Skip to content

Выравнивание стен шпаклевкой своими руками: Выравнивание стен шпаклевкой своими руками

Содержание

Выравнивание стен шпаклевкой или цементом (Штукатурка стен своими руками)

 В настоящей статье мы расскажем о выравнивании стен квартиры, гаража и другого помещения с помощью, так называемых, мокрых работ, то есть с применением растворов, цемента, шпаклевки и т.д.
 Еще такие работы называют штукатуркой стен. Именно о том, как произвести штукатурку стен своими руками мы и расскажем в данной статье.

 Прежде всего необходимо определиться с объемом цемента или штукатурки необходимого для выравнивания стены. Для этого необходимо разметить стену, условно с помощью ниток вывести ее на желаемый уровень. Как говориться в профессиональной практике поставить маячки.

Подготовительные операции при выравнивании стен (для штукатурки)

Рис. 1 Штукатурные профили применяемые для выравнивания стен

Используем штукатурные профили, фактически это будущие направляющие для нашей стены. Закрепляем по одному профилю с каждой стороны стены, на забывая выставить профиль по уровню. Они крепятся на растворе, который наносится на каждый профиль в нескольких местах. Рекомендуемое расстояние между точками крепления — около полуметра, всего же таких точек при высоте потолка в «рядовом» доме должно быть должно быть порядка пяти. Направляющие прижимаются к стене на их боковых «крылья» так, чтобы через отверстия в них вышел раствор на котором они в последствии будут держаться. Даем раствору застыть, чтобы профиль не ушем при дальнейших работах.

Закрепляем профиль замазывая его крылья в раствор

 Проверяем вертикальность с помощью уровня.

 По концам направляющих — профилей вбиваем гвозди и по диагонали стены натягиваем нити, при этом важно чтобы нити косались профилей при этом и в центре — недалеко от места пересечения были вывешаны в воздухе, а не прислонялись к стене. Если получилось так, что нити идут по стене, то придется отрегулировать вылет профилей, так чтобы избавиться от этого эффекта. Вплоть до того что оторвать и вновь установить профили на большем растоянии от стены. Фактически если нити будут задевать стену, означает что в центре стены мы имеем выступающую поверхность которая и останется выступающей после выравнивания. При этом так же важно обеспечить минимальный зазор между нитями и стеной, что скажется на объеме цемента и штукатурки неоходимого для выравнивая нашей стены.

 Теперь имея площадь нашей стены и среднее расстояние между нитями и стеной можно прикинуть объем смеси необходимой в последствии для выравнивания стены.
 Далее устанавливаем вспомогательные профили, между нашими направляющими профилями по сторонам стены. Фактически количество профилей определяется размером правила (инструмент для выравнивания стены) его длиной, необходимо установить профили так, чтобы правило по его концам скользило по профилям как по направляющим. В слишком большее расстояние между профилями правило просто провалиться, при этом практически невозможно будет обеспечить ровную поверхность для стен подлежащих выравниванию.
  В случае если на стене есть окно профили устанавливаем по его боковым сторонам, на стенке которую необходимо выровнить, независимо от расстояния до следующего профиля — направляющей.
 Каждый установленный профиль — маяк контролируется по нитям и по уровню. Также дожидаемся полного застывания раствора и только теперь приступаем к непосредственному выравниванию стены, не забыв прогрунтовать стены — «Грунтовка стен».

Технология выравнивания стены (штукатурка своими руками)

 Для выравнивания стен можно воспользоваться штукатуркой на гипсовой основе, например  ротбанд или анологичной. Более подробно о его свойсивах и способе применения можно прочитать в статье «Ротбанд». Можно воспользоваться и классическим цементный штукатурный раствором. Цементный раствор готовят на цементе марки не выше 400, песка от 2 до 5 частей к объему цемента. Более подробную информация о цементе вы можете узнать из статьи «Цемент — расшифровка марок, добавок».  Кроме того, о растворах для штукатурки можно посмотреть информацию в статье «Раствор для штукатурки»
 В специальную емкость насыпают необходимое количество песка и делают в этой горке углубление, которое заполняют порцией цемента; затем компоненты тщательно перемешивают до однородной сухой массы. После этого небольшими порциями с одновременным перемешиванием добавляют воду до получения необходимой густоты раствора.

 Перед нанесением раствора стену лучше полить водой или орашить ее из пульверизатора, это обеспечит лучшее сцепление раствора со стеной подлежащей выравниванию.

Если зазор между стеной и поверхностью до которой необходимо выровнять стену слишком большой, не старайтесь положить слишком толстый слой, под собственным весом он может отслоиться и упадет на пол. Если у вас предусмотрено нанесение двух слоев, то дайте вначале полностью просохнуть первому, потом наносите второй. Первый слой должен просохнуть полностью, не пытайтесь наложить на него второй слой после высыхания его поверхности, так как это не гарантирует высыхания внутри слоя и обеспечения его жесткости для удержания второго выравнивающего слоя раствора. 
 Так при необходимости слой за слоем мы подводим раствор к наружной поверхности наших направляющих профилей. Последний слой выравнивается правилом которое перемещается сверху вниз или наоборот, что не принципиально, по направляющим профилям.

 

В местах? где мы видим углубления, недостаточность раствора добавляем его и вновь разглаживаем всю стену правилом.
 Верх у потолка и низ у пола выравниваем при помощи шпателя, так как правило не всегда может вплотную подойти к перпендикулярным поверхностям относительно выравниваемой стены. Заполнять данные провалы лучше после высыхания основной массы раствора.  Мелкие канавки также можно заштукатурить шпателем. Даем высохнуть раствору и затираем мелкие неровности шкуркой.
 В принципе, это все основные операции и технологии которые необходимо знать при выравнивании стен квартиры, офиса и т.д.

P.S. Если необходимо выровнять стену с изменением угла, то ее выравнивание фактически производится как для двух отдельных стен

 Единственной особенностью при нанесении штукатурки является то, что вначале выравнивается отда стена, при этом ждем пока штукатурка схватится (затвердеет), затем уже и вторая.

нанесение выравнивающей шпаклевки своими руками, какую выбрать для отделочных работ, смесь «Старатели»

Вне зависимости от того, затеяли вы грандиозный ремонт или перепланировку в квартире или доме, будьте готовы хорошо поработать. В большинстве домов без выравнивания стен не обойтись. А без этого нельзя клеить обои, иначе они лягут неровным слоем. Чтобы создать гладкую и ровную поверхность потребуется качественная шпаклевка и умение с ней обращаться.

Особенности и преимущества

У сухой шпаклевки, по сравнению с другими отделочными материалами, есть ряд преимуществ. Первое, и, пожалуй, самое главное – невысокая цена. Сделать самостоятельно раствор несложно, а будет стоить это копейки.

Второе преимущество – она хорошо перекрывает всевозможные трещины и неровности. Если стена повреждена, на ней есть разломы, то штукатурка поможет исправить ситуацию. Под слоем этого материала все недостатки будут невидимы, и вы сможете спокойно красить или покрывать ее обоями.

И наконец, она легко наносится. Даже если у вас совсем нет опыта в ремонтных работах, вы все равно способны самостоятельно выровнять поверхности небольшой кривизны при помощи качественного материала.

Виды и типы

Первым делом вам понадобятся теоретические знания, без которых вы не сможете выбрать необходимые материалы и воплотить свои задумки в реальность. Специалисты делят процесс выравнивания на несколько этапов.

Все они просты, и ознакомившись с предоставленной информацией, вы сможете справиться сами со сглаживанием перепадов на стыках плит, удалению бугров, вмятин или многих других дефектов.

Прежде всего, необходимо знать, что бывают разные виды шпаклевки: сухие и готовые. Существуют и разные типы этого отделочного материала: стартовая, финишная и универсальная. Вот полезные сведения о них.

Типы

  • Стартовая – предназначена для выравнивания глубоких неровностей. Наносится на стены слоем толщиной от одного до трех сантиметров. При слишком толстом слое, на поверхности шпаклевки могут образовываться мелкие трещины.
  • Универсальная – такая же прочная, как и стартовая, но может применяться для окончательного выравнивания стен. Так что, если вы не знаете, какой отделкой воспользоваться, берите именно ее.
  • Финишная – наносится очень тонким слоем, до одного сантиметра. Имеет самую мелкую зернистость, что обеспечивает гладкость поверхности. Стены, отделанные этим материалом можно сразу оклеивать обоями или красить.

Виды

Шпаклевка также бывает разных видов: полимерная, цементная, известковая, гипсовая.

  • Гипсовую используют для любых финишных работ. Этот один из видов, который не проседает, поэтому слой штукатурки можно наносить вплоть до двух миллиметров. Но есть и недостаток: она не любит перепадов температуры и повышенной влажности. Поэтому ее нельзя использовать для внешних работ, а также для выравнивания поверхностей на кухне, в ванной комнате, где влажность почти всегда повышенная.
  • Полимерная. В отличие от предыдущего вида, ее можно применять как на улице, так и в доме. Она обладает водостойкостью, а также не боится перепадов температуры. Однако недостатки все же есть. Первое – высокая цена, второе – низкое качество.

Далеко не все производители создают качественный продукт, поэтому попадается много брака. Покупая такую шпаклевку, внимательно осмотрите содержимое упаковки и только потом платите.

  • Цементная чаще всего используется для выравнивания стен в ванной комнате. Как и другие виды штукатурки, она тоже имеет свои минусы. К ним относятся: появление трещин, долгое застывание, необходимость проводить шпаклевание повторно.
  • Известковая предназначена для оформления наружных частей здания. Практически не отличается от цементной. Единственная разница в составе – добавлена негашеная известь и полимерные компоненты.

Разобрав, какие бывают виды и типы шпаклевки, продвигаемся к главной цели – выравниванию поверхности, которое проводится в несколько приемов.

Последовательность работ

Весь объем мероприятий по отделке штукатуркой подразделяют на несколько основных этапов:

Подготовка

Перед нанесением шпаклевки, необходимо удалить старую штукатурку. Этот процесс не так уж сложен, любой человек способен всё сделать сам.

Для этого необходимо:

  • смягчить небольшое пространство водой, подождать минут 10-15;
  • провести демонтаж – с помощью шпателя удалить штукатурку, участок за участком пока вся поверхность не будет очищена;
  • если же стены были окрашены краской, убрать с помощью смывки верхний слой, а если не получится, то сбить специальным молотком.

Грунтование

Этот процесс не менее важен. Во время него устраняют мелкие трещины, а также наносятся специальные растворы, предотвращающие появление грибка или плесени. Лучше всего использовать грунтовку «бетон контакт», которая быстро сохнет. Из-за того, что у этого материала ярко-розовый цвет, легко контролировать гладкость поверхности, насколько состав ложится ровным слоем, без пропусков. Все малейшие недостатки сразу видны, их легче исправить.

Однако такая грунтовка применяется только под гипсовую штукатурку. Ее наносят в два слоя, делая между нанесением паузу для просушки – на 6-10 часов. После высыхания можно приступать к выравниванию.

Проверка кривизны стен

Специальным инструментом – правилом – мастер может оценить насколько ровные перекрытия или есть изъяны. Для этого строительный алюминиевый уровень прикладывается к поверхности под разными углами. Те участки, на которых имеются неровности, помечают карандашом, а после заполняют шпаклевкой.

Замес раствора

Делается пробное замешивание при помощи дрели и строительной насадки «миксер». Правильная шпаклевка должна напоминать густую сметану без комочков. Если таковые имеются, процесс продолжается. Если пробный замес удался, можно начинать работу.

При этом надо знать, что шпаклевание лучше проводить в один прием, ведь смесь очень быстро высыхает, после чего нанести ее на поверхность невозможно.

Шпаклевка

Выравнивание начинается с углов. Делается это для того, чтобы углы и откосы получились идеально ровными. Для работ используется угловой шпатель. Распределяется смесь вдоль шпателя. Ее нужно прикладывать к поверхности под углом в 50-60 градусов. Раствор плавно размазывается по поверхности стены, заполняя собой трещинки, неровности.

Следующий участок штукатурится, как предыдущий, но при этом он должен примерно на пять-семь сантиметров перекрывать поверхность, которую вы уже отделали. Закончив работу приблизительно на одном метре, нужно приложить уровень под углом и протянуть вдоль стены. Таким способом убираются излишки. Все процессы повторяются до окончания работ по выравниванию. Если пришлось сделать перерыв, то прежде чем продолжить процесс, необходимо смочить края штукатурки.

Завершающие работы

Готовым стенам нужно дать просохнуть 2-3 дня. Для этого хорошо проветриваем помещение, чтобы излишняя влага не конденсировалась на поверхности. Необходимо следить, чтобы не было сквозняков, иначе слой штукатурки, может покрыться трещинами. Также надо контролировать температуру в комнате, она не должна превышать 20-25 градусов.

После того, как все просохло, снова прикладываем правило. Если неровности есть, то они удаляются или с помощью машинки для шлифовки, или теркой, к которой прикрепляется наждачная бумага. Осторожно убираем бугры, а по окончании, для мелких итоговых работ, используем наждачную бумагу с нулевым зерном. Затирать надо еще свежую, но подсохшую поверхность.

Финишная шпаклевка

Заключительный этап придаст стенам идеальную гладкость. Перед этим надо обязательно увлажнить или обработать грунтовкой предыдущий слой штукатурки для размягчения поверхности.

Примером качества является продукт от бренда «Старатели». Финишная шпаклевка «Старатели» выпускается в виде сухих смесей, что позволяет просто и быстро ее приготовить. Она легко наносится на стены, высыхает за короткий промежуток времени, не осыпается. Хранить смесь в упаковке можно при любой температуре, без потери изначальных свойств. Объем фасовки предусмотрен разный, что очень удобно. Единственный недостаток – она быстро густеет при приготовлении.

Финишный раствор замешивается и наносится, так же как стартовый. Единственным отличием является скорость высыхания. Работать надо очень быстро, поэтому лучше обратиться к специалистам, во избежание повторного выравнивания.

Важно чтобы свежие слои шпаклевки перекрывали друг друга. Наносится параллельными полосами, двумя шпателями: узким набирается готовая смесь, а широким он уже переносится на стену. По окончании работы поверхность шлифуется мелкой сеткой.

Шпаклевание с помощью маяков

Это еще один способ выравнивания стен, который применяется при очень больших неровностях. В таких случаях можно наносить толстый слой шпаклевки. Если он слишком большой, то перед этим крепится металлическая малярная сетка. Она предотвращает сползание раствора с поверхности.

При помощи натянутой нитки, определяется самое проблемное место, по нему выставляются маяки. Закрепляются они при помощи дюбелей или раствора. После этого стены выравниваются уровнем. Расстояние между маяками должно быть на десять сантиметров меньшим, чем длина правила.

Если вы использовали для крепления свежий раствор, то нужно подождать, пока маяки застынут, потом наносить стартовую смесь между ними. Если необходимо создать очень толстый слой шпаклевки, то лучше всего разбить процесс на этапы.

Сначала смесь наносится от пола на высоту не более полметра. Нужно подождать пока она затвердеет, затем продолжить дальше. Такой способ не дает раствору сползать вниз, при этом делает поверхность ровной, гладкой. Углы между стенами, потолком и полом делаются, когда раствор немного схватился. Для этого тоже используется угловой шпатель.

Закончив отделку, подождав пока она просохнет, удалите маячки. Заполнить дырки от них можно раствором, а если есть необходимость, еще раз пройтись наждачной бумагой.

Если вы хотите выровнять стены в доме или квартире, то выгоднее и удобнее всего использовать для этой цели сухую шпаклевку. Вы можете сделать всю работу без чужой помощи, что позволит вам сэкономить финансы. Однако обязательно надо придерживаться рекомендаций специалистов. Четкое соблюдение инструкций – залог того, что в вашем доме будут ровные стены и хороший ремонт, сделанный своими руками.

О том, как выровнять стены шпаклевкой, смотрите в следующем видео.

какую шпаклевку выбрать для выравнивания без маяков своими руками, готовые выравнивающие смеси

Красиво смотрятся только такие поверхности, отделка которых осуществлялась максимально тщательно (конечно, многое зависит и от используемых материалов). Очень важен такой этап отделочных работ, как нанесение на стены шпаклевки, ведь почти во всех случаях необходимо выравнивание поверхности. Так основание подготавливается к наклеиванию обоев, нанесению красящего состава.

Чтобы добиться лучших результатов, при использовании шпаклевочного материала нужно учитывать определенные нюансы. Вы сможете разобраться в них, ознакомившись с данной статьей.

Как выбрать?

Собираясь покупать подходящий шпаклевочный материал, следует разобраться в многообразии составов, которые представлены на рынке. В ассортименте материалов от современных производителей очень легко запутаться. Можно выделить следующие базовые разновидности шпаклевок:

  • Универсальные. Такие материалы можно использовать в разных целях и для различных поверхностей, что привлекает многих потребителей.
  • Стартовые. Подобные покрытия позволяют избавиться от серьезных дефектов на поверхности.
  • Финишные. После использования такой шпаклевки основание становится максимально ровным.

Следует учитывать также основу выравнивающей шпаклевки (компонентную базу). Возможны такие разновидности:

  • Гипсовая. Подобные материалы применяют для осуществления финишной отделки, а также для того, чтобы эффективно выравнивать поверхность. Они не подходят для помещений, где слишком высокая влажность или где наблюдаются резкие температурные перепады. Их нельзя использовать для внешних стен и в ванных комнатах.
  • Полимерная. Такие материалы можно назвать универсальными. Они замечательно подходят для поверхностей, на которые потом будут нанесены какие-либо лакокрасочные материалы. Полимерную шпаклевку можно использовать также для помещений, где повышена влажность. Главный недостаток подобных смесей – довольно высокая стоимость, но цена обычно оправдана замечательным качеством.
  • Цементная. Такая шпаклевка подходит для использования в самых разных комнатах. Цементные покрытия отличаются повышенной устойчивостью к температурным перепадам и воздействию жидкости. Однако у подобных шпаклевок есть и минус: они могут трескаться, поэтому необходима дополнительная финишная отделка. Такой шпаклевочный материал долго застывает, что мешает при осуществлении отделочных работ (однако этот недостаток можно назвать незначительным).
  • Известковые. В данных покрытиях сочетаются плюсы нескольких перечисленных материалов. Они хорошо подходят для осуществления наружных отделочных работ.

Выбирая наиболее подходящий вариант, следует учитывать особенности помещения, где вы собираетесь использовать шпаклевку. Нужно подбирать материал правильно, в противном случае покрытие не будет отличаться долговечностью.

Необходимые приспособления

Вовсе не обязательно обращаться к опытным мастерам; с нанесением шпаклевочного материала на стены, пол или другие поверхности в квартире вполне можно справиться самостоятельно. Нанося шпаклевку своими руками, нужно учитывать определенные рекомендации и использовать подходящие инструменты.

Подготовьте следующее:

  • валик для нанесения грунтовочного материала;
  • дрель с замешивающей насадкой или миксер;
  • строительное правило;
  • различные наждачные шкурки;
  • ведро для приготовления смеси;
  • шпатели (для углов, малый, большой).

Выравнивание

Приготовление раствора

Некоторые предпочитают использовать готовую шпаклевку. Если же вы приобретете сухой материал, нужно будет правильно его подготовить.

  • Возьмите подходящую емкость (например, чистое ведро).
  • Сухую шпаклевку нужно брать небольшими порциями и постепенно добавлять в воду комнатной температуры.
  • Чтобы получить однородную консистенцию, перемешивайте материал с помощью дрели или миксера. В случае отсутствия подобных приспособлений можно будет перемешать шпаклевку вручную. Пропорции обычно указывает производитель. Следует убедиться в том, что в смеси нет комков.
  • Перемешав материал, сразу же очистите приспособление, с помощью которого вы это делали. В противном случае смесь застынет, и удалить ее будет уже очень сложно.

Подготовительный этап

Чтобы начать разбираться в том, как самостоятельно наносить шпаклевку, вовсе не обязательно делать это много раз. Нужно только не пропускать важные этапы. Помните о том, что перед нанесением шпаклевочного материала необходимо тщательно подготавливать основание. Результат отделочных работ во многом зависит именно от подготовки.

  • Поверхность должна быть максимально чистой. Следует также удалить потрескавшийся слой штукатурки, обои, старую краску. Если штукатурка плотная, вы можете оставить ее.
  • В целом очищать основание довольно просто. Чтобы было легче удалять гипсовую шпаклевку, обои, смочите поверхность водой. После этого начните удалять старое покрытие, используя шпатель. Соскабливать старые алкидные и акриловые покрытия уже значительно сложнее. Чтобы удалить такую краску, сбивайте ее молотком или используйте смывку.
  • Удалите с основания пыль и незначительные загрязнения. Для этого можно воспользоваться сухой щеткой.
  • Перед использованием шпаклевки нужно будет нанести на основание грунтовочный материал. Он способствует улучшению адгезии. Если в помещении слишком высокая влажность, лучше остановить выбор на грунтовке с антисептическими свойствами. Так вы сможете предотвратить возникновение на поверхности грибка, плесени. Можно нанести лишь один слой грунтовочного материала, но нужно будет убедиться в том, что на поверхности нет необработанных участков.

Стартовое шпаклевание

Стартовый слой шпаклевки позволит устранить серьезные дефекты на поверхности, он получается довольно толстым. Если неровности значительные, может потребоваться несколько слоев шпаклевочного материала. Сушить покрытие нужно столько, сколько указано на упаковке.

Чтобы смесь не съезжала по стене, можно использовать малярную сетку. Так вы сможете также сделать поверхность более прочной, покрытие не будет трескаться.

Завершающие работы

После высыхания стартового слоя шпаклевки можно будет приступать к нанесению финишного покрытия. Такой слой менее плотный, он замаскирует довольно грубое стартовое покрытие. Срок сушки и технологию замеса производитель указывает на таре.

Финишный слой шпаклевочного материала не предназначен для того, чтобы корректировать неровности на основании. Для этого используется стартовая шпаклевка. Когда финишный слой застынет, можно будет приступать к следующим этапам отделочных работ.

Вполне возможно, что перед использованием краски нужно будет нанести дополнительный слой грунтовки. Это зависит от типа грунтовочного материала.

Нужно ли использовать маячки?

Использование маячковой системы актуально в том случае, если на основании имеются серьезные дефекты. Если неровности не очень сильные, можно обойтись без маяков. При значительных неровностях нужно будет наносить довольно толстый слой шпаклевочного материала, и использовать специфическую технологию.

Обратившись в строительный магазин, приобретите специальные маяки. Потребителям предлагаются оцинкованные изделия, имеющие разные размеры. Используя шпаклевочный материал, зафиксируйте маяки на основании. Чтобы установить их максимально ровно, можно использовать уровень. Когда материал затвердеет, приспособления окажутся надежно прикрепленными к поверхности.

После нанесения, сделайте стартовое покрытие между маяками ровным с помощью правила. Это значительно легче делать, когда между приспособлениями предусмотрен небольшой промежуток. Чтобы слой шпаклевки получился максимально плотным, разбейте процесс на определенные этапы. Лучше сначала наносить материал на стену на расстоянии полуметра от пола, потом можно будет переходить к другим участкам. Если сделать все не так, вполне возможно, что шпаклевка сверху стечет на нижнее покрытие, и поверхность получится неровной.

Когда шпаклевочный материал застынет, уберите маяки, заполните дыры и сделайте основание совершенно ровным. Если маячки останутся, могут возникнуть следы от коррозии. Такой способ отделки является очень сложным (при осуществлении подобных работ тратится много времени и сил), поэтому его используют нечасто.

Советы мастеров

Чтобы добиться лучших результатов отделочных работ, помните о советах специалистов. Стоит учитывать следующие рекомендации:

  • Не забывайте о тщательной подготовке поверхности перед нанесением шпаклевочного материала.
  • К выбору подходящих материалов подойдите максимально серьезно. Учитывайте, для чего предназначено помещение, какими особенностями отличается конкретная поверхность.
  • На упаковке шпаклевочного материала обычно имеется инструкция по его подготовке.

Не пропускайте ни один этап приготовления, в противном случае эксплуатационные качества шпаклевки значительно ухудшатся.

  • Подбирая подходящие инструменты, не стоит приобретать наиболее дешевые приспособления. Рекомендуется остановить выбор на шпателях, отличающихся прочностью, надежностью. Не забывайте о том, что после использования инструмент нужно будет тщательно очистить от шпаклевочного материала, в противном случае возникнут проблемы с очисткой в будущем.
  • Когда шпаклевка становится твердой, на поверхности в некоторых случаях появляются заметные бугры. Чтобы их удалить, используйте закрепленную на бруске наждачку. При нанесении шпаклевочного материала практически никогда не получается обойтись без возникновения незначительных дефектов. Шлифовка поможет устранить их довольно быстро и легко.
  • Помните о том, что необходимо использовать средства индивидуальной защиты (специальные очки, респиратор). В противном случае в дыхательные пути и в глаза может попасть пыль.

Выравнивание различных поверхностей с помощью шпаклевочного материала – задача, с которой вполне можно справиться, если запастись терпением и упорством. Потом вы сможете осуществлять финишную отделку стен с помощью самых разных покрытий: красящих составов, обоев и так далее. Нужно только сделать все правильно, и тогда результаты вас не разочаруют.

Секреты шпаклевки стен своими руками смотрите в следующем видео.

как выровнять потолок своими руками, видео-инструкция, фото и цена

Пожалуй, любой из тех, кто хоть раз сталкивался с ремонтом, в общих чертах знает, как выравнивать стены шпаклевкой.  И все же данная технология имеет ряд тонкостей, о которых многие даже не задумываются. В нашей статье мы приведем максимально подробный алгоритм, руководствуясь которым, вы сможете выполнить работу на самом высоком уровне.

Чтобы результат был достойным, нужно строго соблюдать технологию нанесения выравнивающего материала!

Подготовительный этап

Инструментарий и материалы

Чтобы справиться с поставленной задачей, нам необходима соответствующая экипировка.

Для проведения выравнивания понадобятся:

Инструменты для работы

  • Емкости для шпатлевочной массы (большая для замешивания, и маленькая – непосредственно для работы).
  • Перфоратор для предварительной обработки стены.
  • Уровень.
  • Правило диной до 2 метров.
  • Полутерки и шпатели для нанесения выравнивающего состава.

Совет! В этот комплект также стоит включить угловой шпатель для более качественной отделки внутренних углов.

  • Терки или шлифовальные машины с наждачным полотном.
  • Кисти и валики для грунтовки.

Из материалов нам понадобится грунтовка глубокого проникновения, а также сама шпатлевка.

Решая, какой шпатлевкой выравнивать стены, нужно принимать во внимание следующее:

  • Во-первых, стоит оценить размер неровностей. Если их величина превышает 5 мм, то для получения ровной плоскости необходимо вначале обработать стену стартовым (выравнивающим) составом, а затем – окончательно загладить с помощью финишной смеси.

Нанесение стартового состава на цементной основе

  • Если же мы работаем с изначально качественной площадкой (например, обрабатываем гипсокартон), то достаточно будет тонкого слоя. Для этого используется финишная шпаклевка для выравнивания стен.
  • Что касается материала, то здесь на первый план выходит место работы: для наружных стен подойдет только цементно-песчаный состав, в то время как внутри помещения можно использовать и цементные, и гипсовые, и полимерные составы.
  • Также одним из важных факторов при выборе материала является его цена. К примеру, акриловые и латексные составы отличаются хорошими эксплуатационными качествами, но стоят дорого. Так что их чаще всего применяют на небольших площадях  – там, где важно получить идеально ровную плоскость.

Фото емкости с готовой смесью: стоит дороже, но не нужно тратить время на замешивание

Именно из этих соображений и следует исходить, выбирая смесь для шпатлевания стен.

Подготовка поверхности к шпатлевке

Когда все материалы закуплены, можно переходить к подготовке поверхности.

Здесь перечень наших работ будет зависеть от материала, из которого изготовлена стена:

  • Проще всего дело обстоит с перегородками и фальш-стенами из гипсокартона. Гипрок достаточно обработать проникающей грунтовкой на основе акрила  и дать ей высохнуть.
  • Чтобы шпатлевка надежно скрыла швы между листами обшивки, их необходимо расшить. Для этого ножом или специальным рубанком обрезаем края ГКЛ под углом 450. Для достижения наилучшего результата дополнительно проклеиваем швы серпянкой.

Проклеиваем шов серпянкой

  • С оштукатуренной поверхностью все тоже несложно, однако есть несколько нюансов. Во-первых, штукатурка должна быть достаточно прочной, иначе со временем она будет отваливаться вместе со шпатлевкой и отделкой.
  • Во-вторых, штукатурный слой должен быть сухим. Шпатлевать влажную поверхность нельзя, поскольку в этом случае адгезия снизится до минимума.

Совет! Оштукатуренные стены также можно грунтовать – лишней эта процедура не будет.

  • Бетонную поверхность вначале очищаем от старой отделки, а затем  выравниваем перфоратором. И хоть бетон обладает отличной адгезией и к цементному, и к гипсовому связующему, стоит обработать его проникающим составом типа «Бетонконтакт».

На бетон стоит нанести грунтовку

После высыхания грунтовки (указания о необходимом для этого времени обычно содержит инструкция) можно переходить к нанесению шпатлевочной массы.

Выравнивание стен

Нанесение стартового слоя

Выравнивание шпаклевкой потолка с использованием широкого шпателя

Обработка поверхностей своими руками обычно начинается с чернового выравнивания.

Для этого используем стартовую шпатлевку с крупнозернистым наполнителем:

  • Смешиваем сухую массу с водой в указанных на упаковке пропорциях. Тщательно перемешиваем компоненты с помощью насадки на дрель. В итоге у нас должен получиться раствор с консистенцией жидкого теста или густой сметаны.
  • Выравнивающая шпаклевка набрасывается на стену с использованием шпателя или полутерка. Там, где есть углубления – укладываем более толстый слой, на ровных участках – более тонкий.

Работа правилом

  • Используя правило, выполняем первичное выравнивание. Излишки массы удаляем с правила шпателем и возвращаем в емкость.
  • Если между стеной и правилом остается щель, добавляем туда раствор и повторяем обработку.
  • Окончательно разравниваем поверхность и оставляем стартовый слой высыхать.

Обратите внимание! Если мы хотим выровнять потолок с помощью шпатлевки, то правило почти не используется. Работать придется одним полутерком: медленно, зато качественно!

Финишный слой

После того как стартовая шпатлевка высохнет, переходим к нанесению тонкого финишного слоя.

Для этого используется специальный мелкозернистый материал, который после высыхания формирует подходящее основание для окраски или наклеивания обоев:

Чистовое выравнивание

  • Работу осуществляем с помощью шпателя шириной около 30 см.
  • Набрав на лезвие небольшое количество раствора (готового или смешанного непосредственно перед нанесением), наносим полученную массу на стену.
  • Прилагая усилие, разравниваем шпатлевку по стене, стараясь получить идеально гладкую поверхность.
  • Обрабатываем все плоскости до тех пор, пока у нас не останется свободных участков.
  • При необходимости через несколько часов наносим второй слой финишного материала, который окончательно скрывает все дефекты поверхности.

Сушка и затирка

Далее нам необходимо качественно просушить все стены и потолки.

Поэтому мы:

  • Обеспечиваем хорошее проветривание помещения, чтобы испарившаяся влага не конденсировалась на стенах.
  • Устанавливаем внутри комнаты температуру в 18-220С.
  • Стараемся избежать сквозняков, которые могут привести к растрескиванию слоя при высыхании.
  • Выдерживаем время, которое зависит от типа используемого материала и толщины нанесенного слоя.

Шлифовка поверхности ручной теркой

Просушенный состав необходимо затереть, удалив все неровности механическим способом.

Для этого:

  • На ручную терку или электрическую шлифовальную машинку устанавливаем специальную шпатлевочную сетку или наждачную бумагу с мелким зерном.
  • Надеваем респиратор и защитные очки – пыли будет очень много!
  • Обрабатываем стены для удаления всех неровностей.
  • Обеспыливаем поверхность, после чего покрываем ее грунтовкой, соответствующей типу отделочного материала (под краску, под обои и т.д.).

Совет! Затирать необходимо качественно просушенную, но все еще свежую шпатлевку. Если поверхность «передержать», то гипсовые шпаклевки начнут крошиться, а цементные, наоборот, наберут слишком большую прочность. Так что придется менять наждачное полотно через каждые несколько сантиметров обработанной площади.

Вывод

Информация о том, как выровнять стену шпаклевкой, будет полезна всем, кто планирует заниматься ремонтом самостоятельно. Работа эта не настолько сложная, чтобы приглашать для ее выполнения мастеров, так что шанс сократить расходы у нас точно присутствует.

Ну, а для полного освоения методики рекомендуем также просмотреть  видео в этой статье.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Как выровнять стены?

Перед началом чистовой отделки стен необходимо провести их выравнивание. Методы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно приступить к выравниванию стен.

Способы выравнивания стен квартиры

Перед выравниванием стен своими руками нужно оценить весь план предстоящих работ. Зачастую в некоторых условиях отдельные методы выравнивания использовать нельзя. Также стоит обратить внимание на трудоемкость процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы монтажа выравнивающего слоя.

  • «Мокрое» выравнивание – основано на использовании адгезионных вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего отделочному слою требуется время для высыхания. В период высыхания нужно соблюдать определенные условия температуры и влажности.
  • «Сухое» выравнивание обходится без соединения адгезионным способом (сцеплением) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки базируются на применении различных каркасных конструкций, которые потом обшивают листовыми материалами. Такие методы отделки целесообразны на тех основаниях, где мокрые методы отделки применять нельзя, также их выгоднее использовать, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм.

К «сухим» методам также относят приклеивание листового материала к основанию, но фактически они в полной мере не могут быть отнесены к этой группе.


Типы стен – выравнивание своими руками

Для различных стен предпочтительны разные способы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеет бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть из кирпича. Также в некоторых квартирах встречаются деревянные перегородки, но такие сооружения встречаются достаточно редко, поэтому не будем подробно останавливаться на выравнивании стен из дерева своими руками.

  • Бетонные стены – наиболее распространенная разновидность ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, от чего зависит способ выравнивания. Усадка протекает в новостройках несколько лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных домах 2-3 года. Если ремонт сделать все-таки надо, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, которые не боятся усадки.

Чтобы избежать трещин на штукатурке при усадке стен, следует армировать штукатурный слой. Особенно эта процедура критична, если в качестве финишной отделки выбрана покраска.


  • Кирпичные стены в новостройках усаживаются дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание стоит уделять швам. Часто могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка выполнена некачественно, то из швов надо удалить выпадающий раствор и заделать их штукатуркой. В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применить способ выравнивания на относе (на каркасе).
  • Деревянные стены и перегородки тоже могут иметь неровности, такие покрытия плохо подходят под «мокрые» способы отделки. Для деревянных оснований лучше использовать способы выравнивания на относе.

Инструмент для работ

Инструментарий зависит от каждого конкретного способа отделки.

  • Общие инструменты для всех видов работ – при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, шуруповерта. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовок. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный нивелир, его наличие значительно упростит разметку. Если лазерного уровня нет, то надо будет сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (груз на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также полезной окажется шнурка с краской. Которая позволяет наносить на стену ровную разметку.

Надо понимать, что лазерный уровень не является панацеей от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня нуждаются в предварительной проверке.


  • Инструменты для «сухих» методов выравнивания – основными инструментами будут устройства для раскройки и закрепления листов и для сборки каркасов. Набор устройств зависит от конкретного метода выравнивания. Например, для раскройки гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки, просекатель для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами потребуется несколько шпателей. Для оформления кромок листов полезно иметь кромочный рубанок.

Инструменты для раскройки гипсокартона. В большинстве случаев лучше пользоваться ножом (1)


Стыки листов гипсокартона нуждаются в дополнительной обработке. Для этого на обрезных стыках требуется снимать фаску. Подробнее по заделки стыков между листами гипсокартона читайте в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/573/» на сайте. Про раскройку гипсокартона читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/578/»


  • Инструменты для «мокрого» метода выравнивания – в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, малки, соколы, угловые шпатели и правила.

Инвентарь для заделки стыков между листами гипсокартона

Варианты выравнивания

Теперь перечислим наиболее распространенные варианты выравнивания стен.

  • Монтаж гипсокартона на каркас – такой метод практически исключает работы с вяжущими компонентами. Каркас собирают и закрепляют на основании стены. Для обшивки используют потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивку из гипсокартона часто используют при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями.
  • Приклейка гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот метод наиболее прост при осуществлении ремонта своими руками. Таким способом можно выравнивать перепады от 1 до 40 мм. При этом используют разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм используют гипсовые шпаклевки (Fugen), при неровностях от 4 до 20 мм используют гипсовые монтажный клей.
  • Выравнивание шпаклевкой может компенсировать перепад не более 3 мм. Такой показатель из-за небольшой толщины нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 – 2 мм, а финишный – 0,5 – 1 мм.
  • Выравнивание штукатуркой – позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Больший перепад приводит к существенному перерасходу штукатурки. Такой способ выравнивания относится к наиболее сложным и трудоемким с точки зрения монтажа своими руками.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при «сухом» и «мокром» выравнивании могут отличаться своей тщательностью. Также общий перечень работ зависит от типа основания. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку нужно проверить на надежность простукиванием. Если штукатурка «бухтит», издает глухой звук при ударе, значит под ним образовались пустоты. Такая поверхность не будет достаточно надежной, такую штукатурку рекомендуется удалить.

Если на стене имеются следы появления плесени, то рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Подобной обработке в обязательном порядке надо подвергать деревянные стены. Также имеет смысл обработать антисептиками фасадные стены, так как они больше всего подвержены промерзанию и образованию влаги.

Инструменты для заделки трещин

Со стены надо удалить все следы раствора, подтеки, желательно убрать различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно воспользоваться специальной ремонтной шпаклевкой, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или сеткой-серпянкой.

Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, можно не замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, а на крепление каркаса они никак не повлияют.

Нанесение грунтовки

Грунтовка стены – обязательный этап при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это влияет и на выбор способа нанесения.

  • Гипсовая штукатурка на бетон — потребует обработки бетонконтактом. Это специальная адгезионная грунтовка, которая повышает сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из вяжущего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью макловицы, использование валика исключено, потому что грунт имеет слишком густую консистенцию, а разбавлять его водой нельзя.

Бетонконтакт не предназначен для использования с цементными составами.


Бетонконтакт следует использовать до установки маяков, так как в противном случае стена под маяками окажется необработанной.


  • Цементные штукатурки на бетонные основания требуют обработки универсальными грунтами на минеральной основе. При нанесении состава следует выполнять рекомендации конкретного производителя. В большинстве случаев допускается как кисть, так и валик. Кисть предпочтительней при обработке труднодоступных мест.
  • Цементные штукатурки на пористые основания требуют использования универсальных грунтов с большой долей сухого остатка. Также на составах может быть формулировка, что грунт снижает влагопоглощение поверхности. Цементная штукатурка набирает прочность, врастая в основание, для этого стена должна впитывать влагу из раствора, но пористые поверхности делают это слишком быстро, в результате раствор не успевает набрать прочность и отваливается. Как и в прошлом случае грунт наносят валиком или кистью.

Раньше для снижения впитывающей способности основания практиковалось смачивание поверхности водой. Это достаточно распространенная ошибка, так как вода не оставляет сухого остатка на стене, соответственно впитывающая способность основания снижается только на небольшой период времени. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/569/»


  • Грунтовки глубокого проникновения используют для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурка. Эти грунтующие составы пропитывают материал и укрепляют его.

Измерение кривизны с помощью правила

На первом этапе работ по выравниванию стен нужно определить самое выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разных направлениях. Когда определена самая выступающая часть стены, то можно от этого места натянуть бечевку. Разница между расстояниями до веревки от стены в выступающей и самой углубленной точках будет перепадом. На вертикали выступающего участка следует тоже найти наиболее выпирающее место. Для этого уровень прикладываем по вертикали.


На этом месте отмечаем вертикальную линию – это место расположения первого маяка. Для разметки можно воспользоваться шнуркой с красителем.


Чтобы отметить правильную вертикаль можно использовать лазерный уровень или отвес. Отвес вешают на саморез в верхней части стены, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль.


Установка маячков

На месте, где была отмечена вертикаль, надо установить первый маяк. Маяки – это оцинкованнве рейки, которве крепят на небольшие лепешки штукатурки. Также есть метод, который предполагает установку на саморезы. Он больше подходит для новичков, потому что саморезы не позволяют маяку «утонуть» в растворе слишком сильно.

На расстоянии 5 см от выступающей точки устанавливаем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусок скотча, когда саморез будет закручен до конца, на скотче делают отметку по метке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с меткой лазерного уровня, прекращаем закручивать.


Подробнее про установку маяков и штукатурные работы читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/566/».


По этому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должно быть меньше длины правила, чтобы можно было опирать инструмент на них во время работы.

На саморезах делаем небольшие горки раствора, на которые клеим маяки. Шляпки саморезов не дадут маякам «утонуть» слишком глубоко. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены.

Выравнивание стен штукатуркой

Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя.

На первом этапе работ надо нанести первый слой, «накрывку». Он наносится быстрой накидкой раствора без разравнивания.

На втором этапе раствор добавляют в тех местах, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать с помощью малки, когда шпателем смесь наносят на полотно, а затем под углом 45 градусов намазывают на стену.

Удаление маяков и подрезка

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезают правилом. Правило опирают на маяки и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правило должно идти по зигзагообразной траектории.

После выравнивания стены маяки нужно удалить, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не стоит забывать и о саморезах, если они применялись, их тоже надо убрать. Оставшиеся от маяков отверстия заделывают свежей штукатуркой.

Выравнивание под шпаклевку

Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то для финишного выравнивания стену надо будет дополнительно шпаклевать.

На этапе штукатурных проводят финишную обработку. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на гладилку и под углом 45 градусов втирают в поверхность. Круговыми движениями поверхность затирают, пока на полотне не перестанет оставаться раствор.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Выравнивание стен гипсокартоном называют «сухой штукатуркой», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурных работ, но без использования вяжущих. Это относится только к монтажу гипсокартонной облицовки на каркасе.

Также существует бескаркасный способ выравнивания гипсокартоном. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как для него используют шпаклевку или гипсовый клей, который связывает листы с основанием.

Гипсокартон на каркасе

Метод выравнивания гипсокартоном на каркасе – один из самых универсальных. Он позволяет выровнять практически любой перепад в уровне стены. Еще одним преимуществом является то, что выровнять можно практически любое основание, если оно способно удерживать крепежи каркаса.

Есть у этого метода и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартоном на каркасе не всегда используют в маленьких комнатах.

Для этих работ потребуется сделать деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используют именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдерживала вес облицовки следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонки профиль легко гнется даже руками.


Подробнее про ошибки при установке каркаса «https://www.sdvor.com/articles/new/576/» и при монтаже листов гипсокартона «https://www.sdvor.com/articles/new/575/» читайте в статьях на сайте.


Монтаж гипсокартонной облицовки на каркас из потолочных профилей.

Монтаж производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка отнесена от стены и не фиксируется на основании. При использовании потолочного профиля каркас удерживается подвесами.

Гипсокатон на клей

Гипсокартон можно фиксировать на клеящий составы. Чаще всего используют гипсовую шпаклевку или гипсовый монтажный клей. Схемы монтажа могут быть различными. Приведем несколько вариантов.

  • Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады в уровне стен составляет не более 4 мм.
  • Перепады от 20 мм можно выровнять приклеиванием листов на гипсовый монтажный клей.
  • В некоторых случаях применяют приклеивание гипсокартона на маяки. Для этого сначала к стене приклеивают небольшие квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используют полосы из гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеивают листы.

Установка гипсокартона на клей отличается простой, поэтому ее часто применяют при монтаже своими руками.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке

Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, как это указывалось выше. Усадка происходит во всех типах построек. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Наиболее быстро они завершаются в монолитных домах, там же обычно и самые ровные стены.

Кирпичные стены часто относятся к самым проблемным. Усадка в них может протекать в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно варьируется. Кирпичная стены бывает как идеально ровно, так и с большим количеством отклонений.

Перед началом выравнивания стен в новостройке важно учитывать эти процессы. Если выравнивание производится под покраску, то штукатурку нужно армировать, чтобы количество трещин было минимальным. Лучше выждать срок, который требуется для усадки здания. Если ждать нет возможности, то нужно выбрать способ выравнивания стен, который наиболее устойчив к усадочным процессам: выравнивание гипсокартоном, оштукатуривание под обои и др.

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работы производит один человек, то с некоторыми способами выравнивания могут возникнуть проблемы. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно делать в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Наиболее простым способом выравнивания стен своими руками будет приклеивание гипсокартона.

Выравнивание стен — как выровнять стены в квартире своими руками, чем выровнять стены: шпаклевка стен по маякам, что нужно для выравнивания стен

Taкoй cпocoб иcпoльзyeтcя, ecли нyжнo cглaдить нeзнaчитeльныe нepoвнocти и тpeщины. Шпaклeвкa — мeлкoзepниcтый cтpoитeльный мaтepиaл в видe пopoшкa или пacты, кoтopый клaдeтcя тoнким cлoeм, coздaвaя идeaльнo poвнyю пoвepxнocть пoд финишнyю oтдeлкy. Шпaклeвкa иcпoльзyeтcя нe тoлькo для выpaвнивaния мeлкиx eщин, нo и для пpeдфинишнoй oбpaбoтки cтeн пoд пoкpacкy и oклeйкy oбoями. Пepeд тeм, кaк выpoвнять cтeны в квapтиpe, иcпoльзyя шпaклeвкy, cлeдyeт пpaвильнo пoдoбpaть cocтaв pacтвopa. Пo cocтaвy paзличaют 8 видoв шпaклeвки:

  1. Нa ocнoвe цeмeнтa. Taкoй тип шпaклeвки пoдxoдит для внyтpeнниx и внeшниx paбoт, являeтcя бaзoвым и yнивepcaльным для любoгo типa пoмeщeния. Чacтo иcпoльзyeтcя в пoмeщeнияx c пoвышeннoй влaжнocтью: нa кyxнe, в вaнныx кoмнaтax, caнyзлax. Пoдxoдит для выpaвнивaния киpпичныx cтeн, кaмeннoй клaдки, бeтoнныx cтeн. Нe пoдxoдит для дepeвa. 
  2. Гипcoвыe шпaклeвки пpимeняютcя для oтдeлки и финишнoгo выpaвнивaния cтeн и пoтoлкoв в cyxиx пoмeщeнияx. Xopoшo cцeпляютcя c дepeвoм. Пpи выcыxaнии coздaeтcя poвнaя пoвepxнocть, кoтopaя идeaльнo пoдxoдит кaк ocнoвa пoд oбoи.
  3. Пoлимepнaя шпaклeвкa. Taкaя шпaклeвкa иcпoльзyeтcя для внyтpeнниx paбoт пo цeмeнтнoй, бeтoннoй, гипcoвoй или пoлиypeтaнoвoй пoвepxнocти. 
  4. Macлянo-клeeвaя. Пpимeняeтcя для пoдгoтoвки пoвepxнocти к нaнeceнию эмaлeвoй, мacлянoй или вoднo-диcпepcиoннoй кpacки. Иcпoльзyeтcя , в ocнoвнoм, для выpaвнивaния cтeн в нeжилыx пoмeщeнияx, нaпpимep, гapaж, пoдвaл, клaдoвкa. B cocтaв вxoдит oлифa, мoжeт coxpaнятьcя cпeцифичecкий зaпax. Пoдxoдит для pecтaвpaции дepeвa.
  5. Aкpилoвaя. Этoт yнивepcaльный cocтaв иcпoльзyeтcя для выpaвнивaния киpпичныx, бeтoнныx cтeн, цeмeнтныx, дepeвянныx , гипcoкapтoнныx  и мeтaлличecкиx пoвepxнocтeй. C пoмoщью этoй шпaклeвки мoжнo пoлyчить пoчти зepкaльнyю, идeaльнo poвнyю пoвepxнocть. Пoдxoдит кaк для внeшниx, тaк и для внyтpeнниx paбoт. 
  6. Лaтeкcнaя. Пpимeняeтcя для выpaвнивaния cтeн из гипcoкapтoнa, внyтpeнниx кocмeтичecкиx paбoт. Moжнo пoдoбpaть пpaктичecки любoй цвeт. 
  7. Фacaднo-aкpилoвaя. Oбычнo пpимeняeтcя для финишнoй oтдeлки фacaдa, являeтcя влaгocтoйкий, тoлькo для внeшниx paбoт. 
  8. Шпaкpил. Этo ocoбый вид шпaклeвки, кoтopый пpимeняeтcя для плинтycoв и финишнoгo выpaвнивaния cтeн. Иcпoльзyeтcя для пoдгoтoвки cтeны пoд плиткy или пoбeлкy. 

Bыбиpaeм бaзoвyю шпaклeвкy, иcxoдя из тeмпepaтypo-влaжнocтнoгo peжимa пoмeщeния. Ecли в пoмeщeнии пocтoяннo мeняeтcя тeмпepaтypa или пpиcyтcтвyeт выcoкaя влaжнocть, иcпoльзyeтcя вoдocтoйкaя шпaклeвкa. Для пoмeщeний c пocтoянными тeмпepaтypaми и низкoй влaжнocтью peкoмeндyeтcя иcпoльзoвaть “дышaщyю” шпaклeвкy, нaпpимep, гипcoвyю. Этo пoзвoлит coздaть в кoмнaтe кoмфopтный микpoклимaт. Taкжe вaжнo пpaвильнo пoдoбpaть шпaклeвкy пoд мaтepиaл cтeны: кaмeнь, киpпич, бeтoн, мeтaлл, гипc, пoлиypeтaн или дepeвo. Нeмaлoвaжным являeтcя и тo, пoд кaкyю финишнyю oтдeлкy пoдгoтaвливaeтcя cтeнa : пoд пoкpacкy, oбoи, дeкopaтивнyю пoкpacкy, плиткy и тaк дaлee. Oт пpaвильнoгo выбopa шпaклeвки зaвиcит дoлгoвeчнocть и кpacoтa финишнoй oтдeлки. 

Maтepиaлы, кoтopыe Baм пoтpeбyютcя для вeдeния шпaклeвoчныx paбoт : 2 шпaтeля, нaждaчнaя бyмaгa, aнтигpибкoвaя cмecь, гpyнтoвкa, шпaклeвкa, киcть, мaляpный вaлик. Bce paбoты peкoмeндyeтcя выпoлнять в пepчaткax и мacкe.

Выравнивание стен своими руками: пошаговая инструкция с фото

Современные виды ремонта стали качественней, чем раньше и теперь необходимость в ровной поверхности стен – обязательное условие дома или квартиры.

Правда, даже кирпичный дом, новостройка из газобетона, имеют кривые стены, а старые дома тем более.

В связи с этим выравнивать стены под обои или другие отделочные материалы нужно обязательно.

Как выровнять стены в квартирах и частных домах своими руками, а также методы выравнивания будут представлены в статье.

Чем можно выровнять стену?

Строительные технологии быстро развиваются, но выравнивание стен своими руками проводится, как и много лет назад, используя два метода:

  1. Выравнивание стен шпаклевкой.
  2. Выравнивание стен гипсокартоном.

Чем выровнять стены своими руками

Если говорить о штукатурке, то продается много ее видов. Состав разный и она может быть из гипса или же из цемента, а вот при установке гипсокартона на стены используется клей для монтажа, каркас из деревянных реек или металлического профиля.

Некоторые люди вместо гипсокартона используют для стен гипсоволокнистые листы (ГВЛ). В них содержится гипсовый материал и растительные волокна, но такой материал плохо держит удары и прочие нагрузки, повреждения могут появляться даже при легких ударах. Все это привело к тому, что ГВЛ используется редко. В некоторых случаях гипсокартон заменяют ОСБ-плитами, а раньше использовали фанеру. Правда, такие материалы не лучшая альтернатива ГКЛ, которая со временем начинает давать трещины по плоскости, может вздуваться. Также используется ДСП для неровной стены или пола, но материал в несколько раз дороже гипсокартона. Поэтому сегодня использовать гипсокартон для выравнивания лучше всего.

Совет! Штукатурка, шпаклевка также может применяться. Данный вариант выбирать надо только при относительной ровности стен, у которых небольшие перепады, до 5 мм. В связи с этим шпаклевать можно уже ровные стены, дабы получить идеальную поверхность.

Много мастеров говорит, что использовать для самостоятельной работы лучше гипсокартон. С ним проще и удобнее работать, оформление стен получается дешево. Но если использовать выравнивание стены по маякам, то работа тоже не отличается сложностью, делать ее сможет начинающий строитель, основное – разобраться с технологией и не спешить в процессе ремонта.

Подготовка поверхности и грунтовка

Бетонные стены или же стены из кирпича и другого материала перед выравниванием необходимо подготовить. Нет разницы, какой вид выбран. Подготовка заключается в следующей последовательности:

  • Старое покрытие на стенах удаляется, особенно, что слабо держится.
  • Трещины в стене нужно расшить, после чего осмотреть и оценить насколько кривая стена. Если выступ большой и очень выделяется, то его удаляют молотком и другим оборудованием.
  • При наличии старой штукатурки, которая крепко держится на стене, можно оценить ее состояние и необходимость удаления. Достаточно постучать по стене, при наличии глухого звука, между штукатуркой и стеной пустота, поэтому при выравнивании высока вероятность обвала стенки. Рекомендуется оббить все, до самого основания, чтобы старый материал не испортил будущие труды.

Выравнивание проблемных зон

  • При наличии больших впадин, потребуется заделать их по отдельности. Очень толстый слой раствора или шпаклевки может отвалиться, за счет этого и заделываются дефекты, а выступы просто сбиваются.
  • Если будет окрашивание стен, то краска может полущиться или просто отвалится кусками из-за идеальной ровности. Поможет решить проблему грунтовка, а именно ее вид – бетоноконтакт, который делает поверхность шероховатой. Шпаклевка в таком случае хорошо держится и ни чего не отпадает.
  • Для улучшения сцепки материалов используют насечки на стене. Ранее их делали топором, сегодня используют болгарку. На 1 кв.м. достаточно будет около 100 насечек.

Исходя из выбора шпаклевок, выбирается грунтовка. Основная цель грунта – улучшение сцепки штукатурки со стенкой. Инструкция на упаковке позволит сделать правильный выбор, а также ознакомит человека с правильным нанесением на стены. Часто составы уже готовые, но есть и такие, что нуждаются в разведении. Наносить грунтовку на стены можно валиком или другим приспособлением. Подготовка простая, а вот технологический процесс выравнивания будет сложнее.

Установка маяков

Чтобы из кривой стены сделать ровную поверхность применяются маяки для выравнивания стен. Это профиль, который выставляется в одной плоскости на стене, маячок будет направлять штукатурку в нужные места, заполняя пустоты и добиваясь ровности стен. Маячковый способ подразумевает использование профиля из оцинкованной стали, это Т-образные профили, хотя используется и брус в качестве направляющих.

Металлический маяк удобнее в работе, чем брусовой способ, его легче и удобнее монтировать. Слой штукатурки получится примерно 8 мм. Минус метода заключается в стоимости, сума не большая, но это дополнительные траты. Кроме того, штукатурка и сталь плохо сцепляются друг с другом, поэтому, когда смесь будет сохнуть, маяки извлекаются, а дырки заделываются.

При использовании реек из дерева процесс становится дешевле, но ровный брус найти сложнее. От влаги древесину ведет, и слой штукатурки бывает неровный. Некоторые люди используют раствор в качестве маяков. Изначально наносятся полоски штукатурки на стену, ровняются под уровень, а после сушки используются в качестве маяков. Метод дешевый, но и сложнее других маячковых видов.

Важно! От правильности монтажа маяков, зависит ровность стен. Если поставить маяки ровно, то и результат будет отличным, если есть погрешность, то необходимый результат будет не самый лучший и возможно потребуется переделывать работу.

Для установки на стене делается несколько лепешек из штукатурки, в них втапливается профиль или брусок, выставляется все по уровню на нужный градус, можно применять отвес. Когда лепешки засохнут можно продолжать работать. Ширина между маяками берется из расчета правила, которое есть в наличии.

Наброс раствора

Штукатурка готовится по инструкции на упаковке, после чего проводится наброс на стену. В работе нужен будет шпатель или ковш для малярных работ. После наброса порядок работ таков:

  1. Раствор начать набрасывать между маяками нужно с нижней точки, закрывая часть стены.
  2. Правило ставится на маяки в нижней точке, опираясь на них, тянется штукатурка вверх. Укладывать смесь нужно легкими покачиваниями правила по сторонам.
  3. Шпаклевать надо пока кладка раствора не будет сплошной и ровной.
  4. Налипшая смесь удаляется шпателем и вновь бросается на бетон, стену.
  5. Работа проводится до верха. После одной полоски маяков, нужно уложить следующую, и так каждый квадратный метр, пока комната не будет с ровными стенами.

На этом первая часть работы завершена. Стартовый слой уложен, но ровнять стены еще нужно, даже визуально неровность заметна. Полностью выровнять стену получится более жидким составом.

Выравнивание под шпаклевку

Если первый слой начал подсыхать, но не успел застыть, то пора ровнять стену под шпаклевку. Все дефекты затираются раствором, по консистенции необходимо использовать смесь жиже. Нанесение делается большим шпателем и ровняется правилом по маякам. Таким образом, проходится весь периметр, слой лучше делать тонкий и основа получается приближенной к идеальной. Данный этап нужен, чтобы расход шпаклевки был минимальным.

Если раствор будет подобен густому пластилину, маяки достаются, поддевая отверткой внизу. Далее, шов заполняется шпаклевкой и шпателем выравнивается стена, при необходимости шов можно подрезать, ведь в состоянии не полного застывания смеси, она отлично режется.

Важно! Во время выравнивания нужно следить, дабы плоскость оставалась ровной. На этом выравнивание стен закончено. Далее, можно проводить внутренние отделочные работы, проводится покраска стен в разные цвета, поклейка обоев на них, укладка кафеля и других отделочных материалов.

Выравниваем стены своими руками (видео)

Какие существуют типы смесей

Для отделки используются разные сухие смеси. Все они обладают разными составами и имеют разные характеристики. Для выравнивания поверхности чаще всего используется сухой материал, что представлен в таблице:

Смесь: Описание:
Цементная: Бывают с разными фракциями песка и цемента. В некоторых есть известь, чтобы улучшать пластичность раствора. За счет этого выделяют: цементно-песчаный раствор и цементно-известковый. В первом виде используются крупные фракции песка, для стартовой отделки, мелкие частицы песка применяются на финишный слой. Известковые виды более универсальны.
Гипсовая: Штукатурка применяется при малярных работах и является популярной. Позволяет наносить широкие слои, отличная пластичность и быстрая сушка. Дополнительно обладает тепло и звукоизоляционными свойствами. У штукатурки высокое поглощение воды, поэтому наносить смеси лучше небольшими частями.
Глиняные: Ранее часто использовалась глина, которая наносилась на стены, после чего белилась. Сегодня материал применяют редко и только для создания определенного эффекта. Глина – экологична и регулирует микроклимат в доме.

Плюсы и минусы цементных составов

Цементные растворы хороши тем, что их можно выбрать для внутренних работ и для наружных, ровнять можно фасад частного дома. Используется цементно-песчаный сухой раствор или с добавлением извести. На стены данные материалы отлично лягают. Кроме того, материал дешевле шпаклевок на основе гипса и отлично подходит для влажных помещений, к примеру, для ванных комнат, подвала, гаража.

Недостаток материала перед гипсовым в том, что фактура не очень гладкая. После нанесения зачастую нужна шлифовка или нанесение финишного раствора. Минусом является и то, что созревает такая штукатурка долго, поэтому отделка стен затягивается по времени, как правило, полное застывание смеси будет через 20-30 дней.

Выравнивание стен под плитку

Выравнивать стены под плитку маячковым методом получается не у всех, процесс длительный, материал долго сохнет. Быстрее выровнять стены, используя листовой гипсокартонный материал. Такое метод относится к сухому виду штукатурки, а результат получается не хуже. Стены ровные, выглядеть интерьер будет достойно и можно отделать стены любым декоративным материалом. Такая технология обладает некоторыми минусами:

  1. Чтобы повесить на стену тяжелые предметы, изготавливается каркас из дерева или металла.
  2. Гипсокартонный материал забирает немного пространства, что не хорошо для некоторых видов жилья, особенно если это хрущевка.

Конечно, если крепить гипсокартон на стены без каркаса, то и место можно сэкономить. Размер комнаты останется прежним.

Каркасный метод монтажа

Выровнять стены по каркасной технологи гипсокартоном можно любые, в том числе потолок, проем окна или двери. Изначально создается каркас, который нужно выставить по уровню, лучше использовать лазерный уровень, так точность будет выше. Сборка проводится поэтапно:

Крепление профиля

  • По уровню пола и потолка ставится направляющий профиль.
  • Крепление проводится дюбелями к стене.
  • На установленном профиле следует разметить места монтажа вертикальных частей, с промежутком в 60 см.
  • Когда все удалось рассчитать, проводится вертикальная линия, на которой фиксируется монтажная завеса.
  • В направляющие части ставится несущие профиля.
  • Все ровняется в одну плоскость и крепится завесами.

Установка гипсокартона

  • К смонтированному каркасу прикручивается гипсокартонный материал. Делается предварительный замер частей и гипсокартон вырезается.
  • Пространство между стеной и гипсокартоном можно утеплить, используя минвату или пенопласт.
  • На стыки клеится сетка, потом замазывается шпаклевкой и все выравнивается.
  • Все дырки от саморезов тоже штукатурятся.

Как видно выравнивание стен гипсокартоном просто делается, а пошаговый урок поможет понять суть процесса. В конце такая стена нуждается в шлифовке штукатурки и можно начинать отделку. Делать кафельные стены, использовать любой плиточный материал, оклейку обоев или просто красить. На окна рекомендуется использовать панель ПВХ, а на двери МДФ.

Монтаж листов

Монтаж листов гипсокартона прост, для работы нужен стандартный инструмент:

  1. Шуруповерт.
  2. Линейка.
  3. Отвертка.
  4. Саморезы.

Крепление гипсокартона на стену

Вкручивать саморезы надо на расстоянии 20-30 см друг от друга. Шляпки крепежа втапливаются в гипсокартон, чтобы в конце стена была ровная, и они не выпирали. Если нет шуруповерта, можно пользоваться дрелью с битой. При желании работа самостоятельно проводится за день. После чего дача, дом или квартира окажутся с ровными стенами. Стоит учесть, что выравнивая потолок гипсокартонным материалом, высота комнаты немного сократится. Выравнивая стена у окна, лучше использовать перфорированный уголок на углах, для придания правильных форм.

Листовой материал проще использовать для выравнивания стен без каркаса. Для фиксации применяется штукатурка, клей или другой материал. Наносится смесь на стену, сколько толщина должна быть зависит от стен. Далее, гипсокартон прикладывается к стене и выставляется правильно по уровню, дабы плита была в плоскости. Если нужно, то материал придавливается к стене, с помощью рук.

Важно! Когда материал будет стоять ровно, все края заделываются штукатуркой. Далее, нужно устанавливать следующую часть гипсокартона. Так делается выравнивание стен в доме. Для надежности можно через сутки прикрутить материал прямо к стене. Визуальный эффект отличный, кухня, лоджия, спальня и другие комнаты будут с ровными стенами.

Список материалов для выравнивания стен большой, выбор материалов зависит от навыков и предпочтений. В ходе работы рекомендуется проверить каждый участок стены после выравнивания, дабы не начались дефекты. Способы оформления можно увидеть на фото в сети, а как сделать домовые стены ровными, представлено на видео:

Выровняйте свой двор с помощью подпорной стены


Хотя наклонный двор может выглядеть великолепно, он не всегда полезен или функционален. На наклонном дворе может быть сложно построить гараж, патио, террасу или даже детскую игровую площадку, а по крутым склонам может быть опасно ходить, когда они мокрые. Добавление подпорной стены может создать ровную секцию (или секции) на вашем дворе, что даст вам гладкую ровную площадку, которую вы действительно можете использовать. Несмотря на то, что для создания подпорной стены можно использовать множество различных типов строительных материалов, концепция всегда одна и та же: подпорная стена пересекает склон, создавая ровную область позади нее и вертикальный обрыв с другой стороны.Вот как построить простую деревянную подпорную стену.

Несколько слов предостережения Слово предостережения, прежде чем мы начнем

  • В то время как деревянная подпорная стена подходит, когда уклон во дворе относительно пологий, древесину нельзя использовать для строительства стены выше 3 футов, и имейте в виду, что даже обработанная давлением древесина не будет служить вечно, поэтому в конечном итоге сгнить.
  • Если ваша собственность имеет значительный уклон или вам нужна подпорная стена выше 3 футов, рассмотрите возможность использования бетонных строительных блоков или установки цементной стены, оба из которых прочнее дерева и прослужат дольше.


Строительство простой деревянной подпорной стены

  • Поскольку подпорная стена требует копания, первое, что нужно сделать, это связаться с местными коммунальными службами и попросить их отметить расположение своих объектов на вашей территории. Также рекомендуется выяснить, требуется ли разрешение на строительство вашей подпорной стены. в вашем районе.
  • Разметьте линию подпорной стены, используя деревянные колья и веревку или даже садовый шланг, натянутый через двор, затем отметьте линию краской из баллончика или мукой.
  • Теперь самое сложное: сделайте «разрез», копая вдоль линии разметки. Если вы спускаетесь на целых три фута, небольшой арендованный экскаватор сэкономит много работы.
  • В простой стене брусья 4 X 4 могут обеспечить вертикальную опору для вашей стены. Выкопайте ямы для столбов на расстоянии 4 футов друг от друга и опуститесь ниже линии промерзания в вашем районе. Установите столбы, убедившись, что они установлены вертикально, и залейте отверстия бетоном, а затем дайте ему несколько дней на установку.
  • После того, как бетон застынет, выкопайте траншею между столбами глубиной около 8 дюймов, затем засыпьте и утрамбуйте траншею примерно 6 дюймов гравия с 2-дюймовым песком.Это обеспечит некоторый дренаж под стеной и поможет предотвратить гниение дерева.
  • Прикрепите прочные, обработанные под давлением доски (2 x 8, 2 x 10, 2 x 12?) к внешней стороне стоек с помощью болтов с квадратным подголовком (болты намного прочнее шурупов или гвоздей).
  • Засыпьте участок и выровняйте пространство за подпорной стеной, начиная с 6-дюймового гравия, покрытого землей, которую вы удалили, копая «выемку». 
  • Посадите семена травы или положите дерн, чтобы покрыть свежую землю, и ваша работа сделана.

Мюррей Андерсон — опытный писатель-фрилансер, чьи работы публиковались на многочисленных веб-сайтах, в газетах и ​​книгах как в США, так и в Канаде. Его часто называют экспертом по домашним темам.

Инструкции по установке подпорной стены своими руками


Необходимые инструменты

  • Защитные очки
  • Долото для колки блоков
  • Струнная линия
  • Деревянные колья
  • Силовая трамбовка или ручной уплотнитель
  • Молоток
  • Электропила
  • Рулетка
  • Лопата или экскаватор
  • Каменная пила (в аренде)
  • Уровень не менее 4 футов длиной

Необходимые материалы

  • Кирпичная брусчатка
  • Основной материал заполнителя
  • Песок
  • Обратная засыпка

Планирование и компоновка

Выясните, какой длины и высоты вы хотите подпорную стену, и убедитесь, что в ней достаточно места для настенных блоков.

Используя колья и веревку, наметьте место, где вы хотите установить стену. Если ваша стена будет искривляться, вы можете использовать водяной шланг или аэрозольную краску. Перед тем, как начать копать, позвоните в местную коммунальную службу, которая предоставляет бесплатную услугу по маркировке подземных коммуникаций и кабелей, которые могут находиться в районе, где вы планируете их прокладывать.

Раскопки

Самый важный этап – подготовка основания. Выкапывая траншеи для стенового блока, имейте в виду, что нижний ряд блоков должен быть заглублен примерно на 1 дюйм на каждые 8 ​​дюймов высоты стены.Тем самым вы обеспечите прочность и устойчивость стены.

Когда вы копаете траншею, используйте уровень, чтобы убедиться, что траншея ровная, когда вы уплотняете почву.

Базовый материал

В качестве основного материала следует использовать щебень или дробленый бетон. Основание должно состоять из угловатых частиц с острыми краями, а не округлых, так как они будут погружаться в землю под давлением. Использование круглых частиц повлияет на стену в будущем, поскольку они будут двигаться под землей.

Уложите от 4 до 6 слоев основного материала и уплотните, убедившись, что он остается ровным.

Компактный

Уплотните материал, убедившись, что он достаточно уплотнен, чтобы вы могли пройти по области, где вообще нет смещения. Когда базовый материал уплотнен, также рекомендуется рассыпать 1 слой крупнозернистого песка. Это поможет стене ровно уложиться. Поэтому убедитесь, что песок также ровный.

Установка блоков подпорной стены

Положите первый ряд блоков прямо на основной материал.Края должны соприкасаться при установке блоков на место. Когда вы размещаете каждый слой, убедитесь, что он ровный со всех сторон; сверху, снизу, спереди и сзади. Не торопитесь с этим шагом, потому что это сделает стену более прочной.

Обратная засыпка

После того, как установка каждого ряда завершена, вы должны засыпать область, где были установлены блоки. Для этого этапа также рекомендуется использовать щебень или бетонный щебень. Обратная засыпка поможет с отводом воды, когда стена будет завершена.Уплотните засыпку за каждым слоем, прежде чем начинать следующий ряд блоков.

Убедитесь, что верхняя часть каждого кирпича очищена, прежде чем класть на него другой кирпич.

Покрытие стены

Использование колпачков для стен поможет стабилизировать и защитить вашу стену от эрозии и погодных условий. Уплотнение поможет сделать вашу подпорную стенку прочной и прослужит дольше. Вы можете забетонировать колпачок на верхнем слое или нанести жидкий бетонный клей, чтобы колпачки оставались на месте.

Постройте небольшую подпорную стенку за один день! —

Постройте небольшую подпорную стенку за один день!

Прошлой осенью мы залили цементный фартук и сделали выравнивание подъездной дорожки для нашего внешнего ремонта, в результате чего сбоку от подъездной дороги остался большой обрыв. Это была подходящая возможность построить небольшую подпорную стенку! Я пошел в свой местный хозяйственный магазин, чтобы забрать расходные материалы, и получил совет от людей из отдела строительных материалов.Блок, с которым меня отправили домой, имеет ребро на обратной стороне. Сначала я измеряю ширину этого выступа и умножаю ее на количество рядов, которые нужно укладывать друг на друга. Это говорит мне, на каком расстоянии от цементного фартука мне нужно начать мой первый ряд, чтобы верхний ряд оказался достаточно заподлицо с существующим цементом.

Настало время копать траншею! Используйте это уравнение:

(высота каждого блока) x (количество рядов, которое я планировал установить) + (высота финишной крышки) + (глубина основания брусчатки) = глубина траншеи

В траншее вам нужно часто утрамбовывать, чтобы убедиться, что вы кладете свои блоки на твердую землю.После трамбовки необходимо положить слой брусчатки. Высота вашей подпорной стены определяет, сколько дюймов глубины основания асфальтоукладчика вам нужно. Моему нужно 2, но вам может понадобиться до 6 дюймов основания асфальтоукладчика. Обратитесь к специалистам по строительным материалам, которые продают вам ваши материалы!

Подбиваю запаской 2х6 У меня в гараже валялась. Убедитесь, что основание асфальтоукладчика хорошо утрамбовано! Если основание вашего асфальтоукладчика не намокло, как у меня, опрыскайте его из шланга, чтобы уплотнить.

Построить подпорную стенку

Теперь пора начинать класть блоки! Будьте терпеливы с собой и тщательно проработайте этот первый слой.Как и при строительстве костровой ямы, первый ряд блоков должен быть ровным! Я использую торпедный уровень, чтобы проверить каждый блок в обоих направлениях — уровень сбоку и уровень спереди назад. Когда я кладу рядом с ним еще один блок, я также кладу уровень на оба блока, чтобы проверить их уровень друг с другом. Чтобы отрегулировать ровность каждого блока, я обычно использую резиновый молоток. Иногда я также наращиваю и перемещаюсь по основанию асфальтоукладчика. Хорошей новостью является то, что основу асфальтоукладчика очень легко манипулировать и укладывать.

Вы заметите, что я оставил место за стопорным блоком в траншее. Вам нужно, чтобы речная скала толщиной не менее 2 дюймов была позади ваших блоков и между ними. Это для дренажа, чтобы вода в конечном итоге не нарушила целостность вашей стены. Идея состоит в том, что вода, текущая за вашей стеной, может пройти через речную скалу до уровня земли под вашей стеной. Количество речной породы должно быть увеличено, если вы живете в районе, где много дождей. Кроме того, если ваша подпорная стена сдерживает землю, она наклонена к стене.Если у вас есть блок подпорной стены, который полый внутри, заполните это центральное отверстие каждого блока речным камнем.

Препятствия + ступеньки

В идеале вы выкапываете траншею одинаковой глубины по всему участку, на котором собираетесь строить стену. Тем не менее, мне нужно разобраться с огромными корнями деревьев вдоль моей стены, поэтому я делаю шаг вперед. Соберите почву рядом с первым слоем блока на два дюйма ниже уровня верхней части блока. Я утрамбовываю его, затем добавляю два дюйма основания асфальтоукладчика. С двухдюймовым основанием асфальтоукладчика мой первый ряд здесь будет на одном уровне со вторым рядом там.

Итак, первый слой и его странное наращивание заняли у меня около трех часов. Все остальные стены заняли еще три. Как только вы сделаете этот первый слой, все будет довольно просто! Расставьте блоки в шахматном порядке, убедитесь, что гребень прижат к задней части блока под ним, и не забывайте о речной скале между рядами! Вы можете использовать клей для строительных блоков между каждым блоком, если считаете это необходимым. Я не делал, но я буду использовать это для верхних крышек.

Последние штрихи + дополнительная информация

Если вам интересно узнать больше о строительстве подпорной стены, я предлагаю вам посмотреть это видео на YouTube, которое многому меня научило!

Когда пришло время добавить верхние заглушки, я передвигаю их вперед и назад, чтобы они шли прямо, без промежутков между ними.Клей, который я наношу, предотвратит движение верхних крышек, если дети будут ходить по стене. Когда стена построена, засыпьте траншею и убедитесь, что земля покрывает половину высоты первого ряда блоков.

В общем, на возведение небольшой подпорной стенки у меня ушло 6 часов. Это отличный способ добавить функциональности и озеленения моему двору. Я никогда не делал этого раньше и думал, что это будет сложно. Но это можно было сделать самому за один день всего за 150 долларов!

Спасибо за внимание! Надеюсь, вы были вдохновлены!

Должна ли подпорная стенка быть ровной?

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Возведение подпорной стены на участке имеет много преимуществ. Вы можете обустроить свой сад, повысить стоимость своей собственности и предотвратить наводнения экологически безопасным способом. Если вы начинаете заниматься этим проектом «сделай сам», у вас, вероятно, есть вопросы о логистике всего этого. Отличный вопрос, который нужно задать с самого начала: должна ли ваша подпорная стена быть ровной? Хорошие новости для вас, мы собрали всю необходимую информацию, чтобы дать вам этот ответ и разобраться, как и почему за этим стоит.

Подпорная стена должна быть ровной. Процесс выравнивания начинается с самой важной части вашей стены, основания. С ровным основанием остальная часть стены естественным образом будет следовать этому примеру, когда вы будете укладывать дополнительные слои блоков.

Вы знаете, что ваша стена должна быть ровной, но как этого добиться? Продолжайте читать, пока мы рассказываем, как обеспечить ровную стену, и объясняем, как проще всего построить стену для наших мастеров-сделателей.

Как выровнять подпорную стенку

Первые шаги по строительству подпорной стены включают рытье траншеи и укладку слоя острого гравия.Крайне важно, чтобы ваш первый слой блоков, которые приземляются поверх этого слоя земли, был ровным. Неравномерный базовый слой приведет к перекошенной стене и непривлекательному виду. Если вы потратите время на то, чтобы эти слои были правильными, это сэкономит вам время в дальнейшем в вашем проекте. Итак, как вы можете обеспечить ровную базу? Давайте посмотрим поближе.

Трамбовка

Ручная трамбовка — отличный инструмент для выравнивания. Вы можете утрамбовать почву после рытья траншеи, а также слой гравия в основании.Вы будете удивлены, насколько один камень или небольшая неровность почвы могут нарушить равновесие ваших блоков.

Вы можете найти стальной трамбовщик здесь, на Amazon.

Возникли проблемы с выравниванием слоя гравия? В некоторых случаях вы можете добавить небольшой слой крупнозернистого песка толщиной от 1/2 до 1 дюйма поверх гравия. Этот слой добавляет гладкую поверхность, которую вы утрамбуете перед добавлением блоков.

Amazon предлагает здесь уровень мастера.

Выравнивание блоков

Выровнять базовый слой блока можно просто с помощью молотка и уровня.Этот метод требует времени и терпения, но требует немного инструментов. Если вы строите небольшую стену, это отличный метод.

Вы строите длинную стену? Для больших стен лучше использовать методы, которые требуют меньше времени, но больше материалов. Здесь можно использовать выравнивающие плиты. Вы также можете использовать растворную подушку или залитую бетонную подушку.

В видео ниже эти методы прокачки обсуждаются более подробно.

Базовый слой подпорной стены требует больше всего времени и усилий.Как только вы выполните эти шаги в проекте, наложение других блоков будет быстрым и плавным. Помните, что если вы потратите время на совершенствование своей базы, это сэкономит время и дополнительную работу позже в вашем проекте.

Наклонные подпорные стенки

Если вы строите подпорную стену на склоне или холме, у вас может возникнуть вопрос, как добиться такого уровня стены. Возможна встройка на склоне, и выровнять стену вполне возможно.

Преуспеть в этом зависит от вашей траншеи. Если вы строите на склоне или холме, вам нужно будет вырыть ступенчатую траншею.Это траншея, вырытая ступенями от основания к вершине. Разная высота ступеней позволит получить ровный базовый слой блоков.

Что происходит с неровными подпорными стенками?

Когда вы начнете работать над неровным основанием, эффекты будут становиться более очевидными с каждым рядом уложенных блоков. Эта проблема не решится сама собой, когда вы пойдете вверх; на самом деле становится намного хуже.

Неровные стены некрасивы, и они структурно ненадежны. С неровным основанием со временем ваша стена будет наклоняться, выпирать или даже трескаться в некоторых местах.Все это в конечном итоге приведет к обрушению вашей стены.

К сожалению, единственный способ починить неровную стену — это вернуться к основанию. Вам нужно будет удалить все слои блоков и вернуться к процессу выравнивания фундамента. Видите, почему так важно сделать это правильно с первого раза?

Должна ли опорная стена наклоняться?

Подпорная стена должна наклоняться, но не в любом направлении. Ваша стена должна опираться на склон холма, против которого она строится.Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что стена должна наклоняться к холму на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Цель этого наклона — поддерживать безопасную нагрузку на стену и способствовать дренажу в случае избытка воды.

Если ваша стена отклоняется от холма, возможно, у вас проблема. Старые подпорные стены могут со временем начать наклоняться из-за износа от погоды и времени. Новые стены, которые начинают наклоняться в этом направлении, были построены неправильно, или за стеной возникает избыточное давление грунта.

Узнайте больше в этой записи блога: Как остановить эрозию вокруг подпорной стены

Насколько ниже уровня земли должна быть подпорная стена?

При рытье траншеи для подпорной стены вам необходимо учитывать пространство, необходимое для гравия, и насколько ниже уровня земли должны быть первые блоки. Начало вашей стены ниже уровня помогает поддерживать остальную часть вашей стены, как и выравнивание. Как вы решаете, насколько ниже уровня, чтобы начать свою стену?

Ответ зависит от того, какой высоты вы планируете построить стену.Правило, которому нужно следовать, заключается в том, чтобы закопать первый ряд блоков на 1/8 высоты всей стены. Например, если вы планируете стену высотой 24 дюйма, то ваш первый блок должен начинаться как минимум на 3 дюйма ниже уровня земли. Помните, что ваша подпорная стена будет настолько прочной, насколько прочна ее опора.

Какова максимальная высота подпорной стены?

Подпорные стены прекрасно подходят как для дополнительной эстетики, так и в качестве функциональной конструкции, удерживающей песок или грязь и снижающей вероятность наводнений.Есть некоторые ограничения по высоте для этих стен, которые необходимо учитывать.

Если вы строите подпорную стенку своими руками, скорее всего, не будет никакой несущей конструкции. Имея это в виду, средняя подпорная стена имеет высоту от 3 до 4 футов. Вы не должны превышать 4 фута в высоту, если вы не проконсультируетесь с профессиональным строителем и советом вашего сообщества.

Строительные нормы и правила могут различаться в зависимости от того, где вы живете. Прежде чем строить какие-либо сооружения на своем ландшафте, рекомендуется ознакомиться с требованиями вашего совета по высоте и разрешениям на строительство.

Какую подпорную стену проще всего построить?

Вы строите свою первую подпорную стену? Здорово! С некоторыми материалами будет легче работать по сравнению с другими. Эти стены могут быть построены из дерева, различных видов камня, литого бетона, кирпичной кладки и многого другого. Какой тип стены лучше всего подходит для начинающих домашних мастеров?

Подпорные стены, построенные из взаимосвязанных бетонных блоков, будут самым простым выбором. Соединяющиеся бетонные блоки плоские, легкие и соединяются друг с другом, как кусочки головоломки.Простая в использовании конструкция этих блоков оставляет мало места для ошибок.

Эти бетонные блоки легко найти и они доступны по цене. Они также бывают разных цветов и дизайнов, что позволяет создавать индивидуальные дизайны. Даже опытные строители будут использовать эти блоки, так как работа с этим материалом имеет много преимуществ.

На видео ниже показаны пошаговые инструкции по строительству подпорной стенки из переплетенных бетонных блоков.

Узнайте больше в нашем блоге: Как интегрировать вертикальный сад в подпорную стену

Заключительные мысли

Ваша подпорная стена должна быть ровной.Весь этот процесс начинается с вашей базы, самой важной части вашей стены. Мы коснулись некоторых советов и приемов, чтобы ваша база была ровной, и какие инструменты вам могут понадобиться.

При планировании стены не превышайте высоту 4 фута. Если вы хотите более высокую стену, вам нужно будет привлечь местный совет и профессионального строителя. Мы надеемся, что эта статья оказалась вам полезной при самостоятельном строительстве подпорной стены.

Ищете больше вдохновения, когда дело доходит до оформления вашего сада? Взгляните на эту запись в блоге: Кирпичная садовая окантовка [Идеи, советы и изображения!]

СДЕЛАЙТЕ ЛЕГКУЮ подпорную стенку своими руками

Собери свои инструменты! Для этого проекта вам понадобится:

Лопата
Уровень
Резиновый молоток
Рулетка
Трамбовка
Торпеда Уровень
Циркулярная пила
Малая кувалда
Пистолет для герметика
Набор кирпичей
Водосточная труба
Ландшафтная ткань

4 Гравий 0 Клей
0 Строительные блоки

Раскопай свою стену.Вы отметите свою стену, используя колья и веревку, чтобы убедиться, что она прямая, когда будете копать траншею.

Положите ландшафтную ткань на выкопанную территорию и траншею. Пейзажная ткань должна выступать на фут над верхней частью стены. Если вам нужно перекрыть ландшафтную ткань, чтобы покрыть пространство, сделайте перекрытие на 6 дюймов. Ландшафтная ткань должна покрывать верхнюю часть стены (плюс один фут) до конца траншеи. Поместите блоки на ткань, чтобы они держались на месте, если это необходимо. Утрамбуйте от 3 до 4 дюймов гравия в траншею и обратно на дно котлована.

Заполните траншею гравием и уложите первый ряд блоков. Убедитесь, что они находятся на одном уровне друг с другом, когда вы их укладываете, проверяя их длинным уровнем.

Выложите первые три ряда блоков. Как только первые три ряда будут размещены, заполните зазор между блоками и землей гравием. Затем проложить дренажную трубу. Отверстия в перфорированной пластиковой дренажной трубе должны быть обращены вниз. Конец штифта должен выступать за пределы стены для надлежащего дренажа.После того, как вы уложили дренажную трубу, уложите оставшиеся ряды блоков и заполните оставшееся пространство гравием.

Когда вы приблизитесь к завершению строительства стены из блоков и у вас останется только один ряд, сложите ландшафтную ткань поверх гравия и спрячьте ее за блоки.

Покройте ландшафтную ткань верхним слоем почвы и дерном, которые были удалены ранее. Для этого может потребоваться покупка нового дерна. Необязательно: засыпьте верхний слой почвы и мульчируйте, затем посадите цветы вдоль края подпорной стены.

Вы можете закончить последний ряд стены теми же блоками или использовать замковые камни. Блоки Capstone обычно изготавливаются для покрытия промежутков между блоками в предыдущем курсе. Начните с нанесения строительного клея на верхнюю часть последнего слоя. Затем уложите последний ряд блоков или замковых камней поверх — блоки с режущей кромкой по размеру.

Возьмите оставшуюся землю, которая была удалена во время раскопок, и положите ее под блочную стену. Выровняйте его, чтобы он соответствовал земле под ним, и утрамбуйте почву.Замените дерн или повторно засейте участок и часто поливайте, пока трава не приживется.

Подпорные стены: установка своими руками или профессиональная установка?

Подпорные стены предотвращают смещение грунта (подробнее об этом здесь). Их можно использовать для создания плоских участков на наклонном дворе, чтобы почва не становилась частью стока в сезон дождей, а также как часть общей эстетики вашего двора. Многие подпорные стены могут быть установлены домовладельцем средней руки, но у этого пути есть свои плюсы и минусы.Поскольку установка подпорной стены является относительно сложным и трудоемким проектом, обязательно тщательно продумайте, какой выбор будет для вас лучшим.

Преимущества и недостатки профессиональной установки

Профессиональная установка имеет ряд важных преимуществ:

  • Опытные специалисты
  • Скорость установки (обычно)
  • Доступ к высококачественным материалам
  • Знание механики грунта
  • 12 соответствующих строительных норм

Кроме того, если вы выберете правильного застройщика, вы можете контролировать направление проектирования подпорной стены.

Конечно, профессиональная установка не всегда будет быстрее, чем работа своими руками. Однако, когда профессионал выполняет ту же работу, которую вы собирались выполнить, обычно значительно сокращается время, затрачиваемое на проект. Если вы наймете профессионала, чтобы использовать более сложный дизайн, экономия времени может быть меньше или вообще отсутствовать.

Основным недостатком профессиональной установки является стоимость. Затраты на оплату труда составят большой процент от общей стоимости установки подпорной стены.В зависимости от используемых материалов, вы можете заплатить в основном за время профессионала. Конечно, вы также платите не только за труд, но и за экспертизу.

Преимущества и недостатки самостоятельной установки

Люди решают строить свои собственные подпорные стены по ряду причин:

  • Низкая стоимость (иногда)
  • Возможность полностью контролировать дизайн (хотя вы получаете это с некоторыми профессионалами)
  • Увлекательный хобби-проект

Основным недостатком подпорной стенки, сделанной своими руками, является сложность.Выбор правильных материалов, правильного размещения и типа дренажа может быть трудным для начинающих строителей. Преимущества и недостатки некоторых материалов могут быть не очевидны сразу. Для работы с некоторыми материалами требуется больше опыта, например, литой бетон или древесина.

Начало проекта по созданию подпорной стены своими руками

Если вы все же решите пойти по пути «сделай сам» или даже если вы еще не определились, вашим первым шагом должно стать изучение процесса. Посмотрите на типы подпорных стен и подумайте, что бы вы хотели, чтобы ваша подпорная стена делала.Узнайте об основном процессе установки различных опций. Получив эти базовые знания, вы будете лучше подготовлены к принятию решения о том, стоит ли нанимать профессионала или нет.

Для бесстрашных домовладельцев, которые решили продвигаться вперед, следующим шагом будет поиск любых важных деталей, которые вы могли упустить. Например, подумайте, достаточно ли высока стена, чтобы вам могло понадобиться разрешение на строительство, или требуется ли вообще для любой стены разрешение ассоциации ваших домовладельцев.Подумайте, куда будет стекать вода, и оценят ли это ваши соседи. Составьте несколько предварительных планов и попросите подходящего друга или знакомого просмотреть их на наличие вопиющих ошибок.

Если вы будете следовать некоторым основным правилам для создания своего эскизного проекта, полученная стена будет намного более эффектной и долговечной:

  • Стена должна иметь ступеньки или наклоняться внутрь
  • Вы должны учитывать и создавать правильные дренаж
  • Уплотнение грунта – важный этап, которым иногда пренебрегают
  • Нижняя часть стены должна быть заглублена на одну десятую от общей высоты стены

Сколько стоит сделать своими руками подпорная стенка?

Основными факторами, влияющими на цену подпорной стены своими руками, являются используемые материалы, транспортировка этих материалов и аренда или покупка оборудования.Стоимость материалов, как правило, намного выше:

  • Древесина: 10–25 долларов за квадратный фут
  • Натуральный камень: 8–25 долларов за квадратный фут
  • Каменный шпон: 11–15 долларов за квадратный фут
  • Кирпич: 15–25 долларов за квадратный фут
  • Залитый бетон: 20–25 долларов США за квадратный фут (не рекомендуется в качестве проекта «сделай сам», вместо этого мы можем вам помочь!)

Доставка больших или тяжелых материалов может значительно увеличить их стоимость, поэтому проведите собственное исследование. если вы хотите построить стену из валунов или из больших бревен.Большинству людей потребуется арендовать виброплиту, которая стоит около 85 долларов в день в крупном магазине бытовой техники. Для подпорных стен также нужен гравий или щебень (около 30–65 долларов за тонну), дренажные материалы (варьируется) и водонепроницаемая подложка (варьируется).

Сколько времени это займет?

Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов:

  • Уровень вашего мастерства
  • Погода
  • Тип стены
  • Длина стены
  • Непредвиденные задержки

и погода может быть почти такой же непредсказуемой, к сожалению.По одной оценке, на каждые 10-15 футов низкой стены будет потрачено около 20 человеко-часов. Однако это широко варьируется.

Материалы, которые вам понадобятся (кроме основного материала стены)

Независимо от того, какую стену вы выберете для строительства, вам понадобятся дополнительные материалы:

  • Гравий или щебень
  • Ландшафтная ткань или водонепроницаемая подложка
  • Дренажный трубопровод (большинство стен)
  • Дополнительный грунт

Вам понадобится достаточное количество гравия, чтобы заполнить шесть дюймов ниже стены и 1-2 фута от стены.Вы можете использовать ландшафтную ткань или водонепроницаемую подложку. Водонепроницаемая подложка проходит непосредственно между стеной и гравием. Если вы используете ткань для ландшафтного дизайна, ее помещают между гравием и почвой, чтобы не засорить дренажную способность гравия.

Для большинства стен требуется дренажная система, которая обычно делается из перфорированной трубы из ПВХ, уложенной в гравий. Поскольку вы будете уплотнять почву вокруг стены, вам, вероятно, также понадобится дополнительная грязь. Это может произойти из другого места в вашем дворе или быть куплено отдельно.

Инструменты, необходимые для строительства подпорной стены

Это немного зависит от того, из каких материалов вы строите. Если вы строите из деревянных досок, вам может понадобиться, например, пила, которая вам не понадобится, если вы строите из камня. Тем не менее, есть некоторые основные предметы, которые понадобятся большинству людей:

  • Лопата с закругленным концом
  • Лопата с прямоугольным лезвием
  • Виброплита
  • Уровень
  • Грабли (дополнительно)
  • Кирка
  • 2 Молоток (в зависимости от почвы)
      12
    • Рулетка

    Настоящая трамбовка (также известная как виброплита) необходима для уплотнения грунта вокруг стены.Уровень удерживает вещи на одном уровне, а молоток может понадобиться, если вам нужно вбить колья в землю. Грабли полезны для сглаживания гравия, но не обязательны. Если у вас очень твердая почва, вам может понадобиться кирка, чтобы начать траншею.

    Практические правила проектирования

    Подпорная стена должна иметь уклон назад (в сторону холма) на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Прямая стена вскоре будет выталкиваться наружу из-за давления почвы за ней, так что это важная особенность функциональной стены.Его не следует строить прямо на земле — большинство стен уходят в землю на глубину от 6 до 12 дюймов.

    Основные этапы строительства подпорной стены

    1. Придумайте проектный план. Это должно включать, как минимум, высоту, длину и расположение стены, типы необходимых материалов и необходимые инструменты.
    2. Выкопайте траншею, где будет основание стены. Это должно быть не менее шести дюймов в глубину или не менее одной десятой высоты стены, в зависимости от того, что глубже.Также очистите вертикальное пространство в 1-2 футах позади стены, если это необходимо.
    3. Добавьте в траншею слой гравия и утрамбуйте его. Положите ткань для озеленения под гравий или водонепроницаемую подложку поверх него. Поместите первый уровень стены в траншею и засыпьте гравием за ним. Добавьте перфорированную трубу к гравию у основания стены и покройте ее еще одним слоем.
    4. Утрамбуйте грязь перед стеной, гравий за стеной и грязь за гравием с помощью виброплиты.
    5. Добавьте еще один уровень к стене. С каждым уровнем стены следует добавлять гравий и утрамбовывать его уплотнителем. Также утрамбуйте грязь за гравием. Не ждите, чтобы сделать все это в конце.
    6. Шагните каждый уровень стены немного назад. Стена должна наклоняться к склону примерно на 1 дюйм на каждые 12 дюймов высоты. Таким образом, вершина 3-футовой стены должна быть на 3 дюйма дальше вглубь склона, чем основание.
    7. Завершите стену, засыпав примерно 6 дюймов слегка утрамбованного верхнего слоя почвы поверх гравия с задней стороны забора.

    Существуют ли какие-либо строительные нормы и правила, которых мне следует придерживаться?

    В большинстве районов подпорные стены высотой 4 фута и менее не требуют разрешения. Тем не менее, города и округа могут устанавливать свои собственные правила и положения, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными строительными властями. Стоит отметить, что некоторые города, допускающие стены высотой до 4 футов, имеют в виду открытую высоту стены, в то время как другие имеют в виду общую высоту стены (включая заглубленные части).

    Обязательно обратитесь в местную коммунальную компанию, чтобы убедиться, что там, где вы планируете копать, нет труб.

    Нужна помощь в ландшафтном дизайне?

    Мы сотрудничаем с HomeAdvisor, чтобы помочь вам найти лучших подрядчиков по ландшафтному дизайну в вашем районе. Сравните котировки бесплатно от полностью проверенных специалистов по ландшафтному дизайну.

    Выбор подходящего специалиста

    Если вы решите, что установка подпорной стены вам не подходит, есть много профессионалов, которые могут сделать это за вас.Выберите того, у кого достаточно опыта в установке подпорных стен, и кто обсудит с вами плюсы и минусы нескольких вариантов. Если у вас уже есть четкое представление о том, как должна выглядеть стена, обсудите это со своим строителем, и он обычно может включить эти элементы в свой дизайн. Не забудьте также обсудить логистику, например, сколько времени займет установка стены, когда строители могут начать работу и сколько будет стоить весь проект.

    Практический результат

    Нанимать ли кого-то для установки подпорной стенки или делать это самостоятельно, зависит от личных предпочтений.Если разместить его было бы рутиной, и вы можете позволить себе нанять кого-то, ответ ясен. Большинству людей потребуется взвесить все «за» и «против», чтобы определить, планируете ли вы продвигаться вперед с проектом «сделай сам» или взять телефон и позвонить профессионалу.

    Интересует деревянная акцентная стена?

    Вас может заинтересовать деревянная акцентная стена? Установка деревянной акцентной стены или острова может стать отличным способом обновить ваше пространство!

    Это тот проект, который вы можете сделать как своими руками, так и поработать с центром дизайна Floor Décor для его создания.

    Вот как.

    Как добавить деревянную акцентную стену в свой дом

    Если вы заинтересованы в создании эффектного оформления стены под дерево, вам следует помнить об этих советах, чтобы сделать установку своими руками гладкой! Однако, прежде чем вы начнете, вам нужно выбрать, какой вид дерева использовать для этой акцентной стены.

    Варианты изделия для деревянной акцентной стены

    Для такого проекта у вас есть несколько вариантов:

    • Шпон
    • LVP или роскошная виниловая доска
    • Фарфоровая или керамическая плитка под дерево
    • Твердая древесина

    >> См. ФАРФОРОВАЯ ПЛИТКА ИМИ ДЕРЕВО ПРОТИВ РОСКОШНОЙ ВИНИЛОВОЙ ПЛАНКИ, ЧЕСТНОЕ СРАВНЕНИЕ

    >> См. ДИЗАЙН С ДОСКОВОЙ ПЛИТКОЙ

    >> См. ПАРКЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ, БОРДЮРЫ, НАПОЛЬНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ОТ OSHKOSH DESIGNS

    5 советов по добавлению деревянной акцентной стены

    1.У вас сухие, устойчивые, гладкие стены?

    Прежде всего, мы рекомендуем убедиться, что у вас сухие, устойчивые и гладкие стены, на которых нет влаги. Вы не хотите устанавливать поверх обоев или панелей, поэтому убедитесь, что эти элементы удалены, а стена подготовлена ​​и готова к работе.

    Убедитесь, что ваша стена имеет угол наклона 90°, так как наклонные стены будут создавать проблемы — имейте в виду, что допустимы зазоры менее 3/16 дюйма.

    2. Есть ли у вас двусторонний скотч или клей для паркета?

    Убедитесь, что у вас также есть двухсторонний скотч для паркета или клей для приклеивания к стенам.

    Наклейте ленту на стены вертикально через каждые 12 дюймов, начиная примерно с 2 дюймов от земли. Это обеспечит надежную установку. Если вы используете клей, пропустите этот шаг, так как вы будете наносить клей на каждую доску по ходу работы.

    3. Измерьте длину стены + 10%

    Для начала измерьте длину стены по ширине и добавьте 10% на обрезки и отходы.

    4. Держите под рукой уровень!

    Убедитесь, что у вас есть под рукой уровень, чтобы убедиться, что он поднимается прямо. Если вы положите кусок 2х4 на пол, чтобы начать первый ряд, это поможет обеспечить его прямолинейность и уровень.

    5. Будьте готовы сделать порезы

    Ручная или торцовочная пила, скорее всего, потребуется для резки, особенно при работе с паркетными полами. Всегда начинайте с левой стороны и продвигайтесь вправо, чтобы не повредить шпунт на короткой стороне виниловых полов.

    Мы обнаружили, что лучше всего подходит роскошный винил, ламинат с шипами и пазами или паркет.

    Попробуйте найти вариант, при котором торцевые соединения перекрываются, а не блокируются, чтобы упростить установку.

    Вдохновитесь этой инсталляцией деревянных акцентных стен!

    Пришло время показать вам, что возможно с этой концепцией.

    Начнем с обшивки острова деревом. Расскажите о сильном визуальном акценте в пространстве, где вы, вероятно, проводите большую часть своего времени.

    Роскошная виниловая доска для стен Inspiration

    На изображении ниже показан жесткий сердечник Armstrong Pryzm Salvaged Plank белого цвета. Хотя традиционно это напольное покрытие, посмотрите, как потрясающе эта доска смотрится на стенах этого острова.

    >> Узнайте о возможностях Armstrong Pryzm.

    Вот еще один образец роскошной виниловой доски от COREtec, на этот раз во всю стену. Ниже вы видите COREtec LVP — Дуб Чесапик.

    >> См. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ COREtec WOOD

    Проверить деревянный шпон

    Другой вариант – шпон дерева. Ниже вы найдете семь примеров.

    Акцентная стена из белого дерева.

    Из леса: алебастр — деревянный шпон

    Возможно, вы предпочитаете более темные тона дерева с деревенским пестрым эффектом.

    Из леса — Бэккантри — Деревянный шпон

    С имитацией дерева вы можете выбрать большое разнообразие тонов. Ниже вы видите пример с глубокими темными и светлыми планками для сильного контраста.

    Из леса – Кобальт – Шпон

    Возможно, вам больше по вкусу выдержанный деревенский вид. Нет проблем, как вы можете видеть в примере ниже.

    Из леса – Серая сосна – Шпон

    Если вы предпочитаете монохроматические средние тона, они также возможны в древесных тонах, как вы видите на изображении ниже.

    Из леса – олово – шпон

    Белые бесконечно популярны. Они добавляют света и могут либо исчезать, либо создавать сильное визуальное впечатление в зависимости от текстуры и контраста, присущих выбранной вами деревянной доске.

    Вот заборчик.

    Из леса – Штакетник – Шпон

    Сравните это с плантацией.

    Из леса – Плантация – Шпон

    Деревянный пол на стенах

    Наконец-то настоящий Маккой: деревянные стены.

    Ниже вы видите Provenza, один из трех самых популярных вариантов напольных покрытий из твердой древесины.

    Представьте себе контрастные деревянные доски на стенах с сильным декоративным рисунком плитки, как вы видите ниже.

    Provenza Old World – состаренный алебастр – твердая древесина

    Стены с деревянными акцентами действительно заявляют о себе, в то же время наполняя комнату комфортом и теплом — вроде идеальной тарелки макарон с сыром.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.