Skip to content

Схема армирования монолитной плиты фундамента: схема и процесс укладки арматуры

Содержание

схема и процесс укладки арматуры

Выбор типа фундамента при строительстве газобетонных домов не столь широк, как при установке каркасников. Из-за уязвимости газобетонной кладки к подвижкам грунта, её нельзя опирать на металлический или деревянный ростверк, устанавливать такой дом на сборных малозаглублённых столбах или винтовых сваях. Наибольшей жёсткостью обладают монолитные конструкции, особенно сплошные. Рассмотрим, как выполняется армирование плиты фундамента, и какие нормативные требования при этом нужно учитывать.

Существует два основных типа нагрузок: на сжатие, и на растяжение, которые должен выдерживать фундамент, не подвергаясь разлому, крену, опрокидыванию и другим проблемам. Если бы речь шла только о сжимающих нагрузках, но с ними идеально справляется и простой бетонный монолит. На растяжение он работает хуже, поэтому в него и закладывается арматура.

Когда нагрузка становится для бетона критической, в работу включается металлический каркас.

От того, насколько грамотно он смонтирован, зависит долговечность здания в целом, ведь кроме прочего на фундамент могут воздействовать ещё и силы морозного пучения. И потом, нагрузки-то неоднородные. Когда дом заведён под крышу, основное давление приходится по контуру плиты, а не в середине, так как кроме веса стен, начинают давить и конструкции кровли.

Стены и сами подвергаются неравномерным нагрузкам, так как им приходится сопротивляться идущему от стропил распору. Гасить распорные нагрузки должен железобетонный армопояс, заливаемый поверх стен, но весит он немало, и это тоже дополнительная нагрузка на фундамент. Более существенные нагрузки, воздействующие на контур плиты, стремятся отломить бетон — и это им удалось бы, если б не арматура.

Принцип армирования плиты зависит от её конструкционных особенностей. Обычная плоская плита для газобетонного дома не может иметь толщину меньше 250 мм, и должна армироваться объёмным каркасом. Он состоит из двух уровней рабочей арматуры, соединённых между собой поддерживающей арматурой в виде плоских каркасов или П-образных хомутов, арматурных подставок-лягушек.

Второй ряд сетки опирается на подставки-лягушки

Так как более высокая нагрузка приходится на контур плиты, в этой части армирование должно быть более интенсивным. Как вариант, проектировщики предусматривают для плиты дополнительный, увеличивающий статичность конструкционный элемент – рёбра жёсткости, которые могут быть направлены как вверх, так и вниз.

В обоих случаях выступы, имеющие вид ростверка или мелкозаложенного ленточного фундамента, основные нагрузки принимают на себя, для чего имеют собственный армирующий контур. Соответственно, горизонтальная часть может уменьшаться в толщине до 150 или даже 120 мм, и иметь менее интенсивное армирование.

Каркас в более тонкой горизонтальной части плиты может быть не объёмным, а плоским, в одном уровне, но он обязательно увязывается с арматурой выступающих элементов плиты. К примеру, плиты, проектируемые по шведской технологии (УШП), именно так и структурируют, что прекрасно видно на предлагаемом в качестве примера чертеже.

Чертёж плиты УШП

Сколько должно быть арматуры, и с каким шагом она должна располагаться, определяется расчётом – всё зависит от суммы нагрузок, воздействующих на фундамент. Их традиционное армирование осуществляется с помощью стальной арматуры. В зависимости от состава она бывает:

  1. Углеродистой. Основные компоненты в ней – это железо и углерод, легирующих добавок очень мало.
  2. Низколегированной. Здесь легирующих добавок, роль которых играют такие металлы, как титан, ванадий, никель, медь, намного больше. Соответственно эта сталь обладает лучшими характеристиками – в том числе и меньше поддаётся коррозии.

Производство осуществляется по разным технологиям, в соответствии с чем, сталь подразделяется на такие продукты:

  • Холоднотянутая — маркируется «В». Эта сталь должна сама по себе обладать высокой пластичностью, так как температурной обработке в процессе производства не подвергается.
  • Горячего проката — маркируется «А». Здесь, наоборот, сталь обрабатывают в условии высокой температуры. Для фундаментов малоэтажных зданий используется именно она.
  • Канат стальной арматурный, семипроволочный – маркируется «К». Представляет собой трос, свитый из проволочных жгутов. Применяют в основном при производстве предварительно напряжённых железобетонных конструкций.

Есть различия и в типе поверхности:

Тип поверхности, фото Особенности применения

Гладкий профиль

Из-за отсутствия профиля гладкая арматура плохо сцепляется с бетоном, поэтому в качестве рабочей использоваться не может. Разве что, из таких стержней могут формироваться хомуты, за счёт которых задаётся высота или ширина каркаса (в основном в ленточных и набивных свайных фундаментах).

Ребристая с кольцевым профилем (ГОСТ 57*81)

Этот вид арматуры для нашей страны можно считать традиционным, так как выпускается она по ещё советскому стандарту сорокалетней давности. В сечении стержня можно видеть два продольных выступа, соединяемых между собой спиралевидными рёбрами. Линии спирали могут быть одно- или двухзаходными, в зависимости от диаметра арматуры. В устаревшей версии маркируется АIII, в современной – А400.

Ребристая с серповидным профилем (ГОСТ 52544*2006)

Эта арматура не только имеет другую форму профиля, но и выпускается по другому стандарту. У неё тоже имеются винтовые рёбра, но они не смыкаются в кольцо, а имеют промежутки и больше напоминают конфигурацию серпа. Промежутки сделаны для удобства сварки, хотя при желании эту арматуру можно и вязать. Маркируется А500 и А 500С.

Комбинированная

Смешанный профиль введён с целью получения повышенного сцепления стержней с бетоном, и только для арматуры А500. Это, кстати, позволяет определить класс арматуры визуально.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

114 м²

Общая площадь:

115 м²

В последние годы всё большую популярность приобретает композитная арматура. Этим термином называют материалы из термопластичных полимеров, наполненных волокнами или крошкой стекла, кварца, базальта, угля. Их главными достоинствами являются: меньший, чем у стали вес; неподверженность коррозии и высокая прочность на разрыв, в 2-3 раза превышающая аналогичный показатель металлической арматуры.

Изначально композитные материалы создавались для авиации и космонавтики, но как только появилась возможность формировать на неметаллической арматуре рельеф методом протяжки (технология пултрузии), такую арматуру стали широко использовать в гражданском и промышленном строительстве. Существует несколько видов композиционных материалов, но широкое применение в виду более низкой стоимости получили только два из них: стеклопластик и базальтопластик. Формирование рельефа у композитных стержней осуществляется по тому же принципу, что и у стальных.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Обратите внимание: Тонна стеклопластиковой арматуры стоит дороже стальной раза в четыре, и это часто отпугивает несведущего покупателя. На самом деле получается более выгодно: у композита меньший вес, а из-за более высокой прочности на разрыв, для каркаса вместо диаметра 12 мм можно брать 8 мм. Так что, в этой тонне получается арматуры намного больше.

Многие усомнятся, что пластик может оказаться более прочным, чем металл, но это так. У стальной арматуры предел текучести составляет 400-500 мПа (отсюда и маркировка А400 или А500), а у композитных стержней этот показатель составляет минимум 1200 мПа. Единственно, в чём металл превосходит композит, так это в том, что его модуль упругости выше в 50 раз и не зависит ни от температуры окружающей среды, ни от нагрузок.

По этой причине в строительстве зданий и сооружений повышенного класса ответственности композитную арматуру не применяют. Жилые дома, в том числе многоэтажные (кроме высотных), относятся к нормальному уровню ответственности, и тех свойств, что имеет композитная арматура, для них вполне достаточно. Если нужно, чтобы фундамент выдерживал больше нагрузок, достаточно лишь увеличить диаметр применяемой арматуры или уменьшить шаг её расстановки.

Перед тем, как приступить к устройству плиты, на объекте должны быть выполнены следующие работы:

  • организована временная подъездная дорога и место стоянки спецтранспорта;
  • предусмотрен отвод поверхностной воды;
  • обозначена площадка для складирования арматуры или карт сеток, хранения монтажной оснастки;
  • выкопан котлован (если дом с подвалом) или неглубокое земляное корыто, если плита поверхностная;

Неглубокая выемка в грунте под поверхностную плиту

Засыпка песчаной подушки

Монтаж мембраны под подошвой плиты

  • завезена на объект арматура для каркаса и пиломатериал для опалубки в таком количестве, которое обеспечит бесперебойную работу минимум в двух сменах;
  • выполнена геодезическая разбивка осей плиты;
  • уложен геотекстиль и произведена засыпка противопучинистой песчаной подушки;
  • залита бетонная подготовка и выполнена наплавная гидроизоляция, или уложен слой профилированной ПВХ-мембраны, поверх которой и будет устанавливаться каркас.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Очерёдность установки опалубки и монтажа арматуры зависит от того, будет ли сборка каркаса укрупнённой. Когда его собирают из отдельных стержней, щиты мешают соединять торцы стержней, поэтому опалубку устанавливают уже после того, как каркас будет собран. Если же остов плиты собирается из сетчатых карт, их проще укладывать в уже готовую опалубку. Крайние элементы каркасов крепят к щитам проволокой, через отверстия, просверленные в деревянных рейках.

Примерная схема армирования плиты

На выбор схемы армирования фундамента оказывают влияние такие характеристики:

  1. Толщина плиты. Если она меньше 150 мм, в монолит закладывается всего один ряд сетки, состоящей их продольных и поперечных стержней. При большей толщине плиты уровней армирования два. В обоих случаях должен быть предусмотрен защитный слой бетона снизу 75 мм, по бокам и сверху – 35 мм. Если под плитой есть подбетонка, толщина нижней защитной оболочки может быть тоже 35 мм.
  2. Суммарная нагрузка. Состоит их общей массы дома, снеговых и полезных нагрузок.
  3. Тип грунта на участке и его несущая способность. Доподлинно выяснить это можно только с помощью проведённого исследования.
  4. Диаметр рабочих стержней. Для плит, у которых одна сторона имеет размер менее 3-х метров, можно брать стальную арматуру d10 мм. Для остальных плит арматура берётся не менее d12 мм.
  5. Шаг арматуры в сетках. Он зависит от толщины плиты: согласно требованиям СП в плитах толщиной до 150 мм шаг составляет максимум 200 мм; в более толстых плитах расстояние между осями рабочих стержней может достигать 400 мм.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При выборе конкретного шага нужно руководствоваться таким требованием: расстояние между стержнями не может превышать толщину плиты больше чем в 1,5 раза. В зонах, воспринимающих наибольшие нагрузки, размер ячейки в сетке должен уменьшаться вдвое.

Существует такое понятие, как процент армирования конструкции. Если он окажется ниже минимально допустимого, монолит будет работать как простой бетон. Чтобы он стал железобетоном, свою роль должна играть арматура, поэтому правильный подбор сечения стержней имеет наибольшее значение.

Согласно требованиям СНиП 2.03.01, минимальный процент арматуры в железобетоне составляет 0,05% от площади сечения монолита в растягиваемых зонах, и 0,1-0,25 % — во внецентренно сжатых. Если же арматура располагается равномерно по всему контуру сечения, этот процент должен увеличиваться вдвое. Тем не менее, слишком переусердствовать тоже нельзя, арматура ведь не должна препятствовать проникновению бетона внутрь каркаса. Поэтому существует и максимальный процент армирования – 4%.

  • Попробуем самостоятельно посчитать арматуру для плиты толщиной 250 мм под газоблочный дома размером 8*8 м. Так как 250 мм больше 150 мм, сетки должны располагаться в двух уровнях. Состоит сетка из продольных и поперечных стержней, их диаметр 12 мм, так как обе стороны фундамента длиннее 3-х метров.
  • По упомянутым выше правилам шаг между стержнями в плитах толще 150 мм может составлять до 400 мм, но за неимением профессиональных расчётов лучше всегда делать запас прочности. Поэтому возьмём шаг минимально возможный – 200 мм.
  • Дом достаточно небольшой в плане, и если сделать внутренние перегородки из гипсокартона, усиления фундамента под ними не потребуется. Таким образом, у нас будет всего 4 стены по внешнему контуру плиты. Делать более частым шаг стержней в зонах их опирания не надо, потому что мы и так взяли минимальный размер ячейки, сделав запас прочности.
  • Теперь считаем количество прутьев, необходимых для армирования. Плита у нас имеет квадратную форму, поэтому что вдоль, что поперёк получится одинаковое количество стержней. Вычитаем из размера фундамента толщину защитного слоя, и делим его на шаг ячейки: (800 см – 3,5 см х 2): 20 см = 40 стержней.
  • Учитывая одинаковые размеры сторон фундамента, умножаем итог на 2 и получаем: 80 стержней нам нужно на один ярус. На два уровня армирования, соответственно, потребуется 160 прутов.

Стандартная длина стержневой арматуры либо 6 м, либо 11,7 м. Покупать придётся более длинные пруты, а их концы, оставшиеся после резки, можно использовать для изготовления хомутов для связки торцов или плоских каркасав, обеспечивающих требуемый отступ верхней сетки от нижней.

Кроме общестроительного инструмента для разметки, отслеживания уровней, резки и гибки металла, при сборке каркаса понадобятся и несколько специальных, с помощью которых можно вязать арматуру проволокой.

  1. Крючок для вязки арматуры. Наиболее популярный инструмент, для использования которого нужно всего лишь немного набить руку. Представляет собой стальной крюк, укреплённый на деревянной или пластиковой рукоятке. Разброс цен очень большой, от 150 до 1100 руб, что зависит от размера, материала и конфигурации инструмента.
  2. Вязальный пистолет на аккумуляторе. Любой механизм всегда упрощает ручную работу, в том числе и этот. Внутри похожего на дрель пистолета уже есть катушка с проволокой, нужно только нажать на рычаг и «выстрелить». На одно соединение уходит даже меньше полминуты, поэтому данный инструмент идеален для такой работы. Жаль только цена «кусается» (70-200 тыс. руб), поэтому покупают вязальный пистолет только для профессионального использования. Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Кроме высокой стоимости есть и ещё минусы: невозможность работы в труднодоступных местах; проблема вязки стержней большого диаметра; сложность устранения ошибки. Так что крючок должен быть под рукой в любом случае.

  3. Шуруповёрт. Этот инструмент в любом случае присутствует на объекте, так как является общестроительным. Можно его использовать и для вязки арматуры, если установить самодельный крючок, сделанный из шиферного гвоздя. Удобнее всего пользоваться шуруповёртом, в котором есть функция регулировки скорости.
  4. Клещи. Многие мастера орудуют при вязке арматуры обычными клещами, делая скрутки более толстой проволокой. Этот способ позволяет экономить проволоку, но замедляет работы и быстро утомляет арматурщика. Хотя тут тоже всё зависит от навыков рабочего – если опыт есть, соединение выполняется за 4-5 секунд.
  5. Отожжённая проволока. Подбор проволоки зависит от размера арматуры — для стержней 12 мм лучше всего подходит проволока диаметром 1,2 мм.
  6. Фиксаторы. Для обеспечения заданной толщины защитной оболочки бетона, под первым рядом каркаса должны использоваться подставки-стульчики из пластика. Подставки можно использовать не заводские, а нарезать их из пластиковой водопроводной трубы диаметром 50 мм. В них нужно просверлить в них отверстия, чтобы подставку можно было привязать к арматуре. Использовать вместо пластиковых подставок обрезки арматуры или деревянные бруски запрещено.

Подставки-стульчики

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Отступ прутов от вертикальных бортов опалубки обеспечивается за счёт фиксаторов-звёздочек или тех же отрезков трубы, только меньшего размера.

Монтаж арматуры должен производиться в такой последовательности, которая обеспечит ей правильное положение и качественное закрепление. Перед началом работ основание размечается, чтобы видно было, как раскладывать продольные стержни, отрезанные в необходимую длину. В нашем случае это: 8 м – 0,35*2 = 7,93 м. Стержни такой длины получатся цельными, и их не надо будет наращивать.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Общая площадь:

90 м²

Общая площадь:

144 м²

Общая площадь:

150 м²

Между прутами сразу предусматривают заданный интервал, их выкладывают на подставки и фиксируют к ним проволокой. Для связки стержней в одной точке нужен кусок проволоки длиной 30 см, сложенный пополам. Нарезать её на нужные отрезки удобнее всего болгаркой. В среднем, на каркас плиты 8х8 м уйдёт не более 3,5 кг. Уложив поперечные стержни поверх продольных, можно приступать к выполнению соединений.

При использовании в качестве инструмента вязального крючка, можно применить разные способы, но простейший выглядит так. Проволока складывается вдвое и заводится под соединение. Крючок продевается в петлю и, захватив свободный конец, протягивает его. Петля затягивается, и концы проволоки скручиваются в несколько раз — больше 5 оборотов делать не стоит, чтобы не сломать узел.

Способы вязки арматуры

Закончив сборку сеток первого уровня, на торцы стержней крепят П-образные элементы, которые свяжут нижнюю сетку с верхней в объёмную конструкцию. Чтобы исключить прогиб стержней в середине, под них с шагом 800 мм, устанавливаются арматурные подставки-лягушки.

Работа по вязке арматуры не сложная и вполне самостоятельно выполнимая, но будьте готовы к тому, что согнутая в течение длительного времени спина, и напряжённые колени, потом будут ныть несколько дней.

От того, насколько точно соблюдается технология армирования и заливки фундамента, зависит долговечность здания в целом. В сухих и прочных грунтах плита может формироваться даже без подстилающих слоёв и подбетонки, и некоторые застройщики думают, что и гидроизоляция под подошвой тоже не нужна – а это ошибочное мнение.

При заливке бетона в опалубку без барьера в виде хотя бы полиэтиленовой плёнки, бетон теряет влагу, которая впитывается в грунт. Грунт при этом только упрочняется, а вот прочность цементного камня ослабевает. К тому же, техническая плёнка или мембрана не даст впоследствии влаге, которая может легко подниматься вверх по капиллярам, впитываться в бетон. Именно в защиту арматуры предусматривается и бетонная оболочка определённой толщины.

Важно так же, чтобы элементы каркаса были правильно сопряжены и не смещались в процессе бетонирования. Если процент армирования рассчитан правильно, ваша плита без проблем простоит столько, сколько прослужит наземная часть дома.

Армирование монолитного фундамента. Укладка арматуры.

Зачем нужен монолитный армированный фундамент?


Фундамент – основная деталь любой постройки, основа, от которой зависит долговечность вашей конструкции. Фундамент должен выполняться согласно технологии и с соблюдением всех стандартов, только в этом случае у вас будет уверенность, что он не станет деформироваться, трескаться и создавать угрозу целостности постройки. 

Монолитная бетонная плита – один из самых устойчивых к деформации видов фундаментных оснований. Конструкция, основанная на монолитной плите, имеет высочайшие показатели сопротивления поперечному давлению постройки и устойчивости к проседанию. Но, вопреки тому, что бетон отлично справляется с вертикальными и горизонтальными нагрузками на сжатие, при растяжении или на изгибах он сильно деформируется. По этой причине, чтобы предотвратить подобное и используют армирование монолитного фундамента. Пластичный металл в сочетании с прочной бетонной основой, делают фундамент постройки максимально надежным.

Во время обустройства фундамента своими руками, имейте ввиду, что монолитная бетонная плита требует серьезных материальных затрат, так как следуя требованиям, указанным в государственных стандартах, для оборудования такой плиты требуется бетон высокой марки и большое количество металлических прутьев для проведения арматурного армирования.

Расчет арматуры


Перед тем, как начать армирование монолитного фундамента, следует точно высчитать количество материала, который потребуется, ведь лишняя арматура, оставшаяся после заливки фундамента – это выброшенные впустую деньги. Для строительства требуется большое количество металлических прутьев различных видов, поэтому при заказе арматуры указывается вес в тоннах. Для того, чтобы выполнить расчет необходимого количества арматуры, нужно сначала высчитать ее длину и диаметр, а затем в зависимости от типа арматуры, перевести полученные результаты в массу.

Арматура бывает двух видов: металлическая и из стеклопластика. Несмотря на то, что стеклопластик практически ничем не уступает металлу по характеристикам, использовать для армирования предпочитают металлическую арматуру, как более надежную.хї

Проведем пример расчета количества арматуры. Если фундаментная плита размером 980*720 см, тогда вычисления будут проводится следующим образом:

  • Считаем длину для укладки поперечных элементов каркаса. Поперечные прутья обычно укладываются с шагом в 20 см, 780/20 = 36 металлических прутьев по 720 см каждый. (36*7.2) = 259.2 м. Но поскольку арматура укладывается на две стороны каркаса, умножаем полученное число на 2. Итог: 518.4 м арматуры для поперечной укладки.

  • Аналогичным образом вычисляем количество арматуры для продольной части каркаса. 920/20 = 49; 49*9.2 = 450.8 м арматуры для одной стороны и 450.8*2 = 901.6 м.

  • Складываем оба полученных числа: 901.6+518.4 = 1420 м.

  • Теперь нужно умножить результат на вес одного метра арматуры, который будет зависеть от типа, диаметра и материала, из которого сделаны прутья. Для металлической арматуры 16-го диаметра, вес равен 1.58 кг, 1420*1.58 = 2243.6 кг.

Выбор арматуры


Перед началом работ следует определиться, какая арматура потребуется. Для устройства арматурного каркаса используют прутья различных типов:

  • А1 — металлические прутья с гладкой поверхностью. Прутья класса А1 обычно имеют небольшой по сравнению с другими диаметр и используются в основном для создания основы под каркас в местах без больших нагрузок.

  • А3 – прутья с рифленой поверхностью. Это прочная арматура, обладающая хорошим сцеплением с бетоном. Для нее существует 3 типа профилей: кольцевидный — повышенное сцепление с бетонной основой, серповидный – устойчивость к нагрузкам растяжения и смешанный, объединяет достоинства обоих типов.

При выборе следует также обратить внимание на то, как вы планируете армировать монолитную плиту фундамента. Если это будет сварка, стоит выбирать арматуру с маркировкой «С», это означает, что она пригодна для сварки.

При попытке скрепить с помощью сварки прутья для этого не предназначенные, могут возникнуть негативные последствия. И в будущем такая арматура будет более подвержена коррозии и менее устойчива к воздействию других разрушительных факторов.

Подготовительный этап


Перед тем как армировать монолитную плиту, прутья необходимо разрезать на отдельные части нужного размера. Для этого используется ручная болгарка и круг для резки по металлу, диаметр, которого должен быть 125 или 250 мм. В случае если для армирования используется арматура небольшого диаметра, рекомендуется резать по нескольку прутьев одновременно, это значительно сократит процесс подготовки арматуры к последующему формированию каркаса.

Стандартный размер прутьев чаще всего равен 12 м. Таким образом, после разрезания будут оставаться небольшие куски арматуры. Для того, чтобы зря не терять материал, можно сваривать их вместе и устанавливать, как дополнительные армирующие элементы в центре каркаса.

В соответствии с требованиями по тому, как армировать монолитную плиту, армирующий каркас должен быть минимум на 10-20 см ниже верхнего уровня бетона, поэтому вертикальные прутья должны быть короче, чем размеры плиты.

Схема армирования монолитной плиты фундамента


Перед началом формирования каркаса, необходимо составить схему того, как армировать монолитную плиту фундамента, учитывая особенности постройки, материалы и распределение давления постройки на фундамент. При выполнении схемы следует учитывать несколько пунктов.

  • Армирование монолитной бетонной плиты проводится неравномерно. В местах с дополнительными нагрузками требуется усиленное армирование. Это места, где фундамент поддерживает стены или колонны, а также на изгибах и в зонах растяжения. В таком случае расстояние между отдельными элементами каркаса уменьшают.

  • Если толщина плиты не более 15 см, то армирующий каркас выполняется в один слой, если же ее толщина превышает 15 см, армирование монолитного фундамента проводится в несколько «этажей»

  • Прутья должны укладываться на одинаковом расстоянии в оба направления. Обычно это расстояние составляет до 20 см для кирпичных домов и до 40 см для каркасных домов и небольших построек. Согласно требованиям шаг, с которым арматура укладывается в каркас, не должен составлять более чем 1.5 толщины фундамента.

  • Стержни для каждого слоя каркаса (если каркас многослойный) устанавливаются как сверху, так и снизу и скрепляются между собой вертикальными прутами, которые могут быть небольшого диаметра и с гладкой поверхностью, поскольку не принимают на себя больших нагрузок.

  • В соответствии с тем, как армировать монолитную плиту фундамента требуют стандарты, арматура должна быть не менее, чем в 10-20 см от любого края плиты.

Армирование монолитной плиты фундамента


После того, как будут завершены подготовительные работы для армирования монолитного фундамента, следует формирование нижней части армирующего каркаса. Начинать установку арматуры лучше с поперечного направления, так как там арматура меньшего размера и с ней более удобно работать.

Арматура должна укладываться с фиксированным шагом, размер которого зависит от типа здания и распределения нагрузок на фундамент.

Обратите внимание, что арматура категорически не должна касаться грунта и должна быть приподнята на 5 см над его уровнем. Обычно для этого используют кирпичи, но в магазинах также продаются специальные приспособления. Расставлять их следует так, чтобы потом было легко убрать, так как кирпичи в составе фундамента снижают его прочность.

Если нижняя часть каркаса уложена, можно приступать к тому, чтобы армировать верхнюю часть монолитной плиты. Для этого нужно установить вертикальные прутья нужной длины с шагом в два раза большим, чем при укладке горизонтальных элементов. Затем остается только уложить верхний слой арматуры, учитывая то, что она должна быть не более чем в 10 см. от верхнего края бетонной основы.

Заливка бетоном


Когда арматура монолитной плиты фундамента уже установлена, можно приступать к заливке бетоном. Для проведения работ такого типа требуется высококачественный бетон марки не меньше, чем М250. Он обладает оптимальными характеристиками прочности для обустройства фундамента индивидуальных построек. Расчет необходимого количества бетона выполняется с поправкой на небольшой процент утечки жидкой части бетона и на то, что при застывании он уменьшается в объеме. Коэффициент усадки строго определен для каждой марки бетона и его можно узнать в документации.

Важно точно выполнить все расчеты, так как недостача материалов во время проведения работ приведет к прерыванию строительного процесса и, впоследствии, из-за неравномерного застывания бетонной массы могут появляться микротрещины, что негативно влияет на состояние фундамента.

Бетон полностью застывает на протяжении 28 дней с момента заливки, но продолжает медленно набирать прочность на протяжении последующих лет.

При выполнении работ по армированию монолитного фундамента в нестандартных условиях: при низких температурах или при повышенной влажности в раствор добавляются различные присадки, которые придают ему необходимые свойства. После завершения заливки плиты, ее покрывают полиэтиленом для ускорения процесса застывания и предотвращения утечки цементного молочка.

Основные ошибки


Для того чтобы фундамент не поддавался коррозии, не трескался и не деформировался, все работы должны быть выполнены согласно технологии. Однако, если заливка и армирование монолитного фундамента проводится собственноручно, необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы не допустить ошибок. Самые распространенные недоработки:

  • Использование деревянных брусков для поднятия нижней части арматурного каркаса.

  • Трещины и щели на поверхности опалубки.

  • Отсутствие полиэтиленовой пленки поверх залитой конструкции.

  • Недостаточное расстояние от арматуры до краев бетонной основы.

  • Неравномерный или слишком большой шаг укладки арматуры.

  • Отсутствие подготовительной подушки, состоящей из песка и щебня.

Предыдущая запись Следующая запись

схема устройства своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы строительство нового дома своими руками через пару лет не переросло в капремонт, нужно позаботиться о правильном фундаменте. От него требуется не только выдерживать вес постройки – с этим-то проблем обычно и не возникает. Гораздо труднее компенсировать влияние излишне подвижного грунта на стены. На сложных участках со слабой почвой с этой задачей может справиться только фундамент монолитная плита.

Оглавление:

  1. В каких случаях выбирается плита?
  2. Строительство по шагам
  3. Полезные советы

Когда без плиты не обойтись?

По сути это всего лишь железобетонная «подушка», на которой и стоит дом. Благодаря максимальной площади опоры нагрузка от строения передается на грунт уже в распределенном виде, а давление уменьшается в несколько раз. И чем шире окажется «пятно контакта» на схеме, тем оно ниже. Это свойство позволяет применять плитный фундамент там, где вес постройки превышает несущую способность почвы.

Еще один случай, когда без сплошного основания не обойтись – пучинистые грунты (пески, супеси, все глинистые типы). Сюда же можно отнести обводненные и заболоченные зоны. Использование на таком участке монолитной ленты приведет к тому, что одна часть дома в сезон будет подниматься, другая опускаться, а несущие стены просто станут работать на разрыв. И если упругое дерево подобные нагрузки еще способно переносить, то кирпичные или блочные постройки от такого обращения быстро пойдут трещинами.

Выход – та же монолитная плита. Помните картинку из учебника физики, где спичечный коробок качается на волнах, но не двигается? По такому же принципу будет работать и плоский фундамент. Грунт может поднимать или опускать его, а дом останется неподвижен относительно бетонной плоскости.

Это два исключительных случая, когда применение монолитной основы экономически оправдано. В любой другой ситуации от него лучше отказаться в пользу более дешевых металлических свай или бетонных лент. Впрочем, это лишь вопрос денег – других ограничений нет. Цена фундамента под ключ даже небольшой толщины в 25 см начинается от 3600 руб/м2, более мощная плита потянет уже на 4000-5200. И даже устройство монолитного основания своими руками выйдет лишь вдвое дешевле, так как главная статья расходов – это закупка и доставка стройматериалов. А их как раз потребуется немало.

Поэтапная технология возведения

Если участок как раз попал под определение исключений или строителю не так жалко денег, как собственных сил, пора знакомиться с монолитной технологией и изучать руководство по устройству плиты. Пошаговая инструкция разделяет строительство фундамента на отдельные этапы. Каждый шаг – это новый слой своеобразного «пирога», и пропускать ни один нельзя. Работы традиционно начинаются с разметки, подготовки и выравнивания котлована. В него и будут постепенно укладываться стройматериалы. Обычно под мелкозаглубленный плитный фундамент достаточно снять пласт плодородной почвы и вырыть ровную площадку на глубине от 0,5 до 0,7 м.

Дальше порядок работ будет таким:

1. Устройство дренажной подушки.

Засыпают первый слой песка, увлажняют и трамбуют его до получения ровной поверхности. В зависимости от веса будущей постройки (с учетом самой плиты фундамента) толщину готовой подушки выбирают от 20 до 30 см. Сверху стелют геотекстиль и делают повторную отсыпку на высоту 20 см, но уже из щебня.

На этом этапе можно выполнить бетонную подготовку из жидкого раствора марки М100. При наличии гравийной подушки этот пункт необязателен, хотя стоимость заливки невелика, зато пользы много. Толщина защитного бетонного слоя составляет всего 1 см, но обеспечивает большую устойчивость фундамента на грунте и лучшую его защиту от избыточной влаги.  На этом же этапе можно позаботиться об утеплении монолитного основания и частично реализовать технологию шведской плиты. Для этого по всей площади формируется сплошная подушка из пенопласта или полистирола высокой плотности. Но, опять-таки, все на усмотрение хозяина.

2. Гидроизоляция фундамента.

Самый недорогой и важный этап работ, после которого монолитная плита приобретает «иммунитет» к разрушительному влиянию влаги. Ведь незаглубленное основание в любом случае окажется выше уровня промерзания грунта, и зимой впитавшаяся вода начнет разрывать его изнутри. Недоступность бетона для воды станет залогом его длительной службы.

Инструкция по гидроизоляции фундамента рекомендует начинать работы с геоткани поверх дренажа. Ее преимуществом иногда называют непроницаемость для цементного молочка, но чтобы оно достигло слоя гравия, плиту пришлось бы заливать водой из шланга.

На самом деле плотная мембрана обеспечивает защиту тонкой изоляции от повреждений. На геоткань в два слоя укладывают п/э пленку толщиной 0,2 мм и спаивают стыки двойным швом. Иногда в качестве гидробарьера используют рубероид, но срок его службы недостаточно большой – лет через 10 он сгниет, а заменить будет нельзя. Изоляция берется такой ширины, чтобы по окончании работ плитный фундамент можно было обернуть ей с торцов. Так создается безразрывный водонепроницаемый слой, который защитит бетон от влаги и последующего разрушения с приходом морозов.

3. Монтаж опалубки и каркаса.

Плитный фундамент имеет небольшую высоту – от 15 до 40 см, так что для палубы будет достаточно обычных досок. Главное – хорошо их укрепить, поставив боковые укосы и распорки, а также проверить параллельность противоположных стенок. Арматура укладывается двумя горизонтальными поясами с поперечными перевязками. Размер ячеек выбирается от 200 до 300 мм – такая схема армирования монолитной фундаментной плиты считается оптимальной в плане прочности, хоть и требует большого расхода стержней и вязальной проволоки. Расстояние от концов прутьев до внешних стенок монолита должно быть около 50 мм. Это обеспечит металлу надежную защиту от коррозии в теле бетона.

Если же планируется армирование фундамента стеклопластиковой арматурой, разницу можно уменьшить вдвое, так как композит совершенно не боится влаги. В остальном схема укладки стержней остается прежней. Подобная замена традиционного металла выполняется прутьями меньшего диаметра и дает неплохую экономию средств, при этом прочность каркаса сохраняется. Плюс – на разрыв сопротивление у стеклопластиковой арматуры гораздо выше, чем у той же АIII.

4. Укладка бетона.

Весь объем опалубки фундамента необходимо заливать в один прием. Вручную такое количество раствора приготовить будет сложно, так что проще заказать его доставку с ближайшего РБУ. Марка бетона выбирается на основании прочностного расчета, но обычно хватает М250-М350. Главное, чтобы подвижность смеси была достаточной – класс П3 или выше, если работы выполняются в жаркую погоду.

Свежезалитая монолитная плита уплотняется и выравнивается вибромашинами либо заглаживается широким правилом. Качество бетонной поверхности на этом этапе имеет огромное значение, так как схватившийся раствор тяжело поддается обработке. Лучше сразу все сделать правильно, чем потом шлифовать цементный камень. Плита накрывается пленкой, но уже через сутки ее придется смачивать. Вообще бетонные работы желательно подгадывать на сырую и пасмурную погоду, чтобы гидратация протекала в нормальном режиме.

По технологии монолит должен набирать прочность 4 недели, но распалубку фундамента можно выполнить и раньше. Для продолжения строительства бетону хватит и 70 % от заявленной марки – их он достигнет уже на второй неделе. Так что выжидать полный срок необязательно. После распалубки оставленные края гидроизоляции поднимают с земли и припаивают к торцам плиты.

Рекомендации

Технология устройства монолитного основания действительно является самой простой и не требует от строителей большого опыта. Именно поэтому ее часто выбирают те, кто вынужден обходиться своими силами. Ведь при соблюдении инструкции серьезные ошибки практически исключены, а с расходами на первых порах никто не считается.

Но на строительстве монолита можно, а порой и нужно экономить. Для этого делают расчет толщины плитного фундамента на основании схемы постройки. Монолит должен быть достаточно мощным, чтобы сопротивляться нагрузкам на изгиб в промежутках между стенами. Частично «плечо рычага» можно уменьшить за счет формирования на плите ребер жесткости.

В то же время фундамент слишком большой толщины окажется не только материалоемким и дорогим, но еще и увеличит давление на грунт за счет своего веса. Так что стоит потратить полчаса времени и самостоятельно разобраться в технологии проектирования ж/б-плит.

Армирование монолитной плиты стеной. Технология армирования фундаментной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузку от оснований грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает арматура, то есть наращивание металлических прутьев арматуры.

С какой целью делают армирование плиты

Арматурный каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен выдерживать нагрузки. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие задачи решает этот элемент. В частности речь идет о:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет выдерживать нагрузки больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите прогибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не дает деформироваться бетонной плите в результате вспучивания и грунта грунта. Кроме того, усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок службы и фундамента, и всего здания.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры армирования.

Армирование плитного фундамента

Плита монолитная железобетонная армированная рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, или в углах.

Схема усиления

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты.Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводят в один слой. В противном случае необходимо усилить монолитную плиту с помощью каркаса.

Рамка представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между стержнями может быть до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В общем случае регламентированный размер ячеек не должен превышать толщину листа более 1.5 раз.

В местах примыкания, то есть под несущими стенами, размер ячеек уменьшается в 2 раза. Он делает каркас и основание более прочными и надежными.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных стержней, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо заранее определиться с сечением стержней арматуры.

Для определения минимального диаметра арматурных стержней следует использовать специальную методику:

  • Рассчитайте сечение плиты, для этого длина умножается на высоту.Например, можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Рассчитайте допустимую площадь поперечного сечения стержня, для этого сечение плиты делят на минимальный процент арматуры (согласно нормативным документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27
  • Определяем площадь арматуры в одном ряду: 27:2=13,5.
  • Рассчитайте минимальное сечение, зная длину пластины и шаг между стержнями: 13.5:31=0,43.

Диаметр стержня можно узнать по соответствующему сечению в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров можно использовать стержень диаметром 10 мм. В противном случае необходимо брать более толстые элементы до 12 мм. Чаще всего строители используют арматуру сечением 12-16 мм. Кроме того, есть ограничение диаметра арматуры: он не может быть больше 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество необходимой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. Например, армирование будет выполнено для плит 8*8 м.

  1. С учетом стандартного размера ячейки 0,2 м определить количество стержней: 8:0,2 = 40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один шток, получается 41 бар.
  3. Для получения сетки нужны и перпендикулярные штыри, поэтому полученный результат удваивается: 41*2=82.
  4. Учитывая, что кадр состоит как минимум из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 стержня.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные стержни имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Итак, необходимо рассчитать габаритную арматуру: 164*6=984 м.
  7. Таким же образом рассчитывается количество вертикальных шатунов. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь необходимо определить длину шатунов. Зная, что высота монолитной плиты 20 см, а расстояние от рамы до верхней и нижней части основания должно быть не менее 5 см, определяем длину стержня: 20-5-5 = 10 см. .
  9. Теперь можно определить габаритный метод шатунов: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984 + 168,1 = 1152,1 м.

Если в магазине материал продается на развес, вы также можете определить этот параметр. Средняя масса одного пруткового метра составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Для сборки армирующего каркаса фундаментной плиты необходимо соединить между собой арматурный стержень. Для этого используют два варианта: компаунд со сваркой и вязкий.

Метод сварки применяется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньше времени и сил.Основным недостатком этого метода является жесткость и неподвижность соединения, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того, в процессе сварки происходит плавление металла, поэтому прочностные свойства задвижек снижаются.

Соединение брюнетки вязальной проволокой особой жесткости не имеет. Под действием бетонной массы может произойти растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет.Еще одним преимуществом соединения с помощью провода можно назвать энергосбережение, так как работы выполняются вручную без применения сварочного или другого электрооборудования.

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут быть допущены на любом этапе строительства, армирование фундамента в данном случае не является исключением. Даже незначительные недостатки могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования.Следовательно, необходимо больше узнать о том, какие ошибки совершаются на этапе подкрепления, чтобы полностью их избежать или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неверные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или ее отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры стержней арматуры, определяется схема расположения арматуры.
  • Стержни арматуры соединены. Этот способ не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы опоки, длина которых должна быть не менее 15 диаметров.
  • В процессе укладки арматурного каркаса стержни располагаются в непосредственной близости от грунта или втыкаются в него. В результате ударов или прекурсоров грунта происходит залегание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на стержнях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения стержней также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если концы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Монтаж каркаса производится не на хомуты, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновению влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов вы можете самостоятельно реализовать этот процесс.

Древнюю основу стройки — камень — давно научились делать из жидкого бетона. Использовать его для плит перекрытия не представлялось возможным до конца девятнадцатого века, пока не был изобретен железобетон. Разница была в десять раз увеличенной прочности на изгиб.

Обычный бетон может выдержать десятки и сотни тонн нагрузки, но только если его не прогнут. М200 переносит сжатие 200 кг/с на 1 см2. То есть, чтобы раздавить стандартный лабораторный образец «Кубик» со стороной 10 см, требуется нагрузка в 20 тонн. В то же время никакое твердение ФБС такой же прочности и толщиной более 60 см можно обратить вспять ударом кувалды. Если мы попытаемся сделать печку, она просто упадет под собственным весом.При изгибе одна половина сечения блока сжимается, а вторая растягивается, растяжению же бетон сопротивляется слабо.

Выход найден при усилении мест растяжения арматурой. Стальная катанка класса АIII выдерживает растяжение более 5 тонн на см2. Это значит, что достаточно добавить в сечение всего 2-3% стали и прочность конструкции увеличится в десятки раз.

Нет смысла усиливать растянутую зону больше, чем сжатую.Когда нагрузка превысит критическую, она все равно будет нарушена. Упрочнение перекрытия в сжатой зоне бессмысленно. Имеем дело с тонкими длинными стержнями, начинаем их сжимать — просто прогибаются (теряют устойчивость).

Как узнать, где требуется армирование?

Чтобы определить, где и какие усилия испытывает печь, толщину, сечение, шаг прухмы, необходимо владеть формулами строительной механики. Не нужно придумывать все «с нуля», достаточно заглянуть в каталог и подобрать подходящие для нашего пролета.Например, альбом серии 1.143-5ПВ содержит чертежи сплошных плит толщиной 16 см с подробными характеристиками и размерами металла. Укрепить каминные перекрытия в виде сетки. Один расположен в нижней, а второй в верхней части секции.

Возникает вопрос, если растягивается нижняя часть при растяжении груза, то почему сетка вверху? Края плиты зажаты в стенках, поэтому признаки усилий распределяются по более сложной схеме. А рядом с местом привязки перекрытие оказывается натянутым как раз сверху.

Как распределять фурнитуру?

Схема следующая:

  1. Сетка нижняя с ячейками примерно 25х25 см, арматура АIII диаметром не менее 12 мм. Закрывает всю площадь плиты, не доходя до края на величину защитного слоя (4-5 см).
  2. При верхней заливке всей площади не нужно. Достаточно положить сетку по периметру, примерно четверть размера в длину и ширину от края.При этом шаг сначала ставим 15х15 см, а начиная с половины арматуры, переходим на 25х25. Сталь берем такую ​​же, как и нижнюю раму.
  3. Справить расстояние между ячейками монолитной плиты помогает АИ диаметром 6 мм, установленная вертикально.

Разрабатывая арматуру на базе готовой серии, имейте в виду: стандарт предполагает изготовление конструкций на заводе ЖБИ. Это обеспечивает точное соответствие класса бетона по всем параметрам.

При самостоятельном устройстве не лишним будет увеличить сечение стержней и прочность раствора хотя бы на треть. Пусть смета увеличивается, зато гарантированно получается надежная печь.

Эскиз

Еще до начала работ необходимо начертить будущее перекрытие. Делаем в масштабе, в трех проекциях: вид сверху, продольный и поперечный разрез. На чертеже наносим арматурные сетки, их расположение по толщине сечения и на плане.Не пожалейте времени, найдите в сети Калькулятор для расчета клапана. При составлении спецификаций указывайте не только длину, но и вес каждого элемента. Выведите общий вес стали по маркам.

Покупка металла на вес позволит вам сэкономить 10-15% от цены, что приведет к расчетам по длине. Чтобы сэкономить время и деньги, попросите сразу урезать арендную плату в размере. Эта услуга обычно предоставляется в базах данных, она недорогая.

Выбирая толщину плиты, не экономьте.В норме, если при пролете до 5,5 метров перекрытие находится на высоте 16-18 см, дело не только в прочности. Железобетон М300 и 10 см выдержит вес жильцов, мебели и всех гостей дома, но при этом система будет «играть», а звукоизоляция будет ниже нареканий.

С увеличением пролета усилие в сечении растет не пропорционально, а опережая. Конструкции длиной более 6 м выполняются с предварительно напряжённой арматурой или с подпоркой по низу для увеличения рабочей толщины сечения.Правильно рассчитать такое перекрытие, не обладая специальными знаниями, не получится, а готовые решения найти достаточно сложно.

Инструменты для армирования

При укладке стали необходимо будет резать, гнуть, связывать. Поэтому готовим инструменты и оснастку:

  1. УШМ — это угловой шлифовальный станок, или в просторной «болгарке». Для резки прутков до 22-24 мм достаточно и небольших, с диском на 125 мм. Но если нарезки предстоит много, то лучше чулок среднего размера на 180 мм.Немного будет перегреваться и работать с ним не очень удобно.
  2. Станок для гибки. Можно купить или сделать самому.
  3. Вязаный крючок. При каркасе из рам лучше использовать проволочные соединения. С ними поподробнее, но когда ловишь, то быстро передвигается. Но ослабления металла, которое дает электросварка, не происходит.
  4. Настил или Пасали — Переделать неудачный узел. Для заготовки отрезков вязальной проволоки лучше использовать «болгарку», разрезая сразу толстый пучок.
  5. Рулетка со стальной лентой 3-5 метров, конструктор и маркер для разметки.
  6. Щетка стальная для «Болгарки». Может понадобиться для чистки стержней. Применять для армирования металл со следами ржавчины нельзя.

Материалы и расходные материалы

Кроме самих стальных стержней нам понадобится:

  1. Проволока из мягкого железа диаметром 1-1,5 мм для вязки арматуры. В зависимости от толщины стержня, на каждое соединение уйдет 20-30 см, посчитаем общую потребность.Он продается на вес, поэтому мы будем передавать метры за килограмм.
  2. Футеровка типа «Табуретка» — обеспечит защитный слой бетона необходимой толщины (не менее 40 мм). В отличие от укрепления черновых полов или подготовки под фундамент, для плиты плиты не обязательно использовать куски кирпича.
  3. Диски отрезные для фрезерования металла. Если сталь поставляется в заготовках по размеру, то их понадобится одна-две, а при самостоятельном завозе можно и десяток.

Армирование начинается с опалубки

Выставляю опалубку плиты, эти работы совершенно особый раздел строительного ремесла, выполняют их плотники. Задача опалубочной оснастки — придать необходимую форму монолиту, а также служить «столом» для монтажа каркаса.

Она должна:

  1. Не иметь щели, через которую мог бы протекать жидкий раствор и цементное «молоко».
  2. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать нагрузку от массы состава и проката, а также вес рабочих, которые должны идти по нему с устройством для армирования и укладки бетонной смеси.
  3. Быть строго горизонтальными или иметь предусмотренный проектом необходимый уклон с отклонением не более 2 мм на метр.
  4. Иметь точность геометрических размеров, обеспечивающую заливку внахлест с отклонением от проекта не более 5 мм.

При частном малоэтажном домостроении опалубку печи делают из дощатых щитов или толстой фанеры (вариант — ОСП-3). У специализированных фирм есть стандартные наборы, с которыми работать гораздо удобнее.Если есть возможность взять такую ​​оснастку в аренду, ее нужно использовать.

Укладка арматуры своими руками

Все операции интуитивно осваиваются буквально за полчаса. Закрутки играют лишь вспомогательную роль, их задача обеспечить необходимое положение стержней в толще бетона только при его заливке. Сами по себе они не добавляют прочности перекрытию, а их работа заканчивается, когда конструкция заполнена.

Работы начинаются со стержня нижней сетки.Раскладываем примерно равномерно сначала один слой, затем два-три перпендикулярных сегмента. Приступаем к вязке: по периметру монолитной плиты наскрести четыре стержня, чтобы получился прямоугольник. Затем связываем концы стержня арматуры нижнего «слоя» с перпендикуляром. В этом случае мы предполагаем необходимый шаг как с одного, так и с другого ребра.

Трикотажное соединение выполнено по технологии:

  1. Заготавливаем отрезки проволоки нужной длины и сгибаем их посередине.Место сгиба не сильно сжимаем, оставляем «петлю», достаточную для входа кончика крючка.
  2. Двойной изгиб и начало проволоки, зацепление снизу обоих стержней в месте пересечения.
  3. Зацепляем вязаный крючок за петлю и подводим к нему второй, сдвоенный конец проволоки.
  4. Вращая крючок, скручивайте проволоку до получения надежного соединения. Если петля оборвется, ничего страшного, если на узле останется всего два-три крутильных витка.

Чтобы выдержать расстояние между прутьями, используем рулетку. Еще удобнее сделать шаблоны из обрезков деревянной рейки, по длине соответствующих разным шагам армирования, и маркером обозначить размер.

После того, как все прутья нижней сетки будут соединены в местах пересечения, переходим к верхнему устройству. Работаем не торопясь, сверяясь с эскизом. При продольном стыке проката с прокатом должно быть не менее 40 диаметров арматуры (лучше 50). Делаем подворот минимум в двух местах шестигранника, сетки готовы.

Переходим к вертикальным прудам, схема установки — в шахматном порядке, шаг 30-40 см. С помощью гибочного станка и «болгарки» заранее подготовьте необходимое количество деталей. По форме они представляют собой скобку, напоминающую сильно вытянутую латинскую «S» или русскую «С».

Сетки заранее на расчетном расстоянии, вставкой лекал нужной толщины, неполных из досок или брусков.Приступаем к установке распорных стержней. Технология здесь еще проще, чем при вязке мест: верхний и нижний загиб входят в зацепление с зажимами для удилища, затем закрепляют скрутки. Когда каркас будет готов, снимите распорные шаблоны и приступайте к бетонным работам.

Требуется соблюдение нехитрых правил безопасности:

  1. Работаем в перчатках, заусенцы на арматуре, тонкие края проволоки могут серьезно повредить кожу.
  2. Перед тем, как взять в руки, надеваем очки или прозрачный щиток.
  3. Чтобы не спотыкаться при передвижении по сеткам, не лишним будет предоставить для прогулки легкий дощатый настил.
  4. При укладке бетона под плиту заполнения не должно быть людей.

Получение арматуры повсеместно практически во всех сферах строительства. С его применением делают ступени для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытия. Суть армирования заключается в органичном соединении различных материалов в единое целое.Например, арматура и бетон. Бетон в природе обладает очень высокой прочностью, но в то же время слишком хрупок на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичный. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некий синергизм, то есть свойства железобетона значительно лучше, а полезные свойства бетона или металла по отдельности больше. Железобетон выдерживает такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По сути, арматура играет роль некоего каркаса для изделий из бетона, ведь без нее он просто рассыплется на куски при первой же нагрузке.

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для армирования бетона используется армирование стальным стержнем. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. При покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать тот факт, что они производятся на заводах полнотелыми, ребристыми и пустотелыми. Особенно популярен последний вариант. Это связано с тем, что за счет пустот внутри бетонного монолита такие плиты имеют относительно небольшой вес, отличные показатели теплоизоляции, плохую звукопроницаемость, а также хорошо выдерживают деформацию.

Изготавливают плиты перекрытий из тяжелых марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 или 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

Следует понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть ступенчатыми, что отрицательно сказывается на ровности образуемой ими поверхности. Если сделать армирование перекрытия монолитной плиты своими руками, то мы получим однородную и гладкую поверхность без заеданий.

Какие возможности армирования

Использование конструкций из железобетона позволяет не только утеплить здание, но и в значительной степени ускорить процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с армированием снижает нагрузку на фундамент. При этом конструкция получается достаточно прочной и выдерживает не только длительную и значительную нагрузку, но и серьезное воздействие огня. При пожаре железобетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, а деревянные несутся через 25 минут.

Применение монолитных плит перекрытий с армированием позволяет возводить здания и сооружения любой степени сложности. С их помощью достаточно легко исправить геометрические особенности помещения, а также создать нестандартные перекрытия как по размеру, так и по форме. Поскольку опорами для таких плит являются не только стены здания, но и различные арки с колоннами, планировочные возможности увеличиваются в разы.

Как сделать перекрытие из монолитной плиты

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия.Берем длину пролета и делим ее на 30. Полученный результат и есть оптимальная толщина будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и нижней частях плиты. Это снимает нагрузку со всей арматуры и упоров со стержня. При толщине плиты менее 80 мм достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Просто нужно сделать так, чтобы он был внутри монолита. Для этого сетка поднимается на 2.на 3 см выше текущей поверхности.

Арматура соединяется с проволокой или крепится сваркой. Первый способ быстрее и удобнее. Для обвязки можно приобрести в магазине специальный крючок, который можно сделать самостоятельно. В случае, когда плита подразумевает толщину около 150 мм и даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои сплетайте друг с другом, скрепляя перемычками. Размер полученных ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм.Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плитного перекрытия стоит использовать стержень с таким же сечением. Чтобы прочность еще больше увеличилась, к основной конструкции можно привязать арматуру длиной от 40 до 150 мм.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. В этом случае верхний слой подвергается сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование осуществляется заливкой бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания перекрытия бетонной плиты делится на три составляющие: установка опалубки, армирование и заливка бетоном. Рассмотрите их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия представляет собой горизонтальный «настил» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или холерной обрезной доски толщиной 40 мм . Его устанавливают в надежные опорные балки из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенные горизонтально.

Турники поддерживаются прочными вертикальными стойками, изготовленными в готовом виде, специальными (телескопическими) или изготавливаемыми самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, закругления, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или капелл.

Для определения потребности в материалах для опалубки необходимо рассчитать площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя составляет от 10 до 20 см, в зависимости от которой зависит ширина пролета и планируемая нагрузка при дальнейшей эксплуатации.Прочность опалубки должна быть такой, чтобы без малейших деформаций выдерживать вес бетона и той арматуры, которая будет вставляться в нее. При толщине перекрытия 20 см вес полученной плиты составляет около 500 кг на м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально ровный потолок, не требующий большого объема отделочных работ.Высота опалубки определяется с помощью уровня или строительного уровня. Для этого забетонируйте горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают преимущественно по краям, используя штативы и униформы (короны). Стойки устанавливаются по балкам продольного направления на расстоянии 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать штативы на всём.Обычно достаточно обеспечить этим конструктивом 30 — 40% стеллажей. Расстояние между промежуточными опорами делается из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. В среднем на одну стойку с нагрузкой 900 — 1200 кг следует отводить не более 1 м2 опалубки.

Если решено использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки низа продольных балок. Установите самодельные стойки с шагом 1 м на прочное основание или толстый срез из досок достаточной площади.На продольных лагах, расположенных поперечно друг от друга через 0,5 м, а сверху укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее установленному уровню.

При нанесении на верх опалубки обрезных досок их необходимо выравнивать вплотную, а поверх них укладывать плотную полиэтиленовую пленку или резиноид. По всему периметру доильной опалубки монтируется бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия.В углах его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно сделать армирование перекрытия бетонной плиты

Сталь Арматура класса А3 изготавливается из горячекатаной стали. Бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Лучше всего подходит для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первая сетка монтируется в нижней части предполагаемой плиты, а вторая, соответственно, в верхней. Опалубку необходимо выставлять так, чтобы обе сетки находились внутри плитного монолита.Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. Арматурную сетку необходимо просверлить вязаной проволокой, образуя ячейку со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня есть специальные машинки для вязки арматуры, но можно и обычным ручным крючком.

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним обращаться, так как неумелые действия могут привести к истончению стержней в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины стержней их следует увеличивать не менее чем на 50 см. При этом все стыки нужно располагать в шахматном порядке. Во всех ребрах сетки привязываются к П-образным фигурам. Обуздывать стержни нужно только в острой необходимости без подогрева. Металлическая крестовина нарушает ее внутреннюю структуру, что может привести к возгоранию стержня. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, усиливают в особом режиме дополнительными стержнями.При армировании необходимо учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. Если есть возможность, лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особенно требуется набрать всю площадь опирания на стены и колонны. В последнем случае усиление должно быть объемным.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка арматуры связана, можно приступать к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос.Если объем работы не очень большой, вполне можно обойтись и без него. В этом случае вам понадобятся как минимум два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заливки опалубки бетонным раствором необходимо периодически уплотнять смесь. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но если нет возможности, то можно время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе твердения происходит значительная усадка бетона, которая при ускоренном процессе сушки может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим залитую плиту в течение нескольких дней необходимо поливать водой, особенно в жару. Однако необходимо знать, что из шланга с дождевой насадкой или лейкой должна выплескиваться вода, так как прямая струя может повредить еще не схватившуюся бетонную поверхность. Иногда во избежание появления щелей под самый нижний слой подкладывают специальную полимерную сетку, а поверх нее надстраивают остальную часть.В остальных случаях в качестве основного армирующего элемента используется полимерная сетка. Изготавливается там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Полное застывание бетона наступит не ранее, чем через 3-4 недели. До этого времени не следует производить никаких работ на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубку демонтируют и получают перекрытие из бетонной плиты, которое является черновым перекрытием для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа возможно изготовление самостоятельно железобетонных плит перекрытия с арматурой внутри. Такая конструкция намного надежнее и долговечнее, но стоит она только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легких бетонных блоков или дерева исключает такую ​​возможность, так как такие стены могут не выдержать веса железобетонных перекрытий.

Фундамент железобетонный плитный применяется для создания надежного основания при возведении сооружений на слабом грунте и высоком уровне грунтовых вод. Его работа происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями опоры резервуара и нагрузками от строительных конструкций. Особенно это характерно для современных монолитных конструкций, имеющих неравномерное размещение вертикальных элементов.

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется ее закалкой стальными стержнями. В результате раствор воспринимает сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает клапан.Плюсы: увеличивается несущая способность, снижается вероятность растрескивания и усадки постройки.

Цель — создание условий для совместной работы бетона и арматуры в печи: надежное сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

  • Подбор схем, материала, типа и диаметра стержней, Разработка технологии рисования и укладки и ответвлений.
  • Монтажная рама.

Подбор фитингов

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Конфетное сопротивление.
  • Пластик.

При забойном усилении фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные стержни периодического профиля класса А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными ребрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты.Такие профили называются соответственно кольцевым и серповидным и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для плавной — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечной и непрямой закалки. У них относительно низкий класс (А240, подробнее о такой фурнитуре) и меньшая цена.

Периодическая арматура выпускается диаметром от 6 до 50 мм и длиной 12 м, изготавливается из стали марок 35ГС и 25Г2С.В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют стержни от 6 до 16 мм. Стержни большого сечения не нужны, так как они не будут нагружены растягивающими нагрузками и не обеспечат эффективной совместной работы с бетоном.

Класс прочности указывает на нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, расшифровывается А400: горячекатаный или термомеханически армированный, рассчитанный на нагрузку 400 МПа. Сварной маркируется дополнительно литерой «С»: А400С, А500С.

Схема Черкесии

Армирование плитного фундамента выполняется послойно с использованием сеток из сварных или вязаных стержней. Придерживаться рекомендаций:

  1. Если толщина основания менее 150 мм, то кладку выполняют в один слой. С большей — в виде рамы из двух параллельных лент.
  2. Рабочие стержни расположены взаимно перпендикулярно слою, параллельному подошве. Сетка имеет одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки.Максимальное расстояние между стержнями не должно быть больше толщины полузаготовленного основания. Верхний и нижний слои соединяются вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с таким же шагом, как рабочий или вдвое большим (в зависимости от нагрузки).
  3. При выборе толщины защитного слоя учитывалось, либо не выполнялась бетонная подготовка под будущий монолитный фундамент (если она отсутствует, то размер принимается равным 70 мм, а если есть 40 мм) .На этом расстоянии стержни должны быть утоплены в корпус со всех сторон во избежание их ускоренной коррозии.
  4. При длине основания монолитной железобетонной плиты менее 3 м диаметр применяют не менее 10 мм, при длине свыше 3 м стержни 12 мм и более.
  5. При армировании фундамента торцы усиливают П-образными элементами, выполненными изгибом стержней, и связыванием (на длине двух толщин основания) верхнего и нижнего слоев каркаса.Это делается с целью анкеровки изделий по краям и возможности восприятия крутящего момента.
  6. Шаг уменьшен в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, локальные нагрузки типа вертикальных стоек).
  7. Если конструктивной схемой сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводятся оставшиеся после заливки вертикальные выпуски стержней. При установке их вкалывают в базовый массив на глубину двух толщин, прикрепляют к каркасу и загибают.Такое решение обеспечивает совместную работу стены и печи.

Для точного расчета выполняется чертеж, на котором указываются тип, диаметры и длины, расстояния между рядами и рядами, конструкция элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчет монолитной плиты является достаточно сложной задачей и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра используется подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчете данным методом используется коэффициент армирования (μ): μ = A/(B∙H), где:

  • А — площадь поперечного сечения стержней;
  • Б — ширина плиты;
  • Н – рабочая высота (необходимо от общей толщины основания вычесть размер защитных слоев).

Для плоских досок строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μ min = 0,3 %. Исходя из этого, легко рассчитать необходимый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота более 150 мм, усиление сеток выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры составляет 4 см с каждой стороны основания. Его длина более 3 м, поэтому диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0.3% = 72 см2. Единичная площадь одного каркасного пояса: 72/2=36 см2. Количество стержней в ряду получаем делением его на площадь поперечного сечения одного стержня (берем из эталона). За два ряда он удвоится.

Результаты расчета диаметра для одного ряда:

Диаметр стержней выбираем 12 мм, расстояние между ними берем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем долговечнее и надежнее конструкция плитного фундамента.Однако следует учесть максимально допустимое значение коэффициента армирования (μ max = 5 %). Возможны также варианты расчета оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и стержнях совпадают.

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по внешнему контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Установка нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор.Сетки с необходимым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на строительной площадке или используют готовые. Использование сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются по ограниченной номенклатуре. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержней обычно связывают в узлах проволоку диаметром от 2 до 4 мм.Для удобства и обеспечения сопряжения рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если стержни короче пластин, их соединяют с застежкой в ​​40-50 калибрах. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошв основания.

3. Установить стойки верхнего ряда сетки в виде сварных рам (треугольной формы), стальных уголков, челлеров. Расстояния между этими технологическими опорами должны обеспечивать жесткую фиксацию сеток при заливке.

4. Установите вертикальный прут диаметром 6-8 мм с шагом 20-40 см, завязав верхний и нижний пояс.

5. П-образные стержни для сеток по периметру рамы для усиления торцов плиты.

6. Если проектом предусмотрено строительство монолитной стены, изготавливаются и вяжутся вертикальные М-образные выпуски.

Строительство частного и многоэтажного типа не обходится без плит перекрытий, которые можно условно разделить на следующие виды: балочные, сборные железобетонные и монолитные.

Чаще всего для армирования используют стандартные сварные швы из стержней диаметром более 6 мм (преимущественно от 8 до 14 мм). Расстояние между такими прутьями не должно быть более 60 см.

Чаще всего практикуется применение методики кадрового армирования плит перекрытий. Ввиду скрепленного тандема «Бетон и арматура» они обеспечивают достойный уровень прочности. Более того, таким образом создают множество различных лестниц, арочных и усиленных перемычек.

Характеристика армированных плит

Поскольку ширина ленты фундамента обычно не более 400 мм, ширина каркаса из арматуры также будет 300 мм.Каркас из опалубки сверху, снизу и с обеих сторон должен быть 50 мм.

Процесс создания монолитной конструкции должен предусматривать использование арматуры, являющейся связующим материалом в конструкциях из железобетона: лестничных клетках, арочных и армированных перемычках, армированных плитах. Армирование плит перекрытия монолитного образца осуществляется с помощью арматуры сечением 8 — 14 мм. Важным условием, предъявляемым к этой плите, является ее толщина, которая должна быть не более 150 мм.При этом толщина может быть разной в зависимости от вида изделия.

Плиты перекрытия усиленного типа позволяют решить концепцию строительства действительно теплых домов. Они активно используются в промышленном, коммерческом и жилищном строительстве для устройства крыш и горизонтальных перекрытий между этажами. Плиты перекрытий и покрытий позволяют в результате утепляться и гарантируют достойную защиту чердачных помещений и мансарды в зимний период, а также отсутствие мостиков холода.

Вернуться в категорию

Маркировка армированных плит

Армированные плиты перекрытий из бетона, как и рядового бетона, имеют специализированную маркировку, которую необходимо учитывать в процессе подбора плит. Железобетон маркируют с помощью маркировки, состоящей из цифр и букв. Соответственно значение этих букв определяет тип плиты. Например, ПК — плиты перекрытий, НВ — перекрытия внутренние, пнто — плиты перекрытий легковесные. Цифры, идущие после букв, определяют длину и ширину несущей конструкции в дециметрах.

Наиболее сложной в расшифровке является последняя цифра, определяющая допустимую в килопаскалях. Важно помнить, что абсолютно любая единица, содержащаяся в последней цифре, означает 100 кг на 1 квадратный метр. м плита. Например, цифра 7 уведомляет о том, что максимально допустимая нагрузка на изделие составляет 700 кг на квадратный метр. м.

В процессе подбора плит из бетона необходимо иметь в виду, что эти строения отличаются не столько размерами от собственной маркировки, сколько конструкцией.В зависимости от вида поперечного сечения плиты железобетонные по типу можно разделить на 3 вида: ребристые, летучие и сплошные. Самые продаваемые и актуальные из трех групп — огромные планшеты со множеством преимуществ.

Арматура в сетке связана с помощью вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х300мм. Арматура в сетке должна быть сплошной, без разрывов.

Данные плиты перекрытий имеют относительно небольшую массу, что во многом упрощает процесс транспортировки и монтажа. Кроме того, такие плиты имеют большой процент сопротивления деформации и обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными качествами. Стоит отметить, что пустотелые армированные плиты могут иметь разнообразную форму: вертикальную, круглую или овальную.

Ввиду этих видов арматурные плиты можно выбирать для определенных ситуаций, в зависимости от природных особенностей и особенностей климатической зоны, в которой вы хотите построить дом. При покупке железобетона обязательно учитывайте, что если плиты перекрытия используются в качестве конкретного пола или потолка, необходимо практиковать армирование подобных конструкций ребристого типа (при этом ребра должны присутствовать только с одной стороны).

Вернуться в категорию

Преимущества плит перекрытия усиленного типа

Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличается от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные прибавки: 1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — П-образные нарастающие ребра; 4 — «г» образное увеличение углов пластины; 5 — несущие стены.

Абсолютно все виды плит перекрытий рекомендуется применять в покрытиях общественных и жилых зданий, в которых имеются стены из блоков ячеистого бетона, крупноблоков и кирпича.Плиты также подходят для зданий с максимальной влажностью воздуха до 60 % и для конструкций, в которых присутствуют пароизоляционные свойства во внутренней плоскости стен с максимальной влажностью воздуха до 75 %. При этом глубина опоры платформы должна быть не менее 80 мм.

Плиты армированного типа позволяют не только добиться эффективных сегментов зданий, но и ускорить общий процесс строительства и повысить процент звукоизоляции.Небольшая масса арматурных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на основание и стены. Кроме всего прочего, это несет мне еще и экономическую выгоду при строительстве дома. Процедура армирования полых площадок перекрытий не требует применения огромной строительной техники (например, крана), что, несомненно, упрощает строительство и является большим преимуществом.

Незначительный вес железобетонных плит и бетонных перемычек снижает нагрузку на стены и фундамент, позволяя дополнительно получить экономический эффект при возведении дома.

В результате, применяя данные платформы перекрытия, общая конструкция будет иметь достаточно большую прочность и сможет легко выдерживать огромные нагрузки и внешние факторы, такие как пожар, длительное время. Чтобы сравнить эти железобетонные конструкции с другими материалами, стоит сказать, что дерево способно выдержать прямое воздействие огня не более 25 минут, тогда как монолитные площадки более одного часа.

Возведение монолитных конструкций с применением крупных блоков и площадок внахлест позволяет строить дома любой площади и сложности.В процессе создания площадок перекрытия есть возможность перекрыть помещение, имеющее неправильную геометрию стен. Соответственно можно создавать даже самые хреновые по своим габаритам перекрытия. Опорой для такого усиленного перекрытия в данном случае служат не столько стены, сколько колонна, благодаря чему общая планировка здания будет иметь более свободный вид.

Для качественного выполнения армирования плиты перекрытия и расчета всех необходимых аспектов на этапе подготовки необходимо использовать следующие инструменты:

  • Электрический пистолет для стыковки фитингов;
  • крюк для вязки арматуры;
  • проволока вязальная для армирования;
  • ручная отвертка
  • для выполнения армирования;
  • сетки сварные непрямого армирования.

Назад в категорию

Укрепляющая платформа Схема усиления

Выполняется схема армирования монолитного перекрытия. Предусматривается дополнительное усиление в некоторых местах: середины плиты, места соприкосновения с опорами, места расположения нагрузок и места контакта с отверстиями.

На данном этапе разработки необходимо учитывать все компоненты плиты, организованные друг за другом.В общем случае схема армирования площадки перекрытия будет иметь следующий вид: рабочие стержни в нижней и верхней частях плиты, реорганизация, воспринимающая нагрузку и стойка из стержня. Используемые строительные чертежи также могут различаться между собой. Тем не менее важно провести правильный расчет планируемой нагрузки и желаемой толщины бетона. Расчет последней ведется по пропорции 1:30. Соответственно, чтобы узнать необходимую толщину бетона, нужно длину пролета разделить на 30.

При толщине площадки более 150 мм армирование выполняется в два образования, расположенных друг на друге и связанных проволокой. Размер ячеек при этом не должен превышать пропорции 200:200 мм, но в то же время не должен быть меньше 150:150 мм. Например, если ширина между несущими стенами 6 метров, то толщина армированной площадки должна быть 0,2 м.

Если специально понимать толщину бетона, то расход металлопроката увеличится.При этом, если толщина увеличится, то возрастут и общие затраты бетона. Для достижения высокой прочности конструкций желательно использовать вентиль аналогичного сечения. Вспомогательное армирование может осуществляться с помощью стержней, имеющих длину 400-1500 мм.

Соединение отдельных стержней арматуры осуществляется с помощью вязальной проволоки и специального вязального крючка. Допускается сварка только арматуры, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С.

Основные нагрузки приходятся на нижнюю арматуру, а сжимающую нагрузку получает верхняя. Бетон прекрасно с этим справляется. Учитывайте тот факт, что армирование монолитной площадки перекрытия необходимо проводить по всей плоскости изделия, по возможности с применением опалубки, что является одним из важнейших этапов монтажа печи. Допустимо и применение для этого дерева (обычные доски 50:50 миллиметров) или дешевой фурнитуры.

Важным моментом является надежное и прочное закрепление стойки опалубки, так как масса используемого бетона в процессе данной строительной операции может достигать 300 кг на квадратный метр.м внахлест. Единственный момент, без которого сложно обойтись на этапе монтажа арматурной плиты, — это стойки телескопического типа, способные выдержать около двух тонн веса. Сравнивая их с досками, на которых могут быть сучки или микротрещины, многие советуют сделать свой выбор в пользу реек.

Вернуться в категорию

Правильный расчет арматуры

Для правильного анализа грунта необходимо произвести расчет армирования и устройство фундамента под любой тип дома (деревянный, кирпичный).После того, как вы определите состав грунта на территории постройки, расчет не составит особого труда, и сделать это можно достаточно точно. Расчет производится сразу по деформациям для нескольких решений армирования.

Кроме всего прочего, вам необходимо произвести расчет осей для заливки ленточного основания под конструкцию дома. Это можно сделать с помощью теодолита. Если последний отсутствует, то допустимо использовать лопату и работать вручную или выполнять все работы автоматически с помощью специальной техники.

Вернуться в категорию

Плиты усиления правил

Вид подготовленной к бетонированию опалубки с предварительно напряженной арматурой.

Армирование площадки перекрытия должно выполняться только в соответствии с конкретными требованиями технологического плана:

  1. Напряженная сетка, состоящая из высокопрочных канатов, должна применяться для арматурных плит, перекрытий и пролетов, имеющих длину более 8 м.
  2. В частности, для армирования используются обычные сетки сварного образца из стержней диаметром свыше 6 мм. Расстояние между аналогичными прутьями не должно превышать более 60 см.
  3. Толщина платформы будет зависеть от ширины перекрытия. Армирование проводят, если это соотношение меньше (это можно определить, выполнив соответствующий расчет).
  4. Толщина площадки менее 15 см позволяет использовать только однослойную арматуру.Если толщина большая, то нужно создать два слоя (один — внизу, другой — вверху).
  5. Для заливки арматуры лучше всего использовать жидкий бетон, имеющий марку М200. В противном случае материалы не обеспечат должной долговечности.
  6. Кроме того, рассчитывается расчет плоскости армирования, что обеспечивает дополнительное усиление на определенных участках. Соответственно этому усилению подвергаются места соприкосновения с опорами, накопления нагрузок, контакта с отверстиями и средней пластиной.
  7. Вспомогательная арматура в основном используется только для отверстий, а основная выполняется полностью. Однако расчет опалубки необходимо производить на всю длину конструкции.

Устройство монолитной плиты фундамента дома. Фундаментная плита под дом. Фундаментная плита своими руками: пошаговая инструкция

на влажных пучинистых грунтах или грунтах с высоким уровнем грунтовых вод идеальным вариантом фундамента является армированная плита.Особенно это касается строений, чувствительных к деформациям – построек из газобетона, кирпича и т. д. При строгом соблюдении всех технологий можно сделать монолитно-плитный фундамент своими руками без привлечения специалистов.

Когда можно использовать плитный фундамент?

В отличие от ленточного фундамента, в них плита толщиной 25-40 см укладывается не под несущие стены, а под все здание. При движении грунта такая «подушка» будет немного подниматься одновременно с домом, не причиняя ему никакого ущерба.Мелкозернистые плитные фундаменты чаще всего используются в Северной Европе для зданий с малым весом .

Для изготовления такого основания используется морозостойкий бетон марки М300 с водонепроницаемостью W8. При слишком близком расположении грунтовых вод желательно использовать специальный сульфатостойкий бетон.

Консультация . При большом весе конструкции для предохранения плиты от растрескивания можно использовать конструкции , оснащенные ребрами , направленными в сторону земли.Такие ребра, как и само основание, укрепляются металлическими прутьями.

Фундаментная плита ребристая

Наиболее существенным недостатком плитных конструкций является сложность устройства фундаментов и цокольных этажей. Ведь при их строительстве стоимость утепляющего слоя будет равна стоимости самого фундамента.

Подбор и укладка арматуры

1. Для фундаментов этого типа применяют только ребристую арматуру. Каркас делается из прутьев 12-16 мм с ячейками размером 20 см.При строительстве хозяйственных построек (бани, дачных домиков, гаражей) используют брус толщиной 12 мм. Более тяжелые и массивные одно- и двухдома возводят на фундаменте, армированном брусками толщиной 16 мм и более.

2. Арматура укладывается в два слоя. Верхний и нижний горизонтальные слои должны состоять из продольных и поперечных стержней. Вертикальная арматура связывает оба ремня вместе.


Усиливающая вкладка

Совет. Прочность арматуры в месте сварки снижена, поэтому ее рекомендуется не приваривать, а связывать.Кроме того, если бруски слишком жестко закрепить на подвижных грунтах, жесткая связь может просто лопнуть. Поэтому они должны иметь некоторую степень свободы, которую обеспечивает расслоение. Однако во избежание смещения стержней при заливке они должны достаточно плотно прилегать к арматуре.

3. Арматура должна крепиться вязальной проволокой круглого сечения (не менее 1-1,2 мм). Она должна быть обожжена и легко гнуться.


Арматура вязальная

4.Для связывания вязальную проволоку складывают пополам, затем на нее наматывают арматуру и скручивают ее концы друг с другом с помощью плоскогубцев, специального крючка, цангового патрона (устройство с зажимной втулкой) или вязального пистолета. На одно вязание необходимо около 30 см проволоки.


Цанга


Крючок для вязания арматуры

5. Чтобы арматура не касалась опалубки, ее лучше укрепить пластиковыми бобышками .


Бобышки пластмассовые под арматуру

Порядок закладки плитного фундамента

1.По всей площади будущего фундамента снимается грунт на необходимую глубину. Его необходимо тщательно выровнять, иначе давление грунта на плиту будет неравномерным. Однако рыхлить или перекапывать землю в месте закладки категорически запрещается.


Выравнивание площадки под бетонирование

2. Подготовленная площадка должна быть на 2-5 м шире габаритов здания.

3. Монолитная железобетонная фундаментная плита укладывается на 10-30 см «подушку» из песка и гравия, которая служит для дополнительной амортизации конструкции и защиты фундамента от влаги.«Подушку» укладывают слоями, при этом каждый слой проливают водой и утрамбовывают.


Схема плитного фундамента

4. После слоя подушки закладываются коммуникации (водопроводные, канализационные и дренажные трубы).

5. Для обустройства дренажной системы под будущим фундаментом выкапываются поперечные траншеи, которые закрываются геотекстилем, а затем в них монтируются перфорированные трубы с отверстиями для сбора воды. Траншея засыпается мелкой фракцией щебня и снова закрывается геотекстилем.


Укладка дренажной системы

6. Поверх слоя песка укладывается бетонная стяжка толщиной 10 см, а после ее полного высыхания слой гидроизоляции . Так же лучше использовать современные битумно-полимерные материалы, устойчивые к перепадам температур: в этом случае фундамент прослужит гораздо дольше.

Консультации. Для защиты от влаги желательно дополнительно обработать бетонную стяжку грунтовкой на дизельном топливе с добавлением битума 40%.

7. По краям плиты делается нахлест 30-50 см (в дальнейшем края гидроизоляционного материала наматываются на плиту и припаиваются к ее торцу). Все его швы пропаяны паяльной лампой.


Укладка гидроизоляции

8. В том случае, если черновым полом будет служить сама фундаментная плита, ее следует надежно утеплить с помощью пенопласта или более прочного экструдированного пенополистирола. Поскольку при намокании этого материала его теплоизоляционные свойства снижаются, поверх него желательно постелить полиэтиленовую пленку.


Расположение теплоизоляционного слоя

9. опалубка возводится немного выше высоты плиты. Его сколачивают из досок или делают из щитов. Внешняя сторона опалубки поддерживается досками (распорками). Он должен располагаться строго вертикально (это можно проверить строительным уровнем) и иметь прямые углы.


Опалубка под плитный фундамент


Схема опалубки для монолитной плиты

10.После установки слоя арматуры, площадка заливается бетонным раствором . Он должен иметь достаточную степень подвижности, чтобы щебень не застревал между стержнями арматуры.

12. Залитый раствор тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания.


Пропорции для приготовления раствора для фундамента из цемента М400

Цена за квадратный метр с материалом — от 4800 руб.

Фундамент устанавливается при возведении сооружений любой площади.Идеально подходит для водонасыщенных и слабонесущих грунтов (если не требуется устройство высокого цоколя, а сама плита является полом).

  1. Армирование по всей несущей плоскости, арматура А3 Ø 12-16мм (ГОСТ 5781-82).
  2. Подушка для песка — 30см.
  3. Тарелка — 25см.
  4. Бетон М-300 V22.5 P4 F200 W6
  5. Срок изготовления фундамента 5-7 дней.

Фундамент на основе монолитной плиты – это сплошная монолитная железобетонная плита, укладываемая под всю площадь будущего дома.Главная отличительная черта этого типа фундамента от всех остальных – самая большая опорная площадь, что позволяет обеспечить высокую устойчивость будущего строения. Именно поэтому его выбирают для тяжелых домов, а также для строительства на грунтах с низкими показателями. несущая способность.

Этот фундамент, именно за счет большой площади, способен лучше выдерживать силы пучения грунта, под их действием поднимается и опускается вся плита, а не отдельные ее куски и элементы.В результате дом или другой объект, построенный на таком фундаменте, надежно застрахован от перекосов.

Некоторые технические особенности плитно-монолитного фундамента.

Монолитная фундаментная плита укладывается на предварительно подготовленное основание – уплотненную подушку из песка и гравия. Толщина песчаной подушки от 20 см и более. После того, как базовая подушка подготовлена, необходимо приступить к гидроизоляции.

Следующий этап – изготовление армокаркаса фундамента, который должен состоять из двух сеток (верхней и нижней).Важно учитывать, что каркасные сетки должны быть соединены между собой. Для изготовления арматурного каркаса монолитного фундамента можно использовать арматуру с поперечным сечением (проще говоря, ребристым) диаметром 12-16 мм.

Важно понимать, что требования к армированию для монолитного фундамента существенно другие и на порядок выше, чем для ленточного фундамента. Если лента испытывает изгибающую нагрузку только вдоль, то в монолитной аналогичные нагрузки возникают как в продольном, так и в поперечном направлении.Это легко объяснить: ширина ленточного фундамента меньше его высоты.

Кроме того, в монолитном фундаменте также могут возникать скручивающие нагрузки. Поэтому армирующий каркас в этом типе фундамента должен быть полностью выполнен из ребристой арматуры, обеспечивающей лучшее сцепление с бетоном, как следствие – более высокие прочностные показатели.

Арматурные стержни

необходимо устанавливать на расстоянии 20-40 см друг от друга. Если взять среднее и заложить в фундамент арматуру с шагом 30 см, то несложно подсчитать, что на нее уйдет 1 кв.м: 3 раза по 1 метру арматуры вдоль, столько же поперек на каждый пояс жесткости (а их, как мы помним, два), здесь стоит добавить 2 метра арматуры для соединения поясов жесткости друг с другом — в итоге 14 метров арматуры.

Как видите, расход арматуры на изготовление монолитного фундамента значительно выше. Чем для других типов устройства фундамента. Аналогично можно сказать и о расходе бетона, что позволяет сделать вывод, что стоимость возведения фундамента-плиты на порядок выше любого другого типа фундамента.

Монолитный фундамент может быть гладким или с ребрами жесткости, которые чаще всего делают с нижней стороны плиты. Это позволяет сделать плиту в целом более устойчивой к разного рода нагрузкам и деформациям, а также создает значительный барьер для ее горизонтального смещения. Верхняя сторона монолитной плиты фундамента остается гладкой и вполне может служить цокольным этажом или цокольным этажом будущего дома. В случае строительства дома без подвала или цокольного этажа применение монолитно-плитного фундамента считается нецелесообразным, нерациональным.

В зависимости от типа грунта на строительной площадке и его характеристик монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным. Для обустройства заглубленного монолитного фундамента необходимо вырыть котлован, что само по себе подразумевает выполнение гораздо большего объема работ. Преимуществом такого решения является тот факт, что в результате такой фундамент способен обеспечить максимальную несущую способность и способен выдержать даже самые тяжелые постройки.

В индивидуальном строительстве применение заглубленного монолитно-плитного фундамента является редкостью, так как нет необходимости в столь высокой несущей способности, нет необходимости извлекать большое количество грунта (рыть котлован).Если необходимо повысить показатели прочности монолитного фундамента, то выбирают мелкозаглубленный монолитный фундамент-плитный.

Для его обустройства достаточно лишь снять плодородный слой грунта и уложить подушку из песка и гравия. В результате верхняя поверхность фундаментной плиты немного, но все же находится над уровнем земли. Для обеспечения устойчивости такого фундамента к пучиниванию земли в результате ее промерзания в зимнее время грунт вокруг фундамента утепляют.

Как видите, строительство монолитно-плитного фундамента затратно. строительных материалов, а в итоге позволяет обеспечить большую опорную поверхность и высокие прочностные показатели.

Для того, чтобы понять, нужна ли такая большая опорная площадь для строительства, необходимо на этапе проектирования дома рассчитать нагрузку дома на фундамент и соотнести эти показатели с несущей способностью грунта в этом районе, где ведется или планируется строительство.

Плитный монолитный фундамент целесообразно выбирать в случае высокого уровня грунтовых вод, на слабых грунтах. Если характеристики грунта позволяют обойтись меньшей площадью опоры, стоит отдать предпочтение ленточному типу фундамента, что значительно удешевит закладку фундамента под строительство дома.

Компания «Фундамент-ПРО» предлагает услуги по строительству фундамента из монолитной плиты под ключ в Москве и Московской области.Мы гарантируем высочайшее качество работ, большой опыт наших специалистов, доступные цены на монолитный фундамент. Мы даем гарантию на все виды выполненных работ.


Цены на фундамент монолитный плитный

Параметры фундамента Цена
Толщина плиты 200мм, арматура — 12мм, бетон М-300, основание песчаное 200мм 3 000 руб./м2
Толщина плиты 250мм, арматура — 12мм, бетон М-300, основание песчаное 200мм 3 800 руб./м2
Толщина плиты 300мм, арматура — 12мм, бетон М-300, основание песчаное 200мм 4 100 руб/м2
Толщина плиты 350мм, арматура — 12мм, бетон М-300, основание песчаное 200мм 4 500 руб./м2
Толщина плиты 400мм, арматура — 12мм, бетон М-300, основание песчаное 200мм 5 200 руб./м2

Характеристики монолитного фундамента

Этот тип фундамента состоит полностью из железобетона и имеет простую, но массивную конструкцию, что делает его одним из самых прочных и надежных вариантов.Монолитно-плитный фундамент идеален для тех случаев, когда строительство ведется на песчаных грунтах, которые не могут похвастаться устойчивостью.

Еще один плюс такого фундамента в том, что благодаря ровной поверхности дом практически лишен опасности коробления.

Из всех видов фундамента фундамент под дом, возводимый в виде монолитной плиты, считается самым прочным и надежным из всех. Поэтому нет ничего удивительного в желании людей заложить плитный фундамент для своего дома.Такое основание хорошо выдержит природные явления даже в условиях сложного климата и на неустойчивом грунте.


Фундаментная плита по глубине установки делится на мелкозаглубленный и глубокий фундамент. Оба вида считаются вполне подходящими как для строительства небольшого светлого домика, так и для кирпичного коттеджа или даже многоэтажки. Поэтому монолитный фундамент считается универсальным вариантом, который в любом случае оправдает ожидания владельцев здания.

В то же время, если вы не специалист, то справиться с объемом работ, необходимых для успешной укладки плиты, будет проблематично. Поэтому самым простым и правильным решением будет пригласить для этой цели профессиональных работников.

Как устроена опорная плита?

Сама конструкция не очень сложная. В основе плитного фундамента лежит, по сути, большая бетонная плита, уложенная по всей площади, плюс арматура и опалубка.

Несомненным преимуществом такого фундамента является распределение нагрузки по всей его поверхности, что позволяет возводить на нем даже тяжелые конструкции. И, конечно же, удобно, так как практически решает проблему устройства пола нижнего этажа. В любом случае у вас всегда будет «черновой» пол.

Конечно, если вы затеяли такого рода строительство, то не стоит рассчитывать, что на монолитном фундаменте можно сэкономить. Работа будет долгой, кропотливой и дорогой еще и потому, что плиту необходимо армировать по всей площади.Но оно того стоит.

Как производятся математические расчеты для устройства монолитного фундамента?

Чтобы плита на сто процентов выполняла свою функцию, необходимо правильно рассчитать все ее параметры и требуемое по технологии количество материалов. И сделать это нужно практически на первом этапе проектирования всего здания.


Для начала необходимо прикинуть, какой будет конструкция и какой общий вес придется выдержать вашему фундаменту, а также определить уровень постоянных и переменных нагрузок.К постоянным следует отнести уже упомянутый вес дома вместе с коммуникациями и мебелью, а к переменным – нагрузки, связанные с климатическими особенностями местности (снег, ветер и др.)

Ключевыми параметрами при расчетах будут масса монолитного фундамента (уже готового), площадь опоры и строительные материалы, используемые для работ.

Толщина фундамента монолитная плита и как ее определить?

Здесь мы можем дать лишь очень приблизительные ориентиры, так как для каждого типа строения, для каждого грунта этот показатель рассчитывается индивидуально.В целом толщина фундамента будет находиться в прямой зависимости от толщины стен дома и от материалов, которые планируется использовать для возведения фундамента – монолитной плиты.

Примерная разница в толщине стенок и основания колеблется от десяти до двадцати сантиметров в пользу последнего.

Если речь идет о бетоне, то минимальная толщина надрезки должна быть не менее двадцати пяти сантиметров. Некоторое облегчение дает железобетон – не менее десяти сантиметров.Особую осторожность необходимо соблюдать, если строительство ведется на глинистых и суглинистых грунтах. Нагрузка здесь должна быть не более полутора-двух килограммов на квадратный сантиметр.

При строительстве домов в северных регионах имеет смысл возводить так называемый морозостойкий фундамент. Его приблизительная толщина составляет двадцать-двадцать пять сантиметров, а основной материал этого корпуса – железобетон. Также практикуется утепление пенопластом.


Если речь идет о ленточном основании, то нижняя допустимая граница толщины составляет тридцать пять сантиметров, причем, если подушка рыхлая, то необходимо расширить ее с помощью дополнительных уступов толщиной пятнадцать-двадцать сантиметров и тридцать до сорока сантиметров высотой.

Если ставить под деревянный дом монолит, то толщины в восемьдесят сантиметров будет достаточно, так как такие постройки не слишком тяжелые.

Особенности укладки арматуры для монолитных фундаментов

Арматура, пронизывающая фундамент насквозь, обеспечивает значительную долю его стойкости вплоть до защиты дома от землетрясений. Но самостоятельно произвести армирование могут немногие, так как для этого нужны профессиональные знания.

За отправными точками в расчетах армирования берутся высота и ширина стены фундамента.В коттеджном частном строительстве чаще всего встречается арматура десяти-двенадцати, иногда четырнадцати миллиметров. Армирующие элементы соединяются проволокой или сваркой. В последнем случае не забудьте покрыть места сварки грунтовкой во избежание возникновения коррозионных процессов. Далее в опалубку укладывают арматурный каркас и заливают фундамент бетонным раствором в два этапа. Каждый слой не должен быть глубже пятнадцати сантиметров. После необходимо утрамбовать поверхность во избежание появления «пузырьков воздуха».

Как залить бетоном монолитный фундамент?

Казалось бы, ответ на этот вопрос до невозможности прост, но на самом деле знание тонкостей этого процесса поможет избежать возможных проблем при установке фундамента.

Так как бетон заливается в монолитный фундамент за один раз, важно убедиться, что к моменту проведения работ весь необходимый материал находится на вашем участке. Также, чтобы не было сомнений в качестве бетонного раствора, лучше сделать крупный заказ в строительной организации и, как говорится, будет вам счастье.


Длина канавки, по которой будет заливаться бетон, должна быть не менее полутора метров, возможно, ее придется удлинить. Также важно обеспечить беспрепятственный доступ бетономешалки к любой части фундамента, так как важно обеспечить максимально равномерное распределение раствора.

Желоб можно изготовить самостоятельно из досок, которые обтянуты полиэтиленом, а можно использовать более технологичный способ – бетононасос.В последнем случае обеспечивается наиболее равномерное распределение раствора на расстоянии от тридцати до пятидесяти метров.

Сразу после заливки необходимо предусмотреть в фундаменте отмостку, которая защитит его от повышенной влажности.

Даже если процесс монтажа монолитной фундаментной плиты кажется вам очень сложным и дорогим, крайне важно соблюдать все требования технологии. Они не просто придуманы. В противном случае, упростив себе работу в процессе возведения фундамента, вы создадите в будущем трудности в виде непрочного неустойчивого фундамента под своим домом или его полного обрушения.Так что, слушая профессионалов, вы только выиграете.

Схема устройства монолитной плиты фундамента, армирование, подготовка

На участках, где много пучения, близко к грунтовым водам, наиболее подходящий вариант – установка монолитной бетонной плиты.
Равномерное распределение нагрузки по всему периметру участка снижает нагрузку на стены здания.
Еще плита называется «плавающей». Весной, когда грунт пучит, подвижность плиты увеличивается, но за счет ее армирующих свойств, гибкости и высокой пространственной жесткости со зданием ничего не происходит.Дом со стенами будет подниматься и опускаться вместе с плитой, сохраняя свою целостность.

Варианты крепления монолитной плиты или, другими словами, слоеного «пирога» к ней.
Определение выбора «пирога» относится к количеству необходимых слоев, из которых будет состоять фундамент.


1. Разметка площадки (осуществляется с помощью специальных металлических или деревянных рамок «разметочные ворота»
Земляные работы. (могут производиться вручную или механически с удалением грунта или без него)


2.Настил из геотекстиля делается для того, чтобы песок не просачивался в глину.
(подходит не во всех случаях, но желательно)


3. Песчано-гравийная подушка укладывается слоями по 10 см с последующей утрамбовкой виброплитой и заливкой водой.)


4. Прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций.
(может потребоваться время на прокладку труб. Необходимо знать угол наклона канализационной трубы, правильность засыпки и засыпки трубы)


5.Устройство бетонной подготовки или просто основания
Изготавливается высотой 100 мм и устанавливается на песчаную подушку из бетона М 100.
(применяется не во всех случаях, в основном для строительства домов для постоянного проживания. Не применяется для строительства, гаражей, детских площадок, навесов для мангалов, дачных каркасных домов)


6. Гидроизоляция в виде рулонных материалов очень хорошо уложена на фундамент, при этом швы пропаяны с нахлестом 20см.
Гидроизоляция должна выступать на столько, чтобы ее хватило для подворачивания и напайки на ребра залитой плиты.


7. На слой гидроизоляции укладывается утеплитель (пенопласт).
Утеплитель в холодную погоду не даст промерзнуть бетону снизу, что очень хорошо скажется на экономии энергии и тепла при теплых полах.
(экструдированный пенополистирол можно выбрать разной толщины от 50 мм до 200 мм, цена не очень высокая, а характеристики высокие)


8.Сборка опалубки производится следующим образом.
Как правило, это обрезная доска 150х40, она сколочена в два-три ряда и укреплена. С внешней стороны плиты устанавливаются укосины. Они нужны для того, чтобы поддерживать опалубку с обратной стороны, тем самым предотвращая деформацию бетона или прорыв опалубки.
(не экспериментируйте с установкой опалубки из доски 25 мм и тонкой фанеры, ваша экономия может привести к выламыванию бетона или деформации опалубки).


9. Армирование арматурного каркаса производится в два уровня.
Арматурные ячейки 200 мм на 200 мм. Между армированной нижней сеткой и гидроизоляцией или утеплителем выдерживают расстояние, вставляя туда пластиковые опоры (стульчики)
Очень важно уделить внимание армированию и установке «лягушек», а также соединительных скоб на конце арматура, соединяющая нижний и верхний слои.


10.Заливку бетоном можно производить миксером, если он плотно прилегает к заливаемой плите. Если такой возможности нет, то подача бетона осуществляется бетононасосом. Его технические качества позволяют доставлять бетон точно на заданную площадь.

Всем известно, что заказ на строительство фундамента из монолитной плиты обойдется вам дорого.
Но иногда это может быть единственно правильное решение в выборе основы.

Монолитный плитный фундамент называется плавающим потому, что при движении грунта колебания расходятся по поверхности плиты, предохраняя конструкцию от усадки и растрескивания.

Железобетонная конструкция, устраиваемая по периметру здания, является одним из самых надежных видов фундаментов, так как имеет наибольшую площадь опоры. В этой статье мы рассмотрим, что такое монолитный фундамент, этапы его возведения своими руками.

Где применимо


Монолитный фундамент применяется в индивидуальном, гражданском строительстве, подходит для устройства фундаментов в многоэтажных домах.

При некоторых геологических факторах оптимальный вариант:

  • при строительстве на заболоченных территориях;
  • при высотном расположении подземных источников;
  • грунт неустойчивый, пучинистый;
  • в сейсмоактивных районах;
  • при большой глубине промерзания грунта;
  • Торфяники имеются.

Если в доме планируется устроить подвал или подвал, печь не позволит это сделать. Единственный выход – соорудить из монолитной плиты глубокий фундамент, который будет служить цокольным этажом.

Преимущества

Плитный фундамент армирован по всей площади

Устройство монолитной фундаментной плиты требует армирования по всей площади. Это способствует тому, что основание перемещается одновременно с грунтом: при промерзании грунта оно поднимается, а при повышении температуры – опускается.

Преимущества:

  • надежность, прочность;
  • способность выдерживать массу многоэтажного дома;
  • срок службы 150 лет;
  • защищает здание от неравномерной усадки и растрескивания.

Недостатками являются высокая стоимость фундамента из монолитной плиты, сложность расчета несущей нагрузки и большой объем земляных работ.

Виды


Устройство монолитного фундамента

В зависимости от геологических условий участка и вида строительства применяют монолитные фундаменты:

  1. Коробчатый получил свое название от того, что его края соединены перекрытием плиты, в результате чего получается замкнутый прямоугольник.Такое основание способно выдерживать большие нагрузки, его ребра делают такой же высоты, как стены подземной части домостроения.
  2. Полнотелая монолитная плита применяется в зданиях без подвалов и подвалов.
  3. Плиты ребристые поперечные применяются при строительстве многоэтажных домов. Ребра выполняются из железобетонных блоков или отливаются в виде монолитной конструкции, равной по высоте цоколю.
  4. Для сейсмоактивных районов существует особая технология монтажа: при бетонировании устраивают ребра жесткости из монолитного бетона, арматурный каркас которого переплетается с каркасом бетонного основания.

Для районов, склонных к глубокому промерзанию грунта, монолитный плитный фундамент является экономически выгодным вариантом.

Расчет параметров основания

Сначала изучаем характеристики грунта, глубину залегания подземных источников, температуру промерзания, рассчитываем размеры плиты, количество металлических стержней (арматуры).

Рассчитываем нагрузку от здания с учетом общего веса на момент окончания строительства вместе с бытовыми вещами, людьми и снегом, который может находиться на крыше зимой.

Факторы, которые следует учитывать при выборе параметров установки фундаментной плиты:

  • глубина заложения фундамента;
  • толщина плиты, ее площадь.

Таблица коэффициентов в зависимости от типа грунта

Ребра жесткости должны быть установлены под несущими стенами и потолками. Для частного строительства достаточно плиты толщиной 150 мм с укладкой одного ряда стальных прутьев.

Площадь фундамента должна быть больше размеров нижней части здания.

Монтаж своими руками

Строительство фундаментной плиты своими руками позволяет сэкономить значительные средства. Единственное, нужно изучить технологию работы и рассчитать параметры в зависимости от нагрузки.

Конструкция плиты должна быть усилена стальными стержнями. Его оптимальная толщина составляет от 100 до 250 мм. Плитное основание служит полом в доме; в целях экономии на отоплении при эксплуатации его необходимо утеплять и герметизировать.

Подготовительный этап

Подготавливаем строительную площадку, делаем разметку на местности по плану.Отмечаем колышками периметр будущего основания. Протягиваем веревку между балкой и проверяем, чтобы противоположные стороны были параллельны друг другу. Контролируем совпадение диагоналей.

Роем котлован глубиной до 50 см для строительства без подвала. Выравниваем дно, проверяем расположение в горизонтальной плоскости при помощи уровня. При близком расположении грунтовых вод дно засыпают слоем глины, щебня, песка крупной фракции 100-200 мм. Мы уплотняем каждый слой с высоким качеством.

По периметру котлована оборудуются трубы для дренажа, предусмотрены места для коммуникаций.


Геотекстиль укладывается на песчаную подушку

Хорошо утрамбованную песчаную подушку покрываем геотекстилем так, чтобы он выступал не менее чем на 1 м с каждой стороны. Заливаем тонким слоем бетонного раствора (до 70 мм) для создания плотного ровного основания под монолитную плиту.

При высыхании бетона (2-4 недели) укладывается гидроизоляционный слой. В качестве дешевого материала можно использовать плотный полиэтилен или устроить проникающую изоляцию.

Чтобы максимально утеплить дом, укладываем слой плотного пенопласта толщиной 10 см.

Арматура


Ряды арматуры уложены перпендикулярно

Диаметр используемого стержня зависит от размера плиты. При длине менее 3 м горизонтально укладываем стальной прут сечением 10 мм и более, для вертикального армирования используем материал диаметром 6 мм и более.

Ряды укладываются перпендикулярно друг другу.Размер металлических ячеек должен быть не более 100 мм. Оптимальным диаметром арматуры для одноэтажных домов считается 16 мм. Используемый стержень гладкий и ребристый.

Для устройства фундамента многоэтажных домов используем арматуру диаметром 40 мм. По стандарту плита усилена на концах П-образным стальным профилем.

В местах наибольшей нагрузки от несущих конструкций шаг армирования уменьшается вдвое. Качественная арматура включает в себя связку каркаса стены и плитного основания.

Заполнение плиты требует установки опалубки. В качестве съемной формы чаще всего используют доску и брус, в качестве несъемной – пенополистирол, одновременно выполняющий функцию утеплителя. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

Предварительно необходимо сделать вспомогательные сооружения, по которым будет подаваться бетонный раствор.


Заливка бетона должна быть непрерывной

Оптимальный вариант – заливка основания с помощью бетононасоса.Для получения надежного основания заливайте раствор непрерывно и равномерно. Чтобы арматура не подверглась коррозии, ее нужно полностью покрыть бетоном. Когда площадь заполнена раствором, ее уплотняют вибратором или прокалывают для удаления пузырьков воздуха.

Чтобы плита не растрескалась при сушке, регулярно увлажняем ее и накрываем полиэтиленовой пленкой.

Опалубка снимается после полного высыхания основания, это время зависит от погодных условий и занимает около месяца.

Для устройства плитного основания в северных регионах в раствор бетона добавляют специальные смеси, повышающие устойчивость к перепадам температур. Основание выполнено с утолщенными ребрами, которые служат ребрами жесткости.

Сборное устройство

сборная железобетонная конструкция имеет меньшую прочность по сравнению с монолитной. Не требует установки опалубки и армирования арматурой. Монтируется из сборных железобетонных плит, которые устанавливаются с помощью крана.Расстояние между ними заполняется бетонным раствором. Подробнее об утепленной шведской печи смотрите в этом видео:

Долговечность постройки обусловлена ​​высоким качеством материалов, используемых для возведения монолитно-плитного основания. На монтаж плиты средних размеров уходит около 20 кубов бетонного раствора.

Плитный фундамент является одним из самых надежных оснований для здания. Технология его возведения не требует сложной грузоподъемной техники, поэтому работы без препятствий можно проводить самостоятельно.Перед началом строительства необходимо тщательно изучить вопрос. Далее все слои рассматриваются отдельно и технология их устройства.

В состав пирога плитного фундамента входит не только сама плита, но и нижележащие слои. О каждом из них в отдельности (расположение снизу вверх):

  1. Геотекстиль укладывают для повышения прочностных характеристик основания. Кроме того, у него высокая скорость фильтрации. Укладывается для предотвращения перемешивания материала подушки с грунтом.Он не всегда включается в проект.
  2. Подушка. Обратная засыпка осуществляется из песка крупной или средней фракции, песчано-гравийной смеси или щебня. Иногда строители из-за дешевизны пытаются убедить заказчика использовать в качестве подстилки шлак, но этот материал не способен обеспечить высокую надежность основания, а из-за содержания некоторых веществ может быть опасен для человека, в том числе имеющих повышенный радиоактивный фон. Подушка предназначена для выполнения следующих функций: выравнивание основания, дренаж, создание под плитой слоя грунта, не подверженного пучению.
  3. Подготовка бетона. Этот элемент фундаментной плиты также имеет другое название – цоколь. Заливается слой для обеспечения ровности основания под плиту, увеличения его несущей способности и дополнительной гидроизоляции.
  4. Следующий слой – гидроизоляционный. Его укладывают для предотвращения проникновения воды из почвы в фундамент. Даже при наличии дренажной системы нельзя гарантировать, что плита не будет подвергаться воздействию влаги, поэтому важно предусмотреть от нее дополнительную защиту.Кроме того, гидроизоляция предотвратит «просачивание» бетонного молочка и позволит материалу стать прочным.
  5. Поверх гидроизоляции в некоторых случаях необходимо укладывать теплоизоляционный слой. Материал укладывают при устройстве теплого подвала или техподполья с заглубленной плитой или для утепления пола первого этажа при заливке плиты на поверхность грунта.
  6. Чтобы до момента застывания бетонная смесь не потеряла заданную форму, выставляют опалубку.Он может быть съемным или несъемным.
  7. Армирование. Бетон обладает высокой прочностью на сжатие, но в фундаментной плите также возникают силы изгиба. Эти силы могут привести к растрескиванию и разрушению даже толстых пластин. Технология возведения монолитной плиты предполагает ее обязательное армирование. Арматурные стержни воспринимают изгибающие моменты, а бетон сжимающие усилия, что обеспечивает конструкции долгий срок службы.
  8. Последний слой монолитной плиты – бетон.Это необходимо для восприятия нагрузок от здания. Материал, в котором предусмотрены стальные арматурные стержни, называется железобетоном и широко используется в строительстве зданий по всему миру. Железобетон — идеальное сочетание: бетон прочен при вертикальных нагрузках, а арматура — при наклонных.

Все эти элементы играют важную роль; строительство фундамента невозможно без большинства из них.

Технология заливки плит

Основные этапы работ включают:

  1. подготовительные работы;
  2. разметка и земляные работы;
  3. укладка основания под плиту;
  4. установка опалубки и арматуры;
  5. заливочная бетонная смесь;
  6. работы по уходу за бетоном и распалубке.

Каждый из них необходимо обсудить по порядку.

Подготовительный этап

Эти работы включают в себя изучение характеристик грунта, расчет толщины бетонного слоя и количества арматуры. Для выполнения геологических изысканий при самостоятельном строительстве будет достаточно визуального изучения грунта. Технология работ имеет два метода: рытье котлованов и бурение скважин. При устройстве мелкозаглубленного фундамента достаточно шурфов глубиной 50 см ниже отметки подошвы фундамента.При выполнении исследований определите:

  • тип грунта и его несущая способность;
  • наличие грунтовых вод под печкой.

Расчет монолитной плиты выполняется исходя из характеристик несущего слоя грунта и общей массы здания. Для индивидуального строительства обычно достаточно толщины 15 см. При высоте фундамента 15 см и менее армирование проводят в один ряд. Шаг арматурных стержней и сечение стержней выбирают также с помощью расчетов.

Полные расчеты параметров монолитной плиты очень сложны. В городах с населением менее миллиона может быть всего несколько специалистов, способных грамотно его выполнить. По этой причине в индивидуальном строительстве все размеры часто берутся приблизительно (по упрощенным расчетам с перестраховкой). Полный расчет выполняется по «Проектированию и устройству оснований и фундаментов зданий и сооружений».

Снятие габаритов на местности и выемка ямы

Строительные работы начинаются с выноса осей (при самостоятельном возведении контура фундамента).Делается это достаточно просто. Если чертится план расположения здания, то здание должно быть привязано к существующему на нем зданию. Технология маркировки плит:

  1. От этой точки откладывают прямой угол, стороны которого станут наружной поверхностью фундамента (при укладке угла используют метод «египетского треугольника», со сторонами 3, 4, 5).
  2. На земле первый угол монолитной плиты отмечается колышком.
  3. После этого на сторонах угла измеряют длины сторон фундамента и находят еще две точки, проделав с ними те же манипуляции, что и с первой, находят оставшуюся четвертую точку монолитной конструкции .Точность контролируется диагоналями, они должны совпадать до 10 мм.
  4. Обозначив границы, проведите обгон. Обгонка представляет собой вертикальную стойку и прибитую к ним горизонтальную рейку. Эту конструкцию размещают на расстоянии примерно 50-100 см в каждую сторону от границ фундамента.
  5. Края плиты проектируют на обнос и в эти места забивают гвозди.
  6. На гвозди натягивается шнур, обозначающий границы монолитной конструкции.Этот способ позволяет не повредить разметку при рытье котлована.

При подготовке ямы плодородный слой снимается полностью.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокого котлована. При заливке вровень с землей ее глубина должна быть суммой следующих значений:

  • толщина изоляции;
  • толщина гидроизоляции
  • ;
  • толщина бетонной подготовки;
  • толщина подушки под фундамент.

Складывая все эти значения, получаем глубину ямы. Сама плита обычно находится над уровнем земли или слегка заглублена. Технология строительства здания с цокольным этажом предполагает, что глубина котлована зависит от высоты цоколя или технического подполья.

По периметру плитного основания в подстилку уложены дренажные трубы. Они должны иметь нормативный уклон. Также при рытье котлована необходимо предусмотреть места ввода инженерных коммуникаций.

Основание для плиты

Основа представляет собой лепешку из нескольких слоев, технология укладки которой следующая:

Первым этапом работ будет покрытие дна котлована геотекстилем, если это предусмотрено проектом. Помимо повышения прочностных характеристик грунта, материал не даст растекаться рыхлому слою. Геотекстиль следует укладывать так, чтобы он выступал за края будущей плиты не менее чем на 1 метр.

Подушка-подушка из сыпучего материала.Как уже говорилось ранее, для этого используется песок, гравий или щебень. Самый распространенный вариант – песчаная подушка или комбинация 20 см песка + 20 см щебня. Нельзя использовать мелкую или пылевидную фракцию – через некоторое время такой песок даст сильную усадку, и по фундаменту пойдут трещины. Толщина подложки берется в пределах 30-50 см. Иногда особенности грунта вынуждают закладывать большое количество песка. Важно помнить, что устройство песчаной подушки предусматривает обязательное послойное уплотнение.Уплотнять песок лучше всего виброплитой слоями не более 20 см.

Песчаная подушка укладывается на геотекстиль, ее необходимо уплотнить.

Поверх песка укладывается гравийная подушка, также уплотняется.

Далее выполняется фундамент. Для производства работ используется «тощий» бетон (бетон низкого класса, например В7,5 или В12,5). Толщину заготовки обычно принимают 50-70 мм. Смесь заливается вручную ведрами или с помощью бетононасоса.Укрепление бетонной подготовки зависит от погодных условий. В среднем к следующему этапу работ можно приступать через 2 недели. Для окончательного застывания потребуется 4 недели (при температуре выше 25°С). В это время осуществляется уход за бетоном (об этом позже). Бетонное основание делают на 10 см шире плиты в каждую сторону.

Фундамент служит защитой от повреждений при гидроизоляции.

Выкладываю гидроизоляцию на застывшую бетонную поверхность.В качестве гидроизоляционного материала чаще всего используют обычный плотный полиэтилен. Но лучше использовать более дорогие материалы. Гидроизоляция фундаментной плиты может быть и проникающей (проникающими составами).

Гидроизоляцию лучше использовать рулонную, все стыки тщательно проклеить.

Последним слоем в основании под устройство плиты становится утеплитель. Пенополистирол или минеральную вату в конструкции использовать нельзя, так как эти материалы не обладают достаточной прочностью, а минеральная вата еще и аккумулирует влагу.Лучше всего остановиться на использовании экструдированного пенополистирола. Толщина слоя зависит от климатического региона. В среднем она составляет 100 мм. Утепление не всегда входит в проект плиты.

Усиление

При индивидуальном строительстве можно руководствоваться минимальными значениями, принятыми согласно инструкции «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий». Требования к монолитной плите представлены в приложении 1, раздел 1. Суммарная площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0.3% от общей площади фундамента. Минимальный диаметр стержней 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных стержней должен быть не менее 6 мм. Максимальный размер рабочей арматуры 40 мм, на практике чаще применяют 12, 14 и 16 мм. Размер ячейки берется от 10 см.

Арматура под несущими стенами уложена чаще, торцы плиты усилены П-образными хомутами.

Опалубка и заливка бетона

Опалубка для монолита может быть двух видов:

Самый распространенный вид съемной опалубки – деревянная.В несъемной группе лидирует пенопласт. Эти материалы позволяют значительно удешевить монолитное устройство. Деревянные щиты изготавливают самостоятельно, предусматривая опоры снаружи. Пенополистирол изготавливается в виде готовой к использованию опалубки, остается только собрать его, как конструктор.

Уплотнение бетона вибратором обязательно.

Заливка смеси осуществляется непрерывно; сброс бетона с высоты более 0.5 метров не желательно. Разгонять бетон дальше 2 метров от места слива нельзя, поэтому при заливке плиты чаще используют бетононасос. Кроме того, использование бетононасоса в некоторой степени позволяет контролировать качество бетона, т.к. через него нельзя подавать некачественную смесь.

После заливки уплотнение производят вибрацией или штыковым способом.

Уход за бетоном и снятие изоляции

Уход за бетоном состоит из следующих действий:

  • покрытие затопляемой поверхности мешковиной, опилками, песком или полиэтиленом для предотвращения испарения жидкости;
  • частое обильное увлажнение бетонной конструкции.

Бетон следует опрыскивать каждые два часа в ветреные или солнечные дни и каждые три часа в пасмурные дни. Ночью увлажнение проводят не менее 2-3 раз. Такие мероприятия следует проводить в среднем в течение одной недели. Это предотвратит появление трещин на поверхности, возникающих при высыхании бетона.

Опалубку можно снимать в среднем через 10-14 дней. Этот период также зависит от погодных условий (среднесуточной температуры наружного воздуха).Опалубку следует снимать через 10-14 дней только в случае необходимости. Если есть возможность дождаться полного застывания бетона (4 недели), лучше это сделать. Нет необходимости снимать опалубку из пенополистирола. На этом плитный фундамент закончен.


(PDF) Огнестойкость сборно-монолитных железобетонных плит по технологии «Марко»

6. Паращенко Н., Горшков А., Ватин Н. Перекрытия частично ребристые сборно-монолитные

с блоками из ячеистого бетона.Маг. Гражданский англ. 6,50–68 (2011)

7. Кавех, А., Бехнам, А.: Оптимизация стоимости композитной системы перекрытий, односторонней вафельной плиты,

и опалубки для бетонных плит с использованием алгоритма поиска заряженной системы. Scientia Iranica 19,

410–416 (2012)

8. Аль-Баяти Ахмед, Ф., Лау Тек, Л., Кларк, Л.: Концентрические продавливающие ножницы вафельных плит.

Структура J. 112, 533–542 (2015)

9. Абдолреза, А., Брэдфорд Марк, А., Лю, X.: Экспериментальное исследование композитных балок, имеющих сборную геополимерную бетонную плиту

и разборные болтовые соединения, работающие на сдвиг.англ. Структура

114,1–13 (2016)

10. Fernandez-Ceniceros, J., Fernandez-Martinez, R., Fraile-Garcia, E., Martinez-de-Pison, F.:

Модель поддержки принятия решений для Односторонняя конструкция плиты перекрытия: устойчивый подход. автомат.

Констр. 35, 460–470 (2013)

11. Ибрагим, А., Салим, Х., Эль-Дин, Х.: Коэффициенты момента для расчета вафельных плит с и

без отверстий. англ. Структура 33, 2644–2652 (2011)

12. Пушкарев Б., Кореньков П.: Сборные и монолитные железобетонные конструкции, области применения

и особенности расчета. Констр. Техног. Саф. 46,30–35 (2013)

13. Петцольда Т., Тура В. Железобетонные конструкции: основы теории, анализа и проектирования.

БГТУ, Брест (2003)

14. Сагадеев Р.: Современные методы строительства монолитных и сборно-монолитных

перекрытий. ГОУ ДПОГАСИС, Москва (2008)

15. Бабков В., Самофеев Н., Хайруллин В., Клявлина Ю., Князева О.: ТЭО по

внедрение решений сборных и сборно-монолитных керамзитобетонных вариантов

покрытий и перекрытий в объектах жилищного строительства Республики Башкортостан.

Науковедение 7(1) (2015)

16. Гравит М., Недвига Е., Виноградова Н., Теплова З. Огнезащита сборно-монолитной

многореберной плиты с катаной стальной балкой. Констр. Уникальная сборка. Структура 12(51), 73–83 (2016)

17.Гравит, М.: Огнестойкость строительных конструкций по европейским и российским стандартам.

Стан. Квал. 2(919), 36–37 (2014)

18. Гравит, М.: Новый стандарт, регламентирующий распространение результатов испытаний на огнестойкость светопрозрачных ненесущих ограждающих конструкций

. В: Материалы научно-практической конференции

(2015)

19. Баран Эрай, А.: Влияние монолитного бетонного покрытия на реакцию на изгиб сборных

бетонных многопустотных плит.англ. Структура 98, 109–117 (2015)

20. Хейнисуо, М., Лаасонен, М., Оутинен, Дж., Хиетаниеми, Дж.: Систематизация расчетных пожарных нагрузок

в интегрированной системе противопожарного проектирования. В: Применение структурного противопожарного проектирования, Прага (2015)

21. Милованов, А.: Прочность железобетонных конструкций в случае пожара. Стройиздат,

Москва (1998)

22. Эпштейн С.А., Адамцевич А.О., Гаврилова Д.И., Коссович Е.Л. Использование тепловых методов

для изучения склонности углей к окислению и самовозгоранию.Горный журнал 7, 100–

104 (2016). https://doi.org/10.17580/gzh.2016.07.22

23. Коломийцев Д. Огнестойкость наливного пола в разрезе С. Маг. Гражданский англ. 8

(18), 32–37 (2010)

24. Венанци, И., Брекколотти, М., Д’Алессандро, А., Матерацци, А.: Оценка огнестойкости

пустотных плит HPLWC через натурные испытания печи. Пожарный сейф. J. 69,12–22 (2014)

25. Аршад, А., Сити Айсах, Х., Аднан, Р., Мохамад, В., Сахарудин, Х.: Метод

, основанный на оценке риска, для определения адекватности пассивной противопожарной защиты. Пожарный сейф. 2013. Т. 58. С. 160–169. Procedia англ. 117, 114–118 (2015)

748 Э. Недвига и др.

обычный фундамент по сравнению с плитой с пост-напряжением

Два наиболее распространенных типа фундаментов, встречающихся в центральной части Оклахомы, — это обычный фундамент и стволовая стена («обычный» для краткости) и плита с пост-напряжением и фундамент («пост-напряжение» для короткая).


Ищете более подробную информацию о строительстве на вашей земле?

Нажмите здесь, чтобы посетить нашу страницу образования, чтобы узнать больше…


У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, поэтому обязательно задавайте много вопросов при покупке или строительстве дома.

Вот на что следует обратить внимание.

Обзор обычного фундамента

При использовании обычного фундамента у вас есть траншея в земле глубиной не менее 18 дюймов и шириной от 18 дюймов до двух футов или более.

От двух до четырех стержней из арматурной стали, обычно называемой арматурой, подвешивают в траншее, а затем заполняют бетоном, чтобы сформировать непрерывную монолитную балку из железобетона по периметру дома. Эта балка называется фундаментом или нижним колонтитулом, и она создает основу вашего дома.

Затем поверх фундамента заливается формованная бетонная стена, называемая стволовой стеной. Стенка ствола обычно не армируется сталью, потому что она не подвергается движению или расширению грунта под ней, как основание.

После этого добавляется сантехника под плитой, а затем заливается внутренняя часть бетонного пола, обычно называемая плитой. Бетонная плита физически не прикреплена к стене ствола, поэтому ее обычно называют плавающей плитой.

Плюсы обычного фундамента

  • — Простая конструкция.
  • — Многие подрядчики доступны для его строительства.
  • — Спецификации строительства указаны в Жилищном строительном кодексе.
  • — он широко используется уже много лет, поэтому производительность хорошо известна.

Минусы обычного фундамента

  • — Длинный прямой участок фундамента и стволовой стены может слегка наклоняться наружу, что может привести к трещинам в кирпиче или гипсокартоне и щелям между полом и стеной внутри дома.
  • — Не имеет реальной структурной поддержки, за исключением внешнего периметра. Это означает, что сама плита перекрытия на самом деле не является структурной частью дома, что требует предварительного планирования для направления нагрузки потолка и крыши на внешние стены.Это очень сложно сделать при каркасном каркасе дома, в отличие от каркасного каркаса, при котором все нагрузки на крышу и потолок обычно возлагаются на стены по периметру.
  • — Поскольку плита плавает, на нее действуют вертикальные силы от нижележащего грунта, которые могут приподнять части плиты и создать неприятные трещины в плитке.

Обзор натяжного фундамента

При использовании фундамента с пост-напряжением подрядчик копает траншею по периметру практически так же, как и при обычном фундаменте.Подрядчик размещает опалубочные доски по периметру, чтобы определить форму дома, а сантехник устанавливает сантехнику под плитой до того, как будет добавлена ​​​​сталь или залит бетон.

Арматура

и засыпной песок используются так же, как и обычный фундамент, но фундамент после натяжения также включает стальные тросы, которые образуют сетку по всей плите. Кабели заключены в специальные гильзы, препятствующие их прилипанию к бетону при его заливке. Бетон для фундамента, стволовой стены и плиты заливается одновременно, что называется монолитной заливкой.

После того, как бетон затвердеет, гидравлический натяжитель кабеля используется для натяжения около 20 000 фунтов на сетку кабелей, которые затем закрепляются в бетоне. Сила тросов подвергает всю плиту и фундамент постоянной сжимающей нагрузке, что означает, что плита и фундамент фактически становятся единым целым

Плюсы постнатяжного фундамента

  • — Очень стабильный; он редко перемещается настолько, чтобы вызвать трещины в кирпиче или гипсокартоне.
  • — Разработан лицензированным инженером-строителем для конкретного дома и участка.
  • — Отсутствие трещин в плитах, вызывающих трещины в плитке или скрипы в деревянных полах.
  • — Очень устойчив к потолочным и кровельным нагрузкам на плиту. Это означает, что существует гораздо больше гибкости при создании любой потолочной и кровельной системы.

Минусы постнапряженного фундамента

  • — Стоимость выше, чем у обычной системы, из-за стальных тросов и дополнительных трудозатрат на их установку и натяжение.
  • — Сложность, означающая меньшее количество подрядчиков, способных установить пост-напряженный фундамент и систему плит в центральной части Оклахомы. Поскольку есть важные элементы для хорошей установки, вы должны быть осторожны с тем, кого вы нанимаете для выполнения постнатяжной работы.
  • — Требуется больше времени, потому что просто больше работы, которая уходит на последующее натяжение.

Какой фундамент лучше? Они оба хорошие варианты. Пока застройщик хорошо понимает и принимает во внимание все плюсы и минусы, любой тип фундамента должен хорошо служить своей цели в будущем.

Плита монолитная поверх мелкозаглубленного ленточного фундамента. Делаем плитный фундамент своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты. Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Чем залить плиту под дом?


Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции. Несмотря на возможность возведения здания на различных типах фундаментов, многие застройщики отдают предпочтение плитному основанию, компенсирующему реакцию пучинистых грунтов и обеспечивающему надежность здания.Вы можете самостоятельно подготовить прочный фундамент, зная, как залить плиту под фундамент. При сооружении основания под дом на уплотненной гравийно-песчаной подушке формируют прочную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, высотой до 40 см. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитное основание по своим характеристикам превосходит ленточный вариант и сборную конструкцию.

Подробнее остановимся на преимуществах плитного основания и конструктивных особенностях. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор для заливки фундамента.Разберемся с технологией работы.

Каждому зданию нужен качественный и прочный фундамент.

Преимущества и особенности монолитных плит

Полнотелые железобетонные плиты широко применяются при устройстве фундаментов зданий благодаря комплексу преимуществ:

  • простота конструкции. Сплошное железобетонное основание укладывается по всей площади здания на нулевом уровне или с небольшим заглублением в грунт.Не требует повышенных объемов земляных работ, выполняется в ограниченные сроки;
  • приемлемый уровень затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с автотранспорта с использованием лотков. При этом для заливки и виброуплотнения бетона используется труд неквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас усиления позволяют максимально нагрузить монолитную фундаментную плиту.Конструкция гарантирует устойчивость строящегося здания при подвижках грунта;
  • Обеспечение целостности стен здания. Монолитная площадка под домом не подвержена локальным деформациям, равномерно переносит вес конструкции на грунт, компенсирует пучение грунта зимой;
  • объединение основания здания с черновым полом. Монолитное основание выполняет роль чернового пола. Позволяет обустроить пол нижнего этажа без применения железобетонных плит и заливки стяжки для перекрытия;

Перед началом работ проводится анализ грунта

  • возможность устройства плитного основания на сложных грунтах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных работ на участках с близко расположенными водоносными горизонтами, а также в районах глубокого промерзания грунта;
  • универсальность. Полнотелая фундаментная плита может использоваться как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция, наряду с достоинствами, имеет ряд недостатков:

  1. Проблема обустройства на наклонных площадках, где велика вероятность подвижек грунта.Проблема решается заливкой монолитно с основанием ребер внизу наклонного участка, фиксирующих площадку.
  2. Увеличение сметной стоимости связано с привлечением строительных организаций к выполнению работ на договорной основе. Строительство своими руками позволяет значительно сократить расходы.
  3. Увеличение объема работ по земляным работам и бетонированию при строительстве цокольного этажа. Это связано с необходимостью заливки бетонного основания ниже нулевой отметки на дне ямы.

Особенности плитного основания связаны с разным расположением площадки относительно нулевой отметки. Моноблочное основание может быть выполнено:

  • незаглубленное. Укладывается без земляных работ на заранее спланированную поверхность грунта;

Стандартная монолитная плита наиболее востребована в зданиях с цоколем

  • мелкий. Основание здания погружают в грунт на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • похоронен. Применяется при строительстве зданий с цокольными и цокольными этажами. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается за один прием, образуя прочное основание. Конструкция отличается повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые укладываются на щебеночную подушку. Промежутки между ними бетонируют, а поверхность выравнивают небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для возведения прочного фундамента вам потребуется:

  • используйте высококачественную стальную фурнитуру;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии работы.

Более прочное основание – плита, имеющая ребра жесткости

результаты Голосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Соблюдение этих требований позволит сформировать надежный фундамент здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Фундаментная плита заливается бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Марка М300 и выше, соответствующая классу прочности В22,5.
  2. Степень водонепроницаемости не ниже W8.
  3. Стойкость к отрицательным температурам на уровне F200.
  4. Пластичность смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси вам потребуется:

  • Портландцемент, который является вяжущим;
  • мелкий песок и гравий средней фракции, используемые в качестве заполнителя;
  • воды добавляют до тех пор, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

Рецепт бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия различаются для разных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предполагает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами щебня.

Таким способом можно залить монолитную плиту в кратчайшие сроки.

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объема работ осуществляется различными способами:

  • с использованием готового раствора, поставляемого в смесителях.Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Раствор подается в разные части участка по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3-4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно увеличивает сумму затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров.Это позволяет производить бетонирование без доступа непосредственно к месту проведения работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 тонны. Использование миксера значительно облегчает работу, повышает качество раствора. Возможно ручное замешивание в емкости лопатой, однако длительность цикла и малый объем приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и время бетонирования.

Как залить плиту под фундамент

Рассмотрим, как правильно наполнить печь. Выполнить работу, соблюдая последовательность операций:

  • Разметить, спланировать участок под будущее здание.

Можно залить плиту под фундамент своими руками

  • Удаление грунта для неглубокого основания.
  • Установить дренажные трубы, спланировать дно котлована.
  • Засыпьте основание мелким гравием, утрамбуйте и покройте тканью.
  • Установите опалубку по периметру фундамента из досок или готовых панелей.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Равномерно насыпать гравийно-песчаную смесь слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подстилку, необходимую для удаления влаги и смягчения реакции почвы.
  • Гидроизолировать обратную засыпку заливкой цементно-песчаным раствором слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите под армирующую сетку специальные подкладки, соблюдая расстояние 4–5 см от основания.
  • Залить фундаментную плиту бетонным раствором (желательно за один раз).
  • Произвести виброуплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитая бетонная масса ограничивается вертикальными перегородками, устанавливаемыми на всю высоту возводимого основания. Послойное бетонирование выполнять не рекомендуется, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными.Насколько больше – зависит от свойств грунта и других факторов, и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно. А при установке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита по фундаменту выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты эксплуатации конструкции:

1.Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если для такой плиты и нужно усиление, то чисто конструктивное.

2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом армирование по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако плита фундамента обычно намного толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита растрескается по диагонали, и если в верхнем сечении плиты нет арматуры, то ее можно рассматривать как 4 отдельные треугольные плиты, лежащие на упругом основании. Армирование для таких плит, опять же, не сильно нужно.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом прогиб плиты меньше высоты просадки грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия, опертую по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее, обычных людей, начинающих строить свой небольшой дом и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, а ниже просто привожу переписку, посвященную аналогичному вопросу.Эта переписка велась в статье «Расчет железобетонной плиты перекрытия, опертой по контуру», но там она занимала слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому невыгодному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом начну строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный ленточный размерами 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900.с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу облить печку по ленте.
Не могу определиться с настройками
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. сделаю сам, но думаю так удобнее работать с только это)

02.04.2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье.Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. заливается ленточный фундамент размером 8,4*10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутри засыпается песком и утрамбовывается.Хочу залить монолитную плиту по ленте толщин. 120 мм, так как пролеты между фундаментами 3,6 м. а следующее армирование поперечной арматурой d.16 А3 (8300 мм.) с шагом 400 мм и армирующей сеткой d. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профлисту НС45, т.е. 120 мм + 45 мм. волновой профлист (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. Если нужны подробности, есть эскиз.Заранее спасибо Игорь.

05.06.2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок сильно не даст усадку). Кроме того, это будет статически неопределенная конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как основную нагрузку будет принимать на себя фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование принято конструктивно и не только в нижнем слое, но и в верхнем слое в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и у Игоря. Моя основа 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карты» размером 4,5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Меня убеждают заполнять плиту не целиком, а карточками. Резка арматуры для карты. Арматура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300.Я хотел толщину плиты 150мм, но так как в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм. И еще две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не стесняйтесь пересматривать. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом

Ваш случай немного другой. Использование легкодеформируемой пены означает, что у вас получится обычная плита перекрытия.Если укладывать арматуру и лить каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование по расчету не требуется. Необходимо ли верхнее армирование по конструктивным причинам, решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить сразу плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре, как правило, не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год оседает, а здесь песок уплотнен на ширину пролета 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм и для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура свободная, поэтому д.16 мм. а на него сетка д.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом

Грунт действительно может усыхать, и даже не на один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проседать, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это предполагает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастил. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила.Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила кровли»

05.06.2014: Игорь

Доктор Лом, извините, но мне кажется Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пенопласт и в местах защемления дополнительно верхние прутья арматуры Извините, если не прав.

05.06.2014: Др.Лом

Пусть Александр сам решит, что ему лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Здравствуйте! Спасибо за внимание, отзыв! Доктор Скрап! Из вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно будет проседать, а значит получится воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который даст усадку при некоторых силах снизу (или просадка фундамента). И поэтому верхнее армирование не нужно.Волновала толщина 20 см с нижним армированием…… А если где горб оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом

Александр, я дал вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов очень много, и сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом.Скажите пожалуйста, я вас очень прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, многие из них я уже читал, но у меня со школы проблемы с математикой и точными науками. Поэтому, как я ни пытался освоить ваш материал, результат неважен, так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и урывками не получается, забываю, что читал и обдумывал ранее . Я сам всю жизнь имел дело с деревом. я там многое понимаю.Теперь я, наконец, решил построить свой собственный дом. с фундаментом определили ленту шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Поскольку грунтовые воды у меня слишком близко и финансы ограничены, дом будет без подвала. Чтобы не сгнили балки и даже чтобы в будущем сделать теплые полы, я решил весь первый этаж покрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с перегородками; наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм.Толщину плиты я решил сделать одинаковой везде 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые я не могу найти правильные ответы.

Здесь я прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но тут у меня первый тупик — достаточно ли одной нижней армирующей сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать верхней сеткой? если да, то как сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее нужен.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать целиком монолитно или при заливке разделить рубероидом на две-четыре части, сделать как бы расширение-деформацию стыки, так как не знаю, как поведет себя плита такого размера, не будет ли сильно натянута.первую зиму он простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить из миксера. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней и саму плиту. Достаточен ли такой срок или лучше его увеличить, или вообще лучше залить все сразу?

Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как для меня очень важно правильно и надежно построить фундамент, но к сожалению я сам не в состоянии его рассчитать, и к сожалению нет финансовой возможности сделать тройной запас, иначе Я бы везде положил армировочную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и залил плиту на 200.

Ждем вашего ответа, заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на тарелке.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона толщиной 50 мм не требуется. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных зонах (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхней арматуры не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то она должна быть рассчитана как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок, и тогда обязательна верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, приведенной в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Др.Лом. Спасибо за ваш ответ. Я хотел бы подвести итог. Плиту и фундамент заливаю отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы оголить защитный слой снизу арматуры, я уже купил пластиковые стулья; зажимы; они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм. Какой из них вы рекомендуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой и на 800 мм и эти хвосты я отогну в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры, хотя шаг у них будет 300 мм, это вдоль наружные стены и на внутренних стенах перегну через один в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому мысль нужно добавить, армирование еще будет, чтобы шаг был такой же, как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? а 800 мм хватит или нужно увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли деформационные швы, то есть нужно ли делить плиту 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре 3000 х 4600 мм плиты

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, можно и меньше. Верхняя арматура плит не должна быть соединена с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. Выпуски арматуры из фундамента в принципе можно вообще не делать, ваша плита никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры достаточно, если сделать 4 плиты.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде бы все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду, это облегчит мне процесс заливки ленты.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Был последний момент, которого я не понял. Могу ли я залить по ленте плиту 12000 х 9100 мм за один раз, не разбивая ее на более мелкие плиты, так как мне технически удобнее заливать одну единую плиту.над промежуточными опорами, соответственно, дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заведенным в плиту не менее 800 мм и, точнее, не менее 800 мм по наружным стенам фундамента, везде с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю плиту?

08.11.2014: Д-р Лом

Если делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 длины пролета, но так как пролеты у вас (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

В наше время, когда бурно развивается сфера строительных материалов, существует множество видов фундаментов, отличающихся по характеристикам, типу и назначению. Но в последнее время среди профессиональных застройщиков все более востребованным становится плитный фундамент. Этот вид особенно удобен для владельцев участков с землей в неудовлетворительном состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Залить фундаментную плиту самостоятельно, не прикладывая особых усилий, сможет даже неискушенный в ремонтных делах человек.

Участки, пригодные для плитного фундамента

Важнейшей особенностью плитного фундамента является мелкозаглубленное основание, которое выполнено из бетонной подушки. Это свойство позволяет выполнять свое назначение даже на подвижных грунтах. Любой другой тип фундамента будет покрываться трещинами при движении грунтов, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитные фундаменты.

Эта основа идеальна для строительства домов из твердых материалов.Предотвращает деформацию конструкции.

Здания, имеющие низкие, по сравнению с землёй, этажи, должны возводиться на исключительно плитных фундаментах. При его использовании нет необходимости строить подвал и ростверк.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Надежный и долговечный.И с этим трудно поспорить. Опросите специалистов, разбирающихся в строительных материалах, и все они скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • Имеет большую площадь опирания на грунт, и при правильной укладке грунт не окажет негативного влияния на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент универсальный. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт. Поэтому этот тип чаще всего используется на участках, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
  • Возможность установки фундамента выше глубины промерзания земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей воздействие грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что предотвращает провисание дома, а если это произойдет, то и помещение существенно не пострадает.
  • Нет необходимости укладывать черновой пол.
  • Простота технологии устройства, позволяющая выполнить работу своими силами и сэкономить на услугах мастера.
  • Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать, это толщину плиты (чем светлее помещение, тем тоньше плита).
  • Может выдерживать колебания земли. Возводить дом на плавучих землях можно, так как плиточный фундамент не лопнет и не порвется, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это свойство должно сохранить здание в целости.

Следует учитывать, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать только при строгом соблюдении правил установки.Если в процессе укладки будут нарушения технологии, то плюсы могут превратиться в минусы.

Как и у любого тонального крема, есть и отрицательные качества:

  • Одним из самых больших недостатков, на который указывают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка и щебня в отличие от аналогов. Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частых ремонтах, дорогом уходе, к тому же он будет выполнять функции полов первого этажа, что также снизит расходы.
  • Не рекомендуется закладывать плиточный фундамент под дом, который находится на участке с большим уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание уровня земли, либо установка цоколя, но это достаточно дорогое удовольствие.
  • Есть трудности со строительством подвала. В случае постройки цокольного этажа под него придется заливать монолитную плиту, что нанесет владельцу существенные убытки.
  • Возникновение затруднений при устройстве фундамента в зимние дни.Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет потратиться на его обогрев и поддержание тепла вокруг него.
  • Проблемы с проводкой коммуникаций. Продумать расположение сантехники, электричества и т. д. следует до начала заливки бетона, потому что после этого сделать это будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материала

Перед началом работ необходимо произвести расчет плитного фундамента: размеры опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно найти с помощью специального калькулятора. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см). Далее программа сама рассчитает количество материалов, необходимых для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

  • обычная бетонная подушка;
  • лента-плита.

Этот тип используется при строительстве зданий с цокольным этажом. Выкапывается яма, ставится бетонная площадка, на которую впоследствии устанавливается основание. Вся нагрузка приходится на ленточный фундамент.

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью.Его строительство требует больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие виды фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы включают также сборку комплекта материалов:

  • бетон;
  • стальные стержни
  • ;
  • гравий
  • ;
  • песок;
  • материал
  • для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Также понадобятся инструменты для плитного фундамента:

    пила
  • ;
  • молоток
  • ;
  • лопаты;
  • транспортная тачка;
  • аппарат для сварки;
  • болгарский;
  • рулетка.

Строительство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое изучение земли, определяем места с сильными перепадами высот.

2. Размечаем будущее основание.

3. Снимаем слой грунта и выравниваем участок, где будет вестись строительство.

Выбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (неглубокая или вздутая).Если рассматривать мелкозаглубленный фундамент, то достаточно будет убрать 50-70 см земли. Размеры котлована выбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После перекопки обязательно уплотните почву.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее возведения подходят прочные деревянные доски).

5. Выкапываем в котловане несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. Поверх гидроизоляции укладываем пластиковые трубы.

7. Засыпаем дно смесью песка и гравия, равномерно распределяем и утрамбовываем.

8. Собираем двойной армокаркас и обвязываем его специальной проволокой.

Для армирования подходят только стержни с ребрами. Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие прутья, основание растрескается при первых просадках грунта. Арматура укладывается с шагом менее 30 см.Если увеличить расстояние, то прочность основания значительно уменьшится.

9. Ставим пластиковые трубы в местах, где будут располагаться различные коммуникации.

Перед установкой их необходимо засыпать песком и тщательно уплотнить засыпку. Трубы необходимо укладывать до заливки, так как делать отверстия в бетоне запрещено.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Сразу заливается плитный фундамент.Бетонный раствор необходимо замешивать один раз и большое количество, чтобы его хватило на всю заливку. Работа достаточно трудоемкая, поэтому в идеале ее должны выполнять четыре человека. Укладываем бетон равномерными горизонтальными слоями. Заливать нужно так, чтобы плита не имела отклонений от горизонта. Для предотвращения таких наклонов в нижней части создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, выполненные в форме трапеции. Последний слой нужно заливать очень быстро.Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно разгладьте и выровняйте поверхность.

12. Получившуюся основу накрываем пленкой и оставляем на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно замесить бетон на месте фундамента своими силами. Но в этом случае вам понадобится специальная бетономешалка.Он прекрасно смешивает все компоненты, не образуя комочков. Этот агрегат работает при мощности 250 Вт и более. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но количество сильно влияет на время работы. Если взять в качестве примера небольшое устройство, то на создание 1 куба заливки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна располагаться возле основания. Это уменьшит количество прилагаемой силы.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента с помощью лопаты, но это сильно повлияет на качество будущего фундамента.

Подогрев

Конечно, лучшим вариантом будет утепление фундамента для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные обогреватели. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также существуют разные виды изоляции. Мы рекомендуем использовать подоснову. Теплоизоляционный материал размещается непосредственно под печкой.

Используйте приведенные ниже советы, чтобы облегчить себе работу:

1.Для создания качественного фундамента нужно использовать только прочную арматуру и бетонную смесь.

2. Применение мелкозаглубленного основания позволит сократить расходы на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину плиты. Например, выбрав толщину основания 20 см, вам нужно будет «армировать» в некоторых местах, где слишком большая нагрузка. На 25 см появляется возможность вязать каркас из арматуры равномерно, не прибегая к дополнительным усилениям.30-сантиметровая толщина поможет увеличить прочность и долговечность фундамента, но в то же время заставит вас немало потратиться на бетон.

4. При изготовлении подушки из песка и гравия материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки тщательно утрамбовывайте. Если ваша подушка будет полностью состоять из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед укладкой теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой во избежание просачивания воды из бетонного раствора.Полиэтилен желательно проклеить или припаять в местах стыков, либо листов внахлест.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при его создании своими руками. Главное соблюдать все правила заливки и технологии строительства. Если это сделать, то ваш фундамент будет служить верой и правдой долгие годы.

Также предлагаем посмотреть пошаговую инструкцию, как правильно построить плитный фундамент.Видео находится после статьи.

— один из старейших типов фундамента.

Первоначально он был построен из натурального камня, позже использовался кирпич, который обжигался при повышенных температурах.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко возросла, так как заливка продемонстрировала исключительно высокие эксплуатационные характеристики, а скорость и простота возведения значительно опередили все альтернативы.

Ленточные фундаменты

оказались способными взаимодействовать с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные виды несущих систем.

Ленточный фундамент

– это общее название группы фундаментов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты :

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Множество вариантов дизайна для выбора наилучшего типа для существующих условий.
  • Для строительства не требуется привлечение специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежный фундамент не мешает обустраивать.
  • Возможность строительства на различных грунтах, в том числе слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточной основы можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, которая делает работу более эффективной и качественной.

Монолитная плита

Данный вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного фундамента. Визуально, хотя и упрощенно, его можно представить как плоскую крышку коробки, перевернутую вверх дном.

Сначала сооружают ленту, а поверх нее заливают монолитную плиту так, чтобы ее края упирались в ленту. Получается, что дом стоит на плитном основании с ленточным фундаментом.

Данная комбинация позволяет совместить преимущества двух типов основания, в результате чего происходит снижение нагрузки на пояс от перераспределения веса здания и возможность его усиления в местах наибольшей нагрузки.

Преимуществом плиты является низкое давление на грунт, вызванное большой площадью основания.Фундамент перемещается вместе с домом при подвижках грунта, не разрушаясь и не причиняя вреда зданию.

Ремень, установленный под плитой, снижает возможность бокового смещения, которое сдвигает платформу с песка. Кроме того, имеется дополнительное армирование по периметру несущих стен, что снижает нагрузку на плиту.

Результатом такого сочетания является возможность уменьшить толщину плиты и площадь поперечного сечения ленты, взаимно усиливая друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проект и большой объем работ, в частности земляных работ.

Общая строительная схема

Возможны два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку берет на себя ленточная основа. Он устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, полом 1-го этажа (нулевого уровня).

Строительная схема :

  • На подготовленном участке выкапывается яма для определенного.
  • Слой обратной засыпки создан из ПГС.
  • Опалубка устанавливается в виде ленты, делается армопояс.
  • Лента заполняется.
  • Выдержка ленты по всем технологическим нормам — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы с опорой на края ленты. Для надежности и неподвижности он подпирается снизу брусками.По сути, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить нужно с учетом веса материала. В палубе делают колодцы в местах будущих проходов людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Бетон
  • , отверждение до полного отверждения.

Этот вариант достаточно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряется и упрощается за счет установки готовых плит перекрытий.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Согласно технологическим требованиям длина свободновисящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.


без плинтуса

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на него. Объем работ сокращается, так как не требуется строительство настила.

После строительства ленты произведены:

  • Песчаная засыпка внутренних помещений, трамбовка.
  • Двухслойная прокладка.
  • Установка арматурного каркаса. Так как плита будет опираться по всей площади, применяется конструктивный тип армирования.
  • Заливка плиты, утрамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая способна выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного отверждения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие множества нюансов характерны как для первого, так и для второго вида.


Засыпка под печь

Для обратной засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок . Важно не допускать наличия в нем глинистых включений, задерживающих воду. . В разных источниках предлагаются свои варианты обратной засыпки – либо полностью используется песок, либо осуществляется послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее уплотнить нижний слой – острые края мелких камней более эффективно уплотняют слой песка.Поверх щебня снова насыпают 5-сантиметровый слой выравнивающего песка.

Нет единого мнения по этому вопросу. Подушкообразная осадка, отмеченная на практике, возникает как при однородном, так и при многослойном вариантах засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.


опалубка

Опалубка плиты представляет собой короб из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Опалубка собирается максимально плотно и прочно, не должно быть зазоров более 3 мм. . Наружная сторона закреплена опорными брусьями и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под действием массы жидкого бетона.

Если делается опалубка для плиты с цоколем, то сначала нужно соорудить настил. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и других элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности настила. Затем собирается самолет, максимально плотный и без зазоров.

Поверх настила укладывается слой пленки, обеспечивающей герметичность конструкции и препятствующей вытеканию бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с использованием большого количества материалов. Рабочие штанги толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний ярус стержней устанавливают на подставки соответствующей высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Края рабочей стерни жестко соединены с выступающими из ленты концами армпосов, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола – очень полезная процедура, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. В то же время утепление плиты является дорогостоящей операцией, так как для этого необходимо будет всю площадь под ней покрыть слоем гидроизоляционного утеплителя – особого вида пенопласта (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендуемая шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий региона. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением швов и промазыванием мастикой.

Категорически запрещается использовать обычный пенопласт, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, переставая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон заливают равномерно по площади плиты .Для этого необходимо смонтировать передвижной лоток для подачи бетона, который можно присоединить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал на все участки ровным слоем.

Необходимо предусмотреть возможность подъезда техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и его распределения максимально равномерным слоем. При заливке следует ориентироваться на уровень верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше.Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется установить систему лестниц, расположенных на высоте 120-30 см над уровнем бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После заливки вся площадь плиты закрывается листом полиэтилена для защиты от солнца. Первые несколько дней бетон периодически поливают водой, компенсируя напряжения в материале, возникающие от перепада влажности, из-за которых могут образоваться трещины.

Окончательно материал затвердевает через 28 дней, попытки сократить этот срок не предпринимаются.

Варианты пола

Существует множество вариантов создания пола. Основная задача – утеплить печь, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав напольного пирога из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • Муфта «Skinny» 5 см.
  • Изоляционный слой (пена 5 см).
  • Бетонная стяжка, придающая прочность (5-7 см).
  • Стяжка выравнивающая (2-3 см, готовые составы).
  • Окончательное (чистое) покрытие.

В то же время, если плита достаточно изолирована снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант можно использовать мелкий керамзит, обеспечивающий дополнительное утепление) и устанавливаемый поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается в плоскости и по горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем укладывается финишное покрытие.

Возможны и другие варианты устройства пола, но все они представляют собой разные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающих стяжек. Принципиальной разницы или существенного преимущества у них нет, имея примерно равные характеристики.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как сделать правильную заливку плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Применение комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при повышенной устойчивости и устойчивости крепи.

Выбор этого варианта чаще всего вынужденный, так как придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате получается прочный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную поддержку дома.

В контакте с

Фундамент монолитный ленточный представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он расположен под всеми несущими стенами. Если соблюдать все правила возведения фундамента, то конструкция получится очень прочной и надежной.Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные дома. Этот тип фундамента лучше всего использовать при низком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины строения. В противном случае придется устраивать дренаж, а это повлечет за собой немалые дополнительные затраты.

Ленточный фундамент по глубине может быть глубокозаглубленным или мелкозаглубленным. Второй тип возводится на слабопучинистых грунтах под легкие конструкции из дерева или по каркасной технологии.Такой тип фундамента должен быть не менее 0,6 м.

Глубокий ленточный фундамент применяется для массивных зданий. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основание фундамента должно опираться на плотный слой грунта. Если это условие не выполняется на заданной глубине, выемку придется делать ниже. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на расстоянии 1,2 м, то фундамент необходимо закладывать на глубину более 1 м.2 м.

Нужна ли опалубка

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает установку опалубки. Его собирают из щитов, которые служат формой для бетона и препятствуют его растеканию. Конечно, возведение опалубки влечет за собой дополнительные затраты, а также время. Иногда на этом экономят и делают котлован точно по разметке, чтобы его стенки были идеально ровными. Но такая технология не гарантирует высокой степени надежности, и невозможно предсказать, насколько прочным будет такой фундамент.Для набора определенной прочности нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, а в худшем случае она рассыплется.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем могут появиться трещины или бетон начнет крошиться. Еще одним недостатком фундамента, сделанного без опалубки, является неровная геометрия. Для уменьшения теплопотерь его утепляют пенополистирольными плитами или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет намного сложнее.

Аналогичная ситуация с гидроизоляцией, пленку очень сложно прикрепить к неровному пористому бетону.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки подходит только для сарая или гаража.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология заливки монолитной плиты на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • арматурное вязание;
  • бетонирование;
  • отверждение.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

земляные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование почвы и замеряют уровни промерзания и расположение плодородного грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т.д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажным, то можно ограничиться возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельных работ зависит от того, будет ли в доме подвал или нет.Если нет, то грунт нужно будет копать только на глубину ленты, а по ширине – с запасом на толщину опалубки. Деревянные доски нуждаются в распорках, которые будут поддерживать их и предотвращать падение.

Если вы планируете построить подвал, то вам следует убрать весь грунт. Размер котлована обычно на 2-5 м больше размеров фундамента, так как необходим запас для щитов опалубки.

Для организации большой ямы лучше нанять спецтехнику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работы.

Плодородный слой выкладывается отдельно в саду или огороде. Остальной грунт необходимо насыпать, так как часть его потом пригодится для обратной засыпки, а излишки нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо выровнять и утрамбовать. Поскольку экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину по всей поверхности котлована, все неровности необходимо выровнять, подсыпав землю и утрамбовав поверхность виброплитой.Это необходимо для того, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку в любой точке, иначе на нем могут появиться трещины из-за неравномерного опирания грунта.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и уплотнить виброплитой. Он способен утрамбовывать песок на глубину 14-20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано-гравийная подушка, то поверх утрамбованного песка насыпается щебень фракцией 25-55 мм.Трамбуется таким же образом. Таким образом, почва не только выравнивается, но и уплотняется. Плита забивает камни в почву на глубину 0,5 м.

Устройство опалубки

Для опалубки берутся толстые деревянные доски или низкосортная фанера. В продаже есть фанера для опалубки, с одной стороны она ламинированная, поэтому этот материал используется не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусками, наносят на них ленточную разметку и закрепляют с обеих сторон распорками.Они не дадут опалубке рассыпаться или сдвинуться во время заливки бетона.

Армирование

Из-за большой длины и малой ширины на ленточный фундамент действуют силы, которые могут его сломать. Чтобы этого избежать, используйте ребристую арматуру размером 1 см в диаметре. Если устройство фундамента не предусмотрено, то обычно достаточно двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом стыке арматуры обвязывается проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов.Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Проволочная вязка обеспечивает некоторую свободу перемещения арматуры и тем самым компенсирует действия, деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента сваркой выполняется связка стержней, то эти места разрушаются в первую очередь.

В процессе армирования закладываются отверстия под будущее здание, через которые будут проходить коммуникации.Если вы вовремя не вспомните об этом, то впоследствии вам придется разрушить монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При строительстве фундамента под дом лучше купить готовый бетон, тогда работы по заливке займут всего сутки. Если вы все-таки хотите сделать смесь самостоятельно, то вам понадобится бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это необходимо для того, чтобы убрать из бетона все пустоты и сделать его более однородным.Тогда его прочность повысится, а морозостойкие характеристики улучшатся.

Важно! При заливке бетонной массы из машины необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, упав с высоты, бетон расслоится.

Твердение

Различные температурные режимы имеют соответствующее влияние на бетон:

  • если работы ведутся в жаркую погоду, то лучше накрыть ленту пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересыхает;
  • если температура окружающей среды около 19°С, то через трое суток бетон окрепнет на 50%; а через сутки опалубку можно снять и переходить к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не схватится, тогда его придется нагревать.

Гидроизоляция

Если требуется защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве нее часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она рвется быстрее всего. Если вы занимаетесь гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его промазывают битумом и наклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Установка стен ICF на монолитном фундаменте – децентрализовано вкл.

Стены

ICF строить гораздо сложнее, когда у вас некачественно уложенная монолитная плита.Первый курс должен быть выровнен, чтобы проект продолжался успешно. Строители ICF не любят строить на существующих монолитных фундаментах, поэтому они мало фотографируют этот процесс. Нередки случаи установки ИТФ на монолитном фундаменте, но фото этого найти сложно.

Единственная фотография, которую я смог найти, изображала бетонный блок на монолитном фундаменте. Это поучительно как наглядное изображение и дает мне возможность также объяснить проблемы использования блоков на монолитном фундаменте.Использование бетонного блока на монолитном фундаменте повлечет за собой выравнивание первого слоя с помощью прокладок и заливки раствором, чтобы компенсировать любые несоответствия в плите. Каменщик корректировал каждый ряд с помощью раствора и уровня по мере укладки рядов, чтобы поддерживать уровень рядов, а стены и углы — отвесными.

Стены ICF соединяются от ряда к ряду без раствора, поэтому крайне важно, чтобы первый ряд был правильным, чтобы обеспечить быстрое сцепление следующих рядов. Стена ICF также имеет пластиковые вертикальные крепежные «шпильки», утопленные в полистироле, которые необходимо отвесить и выровнять от ряда к ряду, чтобы помочь прикрепить внутренние и внешние поверхности, шкафы, прокладку проводки и все остальное.Пену можно разрезать, чтобы углы выровнялись, а верхнюю часть можно обрезать, чтобы выровнять линию крыши, но это плохое решение проблемы, которая началась в фундаменте и не была там исправлена. Если вы решите использовать монолитную плиту или если вы строите дом ICF на плите, которая все еще находится на месте после того, как ураган сорвал дом с фундамента, важно правильно установить первый ряд в качестве важного первого шага с добавлением уход и отдельная заливка бетона только для первого слоя.

Прежде чем приступить к монтажу пенопласта, необходимо просверлить плиту для установки арматуры. Арматурный стержень должен быть длиной 3 фута и заходить не менее чем на 1–2 фута в нижний колонтитул. Используйте бетонный клей на конце, который вы вставляете в плиту, чтобы облегчить соединение. Если это новый фундамент, то перед заливкой монолитного фундамента установите вертикальные арматурные стержни и используйте арматурные стержни длиной 5 футов, которые доходят до основания нижнего колонтитула и на 3 фута выше финишной плиты. Интервал будет указан на планах.Обычно каждые 3 фута по горизонтали вдоль фундамента. Вы можете пропустить установку в дверных проемах или просто отрезать арматуру позже и отшлифовать арматуру перед установкой пола. Перед заливкой первого слоя нанесите связующее вещество на плиту внутри форм, чтобы способствовать равномерному сцеплению залитого бетона с плитой, которая могла быть залита днями, неделями или годами ранее, в зависимости от проекта.

У вас есть 2 варианта прокачки первого уровня. Вы можете обрезать нижнюю часть форм, чтобы обеспечить необходимый наклон или отклонения.Это может быть чрезвычайно сложно, отнимает много времени и разочаровывает. Я предпочитаю метод соединения форм путем свинчивания их вместе по 4 формы за раз (секции 12 футов) с использованием 2 X 3 металлических шпилек, ввинченных в крепежные полосы на формах ICF. Эти металлические полосы добавят структуру и удаляются после отверждения первого слоя бетона. Это позволяет подойти к отсутствию уровня в 12-футовых секциях, которые можно соединить вместе. Выровняйте весь первый ряд, используя прокладки для уровня и отвеса.Это оставит зазоры внизу между плитой и дном форм. Заполните щель монтажной пеной. Если зазоры больше 1/2 дюйма, заполните их пеной, а затем установите заплату под прямым углом (Scab), сделанную из OSB (древесно-стружечной плиты) толщиной 1/2 дюйма или больше. Если вас это сильно беспокоит, вы можете разрезать листы 4X8 на 4-дюймовые полосы на настольной пиле, чтобы ускорить процесс. Их можно использовать позже в других проектах, таких как металлические шпильки 2 x 3. Прикрутите OSB к 2 X 4 на плоскости. Вкрутите OSB в крепежные шпильки на формах ICF и используйте пенопластовый клей, чтобы приклеить 2 X 4 к плите.Аккуратно залейте первый слой с помощью бетономешалки, используя полив, если это возможно, чтобы не платить за насосную машину, которая может стоить 1000 долларов за заливку. Теперь вы просто платите за груз бетона, который вы бы купили в любом случае. Если вы заливаете всю стену с промежутками внизу, гидроудар бетона, падающего с 8 футов, может сдуть ваши струпья и прокладки на дне. Лучше правильно установить и вылечить первый ряд, прежде чем строить остальную часть стены. После отверждения первого курса (3 часа) вы можете удалить струпья (отвинтить от стенок ICF и использовать лопату, чтобы выбить 2 X 4, или оставить их на месте до тех пор, пока стена не будет установлена.Затем вы можете удалить металлические шпильки 2 X 3 из формы. Сохраните металлические шпильки и струпья для будущих проектов. Они служат годами при правильном хранении и экономят много времени в будущих проектах. После того, как первый ряд будет на месте и вылечен, процесс возведения стен и остальной части проекта пойдет гладко, и конструкция крыши встанет на место в соответствии с планом.

Плита на сорте или плита сорта | Типы

В этой статье вы узнаете о Slab на сорте.Как мы уже говорили о 16 различных типах плит, которые мы обычно используем в строительстве. Если вы хотите знать? Вы можете обратиться сюда.

16 Различные типы плит

Итак, плита на уровне или плита уровня является одним из 16 типов плит. Начнем с того, что плиты

, которые укладываются непосредственно на землю, для поддержки стен и других элементов конструкции, называются плитами по классу или плитами класса.

Этот тип плиты отливается непосредственно на уровне земли.Сама плита класса выступает в качестве фундамента для здания, которое не требует дополнительных фундаментов .

Плиты сортамента обрамляются в местах, где грунт не промерзает. Плиты такого типа могут иметь армирование, а могут и не иметь. Решение о вставке арматуры зависит от нагрузки на пол и местных строительных норм и правил. Толщина Плиты Сорта сохраняется минимум 4 дюйма. Если есть опасения относительно характеристик почвы, таких как пористость, толщина плиты дополнительно увеличивается.А для безопасности перед укладкой бетонной плиты на землю укладывают слой гравия и битума, чтобы предотвратить попадание влаги в плиту.

Различные типы плит на основе сорта:

Существует два разных типа плит на основе сортамента
1. Плита с опорой на основе сорта
2. Монолитная плита на основе сорта

Фундамент на уровне грунта выбирается, когда на месте уже установлены традиционные фундаменты для подъема колонн.Из приведенного ниже рисунка видно, что стена стоит на фундаменте, а плита грунта опирается на слой гравия и гидроизоляционный слой. Опалубка, используемая для цокольных балок, выступает в качестве обшивки для опалубки перекрытий. Компенсационный шов предусмотрен между бетонной плитой и стеной для снятия напряжения в жаркие дни. Контрольные швы размечаются в запланированной сетке с помощью меловых линий, эти швы помогают контролировать случайное растрескивание плиты.

Монолитная плита класса:

Монолитная плита не имеет фундаментов, сама бетонная плита служит основанием для здания; и колонны , стены подняты из плиты уклона.Этот тип плиты создается путем установки обрешетки вокруг плиты в соответствии с планом и заливки бетона внутрь обрешетки. Эти доски для теста действуют как форма для определения углов плиты.

Марка

Плиты обычно укладываются на слои гравия и влагозащиты. Добавление этих слоев помогает предотвратить попадание воды в плиту и образование поверхностных трещин.

Периметр плиты Grade толще, чем остальная поверхность, эта более толстая часть действует как мини-основание и помогает более равномерно распределять верхнюю нагрузку по окружающему грунту.

 

 

Устройство бетонной плиты на уклоне:

Перед заливкой плиты на уклон земля выкапывается до необходимой глубины и уплотняется для удаления воздушных пустот. Батареи маркируются и размещаются в соответствии с планом перед заливкой бетона. Эти доски действуют как бетонная форма, которая помогает идентифицировать углы плиты.

Затем проводится исследование грунта для расчета толщины плиты. По результатам на землю насыпается следующий слой гравия и влагоизоляции (битум).Эти слои служат подложкой для плиты и препятствуют проникновению влаги внутрь плиты.

По краям бетон заливается более толстым слоем, образуя цельное основание, а для укрепления краев предусмотрены арматурные стержни.

Чтобы свести к минимуму случайные трещины на поверхности, бетону дают затвердеть и высохнуть в течение нескольких дней.

Между стеной и плитой должен быть предусмотрен температурный шов. Контрольные швы на плите перед заливкой размечаются меловыми линиями, что помогает контролировать случайное растрескивание.

Разница между обычными бетонными плитками и бетонной плитой на классе:

4
класс на плиту обыкновенная бетонная плита
Армирование может быть или не может быть предоставлено Укрепление
не требует фундамента для поддержки Перекрытие опирается на колонны
Для строительства не требуются леса Требуются соответствующие леса
Минимальное использование опалубки.
Доски для отбивки используются на углах плиты
Для отливки требуются подпорки и опоры.
Толщина плиты увеличена по краям плиты. (периметр) Обычная плита одинаковой толщины
По краям плиты предусмотрены компенсационные швы. Расширение суставов не требуется
отдыхает на Земле, и это не требует балок на поддержку Отдых на пол Отдых на пол

класс на снятую Процедура по строительству:

Надеюсь, вы очистить с Grade of Slab.Поделитесь с друзьями, если эта статья оказалась вам полезной.

Статьи по теме:

Различные типы бетона Плиты 
Как найти объем бетона для плиты, фундаментов, колонн.
Отверждение бетона и методы отверждения

Для получения мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp. Сохраните наш контакт WhatsApp +91-9700078271  как Civilread и отправьте нам сообщение « ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ »

Никогда не пропустите обновление. внизу справа и разрешить уведомления. Оставайтесь с нами! Скоро будет обновлено больше !!.
Civil Read Желаем вам всего наилучшего в будущем.
Поделись с друзьями | Делиться — значит заботиться 🙂

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.