Skip to content

Сращивание стропил без конькового прогона: как правильно сделать конек стропил

Содержание

как правильно сделать конек стропил

Строительство дома от фундамента до макушки — удивительное событие! Особенно, если какую-то часть работ вы делаете своими руками, живете и дышите будущим гнездом. И вы знаете, что какая бы усталость не накопилась к финишным работам, все равно все нужно делать грамотно и основательно. Особенно, когда дело касается крыши, где любые ошибки чреваты дорогостоящими неприятными ремонтами.

А потому, чтобы «зонт» вашего дома мечты служил исправно, правильно выполняйте все конструктивные узлы, особенно сращивание стропил в районе конька — это самая верхняя точка! А мы поможем вам разобраться с видами соединений и важными технологичными нюансами.

Полезная видео-инструкция:

Итак, для начала немного разберемся с понятиями.

Так, прогон – это дополнительная балка, которая ставится параллельно коньку крыши и мауэрлату. Говоря простым языком, этот тот же мауэрлат, только поднятый по уровню. И в итоге конек должен располагаться на определенном расстоянии от прогона – смотря какой угол крыши был выбран.

Конек – это горизонтальный элемент крыши, который соединяет в верхней точке оба ската крыши.

А главная задача соединительных элементов в коньке – создание надежной жесткости и прочности всей конструкции крыши. О чем сейчас и будет идти речь.

Всего есть три способа, как это сделать:

Способ №1. Внахлест

Этот способ отличается от всех предыдущих тем, что здесь стропила соединяются боковыми плоскостями и стягиваются шпилькой или болтом. Достаточно популярная технология на сегодняшний день.

Если дом деревянный, тогда в качестве опора для этого способа подойдет верхнее бревно или брус, а вот на блоки придется положить мауэрлат.

Самое популярное такое крепление — сращивание стропил вполдерева:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Внахлест стропила в коньке чаще всего соединяются при помощи гвоздей. Обычно это крыши беседки, навесов, бани и гаража – здесь нет особых требований к прочности стропильной системы.

Способ №2. Соединение встык

Для этого вам нужно:

  • Обрезать под углом край стропила так, чтобы этот угол был равен углу ската крыши.
  • Сделать упор стропила.
  • Применить крепежный элемент.

Намного легче делать подобные обрезки по шаблону – просто изготовьте его заранее. Так все плоскости будут прилегать друг друга плотно.

Если вы скрепляете стропила гвоздями, берите их не менее двух.  Каждый из гвоздей забивайте в верхнюю полость стропил под углом так, чтобы гвоздь шел в срез второго стыкуемого стропила. Дополнительно укрепите сращивание стропил в коньке металлической пластиной либо деревянной накладкой.

Или частично встык:

Суть этой конструкции в том, что кромки двух стропил подогнаны настолько точно, что равномерно распределяют друг с другом возложенную на них нагрузку. Но одним гвоздем это соединение будет мало закрепить – нужны еще металлические или деревянные насадки. Возьмите доску толщиной 30 мм, закрепите ее с одной (лучше двух) сторон узла и прибейте.

Способ №3. Соединение на брус

В это способе мы будем крепить стропила прямо на коньковый брус. Эта конструкция хороша тем, что брусу можно обеспечить центральные подпорки, а каждое стропило можно крепить по отдельности и в удобное время. Такой способ незаменим, если нет времени изготавливать шаблон.

Соединение на коньковый брус рекомендовано в тех случаях, если крыша получится достаточно широкой – шире, чем 4,5 метра. Эта конструкция достаточно надежна, но порой требует установки под собой дополнительных опор, из-за чего функциональность чердака снижается в разы. Ведь посреди помещения теперь балки! Для небольших чердачных крыш это, конечно, не беда, а вот в мансарде придется обыгрывать как элемент интерьера. Зато никакого шаблона для этой конструкции не нужно, и небольшие расхождения не страшны.

Вариация:

Можно, конечно, использовать металлическую фиксирующую пластину – но это только соединение, но никак не затяжка. Суть затяжки как раз в том, что она располагается ниже и берет на себя часть нагрузки.

Это – комбинированное сращивание стропил, т.к. выполняется он встык, точно так же, как при упоре на мауэрлат.

Стропильные ноги формируют контур крыши и передают точечную нагрузку от крыши на мауэрлат, а мауэрлат в свою очередь равномерно распределяет ее на несущие стены.

Издавна для крепления стропил использовались такие элементы:

  • Накладки.
  • Бруски.
  • Деревянные штыри.
  • Клинья.
  • Нагели.
  • Металлические скобы.

А вот современный рынок предлагает более функциональные крепления, которые позволяют сращивать стропила в области конька намного проще и надежнее. Под любым углом получается нужная жесткость и прочность. Это:

  • Гвоздевые и перфорированные пластины.
  • Саморезы.
  • Болты и шурупы.
  • И многое другое.

Но выбор того или иного крепежного элемента зависит больше не от того, сколько он стоит и насколько окажется прочным, а от того, какова нагрузка на конкретный коньковый узел и что его него требуется.

Итак, вот как, например, сращивают стропила в коньке саморезами:

А вот так гвоздевыми и перфорированными пластинами:

Но для того, чтобы эти пластины применить, вам придется поработать с прессом:

А теперь — от простого к сложному.

При опирании на коньковый прогон двускатной крыши стропильные ноги могут как упираться друг в друга своими скошенными торцами, так и быть вразбежку.

  • Если стропила упираются торцами друг в друга, иными словами – встык, тогда их концы нужно соединить накладками на гвоздях или болтах.
  • Если же концы стропильных ног в коньковом узле находятся вразбежку, тогда их соединяют угловыми скобами и болтами.
  • Если стропильные ноги опираются сразу на два прогона, тогда концы ног опирают еще друг на друга. Возникает, естественно, определенный распор, напряжение  которого снимают при помощи горизонтальных ригелей.
  • Если прогон отсутствует вовсе, тогда стык стропильных ног в коньковом узле выполняют упором скошенных торцов ног друг в друга. Дополнительно закреплять такие стыки нужно парными накладками, которые прибивают к ногам гвоздями или соединяют болтами.
  • Чтобы закрепить стропильную ногу с ригелем, стык выполняют при помощи деревянных накладок – боковых. Их прибивают прямо к ригелю гвоздями либо крепят болтами – все зависит от поперечных сечений используемых материалов. Далее под ригель ставят уже колодку – для восприятия поперечных усилий.
  • А вот стропильные ноги из бревен с ригелем уже крепятся без накладок. Только в конце самого ригеля делают выемку в ½ от сечения шпренгеля. Чтобы система в итоге оказалась устойчивой, в поперечном направлении стропильные ноги усиливаются подкосами и ригелями-затяжками. Особенно, если речь идет о ширине пролета между наружными несущими стенами от 8 метров.
  • Если в местности сильные ветра – не редкость, кровельный конек крайне важно защитить от возможного смещения. А для этой цели концы стропильных наслонных ног дополнительно соединяют с коньковым прогоном угловыми скобами. Плюс обязательно закрепляют проволокой стропильные ноги и кладку дома.
  • Если вы сращиваете в коньке стропильную систему из бревен, круглого леса, тогда рассчитывайте, что она получится достаточно тяжелой.

Заметим, что при значительных нагрузках на стропильную систему врезку в стропильной ноге вообще не рекомендуют делать – только применять промежуточные косынки.

Вот более подробная информация:

Если стропильные схеме находятся под наклоном, внешние нагрузки передаются опорами (мауэрлату, прогонам, стойкам, подкосам и лежням), при этом в самих стрежнях возникают силы напряжения сжатия и изгиба. И чем более крутая крыша ската, т.е. чем более вертикально идет наклон стержней, изгиб уже идет меньше, а вот горизонтальные нагрузки, наоборот, только увеличиваются.

Проще говоря, чем круче крыша, тем более прочными должны быть все горизонтальные конструкции, а чем скат более полог – тем прочнее должны быть уже вертикальные конструкции стропильной системы.

Сращивание стропил у вальмовой крыши происходит совсем по другому сценарию, чем у двускатной. Так, здесь уже есть новые элементы – накосные стропила, которые нужно ставить по определенной технологии. А к коньковому брусу эти детали нужно крепить методом врубки с дополнительной фиксацией верхними стяжками и ригелями. Еще своих сложностей придает то, что у вальмовой крыши наклонные скаты содержат в себе мансардные окна и вентиляционные отверстия, которые нередко располагаются прямо под коньком.

Если в вальмовой крыше – всего один прогон, его диагональную стропильную ногу опирают на консоль прогона. Сами консоли нужно выпустить на 10-15 см за подстропильную раму. Причем сделайте так, чтобы отпилить лишнее, а не наращивать недостающее.

Если же прогонов два, тогда в коньке прямо к стропилам нужно пришить короткую доску, толщиной до 5 см – прибоину. На нее как раз и будем опирать накосные стропила и диагональные стропильные ноги.

А теперь давайте разберемся с внешней ендовой. Стропильные ноги, которые опираются на нее, также называются накосными и диагональными. Причем диагональные стропила длиннее, чем обычные, и на них опираются укороченные стропила со скатов – нарожники. По-другому их еще называют стропильными полуногами. В этом случае накосные стропила уже несут нагрузку, которая в полтора раза больше, чем у обычных стропил.

Такие диагональные стропила сами по себе длиннее обычных досок, а потому делать их следует спаренными. Это сходу решает три задачи:

  • Удвоенное сечение несет удвоенную нагрузку.
  • Балка получается длинной и не разрезанной.
  • Размеры применяемых деталей становятся унифицированными.
  • Для устройства накосных стропил можно применять те же доски, что и для обычных.

Подытоживая и говоря простым языком, применение досок одной высоты для конькового узла значительноу прощает все конструктивные решения вальмовой крыши.

Идем далее. Для обеспечения многопролетности, под накосные ноги нужно установить одну-две опоры. Ведь накосные стропила по своей сути – это наклонившийся и раздвоившийся коньковый прогон, его некое продолжение. А потому сращивать по длине эти доски нужно так, чтобы все стыки были на расстоянии 15 м от центра опоры. А длину стропильной ноги подбирайте в зависимости от того, какова длина пролетов и какое количество опор.

Технически этот узел выполняется так:

Пару технических моментов:

  • Если вы делаете опорный узел крепления стропил в коньке вальмовой крыши прямо над мансардным оконном, тогда опирание диагональных стропильных ног должно приходиться на боковые подкосы и ригель.
  • Если же стропильные ноги вальмовой крышей сращиваются прямо над вентиляционной отдушиной, тогда центрального упора на подкосы делать не нужно.
  • У вальмовой крыши обязательно убедитесь в том, что стыкуемые поверхности в коньковых узлах примыкаются плотно, почти идеально. А потому куда проще изготавливать нужную конфигурацию всех коньковых элементов еще на земле, и только потом монтировать на крыше каждую стропильную ногу по отдельности.

Вот наглядный мастер-класс:

У арочной крыши почти те же технологии, что и у двускатной, разве что угол соединения стропил немного другой:

А вот как выходят из положения при строительстве необычных крыш таких же необычных построек:

Главное — все правильно рассчитать!

Соединение стропил: виды и способы

При возведении каркаса крыши могут применяться различные способы соединения стропил между собой и с другими элементами конструкции. Выбор типа соединений зависит от особенностей стропильной системы, характеристик материала и предпочтений строителей.

Классификация соединительных узлов

Каркас крыши состоит из целого ряда элементов, надежно скрепленных между собой. Но основную эксплуатационную нагрузку несут стропила, поэтому от прочности их крепления на мауэрлат и соединения между собой зависят функциональные характеристики крыши и безопасность всей конструкции.

Стропильные системы, висячие и наслонные, передают нагрузку от собственного веса, веса кровельного пирога и атмосферных воздействий на несущие стены и другие конструкции. Нижние концы стропил опираются на опорную балку или мауэрлат, верхние попарно скрепляются непосредственно друг с другом или монтируются к коньковому прогону. Кроме того, для жесткости конструкции применяются дополнительные опоры, ригели, подкосы и другие элементы. При необходимости увеличить длину стропил выполняется наращивание стропильных ног. В целом, узлы соединения стропил можно подразделить на несколько основных групп:

  • узел соединения с «фундаментом» крыши»;
  • узел конькового соединения;
  • узел крепежа дополнительных элементов стропильной системы;
  • стыкование стропил при наращивании.

Все виды соединения стропил подразумевают использование определенных крепежных элементов.

Наращивание стропил

Соединение стропил между собой по длине позволяет изготовить стропильную ногу необходимых размеров из имеющегося пиломатериала. Чаще всего сращивание выполняется следующими методами соединения:

  • встык;
  • внахлест;
  • способом косого прируба;
  • в три доски;
  • с опорой на прогон.

Крепление встык. Для сращивания стыкуемые концы требуется отрезать строго под углом 90°. После плотного совмещения получившихся торцов, на стропила в месте стыка монтируется деревянная накладка или металлический крепежный элемент (пластина с зубьями). Накладки из доски устанавливаются с обеих сторон и прибиваются в шахматном порядке гвоздями соответствующей длины, либо крепятся саморезами.

Метод косого прируба. Подрезка концов выполняется под углом 45°. Срезанные концы стыкуются, после чего посередине сверлится сквозное отверстие для болтового крепежа. Бруски стягиваются болтом диаметром 12 или 14 мм с широкой шайбой.

Крепление внахлест. Деревянные элементы укладываются с нахлестом и по всей длине сшиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. В отдельных случаях могут применяться шпильки с гайками и шайбами. Такое соединение стропил по длине не требует точного выполнения срезов торцов.

Длинную стропильную ногу можно изготовить, используя три доски и прокладки. В этом случае одна из досок укладывается между двумя другими с нахлестом не менее метра и крепится гвоздями в шахматном порядке. Затем в пустой промежуток между крайними досками вставляются и пришиваются гвоздями деревянные прокладки, равные по толщине средней доске, чтобы обеспечить жесткость конструкции.

Соединение стропил по длине с опорой на промежуточный прогон выполняется в том случае, когда все стропильные ноги наращиваются на одном расстоянии от свеса крыши. Горизонтальный прогон монтируется на стойках, которые опираются на внутреннюю несущую стену или колонны. В случае, когда место сращивания приходится на прогон, появляется возможность обеспечить необходимую жесткость длинной стропильной ноги. Обе части стропила соединяются между собой скобами либо другими элементами, и дополнительно гвоздями крепятся к прогону.

Наращенная стропильная нога должна по всей длине иметь одинаковую жесткость и прочность, в противном случае в процессе эксплуатации крыша деформируется.

Крепеж верхней части стропил

Соединение стропил в коньке может выполняться различными способами в зависимости от типа системы и других особенностей конструкции.

При наличии конькового прогона верхняя часть ноги обрезается под углом, соответствующем углу наклона ската кровли, затем устанавливается срезом к коньковому брусу и крепится гвоздями либо саморезами. Для усиления конструкции можно использовать дополнительные металлические накладки. В некоторых случаях выполняется врубка шипа стропила в паз в коньке.

Для крепления висячих стропил между собой в коньковой части используются следующие способы:

  1. Соединение стропил внахлест. В этом случае в верхних торцах, уложенных внахлест, необходимо выполнить отверстие для соединения с помощью болта или резьбовой шпильки. Важно использовать широкие шайбы, чтобы крепеж не повредил древесину при нагрузках.
  2. С обрезкой торцов под углом. Верхние концы подрезаются таким образом, чтобы соединение торцов было вертикальным, а стропила располагались под углом, заданным проектом крыши. Чтобы обеспечить необходимую прочность узла, используются пластины для соединения стропил.
  3. Крепеж «шип-паз». Как и в предыдущем случае, стропила располагаются под заданным углом. В верхней части выполняется пазо-шиповое соединение, которое дополняется металлическим крепежом. Также применяется крепление одинарным или двойным зубом (если кровля рассчитана на повышенные нагрузки).

Строительство сооружений из бруса или бревна требует особого подхода к возведению стропильной системы. Если дом имеет фронтоны из стенового материала, усадка постройки заметно повлияет на конструкцию каркаса – его нельзя делать жестким, чтобы избежать деформации. Соединение стропил болтами в коньковой части в комплексе со скользящим креплением на стенах обеспечивает необходимую подвижность стропильной системы. Кроме того, можно применять специальные подвижные коньковые крепления из металла.

Крепление нижней части стропил

Соединение стропил с мауэрлатом бывает жестким и скользящим. При жестком креплении должны быть исключены любые смещения стропильной ноги, поворачивающие, скользящие и другие усилия. Чтобы узел крепления был жестким, применяются два основных способа:

  • монтаж с вырубкой в ноге;
  • монтаж с нашивкой подпорного бруса.

Врубка (седло) на стропильной ноге не должна превышать 1/3 высоты доски, чтобы не снизить ее несущую способность.

Стропильная нога, упертая седлом в мауэрлат, закрепляется тремя гвоздями – два из них вбиваются с обеих сторон под углом, а третий – вертикально сверху.

Второй способ монтажа заключается в установке на мауэрлат бруса длиной не более метра, в который упирается нижняя часть стропильной ноги, срезанная под углом, соответствующим углу наклона крыши. Чтобы исключить боковой сдвиг, с обеих сторон монтируются специальные металлические уголки.

Скользящие крепления используются на стенах деревянных домов, склонных к усадке. Это специальные металлические элементы, которые обеспечивают стропильной системе некоторую степень свободы в определенном направлении.

Соединение стропил с балкой используется в случае, если опорой для стропильных ног служат затяжки. Следует учесть, что крепление выполняется на расстоянии не менее 40 см от края балки, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции под нагрузками.

Обычно выполняется врезка двойным или одинарным зубом, с упором или без упора. Дополнительно применяется металлический крепеж и обвязка катаной проволокой с креплением ее к анкеру на стене.

Может использоваться и болтовой крепеж – в этом случае стропильная нога срезанным торцом устанавливается на балку, в нижней части которой выполнен вырез. Болт должен располагаться перпендикулярно верхней стороне доски стропила. Также может применяться соединение хомутом. В обоих случаях в балке вырезается упор для стропильной ноги.

Крепление элементов стропильной системы

Способы соединения стропил с другими элементами каркаса крыши зависят от функциональных особенностей этих элементов. Ригель, соединяющий стропильные ноги в верхней части фермы, обычно врезается в стропила, если они выполнены из бруса большой толщины. В случае использования стропильных досок, ригель выполняется из таких же досок, установленных горизонтально внахлест с каждой стороны стропильной ноги. Стойки и подкосы монтируются методом врубки.

Соединение стропил: 3 метода и особенности установки

Vadim

5894 0 0

Деревянная стропильная система по сей день остается самым популярным видом обустройства скатных крыш. Размеры таких крыш бывают разными, поэтому соединение стропил и балок для экономии леса используется практически везде. Далее мы рассмотрим 3 способа сращивания стропильных ног между собой по длине, а также расскажем о вариантах стыковки стропил к мауэрлату и в коньке.

Деревянная стропильная система считается самой популярной при обустройстве разного рода скатных крыш.

Три способа сращивания балок

На больших кровлях размеры стропильных ног в длину могут доходить до 7-12 м, в то время как ходовой стандарт для бруса составляет порядка 6 м. Конечно можно сделать длинные стропила под заказ, но обойдутся они на порядок дороже, поэтому сращивание без потери качества является прекрасным выходом.

Иллюстрации Рекомендации
Способ №1. Сращивание встык.

Сращивание при помощи 2 деревянных накладок считается простым и весьма надежным способом соединения.

Вы накладываете своеобразную шину с обеих сторон на стропильную ногу и сбиваете ее. В данном случае главное не экономить на накладках.

В качестве накладок лучше использовать тот же брус. На каждую сторону балки накладки должны заходить на расстояние от 1 м.

Способ №2. Косой прируб.

Показанные на схеме слева варианты соединений относят к одному способу под названием косой прируб

Главное здесь, чтобы с обеих сторон смежные секции упирались в порожек. Такой прием обеспечивает прочность на сжатие. Стыковка выполняется шпильками, но на этом мы остановимся чуть позже.

Способ косого прируба подходит только для соединения бруса большого сечения.

Способ №3. Стыковка внахлест.

Едва ли не самый простой и популярный способ стыковки. Единственный минус здесь в том, что верхняя и нижняя точки стыковки не совпадают из-за смещения, но на больших прогонах это практически не играет роли.

Тонкости обустройства стыковочных узлов

Нарастить стропильную ногу до нужных размеров — это только часть дела, ее еще нужно состыковать с нижней опорной балкой и правильно прикрепить к коньковому брусу. Но для начала давайте разберемся, при помощи чего такое крепление выполняется.

Основные крепежные элементы

Каждый узел нужно как-то крепить, сам он держаться не будет и здесь есть несколько вариантов:

  • Гвозди — крепление гвоздями самый простой и распространенный способ фиксации. Существует 2 вида гвоздей — гладкие и ершеные. Гладкие привлекательны по цене, но для прочности их нужно набивать в полтора раза больше. Ершеные чуть дороже, зато они имеют заусенца, которые при входе в массив цепляются там намертво;

Ершеные гвозди в деревянном массиве держатся на порядок лучше, чем гладкие.

  • Саморезы — фиксация саморезами, по сравнению с гвоздями на порядок качественней. Плюс саморезы всегда можно выкрутить, а те же ершеные гвозди извлечь весьма проблематично;

Для монтажа стропильной системы лучше использовать саморезы с антикоррозийным покрытием.

  • Шпильки — металлические шпильки и болты считаются самым прочным и надежным видом стыковки. Правда под них нужно вначале просверлить сквозное отверстие и только после этого узел можно стянуть при помощи гаек. Для прочности под гайки обязательно подкладываются широкие шайбы, плюс ставится гравер и контргайка;

Стягивание узлов шпильками считается самым надежным.

  • Скобы — в недавнем прошлом гвозди, и металлические скобы были основными способами крепления. Сейчас мастера больше переходят на соединение стропил пластинами, тем не менее, для страховки во многих ответственных узлах по-прежнему забиваются мощные скобы.

Металлические скобы используются практически в каждой стропильной системе.

Варианты соединения в районе конька

Существует несколько распространенных способов соединения стропильных ног в районе конька. Выбор того или иного способа зависит от вида стропильной системы и наличия или отсутствия конькового прогона.

Наиболее распространенные способы соединения стропильных ног в районе конька.

  • Самым простым соединением считается стыковка внахлест. Здесь смежные балки просто накладываются друг на друга, после чего по центру высверливается сквозное отверстие и узел скрепляется болтом или шпилькой. Соединение считается подвижным, поэтому узел должен опираться на коньковый прогон;
  • Более сложным видом считается соединение типа шип-паз. При такой стыковке в одной из стропильных ног выбирается паз, а на другой вырезается шип. При соединении бруски заходят друг в друга и фиксируются саморезами или гвоздями. Стыковка относится к жестким, поэтому может выполняться как с коньковым прогоном, так и без него;
  • Соединение вполдерева похоже на предыдущий вариант, только в этом случае на смежных стропильных ногах вырезаются пазы в половину толщины бруса и после стыковки, узел также скрепляется саморезами или гвоздями;

Варианты жесткой стыковки стропильных ног без опоры на коньковый прогон.

Стыковка стропильных ног при помощи накладок может выполняться как в жестком, так и в подвижном вариантах. Жесткие разновидности стыковки не требуют опоры на коньковый прогон, а шарнирное соединение выполняется только в связке с коньковым прогоном.

  • Жесткое соединение при помощи двух деревянных накладок применяется довольно широко. Зачастую накладки фиксируются несколькими сквозными шпильками. Помимо стыковки такие накладки еще исполняют роль поперечных затяжек, поэтому их может быть несколько;

Деревянные накладки выступают как дополнительные элементы и исполняют роль поперечных затяжек.

  • Металлические накладки бывают нескольких видов. Самый простой вариант это перфорированная пластина, которая фиксируется в нескольких точках, тем самым обеспечивая жесткое соединение. Как вариант, вместо пластины может прикручиваться уголок. Так соединение стропил уголками используется для вальмовой крыши;

На вальмовой крыше стропила стыкуются уголками через коньковый прогон.

  • Для обеспечения подвижного соединения из металлических накладок собирается шарнирный узел, который скрепляется металлической шпилькой. Подвижный шарнирный узел обычно монтируется на крышах деревянных домов для компенсации деформаций при усадке дома.

Подвижный шарнирный узел компенсирует деформации при усадке дома.

Стыковка стропил со стенами дома

Любая стропильная система опирается не на несущие стены дома, а на так называемый мауэрлат. Он представляет собой брус большого сечения. Если дом блочный или кирпичный, то стропильные ноги с мауэрлатом стыкуются жестко. То есть в стропильной ноге делается треугольный вырез, который и опирается на мауэрлат.

В блочных домах стропила с мауэрлатом стыкуются жестко.

Деревянные дома первые несколько лет довольно сильно усаживаются, поэтому здесь используются скользящие крепления стропил к мауэрлату. То есть балка опирается на брус и с обеих сторон прикручиваются подвижные металлические крепления.

Скользящее соединение стропил используется только на крышах деревянных домов.

Вывод

Соединений подходящих для любых стропильных систем в принципе не существует. Мы описали наиболее часто встречающиеся виды конструкций, опираясь на данные рекомендации, вы легко сможете выбрать подходящее соединение стропил. На видео в этой статье есть дополнительные рекомендации по обустройству стропил. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

В деревянных домах все соединения стропил делаются подвижными.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 11 декабря 2017г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Коньковое сращивание стропил в крышах различной конфигурации

Коньковое сращивание стропил и существующие способы выполнения этой операции мы рассмотрели в предыдущей статье. Однако в крышах разных форм сращивание имеет определенные особенности. Вот о них-то и пойдет сегодня речь.

Двускатная крыша

Скошенные концы стропил двускатных крыш могут располагаться на коньке встык или укладываться на нем вразбежку. Однако следующие условия должны выполняться обязательно при любой технологии:

  • Если укладка стропил по коньку выполнена в разбежку, они соединяются болтами и скобами.
  • Когда стропила уложены встык, их соединение следует обеспечивать с помощью накладок, укрепляемых гвоздями или болтовыми соединениями.
  • Когда стропила опираются одновременно на пару прогонов, их концы следует взаимно упереть. Возникшее напряжение можно снять установкой ригелей горизонтально.
  • Если прогона нет, то стропила стыкуются своими скосами, дополнительное скрепление которых обеспечивают парными накладками, укрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями.
  • Закрепление ригеля на стропиле производится боковыми накладками из дерева, закрепляемыми гвоздями или болтовыми соединениями. Под ригель следует поставить колодку, воспринимающую поперечные усилия.
  • Бревенчатые стропила с ригелем скрепляются без накладок, но на оконечности ригеля выполняется выемка величиной в половину сечения шпренгеля. Для устойчивости стропила должны быть усилены затягивающими ригелями и подкосами. Это особенно важно, если расстояние, разделяющее наружные стены, превышает 8м.
  • Кровельный конек следует защитить от смещения, если дом расположен в районе, где постоянно дуют сильные ветры. Для этого концы наслонных стропил должны дополнительно закрепляться на коньке скобами. Стропила следует связать с домовой кладкой, используя проволоку.
  • Врезку в стропилах делать не рекомендуется, если стропильная система подвержена сильным нагрузкам, а использовать следует промежуточные косынки.

Читайте также Конек крыши и сращивание стропил: способы и крепеж

Ниже информация изложена более детально:

 

Если крыша очень крутая, то наибольшей прочностью должны обладать горизонтальные конструкции. Если она пологая, то необходимо особое внимание обратить на прочность вертикальных элементов, имеющихся в составе стропильной системы.

Читайте также Стропила и мауэрлат: способы крепления

Вальмовая крыша

Сценарий сращивания стропил этих крыш совершенно отличен, поскольку в конструкции присутствуют новые детали – накосные стропила, ставящиеся, следуя определенной технологии. На коньке эти детали фиксируются методом врубки и дополнительно закрепляются с помощью стяжек и ригелей.

При единственном прогоне вальмовой крыши его диагональная стропила должна иметь опору на прогонную консоль, тогда как консоли должны выходить на 15см за пределы консольной рамы. Если прогонов в коньке два, к стропилам следует пришить обрезок доски – прибоину – толщиной около 5см. На нее-то и станут опираться стропила диагональные и накосные.

Опирающиеся на наружную ендову стропила бывают накосными и диагональными, а последние длиннее обычных. Они являются опорой нарожников – укороченных стропил скатов. В подобных случаях на накосные стропила действует нагрузка, вдвое превышающая ту, которая ложится на стропила обычные.

Длина этих диагональных стропил превосходит длину стандартных досок, поэтому их следует спаривать. Это позволяет:

  • возложить удвоенную нагрузку на удвоенное сечение;
  • сделать балку длинной, не разрезанной;
  • унифицировать размеры используемых деталей.

Таким образом, благодаря одновысотным доскам в коньке, упрощаются конструктивные решения для вальмовых крыш.

Многопролетность обеспечивается путем установки одной или двух опор под каждую накосную стропилу, поскольку они являются неким продолжением наклонившегося и раздвоенного прогона конька. Поэтому сращивание этих досок в длину должно производиться так, чтобы удаление стыков от центра опоры составляло 15м. Длину стропил следует подбирать, исходя из длин пролетов, а также количества опор.

Данный узел должен выполняться так:

А так работа выглядит на фото:

Арочная крыша

Технологии, применяемые в арочной крыше, аналогичны тем, которые типичны для крыши двускатной:

Круглая крыша

Вот методика, применяемая при обустройстве необычных крыш:

Читайте также Сборка крыши каркасная технология

Итак, мы рассмотрели не только теорию, но и практику сращивания стропил. Надеемся, что эта информация будет для вас полезна.

Своими мыслями вы всегда можете поделиться в комментарии.

функциональность, разновидности, способы сращивания стропил с коньковым брусом

Стропильная система крыши состоит из различных элементов, которые в совокупности обеспечивают жесткость и надежность каркасной конструкции. Рассмотрим, для чего устанавливается и всегда ли необходим в системе коньковый прогон. Ознакомимся с разновидностями балок и как обеспечить им высокую прочность по отношению к изгибающей и раздирающей нагрузке. Читайте до конца, и Вы узнаете о способах сращивания стропильных пар между собой, о рекомендациях мастеров по соединению стропил в различных конструкциях.

Коньковый прогон у двускатной крышиИсточник krysha-expert.ru

Описание архитектурного элемента

Коньковый прогон – это горизонтальный брус, который устанавливается на вершине скатной крыши. Служит элемент одновременно опорным и связывающим элементом для стропильных ног по аналогии с позвоночником для скелета. Устанавливать поперечную балку технически не обязательно, но ее наличие существенно упрощает монтаж каркаса для кровельной отделки с соблюдением вертикального и горизонтального уровня. В дополнение брус способствует повышению устойчивости всей конструкции к механическим нагрузкам со стороны природных явлений.

Разновидности прогонов

Существует два варианта прогонов в зависимости от используемого конькового бруса. Технически в большинстве случаев цельные элементы являются залогом надежности и максимальной прочности конструкции. То же можно отнести к опорной части для стропильных ног. Однако в случае с длинными пролетами между фронтонами дома массив под собственным весом из-за повышенной изгибающей нагрузки будет деформироваться и неравномерно оказывать излишнее давление на каркас скатов. То есть высокую вероятность разрушения крыши при таком подходе можно считать неоправданной.

Усиленный прогон из цельного брусаИсточник remontnik.ru

Если для компактных строений оптимальным решением является цельная коньковая балка, то для габаритных конструкций рациональнее будет предпочесть составной прогон. В этом случае для исключения деформационных процессов собранной опоры необходимо под узловые соединения устанавливать вертикальные стойки. В то же время эта мера является недостатком, если планируется обустроить на крыше мансардное помещение для отдыха, работы или проживания.

Особенности проведения монтажных работ

Чтобы понять, как скрепить стропила между собой, нужно правильно установить коньковый прогон. На фронтонах для этого предварительно подготавливаются посадочные места с соблюдением горизонтального уровня. Перед укладкой торцевые части заготовленной балки рекомендуется обернуть гидроизоляционным полотном. Далее положение опоры под стропила еще раз проверяется, при необходимости корректируется. За ориентиры можно использовать строительный уровень, равенство диагоналей по скатам. В завершение можно приступать к фиксации бруса.

Пример установки балки на блочном фронтонеИсточник obzorstroy.ru

Методы усиления прогона

Вертикальные стойки могут быть установлены не только под узловыми соединениями на сборной балке. Они могут быть использованы в качестве усилительных элементов, которые заберут часть изгибающей нагрузки на себя, будут препятствовать деформационному процессу. При этом количество подпорных элементов зависит как от расстояния между фронтонами, так от размеров сечения конькового пролета. Для массивного элемента кроме стоек можно в дополнение смонтировать подкосы.

Второй вариант усиления конструкции – установка так называемых боковых прогонов. Это, как правило, горизонтально расположенные дополнительные балки, которые связывают стропильные ноги в их средней части. Таким образом снижается нагрузка на изгиб и распирание стропил, выравнивается давление на верхний брус.

Установка каркаса под кровлю

Правильное соединение стропил в коньке – важный момент, который способствует обеспечению длительного срока эксплуатации крыши. Главное – найти оптимальное решение относительно выбора крепежа и способов фиксации элементов. Рассмотрим детальнее каждый пункт.

Пример сращивания стропил посредством металлических пластинИсточник vozvedenie-domov.ru

Выбор крепежа

Изначально для сборки стропильной системы применялись деревянные клинья, штыри, накладки, нагели, бруски различного сечения, металлические скобы и гвозди. Сегодня на торговых площадках крепежные изделия представлены в улучшенном ассортименте. Например, с помощью гвоздевых и перфорированных пластин, резьбовых метизов и анкерных систем соединение стропил осуществляется на более высоком уровне по надежности и прочности. Главное – правильно подобрать изделия по допустимым нагрузкам.

Перечисленные варианты относятся к приспособлениям для обеспечения жесткой фиксации стропил между собой. Если конструкция собирается поверх нового дома, то для него характерна усадка в течение первых 5 лет. Разница может достигать 200 мм. Это может привести к деформации либо разрушению отдельных элементов или каркаса в целом. Чтобы этого избежать, рассматривается еще одно решение как соединить стропила – шарнирное или скользящее крепление. Оно может быть представлено пластиной в форме плоской проушины и перфорированного уголка. Конец второго вставляется в проушину и загибается, чтобы минимизировать активное «хождение» стропил в сторону от опорного элемента. Им может быть как мауэрлат, коньковый прогон.

Образец крепежа для обеспечения скользящего соединения стропил с мауэрлатом или конькомИсточник 3brothers.ru

Способы соединения стропил

Узловые участки в верхней части крыши являются основой для формирования конька. Это нагруженная часть каркасной системы, поэтому важно обеспечить надежное и жесткое соединение стропил между собой. Рассмотрим детально проверенные на практике способы:

Здесь стропильные ноги в торцевых частях подрезаются так, чтобы в местах спила образовывался прямой максимально плотный контакт. Фиксация пары заготовок выполняется посредством двух гвоздей. Каждый из них забивается под углом в направлении сверху вниз из первой во вторую доску. В результате метизы могут пересекаться внутри узла, поэтому один из гвоздей забивается с небольшим смещением по отношению к другому.

Для усиления узла сформированного путем прямой стыковки стропил используются металлические пластины с перфорацией. Накладки с двух сторон крепятся посредством гвоздей либо саморезов по дереву. Так обеспечивается стяжка элементов, исключается вероятность их растрескивания под воздействием поперечной нагрузки.

Пример ненадежного формирования прямого стыка стропильных ногИсточник yandex.net
Стропильная система двухскатной крыши: 2 основных вида стропил – нюансы конструкции, расчеты и этапы монтажа

Технически правильно собранная стропильная система состоит из вертикально собранных ног. Чтобы это обеспечить при накладывании двух элементов друг на друга торцевые части на месте соединения подрезаются вдоль заготовки на половину толщины. Здесь типы креплений стропильных ног у конька сквозной.

Стягиваются доски/бруски между собой резьбовой шпилькой либо болтом и гайками с широкими шайбами. Последние нередко используются из пластичного материала, чтобы изделия не врезались в тело деревянных стропил.

Здесь стяжка стропильной пары не требуется. Заготовки на торцах подрезаются так, чтобы обеспечить плотное примыкание спила к боковой части балки. Осуществляется фиксация стропил к горизонтальному брусу гвоздями, которые располагаются под уклоном. Дополнительно устанавливаются угловые перфорированные пластины чаще на саморезы.

Многие мастера выбирают уголки с оребрением – это усиленные образцы, которые предназначены для устойчивости к повышенной нагрузке. Другое решение – между досками к балке фиксируются уплотняющие вставки из деревянных заготовок. В результате такого подхода вершина стропильной системы получается не остроконечной, а трапециевидной формы в поперечном сечении.

Пример установки стропил на коньковый прогонИсточник concranes.ru

Еще один способ, технически немного усложненный относительно исполнения – соединение стропил в паз. Здесь комбинируется метод прямой стыковки с формированием выступа на одном торце ноги и геометрически аналогичной по форме лунки на другом. Стяжка элементов осуществляется посредством деревянного нагеля, дополнительно используются оцинкованные гвозди.

Рекомендации по работе с различными конструкциями

Конструкция крыши может иметь в сечении разную форму. Самая распространенная – из двух прямых скатов. Интересными решениями также являются вальмовая, круглая или арочная крыша. Рассмотрим, как выполняется крепление стропил к коньку в каждом из вариантов.

Пример устройства арочной крышиИсточник tra.org.uk
Какими способами соединяются между собой узлы кровли

Двускатная крыша

К коньковому брусу стропила могут быть закреплены попарно или вразбежку. Если выполняется прямая стыковка верхних торцов, то рекомендуется устройство двух прогонов: базового и поперечного. В регионах с сильными порывами ветра обязательно выполняется усиление стропильной системы двумя способами: в области конькового прогона ноги фиксируются металлическими уголками, в нижней части формируется дополнительная связка вертикальных элементов с мауэрлатом или стенами посредством прочной проволоки или строительных скоб. Независимо от выбора метода крепления стропил к коньковому брусу, вырезка пазов на них допускается только в торцевой части для выполнения пазового соединения.

Вальмовая крыша

Здесь стропильные заготовки врубаются в наклонные балки с фиксацией посредством ригелей и стяжек. При наличии одного прогона устанавливаются опорные консоли, которые выпускаются за подстропильную раму (на 100-150 мм). В случае с двумя коньковыми брусьями под ноги набиваются так называемые прибоины – короткие доски толщиной 50 мм.

Пример устройства вальмовой крышиИсточник irinin.com

Арочная и круглая крыша

Арочная конструкция собирается по аналогии с двускатной, только соблюдается угол с большим разворотом. Круглая или сферическая форма создается путем установки стропильных ног, верхние концы которых будут сводиться к одной проектной точке. Между собой они соединяются внахлест, в дополнение стягиваются металлическими хомутами.

В этом видео разобраны грубейшие ошибки, которые часто совершаются во время сборки стропильной системы:


Какие детали и узлы формируют устройство крыш

Коротко о главном

Коньковый прогон – опорный брус для верхних концов стропильных ног.

По целостности балка может быть из массива дерева или собранная из отдельных заготовок.

Для снижения риска прогибания прогона и под узловыми соединениями собранной балки устанавливаются опорные столбы.

Стропила между собой могут соединяться встык (с пазовым узлом или без), внахлест с продольными вырезами на торцов в половину толщины заготовки, с опорой на коньковый брус.

Для жесткой фиксации используются гвозди, саморезы, металлические пластины с перфорацией под метизы, резьбовые шпильки или болты с шайбами и гайками.

Для подвижной фиксации чаще используются металлические уголки и ответные проушины.

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

  • Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

  • Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

  • Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

  • Исключить увеличение сечения детали.
  • Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

  • Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

  • Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

  • Брусок подбирается по текстуре и цвету.
  • Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
  • Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
  • Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
  • Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

Сращивание стропил по длине

При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом

Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».

рис. 2. Пример устройства составных стропил

Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

« назад           далее »

Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

Установка стропил на крыше патио — Советы по дому

Эта статья является продолжением статьи «Строительство крыши над настилом или патио».

Стропила распределяют нагрузку на крышу террасы по балкам, что позволяет использовать кровельные материалы, слишком непрочные для перекрытия расстояний между балками.

Стропила должны выдерживать собственный вес на открытом пространстве без провисания и перекручивания, а также выдерживать вес кровельного покрытия.

Для крыши, которая должна отводить воду, стропила имеют наклон.

Части пристроенной к дому террасной крыши.

Стропила могут соединяться с ригелями и балками любым из нескольких способов. Правильный метод зависит от конструкции крыши. Правильные пролеты и расстояние между балками и стропилами крыши патио см. в разделе Максимальные пролеты балок и стропил крыши патио.

+

Местные специалисты по строительству крыш патио

 

Декоративная обрезка концов стропил может придать крыше патио или беседке особый стиль. Если вы хотите добавить декоративные детали к стропилам, сделайте это до того, как поднимете и закрепите их на месте.Используйте сабельную пилу для выполнения криволинейных надрезов.

Крепление стропил к ригелю

При накладном перекрытии стропила крепятся к дому одним концом. Соединители с металлическим каркасом обеспечивают наилучшее соединение.

Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.

Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как стропила крепятся к балке.

Сращивание стропил

Там, где соединения стропил не будут видны, стропила можно соединить встык с помощью деревянных «косынок».“

Для этого соедините концы стропил вместе на опорной балке. Затем прибейте два куска бруса размером 1 или 2 сантиметра той же ширины, что и стропила (как показано слева), и длиной около 18 дюймов по центру обеих сторон стыка. Или соедините элементы с помощью изготовленных металлических накладок для сращивания. Если длина одного стропила недостаточна, два стропила можно соединить внахлест или соединить поверх балки. © Don Vandervort, HomeTips

Убедитесь, что каждый конец стропила опирается на опорную балку на целый дюйм. Если вам необходимо соединить несколько стропил, расположите их в шахматном порядке на разных балках, чтобы предотвратить ослабление основания.

Другой метод сращивания, хотя он и не использует равномерное расстояние, заключается в перекрытии концов стропил, поддерживаемых балками. Если на всю длину стропила требуется более одного стыка, чередуйте стороны внахлест.

Для стандартных 2-дюймовых пиломатериалов прибейте обе стороны каждого стыка шестью обычными оцинкованными гвоздями 8d или 10d. Этот тип соединения, как показано вверху справа, добавляет поперечную устойчивость стропилам и может устранить необходимость в раскосах.

Наклонные стропила

Установка наклонных стропил на место может оказаться непростой задачей для новичка.Обычно проще всего вырезать одно стропило, а затем использовать его в качестве шаблона для остальных, но это работает только в том случае, если опорная балка и ригель (или вторая балка) идеально параллельны.

Чтобы обрезать наклонные стропила для пристроенной к дому террасной крыши, положите стропильную доску так, чтобы ее край опирался на ригель и балку параллельно ригелю. Затем плотно прижмите кончик стропила к стене дома. Используя деревянный брусок в качестве линейки, отметьте концы для обрезки.

Отрежьте треугольную деталь от конца стропила, который опирается на ригель, и от конца, который опирается на балку, как показано ниже.Вырежьте пазы «птичьим ртом» в тех местах, где стропила опираются на ригель и на балку.

Разместите стропила в нескольких местах вдоль ригеля и балки, чтобы проверить их посадку. Затем разметьте и обрежьте оставшиеся стропила, используя это стропило в качестве шаблона. Прежде чем закрепить стропила на месте, обработайте их отделкой по дереву. Если крепление террасной крыши к ригелю под карнизом не дает достаточно места для высоты, вы можете установить новые стропила патио на верхнюю пластину стены. © HomeTips.com

Крепление стропил и балок

При строительстве крыши внутреннего дворика может быть сложно построить конструкции из стоек и балок, которые поддерживают стропила.Вот несколько советов, как это сделать:

Существуют различные способы крепления стропил к балке. Самый распространенный способ их крепления к верхней части балки — вкручивание шурупов под углом.

При этом может потребоваться сначала просверлить направляющие отверстия, чтобы древесина не раскололась. Если стропила будут наклонными, используйте сейсмические анкеры (также известные как связи для стропил), как показано выше.

Хотя в большинстве случаев достаточно одного стандартного анкера, второй может потребоваться по диагонали от первого в районах с сильным ветром или сейсмической активностью; проконсультируйтесь с вашим строительным отделом о местных стандартах.С обычными анкерами вы должны сделать надрезы на стропилах, чтобы они подходили, или использовать двухсторонний анкер, чтобы избежать надрезов.

Там, где стропила протянуты на большие расстояния или расположены на большом расстоянии друг от друга, они склонны к искривлению или короблению, если они не закреплены блокировкой. Ширина стропил также имеет значение; те, которые сделаны из пиломатериалов размером 2 на 8 или больше, требуют большей блокировки, чем те, которые сделаны из 2 на 6.

Интервал между блокировками обычно определяется местными нормами. Если пролеты стропил менее 8 футов, перемычки (перпендикулярные стропила), прибитые поперек концов стропил, подходят для стропил, которые сидят поверх балок.

Проведите мелом линию на стропилах, где будет проходить блокировка, а затем проложите путь через балки, отмерив и отметив длину необходимых блоков.

Самый простой способ разместить блоки — расположить их в шахматном порядке от одной стороны меловой линии к другой, как показано слева. Используя эту технику, вы сможете прибивать блоки лицом к лицу, а не прибивать их пальцами ног. Используйте 16d гвозди.

Для декоративного акцента и для того, чтобы скрыть заглушки металлических стоек, вы можете обрезать и обрезать их под углом, чтобы они подходили к верхушкам стоек.

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

Техника возведения двускатной крыши

После того, как вы научились строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения. даже самые опытные резчики крыш. Однако простая прямая двускатная крыша не является одной из таких крыш.

Если вы умеете читать книгу таблиц стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте угольник или скорость квадрат, и используйте циркулярную пилу, тогда вы можете построить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, стойки фронтона и обычные стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе по вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по козырьку крыши параллельно наружные стены. Верх рядовых стропил прибивается к коньку доска и наклон вниз к внешним стенам, где они прибиты к потолочные балки и наружные стены.

Все распространенные стропила имеют одинаковый размер и длину для каждого пролета и уклона крыши. Каркас двускатной крыши это как научиться водить, вам не нужно знать, как работает механика автомобиль работает, но вы будете лучшим водителем, если вы это сделаете. Вы не Чтобы быть хорошим резчиком крыши, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее понимаете, тем лучшим монтажником крыши вы станете.

Детали каркаса двускатной крыши

Каркас двускатной крыши

Перед началом каркаса двускатной крыши стены должны быть скреплены, обшиты, а потолочные балки прибиты гвоздями места.После того, как все это будет сделано, вам нужно построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плоско на верх потолочных балок. После того, как крыша будет срублена, можно приступать к обшивке. затем быть переданы для размещения поверх стропил.

Если уклон крыши крутой или пролет стропил большой, вам нужно будет построить какие-то леса, чтобы прибить верхушки общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, которая оставит ваше плечо на четыре-шесть дюймов ниже низа из коньковой доски.Эта высота лесов облегчит установку коньковая доска и маневр при заливке обычных стропил.

После определения длины стропил и изготовления схемы стропил следует вырезать еще два обычных стропила и проверить их на пригодность с помощью деревянной блок для временного представления коньковой доски. Чем меньше у вас опыта иметь при резке крыш более важные испытания длина обычных стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены нарезать пару стропил неправильно, но вся нагрузка на крышу другая история.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил, чтобы достичь полной несущей способности, 2 x 4 стропила = 2 x 6 коньковая доска и т. д. Всегда используйте хороший прямой пиломатериал для коньковой доски, это упростит установку стропила проще, а также делают линию конька более прямой.

Для облегчения работы плотников, обрамляющих крышу, коньковую доску следует разложить перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле ногами должно быть сделано, это гораздо эффективнее, безопаснее и точнее.

До Раскладывая коньковую доску, убедитесь, что она квадратная с обоих концов. отметка торцевой свес фронтона и разорвите коньковую доску, чтобы она была чуть меньше чем ширина фасции, чтобы она не мешала софиту, когда это применяется. Фронтонное торцевое стропило следует укладывать с внутренней стороны торцевая стена, чтобы к ней можно было прибить шпильки фронтона, не делая надрезов шпильки подходят.

Разложите остальные стропила в зеркальном отображении расположение потолочных балок, чтобы стропила можно было прибить гвоздями сторона.Если здание длиннее одной секции коньковой доски, нужно будет соединить другой на конце.

Обычно я использую блок размером 14 1/2 дюйма или кусок OSB, будьте осторожны, чтобы не прибить его туда, где будут проходить стропила. Его также необходимо придерживать сверху конька, чтобы он не торчал над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую по крайней мере трех плотников для установки коньковой доски, двух в центре и одного для обработки внешних стен. Каркас двускатной крыши техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска на месте, что устраняет необходимость во временных реквизитах и ​​большом количестве угадать работу.

  • Начните одно стропило от фронтонной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.
  • Тяга поднимите стропило на одну планировочную отметку от торца фронтона и передайте его человек в центре. Держите верхнюю часть стропила рядом с тем местом, где оно будет проходить, и с задней стороной рта птицы, плотно прилегающей к внешней стене, прибейте ее вплоть до двойной верхней пластины. Не прибивайте стропила к потолку лаги еще. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противоположное стропило.
  • Как только нижняя часть противоположного стропила прибиваются к верхней плите они будут упираться друг в друга и поддерживать себя.Оставьте там одного плотника, чтобы сбалансировать их, особенно если ветрено.
  • Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.
  • Сейчас вставьте коньковую доску между двумя наборами стропил из внизу и прибейте стропила к правильным разметкам. Часто легче забить восьмипенсовый гвоздь в верхней части стропила, чтобы держать его на место до тех пор, пока можно будет вбить шестнадцатигрошовые гвозди.
  • К Подровняйте коньковую доску с потолочными балками, наймите одного плотника закрепите гребень в его приблизительном положении.Измерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхней частью фронтонной стены и нижней частью коньковой доски.
  • Отвес вверх по стойке фронтона и прибейте скобу, чтобы удерживать квадрат конька, возьмите позаботьтесь о том, чтобы не разместить его там, где в конечном итоге пойдет стропило. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.
  • Каркас двускатной крыши, вид сбоку

    Ниже приведен рисунок каркаса двускатной крыши с прибитым гвоздями центральным выступом фронтона.

  • После установки и закрепления первой коньковой доски продолжайте установку оставшегося конька до другого конца здания достигается.
  • С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами для установки высоты.
  • Как только вы доберетесь до другого конца здания, вам нужно будет срезать дальний конец конька, чтобы он соответствовал выступу.
  • После того, как вся коньковая доска будет установлена, вы можете заполнить остальные обычные стропила.
  • Кому Держите коньковую доску прямо, с одной стороны нужно поставить две стропила а затем два с противоположной стороны, прибивая их к верхней плите, потолочные балки и конек по ходу дела.
  • Страницы, относящиеся к каркасу двускатной крыши


    Вопрос: Как отремонтировать сломанные стропила крыши

    Можно ли починить сломанное стропило?

    Крепление стропила Отрежьте доску 2×4 длиной не менее 1 фута, превышающей сломанную область. Вы можете использовать доски полной длины для дополнительной прочности. Используя строительный клей на длинной стороне доски, прикрепите ее к одной стороне стропила с изломом в центре.

    Можно ли заменить стропила, не снимая крышу?

    Вы можете заменить старые изношенные стропила, не снимая крышу.Системы стропил и балок состоят из двух кусков дерева, которые проходят непосредственно под поверхностью кровли и придают ей форму, а балки перекрывают зазор между двумя концами стропил и поддерживают все это.

    Можно ли сращивать стропила крыши?

    Существует несколько причин, по которым вам может понадобиться сращивание стропил крыши. Если конец стропила сгнил, удалить конец и срастить новый кусок может быть намного проще, чем заменить все стропило. Если на вашу крышу упало дерево или произошло какое-либо другое повреждение, сращивание может быть самым простым способом починить стропила.

    Из-за чего трескаются стропила крыши?

    Стропила могут расколоться в результате чрезмерной нагрузки на крышу или повреждения от упавших предметов, таких как деревья или столбы электропередач. Независимо от причины, необходимо отремонтировать разрезное стропило, чтобы обеспечить целостность системы поддержки крыши.

    Можно ли резать стропила?

    Количество стропил, которые можно поцарапать, находится в прямой и равной пропорции к количеству стропил, которые были достаточно глупы, чтобы залезть на плот.

    Сколько стоит починить сломанную ферму крыши?

    Стоимость ремонта крыши по типу ремонта Тип ремонта Средняя стоимость ремонта Ферма 500–5000 долларов Повреждение градом 700–4000 долларов Провисшая крыша 750–2000 долларов Карнизы 1450–1650 долларов.

    Как соединить стропила?

    Присоедините стропила на концах к стеновым заглушкам, верхним доскам на внешних стенах, которые фактически несут вес крыши. Традиционным методом соединения являются каркасные гвозди 10d или 12d, которые представляют собой длинные стальные шипы, вбитые из одного куска дерева в другой.

    Что такое хомут стропила?

    Анкерная стяжка представляет собой натяжную стяжку в верхней трети противоположных фронтонных стропил, предназначенную для сопротивления отделению стропил от коньковой балки в периоды неуравновешенных нагрузок, например, вызванных подъемом ветра или неуравновешенными нагрузками на крышу из-за снега.

    Что такое потолочная балка?

    Потолочные балки — это горизонтальные элементы, которые обеспечивают конструкцию для фиксации потолка, а также поддерживают и фиксируют диагональные стропила, определяющие форму крыши, и крепятся вверху к коньковой балке.Во многих современных конструкциях потолочные балки заменены нижним тросом заводской фермы.

    Как армировать чердачные стропила?

    Как укрепить мансардный этаж с помощью сдвоенных балок Очистить пространство между балками. Вытащите всю изоляцию и любой мусор из всех пространств между балками, чтобы вы могли видеть всю длину каждой балки, включая места, где они соприкасаются с внешними стенами. Измерьте старые балки. Вырезать сестер Джойст. Установите Sister Joists. Установить блокировку.

    Сколько стоит укрепить крышу?

    Как правило, ремонт крыши стоит от 150 до 1500 долларов за мелкий ремонт и от 1500 до 7000 долларов за капитальный ремонт. Средняя стоимость по стране составляет 950 долларов. Однако стоимость ремонта крыши зависит от ряда факторов, в том числе от необходимых материалов, масштаба ремонта и от того, нанимаете ли вы профессионала.

    Можно ли скрепить стропила на чердаке?

    Вы можете укрепить крышу, чтобы предотвратить ее повреждение, добавив скобы к стропилам на чердаке.Это довольно простой проект, который может помочь защитить вашу крышу, но проконсультируйтесь с инженером-строителем, чтобы убедиться, что ваша крыша не имеет дефектов.

    Как называются раскосы стропил?

    Балка, идущая перпендикулярно стропилам примерно посередине между верхней пластиной стены и коньковой доской, называется «прогоном», а диагональные раскосы — «кикерами». Нижняя часть кикера опирается на внутреннюю стену или балку внизу.

    Как крепить деревянные стропила?

    Сначала удалите гнилую древесину, а затем замените ее новыми стропилами.Удалите гнилую древесину с помощью стамески и монтировки. Сантиметровой лентой измерьте необходимую длину деревянного каркаса. С помощью циркулярной пилы обрежьте деревянную раму по размеру. При необходимости разрежьте родственные доски циркулярной пилой. Прикрутите новое стропило на место.

    Являются ли стропильные хвосты конструкционными?

    Стропильные хвосты представляют собой открытую внешнюю часть деревянной конструкционной фермы здания, выступающую за периметр стены конструкции. Этот конструктивный элемент крепится к верхней части стены или анкерной балки, а затем выступает для поддержки выступа софита.

    Как отремонтировать ферму крыши?

    Кровельщики чинят фермы?

    Поскольку фермы представляют собой спроектированные компоненты, в типичных строительных нормах указывается, что ремонт или переделка должны быть спроектированы зарегистрированным профессиональным дизайнером. В большинстве случаев это будет лицензированный профессиональный инженер с опытом проектирования ремонта или модификации ферм.

    Сколько стоит заплатка на крыше?

    Простое исправление может стоить всего от 100 до 200 долларов, тогда как более крупная и сложная работа может стоить около 1000 долларов.Лицензированный профессиональный кровельщик может предоставить вам точную оценку, увидев крышу из первых рук.

    Фермы дешевле стропил?

    Цена: Если сравнить стоимость сборного пакета ферм с затратами на материалы и рабочую силу для сборки стропил на месте, стоимость ферм будет на 30-50% меньше.

    Можно ли использовать подвески для стропил?

    Подвески для балок могут подвешивать стропила к ригелю, но для наклонных стропил сделайте надрезы или используйте специальные подвески для стропил.Если стропила будут располагаться поверх ригеля, прикрепите их сейсмическими анкерами так же, как вы крепите стропила к балке.

    Необходимы размеры балки конька крыши.

    Вы говорите о сборной ферменной балке? Вы обнаружите, что все пиломатериалы, необходимые для постройки одного из них, плюс рабочая сила, это не намного больше, чем купить лам бревна или lvls.

    Нажмите, чтобы развернуть…

    Я думал о возможности соединения болтами 2×12, но я не мог представить, как сориентировать швы, которые бы меня устраивали.

    У поставщика, с которым я вчера кратко разговаривал, есть LVL нескольких размеров. 2x14x24 стоил 145 долларов iirc. Парень, с которым я разговаривал, явно был занят, поэтому я сказал ему, что перезвоню во вторник, после праздников.

    Скат крыши 5×12 будет стоить 60 дюймов подъема на 12 футов, поэтому высота потолка в центре 13 футов. Два фута от стен (значение, которое будет площадью за любым стеллажом) будет стоить 10 дюймов подъема , так что всего на 2 дюйма меньше 9 футов. Этого достаточно, чтобы поднять велосипед на подъемнике.

    Мне не нужны стены высотой 10 футов и выше, потому что это будет выглядеть непропорционально в здании такого размера. Здание уже находится на склоне (задняя часть на 5 футов выше уровня земли), и я не хочу, чтобы оно выглядело как световая мачта, установленная у меня во дворе. Кроме того, 1100 долларов за 13 стандартных 24-футовых ферм — это слишком много. Я могу построить его за половину этой суммы. Затраты на оплату труда не проблема. Это то, что я делаю для развлечения по вечерам после работы. Я вручную копал свои нижние колонтитулы, ради Пита, лол.

    Я обнаружил, что сводчатые потолки очень хорошо защищают лицо от жары в здании, где нет постоянного кондиционера.Это также помогает с парами, создаваемыми сваркой, покраской, окрашиванием и т. д. Я не забочусь о хранении на чердаке. В моем районе так влажно, что все, что хранится на чердаке, все равно испортится. Кроме того, я ненавижу беспорядок и не разбрасываю вещи. Все, что не используется, продается или раздается.

    Я также хочу, чтобы высота, угол наклона крыши, общий вид этого здания соответствовали моему дому, рядом с которым оно строится. Монтроповидным высоким стенам нужны очень большие окна, чтобы они выглядели «правильно». Мне не нужны массивные окна и стены в маленьком гараже, припаркованном рядом с ранчо «нормального» размера.Просто это выглядело бы странно.

    Как я уже сказал, разные причины для желания построить крышу именно таким образом.

    Не спорю, но я не согласен с тем, что стены и стропила поддерживают коньковую балку. Я согласен, что они поддерживают коньковую ДОСКУ, но не структурную коньковую БАЛКУ. Единственная сила, действующая на крышу, кроме ветра, — это гравитация, толкающая прямо вниз. Если балка никогда не качается вниз, стены не будут выпирать. Балка должна была бы изгибаться, чтобы толкать стропила «более плоско», что заставляет их становиться «длиннее» и давить на стены.Если я ошибаюсь, я открыт для любых фактов или информации, но я не вижу, что могло бы вытолкнуть стену, если бы коньковая балка была правильного размера.

    Сращивание стропил по длине. Соединения бруса в углах и прямых стенах Соединение бруса по длине без потери прочности

    В индивидуальных постройках наибольшей популярностью пользуется деревянная стропильная система – несущая основа подавляющего большинства крыш в частном секторе выполняется из дерева.

    Каждая крыша имеет свои размеры и конфигурацию, и часто приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

    Стропила:

    • из бруса;
    • с платы.

    Факторы, влияющие на параметры пиломатериалов

    Древесина для стропильной системы выбирается хорошо просушенная, с небольшим количеством сучков и других дефектов. Как правило, используются хвойные породы, которые легко поддаются обработке и дополнительно пропитываются антисептиками и антипиренами.

    Для каждого элемента системы — раскоса, стойки или стропила — рассчитывается сечение и длина.

    На параметры опорных балок влияют угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входит вес кровли, вес обрешетки, ветровые и снеговые нагрузки.

    Грамотный расчет обязательно должен учитывать все эти показатели.

    Способы подключения для расширения

    Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливаются на заказ производственным способом.

    Однако в этом случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше. как высокий.

    Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

    Стыковка балок не обеспечивает достаточной жесткости на изгиб, в связи с чем стык двух элементов должен располагаться как можно ближе к опоре — на расстоянии не более 15 процентов от длины всего основного прогона.

    Удлинение стропильных ног из бруса осуществляется тремя основными способами.

    Концы сращенных балок должны быть обрезаны строго под углом 90 градусов для предотвращения провисания в месте стыка.

    С обеих сторон место стыка защищено рейками из пиломатериала. Накладки, в свою очередь, фиксируются гвоздями.

    Также широко распространено соединение

    с зубчатой ​​стальной пластиной.

    В случае использования металлических элементов нельзя забывать об антикоррозийном покрытии – чтобы предотвратить гниение древесины и не снизить надежность всей стропильной системы.

    Косое соединение

    Концы элементов, которые будут соединяться, подпиливаются особым образом – под углом 45 градусов.

    Соединяемые балки должны быть плотно подогнаны, необходимо добиться максимально ровной соединяемой поверхности путем шлифования.

    В середине соединения делается сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, фиксирующий стыковку.

    Это самый простой способ выполнения, соединение жесткое и надежное. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы нахлест был не менее
    100 см.

    Как обрезаны края стропил, значения не имеет.

    Соединение фиксируется двумя способами:
    • с гвоздями. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают поочередно – в шахматном порядке;
    • со шпильками. В подготовленные заранее отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами ​​и гайками. Этот вариант считается более надежным.

    Раздельные и сдвоенные доски, усиление стропила

    Если вы планируете сделать чердак холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

    Их преимущества – легкость по сравнению с брусками и более низкая цена при не меньшей прочности.

    Чтобы получить составное стропило, на ребро устанавливаются две одинаковые доски, а между ними вставляется третья.

    Все деревянные элементы должны быть одинаковой ширины, длина третьей доски варьируется в зависимости от требуемого размера стропил.

    Образовавшийся зазор заполняют обрезками, и всю конструкцию закрепляют гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

    Соединённые таким образом стропила нельзя использовать как диагональные.

    Парные стропила более надежны: доски соединяются сразу и встык и внахлест.

    Для увеличения ширины усилить стропила, использовать дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

    Свес крыши защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер составляет 40 см.

    Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают путем прибивания доски – так называемой «кобылки».
    «Кобылка» может быть легче и уже основного луча.

    Крепеж и сборные стропила

    Дополнительно каждое соединение усиливается металлическими пластинами, скобами или уголками.

    Отверстия под крепеж выполняются по такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра болта.

    Металлические игольчатые пластины позволяют значительно облегчить конструкцию кровли, они просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

    В последнее время сборные стропила, подготовленные к монтажу, производятся заводским способом. Транспортировка таких предметов очень удобна.

    Уже на строительной площадке с помощью игольчатых пластин из нескольких частей получаются стропильные ноги необходимых параметров.

    Сборные элементы могут быть изготовлены не только из дерева, но и из металла.

    Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил необходимо выполнять аккуратно, так как ремонт и замена стропил — сложный процесс, требующий серьезных трудовых и материальных вложений.

    Если четко соблюдать технологию, все правила и рекомендации, то крыша получится надежной и долговечной.

    В настоящее время все чаще при возведении стен домов, дач, бань применяется деревянный брус. Это связано с тем, что качество предлагаемого материала при больших сечениях улучшается, и он становится конкурентоспособным с бревном. При возведении таких конструкций важно обеспечить надежное соединение бруса.

    Конструкция из профилированного бруса отличается простотой сборки, экономией времени и сил.

    Технология строительства таких домов мало чем отличается от изготовления сруба.При этом укладка и обработка проще и легче, а во многих областях материал доступнее для покупки. Одним из важнейших этапов строительства является соединение бревен, от которого во многом зависит надежность всей конструкции.

    Основные принципы и положения по укладке лесоматериалов

    При стыковке необходимо иметь следующий инструмент:

    • электрическая дрель;
    • болгарский;
    • самолет
    • ;
    • ножовка
    • ;
    • долото
    • ;
    • молоток
    • ;
    • наждачная шкурка
    • ;
    • линейка
    • ;
    • суппорта
    • .

    Операция стыковки при возведении стены выполняется в двух случаях: изготовление (связка) углов дома и переплетение (расширение) бруса по длине. Соединение углов – особенно важный процесс. При его выполнении закладывается надежность конструкции, ее размеры и качество всей стены, а также конструкция.
    Угловые соединения бывают двух видов: с остатком и без остатка.Укладка с остатком основана на том, что торец выступает за угловой стык на определенную длину. Главным преимуществом данного вида работ является своеобразное утепление древесиной угла дома, что особенно заметно на ветру. К тому же такое исполнение создает определенный дизайн, у которого есть свои любители.

    Плетение без следа подразумевает расположение их концов в одной плоскости с поверхностью стены. Главным преимуществом является уменьшение размеров дома и экономия материала при строительстве.

    Соединение древесины с остатками и без них

    Схема угловых соединений бруса «шип-паз».

    Наиболее распространенным методом соединения с остатком является соединение с помощью прямоугольных пазов, так называемая укладка внахлест. Это сплетение имеет три модификации. Самый простой вариант – одностороннее подключение. В этом варианте на одной боковой грани вырезается прямоугольный паз. Размеры паза на обеих соединяемых балках должны быть одинаковыми.Ширина паза равна ширине бревна, а глубина равна половине высоты его высоты. При соединении по системе паз в паз (при перпендикулярном расположении балок друг к другу) боковые грани плетеных балок должны находиться строго в одной плоскости (стык без выступов). Расстояние от конца балки до начала паза определяет длину остатка (выступа).

    Второй вариант — двустороннее сплетение.В этом случае паз выпиливается с двух противоположных сторон. Глубина паза должна составлять ¼ высоты бруска. При такой стыковке обеспечивается более плотная укладка материала.

    Наконец, четырехстороннее соединение бруса предусматривает изготовление паза на всех кромках. При этом глубина нижних и верхних пазов должна составлять ¼ высоты бруска, глубина боковых пазов — ¼ ширины, а ширина всех пазов — ½ его ширины. При использовании этого метода достигается максимальная герметичность стержней.

    Наиболее распространенными способами соединения без остатка являются: соединение встык, сплетение на дюбелях и соединение на корневых шипах. Укладка встык самая простая, но и самая ненадежная. В этом случае конец одного стержня упирается в боковую грань другого (в следующем слое они меняются местами). Соединение крепится гвоздями или металлическими скобами. При такой укладке очень сложно контролировать запрессовку торца, что зависит от качества его обработки, и обеспечить перпендикулярность элементов в сборе.Этот способ лучше использовать только при строительстве легких садовых построек (сарая и т. п.).

    Чуть надежнее метод «полдерева», подразумевающий наложение балок друг на друга, при этом на их концах делается пропил длиной, равной ширине материала, и высотой, равной половина высоты. Таким образом, концы балок утоплены друг в друга. Стык укрепляется гвоздями.

    Резьбовое соединение

    Схема угловых соединений стержня типа «ласточкин хвост».

    Этот метод основан на формировании шипов и соответствующих им гнезд непосредственно на концах. На конце одного из соединяемых элементов посредине торца вырезается шип. Длина шипа равна ширине бруска, а ширина составляет 1/3 высоты. Соответственно, на втором бруске делается паз шириной, равной ширине шипа. При соединении шип плотно вбивается в паз. Для утепления угла дома, как правило, перед группировкой в ​​паз укладывается льняно-джутовое полотно.

    Одной из разновидностей такого соединения является стыковка «ласточкин хвост». При этом шип выполнен трапециевидной формы, расширенной стороной наружу. Паз выполнен аналогичной формы. Такой стык более плотный и надежный.

    Некорневое шиповое соединение

    Некорневой шип, в отличие от корневого шипа (который формируется в центре), выполнен от края и расположен вертикально. При стыковке такой шип должен находиться с внутренней стороны стены.На боковой поверхности второго стержня выполнена соответствующая поперечная канавка. Шип может быть двух видов: шириной, равной 1/3 ширины бруска, или шириной, равной половине ширины. Длина шипа равна половине ширины материала. Стыковка представляет собой стыковое соединение с шипом.

    Шпоночное соединение

    Часто используется метод соединения встык и шип. В этом случае на конце одной из балок делается шпоночный паз. Аналогичный паз выполнен на боковой стороне второй балки в поперечном направлении.Бруски упираются друг в друга, как при плетении встык, но в пазы на всю длину пазов вставляется деревянный шпунт. Сечение ключа представляет собой квадрат со стороной, равной 1/3 ширины основного материала. Ключ вставляется так, чтобы одна его половина оказалась в одном луче, а другая — в другом. Ключ может быть установлен как вертикально, так и горизонтально, но чаще всего используется первый вариант, так как он проще в изготовлении.

    Кладка на дюбель

    Схема расположения дюбелей в брусе.

    Для усиления соединения в углу дома применяется дополнительное армирование штифтами, которые называются дюбелями. Они устанавливаются внутри балок и не допускают возникновения деформации при высыхании материала, принимают на себя механические нагрузки. В качестве дюбеля можно использовать металлическую трубу или фитинги. Можно сделать дюбель из дерева.

    Чаще всего упрочнение гвоздя используется в соединении на основной шип. В таком соединении просверливается отверстие диаметром на 2-3 мм больше диаметра дюбеля, в вертикальном направлении.В отверстие вставляется штифт. Диаметр дюбеля выбирается в пределах 25-50 мм. Длина определяется из условия, что дюбель должен соединять два ряда.

    Продольная стыковка

    Схема соединения бруса в полдерева.

    При строительстве часто возникает необходимость увеличения длины, для чего применяются различные способы продольного соединения. В основном используют способ стыковки в «полдерева» и сочетание бруса с продольным корневым шипом, а также соединение косым замком.Первые два способа ничем не отличаются от аналогичных способов изготовления уголков. Разница лишь в том, что сами лучи располагаются последовательно.

    Простой и достаточно надежный способ соединения – продольное соединение в «полдерева» с помощью дюбеля.

    В этом случае процесс очень удобен. Стык двух балок располагают горизонтально и сверлом просверливают 2-3 отверстия. В отверстие вставляются деревянные круглые штифты диаметром 15-20 мм.Стык можно обработать клеем. Также возможно применение деревянного шпунта с последующей склейкой при использовании соединения с корневым шипом.

    Соединение косым замком выполнить достаточно сложно. На конце делается скос, причем на поверхности скоса одного бруска формируется шип, а на скосе второго — паз.

    Создание теплого уголка

    При стыковке балок стены жилого дома следует позаботиться об утеплении стыковых участков.В местах стыков из-за неплотных соединений, неточностей в пазах теплозащита может снижаться. Для предотвращения этого рекомендуется использовать так называемый теплый уголок. Для этого между стыками в балках укладывается теплоизолятор типа пакли или льняного волокна. Это необходимо сделать при укладке углового блока.

    Известно много способов соединения бруса при его наращивании, выполнения углов стен из бруса. Правильная укладка с учетом этих стыков является важным фактором, определяющим качество работы.Какой метод использовать, необходимо решать с учетом реальных условий и типа здания.

    Часто при возведении каркасов сложных крыш возникает необходимость использования элементов нестандартных размеров. Типичными примерами являются вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых значительно длиннее обычных стропильных ног.

    Аналогичные ситуации возникают при построении систем с ендовами. Чтобы создаваемые соединения не вызывали ослабления конструкций, нужно знать, как сращиваются стропила по длине, чем обеспечивается их прочность.

    Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериалы, закупаемые для строительства крыши. Знание тонкостей процесса позволяет практически полностью построить стропильный каркас из бруса или доски одинакового сечения. Построение системы из материалов одинакового размера выгодно отражается на общей стоимости.

    Кроме того, доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением больше, чем у материала стандартных размеров.Вместе с сечением увеличивается и стоимость. Такой запас прочности чаще всего не нужен при построении вальмовых и ендовых ребер. Но при правильном выполнении сращивания стропил элементам системы обеспечивается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

    Без знания технологических нюансов сделать действительно прочные на изгиб соединения пиломатериалов довольно сложно. Узлы сопряжения стропил относятся к категории пластичных шарниров, имеющих только одну степень свободы — возможность поворота в соединительном узле при приложении по длине вертикальной и сжимающей нагрузки.

    Для обеспечения равномерной жесткости при приложении изгибающего усилия по всей длине элемента сопряжение двух частей стропильной ноги размещают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На диаграммах, показывающих величину изгибающего момента, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропила, в которых изгибающий момент стремится к нулю.

    Учтем, что при возведении стропильного каркаса требуется обеспечить равное сопротивление изгибу по всей длине элемента, а не одинаковую способность к изгибу.Поэтому места сопряжения располагаются рядом с опорами.

    В качестве опоры берется как промежуточная стойка, установленная в пролете, так и непосредственно мауэрлат или стропильная ферма. Коньковый прогон также можно оценить как возможную опору, но участки стыковки стропильных ног лучше размещать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

    Варианты соединения стропил

    Помимо точного определения места сопряжения двух частей элемента системы, нужно знать, как правильно удлиняются стропила.Способ формирования соединения зависит от выбранного для конструкции бруса:

    • Бруски или бревна. Наращивание с косым срезом, сформированным в зоне сустава. Для усиления и предотвращения проворота края обоих стропил, срезанные под углом, скрепляют болтом.
    • Планки, сшитые попарно. Сращенный с расположением стыковочных линий в шахматном порядке. Соединение двух наложенных друг на друга деталей производится гвоздями.
    • Одноплатный. Приоритетом является сращивание с лобовым упором — соединением встык частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала применяют косой срез с креплением металлическими скобами или традиционным забиванием гвоздей.

    Рассмотрим подробно указанные способы, чтобы глубже понять процесс увеличения длины стропил.

    Вариант 1: метод косого разреза

    Способ предусматривает формирование двух наклонных врубок или врубок, устраиваемых со стороны сопряжения частей стропильной ноги.Плоскости соединяемых вырезов должны быть идеально выровнены без малейших зазоров, независимо от их размера. В зоне соединения должна быть исключена возможность деформации.

    Зазоры и протечки запрещается заделывать деревянными клиньями, фанерой или металлическими пластинами. Подогнать и исправить недостатки не получится. Лучше заранее точно измерить и начертить линии реза, согласно следующим стандартам:

    • Глубина определяется по формуле 0.15 × h, где h обозначает высоту стержня. Это размер площади, перпендикулярной продольной оси балки.
    • Интервал, в пределах которого располагаются наклонные участки разреза, определяется по формуле 2×h.

    Место размещения стыковочной секции находят по формуле 0,15×L, справедливой для всех типов стропильных рам, в которых значение L отражает размер пролета, перекрываемого стропилом. Расстояние измеряется от центра опоры.

    При выполнении косого среза детали из бруса дополнительно скрепляют болтом, проходящим через центр соединения. Отверстие для его установки сверлится заранее, его Ø равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина не смялась в месте крепления, под гайки подкладывают широкие металлические шайбы.

    Если доска соединяется косым срезом, то дополнительная фиксация производится струбцинами или гвоздями.

    Вариант 2: Связка досок

    В случае использования технологии соединения центр соединяемой области располагается непосредственно над опорой.Линии стыковки фацетных досок располагают по обе стороны от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21×L, где L — длина перекрываемого пролета. Фиксация осуществляется гвоздями, установленными в шахматном порядке.

    Люфты и зазоры также недопустимы, но их легче избежать, тщательно подрезая плату. Этот способ намного проще предыдущего в исполнении, но чтобы не тратить метизы и не ослаблять древесину лишними отверстиями, следует точно рассчитать количество точек крепления, которые необходимо установить.

    Гвозди с сечением основания до 6 мм устанавливаются без предварительного сверления соответствующих отверстий. Для креплений больше указанного размера нужно сверлить, чтобы при стыковке не расколоть доску по волокнам. Исключение составляют метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размеров можно просто вбивать в деревянные детали.

    Для обеспечения достаточной прочности в зоне сбора необходимо соблюдать следующие условия:

    • Крепеж размещается через каждые 50 см по обоим краям сращенных досок.
    • Вдоль торцевых соединений гвозди располагают с шагом 15×d, где d — диаметр гвоздя.
    • Гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди подходят для соединения доски в месте стыковки. Тем не менее, резьбовые и винтовые варианты являются приоритетными, поскольку они имеют гораздо более высокую прочность на вырыв.

    Обратите внимание, что соединение стропил методом сплачивания допустимо в случае элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным куском пиломатериала.К достоинствам метода можно отнести внушительный для частного строительства размер перекрываемого пролета. Аналогичным образом можно соорудить стропильные ноги, если расстояние от верхней до нижней опоры достигает 6,5 м.

    Вариант 3: Подголовник

    Способ наращивания лобового стропила заключается в соединении встык соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, шпильками или болтами через накладки, установленные на обеих боковых плоскостях.

    Для устранения люфта и деформации растянутой стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

    • Края соединяемой доски должны быть безупречно обрезаны.Зазоры любого размера вдоль линии соединения должны быть устранены.
    • Длина накладок определяется по формуле l = 3×h, т.е. они должны быть не менее трех ширин доски. Обычно длину рассчитывают и подбирают исходя из количества гвоздей, приведена формула, чтобы узнать минимальную длину.
    • Накладки изготавливаются из материала, толщина которого составляет не менее 1/3 от такого же размера основной платы.

    Гвозди вбиваются в вагонку в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» точек крепления.Чтобы не повредить тонкую по отношению к основному пиломатериалу подкладку, количество точек крепления рассчитывают с учетом точки отсчета сопротивления гвоздей перерезывающей силе, действующей на ножки метизов.

    При расположении стыка стропильных частей непосредственно над опорой нет необходимости в расчетах на излом гвоздей для фиксации накладок. Правда, в этом случае соединяемая нога будет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по обычной схеме нужно будет рассчитывать несущую способность каждой из составных частей.

    Если в качестве крепежа использовать стальные стержневые болты или стержни без резьбы, штифты, при соединении толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. На самом деле даже некоторые зазоры в стыковке торцов можно не учитывать, хотя таких огрехов все же лучше избегать.

    При использовании шурупов или шурупов предварительно сверлят отверстия для их установки, диаметр отверстий на 2 — 3 мм меньше, чем такой же размер ножек крепежа.

    При производстве стыков лобовых стропил необходимо строго соблюдать расчетный шаг установки, количество и диаметр крепежных элементов.При уменьшении расстояния между точками крепления может произойти расщепление древесины. Если отверстия для креплений будут больше положенных размеров, то стропила будут деформированы, а если меньше, то пиломатериал расколется при установке креплений.

    Удлинение с составными стропилами

    Есть еще один очень интересный способ соединения и увеличения длины стропил: наращивание из двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям раздвигаемого одинарного элемента.Между увеличенными частями остается зазор, равный ширине верхней доски.

    Зазор заполняют обрезками равной толщины, укладываемыми через промежутки не более 7×h, где h — толщина расширяемой доски. Длина спейсеров, вводимых в просвет, не менее 2×h.

    Расширение с двумя штабелируемыми платами подходит для следующих ситуаций:

    • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, служащим опорой для расположения стыковочной площадки основной доски с навесными элементами.
    • Установка диагонального стропила, определяющего наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
    • Строительство скатных крыш. В качестве опоры для соединения используется обвязка нижнего яруса стропил.

    Расчет креплений, крепление распорок и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными методами. Для изготовления распорок подходят обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вставок прочность сборного стропила значительно возрастает.Несмотря на значительную экономию материала, работает как цельная балка.

    Видео о способах возведения стропил

    Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

    Видео с пошаговым процессом соединения стропильных частей:

    Видео пример одного из способов соединения пиломатериалов:

    Соблюдение технологических требований, согласно которым выполняется сращивание стропил по длине, гарантирует безаварийную работу конструкции.Методы расширения снижают затраты на строительство крыши. Не следует забывать о предварительных расчетах и ​​о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

    Строительство дома из дерева (бруса, бревна, щита) требует совершенно иных приемов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, во всех вышеперечисленных конструкциях применяется сращивание бруса по его длине, так как в любой сложной деревянной сборке помимо бревен используется брус.Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м цельный брус необходимой длины использовать нельзя, и возникает необходимость спилить брус в единое целое без потери прочности в стыке. Сращивание бруса – процесс, который можно осуществить самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует применения сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования – достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

    Варианты соединения бруса по длине

    Строительные нормы ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины необходимо выполнить соединение, а сделать это можно следующими способами :

    1. Продольный шарнир на шпонке и шипе;
    2. Наклонное замковое соединение;
    3. Продольный стык бруса в корневой шип;
    4. Простой шарнир;
    5. Соединение полудерево.

    Как соединить брус на шкантах методом шип

    Этот вариант соединения деревянных деталей из бруса одного сечения является наиболее прочным, а простая конструкция позволяет использовать решение в любых деревянных конструкциях. Принцип прост – сращенные брусья соединяются в пазы одинакового размера, которые армируются перпендикулярно вбитыми дюбелями. Мало того, что сами дюбели усиливают конструкцию — переплетение продольных и поперечных волокон само по себе обеспечивает прочное соединение.

    Шкант — это деревянная деталь, которая может быть различной формы — от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или зубчатой. Древесина для нагелей должна быть более твердой, чем древесина для бруса, и чаще всего это дуб. Для пиломатериалов в деревообрабатывающей промышленности РФ чаще всего используется осина.

    Замок косой и прямой

    Брусок сращенный методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложным в исполнении элементом, требует определенного столярного опыта и более сложных инструментов.Распространенные варианты такого соединения показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные способы показаны ниже:

    • Вариант №1 — соединение в прямую чашу с ветровым замком;
    • №2 — соединение паз-шип, косое соединение паз-шип;
    • №3 — присоединение к зубу;
    • №4 — соединение под названием «прямая ласточка»;
    • №5 — сустав городской углово-косой ласточки;
    • №6 — соединение «непрямая ласточка»;
    • №7 — соединение с косой чашей с ветровым замком;
    • №8 — Фасонные вырезы в торцах бруса.

    Для реализации такого соединения в балках вырезают косые пропилы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял форму паза и входил в него без зазоров. Это будет косой замок. Такой сращенный брус укрепляют штифтами (шипами различной формы), которые забивают в стык перпендикулярно оси.

    Шипы и пазы для соединений, показанных на фото, выполнены на сложном деревообрабатывающем оборудовании

    Корневое соединение

    Этот тип соединения называется шпоночным соединением — это также сложный способ выполнения, требующий опыта и использования сложных инструментов.Стандартная стыковка соединяемого шва выполняется под углом 45 0 , но можно взять и другой угол – это зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости изменения угла.



    Такой вариант сращенной конструкции применяют на углах конструкции, причем для более прочного соединения шипы и пазы часто делают в виде трапеции, то есть «ласточкин хвост», и укрепляется дюбелями (шипами).


    Сращивание в полдерева

    Это самый простой вариант соединения двух брусьев, который можно сделать своими руками, так как в каждом брусе нужно только прорезать паз до середины секции.Затем брус укладывают друг на друга, и соединяют саморезами, пластинами, хомутами, скобами или шипами (дюбелями). Соединение менее прочное, чем у других решений, так как в месте стыка каждый элемент становится тоньше ровно в два раза.

    Крепежное соединение

    Этот вариант соединения бруса, помимо низкой прочности, имеет не очень эстетичный вид, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно армироваться другими конструкциями или усилены нанесением слоя материалы, например, декоративные.Соединяют пиломатериал следующим образом: брусья просто прикладывают друг к другу, а стык соединяют скобой или хомутом, иногда длинными шурупами или простыми гвоздями. Укрепить такой стык можно теми же шипами.

    Мы рассмотрели основные способы соединения бруса, осталось разобраться, как подобрать нужный вариант для конкретной конструкции.

    Выбор правильного соединения

    В индивидуальном строительстве чаще всего используются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, а это вовсе не гарантирует высокой прочности сложного узла.Поэтому любые самодельные соединения необходимо дополнительно укреплять. Это могут быть накладные крепления: пластины, металлические уголки, скобы, хомуты или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, дюбели, шпильки и т. д.

    И еще один недостаток самодельных соединений: они категорически не рекомендуется производить на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать весь объект риску деформации или разрушения. Если вам необходимо смонтировать балку длиннее 6 метров, лучше заказать ее в строительной компании, которая сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и с тем же оборудованием.

    Правильно состыкованный брус

    Если в строительстве используется профилированный или клееный брус, то для соединения таких деталей рекомендуется использовать шип или шпунт. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, а благодаря своей жесткости, прочности и надежности может работать в любых ключевых точках здания.

    Важно: В данной технологии соединения бруса важным элементом крепления является шпонка или шпонка. Поэтому она должна быть изготовлена ​​из твердых пород дерева, либо приобрести качественную деревянную фурнитуру.

    Следующим соединением, претендующим на высокую прочность и жесткость конструкции, является косой замок. Брус, состоящий из нескольких секций, соединенных таким образом, можно установить на несущие стены дома. Чем сложнее сращивание, тем прочнее получится соединение, поэтому есть два варианта — либо сделать это быстро и легко, но не очень надежно, либо выполнить сложную операцию соединения, и в результате получить мощную конструкцию.

    Но такая работа требует опыта — в противном случае лучше заказать детали в строительной компании, либо пригласить строителей на свой участок.Но все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы будете жить в надежном и долговечном доме.

    При строительстве дома из бруса некоторые элементы нельзя собирать из цельного материала, потому что его длины недостаточно. Необходимо соединить брус в углах и по длине.

    Соединение бруска по длине можно встретить, например, при сборке стены длиной более 6 м. Какими способами выполняются соединения длины своими руками и их отличия можно узнать из этой статьи.

    Виды сращивания пиломатериалов по длине

    Для сращивания бруса длиной более 6 м (длина стандартного материала) своими руками применяют следующие виды соединений:

    1. Шип-дюбель (продольный).
    2. Косой замок.
    3. Корневая ость (продольная).
    4. Врезка в пол дерева.
    5. Приложение

    Язычок с дюбелями

    Шпунт и шпунт — один из самых прочных вариантов сращивания бруса для строительства дома.Механизм соединения по длине таким способом следующий: в двух брусьях вырезаются одинаковые пазы. После укладки распиленного материала друг к другу распиленными элементами в паз вбивается шпонка.

    Ключ представляет собой вкладыш — клин, изготавливаемый из твердой древесины или металла. К брусу подойдет ключ из дерева, например из осины. Попадая в пропиленный паз, шпонка плотно соединяет два элемента.

    Форма ключа может быть разной: призматическая, прямоугольная, ласточкин хвост прямой и зубчатый.

    Наклонное замковое соединение

    По сложности стыковка стержня в «косой замок» — одна из самых сложных. Самостоятельно без знаний этого не сделать. Но прочность такой связки превосходит многих. Компании, выполняющие такие работы, не афишируют это мнение, так как производительность труда значительно упадет.

    Соединение производится распилом с двух концов бруса наискось, с определенными изгибами под углом с полным соблюдением размеров.Получается как бы шип и паз, образующие замок. Затем эти две спиленные детали укладываются одна на другую, соединяя брус. Дополнительно соединение фиксируется двумя деревянными дюбелями.

    Соединение корневого шипа

    Это тоже замковое соединение, которое выполняют профессионалы. Для такого сращивания на одном конце бруса вырезается шип, на другом паз. Их срезают под углом 450. Отличается от предыдущего формой узлового соединения.Аналогичное соединение используется для бревенчатых уголков. Шип и паз напоминают трапецию («ласточкин хвост»). Его дополнительно укрепляют дюбелями. При таком соединении брус не будет сдвигаться горизонтально один от другого.

    Сращивание «пол дерева»

    При сращивании в «полудерево» в бруске вырезается уголок полупрофиля. В одном я пила углом вниз, в другом вверх. Их соединяют, помещая одну балку поверх другой. Недостаток такого соединения в том, что материал теряет часть своей толщины в месте стыка, а значит, падают качественные характеристики бруса.
    Для придания прочности соединение усиливают деревянными штифтами. Такое подключение просто по конструкции и его можно сделать своими руками.

    Сращивание с помощью насадки

    Это самый простой способ соединить два бруса друг с другом. Для этого брус прикладывается торцами друг к другу и сращивается железными строительными скобами. Дополнительную прочность обеспечивают штифты, на которые вбиты в предыдущий ряд из бруска и на стыке в стыке их 2 шт.

    Как правильно выбрать соединение

    Можно срастить брус в полдерева или впритык своими руками, но такое соединение не обладает достаточной надежностью и устойчивостью. Для укрепления используются различные строительные материалы.

    Такие способы сращивания нельзя применять для возведения несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать нетвердый материал на несущих стенах. Продольное соединение допустимо только в крайних случаях, когда невозможно приобрести материал необходимой длины.Но стены в этом случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе и прочность.

    Возможно соединение между собой с помощью шипа на дюбелях для строительства дома из клееного бруса, так как это цельная конструкция с жесткостью. Но качество ключа должно быть высоким.

    Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция, которую я могу использовать на несущих стенах. Но сделать подключение своими руками не получится.При выполнении этого сращивания должна соблюдаться полная точность пропорций всех частей кроя. А за такую ​​работу мастера возьмут от 1100 руб/подключение. Безусловно, затраты будут оправданы, так как по прочности стены не будут уступать цельному материалу.

    Размер гребневой доски | Объяснение требований норм и правил – Тренажер по строительным нормам

    Требования к коньковым доскам

    для жилых построек можно найти в разделе R802.3 Международного жилищного кодекса 2018 года.В этом разделе будет указано, какого размера должна быть коньковая доска и для каких целей она служит.

    Очень часто коньковую доску путают с коньковой балкой, поэтому очень важно понимать разницу между ними, поскольку они могут звучать одинаково, но все же очень разные по назначению.

    Коньковая доска против коньковой балки

    Обычно коньковая доска устанавливается между стропилами в верхней части кровельной системы в качестве основания для крепления гвоздями для соединения противоположных стропил и обеспечения элемента каркаса, на который могут опираться стропила.

    Что касается коньковой балки, то она предназначена для восприятия нагрузок на крышу, включающих вес крыши плюс временную нагрузку, такую ​​как дождь или снег. Коньковая балка также должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые стропилами, которые она несет, чтобы свести к минимуму прогиб.

    Когда требуется коньковая балка?

    Международный жилищный кодекс содержит директивные требования к каркасу крыши. Предписывающие требования включают использование коньковой доски для соединения стропил на коньке.Когда используется коньковая доска, сборка крыши требует установки непрерывных связей поперек конструкции, чтобы предотвратить воздействие нагрузки крыши на стены, на которые опираются стропила.

    Этими стяжками могут быть сами потолочные балки, или, если потолочные балки не предусмотрены, необходимо установить стропильные стяжки. Когда сборка крыши не связана непрерывными связями на концах стропил, тогда требуется коньковая балка.

    Коньковая балка не подпадает под предписывающие требования правил.Когда требуется коньковая балка, она должна быть спроектирована инженером, чтобы выдерживать нагрузки на крышу.

    Стропила, связи и коньковая доска действуют как ферма, но когда связи удалены, коньковая доска не может нести нагрузку на крышу сама по себе, поскольку она не считается конструкционным несущим элементом. При отсутствии стяжек поперек конструкции распор стропил от сборки крыши может сместить опорные стены, на которые опирается система крыши.

    Вот почему потребуется коньковая балка, чтобы выдерживать нагрузки крыши и не смещать стены.Опять же, коньковая балка должна быть спроектирована инженером, чтобы убедиться, что ее размер достаточен для поддержки нагрузок, которые она будет нести.

    Каков минимальный размер коньковой доски?

    Когда используется коньковая доска, Раздел R802.3 требует, чтобы коньковая доска имела номинальную толщину не менее 1 дюйма и глубину не менее срезанного конца стропила, который она обслуживает.

    На приведенном ниже рисунке показано это:

    Как вы можете видеть на рисунке, глубина коньковой доски должна быть не меньше фактической глубины стропила, а не меньше его глубины.Это связано с тем, что из-за наклона стропила глубина выреза больше фактической глубины стропила.

    Пределы коньковой доски

    Как мы упоминали ранее, когда сплошные связи не предусмотрены, вместо коньковой доски следует использовать коньковую балку, чтобы нести нагрузку на крышу, однако стоит упомянуть еще один сценарий, когда потребуется коньковая балка.

    Часто его можно пропустить, потому что он находится в другом разделе, R802.4.4 . В этом разделе говорится об опорах стропил и упоминаются коньковые доски, так как на них опираются стропила.

    В нем говорится, что для кровельных конструкций с уклоном крыши менее 3:12 (уклон 25%) вместо коньковой доски необходимо использовать коньковую балку. Это связано с тем, что крыши с малым уклоном приводят к очень высоким нагрузкам на нижний конец стропил, что приводит к большому доверию стропил к опорным стенам.

    В связи с этим правила требуют, чтобы элемент, который поддерживает эти стропила, в данном случае коньковая доска, был спроектирован как балка, чтобы противодействовать большим нагрузкам, приложенным к нижнему концу стропила, и адекватно поддерживать сборку крыши.Как и раньше, коньковую балку должен проектировать инженер.

    Таким образом, предписывающие положения для коньковых досок применяются к кровельным конструкциям с минимальным уклоном 3:12 (уклон 25 %), где кровельная конструкция связана поперек конструкции непрерывными стропильными связями или потолочными балками.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.