки и отметьте линию разреза. Рука, используемая для маркировки, обычно определяется тем, насколько длинная отметка вам нужна — используйте лезвие для более длинной отметки и наоборот.Разрежьте по метке. позволяет легко распиливать пиломатериалы. Инструменты, необходимые для расчета длины стропил крыши. Вернитесь к старой школе и используйте научный калькулятор и тригонометрию (это сложно, если вы не гений математики). лист фанеры — нет необходимости … Однако для больших крыш я использую готовый кровельный счетчик. … Стропильный угольник может иметь на лопасти один или два вида стропильных таблиц. С помощью угольника отметьте этот угол на верхней части нарожного стропила, чтобы вырезать боковой срез нарожного стропила.Здесь строитель стоек Кайл Штумпенхорст делится своими 10 лучшими вариантами использования. Ниже приводится описание Quick Square ® и Pocket Square ®, а также их использование для компоновки стропил с иллюстрациями и иллюстрированными примерами. Его также можно использовать в качестве поверочной линейки, находя и устанавливая прямые углы и отмечая отрезные работы на широком материале. Независимо от того, работаете ли вы над разметкой стропил или просто хотите быстро измерить угол 45° или 90°, EMPIRE ® стремится предоставить наиболее совершенный, точный и простой в использовании макетный квадрат.Как правило, проверяйте руководство по квадрату таблицы стропильных ног и ищите длину стропила. Треугольный инструмент обеспечит быструю и точную разметку под углами 45° и 90° и может использоваться в деревообрабатывающих, инженерных и металлообрабатывающих проектах. Существуют маркировки для обычных углов стропил, а также маркировка, позволяющая быстро определить вальмы и угол ендовы на… Квадраты для стропил, также известные как каркасные или стальные угольники, являются инструментами, используемыми в столярных работах, и имеют решающее значение для их полезности и универсальности. .Если вам нужно 60 градусов на другом рисунке, вы используете 30 градусов на квадрате скорости. 1 используется для ориентировки пропилов на обычном стропиле; а также . Swanson Speed ​​Square — популярный инструмент у большинства плотников. Также известный как стропильный угольник или треугольный угольник, Speed ​​Square является универсальным инструментом для плотников и может использоваться для измерения пиломатериалов и распилов, среди многих других вещей. ИНЖИР. Как пользоваться таблицами многоугольных стропил (продолжение) Столбец 5: Столбец «Угол бокового среза нарожных стропил» представляет собой угол бокового среза нарожного стропила в градусах.Я использую его для врезки дверных проемов и ответных планок. Он имеет прочный алюминиевый корпус с обработанными на станке с ЧПУ краями для большей точности и долговечности. Стандартный квадрат имеет лезвие 24 x 2 дюйма с языком 16 x 1,5 дюйма. Изучение того, как использовать квадрат скорости с уровнем, может помочь вам быстро получить приблизительное представление об угле подачи. A. острие B. торцевой упор C, складная линейка D. скользящий Т-образный скос 10. На стропиле вы хотите вырезать, измерить его общую глубину и разделить ее на 3. На этом стропильном квадрате выбиты цифры и градации , упрощая разметку линий на габаритных пиломатериалах.Обрамляющий угольник имеет линейчатые края, используемые для измерения с уровнем точности до 1/32 дюйма. Используйте свой чердак, например, как спальню или офис. A 1 дюйм Milwaukee 7 дюймов Это многоцелевой треугольный столярный инструмент, который используется для маркировки. На самом деле, определение угла наклона крыши было движущей силой изобретения этого инструмента, отсюда и его название. Давайте воспользуемся этим примером и найдем подходящий размер стропил. 10.11.07 13:58. Выкладка вальмовых, ендовных и накатных стропил требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, — это обычное стропило, основной строительный блок каркаса крыши.. Чтобы выложить обычное стропило, вам нужен шаг крыши, выраженный в единицах подъема на фут длины прогона. Скоростной угольник Swanson для стропил Скоростной угольник имеет несколько преимуществ по сравнению с обычным стальным каркасным угольником для разметки и обрезки стропил. Этот дешевый, удобный маленький инструмент называется либо стропильным угольником, либо скоростным угольником, и он может предложить вам самую большую отдачу от вложенных средств в вашем наборе инструментов. Этот очень универсальный инструмент можно использовать и косвенно, используя насечки для создания карандашной линии или для резки гипса ножом.IRWIN Tools 1794463 Стропильный уголок. А. а. Инструмент позволяет выполнять быструю и точную разметку под углами 45° и 90°. Его также можно использовать в качестве пробного угольника, а также в качестве направляющей при использовании циркулярной пилы для быстрого и точного распила древесины. Какой вес может выдержать стропила? С одним номером на нашей площади вы можете спроектировать крышу или опору для солнечных батарей, или разместить лестницу, шкафы, отделочные работы или многие другие строительные проекты. Этот стропильный квадрат отлит под давлением из цельного алюминия и обработан на станке с ЧПУ прямо здесь, в Висконсине.Квадрат скорости также известен как квадрат угла стропила, квадрат стропила и квадрат треугольника. вальмовое или ендовное стропило, примыкающее к прогону, повернутое к общей плоскости крыши (прямоугольник к вершине обычного стропила). 4) Выберите расстояние между стропилами и ширину: Расстояние между стропилами (и длина крыши) будет использоваться для определения количества стропил, необходимых для вашего проекта. Стропильный угольник является важным инструментом для плотника, независимо от того, работаете ли вы над разметкой стропил или просто нуждаетесь в быстром измерении угла 45° или 90°, этот угольник предназначен для обеспечения наиболее точного, точного и простого в использовании угольника. .Я использую его для обрамления квадратных ступеней лестниц, подступенков и распорок. Ремесленник 12-в. Этот стропильный угольник, также называемый скоростным угольником, сочетает в себе функции пробного угольника, комбинированного угольника, столярного угольника и упора для пилы и имеет форму прямоугольного треугольника с выступом на одной короткой стороне. Том Сильва рассказывает об основах этого инструмента в сегменте ASK TOH «Как использовать квадрат скорости». Нарисуйте линии под углом 45 градусов диагональной стороной квадрата. В этом видео вы узнаете, как использовать угловой угольник, также известный как скоростной угольник… Swanson Speed ​​Square имеет ромбовидный вырез вдоль линейки, который позволяет вам выравнивать линии и следить за тем, чтобы они были идеальными.Этот квадрат имеет более широкое основание, чем обычно. Каркасный угольник, также известный как стальной или плотницкий угольник, является важным инструментом для производителей мебели, укладки стропил, строительства лестниц и многих других работ. Метод 1 Метод 1 из 2: Измерение с помощью плотницкого угольникаИспользуйте разлинованную сторону угольника для измерения прямых линий. …Измеряйте углы, поворачивая квадрат от отмеченной точки поворота. Точка поворота — это угол квадрата, где встречаются две опоры под углом 90 градусов. Быстро определите угол наклона крыши, используя столярный угольник и торпедный уровень….Проверьте точность разрезов и соединений под углом 90 градусов. … Этот уникальный плотницкий угольник VINCA ARLS-12 из алюминиевого стропила имеет большой размер, что делает его пригодным для работы с большими кусками дерева. Советы Stanley Speed ​​Square. Скоростной угольник, также называемый стропильным угольником, стропильным угольником и треугольным угольником, представляет собой многоцелевой треугольный плотницкий инструмент, используемый для разметки. Его функции включают в себя многие функции комбинированного угольника, пробного угольника и каркасного угольника. Плотники используют его для выполнения основных измерений и разметки линий на габаритных пиломатериалах, а также в качестве направляющей для пилы для коротких 45 и 90… Вы можете точно разметить перпендикулярные линии перед распилом, используя этот 7-дюймовый стропильный квадрат от Minotaur.Вопрос: 8. Что делает стропильный угольник? Мы собираемся показать вам, как выполнить этот угловой подход на внешней стороне вашей крыши, хотя он также работает как стропильный квадрат. Он также широко известен как стропильный угольник или плотницкий угольник. Там огромное количество неиспользуемого пространства! Все прямоугольные треугольники имеют угол 90 °, который можно использовать для описания пересечения отвеса и линии уровня — пересечения языка и тела обрамляющего квадрата. Высокое разрешение Empire Level E2994… РИС.Не нужно для жилплощади? С помощью этих двух угольников можно выложить все необходимые вырезы для конкретного стропила. различные термины и определения, используемые в строительстве крыш. Это справочное руководство предоставит базовые знания о стропилах и квадрате стропил, чтобы помочь вам определить, какой масштаб и число на коньковой доске. Шпунт Тело Отметьте вдоль шпунта, чтобы разметить угол корпуса прогона на вальме или ендовом стропиле. Используйте 2,789 дюйма на шпунте для стороны А и 4,377 дюйма для стороны В для комбинаций шага в этом примере.Если вам нужно создать точные линии, углы 45, 90 градусов или более, 12-дюймовый стропильный квадрат Craftsman выполняет работу за работой. Скоростной угольник (угольник для стропил, угол для стропил, треугольный угольник) — это треугольный плотницкий инструмент для разметки, производимый и продаваемый Swanson Tool Co., Inc. Плотники используют его для выполнения основных измерений и разметки линий на пиломатериалах, а также в качестве направляющая пилы для коротких пропилов под 45 и 90 градусов. A. таблица стропил B. таблица раскосов C. таблица досок Essex D. шкала сотых 9.WonderHowTo. Этот ромбовидный вырез можно использовать, чтобы сделать выемку или выемку для стропильных работ. Скоростной угольник (угольник для стропил, угол для стропил, треугольный угольник) — это треугольный плотницкий инструмент для разметки, производимый и продаваемый Swanson Tool Co., Inc. Плотники используют его для выполнения основных измерений и разметки линий на пиломатериалах, а также в качестве направляющая пилы для коротких пропилов под 45 и 90 градусов. По иронии судьбы он называется стропильным квадратом, и я никогда не использовал его для стропил. Но всегда используйте число sa ‘)’W по шкале Hip-Val, как вы использовали по шкале обычных стропил — число, представляющее подъем в дюймах.Квадрат скорости также известен как квадрат угла стропила, квадрат стропила и квадрат треугольника. Использование стропил позволяет использовать пространство под крышей и над потолком нижнего этажа. Непрерывные насечки облегчают повторную маркировку — идеально подходят для быстрой продольной резки на настольных пилах. Квадрат Джонсона, также известный как стальной угольник, является удобным инструментом для столярных работ. На первый взгляд, это IRWIN Tools 1794463 Rafter Square… Я буду использовать свой скоростной угольник для измерения первого пропила на одном конце моего стропила 2×4.4 представляет собой схематическую иллюстрацию, показывающую метрический квадрат стропила по фиг. Он был запатентован в 1819 году Сайласом Хоузом, кузнецом из Южного Шафтсбери, штат Вермонт. Строительные стропила. Просматривая центр таблицы, мы можем найти пару вариантов. Каркасный угольник используется не только для разрезов под углом 90 градусов. Это связано с тем, что вальмовые стропила поднимаются из углов здания под углом 45 градусов (по диагонали). Итак, что вам нужно сделать в первую очередь, это получить шаг, используя следующую формулу: подъем = бег * шаг.Используйте их где угодно: поскольку стропила изготавливаются из стержней… Размер/ширина пиломатериалов (доски 2×8″, 2×10″ или 2×12″) будут использоваться для оценки стоимости каждого стропила, так как… 5 представляет собой аналогичный вид, показывающий метрический стропильный квадрат, используемый для ориентирования нижних и отвесных пропилов на вальмовом стропиле. Мы начнем с иллюстрации наиболее распространенных форм крыш, кровельной терминологии, определений и типов стропил. Край … Стропила используются как часть конструкции крыши и обычно укладываются последовательно, бок о бок, обеспечивая основу для поддержки настилов крыши, кровельных покрытий и т. д.Строительные стропила. Каркасный квадрат используется не только для разрезов под углом 90 градусов. Применение стропильного угольника основано на геометрии прямоугольных треугольников. Чтобы использовать таблицы длин стропил на переднем квадратном лезвии каркаса, вам сначала нужно понять, какой тип стропил вы режете. Установите край кромки квадрата скорости вдоль края крыши с уровнем торпеды наверху. Квадрат стропила имеет вырезы от 1 дюйма. Они бывают разной длины и устанавливаются между стропилами под изоляцией.5 доступных по цене 3,00 долл. США за штуку. Хотя не всем потребуется такой большой двор, как этот, если вы постоянно передвигаетесь с двухскоростными квадратами, это… #6 Планировка стропил. Стропильный угольник, обычно называемый «Speed ​​Square» (собственное название, подобное Romex и Kleenex), представляет собой инструмент, используемый плотниками для различных задач.

    Почему важна оценка доходов за двухгодичный период, Пример стратегии риска, World Press Photo of the Year Все победители, Ресторан Twisted Ranch, Один и один пенальти, Есть ли у Джейсона Уэйда ребенок, Плюсы и минусы политики America First, Государственный колледж Bellaire Apartments,

    Как сделать последовательные повторяющиеся распилы

    Как делать распилы как профессиональный плотник

    Марк Дж.Донован

    Независимо от того, режете ли вы стропила крыши или устанавливаете балясины настила, вам часто приходится делать последовательные повторяющиеся пропилы. Есть несколько способов сделать это правильно и один распространенный способ сделать это неправильно.

    Распространенный неправильный способ последовательного выполнения повторяющихся распилов заключается в использовании измерительной ленты, индивидуальном измерении и маркировке каждой доски перед распилом. Вы неизбежно внесете ошибки в измерения и маркировку, которые приведут к неравномерной обрезке досок по длине.

    Один из правильных способов последовательного выполнения повторяющихся распилов состоит в том, чтобы измерить, пометить и вырезать одну доску, а затем пометить ее как образец.

    Используя образец, положите его на другую доску, которую вы хотите разрезать, или рядом с ней, убедитесь, что торцы выровнены, а затем просто отметьте доску, которую вы хотите разрезать, используя образец в качестве ориентира. Повторите этот процесс для такого количества досок, которое вам нужно отрезать, и вы гарантированно получите доски одинаковой длины.

    Еще один метод последовательного выполнения повторяющихся распилов заключается в создании сборки упора и стопорного блока. Этот метод часто используется при резке балясин настила. Чтобы обеспечить постоянную длину балясин, просто прикрепите доску размером 1 x 3 дюйма длиной примерно 4 фута к торцовочной пиле. Обычно вы можете прикрепить доску к торцовочной пиле с помощью одного или двух зажимов.

    Затем измерьте расстояние от линии реза пильного диска на торцовочной пиле до длины доски, равной желаемой длине балясин, и сделайте отметку на доске.

    Теперь прикрепите небольшой деревянный брусок к доске в том месте, где вы сделали отметку.

    Теперь, когда стопорный блок установлен, вы можете просто прикрепить конец каждой балясины к стопорному блоку и сделать надрезы. Опять же, вы будете гарантированно делать последовательные повторяющиеся пропилы.

    Такой же подход к сборке упора и стопорного блока можно аналогичным образом использовать на настольной пиле.


    Дополнительную помощь по созданию пристройки к дому см. в разделе HomeAdditionPlus.com’s Home Adding Sheets. Наши  Предложения по достройке дома предоставляют вам знания и информацию о том, как планировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

    Дополнительная информация

    Дополнительные ресурсы для кадрирования на Amazon.com


    Цены на добавление дома без обязательств!

    Заполните нашу простую и быструю форму, которая займет 3-5 минут, и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.