Skip to content

Устройство отверстий в плите перекрытия: Устройство отверстий в плите перекрытия

Содержание

Сверление отверстий в перекрытиях | +7 (499) 677-67-40

Алмазное бурение перекрытий из бетона – это современный метод сверления отверстий, который применяется как при масштабном строительстве, так и при небольших отделочных работах.

Используя этот метод работ, можно забыть о применении перфоратора или отбойного молотка. При этом все технологические отверстия выполняются быстрее, с нужной точностью по проекту и с минимумом пыли.

Такие преимущества являются серьезными, особенно, если нужно выполнить алмазное бурение бетонных перекрытий в готовых квартирах, когда рядом есть соседи и нет желания создавать им серьезные неудобства от этого процесса.

Алмазное бурение перекрытий

основные преимущества:

  • сверления происходит с минимальной вибрацией, так как используется безударный метод бурения;
  • возможность сверления железобетонной плиты под углом. Это позволяет сделать отверстия под любые задачи;
  • быстрая скорость бурения,  при сравнении с отбойным молотком;
  • алмазное бурение перекрытий возможно вне зависимости от степени его армирования;
  • минимум пыли, благодаря использованию воды при сверлении;
  • результат- идеально ровное отверстие .

Минусы  при сверлении перекрытий установками алмазного бурения:

  • все бурение производится с подачей воды на режущую часть, из-за чего она оказывается на полу;
  • для крепления установки используется забивной анкер, что может повредить плитку или другое напольное покрытие. если оно уже положено;
  • при прохождении перекрытия, керн (выбуренная часть бетона) падает на нижние этажи или подвал, что может повредить коммуникации или напольное покрытие.

Сверление отверстий в железобетонных или пустотелых плитах перекрытия применяется как при новом строительстве, так и уже в эксплуатируемых домах при ремонте или перепланировке. У нас вы можете заказать сверление сквозных или глухих отверстий диаметром от 40 до 400 мм.

Цены на алмазное сверление плит перекрытий

Минимальная стоимость заказа—от  5000р

 *

 *в стоимость входит сверление 1-2 отверстий в зависимости от диаметра, глубины, материала и условий бурения. Каждое следующие отверстие рассчитывается отдельно.
Стоимость также может быть изменена в зависимости от местоположения объекта и условий бурения.

При заказе от 10000р. Стоимость бурение рассчитывается за каждый сантиметр бурения, но не менее 800р. за одно отверстие (см. таблицу). Для постоянных клиентов и крупных заказчиков действуют специальные условия и гибкая система скидок.

Диаметр сверления (мм). Стоимость сверления 1см. в рублях.
кирпич бетон железобетон
 52-92  20  20
25
 102-132 22  25 30
142-162 28    30  40
 182  30  40  50
 202  40 50 60
 225  50  60  70
 252  60  70  80
 272  65  80  90
 302  70 90  105
 322  80  110 125
 352  95 120 140
 402  110  140 160

 

Бурение отверстий в перекрытии обязательно понадобится при прокладке труб канализации, отопления, водоснабжения, дымоходы котлов, каминов и других инженерных коммуникаций.

Если у Вас остались вопросы или Вы хотите уточнить стоимость заказа, свяжитесь   по телефону: +7 (499) 677 67 40, +7 (916) 079-83-32

 

Устройство проемов в плитах перекрытия

На первый взгляд сделать проем в перекрытии довольно просто: надо только заказать швонарезчик в аренду, купить алмазный диск и вырезать кусок из бетонной плиты.

Возможно, в голове возникает мысль, что «ломать – не строить», справится любой работник.

Устройство проемов не все так просто!

На самом деле устройство проема в плите перекрытия – чрезвычайно ответственная строительная операция.

Неточности при ее выполнении чреваты самыми разными проблемами, вплоть до обрушения всей конструкции.

Необходимо разработать пошаговый план выполнения работ, учитывая множество факторов:

— схему армирования плиты,

— порядок удаления вырезанных фрагментов,

— обеспечение безопасности.

Схему армирования выявляют в процессе пробного реза на небольшую глубину.

Вырезанные куски перекрытия либо спускают на тросах с помощью лебедок, либо сбрасывают на заранее подложенные поддоны или автомобильные покрышки.

Вариантов множество, выбор зависит от наличия подручных средств или техники, а иногда от опыта и фантазии прораба или бригадира.

Для обеспечения безопасности людей ограничивают доступ зону работ строительными ограждениями ИСО-2 или другими средствами.

Способы обустройства проемов в перекрытиях

Есть несколько способов, как вырезать проем в железобетонной плите перекрытия.

Наиболее дешевый вариант – заказать в аренду нарезчик швов и доверить работу оператору с невысокой квалификацией.

Так можно сэкономить средства, но с качеством, вероятно, будут проблемы.

Для работы в помещении нужно заказывать швонарезчик с электрическим приводом (например, Splitstone CS 144 E).

Бензиновые нарезчики швов (например, Splitstone CS 1813) можно эксплуатировать только на открытых площадках, чтобы избежать отравления оператора и находящихся поблизости строителей выхлопными газами от двигателя.

Второй вариант – заказать электрический стенорез с оператором (например, Husqvarna K 3000).

Для работы этой машиной нужны специальные навыки.

Также существует ограничение по максимальной глубине реза – до 145 мм.

Если перекрытие большей толщины, придется искать другой путь.

Третий вариант – взять в аренду нарезчик швов с услугами оператора в надежной прокатной компании.

Вы получите в свое распоряжение не только оборудование, но и опыт работника.

Например, электрическим швонарезчиком Splitstone CS 3215 E, с глубиной реза 360 мм, опытный оператор способен разрезать буквально любую плиту перекрытия.

Если не уверены в своих работниках, то третий вариант – наиболее предпочтительный для вас.

Не стоит надеяться, что само собой как-нибудь получится.

Как вырезается проем в плите перекрытия

На фотографии видно, что проем прорезается частями.

Монолит режется в нескольких направлениях и начинается с малой глубины.

Пробные резы нужны, чтобы выяснить, какова структура перекрытия.

Такой подход поможет избежать трудовых инцидентов.

Главное условие устройства проема в перекрытии – это изучение проектной документации.

Необходимо удостовериться, что по проекту именно в этом месте есть возможность обустроить проем.

Только после этого можно заказывать аренду швонарезчика или стенореза.

Заделка отверстий в плитах перекрытия

Что такое анкер или анкеровка плит перекрытия. Анкер – специальный крепёж, сделанный из латуни, стали или из другого металла, необходимый для фиксации строительных элементов и плит перекрытия. Применяются для стройки как больших, так и маленьких строений.

Причины возникновения дыр на потолке

Перед тем, как приступить к заделке дыры на потолке, следует разобраться в причине возникновения такого дефекта. Чаще всего нарушение целостности происходит вследствие описанных ниже причин.

Процесс заделывания дыры

Негативное влияние на оштукатуренную поверхность потолка могут оказать:

  • подтопление соседями сверху;
  • возникновение грибка;
  • использование отделочного материала низкого качества.

В результате воздействие одного или совокупности указанных факторов приводит к отслоению штукатурки. Применение качественных отделочных материалов поможет избежать проблемы. При этом следует понимать, что не всегда увеличение слоя штукатурки даст требуемый эффект. Не рекомендуется увеличивать ее слой более чем на 50 мм без применения армирующей сетки.

Технологические отверстия в перекрытии потолка, предназначенные для размещения коммуникаций, могут увеличиваться в размерах при постоянном воздействии конденсата или течи трубопровода. Это связано с тем, что присутствие влаги приводит к разрушению строительного материала, которым заделано отверстие.

Нередко стыки плит перекрытия становятся местом появления трещин. Они, как правило, не глубокие, но приводят к нарушению целостности потолка.

В ходе проведения монтажа трубопровода в перекрытии неизбежно происходит увеличение размеров дыр в потолке.

Подвесные конструкции потолков подвержены повреждениям механического характера. В этом случае наиболее частой причиной повреждения потолка становятся неосторожные перемещения предметов.

Процесс устройства подвесного потолка может потребовать устранения стыков, которые образуют стена и потолок.

§ Е4-1-Заделка отверстий в пустотных плитах перекрытий Состав работы

1. Очистка отверстий от наплывов бетона.2. Заделка отверстий кирпичным половнякомили бетонными вкладышами на растворес промазкой щелей.

Монтажник конструкций 3 разр.

Нормы времени и расценки на 10 отверстий

Форма отверстийВид заделкиРасц.
КруглыеКирпичный половняк0,420-29,41
Бетонные вкладыши0,220-15,42
ОвальныеКирпичный половняк0,950-66,53
Бетонные вкладыши0,510-35,74

§ Е4-1-31.

Замоноличивание монтажных отверстий или проемов объемом до 0,5 м3

Норма времени и расценка на 1 м3бетона в деле

Состав работСостав звенаРасц.
1. Укладка бетонной смеси вручную с разравниванием при ранее установленной опалубке. 2. Уплотнение вибратором. 3. Заглаживание открытой поверхности бетонаБетонщики: 4 разр. — 1 2 « — 11,51-07

§ Е4-1-32. Монтаж перегородок из гипсокартонных листов на металлическом каркасе Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж сборныхгипсокартонных перегородок, состоящихиз металлического каркаса, которыйобшивается гипсокартонными листами.

Металлический каркас монтируется изнаправляющих и стоек швеллерного сечениятолщиной 0,5-0,7 мм. Направляющие крепятсяк полу и потолку дюбелями с шагом 400 ммс помощью строительно-монтажногопистолета (СМП).

При устройстве каркаса с ребристымипотолками дополнительно между ребрамиплит крепятся дюбелями направляющие,устанавливаются дополнительно стойкишвеллерного сечения с шагом 300 мм, которыекрепятся к направляющим методом просечкис отгибом.

Стойки каркаса устанавливаются внаправляющие с шагом 600 мм и крепятся кним методом просечки с отгибом илисамонарезающими винтами. Стойки,примыкающие к кирпичным или бетоннымстенам, крепятся к ним дюбелями с помощьюСМП.

Угловые стойки устанавливаются в местаповоротов, перегородок торцов и сопряженияглухих перегородок и крепятсясамонарезающими винтами.

Гипсокартонные листы крепятся к полкамкаркаса самонарезающими винтами спомощью электрошуруповерта.

При устройстве перегородок с двернымипроемами и в местах пересечениякоммуникаций в каркас устанавливаютсядополнительные стойки и направляющие,обеспечивающие необходимую жесткостьконструкции в целом.

При устройстве звукоизоляции длякрепления минераловатных плитпредварительно выполняется заготовказакладных деталей из металлическихпрофилей, соответствующих типуперегородок. Закладные детали и вкладышиустанавливаются одновременно с укладкойминваты и крепятся к стойкам каркасасамонарезающими винтами.

Для установки кронштейнов к стойкамкаркаса закрепляются стальные полосысамонарезающими винтами.

Для обшивки каркаса гипсокартоннымилистами с одной стороны каркаса, ккирпичным или бетонным стенам прикрепляютсядюбелями выравнивающие лапки (детали).

Разборка, сборка и перемещение с этажана этаж инвентарных подмостей нормамине предусмотрены и оплачиваются отдельно.

Подноска материалов к месту работынормами учтена на расстояние до 10 м.

Выполнение работы на высоте св. 1,5 м отуровня пола предусмотрено с переставных(передвижных) подмостей.

Технология монтажа плит

Монтаж первого ряда перекрытий всегда делают на цоколь фундамента

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом – при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Как выбирают размеры гильз

Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,

учитывают следующие особенности:

гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.

нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.

монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.

между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.

Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.

Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.

Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.

Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.

Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.

Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.

Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.

Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.

Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).

Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.

Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.

Полезные советы

В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

Что может вызвать крепёжное разрушение:

  1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
  2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
  3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
  4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
  5. Коррозия.

Как заделать отверстие вокруг стояков? — Homo habilis. Журнал для умелых людей

:  5 / 5

Kendrick Erickson, CC BY

Замена стояков в квартире – событие неоднозначное. Несомненно, что для человека, замученного постоянными протечками или чуть теплыми батареями, дело это долгожданное и радостное. Но после замены всем жителям приходится позаботиться о заделке образовавшихся вокруг стояков дыр.

Вообще, проход труб стояков через перекрытия должен заделываться по определенным правилам. Например, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» устанавливает, что трубопроводы через перекрытия должны прокладываться в гильзах из негорючих материалов. Также и заделка отверстий в перекрытиях вокруг труб стояков осуществляется негорючими материалами.

Гильзу обычно делают из куска трубы большего, чем стояк, диаметра. Такая гильза позволяет при необходимости очень аккуратно заменить трубы, не разрушая отделки помещения. К сожалению, такой идеальный случай встречается не часто. В старых домах гильзы часто отсутствуют. Также бывает, что трубу стояка вытащить не удается, и выбивать трубу приходится вместе с гильзой.

Рабочие при замене стояка редко утруждают себя изготовлением гильзы. И уж совсем редко удается добиться восстановления отделки. Чаще всего вокруг стояка остается внушительное отверстие.

А можно не заделывать?

Нет, конечно, отверстие можно и не заделывать. В этом есть даже свои плюсы. Например, образующийся при подметании мусор можно просто сваливать в эту дыру. И хлопот меньше, и дыра потихоньку заполняется. За пару лет получится завалить ее доверху.

Но на это время жизнь ваша будет намного более разнообразной, чем была до этого. Вы будете в курсе всех событий, происходящих у соседей – от оценок в дневнике ребенка до обеденного меню. Если внизу живут курящие, то курить вы будете вместе с ними. И уж совсем не повезет, когда между квартирами откроется постоянный туристический обмен. Только в качестве туристов будут выступать тараканы.

Как правильно заделать?

Самая первая мысль, которая приходит в голову – завалить отверстие цементно-песчаным раствором. Это далеко не лучший вариант. Жесткая заделка не даст трубам перемещаться при тепловом расширении. Стальные трубы при этом, скорее всего, разрушат цементно-песчаную стяжку, и все придется начинать сначала. Кроме того, покрытие стальных труб в жесткой заделке сильно царапается, что ускоряет коррозию металла.

Пластиковые трубы, жестко закрепленные в межэтажных перекрытиях, деформируются сами, и вам придется любоваться на кривые трубы. При ином раскладе труба может и треснуть, это уже серьезная авария, которая потребует повторной замены части стояка.

Поэтому правильная заделка должна позволять трубе свободно расширяться на 1-2 мм по диаметру, перемещаться на 1-2 см вдоль оси стояка, надежно защищать от проникновения насекомых, запахов и звуков.

Из подручных материалов для заделки лучше всего подходит капрон. Это прочное и эластичное вещество, устойчивое к механическим воздействиям. Капрон не впитывает влагу и не гниет. Особенно важно, что капрон не поддерживает горение – при отсутствии внешнего источника огня капроновое волокно гаснет само по себе.

Получить капрон в домашних условиях проще всего из капроновых чулок. Его, собственно говоря, и получать не надо – чулки и колготки делают из чистого капрона. Надо только подрезать среднюю часть колготок так, чтобы толщина получаемого шнура была приблизительно одинаковой по всей длине. Для получения длинного шнура колготки связывают между собой.

Теперь капроновым шнуром не туго обматывают трубы, но так, чтобы не оставалось промежутков. Обматывать удобно сверху, постепенно усаживая обмотку вниз.

Для эстетичности в верхней части можно устроить футляр из вспененного полиэтилена или другого подходящего материала.

Заделывать отверстие можно цементно-песчаной смесью (в соотношении цемент-песок 1:3-4) или строительным гипсом (алебастром). Алебастр удобнее, так как позволяет быстро закончить работу. Для уменьшения расхода гипса в отверстие можно положить обломки кирпичей, старой штукатурки и другого прочного не гниющего мусора.

Алебастр удобно разводить в пластмассовой емкости, которую не жалко выбросить. Особой точности в пропорции алебастр-вода соблюдать не требуется. Смесь можно сделать пожиже, чтобы было удобно залить в отверстие.

После заливки можно несколько раз протыкать смесь чем-либо, аналогично тому, как штыкуют при заливке бетон. Это позволит раствору заполнить отверстие вокруг стояков равномерно, без пустот. Поверхность алебастра нужно загладить.

Теперь осталось дождаться полного высыхания, это займет 2-3 суток, и можно закрасить поверхность алебастра в цвет пола.

Такая заделка позволяет трубам стояка относительно свободно перемещаться при тепловых деформациях, но надежно защищает от проникновения звуков, запахов и насекомых.

Рекомендуем прочитать

Документы на перепланировку с устройством проема в плите перекрытия

В проектной документации должен быть отражен не только порядок выполнения всех работ, но и схема усиления проема в перекрытии.

Ключевой официальной бумагой, на основании которой, собственно, и будет разрабатываться проект подобной перепланировки, является техническое заключение от автора проекта дома.

После получения на руки этого документа заниматься подготовкой проекта должна исключительно организация с допуском СРО. Пакет документов, включающий техзаключение и проект перепланировки, вместе с заявлением подается в Жилинспекцию через службу одного окна.

Работа с глубоким и узким стыком

Заделывать узкие, но глубокие швы между плитами перекрытия лучше аналогичным методом, что и в предыдущем случае.

Как заделать швы на потолке между плитами? Последовательность работ такая:

  1. На кусок утеплителя наносят герметик, его помещают внутрь канавки. Материал следует плотно затолкать в выемку.
  2. После качественной трамбовки утеплителем должно остаться около 1 см глубины для внесения цемента НЦ. Важно оставить углубление 5 мм.
  3. На застывший цементный раствор наносят латексную шпаклёвку, её выравнивают шпателем.

Как делать скрытую проводку в монолитном доме

Сформулируем правила для скрытой проводки в монолитных многоквартирных домов, которые максимально позволят избежать, нарушений нормативов и правил строительства.

1. Скрытая проводка монолитного дома делается в полу в трубах или электротехнической гофре, с последующим укрытием стяжкой пола;

проводка в монолитных домах правильно

2. Скрытая проводка делается по потолку, с возможностью смены, в трубах, гофре, коробах и лотках, с закрытием натяжными или подвесными потолками;

3. Спуски и подъемы (в монолитных стенах) электрических кабелей к электрическим розеткам и выключателям делается в слое штукатурки или закрываются конструкциями из гипсокартона или отделочных панелей.

Примечание: если нет возможности избежать изготовления штраб в несущих стенах монолитного дома, делается это без затрагивания вертикальной арматуры в монолите бетона. Глубина штраб должна быть минимальной, около 30 мм. Для изготовления штрабы используется метод вертикальной резки бетона с минимальным долблением под углом.

Где можно сделать люк в плите

Прежде, чем приступить к описанию процесса того, как прорубить люк, стоит сказать пару слов о том, где это люк можно прорубить. Так люк должен быть прорублен на стыке двух плит, чтобы минимально ослабить конструкцию каждой из них. Так отверстие в плите можно пробивать не более 1/3 от ее ширины, при чем выбранная часть должна быть с одной из сторон плиты. И последнее, если у вас люк с разными размерами стенок люка, то большую сторону необходимо рубить вдоль длины, а меньшую соответственно поперек.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

  • Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски
  • Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент
  • Оснастка для гибки заготовок из арматуры
  • Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев
  • Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

  • Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки
  • Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями
  • Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте
  • Заливка бетоном

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены.

Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест.

Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

На наружных стенах перемычки еще не смонтированы

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Монолитные участки шириной больше мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Важно!

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Справка

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Делаем все поэтапно

Карты ТТК указывают на правильный монтаж всех элементов плит на поверхность фундамента, при этом речь идет о минимальных временных затратах:

  • закрепление производится за счет петель с крюками строп или особыми грузозахватными устройствами;
  • транспортировка изделия к месту его монтажа производится рабочими, которые должны находиться на безопасном расстоянии. Панель разворачивается при помощи багров, при этом все манипуляции производятся, когда изделие находиться навесу;
  • после того, как пастель будет полностью разравнена, в нее утапливается продольная арматура (для кладки этот показатель составляет 60 мм, для железобетона всего 30 мм от края). Выравнивается плита с двух сторон, после чего аккуратно опускается на основание. Все это время стропы остаются натянутыми.

В случае необходимости, корректировка проводится при помощи ломов, но только в течение первых нескольких минут и только относительно оси стены. Только после этого стробы могут быть ослаблены, при этом контроль производится одним работником горизонтально во всех направлениях. Технология монтаж плит перекрытия должна быть обозначена до начала проведения монтажных работ.

Использование раствора возможно только в условиях поднятия плиты за все петли, а не только за одну. Если поднять изделие лишь за две петли может случиться так, что оно самопроизвольно переместится, тем самым выдавив часть раствора с противоположного края.

Обустройство опирания плит перекрытия

Чтобы сократить промерзание, требуется закрывать отверстия, находящиеся внутри пустотелых плит. Правильнее и легче всего делать это, когда конструкции еще находятся на земле. Плиты перекрытия из газобетона кладут на железобетонные сейсмические пояса. Обязательными требованиями будут:

  • симметричная выкладка;
  • отклонение от идеальных плоскостей не более 5 мм;
  • связка плит с поясом при помощи сварки, обеспечивающей высокую прочность;
  • заливка антисейсмических линий точно по ширине стен.

Ставить тяжелые плиты нужно при помощи крана, пока раствор не застыл. Раствор должен делаться густым, разбавлять его водой не надо.

Важно: поверхности несущих стен перед формированием перекрытия следует максимально выровнять. Если предстоит опирать плиту на три стороны сразу, надо строго руководствоваться схемой, предложенной производителем. Когда такой схемы на сайте нет, лучше уточнить все дополнительно, подавая запрос.

Опалубка для армирующих поясов должна делаться из любых материалов с пониженной гигроскопичностью. При отсутствии опыта целесообразно заказывать готовую опалубку. Учитывая вероятность проникновения холода через армирующий пояс, его надо утеплять. Недопустимо применять вместо полноценного армопояса слои кирпича или сетку (как вместе, так и по отдельности). В некоторых случаях применяют бетонные кольцевые анкера.

О том, как правильно устанавливать плиты перекрытия, смотрите далее.

Алмазное бурение (сверление) отверстий в перекрытии в потолок

Существенным отличием алмазного бурения 

(сверления) отверстий в перекрытии в потолок (снизу вверх) является борьба оператора установки алмазного бурения с силой земного притяжения. Установка должна быть надежно закреплена к потолку на анкер или вакуумную станину и к полу через распорку. 

 

Работы по алмазному бурению (сверлению) отверстий в перекрытии в потолок возможны на пустотных и полнотелых плитах перекрытия, монолитном перекрытии, сводах и арках из кирпича.

 

При алмазном бурении (сверлении) отверстий в перекрытиях в потолок необходимо отводить воду от места алмазного бурения в пылесос через водосборное кольцо, а так же учитывать тот факт, что после окончания процесса бурения, керн упадет в коронку.

 

При алмазном бурении (свекрлении) отверстий в перерытиях в потолок помещение внизу и вверху перекрытия остается сухим и чистым.

Алмазное бурение (сверление) отверстий в перекрытии в потолок подразделяется на несколько типов и применяется для различных задач.

 

Типы алмазного бурения (сверления) отверстий в перекрытии в потолок:

 

— вертикальное

— сухое (без подачи воды)

— со сбором воды пылесосом

— с кремплением станины на вакуумную присоску

— без крепления (с рук)

 

Алмазное бурение (сверление) отверстий в перекрытии в потолок решает задачи:

 

— прокладка коммуникаций (трубы, кабель)

— бурение отверстий для установки химических анкеров

— бурение для специальных задач

— бурение для вентиляции

Достоинства технологии алмазного бурения (сверления) отверстий в перекрытиях в потолок

 

— высокая скорость производства работ

— возможность работы в чистых помещениях с отделкой

— диаметр отверстий от 4 мм

— отсутствие вибраций и ударных нагрузок на материал

— глубина бурения до 10 метров

— бурение металла (железобетон)

Звоните сейчас! +7 (985) 544-57-00

Наша компания оказывает услуги по алмазному бурению отверстий и алмазной резке в следующих районах и городах Московской области:

г. Апрелевка

г. Балашиха, городской округ Балашиха

г. Бронницы, городской округ Бронницы

г. Видное, Ленинский район

г. Воскресенск, Воскресенский район

г. Дзержинский, городской округ Дзержинский

г. Домодедово, городской округ Домодедово

г. Егорьевск, городской округ Егорьевск

микрорайон Железнодорожный

г. Жуковский, городской округ Жуковский

г. Зарайск, городской округ Зарайск

г. Истра, городской округ Истра

г. Кашира, городской округ Кашира

микрорайон Климовск

г. Коломна, городской округ Коломна

г. Котельники

г. Красногорск, городской округ Красногорск

г. Краснознаменск

г. Куровское

г. Ликино-Дулево, городской округ Ликино-Дулево

г. Луховицы, городской округ Луховицы

г. Лыткарино, городской округ Лыткарино

г. Люберцы, городской округ Люберцы

г. Можайск, Можайский район

г. Москва

г. Наро-Фоминск, Наро-Фоминский городской округ

г. Нахабино

г. Ногинск, Ногинский район

г. Одинцово, Одинцовский район

г. Озеры, городской округ Озеры

г. Орехово-Зуево, городской округ Орехово-Зуево

г. Павловский Посад, городской округ Павловский Посад

г. Подольск, городской округ Подольск

г. Протвино, городской округ Протвино

г. Раменское, Раменский район

г. Реутов, городской округ Реутов

г. Руза, Рузский городской округ

городское поселение Селятино

г. Серпухов, Серпуховский район

п. Серебряные Пруды, городской округ Серебряные Пруды

г. Ступино, городской округ Ступино

п. Томилино

г. Троицк, Троицкий административный округ г. Москва

г. Чехов, Чеховский район

г. Щербинка, городской округ Щербинка

г. Электрогорск, городской округ Электрогорск

г. Электросталь, городской округ Электросталь

г. Электроугли


 

Не нашли свой населенный пункт? Звоните! Приедем и к Вам!

Примеры работ по алмазному бурению (сверлению) отверстий в перекрытиях в потолок

Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки

Нас спрашивают: 
Добрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать!!! Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем: 
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.

Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.

Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки

По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.

Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.

Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.

Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции

Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.

Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе

Спрашивайте, если что, подскажем.


Задать вопрос или прокомментировать

ᐅ Сверление отверстий в перекрытии в Москве и Московской области: цены на услуги по сверлению отверстий в железобетонных плитах

Исполнители YouDo выполнят сверление отверстий в перекрытии качественно и недорого. Опытные мастера готовы организовать сверление отверстий с разным диаметром и глубиной. Работы будут произведены в соответствии со всеми ремонтно-строительными нормами, а также  согласованы с домоуправляющей компанией, если необходимо бурение несущих стен.

Как работают специалисты YouDo

Если во время капитального ремонта в квартире или загородном доме требуется бурение бетонных и железобетонных несущих стен и перестенков для проведения различных коммуникаций, исполнители Юду быстро справятся с этой задачей. Квалифицированные специалисты просверлят отверстия нужного размера максимально быстро и качественно.

Воспользуйтесь помощью надежных исполнителей Москвы, зарегистрированных на YouDo, заполнив форму заявки на сайте и выбрав одного из откликнувшихся исполнителей. Вам необходимо указать свои контактные данные, район города, описать проблему, которую надо решить, желаемую цену и рекомендуемое время для приезда мастера. Также вы можете найти нужного специалиста из числа зарегистрированных на YouDo. Свяжитесь с ним, чтобы обсудить детали заказа и договориться о стоимости бурения перекрытий.

Специалисты приедут в точно оговоренное время и выполнят сверление перекрытий из монолитных или пустотных железобетонных плит. Исполнители Юду:

  • сделают отверстия различного диаметра под трубы
  • организуют сверление в фундаментах зданий для прокладки инженерных коммуникаций (системы отопления, водоотведения и вентиляции), облицовочный камень при этом не будет поврежден
  • высверлят проемы в стене под воздуховод
  • сделают сквозные отверстия в фасадах зданий для монтажа кондиционеров в офисах компаний
  • просверлят проход нужного размера в монолитной чаше бассейна для установки фильтра и т.д.

Закажите услуги мастера с помощью YouDo, если вам необходима пробивка стен повышенной прочности для установки оконных и дверных проемов, перепланировки помещения.

Опытные мастера YouDo используют современный метод алмазной резки для сверления бетонных и железобетонных пустотных плит толщиной более 1 метра. Применение в кольцевых сверлах наконечников из искусственного и натурального алмаза позволяет качественно просверливать бетон и арматуру и добиваться идеально ровных отверстий. Благодаря этому методу на поверхности не происходит образование трещин.

Сверление отверстий в перекрытии квалифицированные специалисты YouDo выполнят поэтапно:

  • нанесут разметки на обрабатываемую поверхность
  • закрепят бурильный станок
  • выполнят калибровку оборудования под строительный материал
  • установят алмазный наконечник, соответствующий размерам будущего отверстия
  • приступят к процессу сверления

Мастера YouDo используют только сертифицированное высокотехнологичное оборудование с низким уровнем шума, поэтому вы можете быть уверены в качественном бурении любого отверстия в перекрытии.

Сколько стоят услуги на YouDo

Заказать профессиональные услуги опытных специалистов и узнать примерные расценки на просверливание бетонных и железобетонных плит в Москве вы можете на сайте YouDo.

Для того чтобы рассчитать точную стоимость бурения в перекрытиях из бетона, необходимо учесть несколько факторов, среди которых:

  • диаметр и глубина необходимого отверстия
  • толщина перекрытия (в метрах)
  • прочность перекрытия (наличие или отсутствие арматуры)
  • место работы (пол, потолок или стены)
  • угол наклона бура
  • сложность (наличие облицовочного камня, большой объем работ, время выполнения, количество отверстий)
  • необходимость применения дополнительного оборудования для сверления отверстия (перфоратора или отбойного молотка)

Окончательная цена может изменяться в зависимости от дополнительных факторов, например, от удобства подведения водопроводных коммуникаций и электричества.

Преимущества заказа услуг у исполнителей YouDo

С помощью YouDo вы можете найти надежного специалиста для сверления ровных и аккуратных отверстий в фундаменте, пробивки стен для создания дверных и оконных проемов в квартирах и загородных домах. Выполняя работы по фасаду, декорированному отделочным камнем, мастер YouDo будет действовать максимально аккуратно.

Доверяя выполнение задачи специалистам YouDo, вы получите:

  • качественное профессиональное обслуживание
  • прием заявок в любое время, включая выходные и праздничные дни
  • низкие цены, по сравнению с прайсом обычных строительных компаний города
  • точное соблюдение всех сроков

Профессиональные услуги по сверлению круглого отверстия на поверхностях, выполненных из твердого высокопрочного материала, проводятся в соответствии с проектной документацией.

Каждый специалист, зарегистрированный на сайте, имеет свой профиль. Вы можете ознакомиться с портфолио мастера, отзывами о его работе и примерными расценками на услуги. Здесь же указано рейтинговое место исполнителя в системе, что позволит вам выбрать наиболее опытного специалиста. Мастера при регистрации на YouDo проходят обязательную процедуру верификации.

Закажите на YouDo сверление отверстий в перекрытии у надежных исполнителей Москвы, и вы получите качественное профессиональное обслуживание по приемлемой стоимости.

Обрамление проема в пустотелых жби перекрытии. Армирование проемов в монолитных плитах перекрытий или плитах фундаментов. Устройство отверстий в плитах перекрытия под углом

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке (рис. 31), то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.

Рис. 31. Установка деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов

Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к ним болтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия (рис. 32). С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия.

рис. 32. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии

Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается.

В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия.

Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис. 33). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема.


рис. 33. Устройство лестничного проема в перекрытии из железобетонных плит

Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку.

Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать.

Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный — укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное — соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

  • Опалубка.
  • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
  • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
  • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
  • Гибочное приспособление для арматуры.
  • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

  1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
  2. Установка опалубки типа «палуба».
  3. Армирование плиты стальными прутами.
  4. Заливка бетоном.
  5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый — аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй — изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 — 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

  • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 — 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
  • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
  • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
  • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
  • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
  • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 — 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 — 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 — 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них — нижняя — должна располагаться на высоте 20 — 25 мм от нижнего края плиты. Вторая — верхняя — должна располагаться на 20 — 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 — 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 — толщина плиты, а 30 — длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 — 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы — подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг — торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент — соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя — 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 — 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК — плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

  • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
  • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
  • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
  • Плиты должны опираться на стены на 90 — 150 мм.
  • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
  • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
  • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
  • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
  • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 — 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый — укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй — укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

  • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
  • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
  • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое — ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 — 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе — обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 — 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 — 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье — установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 — 7 т.

Этапы работ :

  • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 — 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

  • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
  • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

  • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой — на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

  • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
  • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой — кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку — связывание плит между собой — можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый — связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ — кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит — плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 — 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 — 30 у.е. за м2. Остальное — сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Рекомендуем также

Как сверлить бетонный пол [Полное руководство]

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Вы планируете прикрепить навес к патио? Может быть, вы хотите закрепить какое-то спортивное оборудование в своем гараже или прикрепить что-то к бетонному полу. Для этих и других проектов вам может понадобиться просверлить бетонный пол. Это может показаться сложным проектом, но его определенно можно сделать своими руками. Мы изучили эту тему и проконсультировались с профессионалами, чтобы вы могли научиться сверлить отверстия в бетонном полу.

Для сверления отверстий в бетонном полу:

  • Очистите место и наденьте защитное снаряжение.
  • Используйте качественный перфоратор и сверло по камню.
  • Отметьте сверло или используйте ограничитель глубины, чтобы останавливаться на нужной глубине.
  • Идите медленно, вынимайте биту каждые 10 секунд, чтобы удалить пыль.
  • Пропылесосьте отверстие или выдуйте пыль сжатым воздухом или резиновой грушей.

Иногда это никак не обойти, нужно просверлить отверстия в бетонном полу. Но если вы используете правильные инструменты и следуете некоторым советам по безопасности, у вас не должно возникнуть проблем с сверлением отверстий самостоятельно. Читайте дальше, чтобы узнать подробные шаги сверления бетонного пола!

Как сверлить бетонный пол

Безопасность превыше всего

Сверлить бетонный пол непросто, но вполне возможно. Самое главное всегда защищать себя от травм.Это означает, что вам нужны защитные очки, перчатки, маска и плотно прилегающая одежда, которая защитит ваше тело от летящих обломков.

Бетонная пыль очень токсична; избегайте его вдыхания. Поддерживайте чистоту и отсутствие незакрепленных предметов.

Необходимые инструменты

Вам понадобится качественная дрель (лучше всего перфоратор) и несколько сверл по камню. Сверло по каменной кладке имеет наконечник, предназначенный для откалывания и разрушения бетона во время сверления. Makita и Diablo — производители сверл по каменной кладке, хорошо зарекомендовавшие себя при сверлении отверстий в бетоне — убедитесь сами:

Приобретите сверло подходящего размера; размер, который вам нужен, зависит от того, почему вы просверливаете отверстия или какой размер винта вы используете.Если вы используете анкер для закрепления винта в отверстии позже, убедитесь, что отверстие, которое вы просверливаете, соответствует спецификациям анкера. В инструкциях производителя должен быть указан правильный диаметр сверла.

Старый бетон

Старый бетон часто бывает более твердым, поэтому вам может потребоваться просверлить отверстие сверлом меньшего размера, затем снова сверлить сверлом большего размера, и так далее, пока не будет достигнут нужный размер.

Процесс бурения

  • С помощью перфоратора и сверла по камню аккуратно установите сверло.
  • Начните медленно, пока не сделаете углубление в нужном месте. Если вы просверливаете большое отверстие диаметром более 1/4 дюйма, используйте сверло меньшего размера, чтобы сначала сделать *пилотное отверстие.
  • Держите дрель вертикально, одной рукой на спусковом крючке, а другой рукой на рукоятке.
  • Поместите сверло в углубление или направляющее отверстие.
  • Нажмите на спусковой крючок и осторожно надавите на сверло.
  • Идите медленно и уверенно; вынимайте сверло каждые 10 секунд, чтобы пыль могла выйти из отверстия.
  • Сверлить до нужной глубины; добавьте 1/2 дюйма к длине для скопившейся пыли. Вы можете пометить сверло лентой, чтобы знать, когда остановиться, если у вас нет ограничителя глубины.
  • Если насадка застряла, осторожно и медленно потяните ее назад при включенном питании.
  • Удалите пыль пылесосом или продуйте ее сжатым воздухом или резиновой грушей.

*Направляющее отверстие — это просто термин, обозначающий любое отверстие, которое помогает направлять сверло, вставлять винт или начинать бурение большего диаметра.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту классическую перфоратор на Amazon.

Простой кусок ленты на этом сверле сообщает вам, когда вы достигли нужной глубины.

Как ввинтить в бетон без перфоратора

Можно вкручивать в бетон без перфоратора, но все равно придется просверлить пилотное отверстие. Если у вас нет перфоратора, вы можете заменить его обычной дрелью и выполнить шаги, описанные выше.

Четыре самых больших отличия при использовании обычной дрели:

  1. Больше усилий — физической энергии — требуется для использования дрели.
  2. Требуется больше осторожности, чтобы предотвратить травму или поломку инструмента.
  3. Время сверления каждого отверстия больше, от 5 до 10 минут для 2-дюймового отверстия.
  4. Тип необходимого сверла.

Бетон очень прочный, поэтому без механики перфоратора на вашей стороне вам потребуется больше физической силы. Также можно перегреть двигатель дрели на обычной дрели, давать ему остыть каждые несколько минут.

Сверло

Вам также понадобится более прочное сверло, например, с твердосплавным или алмазным наконечником.Вы режете бетон, когда используете дрель вместо того, чтобы выбивать куски ударной дрелью.

Во время бурения из скважины может идти дым. Это происходит потому, что карбид нагревается и горит. Горящий наконечник может вызвать пожар или сломаться, причинить травму и испортить сверло.

Во избежание травм или повреждений обязательно снимайте сверло каждые 15–20 секунд при использовании дрели и охлаждайте его водой. Окуните его в чашку с водой или держите под рукой распылитель с водой.

Как проще всего просверлить бетонный пол?

Проще всего просверлить бетонный пол с помощью перфоратора и сверла по камню. Вы можете задаться вопросом, почему все рекомендуют использовать перфоратор. Ударная дрель сочетает в себе вращательное действие дрели и ударную силу быстрого ударного действия.

Это немного похоже на ручной отбойный молоток. Ударное действие перфоратора разрушает бетон. В сочетании со сверлом по каменной кладке результат получается быстрее, проще и безопаснее, чем при использовании стандартной дрели.

Можно ли вкручивать в бетонный пол?

На самом деле

Если вы хотите вкрутить винты непосредственно в бетонный пол, вы можете это сделать, если предварительно просверлите направляющее отверстие. Даже если вы используете специальные шурупы для бетона, вы не можете пропустить этап сверления пилотного отверстия.

Бетон похож на камень, и с возрастом он становится тверже. Вы можете сломать дрель, биту или шуруп по бетону и нанести себе травму или повредить инструменты.

Теоретически

В качестве альтернативы вы можете захотеть вкрутить винты в бетонный пол, но вас беспокоит просверливание направляющих отверстий для ваших винтов в инженерных трубах.В этом случае ответ заключается в том, что вы все равно можете выполнять эту работу, если эти трубы были зарыты правильно и/или отверстие для вашего винта недостаточно глубокое, чтобы достать что-либо под землей.

Хорошей новостью является то, что согласно большинству строительных норм и правил инженерные коммуникации должны быть закопаны на минимальную глубину — обычно 4 дюйма — под бетонными плитами, поэтому сверление отверстия глубиной 1 или 2 дюйма не должно быть проблемой. Плохая новость заключается в том, что если ваш дом старше, трубы могут быть ближе, чем позволяют действующие правила.

Обнаружение подземных инженерных коммуникаций

Если вас беспокоят закопанные трубы в старом доме или вы просверливаете достаточно глубокие отверстия для шурупов, то вы можете взять напрокат такой аккуратный инструмент, как локатор для труб.Их можно купить или иногда арендовать в хозяйственном магазине или в компании по аренде оборудования.

Существует несколько типов локаторов труб, использующих различные уровни технологий. Но даже простой локатор труб поможет вам избежать бурения в сомнительных местах.

Как вкрутить шурупы в бетонный пол?

Чтобы вкрутить шурупы непосредственно в бетонный пол, необходимо сначала просверлить направляющее отверстие. Размер винта будет определять диаметр пилотного отверстия.Перед покупкой сверьтесь с инструкциями на упаковке шурупов для бетона. Правильный диаметр пилотного отверстия обычно указан на обратной стороне упаковки.

  • Просверлите направляющее отверстие на 1/2 дюйма глубже, чем длина винта; это должно оставить место для скопившейся пыли.
  • После того, как у вас есть пилотное отверстие, пропылесосьте или выдуйте как можно больше пыли.
  • Поместите деталь, которую вы привинчиваете, на направляющее отверстие.
  • Вставьте кончик шурупа по бетону через изделие в направляющее отверстие.
  • Начните медленно и постепенно ввинчивайте винт в направляющее отверстие с помощью дрели до упора.

Щелкните здесь, чтобы увидеть эти бетонные винты на Amazon.

В заключение

Теперь вы знаете, что просверлить отверстия в бетонном полу не так сложно, как кажется. Никогда не забывайте о защитном снаряжении при сверлении бетона, особенно о средствах защиты органов дыхания. Если у вас нет ударной дрели, вы можете взять ее напрокат или заменить обычной дрелью с твердосплавным наконечником, если вам нужно просверлить от 1 до 5 отверстий.

Всегда сверлите направляющее отверстие для шурупов – нужный размер вы найдете на упаковке – и наслаждайтесь хорошо выполненной работой!

Для получения дополнительной информации о бетонных полах см.:

Как выровнять неровный бетонный пол за 4 шага

Следует ли герметизировать бетонный пол перед укладкой плитки или коврового покрытия?

90 000 отверстий в пароизоляции под плитой – имеют ли они значение?

Даже маленькие дыры могут привести к большим проблемам

Работа на стройплощадке может сильно повредить ограждающие конструкции здания: крупный заполнитель, инструменты, опалубочные колья, сварочные искры и отделочное оборудование могут создать дыры в пароизоляции под плитой.В некоторых случаях подрядчики считают себя обязанными делать отверстия в пароизоляции, чтобы помочь высушить плиту.

Это своего рода «помощь», которая не дает мне спать по ночам.

Учитывая суровые условия окружающей среды и сложность обнаружения отверстий в пластиковой мембране, имеет ли значение наличие отверстий в моем пароизоляционном слое под плитой? Какое влияние окажут отверстия на влагозащиту моей бетонной плиты?

Прежде чем мы углубимся в строительную науку, задайте себе следующие практические вопросы:

  • Какова ваша терпимость к строительным дефектам и ответственности по вашему проекту?
  • Устраивает ли вас страховое покрытие и возможное повышение страховых взносов?
  • Сталкивались ли вы с поломкой напольного покрытия, в том числе с разрывом бетонной плиты, чтобы определить, есть ли незаделанные отверстия в пароизоляции?
  • Как владелец здания отреагирует на нарушение работы из-за поломки пола или плохого качества воздуха в помещении из-за неправильной установки пароизоляции?
  • Кто первым получит вызов в случае сбоя?
  • Консультировалась ли проектная группа с производителем пароизоляции для устранения проблем при установке?


Несмотря на то, что эти вопросы носят риторический характер, они добавляют функциональную точку в более сложный научный разговор: унция профилактики в строительной отрасли всегда стоит гораздо больше, чем фунт лечения.

Если вам интересно, важно ли ремонтировать отверстия в пароизоляции под плитой, то вот «почему». «Как» — как отверстия в мембране могут ухудшить качество воздуха в помещении или привести к поломке напольного покрытия — это строительная наука.

ASTM E1643, стандартная практика, описывающая установку пароизоляции и замедлителей схватывания под плитой, ясна в своей основной цели: создать монолитную мембрану между плитой, которую мы хотим защитить, и источниками влаги, из которых водяной пар может распространяться вверх в оболочку здания.

Дополнительным фактором, помимо строительных и эксплуатационных воздействий, является опасность проколов установленной пароизоляции. Бетонные подрядчики, генеральные подрядчики и специалисты по проектированию должны в первую очередь избегать предъявления иска о дефектах конструкции, но если иск возникает, целостность пароизоляции и правильная установка могут помочь уменьшить ответственность (и дает всем сторонам способность проиллюстрировать соответствие отраслевым рекомендациям/стандартам).

Помимо выбора качественного продукта, очень важна и качественная установка, которую (в большинстве случаев) можно выполнить при наличии надлежащих инструкций. Добросовестные бригады монтажников, только что закончившие свою «идеальную» установку, могут задаться вопросом:

  • Создает ли эта дыра сверхмагистраль для диффузии водяного пара, нанося ущерб окружающей среде?
  • Следует ли мне беспокоиться о дырах в пароизоляции под плитой? Имеют ли они значение, и насколько критичен ремонт?
  • Точно так же, как мы могли бы сказать, что кофейная кружка с отверстием в ней больше не является настоящей «чашкой», теряет ли пароизоляция под плитой свою функцию, если она не является идеально монолитной?

Ответы на эти вопросы можно найти в том, как движется водяной пар, и в специфике взаимодействия первой стороны нашего здания — той, которую защищают пароизоляция и замедлители схватывания под перекрытием — с «внешним» миром.

Основы фоновой науки: как водяной пар попадает в здания

 

 

Водяной пар — газообразная форма/фаза воды — попадает в здания и строительные материалы посредством двух основных механизмов.

1. Адвекция: происходит, когда вода попадает в здание через/как часть просачивающейся объемной среды. Представьте себе текущую реку: движущаяся среда воды уносит с собой все отложения, растворенные газы и другие плавающие обломки.

Среда, с которой мы имеем дело, — это воздух, эта вездесущая смесь кислорода, азота, углекислого газа (позорно) и, среди нескольких других газов, водяного пара.Если в любом непрерывном объеме воздуха существует перепад объемного давления, воздух — все отдельные молекулы газа, взвешенные частицы и т. Д. — будут перемещаться из областей более высокого давления воздуха в области более низкого давления.

Вместо того, чтобы использовать термин «адвекция», мы часто просто думаем об «объемном потоке» или «утечке воздуха» — и водяном паре, который воздух «удерживает» и «уносит» с собой при своем движении.

При рассмотрении адвекции и антропогенной среды действуют два основных фактора:

  • Непрерывность ограждающих конструкций .Если в оболочке здания есть отверстия или разрывы, воздух внутри здания и воздух снаружи могут поменяться местами через эти отверстия.
  • Разница в давлении воздуха по обе стороны конверта. Объемный поток возникает, когда воздух с более высоким давлением перемещается в области с более низким давлением воздуха. Если в здании отрицательное давление, когда давление внутри меньше, чем давление снаружи в атмосфере, то воздух будет поступать в здание, а водяной пар в воздухе будет двигаться вместе с ним.

2. Диффузия: Молекулы водяного пара перемещаются случайным образом; но в совокупности они имеют тенденцию перемещаться из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Это верно, несмотря на то, что отдельная молекула не имеет «знания» о том, каковы концентрации других молекул вокруг нее.

Благодаря хаотичному движению диффузия водяного пара возникает в силу статистического императива, поскольку регионы с более высокой концентрацией водяного пара имеют более высокую вероятность «отправить» молекулы водяного пара в регионы с более низкой концентрацией.В нашей аналогии с рекой, если бы мы бросили немного пищевого красителя в воду, мы увидели бы, что цветная капля растекается наружу, исчезая по мере того, как рассеивается в воде. Пищевой краситель будет перемещаться как путем диффузии, так и путем адвекции — и то, и другое может происходить и происходит кумулятивно.

Диффузия происходит в пределах одной непрерывной среды (представьте себе молекулы запаха от ароматической свечи, распространяющиеся по комнате, или приведенный выше пример с пищевым красителем), но это также происходит при движении газов в другие среды и через них (представьте, что воздушные шары с гелием медленно теряют свою подъемную силу и объем — гелий диффундирует по воздушному шару в обедненный гелием воздух).

Молекулы водяного пара в воздухе постоянно проникают и выходят почти из всех материалов (наша кожа, кора деревьев, пароизоляция и т. д.), с которыми они сталкиваются. Процесс перехода из одной среды в другую часто называют разделением, а полное перемещение через, скажем, пластиковую мембрану — от воздуха с одной стороны к воздуху с другой — называют проникновением.

Когда больше молекул водяного пара…

1) перегородка от подплитной среды в пароизоляцию

2) диффузный через пароизоляционный материал

3) разделите внутреннюю часть на бетон/воздух (или другие соседние материалы), затем выберите обратный путь

…мы видим чистую «диффузию» — проникновение — продукт разделения и диффузии водяного пара в наши здания.Представьте себе затор на трассе из-за строительства путепровода; если на въездах будет легче попасть, но съезды забиты дорожными бригадами, что затрудняет выход, движение станет довольно плохим.

Хорошо, я понял науку о водяном паре. Итак, имеют ли значение дыры в пароизоляции?


Давайте увеличим изображение, чтобы представить, как выглядит дыра в нашей системе.

На Рисунке 1 мы видим высокоэффективную пароизоляцию под плитой, расположенную непосредственно под монолитной бетонной плитой.Небольшое отверстие — возможно, кто-то уронил кусок арматуры — в пароизоляции создает разрыв в этой части ограждающей конструкции. Почва/основание под системой плит имеет относительную влажность почти 100 процентов (независимо от глубины грунтовых вод это неизбежно).

Иллюстрация 1 — Небольшое отверстие в пароизоляции под плитой, расположенной непосредственно под монолитной бетонной плитой.

Наше первое соображение: возможна ли адвекция через эту дыру? Предполагая, что в здании отрицательное давление, можем ли мы увидеть объемный поток воздуха, который позволит воздуху из-под перекрытий попасть в наше здание?

Обратите внимание, что у нас есть сплошная бетонная плита прямо над отверстием в пароизоляции.Бетон пористый, да, но структура пор обычно очень тонкая. Воздух не будет проходить через нее легко (попробуйте дышать через влажную губку — на самом деле, не пытайтесь).

Поверх плиты мы также очень часто укладываем монолитные системы перекрытий поверх плиты, закрывая стыки. Плиты также обычно отливают на довольно плотное основание (например, на определенную естественную почву или на заполнитель с достаточным количеством мелких частиц).

Во всех этих примерах у нас есть материалы, которые перекрывают возможные пути, которые в противном случае позволяли бы воздуху над и под пароизоляцией сообщаться друг с другом.Даже если существует перепад давления между внутренней частью здания и окружающей средой под плитой, объемный поток воздуха будет заблокирован.

Для того, чтобы отверстия в нашей пароизоляции создавали проблему адвекции, нам нужны оба:

1. Неоднородность в нашей системе плиты/пола/пароизоляции. Это может произойти из-за того, что на нашей бесполовой плите прямо над отверстием находится незагерметизированный контрольный или строительный шов.

2. Подложка, связанная с атмосферой. Это зависит от конструкции подстилающего слоя, но, безусловно, имеет место при использовании вентиляционных систем, обычных для систем защиты от радона и контроля других почвенных газов.

Пример см. на Рисунке 2.

 

Иллюстрация 2. Этот ролик демонстрирует, как отверстия для пароизоляции могут быть средством адвекции.

Хотя может показаться маловероятным, что эти звезды могут сойтись, ремонт дыр в пароизоляции имеет смысл. Ремонт помогает сделать так, чтобы наша пароизоляция под плитой выполняла двойную функцию в качестве барьера для воздуха (почвенного газа) под плитой.

Наше второе соображение: возможна ли диффузия через это отверстие?

Да, конечно. Отверстие в пароизоляции создает локальную область, где диффузия может увеличиться. Это просто вопрос относительного сопротивления между бетоном/воздухом и пароизоляционными материалами, с которым сталкиваются молекулы водяного пара под плитой, когда они движутся вверх.

Пароизоляция изготавливается из материалов, которые создают извилистый путь для движения водяного пара, но эти молекулы найдут себе дорогу.Путешествие долгое и трудное, это все равно, что пытаться прорубить себе путь через густые джунгли с тупым мачете.

Отверстие в пароизоляции может быть занято воздухом или бетоном. Интуитивно понятно, что воздух оказывает очень небольшое сопротивление диффузии пара; бетон действительно обеспечивает некоторое сопротивление диффузии, но (при типичной толщине плиты) он на порядки менее устойчив, чем сопротивление, обеспечиваемое пароизоляцией (представьте себе редкий лес, по которому вы можете легко пройти, вместо тех джунглей, которые вам нужно прорубить). и прорвитесь напролом).Отчасти это так, зависит от структуры бетона и специфики монолитного бетона.

Бетон может быть достаточно плотным, но все равно пористым! Кроме того, пористая структура монолитного бетона имеет тенденцию выравниваться по вертикали в зависимости от того, как бетон разделяется гравиметрически во время первоначальной укладки.

Водяной пар, фактически, встречает большее сопротивление, пытаясь двигаться горизонтально через залитую на месте плиту, чем вертикально. В результате профиль диффузии водяного пара под плитой, диффундирующего через бетонную плиту на грунтовую плиту или под нее, может первоначально выглядеть, как показано на Рисунке 3, конической формы, распространяющейся вверх от любого отверстия в пароизоляции.

 

Рис. 3. Водяной пар встречает большее сопротивление при движении горизонтально через отлитую на месте плиту.

Если уложен чувствительный к влаге пол, области за пределами этого конуса, возможно, менее подвержены риску более непосредственного воздействия этой влаги. И вполне возможно, что количество водяного пара, диффундирующего из этого отверстия, все еще достаточно мало, чтобы никогда не создавать условия, которые могут вызвать проблемы с напольным покрытием или разрушение клея.Однако исследования Брюса Супренанта и Уорда Малиша показали, что локальные проколы в нижележащем пароизоляционном слое могут оказать значительное влияние на скорость выделения паров влаги (MVER) из уложенного выше бетона. Как резюмировал Комитет 302 ACI в своем Руководстве ACI 302.2R-06 по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы:

«Отверстие под гвоздь диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) допускало среднее MVER 1,3 фунта. /1000 футов2/24 ч, а отверстие для кола диаметром 5/8 дюйма увеличило среднее значение MVER до 3 фунтов/1000 футов2/24 ч.Поскольку ставка 3 фунта часто является максимально допустимой для установки чувствительных к влаге напольных покрытий, отверстия для кольев такого размера могут привести к локальным повреждениям напольного покрытия или задержке укладки напольного покрытия».

Учитывая эти обстоятельства, вы, возможно, читали, что если пароизоляция покрывает 95 процентов установки, пользователь получает 95-процентную защиту. Это правда, но спросите себя: если пять процентов вашего напольного покрытия будут разрушены в результате накопления нежелательной диффузии водяного пара, потребуется ли вам замена 100 процентов пола? Даже один процент некачественной защиты может быть проблематичным в течение достаточно длительного периода времени и привести к дорогостоящей (хотя и более локальной) проблеме.Мы должны продолжать всегда быть бдительными, чтобы уменьшить количество отверстий в пароизоляции, чтобы предотвратить диффузию водяного пара под плитой через поверхность плиты.

Другие причины, по которым дыры в пароизоляции могут создать проблемы

Отверстия в воздушном или пароизоляционном барьере также могут привести к другим проблемам. Если жидкая вода попадет в отверстие в пароизоляции, это, безусловно, может вызвать проблемы. Особенно это актуально, если поверх пароизоляции, между ней и плитой используется песок или другой слой насыпи.

Вода — жидкость и пар — которые попадают в «промокательный» слой (поскольку он часто использовался для предотвращения просачивания избыточной воды смеси через поверхность плиты после укладки) могут растекаться по поверхности плиты , потенциально вызывая проблемы в областях, находящихся далеко за пределами исходной дыры.

Иллюстрация 4 изображает другую проблему: случай высокого уровня грунтовых вод.

Иллюстрация 4. Вода, попадающая в промокательный слой, может растечься по всей поверхности плиты.

Плита, уложенная непосредственно на пароизоляцию, также может быть подвержена влиянию этого источника жидкой воды — помните, что пароизоляция не обязательно является водонепроницаемой, а гидроизоляционные мембраны могут не обеспечивать хорошую пароизоляцию. Однако, как и в наших примерах, относящихся к диффузии, приведенных выше, если плита отливается непосредственно над пароизоляцией, жидкая вода, скорее всего, воздействует только на более локализованную область над отверстием и вокруг него.

Мы также должны иметь в виду, что существуют и другие почвенные газы, которые могут проникать в наши здания через перекрытия или другие места путем диффузии или утечки воздуха.Радон является ярким примером. Нам нужно не только заботиться о создании барьера для воздуха и пара под нашими плитами; нам также может потребоваться определить другие потенциальные неровности по периметру плиты, чтобы их также можно было заделать (что часто можно сделать во время установки пароизоляции или размещения после плиты с помощью герметиков для швов).

Даже маленькие дыры могут привести к большим проблемам

Различия между диффузией и адвекцией свидетельствуют о важном факте: утечка воздуха приносит в здание гораздо больше влаги, чем диффузия, вероятно, на несколько порядков.Это один из первых моментов, на который обращают внимание консультанты по ограждающим конструкциям, и это крайне важный факт, который необходимо знать, в первую очередь в приложениях высшего класса. Но для интерфейсов под плитой и ниже уровня, поскольку воздухообмен и объемное движение воздуха часто ограничены, эта разница исчезает; на самом деле, защита от диффузии становится критически важной для борьбы с повреждениями напольных покрытий и проблемами с адгезией, а также для снижения возможности роста плесени.

Отверстия в пароизоляции или замедлителе схватывания под плитой необходимо заделать, чтобы свести к минимуму потенциальные неблагоприятные последствия, связанные как с диффузией пара под плитой, так и с проникновением влаги из-за объемного воздушного потока.Передовой опыт – в частности, ASTM E1643 – требует ремонта поврежденных участков.

Одна случайная дырочка вряд ли погубит ваш проект. Даже несколько небольших дыр по всему проекту не повод терять сон. Но за десятилетия работы в области диффузии водяного пара и защиты под плитой я еще не видел, чтобы человек ходил с булавкой и проделывал дырки. Однако я постоянно вижу повторяющиеся проколы от временных колышков, гораздо больших, чем булавка, что в сумме увеличивает вероятность неприятностей.Я мог бы написать еще целую статью на эту тему.

Это лучшая практика. Ремонт простой. А последствия небольшой проблемы могут дорого обойтись. Избегайте отверстий на первой стороне ограждающей конструкции.

Колонковое бурение бетона — один из наиболее эффективных способов создания отверстий в цементе и других работах

Колонковое сверление по бетону — это процесс сверления чистых круглых отверстий в бетонной поверхности. Бурение можно производить в домах, на предприятиях, на автомагистралях и т. д., как внутри, так и снаружи.Колонковое бурение по бетону является одним из наиболее эффективных способов создания отверстий для цемента и многого другого.

Как правило, дыры создаются для проникновения утилиты. Чтобы помочь работам по электрическому отоплению, сантехнике, электропроводке и т. Д., Важно использовать услуги по резке бетонных сердечников. Эта услуга также используется для подрывных строительных работ, таких как краны для люков и кранов для хранилищ. Для прокладки путей для компьютерных линий, канализационных линий, телефонных линий, паропроводов, водопроводных труб и т. д. с помощью бетонных конструкций необходимо сверление.

Для удаления большой порции бетона последовательно сверлят отверстия в ряд, пересекая друг друга. Этот вид колонкового бурения бетона обычно называют линейным бурением или линейным бурением. Как правило, этот процесс колонкового сверления бетона в основном используется, когда другие методы резки бетона трудно использовать. Линейное бурение или линейное бурение используются для извлечения бетонной детали квадратной или прямоугольной формы.

Устройство для сверления бетона создается из стальной трубы, и вы можете видеть части алмазов, прикрепленные к концу сверла.Время от времени инструмент для колонкового бурения бетона соединяется с поверхностью или инструментом с помощью болта, анкера или вакуумного давления.

Колонковое бурение в бетоне также обычно используется для создания отверстий для прокладки кабелей или размещения анкерных болтов, установки несущих устройств, таких как дюбели, или для анализа конструкций, горных пород или пластов. Сверление может быть выполнено вручную или закреплено на поверхности, которая будет просверлена.

Колонковое сверление бетона не ограничивается только бетоном.Fine Cut может выполнять колонковое бурение в конструкционном бетоне, асфальте, камне, кирпиче и шлакоблоке. Команда Fine Cut может сверлить полы, потолки, стены, сливы в полу и крыше, канализационные стоки, телефонные, электрические, кабельные и оптоволоконные отверстия. Бетонное бурение также доступно для установки трубных столбов, поручней и анкерных отверстий и даже для вытяжных систем камина.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$выбрать.выбранный.дисплей}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$выбрать.выбранный.дисплей}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Создание отверстия в плите

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС


При попытке нарисовать отверстие Slab в информационном сообщении мне сообщается:

«Отверстие в плите должно быть размещено внутри плиты.»

Что именно это означает?

ОТВЕЧАТЬ

По определению отверстие в объекте, таком как плита, должно полностью находиться внутри этого объекта. Отверстие не может касаться края объекта, выходить за край объекта или содержаться в нескольких объектах.


Начертить отверстие в плите
  1. Выберите Сборка> Перекрытие> Перекрытие  или Перекрытие с основанием   в меню, затем щелкните и перетащите, чтобы нарисовать прямоугольное перекрытие.

  2. Нажмите на плиту, чтобы выбрать ее и отредактировать ее размер и форму по мере необходимости.
  3. Выберите Build> Slab > Slab Hole  в меню, затем нажмите и перетащите, чтобы нарисовать маленькое прямоугольное отверстие в плите полностью внутри существующей плиты.


    • Отверстия в перекрытии  могут быть прочерчены либо в перекрытии, либо в перекрытии с основанием .
    • Отверстия в перекрытии с фундаментами  можно рисовать только в перекрытии с фундаментами.
  4. После рисования отверстия в перекрытиях можно редактировать так же, как и перекрытия.Единственное ограничение состоит в том, что они должны полностью содержаться в одном отдельном объекте плиты.
  5. Результаты можно просмотреть в представлении Камера  .

Если вам нужно создать вырез по периметру плиты, а не отверстие внутри нее, вы можете добавить изломы на ее краях.

Добавление ребер к форме плиты
  1. Нажмите на плиту, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку Добавить разрыв  изменить.
  2. Нажмите на край плиты, где вы хотите добавить угол.

    • При щелчке создается новый ромбовидный маркер редактирования Reshape.
    • Не беспокойтесь о точном размещении нового угла — форму можно будет точно отредактировать позже.
  3. Нажмите и перетащите квадратный маркер редактирования «Переместить сегмент линии», чтобы переместить край по обе стороны от нового угла.

    • Новое ребро также можно перемещать с помощью размеров.
    • Вы также можете щелкнуть и перетащить маркер изменения формы в новом углу, чтобы изменить его положение и углы смежных краев.

Как открыть отверстие в плите

По этому поводу мы посмотрим, как и где лучше сделать отверстие в плите Можно подумать, что это инструкция по самостоятельному выполнению, но это не так. Мы не такие смелые и никому не советуем выполнять подобную работу, не имея минимальных знаний о конструкциях и строительстве.

Здесь мы только установим некоторые рекомендации и советы, чтобы вы могли, прежде чем обращаться к профессионалу, примерно знать, что вы можете делать в своем доме или здании. Мы хотели бы настаивать на том, что единственный возможный способ — это нанять архитектора, чтобы он мог дать совет по поводу работы. Не доверяйте слепо тому, что может посоветовать любой человек, потому что вы можете совершить большую ошибку, а подобные вещи затрагивают безопасность людей.

Как и где сделать отверстие в плите.

Как открыть отверстие в плите

1-Первое, что нужно знать, с какой плитой вы работаете. Бетонная плита с лагами и аркой перекрытий, плита, плиты из деревянных балок и др…

2-Если это плита, все будет проще, потому что у нас больше гибкости, когда нам нужно выбрать место, где открыть отверстие.

3-Если это перекрытие из балок и горшков, то есть плита, образованная балками и арками перекрытий (из бетона или дерева), нам придется хорошо изучить, чтобы открыть отверстие.

Где открыть отверстие в балке и полу горшка.

1-Вероятнее всего, вам нужно сделать отверстие, потому что вы будете ставить лестницу. Первое, что нам нужно знать, это то, что минимальная ширина лестницы – 80 см. В этом случае очень вероятно, что нам придется удалить балку. Расстояние между балками обычно составляет 60 см, 70 или даже 80 см. Итак, если мы сломаем балку, у нас будет: 60 см арки пола + 10 см балки + 60 см балки. Итого у нас получится ложбина шириной 1,30 метра (из которой мы вычтем 15 см покрытия для закрытия ямы).В заключение: 1,15 метра для нашей дыры.

2-С 1,15 метра у нас будет очень большая дыра для лестницы из одного камня шириной 80 см и слишком маленькая для лестницы из двух камней (80 см + 80 см + 20). Решение — вопрос дизайна. С экономической точки зрения было бы лучше открыть отверстие, ломающее два бруса (для двухкаменной лестницы), таким образом, мы должны будем просто дополнить пермиет ниши, а не и не раскосы продольно, но это ваше решение . Если вы проектируете лестницу из двух камней, вам понадобится 180 см ширины, что означает поломку двух балок.

3-Мы определили длину лестницы. Как видите, мы попытались открыть отверстие в направлении балок, чтобы избежать разрушения ненужных конструкций. ¿Что происходит в другом направлении? В обратном направлении мы обязательно должны будем связать, то есть связать сломанные балки. Возможно, это заставит нас поставить вертикальную опору для резервного копирования.

В заключение: теперь вы можете спроектировать, где и какой формы будет ваше отверстие, теперь вам просто нужно связаться с профессионалом, чтобы он мог рассчитать резерв и подтвердить, что ваша идея верна и может быть реализована.

¿Как бы вы установили винтовую лестницу?

 

®redactado por vilssa.construccion y reformas

 

Талио и фори | Ариостя

  1. Дом
  2. Ультратехнология
  3. Резка и отверстия

«УЛЬТРА» легко обрабатывается с помощью простых инструментов. Плиты рекомендуется обрабатывать на плоской рабочей поверхности.Операции резки рекомендуется выполнять не менее чем двумя операторами. Для выполнения отверстий достаточно одного оператора.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В зависимости от типа резки и обработки плиты рекомендуемые типы инструментов перечислены ниже:

  • Погрузочно-разгрузочная рама с присосками с транспортной тележкой с колесами или двойными присосками.
  • Направляющая для резки с кареткой для линейной или диагональной резки до 320 см.
  • Кусачки.
  • Алмазный буфер.
  • Буры для мокрого бурения
  • Угловая шлифовальная машина с алмазным диском.

МАРКИРОВКА:

Линейные разрезы
Отметьте размер удаляемой части на обоих концах плиты. Расположите направляющую для резки с кареткой для резки так, чтобы ролик на направляющей для резки совпадал с линиями, отмеченными на плите. Зафиксируйте режущую направляющую с режущей кареткой на месте с помощью присосок.

ОЦЕНКА:

Чтобы гарантировать правильную надрезку, давление и движение режущей каретки должны быть постоянными по всей длине реза.

  • Сделайте надрез на одном конце плиты на 5 см, толкая режущую каретку к краю плиты.
  • Повторить на другом конце.
  • Завершить биговку до противоположного края плиты


ОТРЕЗАНИЕ:

  • Используя направляющую для резки, перемещайте плиту до тех пор, пока линия надреза не будет выступать на 5/10 см от рабочей поверхности.
  • Освободите направляющую для резки от присосок и переместите ее к середине плиты.
  • Начните процесс отрезания, расположив кусачки по линии, прочерченной на плите. Оказывайте легкое и последовательное давление, пока не заметите, что начался процесс отсечения.
  • Перейдите на противоположную сторону и расположите кусачки на одной линии с насечками на плите. Оказывайте легкое и последовательное давление, пока не заметите, что начался процесс отсечения.
  • Чтобы завершить процесс отрезания, с помощью кусачек постепенно нажимайте вниз по всей линии насечки на плите.


ОТДЕЛКА

кромок на стороне разреза, если они остаются видимыми, должны быть выполнены с использованием специального алмазного шлифовального круга или, альтернативно, с использованием соответствующих смоляных алмазных дисков.

Г-ОБРАЗНЫЕ ВЫРЕЗЫ / КВАДРАТНЫЕ ВЫРЕЗЫ / ВЫРЕЗЫ

Отметьте часть плиты, которую необходимо удалить.Сделайте отверстия Ø 7/8 мм, используя алмазные коронки с мокрым стержнем, соответствующие точке, где пересекаются линии, проведенные на плите. С помощью угловой шлифовальной машины, оснащенной алмазным диском, соедините 4 отверстия.

 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

  • Отметьте стороны удаляемой части плиты.
  • Сделайте отверстия Ø 7/8 мм, используя алмазные коронки с мокрым стержнем, соответствующие 4 углам.
  • Используя угловую шлифовальную машину с алмазным диском, соедините 4 отверстия.

ОТВЕРСТИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В зависимости от типа отверстия и способа обработки плиты рекомендуется использовать следующие инструменты:

  • Погрузочно-разгрузочная рама с присосками с транспортной тележкой с колесами или двойными присосками.
  • Дрель/отвертка.
  • Алмазные коронки с мокрым покрытием (чашечные фрезы).
  • Угловая шлифовальная машина с алмазным диском.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.