Skip to content

Стена из пазогребневых плит своими руками: Как класть пазогребневые плиты. Полная инструкция

Содержание

Рубанок для пазогребневых плит. Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

  • не гниют,
  • не деформируются,
  • не горят,
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

  • пазогребневые плиты,
  • гипсовый клей,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полу,
  • саморезы и дюбели.

Инструменты:

  • шпатели,
  • строительный уровень,
  • емкость для разведения клеевого состава,
  • строительный миксер,
  • ножовка,
  • шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

  1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
  2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
  3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

В этой статье мы с вами уважаемые читатели разберем подготовку к .

Так как такие перегородки имеют широкий спектр применяемости и могут быть возведены в помещениях, как с умеренной, так и с повышенной влажностью, то мы с вами заложим в технические условия следующие требования.

  1. Устройство перегородки из ПГП высотой 2700 мм.
  2. В перегородках предусмотрено устройство двух дверных проемов шириной 900 мм.
  3. Перегородки отделяют общую площадь санузла от остальных помещений и разделяют санузел на два помещения (ванная комната и туалет).
  4. Прокладка коммуникаций внутри стен перегородок (водопровод и электропроводка).

Дополнительное требование — устройство изоляции перегородок от возможных структурных шумов, то есть примыкание перегородок к полу и стенам дома будет осуществляться через эластичную прокладку.

Материалы и инструменты для устройства перегородок из ПГП

Перед началом устройства перегородок необходимо заранее подготовить необходимое количество строительных материалов и инструменты, которые потребуются для выполнения монтажных работ при устройстве перегородок.

Материалы для монтажа ПГП

Для устройства перегородок согласно требованиям технических условий потребуются следующие строительные материалы:

  1. Пустотные, влагостойкие гипсовые пазогребневые плиты размером 667х500х100 мм
  2. Сухая смесь (клей) для монтажа ПГП.

Так же возможно применение эластичной прокладки из пробки или битумизированного войлока плотностью 250-300 кг/м³.

Инструменты для устройства перегородок из ПГП

Для монтажа перегородок из ПГП потребуются инструменты — мерительные, монтажные и дополнительные. Начнем порядковое описание необходимых основных инструментов:

Мерительные инструменты:

  1. Рулетка измерительная и отвес — для нанесения разметки мест установки перегородки.
  2. Уровень строительный и метростат — для контроля горизонтальности и вертикальности стен и углов перегородки.

Монтажные инструменты:

  1. Короб с кельмой для приготовления связующего раствора.
  2. Щетка для очистки мест нанесения связующего раствора (на пол и стены).
  3. Шуруповерт с крестообразной битой — для крепления ПГП к стене с помощью стальных уголков.
  4. Ножовка — для обрезки ПГП до необходимых размеров.
  5. Рубанок — для обработки торцов на месте распиловки ПГП.
  6. Молоток резиновый (киянка) — для осадки ПГП при их установке.

Дополнительные инструменты:

  1. Дрель с насадкой (коронкой) для сверления стен из кирпича или бетона — с ее помощью делают места входа и выхода труб, электропроводов, устройство мест под установку розеток и т.п.
  2. Дрель плюс насадка-миксер, необходима для замешивания большого объема связующего раствора или для приготовления гипсовой шпаклевки.
  3. Ручной бороздодел или электрический штроборез — устройство штроб для прокладки скрытой электропроводки.

Так же потребуются шпатели для отделки внутренних и наружных углов при проведении отделочных работ — нанесении шпаклевки на стены из ПГП. Этот список инструментов носит рекомендательный характер, но в большинстве случаев основные перечисленные инструменты применяются при проведении монтажных работ гипсовых пазогребневых плит.

Перед началом проведения монтажа перегородок необходимо выполнить ряд подготовительных работ — это очистка места установки перегородок из ПГП от строительного мусора и пыли, а так же провести разметку плановую разметку мест установки этих перегородок.

Разметка мест установки перегородок из ПГП

Разметка мест установки перегородок осуществляется по планировке помещений. Разметку мест установки перегородок из ПГП проводят используя мерительный инструмент — рулетку и отвес, так же разметку наносят, используя лазерный построитель плоскостей (осепостроитель). В разметке под перегородки из штучных материалов необходимо максимально точно соблюдать показатель вертикальности наносимой разметки. Почему?

Например, если перегородка каркасная, то незначительное отклонение от вертикальной оси, при установке стоек можно просто и не заметить, так как стойка имеет высоту равную расстоянию от нижней и верхней направляющей, получается стойка из цельного материала. В случае устройства перегородок из штучных материалов такое отклонение будет заметно уже после установки второго или третьего ряда гипсовых пазогребневых плит.

Нанесение вертикальной разметки только с помощью рулетки в этом случае не желательно, так как ориентир стены (А и Б) могут иметь определенное отклонение по вертикали и в этом случае необходимо использование отвеса, который более точно определит вертикальную ось разметки, а так же параллельность горизонтальных осей.

Для построения осей разметки сначала можно определить контрольные точки на потолке, выдерживая необходимое расстояние, которое предусмотрено планом этих помещений. После этого относительно уже нанесенных контрольных точек с помощью отвеса определяют вертикальную ось (на рисунке 5 результат измерения отвесом обозначен стрелками). Если показатель измерения отвесом совпадает с контрольной точкой определенной с помощью рулетки, то в этом случае все в норме, стена (А и Б) которые взяты в качестве ориентира, не имеют отклонений по вертикальности.

Но в случае, когда контрольные отметки не совпадают, приоритет остается за контрольной точкой, найденной с помощью отвеса. После проведения работ по определению контрольных точек проводят линии осей разметки по горизонтали (потолок, пол) и линии осей по вертикали (на стенах дома прилегающих к будущей перегородке).

Подготовительные работы перед монтажом перегородок из ПГП

Прежде чем приступать к монтажу перегородок, необходимо очистить место предстоящей работы от строительного мусора и пыли. После этого, необходимо подготовить связующий раствор. Так же при возведении перегородок с установкой их на эластичную ленту сначала следует прикрепить ее к основанию — к поверхности пола, примыкающих к перегородке стен и к потолку.

Давайте рассмотрим два варианта — первый вариант укладка эластичной шумоизоляционной прокладки по ровной поверхности пола, а во втором варианте рассмотрим вариант укладки такой прокладки по неровному полу (черновая бетонная стяжка пола):


С предназначением и способом укладки эластичной шумоизоляционной ленты мы с вами разобрались, теперь можно переходить к дальнейшему проведению подготовительных работ.

Согласно техническим условиям, в описываемом варианте перегородка будет иметь один выступающий наружный угол. Для облегчения монтажа перегородки и обеспечения вертикальности углового соединения, можно использовать в качестве ориентира, например, метростат, так же для этой цели подойдет деревянный брусок, имеющий ровную поверхность.

Установить метростат можно следующим образом. Устанавливаете его в том месте разметки, где у перегородки будет угловое соединение. Так как метростат имеет выдвижную рейку, то выдвигаете эту рейку до упора (до потолка) и фиксируете с помощью зажима раздвижной механизм в заданном положении. С помощью уровня можно дополнительно проконтролировать вертикальность установки метростата. Теперь переходим к подготовке пазогребневых плит.

Подготовка пазогребневых плит для монтажа перегородки

Подготовка к монтажу гипсовых пазогребневых плит заключается в следующем. Если вы будете устанавливать ПГП пазом вверх, то в этом случае у плит первого ряда перегородки необходимо срезать шип с помощью ножовки имеющей крупный зуб.

Следующим шагом в подготовке ПГП будет выравнивание поверхности торца на месте спила шипа. Выравнивание поверхности торца плиты можно выполнить с использованием рубанка. После обработки торца, перед монтажом, плиту необходимо очистить от пыли.

Примечание: Так как основой таких плит является гипс, то они легко обрабатываются и режутся инструментами, предназначенными для работы с материалами из массива дерева.

Выполнив все выше перечисленные работы, мы с вами закончили основную подготовку перед монтажом перегородок из ПГП. В следующей части мы с вами ознакомимся непосредственно с самим процессом на примере приведенных в этой части технических условий.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

Процесс возведения перегородок по этой инструкции будет достаточно прост даже для тех, кто не имеет строительной подготовки. Сама технология основана на совмещении блоков и выдерживания строго горизонтального и вертикального положения каждого ряда. Но есть нюансы, с которыми знакомы лишь единицы из профессиональных строителей.

Типы пазогребневых перегородок

При выполнении , перепланировки или строительства возводятся перегородки двух типов.

Одинарная конструкция наиболее распространена, так как применяется при монтаже межкомнатных перегородок и стен санузла.

Двойной вариант используется для межквартирных перегородок, а также в общественных и промышленных зданиях. Этот вариант обладает лучшей звукоизоляцией, расчетный индекс шумоизоляции стен согласно СНиП составляет 50Дб. В то время как, для одинарной конструкции 41Дб.

Материалы для монтажа пазогребневых перегородок

Для возведения качественных стен Вам понадобится:

  • Шпаклевка Фуген (Фугенфюллер), применяется в качестве клея для монтажа и последующего выравнивания поверхности перед финишной отделкой. Расход будет составлять около 1,5 кг на 1 кв.м возводимой поверхности. Об особенностях применения и приготовления подробно рассказано в статье .

Для влагостойких пазогребневых блоков рекомендуется использовать Фуген Гидро, встречается реже и дороже, но это влагостойкая шпаклевка.

  • Грунтовка Тифенгрунд
  • Пробковая прокладка для звукоизоляционного слоя. Может быть заменена битумированным войлоком, шириной не менее 80мм.

Инструменты:

  • Резиновая киянка-позволит осаживать установленные блоки
  • Уровень-лучше иметь два. Один малый для горизонта и в виде штукатурного, для контроля вертикали.
  • Правило 2-2,5 м, в зависимости от высоты потолков
  • Шпатели для шпаклевания стен
  • Строительный миксер
  • Обдирочный рубанок
  • Ножовка классическая
Примыкания пазогребневых перегородок

Согласно технологии производителя существует эластичное и жесткое примыкание к ограждающим стенам, потолку и полу.

Жесткое примыкание-блоки крепятся к ограждающим конструкциям непосредственно через Фуген. Этот вариант применяется строителями-торопыгами повсеместно, ведь так быстрее.

Но производитель предупреждает, что жесткое примыкание используется лишь в случаях, когда нормативные требования по звукоизоляции стен не предъявляются!

Эластичное примыкание позволяет повысить свойства звукоизоляции, так как блоки устанавливаются через прокладку из пробки. Именно этот вариант будет рассматриваться ниже.

Пазогребневые плиты монтаж

Температура начала выполнения работ должны быть не ниже +5. Как отмечалось в предыдущей статье, пазогребневые плиты способны регулировать влажность в комнате за счет своих свойств. Поэтому следует выдержать их в помещении для адаптации к условиям монтажа.

Тщательно очищаем поверхность потолка, стен и пола.

Если поверхность пола сильно неровная,то грунтуем и выполняем выравнивающий слой на ширину чуть больше размера плит, 10-15см. Выравнивание можно выполнить используя ЦПС, плиточный клей или смеси для стяжки пола.

Согласно плана рисуем расположение перегородки на полу. Отмечаем проем под дверь.

При помощи обычного строительного отвеса переносим разметку на потолок и стены.

Распределяем приготовленную шпаклевку на полу согласно разметки.
Укладываем прокладку из пробки или битумированного войлока. Опираясь на уровень добиваемся строго горизонтально положения ленты на полу. Регулируется это толщиной слоя шпаклевки. После того, как шпаклевка схватится, минут через 20, можно приступать к монтажу плит. Но для большего удобства, я в первый день устанавливаю изоляционные прокладки на полу, стенах и потолке, а во второй выполняю установку плит.

Правильный вариант укладки, пазом вверх. В этом случае достигается наилучшее распределение клея-шпаклевки. Поэтому удаляем гребень у всех плит начального ряда.

Наносим Фуген на прокладку (пол,торец) и устанавливаем пазогребневые блоки. Горизонтальность контролируем правилом и регулируем с помощью любых клиньев. Контроль плоскости производим с помощью штукатурного правила, минимум в трех точках. Какой-нибудь блок может чуть завалиться, выявляем его, подбиваем кияночкой под правило. Проверяем вертикаль.

Второй ряд укладывается с разбежкой не менее 10см, смещаем швы! Плиты резать очень легко с помощью ножовки с широким полотном и крупным зубом.

Наносим шпаклевку в паз начального ряда пазогребневой перегородки и торец плиты второго ряда.

Устанавливаем плиту и осаживаем её киянкой сверху и подбиваем сбоку, контролируем горизонт-вертикаль уровнем, а плоскость, правилом.

Следим за толщиной швов! По горизонтали или по вертикали, они не должны быть более 2мм. Если больше, подбиваем аккуратно.

При эластичном примыкании, для дополнительной фиксации пазогребневых плит необходимо применять уголки размером 100*120*20мм из оцинкованной стали, толщиной не менее 1мм. Подобрать с близкими параметрами не составит труда.


Крепление ко всем ограждающим конструкциям выполняется дюбелями с шагом в две плиты. Подробно на фото. Иногда креплением к потолку можно пренебречь, но это зависит от размеров и конфигурации возводимых стен.

У плит последнего ряда срезается грань. После монтажа эта полость заполняется шпаклевочной смесью. Фото без прокладки, но использовать обязательно.

Как выкладывать углы пазогребневых перегородок

Нельзя допускать чтобы вертикальные стыки в углах и местах пересечения были сквозными. Поэтому блоки должны поочередно перекрывать стыки нижних рядов. Как это сделать смотрим на фото.

Чтобы плита 1 встала в нижний ряд, необходимо подпилить гребень или образованный пересечением паз. Я обычно подпиливаю паз.

После монтажа, внешним углам придается окончательный вид и дополнительное укрепление с помощью перфорированных оцинкованных или алюминиевых уголков, которые вдавливаются в слой шпаклевки. На внутренних углах используется армирующая лента.

В пазогребневых перегородках можно устраивать дверные проемы. Но об этом я расскажу в следующий раз.

Как построить стену из пазогребневых плит?

Сегодня многие задумываются о перепланировке. И если сносить стены запрещается без разрешения Главархитектуры, то организовать перегородки (стены) внутри своей квартиры никто не в праве Вам защитить.

На этом сайте можно приобрести пазогребневые плиты в любых количествах. Ниже будут описаны их особенности, а также принципы монтажа. Крайне важно их придерживаться. В противном случае устойчивости и длительности эксплуатации достичь не получится.

Классификация пазогребневых плит

Сегодня существует всего два типа означенного строительного материала:

  • гипсовые пазогребневые плиты;
  • силикатные пазогребневые плиты.

Наиболее распространёнными считаются гипсовые. Их значительно проще устанавливать, так как в качестве связующего раствора можно использовать обыкновенный алебастр. Не стоит забывать о том, что сама конструкция плит обеспечивает достаточно устойчивый монтаж.

Однако применение связующих растворов только увеличивает прочность. Многие полагают, что установка пазогребневых плит может быть осуществлена очень быстро, без какой либо грязи.

Это не так! Безусловно, грязи значительно меньше, чем при выполнении кладки из любых других блоков. Но при резке пазогребневых плит возникает пыль. И её возникает много. Кстати говоря, резать плиты подобного рода проще всего при помощи обыкновенного электрического лобзика.

Силикатные плиты – в чём отличия?

Преимущества силикатных плит заключаются, прежде всего, во влагонепроницаемости. Выполняются они из песка, негашеной извести и обыкновенной воды. При этом вес их несколько выше.

Стоит отметить, что гипсовые плиты могут выполняться пустотелыми. Действительно, в этом варианте исполнения нагрузка, которая оказывается перегородкой из плит, будет минимальной.

Однако навешивать на неё полки или что-либо другое не рекомендуется. В случае же с цельными плитами можно навешивать всё, что угодно. В этом заключается другое важное отличие пазогребневых плит от перегородок, выполняемых из гипсокартона.

Во время монтажа следует придерживаться одного правила. После выполнения первого ряда плит, рекомендуется оставить их не менее, чем на одни сутки. Только в этом случае удастся достигнуть максимальной прочности всей перегородки.

Естественно, каждый последующий ряд выполняется под чётким контролем строительного уровня.

Смотрите также:

  • Узнайте о том, какой материал лучшим образом подойдёт для отделки стен в деревянном доме.

В видео наглядно демонстрируется монтаж из пазогребневых плит:

Твитнуть

Пазогребневая плита своими руками | ООО «ГРОС»

Пазогребневая плита своими руками

Все мы в детстве очень любили складывать пазлы или конструктор. Так вот, материал, о котором мы поговорим сегодня, очень напоминает такую головоломку. С ним очень легко и просто работать. Плиты занимают минимум времени и труда, с ними можно справиться даже одному.

Описание

Пазогребневые плиты – это литые изделия, выполненные из строительного гипса, имеющие форму прямоугольного параллелепипеда. По периметру такие плиты имеют специальные пазы и гребни. В зависимости от вида они могут иметь белый или зеленоватый окрас и отличатся по весу и размеру.

Сырьем для изготовления плит является строительный гипс двух марок Г4 и Г5. Получают его при низкотемпературном обжиге природного гипса в специальных печах. Потом камень растирают в порошок и упаковывают по пакетам. Из такого порошка, впоследствии, и выливают наши пазогребневые плиты.

Производство пазогребневых плит процесс довольно таки долгий, но не сложный и скорее забирает больше времени, чем сил. Происходит это так:

• Готовый гипсовый порошок замешивают на чистой холодной воде, так чтобы получился густой раствор.

• Потом в этот раствор, по необходимости, вводятся разнообразные добавки, например гидрофобные.

• Полученную смесь разливают в специально подготовленные формы.

• Выдерживают смесь до полного высыхания и затвердения.

• Полученные плиты аккуратно достают из форм, чтобы не допустить сколов и трещин. Затем упаковывают в производственную термоустойчивую пленку.

• Тщательно упакованные плиты доставляют в магазины и на склады для продажи.

Кроме гипсовых, также существуют и силикатные пазогребневые плиты. Процесс их производства и состав немного иной.

Применение

Основное назначение плит из гипса – перегородки в помещениях разного назначения. Они легкие и монтируются без особого труда. Материал без запаха. Он не выделяет вредных веществ, которые могли бы быть опасны для окружающих. Поэтому пазогребневые перегородки делают в жилых помещениях, где они могут выполнять функцию зонирования и декоративного элемента. Для улучшения звукоизоляции и, если допускает площадь помещения, стены из плит могут быть однослойными и двухслойными.

Специальные гипсовые плиты, особенностью которых является высокая влагостойкость, с успехом применяются в ванных комнатах, кухнях, подвалах, а также в помещениях промышленных и общественных зданий с повышенным уровнем влажности.

Довольно часто гипсовые плиты используют для отделки наружных стен здания, а также балконов и лоджий. Параллельно основной стене выкладывается пазогребневая перегородка.

В пустоту между ними обязательно укладывается слой утеплительного материала.

Виды

Производят два типа пазогребневых плит: обычные и гидрофобизированные. Первый из них используют только в помещениях с нормированным значением влажности, которое не превышает обычно 60%. В производственных помещениях устанавливаются специальные приборы, снимая показания которых, делают заключение про уровень влажности. Поэтому гидрофобизированные пазогребневые плиты нашли широкое применение во влажных помещениях. Они немного дороже и отличаются от основных плит зеленым цветом.

Плиты из гипса по плотности бывают полнотелыми и пустотелыми. Они отличаются своей структурой, весом и ценой. Пустотелые гипсовые плиты удобны в монтаже, но при необходимости крепления мебели требуются специальные крепежи.

Материал, как правило, имеет стандартные размеры. Пазогребневые плиты выпускают толщиной 80 мм, шириной – 500 мм и длиной – 667 мм. Но бывают полнотелые плиты, отличающиеся своей шириной, которая составляет 100 мм. Их в основном используют при необходимости повышенной надежности и прочности возводимой стены.

Характеристики

Вы приняли решение сделать межкомнатные перегородки своими руками. Выбирая материал для работы, надо быть уверенным на сто процентов, что в самый ответственный момент он вас не подведет.

Для этого необходимо ознакомиться с характеристиками гипсовых плит:

• Материал имеет небольшой вес и доступную цену.

• Гипс является экологически чистым материалом без запаха. Плиты хорошо «дышат», регулируя влажность в помещении. Не деформируются при перепадах температур.

• Идеально ровная поверхность из пазогребневых плит не требует оштукатуривания, что экономит затраты на отделочные работы. Достаточно заделать все швы шпаклевкой и обработать перегородку грунтовкой, чтобы приступить к ее последующей отделке.

• Удобный монтаж благодаря особой форме плиты – гребень в паз. Это уменьшает сроки возведения стен.

• Конструкции из пазогребневых плит можно устанавливать в удобном для вас месте, без специального разрешения соответствующих организаций.

• Материал не горит и является хорошим диэлектриком. Поэтому в перегородке можно укладывать электропроводку, что не будет нарушать правила пожарной безопасности.

• Плиты из гипса хорошо поглощают лишние звуки, что комфортно для соседей и жильцов, которые проживают вместе с вами.

• В перегородках не заводятся насекомые и мыши. Плиты не покрываются плесенью и грибками.

• Материал устойчив к влаге, но в помещениях с повышенным уровнем влажности применяют гидрофобизированные пазогребневые плиты.

• Поверхность, на которой будет возводиться стена из гипсовых плит, не требует специальной подготовки, достаточно стяжки тонким слоем.

Монтаж

Рассмотрим подробно как собственноручно, быстро и качественно, возвести перегородку из пазогребневых плит. Начнем с того, что монтируют такие плиты с помощью специального клея, опять-таки, на гипсовой основе.

Возводить перегородки следует только после того, как сделаны все несущие конструкции, и до того, как сделан чистовой пол.

Перед монтажом следует хорошенько очистить пол, потолок и стены, к которым будет прилегать перегородка, от грязи и пыли. Затем наметить место будущей конструкции с помощью шнура или веревки. Перед укладкой первого ряда плит следует по полу, потолку и стенам проложить и закрепить гидроизолирующую пленку, чтобы предотвратить намокание материала. После этого можно укладывать первый ряд плит, хорошенько промазывая их клеем. Обязательно нужно проверять уровень, чтобы не возникло кривизны, ведь для того чтобы перегородка была ровной и крепкой стыки и швы должны быть идеальными.

Все последующие ряды плит нужно усаживать с помощью резинового молоточка (киянки), добиваясь минимальной толщины швов (в идеале 2мм). Чтобы конструкция была жесткой и прочной, плиты следует укладывать «в разбежку».

Перегородку нужно возводить в несколько этапов по 4 – 5 рядов, чтобы клей успел взяться.

Плиты легко пилятся и режутся, поэтому лишние кусочки можно будет с легкостью отрезать. Последний ряд плит тоже должен быть защищен от влаги, поэтому выше уже отмечалось, что на потолок тоже нужно укладывать пленку для гидроизоляции. Вот и весь монтаж, если разобраться то ничего сложного.

Пазогребневые плиты, цена которых достаточно приемлемая, выгодны еще и тем, что выполняя монтаж своими руками, вы сможете хорошенько сэкономить на дорогих монтажных работах выполняемых специалистами.

Доставка

Чтобы строительный материал сохранял свои свойства и качество, необходимо соблюдать условия хранения и транспортировки. Особенно это касается хрупких материалов. Также надо учитывать время года, погоду, расстояние, на которое перевозится товар.

Гипсовые плиты пакуются по 15 штук в пакет. Затем их укладывают на деревянный поддон в два ряда плашмя. В зимнее время обязательно предусмотрена термоупаковка, которая предохраняет материал от промерзания.

Строительная компания «Грос» осуществляет доставку своим транспортом, соблюдая все условия перевозки. Вы можете купить пазогребневые плиты в Брянске оптом и в розницу. Цены у нас самые низкие в городе.

Стены из пгп своими руками. Монтаж пазогребневых перегородок. Монтаж электрики в пазогребневых плитах

Перегородки из ПГП применяют для перепланировки помещений или разграничения квартир в новостройках. Они отличаются ровной поверхностью, простотой монтажа и бюджетной стоимостью. Соединяются блоки с помощью пазогребневой системы, швы на готовой конструкции минимальны. Это дает возможность не шпаклевать, а сразу покрывать стенку грунтовкой и декорировать ее.

Пазогребневые плиты для перегородок – это прямоугольные элементы с продольными пазами и выступами (гребнями) на стыках, необходимыми для крепкой и бесшовной связки. Их стандартные размеры — 667х500х80 мм, толщина может быть и 100 мм.

Существуют плиты пазогребневого типа для перегородок больших размеров, высотой от пола до потолка.

Их установка происходит очень быстро, но самостоятельно с ней не справиться – из-за большого веса строительных элементов монтажом занимается целая бригада.


Типы пазогребневых блоков для межкомнатных перегородок в зависимости от материала изготовления:

Вид Способ изготовления Положительные качества
Гипсовые плиты Из гипса с пластифицирующими добавками. Гипсовые блоки для перегородок делятся на влагоустойчивые (зеленого цвета) и те, чья влагопропускающая способность высока. Разрешены для монтажа в комнатах для детей. Еще один плюс гипсолитовых блоков – простота в обработке. Гипсоблоки распиливаются под любым углом – из гипсовых элементов можно создавать конструкции разнообразной формы и конфигурации.
Силикатные блоки Из негашеной извести и воды с добавлением кварцевого песка при помощи автоклава. Имеют значительные шумоизоляционные качества. Устойчивы, по сравнению с гипсовыми, к действию влаги, обладают большей прочностью и долговечностью.

ПГП-перегородки могут быть полнотелыми и пустотелыми. Последние весят меньше (22 кг по сравнению с 28-ю у монолитных), но не выдерживают подвешивания массивных предметов обихода.

Преимущества ПГП-перегородок

Общими достоинствами перегородки из гипсовых или силиконовых пазогребневых плит являются:


Использование пустотелых плит понижает нагрузку на несущую основу.


Главный плюс таких строительных элементов: монтаж пазогребневых перегородок не представляет сложности. Готовая конструкция не требует особых отделочных работ. Оштукатуривать стенку не надо, достаточно покрыть грунтовкой и декорировать.


Монтаж перегородок из ПГП

Устройство перегородочных элементов из гипса или силиката в квартире начинают после построения несущих деталей, но перед укладыванием чернового пола и стартом малярно-штукатурных работ.

Монтаж перегородки из стандартных по размерам пазогребневых плит занимает всего два-три дня. Это происходит благодаря удобной пазогребневой системе и отсутствию необходимости в дополнительном армировании.

При стыковке исключаются любые отклонения по плоскостям, что позволяет в сжатые сроки собрать ровную стену без даже миллиметровой погрешности.

Если нужно скрыть коммуникации, в полнотелых блоках делают специальные штробы. В пустотелых провода и трубы можно уложить во внутреннюю полость. Если возведение перегородок из ПГП не предполагает штробления, используют метод двойных стен. Но они «съедают» в два раза больше пространства.


Материалы и инструменты

Для строительства перегородки из пазогребневых плит понадобится такой набор инструментов:

  • рулетка;
  • электродрель;
  • киянка;
  • уровень строительный;
  • шпатель;
  • ручная пила;
  • линейка, карандаш;
  • шуруповерт;
  • миксер для размешивания клея.


Из материалов потребуются сами блоки, уплотнитель из пробки или войлока, кромочная лента, веревка, клей, грунтовка. Нужны и элементы крепежа: шурупы, дюбель-гвозди, фиксирующие скобы – прямые подвесы либо уголки.


Подготовительные работы

Возведение перегородки, создаваемой из пазогребневых блоков, требуют определенной подготовки. В первую очередь нужно проверить соответствие полового и потолочного горизонтального уровня, и сделать так, чтобы к ним вплотную примыкали пазогребневые плиты: выдающиеся неровности подшлифовать, растрескавшиеся участки и углубления заполнить раствором из цемента и песка.


Блоки заносят в помещение не позже, чем за 24 часа перед монтажом, чтобы материал «адаптировался», то есть имел необходимую влажность и температуру.

Для возведения стены применяют акриловый клей на основе гипса.

Но он весьма дорогостоящий, поэтому многие заменяют его обычным плиточным клеем или раствором из цемента и песка в пропорции 1:3 с добавлением поливинилацетатного клея. Если все тщательно перемешать, выходит довольно пластичная и мелкодисперсная смесь, без труда наносимая шпателем. Делать кладку с раствором проще, так как его время схватывания больше, чем у гипсового клея.


Перед сооружением межкомнатных перегородок все соприкасающиеся с ними участки поверхностей грунтуют и наносят разметку согласно ранее созданному чертежу.


Укладка пазогребневых блоков

Перегородку из пазогребневых плит собрать своими руками нетрудно. Главное не нарушать технологию при строительстве переборки из ПГП.


Руководство по монтажу перегородок из пазогребневых плит – пошаговая инструкция:


Если в конструкции фальш-стены требуется проем для двери, надо зафиксировать блоки, находящиеся сверху. При монтаже одного ряда блоков над проемом шириной до 0,8 м допустим их монтаж на коробку двери либо непостоянную деревянную перемычку.

Если ширина более 0,8 м либо необходимо уложить несколько рядов, потребуется установка перемычки для пазогребневых плит из деревянных брусков или металлического швеллера.

Ее монтируют на клей в специально сделанные пропилы глубиной примерно 5 см в угловых блоках. После высыхания раствора устанавливают верхние ряды плит.


После окончания работ пазогребневые перегородки нужно грунтовать. Особенно, если применялись пазогребневые гипсовые плиты. Грунтовка обеспечивает адгезию декоративного слоя и позволит избежать появления поверхностных дефектов.


Для отделки подойдут любые типы обоев и окрашивание. Кухню и ванную лучше отделать кафельной плиткой или пластиковыми панелями. Для гостиной, детской, спальни чаще выбирают обои или декоративную штукатурку.


Настала очередь возведения перегородок. Приступаем к укладке первого ряда. Для этого потребуются подготовленные плиты, с обрезанным шипом. Установка пазогребневой плиты пазом вверх или шипом вверх не принципиальна, но рекомендуется установка пазом вверх, в этом случае удобнее наносить связующий раствор на торец плиты, а так же получается качественный слой раствора, который обеспечивает прочное соединение между собой пазогребневых плит.

Подготовленный связующий раствор наносят на эластичную ленту или на поверхность пола, если монтаж перегородок осуществляется без шумоизоляционной прокладки. Рекомендуемая длина наносимого раствора (А) при длине плиты в 667 мм, может быть 680…700 мм. При стартовой кладке угла перегородки из ПГП (узел №1) связующий раствор наносят сразу под установку двух плит (Б и В).

Порядок установки плит угла перегородки:

  • Установка плиты (Б). Плиту ориентируют по разметке и метростату. Подгонку плиты, а так же выравнивание ее по горизонтали осуществляют, постукивая по ее торцу резиновым молотком, как показано на сноске 1.
  • Установка плиты (В) со спиленным шипом. На торец плиты, которым она будет примыкать к плите (Б) наносят связующий раствор, устанавливают плиту на место и выполняют плотное соединение плит между собой (сноска 2). Все направления ударов резиновым молотком указаны стрелками.

После того как плиты установлены убирают излишки связующего раствора и приступают к устройству узлового соединения плит на месте разделения перегородок (узел №2).

Соединение гипсовых пазогребневых плит в месте перпендикулярного соединения перегородок можно осуществить следующим образом. От угла перегородки (плита Б), отмеряют расстояние для устройства дверного проема, например шириной 900 мм и устанавливают плиту (Г) предварительно срезав шип с помощью ножовки.

После, на торец плиты наносят раствор и устанавливают плиту (Д). Установка этих плит осуществляется по разметке и кроме контроля горизонтальности и вертикальности установки плит, необходимо контролировать внутренний угол соединения этих плит, который должен быть равен 90°.

Есть еще один способ перпендикулярного соединения перегородок из ПГП — без порядовой перевязки. При таком способе перпендикулярного соединения перегородок, сначала возводят перегородки (А), отделяющие общую площадь санузла (если брать пример рассматриваемый в нашем случае), а только после этого возводят перегородку (Б) разделяющую санузел на два отдельных помещения. Вот эта перегородка и крепится уже без перевязки рядов, торцевым соединением через связующий раствор (В) и дополнительным креплением стальными уголками (Г) к стене основной перегородки.

Теперь необходимо выполнить установку плит нижнего ряда перегородки, который примыкает к одной из стен дома. Для этого сначала устанавливают плиту (Ж), которая непосредственно примыкает к поверхности несущей стены дома. Установку плиты можно осуществлять как пазом к стене, так и торцом где был шип. На торец плиты наносят раствор и прижимают ее этим торцом к стене дома, уплотняя соединение, постукивая резиновым молотком по торцу плиты:

После того как плита установлена и выровнена, ее фиксируют к стене с помощью стального уголка (жесткое соединение). Как крепить плиту к стене, показано сноске 3. На протяжении всей работы по устройству нижнего ряда перегородок необходимо контролировать горизонтальность и вертикальность ряда из ПГП с помощью строительного уровня.

После продолжают укладку плит первого ряда до места устройства второго дверного проема. Если необходим дверной проем шириной 900 мм, а при установке последней плиты (З) расстояние между ней и плитой (Е) менее необходимого, то в этом случае обрезают плиту (З), но не рекомендуется оставлять обрезок для установки на месте дверного проема менее 250 мм.

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне.

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

  • Звукоизоляционные характеристики . Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
  • Нагрузки на перегородки . Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
  • . На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:


А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку ( не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:


Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Строительных материалов для возведения межкомнатных перегородок предлагается довольно много. Но далеко не все они пригодны для использования в многоэтажных домах. Перегородки должны быть максимально легкими с тем, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Таким образом, выбор сужается до таких кладочных материалов, как пазогребневые плиты и блоки.

Строительство перегородок внутри уже готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разметить место возведения дополнительной стенки, но и подготовить под нее основание, создать гасящий вибрации демпферный слой в местах примыкания, предусмотреть крепление блоков к стенам, грамотно организовать дверные проемы или арки. Идеальную геометрию и безупречное качество кладки обеспечат мастера компании “Ремонт Престиж”. Задачу возведения перегородок из пазогребневых плит и блоков им приходится решать практически на каждом объекте, где предусмотрена перепланировка помещений , и технология освоена ими в совершенстве. В пользу заключения договора с нашей компанией к сжатым срокам и отличному качеству можно добавить весьма демократичные расценки на данный вид работ.

Прайс-лист на работы по устройству перегородок из пазогребневых плит

В отличие от “летучих бригад” компания “Ремонт-Престиж” никуда не исчезает после сдачи объекта. Мы на рынке уже почти 10 лет, и наша долгосрочная гарантия позволяет заказчикам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации перегородок, что, впрочем, маловероятно.

Блоки или пазогребневые плиты?

Прежде всего, стоит определиться, из какого именно материала строить перегородки — из гипсоблоков или из пазогребневых плит. С точки зрения состава они идентичны, но форму имеют разную, благодаря чему технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и себестоимость перегородок различаются.

Гипсоблок представляет собой правильный параллелепипед с ровными гранями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается благодаря особой технологии производства, при которой не применяется высокотемпературная обработка. Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличными показателями по теплопроводности.

Пазогребневая плита — это тот же блок толщиной от 8 до 10см, но снабженный пазами и гребнями для стыковки между элементами конструкции в процессе монтажа. Габариты плит, используемых для возведения межкомнатных перегородок, составляют обычно 66,7 х 50см. Благодаря стыковке “гребень в паз” перегородки получаются абсолютно ровными, смещение плит относительно друг друга — явление крайне редкое.

Перегородка из блоков встанет несколько дешевле, чем из пазогребневых плит, стоимость которых выше. И это только в том случае, когда монтаж возьмут на себя профессионалы, способные точно выставлять блоки по плоскостям, фиксировать их без перекосов и перерасхода клеевой смеси. Такая стенка, к тому же, толще, а значит, звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет тяжелее за счет толщины блоков (в качестве альтернативы можно использовать пустотелые блоки). Стенка из пазогребневых плит обойдется дороже, но ее строительство не требует идеального глазомера и высоких профессиональных навыков.

Подготовка к возведению перегородки

Прежде всего необходимо с помощью лазерного уровня разметить стены и пол, обозначив границы новой конструкции. Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленную горизонтальную поверхность. Поэтому начинать следует с очистки места возведения стенки. Прежде чем заливать площадку под блоки или плиты основание обрабатывают грунтовкой по бетону (акриловой, бетоноконтактом или иным составом аналогичного назначения). Наносить рекомендуется два слоя (второй — после высыхания первого).

Даже при бетонных перекрытиях возможно их отклонение от горизонтальной плоскости. Поэтому поверхность проверяют по уровню. Перепады более 3 мм выравнивают цементным раствором. Тонкую площадку можно залить самовыравнивающейся смесью, установив подобие опалубки и используя для равномерного распределения состава валик с иголками. Существенные перепады устраняют, используя полусухую стяжку. Готовят ее, смешивая цемент 500 и мелкий просеянный песок в соотношении 1:3, добавляя воду до получения влажной массы. Массу выкладывают на подготовленное основание и проверяют по уровню. После высыхания (1-2 суток) готовую площадку обрабатывают грунтовкой, как и плиту перекрытия.

Для компенсации температурных расширений и вибраций на стены и пол в местах соприкосновения с блоками (плитами) монтируют пробковую подложку (толщина 4 мм, ширина 150 мм). Эту демпферную ленту можно устанавливать на тот же клей, на который будут монтироваться плиты.

Фото: перепланировки и монтаж перегородок.

Наш профиль – это КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир , офисов , коттеджей ! В этом вы можете убедиться сами посетив раздел Портфолио . Мы создали более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно пополняется.

Кладка перегородок

Кладку плит и блоков ведут вразбежку, уходя от совпадения вертикальных швов не менее чем на 1/3 длины изделия. Первый ряд блоков ставится непосредственно на подготовленную площадку. Плиты ставятся пазом вверх, перед установкой первого ряда гребень спиливается. Клей или раствор с помощью шпателя намазывают на ленту (для первого ряда и примыкающих к стене блоков), затем на сам блок. Посадка элементов конструкции достигается постукиванием молотком через брусок или специальным молотком с резиновой накладкой. Выдавившиеся при этом излишки клеевого состава убирают.

Каждый второй ряд и каждая вторая плита (блок) первого ряда крепится соответственно к стенам и полу посредством перфорированных металлических уголков. Для крепления к блокам и плитам используют саморезы по дереву, для стен и пола — дюбель-шурупы или анкеры. Зазор между верхним рядом и потолком запенивают и выравнивают.

Пазогребневые блоки – это строительный материал, который используется для монтажа межкомнатных перегородок. Производят их из гипса при низкотемпературной обработке природного гипса, поэтому их второе название — гипсоплиты. Этот строительный материал характеризуется высокой точностью размеров.

Виды пазогребневых блоков

Различают обычные и влагостойкие гипсоплиты. Паз гипсоплит может иметь трапециевидную или прямоугольную форму. Бывают полнотелые и пустотелые гипсоплиты. Для сооружения стен внутри помещений с сухим или нормальным режимом влажности (квартиры, отели, офисы, школы, промышленные здания) применяют обычные гипсоплиты, а для помещений с высокой влажностью – влагостойкие гипсоплиты. В состав влагостойких гипсоплит входят гидрофобные присадки.

Гипсоплиты – очень выгодный по цене строительный материал. А благодаря высокому качеству их лицевой поверхности нет необходимости тратить много денег на отделочные работы. Стену из гипсоплит можно оклеивать обоями, окрашивать краской или облицовывать керамической плиткой.

Осуществлять монтаж из гипса очень просто и легко. А благодаря невысокой цене, применение гипсоплит дает значительное преимущество перед строительством межкомнатных стен из кирпича в квартирах или на дачах. Еще одним преимуществом гипсоплит является их устойчивость к огню.

Как монтировать пазогребневые блоки

Для того чтобы построить один квадратный метр перегородки, потребуется 5,5 гипсоблоков и примерно 1,5 кг клея. Для того чтобы усилить звукоизоляцию в том месте, где перегородка примыкает к стене, используют пробковую прокладку. Если жестких требований к звукоизоляции не выдвигается, то блоки можно монтировать к ограждающим конструкциям прямо на клеевой раствор.

Вначале поверхность, на которой будет строиться перегородка из пазогребневых блоков, очищается от пыли и грязи. Ее строят до монтажа чистого пола. Затем делается разметка – при помощи шнура или лазерного уровня. Отметки переносятся на стены при помощи отвеса. В том случае, если пол неровный, нужно нанести выравнивающий слой. Укладку делать можно будет не ранее, чем через сутки.

Перед началом монтажа надо приготовить клеевой раствор, который посоветовал производитель гипсоплит (обычно он достаточно доступен по цене). Для этого сухую смесь нужно высыпать в ведро с необходимым количеством воды. Затем тщательно перемешать и оставить на 2-3 минуты. Нужно обязательно учитывать, что жизнеспособность состава составляет всего 1 час, а расход клея на 1 м2 кладки составляет всего 1,5 кг.

Совет прораба : при замешивании клея нужно использовать только чистую емкость и чистую холодную воду.

Чтобы блоки в кладке сцепились более качественно, их укладку нужно делать пазом вверх. Для этого у пазогребневых блоков самого нижнего ряда кладки удаляется гребень. Кладка первого ряда делается по уровню и тщательно выравнивается в одной плоскости. При укладке следующих рядов клей наносится и распределяется по пазам уже уложенного ряда. Вертикальный шов каждого пазогребневого блока кладки также нужно заполнять клеевым раствором. Толщина швов не должна превышать 2 мм. Во время монтажа гипсоблоки в кладке осаживаются при помощи резинового молотка. Укладка производится в разбежку – не менее трети длины. Доборные элементы легко получаются при помощи ручной плиты. Элементы последнего ряда кладки запиливаются под углом, чтобы между перегородкой и потолком не осталось пустот.

Совет прораба : если на пазогребневых блоках есть выбоины, то их нужно заполнить шпаклевкой.

Если в перегородке нужно сделать проем, ширина которого не превышает 800 мм, и над которой находится только один ряд кладки, то перемычку устанавливать не обязательно. В этом случае будет достаточно установить и оставить в проеме подпорку до тех пор, пока клей не высохнет.

Если же ширина проема превышает 800 мм, то нужно над проемом установить металлическую или деревянную перемычку. Чтобы придать внешним углам конструкции дополнительную жесткость, нужно укрепить их металлическим профилем. Внутренние углы можно укрепить при помощи армирующей ленты.

Монтаж гипсоплит может осуществлять не только профессионал, но и начинающий строитель. При этом опытный работник за смену может сделать 20 м2 стены.

Совет прораба : при креплении к стене из пазогребневых блоков предметов, оказывающих несильную нагрузку (зеркал или книжных полок), можно использовать расклинивающие коррозийно-стойкие дюбеля. При монтаже подвесных шкафов или санитарно-технических приборов необходимо применять устойчивые к коррозии болты, которые проходят стену насквозь.

Гипсоплиты – доступный по цене выгодный строительный материал для возведения стен внутри помещения. Чтобы построить стену из гипсоплит, не нужно специальных знаний, достаточно лишь посмотреть подробное видео укладки гипсоблоков.

Видео

Пазогребневые плиты: свойства и монтаж

Монтаж первого ряда пазогребневых плит

Технология кладки стен из пазогребневого блока позволяет монтировать их как вверх пазом, так и вниз. Предпочтительней все же укладывать блоки пазом вверх, чтобы клеевой состав распределялся по поверхности торца нижнего блока более равномерно. Для этого при помощи ножовки необходимо удалить с нижнего торца блока гребень.

Следующим этапом станет
приготовление небольшого объема клеевой смеси, учитывая, что время на его
расходование не превышает 40-60 минут. Клей равномерно распределяем по нижней и
вертикальной плоскости (пол и стена) соприкосновения гипсового блока. Проверяем
уровнем горизонтальность установленной плиты, при необходимости поправить
положение блока, используем резиновый молоток-киянку. Выступивший раствор нужно
сразу убрать, чтобы он не успел застыть на гипсовых плитах.

После этого можно сделать крепление пазогребневых плит к стене, используя для этого специальные скобы, металлические уголки с одинаковыми полками или перфорированными подвесами, которые применяются при устройстве каркасов для подвесных потолков из гипсокартона или облицовки стен. Крепление перегородок к стенам по вертикали производится в трех равноудаленных точках, по горизонтали через полметра или метр. Блоки, устанавливаемые по углам возводимой стены или перегородки, в обязательном порядке фиксируются между собой:

Крепеж для пазогребневых плит

В процессе эксплуатации стен и перегородок из ПГП часто возникает необходимость вешать на них полки, картины и другие предметы. Поскольку блоки отличаются невысокой плотностью, нужно использовать специальные крепления. К ним относится дюбель для пазогребневой плиты. Процесс установки крепления осуществляется следующим образом:

  1. Выбирается сверло, диаметр которого соответствует размеру дюбеля.
  2. В плите делается отверстие нужной глубины.
  3. Вставляется дюбель, который фиксируется с помощью специальных распорок.
  4. В него вкручивается шуруп.

Максимальная нагрузка на такое крепление составляет не более 60-ти кг. Если необходимо, чтобы перегородка выдерживала более тяжелые предметы, используются сквозные конструкции. Такие крепления имеют распорки, которые проходят через всю плиту насквозь и фиксируются на противоположной стороне. Можно использовать анкерные элементы, которые способны выдержать вес до 200 кг.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг, это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.

Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом )

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.

Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый КНАУФ, а также «БелГИПС», «Волма» и Пешеланский гипсовый завод. Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами – это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).

Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы, правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода)

Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют – быстрота и простота возведения перегородок! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит

Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Общие сведения

Гипс – основной материал, из которого и изготавливают плиты. Почему именно этот материал был выбран для производства столь необходимых для строительной сферы изделий? Этому способствовали важные, с точки зрения экономии, экологии и безопасности, свойства:

  • Огнестойкость.
  • Отсутствие токсических компонентов.
  • Диэлектрические характеристики.
  • Кислотность, аналогичная кислотности тела человека.
  • Высокая газо- и паропроницаемость.
  • Отсутствие запаха.

Пазогребневые блоки – это монолитные изделия из строительного гипса. Они имеют форму параллелепипеда и отличаются очень точными размерными показателями. На производстве для получения конструкций природный гипс подвергают низкотемпературной обработке.

Выпускаются обычные изделия и способные противостоять влаге. Чтобы получить влагостойкую продукцию, гидрофобные компоненты вводят в формовочную массу, благодаря чему значительно уменьшаются влагопоглощающие свойства изделий.

Невзирая на применение добавок, влагостойкая продукция по всем показателям не отличается от обычной – она так же «дышит», обладает экологической чистотой и имеет те же свойства, зато отлично противостоит влаге. А все потому, что добавками служат портландцемент и доменный шлак в гранулах – экологически чистые материалы. Чтобы отличить влагостойкие гипсовые блоки от обычных изделий, их окрашивают во время изготовления в светло-зеленый цвет.

Возведение первого ряда

От того, насколько правильно собран первый ряд, во многом зависит качество сборки всей конструкции перегородки. Крепление к стенам пазогребневых перегородок начинают с удаления нижнего гребня. Для этого можно использовать заранее приготовленную ножовку.

На уплотнитель, который должен быть уже уложен необходимо нанести клеящий состав. Причем, его наносят и на горизонтальную, и на вертикальную часть. Со стороны, которая будет примыкать к стене, в паз заводят металлическую, перфорированную скобу. С каждой стороны плиты должны выступать на несколько сантиметров части скобы. Для крепления скобы к стене можно использовать анкеры, саморезы или дюбели, все зависит от материала, из которого стена построена. Первую плиту необходимо установить так, чтобы паз смотрел вверх. Все операции необходимо выполнять с использованием строительного уровня. Для более плотного примыкания блока ПГП к стене и полу по нему надо нанести несколько ударов киянкой. Такое же крепление с помощью скобы необходимо выполнить рядом с местом примыкания второй плиты.

Монтаж

Для начала необходимо рассчитать количество необходимых для перегородки плит. Сегодня это делается очень просто. На любом строительном интернет-портале можно найти онлайн-калькулятор, в ячейках указать размер выбранного блока, длину и высоту стен, а также площадь дверных и оконных проемов. Затем нажать «Вычислить». Калькулятор предоставит итог общей площади в кубах и требуемом количестве плит указанных размеров.

К поднятию ПГП-перегородок необходимо приступать после проведения черновых работ по отделке стен и потолка, но перед заливкой стяжки

Важно учитывать, что влажность в помещении, где проводится монтаж ПГП-стен, должна составлять 55-60%, а температура не должна быть ниже 5 градусов. Прежде чем начинать монтаж плит, следует провести подготовку основания

Примыкающие элементы должны быть ровными, располагаться строго в горизонтальном и вертикальном положении. Если имеются огрехи, исправить их поможет бетон или цементно-песчаный раствор, который после высыхания потребуется загрунтовать.

На основании пола делается разметка. Там же выставляются координаты будущей двери. Используя уровень, напольные разметки переносятся на потолок и стены. Для увеличения параметра шумоизоляции на прилегающие перегородки клеится эластичная пробковая прокладка, а на пол крепится подложка

Важно не забыть о приобретении специальных крепежей. Фиксируются они саморезами, анкерами или дюбелями

Если высота потолка составляет 2,8 м, перегородку достаточно крепить в трем точках. В горизонтальном направлении расстояние между крепежами должно составлять 70-100 см. Угловые плиты следует соединять друг с другом перфорированной лентой. Далее начинается кладка блоков. Панели можно укладывать пазами как кверху, так и книзу. В первом случае раствор следует равномерно проложить в месте соприкосновения элементов, при этом нижний выступающий гребень придется аккуратно срезать.

Далее можно начинать монтаж

При возведении межкомнатной перегородки своими руками очень важно придерживаться технологии установки, в противном случае работу придется переделывать

  • Для начала замешивается клеевой раствор.
  • Клеевая масса наносится на стены и пол согласно сделанной разметке.
  • Ставится первый блок. Сверху прикладывается уровень. При выявлении неровностей легкими стуками киянки подгоняется ровная горизонтальность и вертикальность.
  • Выступившие излишки раствора требуется моментально удалить.
  • Если есть необходимость, плиту можно закрепить на ограждающих конструкциях.

После укладки первого ряда можно монтировать последующие плиты

И тут технология возведения ПГП-блоков требует обратить внимание на некоторые нюансы. Соединительные швы не должны совпадать с точками соприкосновения верхних рядов

Для этого нужно разрезать один блок ровно по середине. Одна его часть будет началом нового ряда, а вторая – концом. В остальном принцип действия аналогичен установке первого ряда блоков.

Особое внимание следует уделить формированию дверного проема. Если требуется установить проем менее 90 см, дополнительные несущие конструкции можно не использовать

Но нельзя допустить, чтобы над дверным проемом висела целая плита. Для таких ситуаций рекомендуется заранее составить план и правильно выставить рядность. В процессе поднятия стены необходимо установить временную перемычку. Она может быть выполнена из дерева или профиля. Когда клеевой состав полностью высохнет, перемычки можно убирать.

Остается сделать верхний ряд. Класть плиты впритык к потолку неудобно, именно поэтому разрешается поменять направление устанавливаемых блоков с горизонтального положения в вертикальное. Крепежная система плит не дает возможности поставить блоки впритык к потолку – требуется небольшой зазор. 2-3 мм будет вполне достаточно. Если планируется оформить натяжной потолок, зазор можно заполнить монтажной пеной.

Крепление к перекрытиям следует производить скобами или уголками, в противном случае верхняя часть конструкции расшатается. Как стало понятно, ПГП-панели являются лучшим материалом для строительства новых стен. С ними устройство несущих перегородок занимает совсем немного времени.

О том, как возвести межкомнатную перегородку из пазогребневых плит, смотрите в следующем видео.

Стены из пазогребневых плит плюсы и минусы

Поговорим сначала о положительных сторонах.

В первую очередь, это низкая стоимость и крупноразмерность, что позволяет быстрое строительство стен из пазогребневых плит. Кроме этого, преимуществами этих изделий являются:

  • Экологическая безопасность, обусловленная использованием при их производстве натуральных материалов, не содержащих токсических веществ.
  • Устойчивость к открытому огню.
  • Простой и быстрый монтаж за счет наличия удобных соединений «паз-гребень».
  • Высокая степень шумоизоляции.
  • Не требует нанесения штукатурки и выравнивания.
  • Минимальный вес, что позволяет возводить стены своими руками из пазогребневых плит даже на деревянном перекрытии.

Однако, было бы некорректным не сказать о минусах этого материала, которые также имеются, как и у любого строительного изделия или материала.

Основными недостатками являются:

  • Излишняя влагоемкость, если говорить про обычные пазогребневые плиты, в составе которых нет гидрофобных добавок. Попав под воздействие воды блоки, после просушки могут изменить свою форму.
  • Низкая прочность, когда при высокой нагрузке блок просто трескается в месте ее приложения. Чтобы исключить подобное явление, в процессе монтажа необходимо тщательно подготавливать основание для первого ряда блоков.
  • На стену, построенную из пустотелых пазогребневых плит нельзя повесить тяжелый предмет. Но, при использовании специального крепежа и в нужном количестве, можно повесить любой шкафчик, полку, телевизор, учитывая, что такая стена выдерживает нагрузку в 200 кг.

Сегодня мы расскажем, как возводить стену из данных плит:

Монтаж пазогребневых плит

Установка ПГП не отличается сложностью, поэтому ее можно произвести своими силами. На подготовительном этапе нужно разметить контур и место расположения будущей стены. Границы очерчиваются маркером. Монтаж перегородок из пазогребневых плит имеет свои особенности:

  1. Высота стены должна быть не более 3,5 м, а длина – не более 6-ти м.
  2. Основание должно быть идеально ровным. Допустимый перепад высоты составляет не более 2-3-х мм на метр.
  3. В процессе монтажа нужно следить за тем, чтобы пазогребневые плиты располагались строго в вертикальной плоскости. Отклонение хотя бы в один градус приводит к нестабильности всей конструкции.
  4. Для подготовки основания бетонного пола заливают специальную стяжку. На деревянной поверхности перед возведением стены нужно положить ровный брус.
  5. Чтобы обеспечить дополнительную шумоизоляцию, под нижним слоем кладки размещают пробковую ленту.

Как укладывать пазогребневые плиты?

Для монтажа стен из ПГП потребуются:

  • лазерный уровень;
  • шпатель;
  • клеящий состав;
  • металлические уголки или скобы.

Возведение перегородок из пазогребневых плит происходит в несколько этапов:

На предварительно размеченную часть основания и боковую стену наносится небольшое количество клеящего состава. Плита плотно прижимается к полу гребнем вверх. С помощью уровня нужно проверить правильность установки. Излишки клея снимаются шпателем.
На торцевую часть блока наносится клей для крепления с соседней плитой. После установки второго блока нужно вновь проверить правильность укладки с помощью уровня. Аналогичным образом укладывается весь нижний ряд.
При монтаже последующих рядов вертикальные швы смещаются относительно друг друга.
В тех местах, где плита соприкасается с боковой стеной, нужно дополнительно усилить конструкцию при помощи металлических скоб. Они фиксируются саморезом одним концом к вертикальной поверхности, другим – к гипсовому блоку.
После укладки последнего ряда нужно оставить небольшое свободное пространство между пазогребневыми плитами и потолком. Это место заполняют штукатуркой, клеем или монтажной пеной

Важно, чтобы состав обладал хорошими клеящими свойствами.

Грунтовка пазогребневых плит

После завершения монтажа ПГП необходимо приступить к отделочным работам. Перед тем, как покрывать перегородки из пазогребневых плит декоративным составом, нужно произвести грунтовку. Она поможет улучшить адгезию краски и штукатурки, а также склеит мелкие частицы пыли, которые образуются в результате распила блоков. Состав наносится кистью или валиком. В качестве грунтовки для пазогребневых плит можно использовать:

  • Knauf Multi Ground;
  • Ceresit CT 17;
  • Волма Контакт.

Штукатурка пазогребневых плит

Чтобы сделать внешнюю сторону перегородки из ПГП идеально ровной, необходимо использовать специальные составы, которые помогают сгладить все перекосы. Стены из пазогребневых плит требуют применения штукатурки на гипсовой основе. Перед нанесением состава нужно провести грунтовку, поскольку в противном случае блоки впитают всю влагу из раствора, и он не ляжет на поверхность. Оштукатуривание проводится в несколько этапов:

  1. Выбор и подготовка состава. Для гипсовых пазогребневых плит можно использовать штукатурку Knauf Rotband, Волма Слой или Bergauf Bau Putz Gips. При разведении штукатурки в воде не стоит смешивать слишком большие объемы раствора. Жизнеспособность смеси составляет около часа.
  2. Если размер неровностей больше 5-ти мм, нужно использовать маяки. Они крепятся на гипсовую смесь с шагом 1-1,5 м и помогают распределить штукатурку равномерным слоем.
  3. При помощи шпателя штукатурка наносится снизу вверх и тщательно распределяется по поверхности.
  4. Специальным инструментом для подрезания удаляют образовавшиеся в процессе нанесения неровности. Через 10-30 мин., когда состав схватится, можно выполнить затирку.
  5. После этого поверхность готова к финишной отделке. Перегородку из пазогребневых плит можно покрыть краской, декоративной штукатуркой или оклеить обоями.

Установка двери в пазогребневую перегородку

Так как в примере указана длина плит 667 мм (ТУ 5742-007-16415648-98), то в этом случае над дверным проемом шириной 900 мм необходимо устройство перемычки. Для устройства дверного проема шириной 900 мм без перемычки, необходимо использовать плиты длиной 900 мм (ТУ 5742-014-03984362-96).

Это говорит о том, что при планировке перегородок из ПГП с дверными проемами необходимо сразу учитывать то, какие плиты вам потребуются, так как по техническим условиям плиты имеют отличия не только по длине, но и по толщине и ширине. Можно использовать при устройстве перегородок плиты разной длины и ширины, но толщина плит при этом должна быть одинаковой.

Слева на рисунке показан пример устройства проема шириной 900 с ПГП длиной 667 мм (как в нашем случае). Проем сделан с капитальной перемычкой (А). Перемычку можно сделать из швеллера, прутков арматуры или, в крайнем случае, можно использовать деревянный брусок толщиной не менее 50 мм (обработанный антисептиком). Заглубление перемычки, как показано на рисунке, должно составлять не менее 400-500 мм с каждой стороны.

Так как высота кладки может оказаться недостаточной на месте устройства проема (высота 1900…2000 мм), то в этом случае под перемычку можно сделать надставки (В) толщиной 100-120 мм, что позволит увеличить высоту проема до необходимого размера.

На рисунке справа показан пример устройства проема шириной 900 мм с ПГП длиной 900 мм. В этом случае проем сделан без капитальной перемычки, а на время оформления проема для опоры плит, сделана временная перемычка (Б). Заглубление плит с каждой стороны проема будет составлять 440-445 мм (зависит от глубины паза и высоты шипа в плитах).

Если использовать для такого оформления дверного проема плиты длиной 667 мм, то их заглубление составит не более 200 мм, а это в два раза меньше чем у плит длиной 900 мм, что снижает прочность верхней части дверного проема. Но, даже используя плиты длиной 900 мм, над дверным проемом без капитальной перемычки, не должно находиться дополнительного ряда кладки, особенно из цельных плит (можно сделать еще один ряд с высотой плит не более 50% от общего размера).

При кладке финишного ряда из ПГП высотой не более 250-300 мм, обратите внимание на то, что желательно расположение плиты (Г) сделать так, как показано на рисунке справа. Это позволит снизить нагрузку на место стыка плит (СП – стык плит) над дверным проемом и перераспределить ее по краям плиты в места, отмеченные синими точками

Теперь рассмотрим устройство дверного проема без капитальной перемычки.

  1. Из досок или толстой фанеры необходимо сделать П-образную перемычку (А).
  2. Выпуск перемычки над рядом ПГП зависит от требуемой высоты проема, например, выпуск П-образной перемычки может быть равен 100…120 мм.
  3. Крепят П-образную перемычку к торцам плит перегородки с помощью двух саморезов (Б) с каждой стороны, контролируя горизонтальность опорной части (В) с помощью строительного уровня.
  4. На поверхности плиты делают разметку той части, которую необходимо выпилить с помощью ножовки. Глубина пропила должна обеспечивать соединение плит по центру П-образной перемычки. В итоге получается Г-образная заготовка (Г).
  5. На торцы плит ряда (Д) наносят связующий раствор и после этого устанавливают плиту (Г), плотно прижимая ее к П-образной перемычке. Контролируют горизонтальность и вертикальность установки плиты с помощью строительного уровня.
  6. Подготовка и установка второй плиты над дверным проемом проходит по такому же принципу как описано в пунктах 4 и 5.

Демонтаж П-образной перемычки осуществляют после того, как перегородка будет полностью готова, то есть только после того когда будет выполнена работа по укладке последнего ряда плит. Как раз об этом мы и поговорим в продолжении статьи.

Монтаж своими руками

Монтаж перегородок из пазогребневых плит выполняют своими руками или с привлечением профессиональных строителей. Материал обладает высокой теплоизоляцией, поэтому его можно устанавливать не только внутри комнаты, но и впритык к холодным стенам, соприкасающимся с улицей.

Технология монтажа пазогребневых перегородок довольно простая. Главное, установить конструкцию по уровню и плотно закрепить элементы между собой.

В случае необходимости спрятать коммуникации без устройства штробы, применяют технологию двойных перегородок. Недостатком является то, что они занимают в 2 раза больше места.

Инструменты

Все необходимые инструменты и материалы нужно подготовить заранее, чтобы в процессе выполнения работ не отвлекаться на поездку в магазин за недостающими экземплярами.

Нужно собрать такие приспособления для монтажа межкомнатных перегородок из пазогребневых плит:

  • войлочный уплотнитель;
  • пазогребневые плиты;
  • демпферная лента, бечевка;
  • цемент, песок, гипс для приготовления раствора;
  • специальный клей для пазогребневых плит или клей для плитки;
  • грунтовка;
  • строительный уровень, рулетка;
  • карандаш, линейка;
  • крепежные элементы: саморезы, анкера, скобы;
  • резиновая киянка, шпатель, ножовка;
  • дрель, шуруповерт, строительный миксер.

Подготовительные работы

Когда монтаж пазогребневых перегородок осуществляют в новом доме, нужно проверить расположение пола и потолка согласно горизонтальному уровню. Выступающие части поверхности зачищают методом шлифования. Трещины и впадины заполняют цементно-песчаным раствором.

При монтаже перегородок во время текущего ремонта на полу, потолке, стенах делают разметку. Намечают линией места расположения перегородки. Снимают с поверхностей все отделочные материалы на несколько миллиметров шире, чем показывает разметка. Прочно держащуюся керамическую плитку можно не демонтировать.

На высоте 30 см от пола натягивают бечевку, которая будет указывать уровень расположения перегородки. По линии соприкосновения перегородки с поверхностями наклеивают демпферный уплотнитель: пропитанный битумом войлок или пробковую подложку. Ширина должна соответствовать толщине плиты.

Возведение первого ряда

От правильности монтажа первого ряда будет зависеть расположение всей конструкции. Здесь представлена информация, как сделать перегородку из пазогребневых блоков.

Пошаговая инструкция по установке:

  1. У пазогребневых плит, которые будут располагаться в первом ряду, отрезают с помощью ножовки нижние гребни.
  2. На вертикальную и горизонтальную части уплотнительного материала наносят клей.
  3. Заводят перфорированную скобу к той части паза плиты, которая будет примыкать к стене, так, чтобы крепеж выступал на несколько сантиметров.
  4. Закрепляют скобу к стене с помощью дюбелей или саморезов.
  5. Устанавливают плиту вверх пазом, плотно прижимают к стене и полу, проверяют, чтобы она располагалась по уровню, простукивают резиновой киянкой.
  6. Со стороны установки следующей плиты в паз вставляют скобу, прикрепляют с помощью дюбелей к полу.
  7. После схватывания клеевого состава устанавливают следующую плиту, закрепляют ее скобой к полу.
  8. Каждый последующий блок монтируют после схватывания клея на предыдущем.

Монтаж пазогребневых блоков.

На боковые соединения клеевой состав наносят так, чтобы расстояние между плитами не превышало 2 мм. Выступившие излишки клея сразу вытирают, после застывания удалить потеки будет проблематично.

Возведение остальных рядов

Второй и последующие ряды монтируют со смещением швов. Первую плиту второго ряда распиливают пополам. Ряд начинают с половины блока. На срезах пазогребневых блоков, примыкающих к стене, закрепляют скобы.

Клеевой состав разводят так, чтобы он получился более жидким, чем тот, что использовался для первого ряда. Наносят клеевой состав на нижние и боковые соединения каждой плиты. По такой технологии собирают всю стену.

Установка последнего ряда

Согласно технологии, между потолком и блоками верхнего ряда должен оставаться компенсационный зазор 2 мм.

В верхние пазы последнего ряда на клей закрепляют скобы. Устанавливают блок и прикручивают скобу к потолку с помощью дюбелей. Если плита больше, чем оставшееся расстояние, ее обрезают в нужный размер.

Делаем пазогребневые перегородки своими руками в коттедже или загородном доме

Пазогребневые блоки (или плиты) считаются сегодня наиболее практичным и эффективным материалом для строительства межкомнатных перегородок. Сами по себе эти плиты достаточно доступны по стоимости, кроме того, пазогребневые перегородки своими руками смонтировать вполне возможно, так что для устройства такой перегородки не надо приглашать специалиста, а значит, и платить ему за работу.

Но доступная цена и простота монтажа – это не единственные достоинства пазогребневых плит – имеется и еще целый ряд преимуществ этих блоков перед другими материалами, обуславливающих его популярность у владельцев квартир и домов, решивших сделать пазогребневые межкомнатные перегородки своими руками.

Прежде всего, стоит отметить, что именно пазогребневые плиты считаются идеальным материалом для устройства перегородок в помещениях с повышенной влажностью воздуха – например, в ванных комнатах.

Кроме того, этот материал не горит и не тлеет, а также имеет очень низкую теплопроводность. Не стоит забывать и о такой характеристике материала, как его экологическая чистота – применение его в том случае, если строятся пазогребневые перегородки, совершенно безопасно для человека и для окружающей среды. Да и никаких аллергических реакций на этот материал до сих пор не замечалось, так что использовать его можно даже для строительства межкомнатной перегородки в детской.

А еще одно достоинство этих плит проявляется в тот момент, когда перегородки уже построены, и начинается их эксплуатация – они не только не выпускают тепло из помещения, но и обладают отличными шумоизоляционными качествами.

Необходимый инструмент для установки пазогребневых перегородок

Самостоятельный монтаж межкомнатных перегородок – задача, не отличающаяся большой сложностью, справиться с ней может даже не очень подготовленный к строительным работам человек. Кроме того, не требуется никаких специальных инструментов для самостоятельной установки пазогребневых перегородок – все необходимые для этого инструменты, наверняка, имеются в любой домашней мастерской.

Какой же инструмент для установки пазогребневых перегородок Вам потребуется?

Прежде всего, нужен будет строительный уровень – пазогребневые плиты необходимо устанавливать ровно для того, чтобы в результате перегородки проявили только свои лучшие характеристики. Кстати, лучше всего использовать сразу 2 уровня – один для контроля горизонтального положения, а второй – для того, чтобы проверить вертикаль. Сделать такие уровни можно и самостоятельно – для этого потребуется шпагат или веревка, груз и мел (для вертикального уровня).

Потребуется молоток или киянка с резиновой прокладкой – с помощью этого инструмента можно будет «усаживать» уже установленные плиты.

Режутся пазогребневые плиты очень легко – с помощью обычной ручной ножовки, так что этот этап работы также не вызовет у Вас никаких затруднений.

Также потребуется:

  • рулетка;
  • 2 шпателя;
  • перфоратор с буром;
  • пистолет для монтажной пены.

Вот и весь набор инструментов для установки пазогребневых перегородок.

Советы, как выбрать пазогребневые плиты для перегородок между комнатами

Вопрос о том, как выбрать пазогребневые плиты для перегородок, волнует каждого, кто обратил внимание именно на этот строительный материал. Придя на рынок, можно легко понять, что плиты отличаются друг от друга не только размерами, но и некоторыми конструктивными особенностями. Поэтому при выборе пазогребневых плит для межкомнатных перегородок необходимо точно представлять, где именно они будут установлены, и какие требования к ним предъявляются.

Все пазогребневые плиты можно разделить на две категории:

  1. пустотелые плиты;
  2. полнотелые плиты.

Оба эти варианта плит достаточно просты в монтаже и не требуют применения дополнительного специального оборудования. И из тех, и из других плит можно сделать как одинарную межкомнатную перегородку, так и двойную с расстоянием между плитами доходящим до 40 мм – идеальный вариант в том случае, если необходимо «спрятать» какие-то коммуникации, проходящие между комнатами.

Кроме того, и звукоизоляционные качества обеих категорий пазогребневых плит примерно одинаковые. А основным отличием полнотелой плиты от пустотелой является то, что она больше весит. Если вес пустотелой плиты равняется 22 кг, то полнотелая плита такого же размера весит около 30 кг. В результате и общий вес перегородки будет отличаться.

Для того, чтобы понять, какие лучше плиты использовать в том или ином случае, рассчитайте, сколько плит Вам потребуется для перегородки и ее общий вес. Если имеется необходимость сделать перегородку легче, так как Вы опасаетесь за перекрытия, то лучше взять пустотелые плиты. Кроме того, специалисты рекомендуют использовать пустотелые плиты для отгораживания санузла. А вот в частном доме лучше всего все же использовать полнотелые плиты, так как пустотелые являются отличным «жилищем» для мышей и различных насекомых.

Также если Вы решаете вопрос о том, как правильно выбрать пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок, то обратите внимание и еще на одну характеристику плит – они могут быть обычными и влагостойкими.

Эти две разновидности плит отличаются друг от друга уже по внешнему виду – обычные плиты имеют белый цвет, а влагостойкие окрашиваются в зеленый цвет.

Обычные плиты используются для возведения перегородок между комнатами, в которых присутствует нормальный температурный и влажностный режим.

Влагостойкие плиты применяются для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью – например, в ванных комнатах.

Правильный монтаж пазогребневых перегородок

Итак, плиты для перегородок выбраны, и можно приступать к монтажу пазогребневых перегородок. Здесь следует ознакомиться с основными правилами установки пазогребневых плит. На самом деле, эти правила совсем не сложны. А точное следование им является гарантией того, что в результате у Вас получится очень качественная, прочная и долговечная перегородка.

Монтаж пазогребневых перегородок необходимо производить при температуре воздуха не ниже +10 градусов. При более низких температурах работу с пазогребневыми плитами лучше отложить.

Для того чтобы плиты «привыкли» к атмосфере внутри помещения, в котором они будут установлены, следует внести их в это помещение и оставить примерно на сутки.

Первым этапом установки пазогребневых перегородок является нанесение разметки на стенах и на полу.

Если в месте, где будет монтироваться перегородка, пол имеет неровность, превышающую 3 мм, то до начала установки плит необходимо позаботиться о выравнивании пола.

После нанесения разметки можно приступать к монтажу, предварительно очистив и стены, и пол от грязи, пыли и абразивных веществ.

Установку пазогребневых плит наиболее целесообразно производить пазом вверх, то есть, горизонтально. Такая установка позволяет более равномерно распределить клей в месте стыковки двух блоков.

У блоков первого ряда с помощью ножовки необходимо срезать гребень.

В тех местах, где пазогребневые плиты примыкают к полу и стенам, стыковку можно закрепить с помощью цементного раствора. Другим вариантом крепления плит к полу и стенам может стать установка металлической полосы с креплением саморезами.

Установив каждую отдельную плиту, необходимо простукать ее сверху и сбоку с помощью молотка или киянки для того, чтобы она хорошо «встала» на свое место. Уложив первый ряд плит, можно приступать к укладке второго ряда, сдвинув плиты относительно плит первого ряда. Для этого в начале второго ряда устанавливается плита, разрезанная пополам по высоте. Такое чередование плит следует соблюдать и при установке каждого последующего ряда.

Если длина пазогребневой перегородки превышает 6 метров, или ее высота получилась более 3 метров, такую перегородку необходимо усилить с помощью бетона или других материалов, обладающих большей прочностью, чем гипс.

Как видите, технология монтажа перегородок из пазогребневых плит довольно проста и напоминает технологию созданию межкомнатных перегородок из гипсокартона.

Смесь для монтажа пазогребневых плит. Монтаж пазогребневых плит своими руками

Вам предоставляется возможность капитальной перепланировки дома или квартиры с минимальными затратами рабочего времени и материальных вложений? Для этого достаточно купить плиты ПГП и возвести легкие, прочные и долговечные перегородки, не требующие усиления пола и подготовки для нанесения поверхностного декора.

Гипсополимерные перегородочные панели характеризуются правильной геометрией и точными размерами, пазогребневое соединение придает конструкции дополнительный запас жесткости.

Однослойные стены и перегородки существенно снижают внутренний или наружный шумовой фон. Для обустройства комфортной для отдыха «зоны тишины» конструкции монтируются в двуслойном варианте, а в качестве наполнителя внутреннего объема используется минеральная вата. Влагостойкие плиты полностью вырабатывают назначенный 20-летний срок эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью.

  • В процессе естественного отбора на строительных рынках сформировался стабильно высокий спрос на качественные пазогребневые блоки влагостойкие Кнауф. Цена этих материалов многими застройщиками считается завышенной, поэтому понятен интерес к аналогичной продукции других производителей.
  • Судя по материалам строительных форумов, с продукцией компании Кнауф начинают успешно конкурировать более доступные по стоимости пазогребневые плиты Волма. Отзывы на эту продукцию в основном положительные. Имеются замечания по качеству упаковки, не всегда удается найти рекомендованную производителями сухую смесь для приготовления монтажного клея.

Какой клей для монтажа гипсовых панелей самый лучший?

Ведущие производители гипсопанельных материалов позаботились о производстве современных клеевых составов, обладающих максимальной совместимостью с фирменной продукцией.

Основой практически всех сухих смесей является обыкновенный гипс. Что касается количества и дозировки минеральных и полимерных присадок, то такая информация имеет основания называться недоступной.

В ассортименте вспомогательных материалов имеется несколько марок, которые за прошедшее время положительно зарекомендовали себя во всех отношениях.

Дополнительные свойства сказались на повышении стоимости, отпускные цены на сухие смеси Фюгенфюллер по отношению к клеям Волма существенно выше.

При отсутствии этих материалов, можно использовать клей«Weber cel gips», отличающийся от аналогов повышенной прочностью. Рабочие свойства клея распространяются на монтаж ПГП, гипсокартонных панелей, некоторых тепло- и звукоизоляционных облицовок.

Не исключается работа с гипсопанельными клеями «IVSIL PLAST» или «БОЛАРС Гипсоконтакт». В меньшей степени рекомендованы так называемые клеи универсальные, а также произведенные мелкими полукустарными предприятиями.

Покупайте у нас уже сегодня качественный гипсовый клей Волма Монтаж для пазогребневых плит!


Гипсовый клей обладает высокой адгезией и эластичностью, он быстро фиксирует пазогребневые плиты и гипсокартон, а также другие строительные панели. Гипсовый клей относится к группе отделочных материалов для внутренних работ.

Приготовление раствора.

Для приготовления клея необходимо 1 кг сухой смеси развести в 0,47-0,53 л чистой водопроводной воды (на 1 мешок 30 кг — 15 л воды). Такие отделочные материалы можно перемешивать как вручную, так и механизированным способом (дрелью с насадкой), равномерно засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5-10 минут. Затем необходимо перемешать его вторично и клей готов к нанесению на гипсокартон или другие строительные плиты. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 1 часа (при температуре +20 С).

Подготовка основания, нанесение.

Перед тем как приклеивать пазогребневые плиты, гипсокартон или другие строительные панели к основанию, необходимо его подготовить: очистить от веществ, ослабляющих адгезию. Пыль, жировые загрязнения следует удалить, глянцевую поверхность зашкурить, значительные неровности выровнять отделочными материалами шпатлевкой. Поверхность — гипсокартон или другие отделочные панели — рекомендуется обработать грунтовкой.

При монтаже перегородок, стен с помощью гипсовых плит (ПГП) раствор гипсового клея наносится на основание монтажа плиты или на гребневую сторону плиты с помощью шпателя. На клей устанавливают плиту, производят ее выравнивание относительно произведенных разметок или плоскости стены с помощью уровня и правила. Плиты соединяемые между собой клеевым раствором подлежат корректировке в течении 10 мин. При уплотнении соединений плит между швами выступают излишки гипсового раствора, которые необходимо удалить шпателем и в дальнейшем использовать для заделки швов.

Работы следует вести при температуре воздуха от +5 С до +30 С. Время высыхания составляет 4 часа. Полная прочность достигается через 24 часа.

Расход клея.

Средний расход клея составляет около 1,5-2 кг на кв.м. Мешок весом 30 кг рассчитан в среднем на 15 кв.м. при монтаже одинарного перегородочного блока.

Меры предосторожности.

Следует избегать попадания раствора в глаза. При попадании раствора в глаза, необходимо промыть их обильным количеством воды. Применяя в работах отделочные материалы высокой адгезии рекомендуем использовать резиновые перчатки.

Упаковка и хранение.

Клей поставляются в мешках по 30 кг. Гарантийный срок хранения в сухом помещении и неповрежденной заводской упаковке 6 месяцев с момента изготовления.

Межкомнатные стеновые перегородки, в большинстве случаев, не являются несущими конструкциями в доме. Они обязаны обладать достаточной прочностью и хорошими звукоизоляционными свойствами. Конструкция перегородки должна с легкостью выдерживать внутридомовые коммуникации и навесную мебель.

В этой статье мы поговорим о пазогребневых гипсовых (гипсолитовых) плитах (ПГП). Этот материал используется для создания межкомнатных и межквартирных перегородок. При грамотном подходе к строительству перегородки из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) будут соответствовать перечисленным выше требованиям. Но нужно сделать акцент на том, чтобы монтаж пазогребневых плит был грамотным!

Если халатно отнестись к соблюдению строительной технологии, то монтаж пазогребневых перегородок окончится тем, что вместо прочного монолита у строителя получится шаткая и неровная стенка, готовая рухнуть в любой момент.

Kruchenkov Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

У меня дома есть перегородка в ванной комнате из пазогребневых плит. Видимо, когда в ней делалось отверстие под канализационную трубу, что-то пошло не так. Теперь, если это сооружение за ребро потрясти рукой, слышно, как блоки стукаются друг о друга.

На FORUMHOUSE можно найти массу подобных примеров. И если перегородка изначально была сложена вопреки существующей технологии, то исправить дефекты можно, лишь полностью разрушив конструкцию.

Но не стоит пугаться, ведь технология строительства стеновых перегородок из ПГП довольно проста. И если к ней отнестись с должным вниманием, то впечатление от проделанной работы будет очень позитивным.

AlexDo Пользователь FORUMHOUSE

Я вот на стройке работал. Реконструировали постройки старого фонда. Так, все перегородки делали из гипсолитовых пазогребневых плит, работа — одно удовольствие. В качестве перегородки – самое то. Легко и быстро укладываются. Стены получаются ровные. После шпатлевки они готовы хоть под покраску, хоть под обои. Крепеж в плите держится хорошо. Шумоизоляция тоже нормальная. Но если что, можно сделать обрешетку, уложить минвату и отделать вагоночкой или панелями.

Немного о практичности ПГП

Производители гипсолитовых плит гарантируют, что этот материал обеспечивает надежное крепление стандартных элементов современного интерьера. Это означает, что перегородки из ГКЛ выдерживают нагрузки, сопоставимые с нагрузками на стены из других типовых материалов. Навесные шкафы, бытовая техника, натяжные потолки – все это без проблем монтируется на пазогребневую гипсовую перегородку. Расширить функционал стеновой перегородки из ПГП можно, вмонтировав в ее тело металлопластиковые водопроводные трубы (диаметром не более 16 мм) и элементы электрической проводки.

Grachev68 Пользователь FORUMHOUSE

А еще в пазогребень двери без доборов можно ставить, электрику без заморочек прокладывать, полки и ТВ вешать надежнее.

Пазогребневые плиты — что это такое

Стандартные ПГП бывают двух видов: полнотелые и пустотелые. Конструкция полнотелых плит более прочна, но этот материал значительно тяжелей, чем его пустотелый аналог. По этой причине его не рекомендуется
использовать в составе перегородок, монтируемых на пол с
деревянными лагами.

Пустотелые ПГП обеспечивают высокую звукоизоляцию (43 ДБ), не перегружая конструкцию пола. Некоторые люди считают, что во внутреннем пространстве пустотелых плит могут жить и интенсивно размножаться всевозможные насекомые-вредители. Но серьезного подтверждения подобное мнение пока еще не нашло.

Обычные (полнотелые и пустотелые) пазогребневые плиты используются для устройства перегородок или облицовки стен в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Если перегородку планируется ставить в помещении с высоким уровнем влажности, то предпочтение нужно отдать влагостойким плитам, имеющим своеобразный зеленоватый оттенок. Учитывайте, что подобные ПГП немного тяжелее, чем обычные полнотелые изделия.

Подготовительные работы

Список инструментов для работы с пазогребневыми плитами:

  • Разметочный шнур:
  • Ножовка с широким полотном и крупным зубом;
  • Рулетка;
  • Шпатель;
  • Дрель с насадкой для размешивания смесей;
  • Ведро;
  • Строительный уровень и отвес;
  • Резиновая киянка;
  • Угольник;
  • Шуруповерт.

В соответствии с рекомендациями производителей, длина стеновой перегородки из ПГП не должна превышать 6 м. Максимальная высота конструкции равна 3,5 м. Возможно увеличение этих параметров, но максимальная прочность перегородки обеспечивается только при соблюдении указанных габаритов.

Основание под стену из пазогребневой плиты должно быть ровным, устойчивым и полностью очищенным от пыли. Если пол бетонный, и на нем имеются перепады, превышающие 3 мм, то перед началом монтажных работ необходимо его выровнять; создать выравнивающий слой. Для этого подойдет строительный раствор на основе песка и цемента (марка раствора – не ниже М50).

Выравнивание стены из ПГП.

Раствор наносится на чистый увлажненный пол. Для получения идеальной поверхности можно создать некое подобие опалубки и залить ее раствором четко по горизонтальному уровню. После полного высыхания основание нужно покрыть грунтовкой для бетона.

Если можно обойтись без выравнивающего слоя, то основание под будущую перегородку, а также места примыкания перегородки к ограждающим стенам в 2 слоя покрываются грунтовкой.

Если перегородка монтируется на деревянный пол, то основание нужно усилить прочным ровным брусом.

Кирилл147 Пользователь FORUMHOUSE

По технологии гипсовым пазогребневым панелям требуется ровное основание – стяжка или отдельный непрогибающийся брус под перегородкой.

Когда основание будет готово, можно размечать местоположения перегородок и дверных проемов. Делается это с помощью шнуровки, отвеса и уровня.

Монтаж ПГП можно производить при температуре от -10 до +30°С. Строительный материал обязательно надо занести в помещение заранее. Это поможет ему «привыкнуть» к нужному температурному режиму и застрахует перегородку от деформации (при смене температуры плиты могут незначительно изменять свой объем).

Монтаж эластичной прокладки

Для того чтобы перепады температуры и деформация несущих элементов здания со временем не привели к разрушению перегородки, конструкцию из ПГП следует изолировать от основания и прилегающих стен специальной эластичной (демпферной) лентой. Демпферная лента для ПГП защищает стену от механических повреждений и увеличивает звукоизоляционные качества перегородки. Эластичная лента представляет собой специальную пробковую подложку (шириной не менее 75 мм), которeую мы будем клеить к основанию и стенам в соответствии с выполненной разметкой. Плиты и лента фиксируются одним и тем же монтажным клеем.

Расходные материалы, предназначенные для осуществления монтажных работ (строительные смеси, прокладки, дюбеля, подвесы и т. д.), следует выбирать, опираясь на рекомендации производителя ПГП. При отрицательных температурах монтаж ПГП производится с использованием морозостойкой клеевой гипсовой смеси.

Клей при помощи шпателя тонким слоем наносится на подготовленную поверхность. Лента раскатывается сверху и слегка прижимается руками. Клей схватывается в течение одного часа. По истечении этого периода можно приступать к строительству перегородки.

Монтаж ПГП

Демпферная прокладка под пазогребневые плиты покрывается слоем монтажного клея, на который укладывается нижний, первый ряд ПГП. Плиту можно располагать пазом вверх или пазом вниз – это не принципиально. Но если паз будет внизу, то гребень не придется отпиливать, чтобы плита стала ровно. Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).

Во время укладки первого ряда клеем промазывается вертикальный паз пазогребневой плиты и основание пола. Особое внимание следует уделить соблюдению вертикального и горизонтального уровней. Осаживать плиты следует при помощи киянки.

Толщина вертикальных и горизонтальных швов не должна превышать 2 мм. После установки очередной плиты на свое место, шпателем следует удалить излишки клея на ее стыках.

Доборные элементы для заполнения промежутков между цельными плитами, стенами и проемами легко вырезаются из ПГП с помощью ножовки.

Относительное смещение вертикальных швов в кладке ПГТ должно быть не менее 10 см. Это является обязательным условием для обеспечения прочности конструкции.

В местах пересечения двух перегородок из гипсовых пазогребневых плит, а также в углах, укладка плит делается таким образом, чтобы их стыки перекрывали друг друга. Пазогребневые элементы, которые мешают устройству правильной перевязки, следует срезать ножовкой.

После того как перегородка будет готова, ее внешние углы необходимо укрепить перфорированным металлическим профилем и зашпаклевать.

Часто спрашивают, нужно ли проклеивать серпянкой пазогребневые перегородки. Да, внутренние углы проклеиваются серпянкой и промазываются шпатлевкой.

Крепеж перегородки к стене

Прочность примыкания перегородки из пазогребня к стенам и основанию обеспечивается установкой дополнительных элементов: крепежных уголков, арматуры или подвесов. Удобнее использовать крепежные уголки или подвесы. Ведь к плите они крепятся с помощью обыкновенных саморезов, а к стенам – с помощью дюбелей. К боковым стенам крепятся плиты 1-го, 3-го, и 5-го рядов. Можно чаще, но должно быть несколько (не менее трех) креплений. Прочное примыкание основания создается для каждой второй плиты.

Прямые подвесы во время монтажа можно устанавливать непосредственно в паз плиты, предварительно обрезав их до требуемых размеров.

Между верхним рядом кладки и потолком помещения понадобится технологический зазор не менее 1,5 см. Его необходимо оставить и запенить монтажной пеной. После высыхания излишки пены необходимо срезать, а шов – зашпаклевать. Между верхним рядом и перекрытием дополнительный крепеж устанавливается с такой же периодичностью, как и внизу.

Создание дверных проемов

Для устройства дверных или оконных проемов, ширина которых не превышает 90 см, можно делать кладку без дополнительного армирования. В этом случае над проемом монтируется вспомогательная конструкция из деревянного бруса, которая убирается после того, как плиты верхнего ряда будут уложены, а монтажный клей схватится.

Если ширина проема превышает 90 см, то над ним следует установить деревянную или металлическую перемычку. Концы перемычки должны выступать за пределы проема на 50 см с каждой стороны. Это позволит обеспечить равномерное распределение нагрузки на перегородку.

Дверная (оконная) коробка крепится к перегородке с помощью рамных дюбелей и монтажной пены.

Межквартирные перегородки из ПГП

Межквартирные перегородки из ПГП, в отличие от перегородок межкомнатных, делаются двойными. Между плитами оставляют технологический зазор величиной 4 см. Вначале возводится одна перегородка, затем – вторая. Для того чтобы усилить звукоизоляцию, пространство между плитами заполняется звукоизоляционным материалом, минватой и т.п..

Монтаж коммуникаций

Конструкция перегородок из ПГП позволяет монтировать электропроводку скрытого типа. Гипсовые плиты достаточно прочны, чтобы в них проделывать вертикальные штробы и обладают достаточной толщиной, чтобы устанавливать распределительные коробки. Технологические полости внутри пустотелых ПГП можно использовать в качестве горизонтальных штроб.

Если канал, выбранный для прокладки провода, расширить коронкой диаметром 45 мм, то кабель по нему будет проходить без затруднений. Главное – во время монтажных работ не забить клеем боковое отверстие плиты.

Для того чтобы провод было удобнее пропускать через горизонтальные каналы, в боковой поверхности перегородки можно проделывать несквозные монтажные отверстия.

Некоторые сомневаются в безопасности вертикального штробления гипсолитовых стен. Но, как утверждают производители (да и сами строители), бояться нечего.

При помощи ПГП в большинстве случаев возводятся перегородки внутри помещений. Подобный стройматериал характеризуется небольшой массой, продолжительным периодом эксплуатации и простотой монтажа. Для соединения пазогребневых плит нужен клей на основе гипсовой смеси, причем он должен гарантировать отличную фиксацию.

Лучшие марки

Существует множество средств, предназначенных для фиксации пазогребневых плит (ПГП). Все они отличаются по составу, характеристикам и качеству.

Лучшие клеи для ПГП:

  • Cel gips представляет собой белый порошок, выпускается на основе фрикционного песка, гипса и различных полимерных добавок, в процессе приготовлении обязательно перемешивается с водой. Weber. cel gips — это прочный состав, который идеально подходит для работы с ПГП, гипсокартоном и другими звукоизоляционными материалами. Нанесение приготовленного раствора осуществляется при помощи шпателя, уже через непродолжительное время поверхность способна выдерживать значительные нагрузки.


  • IVSIL PLAST производится на основе вяжущего компонента с добавлением полимера. Является наиболее подходящим вариантом для работы с гипсоволокнистыми листами.
  • изготавливается из гипса-песка с добавлением полимеров. При помощи этой смеси можно добиться максимально качественного монтажа ПГП внутри помещений.


  • выпускается на основе гипсового вяжущего вещества, которое отлично сочетается с минеральными добавками, что дает возможность провести бескаркасный или вертикальный монтаж плит. Посредством «Волма-монтаж» можно крепить гипсовые элементы и листы теплоизоляционного материала. Работать со смесью очень легко, так как она проста в приготовлении.


  • «Кнауф Фугенфюллер» (Фуген) — это сухой состав на гипсовой основе. Применяется для шпаклевки поверхностей и заделки стыков, возможно использование в качестве клея для пазогребневых блоков. Еще одним достоинством является сравнительно невысокая стоимость.


  • — морозостойкое средство, производится на гипсовой вяжущей основе с минеральным заполнителем, модифицирующими и противоморозными добавками. Серия предназначается для внутренних работ с ПГП и гипсокартоном при температуре до –10° С. Характеризуется высокой клеящей способностью, удобством в использовании, пластичностью и устойчивостью к воздействию влаги.


Совет! Все средства разбавляются жидкостью и очень экономичны. Пропорции смешивания отличаются, потому предварительно рекомендуется внимательно изучить рекомендации производителя на упаковке.

Чем заменить

Зачастую специальный акриловый клеевой состав на основе гипса стоит недешево и купить его может далеко не каждый, особенно если необходимо большое количество.


Чем заменить. Смешайте обыкновенный клей для плитки с ПВА (на одно ведро раствора возьмите полкилограмма ПВА). После тщательного перемешивания должен получиться мелкодисперсный, эластичный состав, который легко наносится при помощи шпателя.

Совет! Вместо клея для плитки подойдет и обычный цементный раствор.

При установке ПГП или блока излишки самодельной смеси выдавливаются. Состав промышленного производства необходимо использовать в течение часа, так как он быстро схватывается.

На вопрос Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков… заданный автором Посошок лучший ответ это Если бы речь была о кухне, можно было бы обойтись штукатуркой ротбанд (плитка нормально клеится на неё).
Но линейное расширение материалов в кухне и влажность незначительная.
Вот в ванной -другое дело. И при наращивании стены разнородные материалы дадут трещину по стыку, выдалбливать пазы морока.
Вы ведь хотите чтоб плитка ваша держалась хотя бы лет 20 ?
В общем накрутите штукатурную сетку поверх стены, пол сетку внизу стены наклейте гидроизоляцию (полоску чтоб см 10 на пол и стену заходила) — хотя бы кусок рубероида.
По сетке штукатурьте составом для влажных помещений на ЦЕМЕНТНОЙ основе (ведь в плиточном клее цементная составляющая и сцепление будет лучшим) и лепите плитку на здоровье.
Штукатурка по сетке скроет и стык наращиваемой стены и укрепит саму стену.
Это конечно посчитают извращением!! Но это очень надежное извращение))
Ветра
(163432)
всегда пожалуйста.
сетку крутите по минимуму впритык.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Укладка плитки на гипсовую стену из пазогребневых блоков…

Ответ от Евровидение [гуру]
Можно конечно.

Ответ от Просалиться [гуру]
У меня всё так и сделано.

Ответ от -=шахмат=- [гуру]
можно если знать как это сделать — по простому надо развести плиточный клей на грунтовке без воды и прошпаклеватьнасдирвсестеныпослевысыханияможнопростопроггрунтоватьи—можноклеить плитку на пазогребневый блок

Ответ от сергей [гуру]
Гипс сначала надо изолировать. Можно тем же плиточным клеем отштукатурить гипсовую стену. Только сначала насечки на ней сделать надо для хорошего сцепления.

Ответ от Ётас Шабанов [гуру]
Я бы выровнил стену гипсовой штукатуркой, далее плитка

Ответ от Ёергей Криштофенко [гуру]
Сначала нарастите перегородку. Потом армируйте ее сеткой строби. Это такая стеклосетка наподобие серпянки, только продается в рулонах метровой ширины и без клеевого слоя. Берите с ячейкой 5*5 мм. Эту сетку пристреливаете к стене строительным степлером. Как обои, только с нахлестом между листами в 10см. Пристреливать не обязательно слишком точно. Главное, чтобы держалась на стене и скобы не торчали из плоскости стены.
Далее эту сетку примазываете гипсовой штукатуркой. Разводите ее чуть жиже, чем обычно и тонким слоем на сдир широким шпателем примазываете по всей стене.
После высызания штукатурите той же гипсовой штукатуркой уже в требуемый слой.
Дайте хорошенько просохнуть. Далее клейте плитку.
Грунтовать нужно до строби, после стоби и после штукатурки.
Если что-то не понятно или нужна доп. информация — пишите 🙂

Ответ от танцовщица [гуру]
Кто же Вам помешает в этом)
но обязательно подумайте о гидроизоляции (Вы же представляете, что случается с гипсокартоном при намокании), выбирайте качественный клей (а лучше вообще возьмите хороший цемент, который подходит для кладки плитки, например, «Мастер») и помните про расстояние между плитками. Нарастить стеночку, кстати, тоже можно с помощью цементного раствора. Удачи!

Ответ от Ёкарификатор [гуру]
Душевую зону гидроизолировать и клеить плитку на усиленный клей. Стену можно удлиннить.

Ответ от Val Franco [гуру]
Можно и без гидроизоляции, но тогда ваш душ будет выглядеть, как на последнем фото…


Сделай сам: стены с выступом и канавкой

Всем привет и добро пожаловать в июль! Можете ли вы поверить, что пол года уже прошло? Блин! У нас были веселые выходные, мы провели пятничный вечер с группой друзей, отправившихся в клуб, чтобы поужинать, выпить коктейли и послушать группу. В субботу мы остановились на мероприятии «Дни вина и лаванды» на винодельне Матансас-Крик, где попробовали изысканные закуски и местные вина, так весело!

Но мы также закончили кое-какую работу: две недели назад уложили стены в столовой у друга.Было логично начать полное преображение комнаты со стен, прежде чем добавлять новый стол, стулья, светильник и оконные панели (скоро).

Мы установили на стены классические вертикальные доски «шпунт-паз» — все материалы предоставлены компанией Lowes. Комната все еще находится в , очень нейтральной стадии прямо сейчас — я решаю, что сделать поверх новой обработки стен (яркая краска? обои?), но вот взгляд на новую обработку стен с шагами, которые мы выполнили, и продуктами. Раньше мы добавляли доски с шипами и пазами в это обеденное пространство.

 

Мы начали с досок Pickwick от Lowes, ищите их в отделе пиломатериалов и отделки. Эти сосновые доски с шипами и канавками поставляются в упаковках по шесть штук и готовы к окрашиванию или окраске.

 

Чтобы воссоздать аналогичную дощатую стену с шипами и пазами, вам понадобятся следующие материалы: дощатые панели от Lowes; строительный клей; торцовочная или торцовочная пила; Дремель мульти макс; Брэд Нейлер; распорные втулки; малярный валик, кисть; грунт+краска.

Лучше всего выбрать угол для начала и продвигаться оттуда. Доски спроектированы с канавками на одной стороне, так что они подходят друг к другу, как кусочки пазла.

 

Мы использовали комбинацию клея и гвоздей, чтобы доски сохраняли прочность, нанесли тонкий слой клея, а затем прикрепили доски к стене с помощью гвоздезабивателя.

 

Поскольку панели увеличивают толщину стены, используйте распорки, чтобы удлинить электрические розетки, подобные тем, которые мы использовали здесь, чтобы пластины были заподлицо с новой обшивкой.

 

Для надрезов панелей вокруг подоконников и электрических розеток мы использовали Dremel Multi Max с пильным полотном. Доски достаточно тонкие, чтобы на них можно было сделать надрезы для участков вокруг подоконника и электрических розеток.

 

При работе с сосной нужно будет заполнить сучки и отверстия, так что предусмотрите это – я использовал шпатлевку по дереву и герметик для окрашивания, чтобы заполнить все зазоры.

 

Мы добавили направляющую для стула к верхней части и закончили ее у края окон, поскольку домовладельцы хотят продолжать использовать свои внутренние жалюзи для уединения и управления освещением.Чтобы сохранить зазор, край должен был остановиться на этом, но, поскольку новые оконные панели будут скрывать край, это простое решение имело смысл.

 

После того, как доски были установлены, я покрыл полуглянцевой краской Zinsser Bullseye 1-2-3 Primer и Valspar цвета «Ivory Dust», чтобы он соответствовал цвету существующей краски плинтуса. Ролик помогает для быстрого нанесения, но вам понадобится кисть для углублений.

 

 

Я планировал сделать доски на стене выше, но понял, что смогу сэкономить деньги, сделав доски многозадачными.Выбрав высоту измерения от верха плинтуса до низа подоконников в качестве первого пропила и используя оставшуюся часть доски для более высокой части стен, мы смогли использовать одну доску два раз. Хотя мы пошли на компромисс с более короткими досками, оглядываясь назад, более короткие доски на стене позволят создать забавный элемент дизайна наверху.

Я думаю о ярком цвете стен…

… или, возможно, фактурные или узорчатые обои.

 

Я не могу принять решение, пока мы не выберем ткань для оконных панелей и не определимся с цветовой палитрой, что произойдет на следующей неделе, следите за обновлениями!

*Все расходные материалы для этого проекта предоставлены Lowes, все мнения принадлежат мне!

Статьи по теме:

 

 

.

Украсьте свой дом с помощью деревянных изделий с шипами и канавками

Один из самых простых способов естественным образом согреть интерьер вашей каюты — установить деревянные конструкции с шипами и пазами (T&G).Доступные в различных породах дерева, плиты T&G можно устанавливать на стены, потолки, в саунах, а также в качестве обшивки или акцента в баре или развлекательной зоне.
  
Лучшая часть? Поскольку плиты можно укладывать поверх существующего гипсокартона, монтаж после завершения строительства такой же простой, как и при новом строительстве. Таким образом, вы избавлены от некоторых головных болей, связанных с переделкой или обходом, связанных с типичными проектами реконструкции.

Установить T&G на самом деле не сложнее, чем сложить Lego.Тем не менее, несколько хитростей помогут сделать установку еще проще.

Подготовительные работы

Примечание. В некоторых случаях предпочтительнее покрыть доски морилкой или прозрачным лаком перед установкой.

1  Снимите все молдинги пола или потолка и другую отделку.

2  Если поверхность уже отделана и у вас установлены электроприборы, снимите накладки и установите ¾-дюймовые удлинители на коробки, чтобы розетки или светильники были на одном уровне с новой стеной.

3  При необходимости установите гипсокартон. (Даже если вы работаете с новым строительством, в большинстве штатов требуется подкладка из гипсокартона перед установкой T&G на внешних и некоторых внутренних стенах по причинам противопожарной защиты).

4  Отметьте свои стойки с помощью искателя шипов и 4- или 6-футового уровня.

5  Когда стена будет готова для досок, положите на пол пару досок T&G, прижав их к основанию стены. (Это ваши доски для зазоров, и они должны оставаться на месте, пока вы не закончите стену.Доски с зазорами предотвратят соскальзывание досок во время постукивания, необходимого для плотного прилегания досок друг к другу.)

6  Положите первый/нижний ряд поверх досок с зазорами, чтобы создать зазор ¾ дюйма между досками и полом. . Этот зазор снижает вероятность гниения или образования пятен из-за влажности пола.

Установка начального запуска

В этой статье предполагается горизонтальное приложение. Но вы также можете расположить доски вертикально или по диагонали, используя те же основные принципы.Вертикальное нанесение довольно просто, так как оно обычно устраняет необходимость в скошенных стыковых соединениях между досками. Диагональные прогоны могут создать приятный штрих, но их установка сложнее, чем вертикальные или горизонтальные. Большинство применений на потолке аналогично применению на горизонтальных стенах.

1 Большинство досок T&G имеют гладкую сторону и шероховатую, более грубую сторону. Выберите сторону и придерживайтесь ее на протяжении всего проекта.

2 Поместите первую доску поверх доски с зазором так, чтобы рифленый конец был направлен вниз, а язычок – вверх.(Примечание: не выравнивайте первый ряд, если пол неровный; это сделает плинтус и первый ряд досок T&G непараллельными. Верхние ряды можно отрегулировать позже, если это необходимо.)

3  Теперь с помощью гвоздезабивного гвоздезабивного станка прибейте нижнюю часть базовой доски T&G к нижней пластине. (Примечание. При желании вы можете использовать молоток и обрезать гвозди, но будьте готовы разбить несколько досок и пальцев по пути.) гвозди вниз под углом 45 градусов.(При использовании гипсокартона вам понадобится 2-дюймовый гвоздь, чтобы добраться до шпилек.)

Единственное время, когда вы прибиваете доску T&G в любом месте, кроме языка, это нижний, а иногда и верхний ряд; все остальные доски крепятся только шпунтовыми гвоздями.

Как обрабатывать стыки

Если у вас нет стены длиной менее 8–10 футов, вам, вероятно, придется делать стык в каждом ряду. Существует несколько различных способов создания профессионального стыка при соединении досок T&G, но самый простой заключается в использовании той же торцовочной пилы, которую вы, вероятно, уже используете.

1 Предполагая, что вы работаете слева направо, положите доску на торцовочную пилу плоской стороной обратной стороной (то есть стороной, которую вы не хотите показывать) вниз.

2  Прорежьте лицевую часть под углом 45 градусов, а затем прибейте ее заостренным концом в крайнее правое положение.

3  В соседней доске потребуется два надреза под углом 45 градусов, чтобы они упирались в открытый угол (см. фотографии слева).

Результат? Аккуратно скошенный срез, на котором не будет зазоров, так как древесина усаживается в процессе естественной сушки.

6 советов по продвижению вверх по стене

После того, как вы установите первый ряд и освоите косые пропилы, просто прокладывайте путь вверх по стене, следуя этим шести советам:

? По мере установки досок время от времени останавливайтесь, чтобы измерить расстояние от верхнего ряда до потолка.
 
? Если одна сторона ниже другой, вы можете обмануть ее вверх, не соединяя шпунт и паз до конца в течение нескольких рядов. (Возможно, потребуется прибить ближе к верхней части язычка, чтобы скрыть шляпки гвоздей в этих рядах мошенников.)
 
? Необязательно садить каждое соединение на шпильку; вы можете перемещать свои суставы между шпильками. То же самое для любых углублений в стене стойки; вместо того, чтобы заставлять доску соответствовать этим вогнутым местам, просто пропустите несовпадающий выступ, чтобы получить более прямую стену.
 
? Если у вас возникли проблемы с плотным прилеганием шпунта к канавке, используйте короткий кусок доски T&G поверх верхней доски, а затем постучите по месту молотком. Удар молотком по верхней части устанавливаемой доски обычно приводит к поломке язычка, что еще более затрудняет установку в следующем ряду.Резиновые молотки не очень хорошо работают, так как они, как правило, оставляют резиновые пятна на досках.

? Не забывайте о верхнем ряду досок, продвигаясь вверх по стене. Вы хотите, чтобы верхний ряд был доской полной или почти полной ширины.
 
? Если вы не устанавливаете отделку или молдинг, чтобы скрыть верхнюю часть доски, вам нужно будет обрезать язычок с помощью стола или циркулярной пилы.

Возвращение на природу — одно из больших преимуществ владения домиком. Правильно установленная древесина является естественным элементом и может значительно улучшить эту деревенскую атмосферу.

Курт Андерсон за эти годы установил множество T&G и впоследствии стал экспертом в сокрытии своих ошибок с помощью комбинации советов из этой статьи… и нескольких стратегически размещенных картинок.

Как делать профессиональные соединения

Взгляните на торцы досок: правильно скошенные стыковые соединения придают наилучший внешний вид деревянным шпунтовым соединениям.

В то время как некоторые люди используют маршрутизатор для создания скошенного соединения, гораздо проще создать его, используя подход «три пропила» с помощью торцовочной пилы.

Установите соединение под углом 45 градусов, затем прорежьте первую доску насквозь. Следующую доску также полностью обрежьте, затем переверните ее и «защипните» переднюю кромку заподлицо с заводским скосом.

Расположите суставы в шахматном порядке для лучшего внешнего вида и используйте 2-дюймовые гвозди или длиннее, чтобы достать сквозь гипсокартон до нижних стоек.
Выберите правильную древесину

Вообще говоря, с более твердой древесиной труднее работать, но она обеспечивает лучшую устойчивость к ударам в зонах интенсивного использования.Более твердая древесина также имеет более выраженный рисунок из-за своей плотной природы и часто темнее, чем ее более мягкие собратья. Впоследствии эти более твердые породы дерева станут отличным выбором для отделки стен или потолков в комнатах с большим количеством естественного света.

За исключением красного кедра, большинство мягких пород дерева выглядят светлее и осветляют темную комнату. Кедр является популярным выбором из-за его прекрасного природного аромата и устойчивости к гниению. Однако, если вы не строите сауну или не обшиваете шкаф, не ожидайте, что первоначальный запах кедра сохранится надолго.Через несколько месяцев аромат заметен только в условиях высокой влажности или в тесных, закрытых помещениях.

Отличный способ определить правильный тип и рисунок древесины – это посетить специализированного поставщика пиломатериалов T&G, у которого часто устанавливаются витрины для потенциальных покупателей. Много раз вы можете получить много, выбрав обшивку № 2 класса. Эти доски предположительно более низкого качества обычно имеют больше сучков и цвета, что приводит к более естественному или деревенскому виду, который на самом деле предпочитают многие люди.

*для #1 или выберите класс.Сорт №2 обычно имеет больше сердцевины и сучков.

Хотите сделать интерьер своей каюты светлее? Теплые тона деревянных изделий с шипами помогут вам в этом. dreamtime.com Деревянные изделия из сучковатой красной сосны, окружающие эту спальню, создают уютную и теплую атмосферу для сна. Эти доски T&G поступили из The Woodworkers Shoppe (www.woodworkersshoppe.com). The Woodworkers Shoppe левая доска: заводская фаска (их), правая доска: скошенная фаска (ваша) Woodworkers Shoppe Woodworkers Shoppe Woodworkers Shoppe Woodworkers Shoppe Какие породы дерева подходят для вашего проекта? Чтобы согреть темную комнату, выберите более мягкую древесину, такую ​​как сосна, из-за ее светлого внешнего вида.Для помещений с высокой ударной нагрузкой (детская игровая комната) попробуйте более твердую древесину, например дуб. dreamtime.com

Использование компаунда для гипсокартона для покрытия язычка и паза панелей

Панели с шипами и канавками были популярны во многих домах несколько десятилетий назад. Отдельные планки обшивки, а также листы ДВП использовались для придания комнатам естественного вида и атмосферы. К сожалению, очень устаревшие панели из искусственного дерева не поспевают за модой. В домах, где панели с шипами и канавками продолжают оставлять свой след и препятствовать усилиям по модернизации, есть надежда.Вместо того, чтобы удалять его, что может занять очень много времени и утомительно, можно закрыть его и начать новую жизнь в комнате.

Состав для гипсокартона в качестве консилера канавок

Состав для гипсокартона, или грязь, как его называют профессионалы, используется для отделки недавно повешенного гипсокартона. Он предназначен для заполнения стыков или швов между соседними листами гипсокартона. Используя несколько слоев поверх исходной полосы ленты для гипсокартона, она наносится все более широкими полосами, чтобы скрыть стыки и создать плоскую, гладкую поверхность, на которую можно нанести текстуру, загрунтовать и покрасить.Равномерно расположенные зазоры или канавки в панелях с шипами и канавками характерны как для планок, так и для цельнолистовых панелей. Состав для гипсокартона можно использовать для их заполнения так же, как и для гипсокартона. После завершения стену можно покрасить или украсить другим способом.

Подготовка деревянных панелей

Перед началом процесса заполнения канавок раствором для гипсокартона необходимо удалить любые дополнительные материалы с поверхности дерева. Это включает в себя полоски панелей, которые иногда использовались для покрытия канавок для дополнительного эффекта.Если есть плинтуса, их тоже следует убрать. Снимите панели розеток или выключателей света, а также любые другие крышки светильников. Независимо от типа обшивки, будь то деревянные рейки или панели из цельного листа, ее следует тщательно очистить, прежде чем пытаться заново отполировать. Обезжиривающий агент удалит грязь и любые остатки воска, накопившиеся за годы.

Покройте стену грунтовкой

Чтобы добиться наилучших результатов при окончательном нанесении состава для гипсокартона, сначала покройте всю поверхность каким-либо связующим грунтом.На масляной основе и на водной основе — две альтернативы. Грунтовка на масляной основе высыхает быстрее, но выделяет резкий дым. Это покрытие, по сути, дает грязи из гипсокартона что-то, за что можно схватиться, предотвращая ее растрескивание и / или отслаивание в будущем.

Заполнение зазоров

Лучше не полагаться на саму смесь для гипсокартона для заполнения часто широких зазоров между панелями с шипами и пазами. Нанесите полоску силиконового герметика вдоль каждого зазора после грунтовки стены. Разгладьте его в канавках пальцем.Это поможет заполнить пространство, создавая более плоскую поверхность, на которую можно наносить грязь.

Нанесение глины для гипсокартона слоями

Запланируйте покрытие всей стены как минимум тремя слоями глины. После того, как герметик высохнет, начните покрывать стену грязью с помощью 8- или 10-дюймового ножа для гипсокартона. Держите нож под углом примерно 45 градусов и проведите им по поверхности стены. Сгладьте все неровности, проведя ножом по поверхности и удалив излишки. После того, как первый слой высохнет, нанесите еще один слой, затем еще один.Скорее всего, работа займет несколько дней, так как каждому слою нужно дать высохнуть целый день. После завершения пришло время нанести грунтовку и покрасить.

Как установить перегородки из пазогребневых плит. Межкомнатные стены из пазогребневых плит своими руками

Установка пазогребневых плит для монтажа перегородок имеет свои преимущества. Этот материал имеет удобную конфигурацию, сравнительно небольшой вес, что значительно упрощает монтажные работы.Также пластины снабжены специальным замком, обеспечивающим их надежное крепление.

Важно! Обустройство межкомнатных перегородок с помощью пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы добиться такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт и идеальное знание техники.


Стоимость возведения стен из пазогребневых плит на Сан Саныч

Если вы ищете мастеров по монтажу стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию.Мы давно работаем в Москве и получили много положительных отзывов. Это произошло благодаря ответственному подходу к выполнению всех операций. Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям заказчика и выполняем их в соответствии с требованиями нормативной документации. Поставками стройматериалов прямо на объект занимаются только проверенные компании, обеспечивающие лучшее качество по низкой цене. Стоимость монтажных работ вас точно приятно удивит.Цены в основном зависят от количества работ и используемых материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к монтажу пазогребневых блоков осуществляется следующим образом:

  • пол и стены в местах прилегания будущих перегородок должны быть идеально ровными. В противном случае желаемое качество не может быть достигнуто;
  • все имеющиеся неровности устраняются заливкой стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке заделываются трещины на основании;
  • поверхность стен, потолка и пола грунтуется; Наносится разметка
  • , отражающая расположение будущей стены.

Укладка блоков

Перед установкой первого ряда плит, которые для этого предназначены, отрежьте ножки. Это обеспечит их надежное крепление к полу. Для фиксации пазогребневых плит используется специальный клеевой состав. Его наносят на все их концы, чтобы надежно скрепить их между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие канавок на поверхности блоков. После установки первого ряда его крепят к стене и к полу дюбелями.Дальнейшая установка продолжается аналогично.

Использование пазогребневых плит для возведения перегородок в доме – лучшее решение для новичков. Небольшой вес, удобные габариты, прочное замковое соединение позволяют без особых усилий переоборудовать помещение по своему вкусу. Используя пазогребневые плиты, монтаж своими руками можно выполнить за считанные часы. Но сначала следует изучить технологию их монтажа и основные свойства материала.

Плиты пазогребневые гипсовые и силикатные. Первые заливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления последнего используют негашеную известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсокартонные плиты лучше сохраняют тепло и не пропускают звуки, а силикатные плиты выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше впитывают влагу. Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений.Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

Плиты делятся на полнотелые и пустотелые, что снижает вес кладки почти на 25%. Размеры гипсокартона составляют 500х667х80 мм, силикатной плиты немного меньше – 250х500х70 мм. Монтаж перегородок из таких плит производится после завершения возведения всех несущих конструкций, но до начала отделочных работ и укладки чистового пола.

Особенности технологии и установки

Кладка из пазогребневых плит хорошо удерживает тепло, поэтому ее можно монтировать не только посреди помещения, но и вплотную к стене, выходящей в холодильную камеру или снаружи здания. Двойные перегородки помогают скрыть проводку и другие коммуникации. Для разделения интерьера на зоны монтируют перегородки высотой от 80 см.

Инструменты и материалы, необходимые для установки:

  • пластины пазогребневые;
  • строительный уровень
  • ;
  • цементно-песчаный раствор
  • ;
  • клеевой состав
  • ;
  • скобы для крепления;
  • анкерные дюбеля или саморезы
  • ;
  • войлочное уплотнение
  • ;
  • гипсовый раствор
  • ;
  • грунтовка
  • ;
  • шпатель;
  • ножовка
  • ;
  • отвертка
  • ;
  • Резиновый молоток
  • .

Шаг 1. Подготовка места

Если перегородка монтируется в новом доме, перед началом отделочных работ необходимо проверить ровность пола и стен в местах прилегания пазогребневых плит. Любые дефекты следует устранить: наплывы убирают шлифовкой, а выемки и трещины заделывают цементно-песчаным раствором. После высыхания стены и пол покрываются грунтовкой.

При необходимости установки перегородки при внутритрубном ремонте на стены и пол наносятся линии прилегания перегородки.Затем аккуратно срежьте топовое покрытие по разметке и снимите до основания. Крепить плиты на обои, краску, декоративную штукатурку, а также на линолеум, паркет, ламинат нельзя. Если стена или пол облицованы керамической плиткой, а покрытие очень прочное, можно его не удалять.

Чтобы перегородка была ровной по всей площади, между стенами по разметке на высоте 30 см от пола натягивается шнур. Так гораздо удобнее контролировать расположение пластин по вертикали.Теперь по линии прилегания перегородки к основанию приклеивается специальный герметик. Его ширина должна соответствовать толщине тарелки – 8 см. В качестве герметика используется пробковая подложка или войлок, пропитанный битумом.

Шаг 2. Установка первого ряда

У плит первого ряда ножовкой вырезаются нижние гребни. Клей наносится поверх пломбы небольшими порциями, как на вертикальную, так и на горизонтальную часть. Берут первую пластину и с той стороны, которая будет примыкать к стене, в паз вставляется перфорированная скоба.Часть кронштейна должна выступать над плитой на несколько сантиметров. Кронштейн крепится к стене либо саморезами, либо анкерными дюбелями, если основание бетонное. Плиту укладывают пазом вверх, выравнивают, плотно прижимают к основанию стены и пола, простукивают киянкой. Внизу, со стороны стыка второй плиты, снова вставляется в паз отрезок кронштейна и прикручивается к полу дюбелями.

Если эту плиту установить неровно, остальные полностью повторят угол наклона.Тогда выровнять кладку из-за замков не получится, поэтому больше всего внимания уделяется первой плите. После схватывания клея монтируется следующий блок нижнего ряда. Клей наносят на боковые гребни и пазы таким образом, чтобы швы между плитами не превышали по толщине 2 мм. Излишки клея сразу удаляют шпателем, кладку проверяют уровнем. Снова кронштейн крепится снизу и крепится к полу анкерными дюбелями. Каждый следующий блок укладывается после того, как клей схватится с предыдущим.

Шаг 3. Установка следующих рядов

Так как плиты второго ряда должны располагаться со смещением швов от первого, одну плиту необходимо разрезать пополам. В начале и конце ряда к примыкающим к стене участкам крепятся скобы. Клей делают более жидким, его наносят только на боковые и нижние пазы каждого блока. Обязательно проверьте горизонтальную и вертикальную кладку. Третий ряд монтируется после схватывания клея во втором ряду.

Шаг 4. Монтаж последнего ряда

Верхний ряд кладки не должен вплотную примыкать к потолку. По технологии между потолком и плитами необходимо оставлять 1,5-2 см. Для этого в верхние пазы последнего ряда на клей вставляют скобы и прикручивают к потолку анкерными дюбелями. После завершения монтажа образовавшуюся щель следует задуть пеной, обрезать все лишнее.

Установка перегородки с проемом

Если в перегородке планируется сделать дверной или оконный проем, необходимо продумать способы крепления плит над ним.Для проемов шириной не более 80 см допускается установка плит на дверную коробку или любую временную опору, но только при условии наличия над проемом 1 ряда блоков. Если ширина проема более 80 см или сверху несколько рядов, обязательно сделайте прочную перемычку.

Шаг 1. Разметка и установка первого ряда

На базе отмечено расположение перегородки по вертикали и горизонтали. Соедините разметку на противоположных стенах двумя параллельными линиями вдоль пола.Определите место под проем и отметьте его на линиях. Далее процесс установки идентичен предыдущей версии, только ряд разбит на 2 части. Короб может быть установлен на первом этапе кладки, а может быть вставлен после завершения монтажа. Проемы также делаются без короба, если дверь не планируется навешивать.

Шаг 2. Установка перемычки

Дойдя до верха проема, в прилегающих с двух сторон пластинах делаются вырезы под перемычку.В качестве перемычки подойдет стальной швеллер 35х80 мм или деревянный брус соответствующего сечения. Глубина выреза примерно 50 см, ширина равна толщине бруса. Вырезы промазывают клеем и плотно вставляют балку или швеллер. Когда клей схватится, можно приступать к установке плит над проемом.

Шаг 3: украшение углов

Чтобы внешние углы перегородок не повреждались и оставались ровными, их необходимо усилить.Для этого используется перфорированный угловой профиль 30х30 мм. На угол шпателем наносится шпаклевка, прикладывается профиль, хорошо прижимается по всей длине, сверху покрывается еще одним слоем шпаклевки. Профиль монтируется с нахлестом 3-5 см, шпаклевка очень тщательно и равномерно распределяется по поверхности. Для достижения максимальной ровности рекомендуется использовать угловую кельму.

Для внутренних углов наибольшей проблемой являются трещины на стыках. Избежать их появления поможет серп: на угол наносится шпаклевка, отрезается армирующая лента нужной длины, сгибается пополам вдоль и прикладывается к шпаклевке.Добавьте еще один слой шпаклевки и с помощью шпателя для внутренних углов затрите его равномерно. При выборе самоклеящейся ленты не нужно использовать шпаклевку.

Шаг 4. Отделка

Если планируется закрепление проводки на перегородках и установка розеток и выключателей, с помощью электродрели в плитах сверлятся штробы и углубления по размерам коробов. После установки все углубления заделываются шпаклевкой и шлифуются. В большинстве случаев выравнивание поверхности шпаклевкой для пазогребневых плит не требуется.После грунтовки плиты можно красить, покрывать декоративной штукатуркой, оклеивать обоями и керамической плиткой. Для окраски пазогребневых плит не следует применять краски на основе жидкого стекла и извести.

На готовые перегородки можно прикрепить с помощью пластиковых дюбелей легкие предметы – картины, зеркала, светильники. Тяжелые книжные полки или кухонные шкафы крепятся легкими анкерными болтами.

Видео — Плиты пазогребневые своими руками

Плиты желобчатые в России производят 3 предприятия: КНАУФ, Волма и Самарский Форман.

Сами пазогребневые пластины могут быть:

Полный и пустой.

Обыкновенный белый для устройства межкомнатных перегородок), так и с водоотталкивающими добавками (зеленый для устройства перегородок в ванных комнатах и ​​других помещениях с повышенной влажностью).

Основные размеры пазогребневых плит:

Форман производит плиты следующих размеров:

600х300х100 мм;
— 600х300х80 мм.

Волма и Кнауф:

667*500*80;
— 667*500*10.

Для монтажа пазогребневых пластин понадобится

Необходимые материалы:

Пластины пазогребневые;
— Прямые подвесы для гипсокартона;
— Дюбель-гвозди или анкерные клинья;
— Клей монтажный для гипсокартона или пазогребневых плит, например fugenfuller, forman41 или любой другой;
— Цементный раствор, можно использовать готовую смесь или смешать цемент с песком в пропорции 1 к 3;
— Пистолет для монтажной пены.

Необходимые инструменты:

Уровень;
— Киянка или молоток;
— Ножовка по металлу;
— Перфоратор со сверлом на 6;
— Рулетка;
— 2 шпателя;
— Пистолет для пены.

Технология монтажа пазогребневых плит

Обвязать и разметить будущую перегородку, и выложить первый ряд плит на подушку из цементно-песчаного раствора, боковые стыки проклеить гипсовым клеем, при этом контроль вертикальности и горизонтальности обязателен.

Вообще выкладка первого ряда тарелок — самая трудоемкая задача.

Начиная с первого ряда, с помощью прямого подвеса крепим плиту к стене, затем через ряд простреливаем прямые подвесы.

На втором и последующих рядах на горизонтальную и вертикальную части блока наносится гипсовый клей, укладывается плита, и прижимается к предыдущей плите и ряду молотком со бруском или резиновой киянкой, не забывая контролировать горизонталь и вертикаль.

Нарезаем пластины ножовкой.

Итак, ряд за рядом, строим перегородку из пазогребневых плит до верха (При этом незабываем перевязывать швы, как при обычной кирпичной кладке, желательно не менее 1/3 плиты.

Для установки последнего ряда пазогребневую плиту необходимо разрезать на несколько сантиметров, чтобы она вошла в паз и имела возможность прижиматься к предыдущим рядам.в дальнейшем образовавшуюся пустоту заделывают монтажной пеной.

Также плиты последнего ряда крепятся прямыми подвесами к потолку через 1 блок.

В некоторых случаях перегородку можно собрать без использования перемычек, но в нашем случае мы использовали перемычку. изготовление его из доски от старого поддона.

Если есть необходимость зонирования помещения, то одним из вариантов создания перегородки является использование пазогребневых плит.

Это относительно новый строительный материал, который позволяет максимально упростить конструкцию перегородки его монтаж быстрый и простой.

Указанный строительный материал имеет вид монолитных плит, имеющих точные геометрические параметры, которые соединяются между собой с помощью пазогребневого замка. Для изготовления таких плит используется строительный гипс, они могут быть обычные или влагостойкие .

Поскольку для создания таких плит используется строительный гипс, они могут «дышать», не горят, не выделяют вредных веществ, не имеют запаха, поэтому идеально подходят для возведения межкомнатных перегородок и декоративных.

Стандартные плиты размером 667x500x80 мм , имеют площадь 0,333 см2 , вес около 29 кг.

Для создания одного квадратного метра гипсокартонной перегородки вам понадобится всего 3 плиты, что позволяет устанавливать перегородки просто и быстро. В отличие от, не нужно монтировать каркас и шпаклевку

Преимущество этого материала в том, что получается ровная и гладкая поверхность, нужно только заделать швы и можно клеить обои, красить или класть плитку.

Монтаж

Перед тем, как проводить монтаж перегородки из плит, необходимо проверить состояние основания.Она должна быть прочной, горизонтальной и неподвижной. Если старая стяжка не соответствует этим требованиям, сделайте новую. Технология монтажа напоминает

Перепады высоты основания не должны превышать 1 см, если этого не сделать, то его выравнивают.

Для выполнения монтажа пазогребневой перегородки необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

  • плиты пазогребневые;
  • клеевая композиция;
  • прокладки, они могут быть войлочными или пробковыми;
  • замазка;
  • Миксер строительный или дрель со специальной насадкой;
  • ножовка по металлу;
  • уровень;
  • отвес;
  • правило
  • ;
  • измерительные приборы;
  • резиновый молоток;
  • шпатель;
  • клинья.

Перед началом монтажа плит основание необходимо очистить от мусора , пыли, после чего покрыть слоем грунтовки.

Разметку будущей перегородки можно производить после высыхания слоя грунтовки.

Пометьте двери , а для облегчения монтажных работ можно натянуть шнур.


На стены и потолок наносят разметку
, для чего используют отвес и уровень.

Теперь можно приготовить раствор, для этого в емкость набирается вода и постепенно всыпается сухая смесь, все постоянно хорошо перемешивается, это делается миксером или дрелью со специальной насадкой.Состав должен настояться несколько минут и можно приступать к установке пластин.

Готовить клей необходимо небольшими порциями с расчетом, что его вам хватит на 30-40 минут работы.

Можно укладывать плиты прямо на пол, тогда получится жесткое крепление. Клей аккуратно наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, в среднем на монтаж 1м2 стены потребуется 1,5-2 кг клея .

При использовании второго способа плиты укладываются на специальную пробковую прокладку, позволяющую повысить звукоизоляцию стен. Для этого используйте ленту шириной 7,5 см , которая наклеивается по периметру перегородки.

Прокладка монтируется на клей , проверяется ее горизонтальность и необходимо дать 20-30 минут, чтобы она хорошо зафиксировалась.

Укладка плит может осуществляться как вверх, так и вниз пазом, но удобнее располагать вверх, так как в паз легче наносить клей, чем на конек.

В этом случае на всех плитах, используемых для монтажа первого ряда, необходимо снять гребенку, сделать это стамеской или ножовкой, а затем выровнять плоскость рубанком.

Укладка плит производится аналогично укладке кирпича или шлакоблоков: на основание наносится клей , устанавливается плита, осаживается резиновой киянкой и проверяется ее горизонтальность. Если требуется выравнивание, можно использовать клинья.

При монтаже следующих рядов клей необходимо наносить как по горизонтали, так и по бокам, чтобы доски были надежно соединены со всех сторон.

Толщина шва около 2 мм , весь лишний клей, вышедший из плиты, удаляем шпателем.

Для проводки в таких перегородках делают штробы, а для установки розеток сверлят отверстия специальной насадкой, устанавливаемой на электродрель.

Если необходимо установить трубы большого диаметра, то установить двойную стенку.

Устройство шумоизоляции

Производители указывают, что коэффициент звукоизоляции стандартная пазогребневая плита толщиной 80 мм, составляет 43 дБ , что является достаточным показателем для создания комфортных условий в помещении.

На практике этот показатель чаще бывает ниже, поэтому для повышения звукоизоляционных характеристик такой конструкции рекомендуется проводить ее дополнительную звукоизоляцию.

Для этого используются материалы с хорошими звукоизоляционными характеристиками. Специальные мембраны можно приклеивать непосредственно на поверхность стены.

Чтобы максимально защитить помещение от шума, такие мембраны клеят с обеих сторон стены . Это позволяет увеличить коэффициент звукоизоляции до 30 дБ.

Если у вас есть возможность создавать широкие стены, то создают двойную стену из пазогребневых блоков и между стенами прокладывают утеплитель, обычно это минеральная вата.

Этот способ позволяет получить высокие звукоизоляционные характеристики и надежно защитить помещение от посторонних шумов.

Возведение своими руками прочной и надежной перегородки из гипсокартона требует опыта строительных работ, если его нет, то следуйте следующим советам специалистов:

  • при монтаже перегородок из гипсокартона не торопитесь .Некоторые отмечают, что шпунтовую перегородку можно сделать за день. Лучше дать хорошо промерзнуть первому ряду, а затем приступать к монтажу следующих рядов;
  • Обратите внимание, что при разделке досок довольно много пыли , поэтому будьте готовы чем-то ее убирать;
  • прочность материала позволяет повесить полки или телевизор на такую ​​стену, но они уже не выдержат вес шкафа .

Заключение

Если для вас очень важны звукоизоляционные характеристики стены , то их можно повысить, создав двойные перегородки, между которыми прокладывается утеплитель или стена обшивается шумопоглощающими материалами.

Следуйте инструкции, и у вас получится создать в доме межкомнатную перегородку своими руками, которая будет обладать высокими прочностными и звукоизоляционными характеристиками. Или сделать декоративную

Полезное видео

Посмотреть видео по технологии монтажа пазогребневых плит ВОЛМА:

В контакте с

Стройматериалов для возведения межкомнатных перегородок довольно много. Но не все они подходят для использования в многоэтажных домах.Перегородки должны быть максимально легкими, чтобы минимизировать дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания. Таким образом, выбор сужается до кладочных материалов, таких как шпунтованные плиты и блоки.

Устройство перегородок внутри уже готового жилья имеет определенную специфику. Потребуется не только точно разметить место возведения дополнительной стены, но и подготовить для нее основание, создать в местах примыкания виброгасящий слой, предусмотреть крепление блоков к стенам, грамотно организовать дверные проемы или арки.Безупречную геометрию и безупречное качество кладки обеспечат мастера компании «Ремонт Престиж». Им приходится решать задачу возведения перегородок из пазогребневых плит и блоков практически на каждом объекте, где предусмотрена перепланировка помещений, и технологию они освоили в совершенстве. В пользу заключения договора с нашей компанией к сжатым срокам и отличному качеству можно добавить очень доступные цены на данный вид работ.

Прайс-лист на работы по устройству перегородок из пазогребневых плит

В отличие от «летающих экипажей» компания «Ремонт-Престиж» никуда не исчезает после ввода объекта в эксплуатацию.Мы на рынке уже почти 10 лет, и наша долгосрочная гарантия позволяет клиентам не беспокоиться о проблемах, которые могут возникнуть при эксплуатации перегородок, что, впрочем, маловероятно.

Блоки или пазогребневые плиты?

В первую очередь стоит определиться, из какого материала строить перегородки – из гипсовых блоков или из пазогребневых плит. С точки зрения состава они идентичны, но имеют разную форму, из-за чего отличаются технологии их монтажа, эксплуатационные характеристики и стоимость перегородок.

Гипсоблок представляет собой правильный параллелепипед с ровными гранями и прямыми углами. Идеальная геометрия изделий достигается благодаря особой технологии производства, не использующей высокотемпературную обработку. Блоки обладают высокими прочностными характеристиками и отличной теплопроводностью.

Плита пазогребневая представляет собой тот же блок толщиной от 8 до 10 см, но снабженный пазами и гребнями для соединения элементов конструкции при монтаже. Размеры плит, используемых для возведения межкомнатных перегородок, обычно составляют 66.7 х 50 см. Благодаря соединению «гребенка в паз» перегородки получаются абсолютно ровными, смещение пластин друг относительно друга — явление крайне редкое.

Перегородка из блоков будет несколько дешевле, чем из пазогребневых плит, стоимость которых выше. И это только в том случае, когда за монтаж возьмутся профессионалы, способные точно выставить блоки по плоскостям, закрепить их без перекосов и перерасхода клеевой смеси.Такая стена к тому же толще, а значит и звукоизоляция будет выше. Минус в том, что перегородка будет тяжелее из-за толщины блоков (в качестве альтернативы можно использовать пустотелые блоки). Стена из пазогребневых плит обойдется дороже, но ее возведение не требует идеального глазомера и высоких профессиональных навыков.

Подготовка к построению раздела

В первую очередь необходимо с помощью лазерного уровня разметить стены и пол, обозначив границы нового строения.Качественный монтаж перегородок возможен только на тщательно подготовленную горизонтальную поверхность. Поэтому начинать следует с очистки места возведения стены. Перед заливкой площадки под блоки или плиты основание обрабатывают грунтовкой по бетону (акриловой, бетоноконтактной или другим составом аналогичного назначения). Рекомендуется наносить два слоя (второй — после высыхания первого).

Даже при бетонных полах возможно их отклонение от горизонтальной плоскости.Поэтому поверхность проверяют уровнем. Перепады более 3 мм выравниваются цементным раствором. Тонкую площадку можно заполнить самовыравнивающейся смесью, установив своеобразную опалубку и при помощи валика с иглами равномерно распределить состав. Существенные перепады устраняются с помощью полусухой стяжки. Его готовят путем смешивания цемента 500 и мелкого просеянного песка в соотношении 1:3 с добавлением воды до получения влажной массы. Массу выкладывают на подготовленное основание и проверяют уровнем.После высыхания (1-2 дня) готовую площадку обрабатывают грунтовкой, а также плиту перекрытия.

Для компенсации тепловых расширений и вибраций на стены и пол в местах соприкосновения с блоками (плитами) монтируется пробковая подложка (толщина 4 мм, ширина 150 мм). Эту демпферную ленту можно установить на тот же клей, на который будут крепиться доски.

Фото: перепланировка и установка перегородок.

Наш профиль — КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт квартир, офисов, коттеджей! Вы можете убедиться в этом сами, посетив раздел Портфолио.Мы создали более 30 фотоотчетов и это не предел, наша фотогалерея постоянно пополняется.

Кирпичная перегородка

Укладку плит и блоков осуществляют в шахматном порядке, отступая от места совпадения вертикальных швов не менее чем на 1/3 длины изделия. Первый ряд блоков укладывается непосредственно на подготовленную площадку. Пластины кладут пазом вверх, перед установкой первого ряда гребенку отпиливают. Клей или раствор шпателем намазывают на ленту (для первого ряда и блоков, примыкающих к стене), затем на сам блок.Посадка элементов конструкции достигается постукиванием молотком через брусок или специальным молотком с резиновой накладкой. Излишки клея, которые выдавливаются, удаляются.

Каждый второй ряд и каждая вторая плита (блок) первого ряда крепятся к стенам и полу соответственно с помощью перфорированных металлических уголков. Для крепления к блокам и плитам применяют шурупы по дереву, к стенам и перекрытиям – дюбель-шурупы или анкеры. Зазор между верхним рядом и потолком запенивается и выравнивается.

Как обшить стену за 30 долларов (сделай сам)

Создание индивидуальной обшивки стены не обязательно должно быть сложным или дорогим. Узнайте, как сделать искусственный переплет и обшить стену за 30 долларов!

Раскрытие информации: Для этого проекта мне бесплатно предоставили краску от Sherwin-Williams. Все мысли и мнения на 100% мои. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей полной политикой раскрытия информации для получения более подробной информации.



Доброе утро 🙂

Надеюсь, ваш день начался отлично, а если нет, то всегда есть время выпить кофе 😉

Мы живем в нашем доме чуть больше года.Это означает, что за год потребовалось , чтобы построить чего-либо . Ну, я сделал этот знак, но это не считается.

Когда я начал проектировать детскую фермы Эви, я знал, что хочу сделать стену с декоративными элементами внахлест. Древесина и текстура в деревенском стиле придают стенам объем и добавляют визуальный фокус комнате. Кроме того,  это красиво 😉

Я знал, что могу купить 8-футовые доски внахлестку в магазине товаров для дома. Но почти за 13 долларов за ШТУКУ я не мог оправдать стоимость.Именно тогда я передал планирование своему FIL. Он сказал: «О да, мы можем использовать {вставить название дерева, о котором я никогда не слышал}». Звучало хорошо для меня!

Сегодня я очень рад поделиться тем, как обшить стену досками, как мы это делали в детской Эви, за 30 долларов. Хорошо, значит, это было на пару долларов больше, но круглая цифра звучит лучше, верно?!

Расходные материалы:

{Иногда использовались партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей политикой полного раскрытия информации для получения более подробной информации.}

Инструменты:

  • Пневматический пистолет для гвоздей
  • Настольная пила — для резки доски на доски
  • Торцовочная пила — для резки досок по длине

Прежде всего. Нужно найти шпильки в стене . К счастью, поскольку во время ремонта наш дом был разобран до гвоздей (я не уверен, что это к счастью применимо?), у нас была своего рода подробная карта, показывающая, где находится каждый гвоздь. Если у вас нет такой удобной карты, воспользуйтесь поисковиком!

Мой муж отметил мелом прямую линию от молдинга до плинтусов над каждой стойкой.

Затем мы использовали настольную пилу, чтобы разрезать большие листы на доски толщиной примерно 6 дюймов.В итоге у нас получились доски шириной 5 7/8 дюймов из-за того, что 1/8 материала терялась на лезвии при каждом резе. Технически вы можете делать доски любой ширины. Более широкие или тонкие доски, безусловно, были бы разными и веселыми.

Чтобы повесить доску, мы начали с 8-футового куска. Сначала  нанесите немного строительного клея на обратную сторону деревянной детали .

Поскольку мы знали, что линия под молдингом прямая, мы смогли уложить первую доску заподлицо с молдингом.Если ваш потолок не совсем прямой, вам, возможно, придется сделать несколько дополнительных надрезов.

Плотно прижмите доску к стене и молдингу .  После установки используйте пистолет для гвоздей и дважды прибейте гвозди (примерно сверху и снизу доски) вдоль каждой стойки, над которой находится доска.

Подняв первую доску, измерьте расстояние между концом этой доски и стеной. Возьмите еще одну 8-футовую доску и обрежьте ее до длины, которую вы только что измерили.Выполните те же действия, что и для первой доски (нанесите клей, прикрепите к стене, прибейте к стойкам).

Затем для второго ряда используйте оставшуюся часть от 8-футового куска, который вы только что вырезали . Поместите эту часть под первой доской, которую вы прибили гвоздями.

Прежде чем прибить второй ряд (и любые последующие ряды) , используйте прокладку, чтобы обеспечить одинаковую ширину зазора между рядами. Вставьте прокладку между досками, чтобы убедиться, что доска ровная и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Затем повторите описанные выше шаги. Измерьте расстояние от конца второй доски до стены и отрежьте 8-футовую доску такой длины. Начинайте 3-й ряд с оставшейся части.

В конце концов вы получите шаблон (который вам не нужен). Итак, после того, как вы сделаете каждый ряд, сделайте шаг назад и убедитесь, что доски расположены в шахматном порядке, а не в предсказуемом порядке. Если вы заметили закономерность, возьмите 8-футовую доску и обрежьте ее до произвольной длины, которую вы еще не сделали, и начните таким образом новый ряд.

Мы продолжали в том же духе, пока стена не была завершена!

Затем  заполните все отверстия от гвоздей. После высыхания отшлифуйте отверстия от гвоздей, чтобы они не были видны сквозь краску.

Послешлифовка:

Не так уж и плохо, правда?? И это выглядит безумно круто, учитывая, насколько дешевой была древесина.

Вы можете найти розетку или выключатель, которые нужно перерезать. Когда вы это сделаете, отрежьте доску до нужной длины, а затем отмерьте расположение электрической коробки, которую нужно обрезать.Нам ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО: дно коробки ИДЕАЛЬНО совпало с дном доски, так что нам не пришлось вырезать квадрат из середины доски. После того, как у нас были размеры на месте коробки, мы просто наметили контур на доске и использовали лобзик, чтобы вырезать отверстие для электрической коробки.

Приступаем к покраске…

После грунтовки я использовал мой новый любимый нейтральный цвет Alabaster от Sherwin-Williams, чтобы покрасить всю комнату, включая дощатую стену.Первоначально я собирался сделать искусственную настил другого цвета, чем стены, но передумал. И я ТАК счастлив, что сделал это.

Теперь, если стена, которую вы обшиваете досками, яркого цвета (скажем, синего), вы можете покрасить стену до того, как вы начнете добавлять дерево (читай — ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКРАСИТЕ СТЕНУ СНАЧАЛА). Если только у вас нет краскопульта… Мы должны были вернуться и покрасить между каждой доской 500 еще 2 раза после первых двух слоев, чтобы полностью покрыть синий цвет.

Независимо от того, сколько слоев краски было нанесено, я не могу смириться с тем, насколько идеальной выглядит стена.

В зависимости от того, какую комнату/стену/пространство вы обшиваете досками, вы можете захотеть добавить по краям окантовку в четверть круга. Поскольку у нас была просто стена, я не думал, что она нуждается в отделке.

Трудно сделать полный снимок всей стены, потому что комната такая маленькая. Это было лучшее, что я мог сделать…

Это идеальный фокус для детской.Я просто вижу ее кроватку перед стеной!

Я добавил новую выходную пластину, которая была немного более простой, чем обычная белая пластиковая крышка.

Розовый комод действительно выделяется на фоне нейтральных стен.

Ааа, я хочу просто продолжать публиковать все эти фотографии. Хорошо, еще один…

Я в восторге от того, как все получилось, от того, с какой легкостью поднялись доски, И от того, что у меня НАКОНЕЦ-ТО в моем доме появилась корабельная обшивка.

Что вы думаете? Можете ли вы попробовать это у себя дома? Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как это было сделано, оставьте комментарий ниже или напишите мне по электронной почте.

ОГРОМНОЕ спасибо компании Sherwin-Williams за краску для детской. Мало того, что цвет абсолютно красивый, линия Harmony Paint не содержит летучих органических соединений, что идеально подходит для беременных мам, таких как я, и новорожденных. Он также имеет технологию устранения запаха и антимикробные агенты, которые подавляют рост плесени.Кто знал, что краска может сделать все это??

ОБНОВЛЕНИЕ: ознакомьтесь с полной информацией о питомнике для девочек в фермерском доме!

Желаю вам радостного дня!

 

Дешевая и простая стенка внахлест своими руками

Узнайте, как сделать дешевую и простую стенку внахлест своими руками с помощью этого простого руководства. С помощью только фанеры и гвоздей вы можете воссоздать этот дорогой вид за меньшие деньги.

Кораблекрушение!

О, что мужья делают для нас!

Могу я просто сказать, что я так счастлив, что мы это сделали? Это делает стену за нашей кроватью центром внимания, и мне нравится, как дощатая стена придает текстуру стене.

Этот проект оказался проще, чем ожидалось, и стоил довольно недорого!

Общая стоимость проекта составила менее 100 долларов за стену размером 160 на 90 дюймов.

Не так уж плохо для такого огромного воздействия. Мы также сделали это на потолках в детских комнатах, чтобы скрыть эти не очень красивые потолки из попкорна . Вы можете найти этот учебник здесь.

Добавление этой функции полностью меняет внешний вид этой комнаты, и мы очень благодарны, что сделали это.

Советы по созданию стены внахлест

Мы использовали 6-дюймовые полоски фанеры, но вы можете сделать их тоньше или толще в зависимости от того, что вы собираетесь делать.У нас в шкафу для мальчиков есть 8-дюймовая оригинальная корабельная накладка, но я также видел очень красивые узкие накладки с 3-дюймовыми полосками.

Выбирайте фанерные плиты с умом, чтобы на них не было пятен и не было изгиба. Гладкие и прямые будут работать лучше всего.

Говоря об этом, у нас также была большая дуга в гипсе, с которой нужно было бороться. Мы решили эту проблему, заставив меня немного подержать доски, чтобы они были вровень с остальными, пока мой муж забивал гвоздь.

Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.См. мое полное раскрытие здесь.

Принадлежности и инструменты для сборки судов своими руками

  • Фанера: 4 листа 4 на 8 футов отшлифованной фанеры толщиной 11/32 дюйма, нарезанные на полосы шириной 6 дюймов
  • Воздушный компрессор и пистолет для гвоздей
  • Гвозди 1 и 3/8″ 18 калибра
  • Никель для проставки
  • Циркулярная пила: для резки верхней части.
  • Торцовочная пила: для раскроя деталей по длине.
  • Лобзик: для вырезания деталей для выключателей и розеток.
  • Малярные материалы: валики, кисть, грунтовка, краска.
  • Искатель шпилек
  • Уровень

[thrive_lead_lock id=’10866′]Скрытый контент[/thrive_lead_lock]

Как установить стенку внахлестку

Шаг первый: подготовка материалов и стены

  1. Купите и нарежьте фанеру на полоски шириной 6 дюймов. Я купил четыре листа шлифованной фанеры 4’X8’ толщиной 11/32″. Я попросил Лоуза разрезать его на 6-дюймовые полоски. При цене 0,25 доллара за разрез это стоило каждой копейки. Вы также можете использовать настольную пилу, чтобы сорвать их самостоятельно.
  2. Отметьте стойки на стене с помощью инструмента для поиска гвоздей и карандаша, чтобы убедиться, что каждая доска прибита к стойке.

Шаг второй: гвоздь внахлест на стену

  1. Начиная с плинтуса, мы разместили одну полную 8-футовую доску на краю стены и прибили ее на место с помощью гвоздя.
  2. Затем отрежьте один, чтобы он подходил к остальной части стены, которая для нашей стены была ровно 5 и 1/3 фута. Поместите рядом с 8-футовой частью и прибейте на место.
    • У нас осталось несколько обрезков чуть меньше 3 футов. Если бы стена была ровной 12 футов, мы бы сделали по 8 футов и 4 фута в каждом ряду, и у нас не было бы оставшихся кусков, но мир не идеален, а наш дом старый.
  3. Поместите 8-футовую доску на противоположной стороне стены над предыдущим рядом и используйте пятицентовую монету в качестве прокладки между каждым новым рядом, сдвигая ее вдоль, пока мы прибиваем доску на место.
    1. Мы просто продолжали менять сторону, на которой мы использовали 8-футовую доску. Мы использовали воздушный компрессор Bostitch и пистолет для гвоздей, а также гвозди размером 1 и 3/8 дюйма 18 , которые мы приобрели в Lowes. Это ускорило проект!
  4. Используйте уровень через каждые несколько досок, чтобы убедиться, что доски остаются ровными и не слишком шатаются.Нам определенно пришлось немного выдумывать здесь и там, чтобы уравновесить ситуацию.
  5. Обрежьте все розетки или выключатели, положив доски на стену, отметив места, где их нужно обрезать, а затем вырежьте их электролобзиком.
  6. Продолжайте чередовать доски и использовать никелевую прокладку, чтобы прибить настил к стене, пока не доберетесь до верха.

Шаг 3. Обрежьте верхнюю доску внахлестку

  1. Измерьте расстояние между последней деревянной планкой и потолком.
  2. Отрежьте последний кусок фанеры и закрепите его гвоздями.
    • Нам пришлось обрезать верхнюю доску (прямо под молдингом короны), чтобы она была чуть меньше 6 дюймов в ширину, так как из-за промежутков (размера никеля) между досками оставалось немного меньше 6 дюймов в нижней части. верх.

Шаг 4: Краска

  1. Дополнительный шаг: заполните отверстия от гвоздей замазкой, дайте высохнуть, а затем покрасьте. Честно говоря, мы этого не делали и не возражали против маленьких отверстий от гвоздей. Вы действительно не могли их даже видеть.
  2. На следующий день я загрунтовал стену, а затем покрасил ее краской Benjamin Moore White Dove.

Стена из лодок своими руками поднята

Через несколько часов вся стена была готова!

Я бы сказал, что большая часть времени уходит на подготовительные работы, получение древесины и ее распил, вырезание досок по размеру и вырезание пазов в соответствующих местах, например, на углах плинтусов и электрических розетках.

После всего этого все гладко!

Мне нравится, как получилось! В комнате становится светло, светло и уютно!

Общие вопросы, которые задают люди:

Сколько стоит шлепок?

Настоящая корабельная доска имеет шпунтовые доски, которые действительно подходят друг к другу и могут быть дорогими.Стена внахлест в этом уроке стоит менее 100 долларов. Это учебное пособие на самом деле не является настоящим кораблекрушением, но оно намного дешевле.

Я видел настоящий шпунт и, честно говоря, не могу отличить настоящий шпунт и паз от фанеры. Вот почему я решил пойти по дешевому пути!

Насколько широка корабельная ласточка?

Ширина нахлеста в этом уроке составляет 6 дюймов, но фактическая ширина может отличаться. У нас есть настоящий корабельный лоскут 100-летней давности, выставленный в туалете наших мальчиков. Он ближе к 8″.

В какой цвет покрасить корабельную лату?

Мы использовали Benjamin Moore White Dove, потому что мне очень нравится, как выглядит белая ласточка, но я видел, что она очень красиво смотрится и в сером, и в более темных тонах.

Вы можете покрасить настил до или после его установки. Для этого урока мы подождали, пока он не будет на месте, но вы также можете покрасить его до того, как мы сделали это для потолков.

Вы кладете корабельную накладку на гипсокартон?

Да. Вы можете разместить его прямо над гипсокартоном или штукатуркой.Это отличный способ скрыть некоторые повреждения стены. Если у вас есть много повреждений, вы можете попытаться восстановить их, прежде чем добавлять корабельный шлеп.

Ознакомьтесь с другими сообщениями об этом обновлении спальни здесь:

Часть 1 Часть 3 Часть 4

И так как многие спрашивали, откуда моя железная кровать… это старинная бронзовая металлическая кровать от Target. Я надеюсь написать обзор на него в ближайшем будущем, но *оповещение о spolier* нам это нравится!

Найдите больше проектов DIY, вдохновленных фермерским домом:

Стена внахлест своими руками

Время подготовки: 1 час

Активное время: 5 часов

Общее время: 6 часов

Сложность: Новичок

Узнайте, как сделать дешевую и простую стену из фанеры своими руками.Этот проект идеально подходит для начинающих, и его можно выполнить за один день, особенно если у вас есть строительный магазин, который нарезает для вас фанеру.

Материалы

  • 4 листа 4 на 8 футов отшлифованной фанеры толщиной 11/32 дюйма, нарезанные на полосы шириной 6 дюймов

Инструменты

  • Воздушный компрессор и пистолет для гвоздей
  • 1 и 3/8″ 18 гвоздей
  • Никель для проставки

Инструкции

    Купите и нарежьте фанеру на полоски шириной 6 дюймов.Я купил четыре листа шлифованной фанеры размером 4×8 футов и толщиной 11/32 дюйма. Лоус разрезал ее на полосы шириной 6 дюймов. Вы также можете использовать настольную пилу, чтобы сорвать их самостоятельно.

    Отметьте стойки на стене с помощью инструмента для поиска гвоздей и карандаша, чтобы убедиться, что каждая доска прибита к стойке.

    Начиная с плинтуса, мы поместили одну полноценную 8-футовую доску на край стены и прибили ее гвоздями.

    Затем отрежьте один, чтобы он подходил к остальной части стены, которая для нашей стены была ровно 5 и 1/3 фута.

    Поместите помимо 8-футовой части и прибейте на место.

    Поместите 8-футовую доску на противоположной стороне стены над предыдущим рядом и используйте пятак в качестве прокладки между каждым новым рядом, сдвигая ее вдоль, пока мы прибиваем доску на место.

    Мы просто продолжали чередовать сторону, на которой мы использовали 8-футовую доску.

    Используйте уровень через каждые несколько досок, чтобы убедиться, что доски остаются ровными и не слишком шатаются. Нам определенно пришлось немного выдумывать здесь и там, чтобы уравновесить ситуацию.

    Обрежьте все розетки или выключатели, положив доски на стену, отметив места, где их нужно обрезать, а затем вырежьте их лобзиком.

    Продолжайте чередовать доски и использовать никелевую прокладку, чтобы прибить настил к стене, пока не доберетесь до верха.

    Измерьте расстояние между последней деревянной планкой и потолком.
    Отрежьте последний кусок фанеры и закрепите его гвоздями.

    Дополнительный шаг: заполните отверстия от гвоздей замазкой, дайте высохнуть, а затем покрасьте. Честно говоря, мы этого не делали и не возражали против маленьких отверстий от гвоздей. Вы действительно не могли даже видеть их.

    На следующий день я загрунтовал стену, а затем покрасил ее краской Benjamin Moore White Dove.

Примечания

Нам пришлось обрезать верхнюю доску (прямо под молдингом короны), чтобы она была чуть меньше 6 дюймов в ширину, так как из-за промежутков (размером с никель) между досками оставалось немного меньше 6 дюймов в верхней части.

Я бы сказал, что большая часть времени уходит на подготовительные работы, получение древесины и ее распил, вырезание досок по размеру и вырезание пазов в соответствующих местах, например, на углах плинтусов и электрических розетках.

[thrive_lead_lock id=’10866′]Скрытый контент[/thrive_lead_lock]

Акцентные стены из деревянных досок своими руками

Мы можем зарабатывать деньги или продукты от компаний, упомянутых в этом посте.

Если вы войдете в наш дом, вы обнаружите, что нам нравятся эти деревянные акцентные стены. У нас в доме есть 4 комнаты, в которые мы приклеили эти деревянные доски. Мы получаем много вопросов о том, как это сделать, и, честно говоря, у меня не было достаточно информации, поскольку всю работу обычно делает Джонатон.

Когда мы решили сделать еще одну стену в подвале, я решил, что сейчас самое подходящее время, чтобы он провел меня через весь процесс, чтобы я мог поделиться им с вами.

Что мне нравится в этом проекте, так это доступность материалов.Обычно мы тратим менее 100 долларов на расходные материалы. Инструменты довольно распространены и не должны требовать больших затрат, чтобы получить то, что вам нужно.

Инструменты и материалы

Инструменты

  • Торцовочная пила
  • Искатель гвоздей
  • Гвоздезабивной инструмент
  • Рулетка
  • Поверочная линейка 6 футов
  • Катушка для мела (дополнительно)
  • Универсальный нож

Материалы

  • EverTrue 8-футовые V-образные стеновые панели из золотой сосны (мы использовали 7 упаковок, которые охватывают площадь около 98 кв. состояние)
  • Гвозди Brad (1 3/4″) (44 мм) (16ga)
  • Морилка или краска на ваш выбор (мы использовали Minwax Espresso 273)
  • Предварительная морилка Minwax (при окрашивании)
  • Перчатки
  • Ворс -бесплатная ткань или тряпка
  • Малярная лента
  • что-нибудь для защиты пола во время окрашивания или окрашивания

Мы нашли эти сосновые стеновые панели с V-образным пазом только в Lowes.Они стоят чуть менее 12 долларов за комплект из 6 упаковок (8 футов). Каждый комплект покрывает около 14 кв. футов площади стены.

Доски имеют V-образную кромку в виде шпунта и паза, которая действительно помогает удерживать доски на месте и облегчает сборку стены.

Я упоминал, насколько они тонкие и легкие??

Это была очень важная характеристика для древесины, которую мы хотели использовать. Мы не хотели ничего слишком громоздкого или тяжелого, поэтому мы могли легко прибить их к стойкам и не беспокоиться о весе или серьезном повреждении гипсокартона из-за использования больших гвоздей или шурупов.

Возьмите один или два дополнительных пакета для своего проекта. Мы обнаружили, что трудно найти упаковки, в которых планки не имеют дефектов. Некоторые потрескались, со сломанными краями, дырками или просто безобразны. Вы захотите немного больше.

Поврежден

Направления

1) С помощью рулетки измерьте каждую сторону стены сверху вниз. Это даст вам представление о том, является ли ваша стена квадратной. Нет ничего хуже, чем потом узнать, что ваша стена кривая или неровная.Ваши доски будут выглядеть криво, если вы начнете свой проект под углом, о котором не подозреваете. Теперь легче внести исправления, если это необходимо.

2) Используйте искатель шипов, чтобы отметить, где находятся шипы.

3) Проведите карандашом тонкую линию по всей длине стены вдоль отметок от шпилек, чтобы показать, где они находятся вдоль стены. (Это поможет вам понять, куда вставлять гвозди на каждой доске, которую вы прибиваете гвоздями.)

  • 4
  • 5

4) Для начала поместите длинный кусок внизу. Очень важно начать с максимально прямой линии.

5) Приколите гвоздь на линии, где вы отметили шпильки. Если вы находитесь на линии, это нормально. Если вам посчастливилось использовать полную палку по дну, сделайте это! Если нет, вы можете вырезать другой кусок, чтобы соответствовать. Просто не забудьте оставить крошечный зазор между досками, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься.Вы не хотите, чтобы части были настолько тугими, что они будут изгибаться позже.

  • 6
  • 7

6) Измерьте небольшие разрезы вокруг выпускных отверстий.

7) Сосновые доски — очень мягкая древесина, поэтому вы можете использовать простой универсальный нож, чтобы аккуратно вырезать место для розетки. Вырезы не должны быть идеальными. Если вы все сделаете правильно, лицевая панель розетки должна закрыть края.

  • 8

8) Двигайтесь вверх по стене.Наше личное предпочтение состоит в том, чтобы иметь ступенчатые разрезы по пути. Точной науки о том, где вы делаете надрезы в каждом ряду, нет. Мы рекомендуем вам оставить зазоры или швы между деталями только между шипами. Это обеспечит безопасность каждой доски.

*дополнительно, , но настоятельно рекомендуется – время от времени вы можете измерить вдоль каждой стороны стены и использовать катушку с мелом, чтобы отметить прямую линию (красная линия на фото выше). Это даст вам хорошее представление, если ваши доски начинают немного искривляться.Они не всегда идеально ложатся в канавки, или иногда вы просто получаете доску, которая не идеально прямая. Вы можете не заметить его во время работы, но обязательно увидите, когда приблизитесь к верхней части стены. Поверьте мне, легче настроить доски в процессе, чем когда вы почти закончили.

Убедитесь, что гвозди вставлены в каждую доску по линиям, обозначающим шпильки.


синяя линия указывает на маркировку шпилек, красные точки указывают на то, где мы поместили штифт.
  • 9

9) Когда вы приблизитесь к верхней части стены, вы можете понять, что вам придется обрезать доску, чтобы она подошла.

  • 10

10) Используя ту же технику, что и при обрезке вокруг выходных отверстий, измерьте, сколько доски нужно обрезать. Мы рекомендуем использовать линейку с прямым краем, чтобы отметить линии, и канцелярский нож, чтобы медленно и аккуратно отрезать лишний материал. Не прилагайте больших усилий при резке, так как это может привести к поломке доски.Твердого и медленного давления должно быть достаточно.

НАКОНЕЦ-ТО ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОКРАСИТЬ ВАШ ПРОЕКТ!

11) Используйте малярную ленту, чтобы заклеить края и отделку, на которые вы не хотите испачкать краску или пятна. Накройте полы, чтобы защитить их от капель.

12) Наденьте перчатки и начните с предварительной окраски. Нанесите слой на всю поверхность, следуя инструкциям на баллончике.

13

13) Нанесите морилку. Обязательно прочитайте банку о правильном применении.

Очистите и снова установите крышки розеток. Наслаждайтесь своей стеной!

Эта конкретная стена находится в нашей гостевой спальне в нашем подвале. Моей дочери так понравилось это место, когда мы закончили, что она решила переехать туда! Мы помогли украсить и это было ее уютное пространство.

Ознакомьтесь с другими нашими проектами с акцентной деревянной стеной!

Читайте об обновлении нашей ванной ЗДЕСЬ!

Как создать эффект состаренной древесины | живу по прихоти

Это неаффилированная почта.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.