Skip to content

При какой температуре можно заливать стяжку на улице: Бетонная стяжка на улице

Содержание

Стяжки на улице | opolax.ru

 

Вступление

Если вам удалось купить садовый участок, то не обойтись без устройства стяжки на улице. Это и дорожки по участку и отмостка вокруг дома и пол в гараже и возможно пол на первом этаже или подвале. К стяжки предъявляются повышенные требования, как из-за постоянных климатических воздействий, так и из-за повышенной эксплуатационной нагрузки. Правда, укладка тротуарной плитки может заменить уличную стяжку.

Прежде всего, стоит сказать, что на улице нужно делать только бетонные стяжки, раствор цемента с песком с добавкой щебня. Стяжки на улице относятся к поверхностям с большой интенсивностью воздействия на поверхность жидкости (осадки) и перепадов температур. Правда последнее воздействие меняется от географического расположения места и особенностях климата.

Стяжки с таким воздействием воды делаются с уклоном 1-2 %. Для отвода стекающей воды, можно сделать специально сделанные лотки, трапы, каналы с таким же уклоном (1-2 %) в сторону общего сбора воды на участке.

Такой уклон применяется не только для бетонных стяжек, но для брусчатки и кирпича.

Стяжки на улице — слои

Стяжки на улице по существующим нормативам должны быть многослойными. Разберем каждый слой стяжки на улице подробно.

  • Основа;
  • Прослойка;
  • Гидроизоляция;
  • Подстилающий слой;
  • Стяжка.

Основа под стяжку на улице

Основание для стяжки на улице это слой земли с удаленным слоем дерна. Корни деревьев, оставшиеся на месте будущей стяжки должны быть удалены. При интенсивной растительности поверхность лучше обработать гербицидами, для прекращения роста растений.

Торф, чернозем и другие растительные грунты в качестве оснований под полы не допускаются.

Если ваше грунтовое основание под стяжку на улице попадает в зону поднятия грунтовых вод, необходимо принять следующие меры:

  • Отвести грунтовые воды;
  • Повысить уровень стяжки;
  • Обязательно сделать гидроизоляцию, перед подстилающим слоем.

Прослойка

В качестве прослойки между грунтом и гидроизоляцией может выступать слой утрамбованной глины.

Гидроизоляция

Стяжки на улице подвергаются интенсивному воздействию воды. Гидроизоляция при устройстве стяжки на улице, обязательна. Гидроизоляция должна быть выполнена непрерывной подо всей стяжкой включая лотки, трапы для отвода воды. В местах примыкания стяжки к стояниям, колодцам, трубам гидроизоляция выполняется с припуском ее на высоту 300 мм от уровня стяжки плюс уровень чистового покрытия, которое будет поверх стяжки.

Для гидроизоляции применяется изол, гидроизол, бризол, полиизобутилен,поливинилхлоридную пленку, дублированный полиэтилен.

Гидроизоляция на основе битумных материалов применяется в 3 слоя, гидроизоляция на основе полимерных материалов в один слой. Если вы считаете, что ваша стяжка будет подвергаться воздействию воды средней интенсивности, иначе дожди у вас идут редко, а снега мало, то количество выше перечисленных слоев гидроизоляции можно снизить на 1 слой.

Подстилающие слои

Подстилающий слой под стяжки на улице применяются для выравнивания грунтового слоя и создания армирующей подложки. Для стяжки на улице применяются не жесткие подстилающие слои. Это гравийные, щебеночные, асфальтобетонные, песчаные, шлаковые слои или их сочетания. Их применение допускается при обязательном уплотнении механическими катками или трамбовщиками.

При отдельном использовании для подстилающего слоя песка его толщина должна быть не менее 60 мм (желательно 100 мм), для шлакового, гравийного и щебеночного слоя его толщина не менее 80 мм (желательно 80-90 мм). Фракция гравия и щебня должна быть маленькой.

Выбор материалов для подстилающего слоя зависит от вашего месторасположения и номенклатуры строительных материалов в вашем районе. Наиболее распространены двойной подстилающий слой из уплотненного песка и слоя гравия (щебенки). Толщина двойного подстилающего слоя должна быть не менее 140 мм.

Стяжка на улице

Стяжка на улице укладывается на армирующую сетку с шагом 100 мм. При очень толстом слое, более 25 см, стяжка может делаться в два слоя.

Оптимальный режим для уличной стяжки будет бетон В 12,5 (М 150). Применение более прочного бетона увеличивает вероятность растрескивания бетона при температурных перепадах. Снижение марки бетона, возможна и многие ее советуют (М100), мотивируя это тем. Что не требуются температурные швы при заливке. Но повторюсь, оптимален и рекомендован бетон В12,5 (М 150).

Бетон В 12,5

  • Класс по прочности В12,5
  • Класс по морозостойкости: от F50 до F150,
  • Класс по водонепроницаемости: от W2 до W4.

Бетон марки В12.5 (М150) изготавливается на известняковом, гравийном, гранитном щебне. Бетон В12,5 можно встретить в виде тощих бетонов (жесткостью Ж1-Ж4), или бетонов товарных, с подвижностью П1-П4.

На этом про стяжки на улице все.

Нормативные документы

  • СНиП 2-03-13-88 «Полы»;
  • ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»;
  • ГОСТ 27006: «Бетоны. Правила подбора состава».

©Opolax.ru.

Фотоальбом статьи: Стяжки на улице

Другие статьи раздела: Выровнять пол

 

Похожие статьи

Полусухая стяжка пола зимой — работаем до -25ºС

Основным условием которое должно быть соблюдено в обязательном порядке при устройстве полусухой стяжки в зимнее время, это стабильная, круглосуточная температура в помещении не ниже +5°С на протяжении не менее 10 дней с момента выполнения работ. Источники возможного поступления холодного воздуха, периметр сборных конструкций, витражей, входа, отверстия должны быть смонтированы либо закрыты, если центральное отопление в помещении не функционирует, а поддержка/обогрев температуры выполняется при помощи обогревателей, их обеспечение должно быть постоянным и надежным.

Для страховки от промерзания стяжки в случаях когда помещение отапливается обогревателями, мы всегда используем противоморозные добавки для цементных растворов НОРДПЛАСТ.

Полная готовность помещений к устройству стяжки пола с выполнением всех мероприятий, согласованные уровни высот «чистых полов», если предусмотрено проектом; по монтажу инженерных коммуникаций их опрессовка, прокладка всех сетей. Монтаж подстилающих слоев конструкций пола по теплоизоляции, шумоизоляции, выполнение гидроизоляции. Данное требование обусловлено тем, что простоев либо незапланированных перерывов по данным причинам при устройстве стяжки в зимнее время желательно свести к нулю.

В целях страховки на всех объектах, которые наша компания производит в период с октября по март месяц, в том числе когда дневная температура выше +10°С с резким понижением в ночное время суток, мы используем противоморозную добавку НОРДПЛАСТ.

Расход противоморозной добавки при средних показателях на 50 кг. цемента

180-230 гр. при температурах от +5°С до 0°С
280-330 гр. при температурах от 0°С до -5°С
400-430 гр. при температурах от -5°С до -10°С

Один из наших наиболее лучших и менее затратных методов для зимнего периода применяемый нами на объектах большой площади как торговые центры, офисные помещения, магазины, когда площадь помещения где требуется полусухая стяжка, освобождены и полностью подготовлены к выравниванию пола, мы используем несколько комплектов оборудования и звеньев для быстрого потребления песка чтобы он не успевал замерзнуть.

Ограничение по температуре воздуха не более -10°С

Песок поставляется на объект по мере необходимости небольшими партиями в обогреваемом кузове большегруза по 10-20 м³ из расчета его полного потребления в течении пары часов нахождения на морозе. Объем сеянного песка 20 м³ тремя звеньями перерабатывается не более 2 часов.

Один из таких примеров, можно посмотреть как наша компания выполнила работы при строительстве офисного центра Solutions по ул. Кировоградская д.23 На этом объекте наша компания выполняла работы в январе месяце при температуре -5-10°С.

Площадь этажа 2 300 кв.м и толщина слоя 10 см. была выполнена за 4 дня с задействованием 3 бригад. Еще пример, зима — выравнивание пола в автосалоне Техцентр Акура

Устройство стяжки пола зимой — специфика выравнивания пола при отрицательных температурах

При наступлении зимы, а вместе с ней и минусовых уличных температур многие думают, что сделать полусухую стяжку удастся только после потепления и с наступлением весны.

Спешим Вас обрадовать, что это нет так! В данной статье мы подробно расскажем о специфике выравнивания пола в зимнее время.

Получить идеально ровный пол можно в любое время года и при любых погодных условиях, главное знать, как этого правильно делается. В конце 2014 года наша компания проводила работы по устройству полусухой ЦПС на 25 этаже новостройки на улице Кравченко при уличной температуре – 25ºС! Данный объект Вы можете посмотреть в разделе «Галерея».

Устройство стяжки пола зимой в квартирах.

Зимой делать стяжку в квартирах существенно сложнее, чем в коттеджах, на промышленных и административных объектах. Это связано с тем, что раствор в зимнее время гораздо сложнее доставить на 14-15 этажи, нежели на 2 или 3 этаж. Песок при температуре ниже -5… -7ºС начинает смерзаться и превращается в камень, что осложняет его доставку на верхние этажи. В связи с этим мы проводим работы по устройству стяжки полусухим способом при температуре до -10ºС только до 10 этажа.

Если температура ниже -10ºС, тут уже приходится ждать потепления. Если нужно залить стяжку на более высоких этажах, то минимальный порог уличной температуры составляет 0 – минус 2 градуса. Для того чтобы раствор легче доставлялся на объект добавляются противоморозные добавки; а шланги, по которым подается раствор, дополнительно утепляются.

 

На объектах площадью более 300 квадратных метров сооружается специальный «тепляк», в котором на время проведения работ поддерживается плюсовая температура. Сооружать данный «тепляк» для квартир не целесообразно, так как его монтаж-демонтаж занимает много времени и требует дополнительных расходов, что приведет к удорожанию стоимости квадратного метра. Тепловое помещение используется на объектах, где работы проводятся более 3 дней и площадь объекта превышает 300 квадратных метров. Проще и дешевле дождаться потепления, ведь температура ниже 10 градусов опускается редко и держится не очень долго. Чтобы не зависеть от уличной температуры, можно вместо песка и цемента использовать готовый пескобетон М300, однако пескобетон будет стоить дороже, нежели отдельно песок и цемент.

В любом случае данный вариант тоже периодически используется в зимнее время.

Устройство полусухой стяжки пола в мороз на объектах площадью более 300 квадратных метров.

На объектах, площадь которых превышает 250-300 квадратных метров наша компания работает до -25ºС. При такой температуре на улице собирается тепловое помещение, при помощи обогревателя в нем поддерживается плюсовая температура.

Для того чтобы вода не замерзала, добавляются противоморозные добавки, шланги утепляются. Зимой, чтобы раствор легче доставлялся на высокие этажи можно добавить в воду несколько капель моющего средства Fairy, получив тем самым эффект стартовой смеси, за счет этого внутренняя поверхность шланга приобретает маслянистую оболочку (пленку), по которой транспортировка раствора происходит значительно легче. Песок зимой завозится небольшими партиями, по 10-12 кубических метров, с расчетом его выработки за один день, иначе на следующий день вместо хорошего крупнозернистого, мытого песка можно увидеть одну большую ледяную глыбу, отогреть которую практически невозможно.

В зимнее время есть одно важное условие, которое должно обязательно соблюдаться. Температура внутри помещения на объекте ни в коем случае не должна быть ниже + 5ºС. В противном случае вода превратится в лед, стяжка не дозреет и начнет крошиться.

Звоните! Мы решим Ваш вопрос с выравниванием пола в любую погоду!

Бетонирование Двора в своём доме 2022 | Бетонные полы на улице

На улице зима 2022 года. Бетонировать не время, но весна обязательно придёт, и тогда перед вами таки может встать вопрос — а не привести ли свой двор в порядок? Сколько можно терпеть эти ямы и лужи? Если да, то с чего начать, сколько времени, сил и денег это займёт? Давайте попробуем ответить на эти закономерные вопросы, взяв для примера средний двор площадью 100 квадратных метров. Под словом «двор», кроме самой площадки, подразумевается и отмостка, и дорожки.

************************************************************************************************************************

 С чего начать. Как ни банально это звучит, но начинать надо с понимания того, какой результат вы хотите получить. Просто косметически залатать, или капитально (и надолго) переделать. Какое финишное покрытие планируете, и будет ли оно вообще? Важно найти согласие с членами семьи, чтобы процесс облагораживания приносил радость, а не бесконечные ссоры и стресс. После нахождения консенсуса с домашними, можно приступать к экономическому планированию, то есть определиться с бюджетом (в концовке статьи, в приложении, будет произведён примерный расчёт стоимости всего комплекса работ по бетонированию двора с материалами).

 Как делать? Начнём с оценки необходимости проведения предварительных демонтажных работ. Если у Вас во дворе старый асфальт, потрескавшийся (глубокие, сквозные трещины) или «вздутый» бетон, или какое-либо другое непрочное основание ― его желательно убрать. Почему?

Например, если снизу оставить асфальт, то со временем он будет разрушать новый слой бетона из-за того, что имеет довольно разные с ним коэффициенты расширения при перепадах температур. Поэтому в солнечный тёплый день асфальт под бетонным покрытием будет прогреваться, расширяться и изнутри оказывать ненужное давление. Это одна из небольших причин, почему не стоит его оставлять. Следующая причина ― под старым асфальтом, вздувшимся бетоном часто находятся пустоты. В них скапливается вода, которая в зимний период замерзает и разрушает находящийся выше слой бетона, а в остальные времена года просто увеличивает эти пустоты, что вызывает итоговое проседание основания. Карстовые пещеры под двором не нужны.

Насколько долго и дорого сделать демонтаж? Ну, чаще всего, вместе с вывозом мусора, один день, иногда два. На данный момент демонтировать и вывезти 100 кв.м. старого бетона или асфальта в среднем стоит 10000-13000 гривен.

После очистки пространства от всего ненужного, можно приступать к планировке. Нужно продумать, куда будет сбегать дождевая (или талая) вода и спланировать сыпучим материалом (щебнем, отсевом) соответствующие уклоны. Возможно, где-то грунт надо будет убрать. Если у вас в запасе (по высоте) есть 300-400 мм, то было бы здорово для основания использовать отвальный шлак ― его стоимость условно низкая, а как «подушка» он обладает просто замечательными свойствами. Ну а сверху (последние 50-100 мм), для точной планировки (чтобы не было перерасхода бетона), шлак присыпать щебнем или отсевом. Хотя стоит заметить, что чаще всего так поступают при планировке нового двора, при ремонте уже существующего обычно пороги и ворота не позволяют использовать столь толстую (высокую) «подушку». 

Конечно, всё, что подсыпается, желательно утрамбовать. Или ручной трамбовкой (это из прошлого века), или виброплощадкой. После этого этапа, который занимает от нескольких часов до целого дня, мы будем иметь готовую основу для укладки бетонного покрытия, уже вырисуются контуры будущего двора.

Следующая задача ― установка опалубки по периметру для устройства ровной кромки (где это необходимо) или установка заранее приобретённых бордюров. На опалубку чаще всего используется доска (можно и не обрезная, но ровная) шириной 150-200 мм или щиты из нескольких досок.

Далее следует важнейший этап ― армирование всей поверхности. Это действительно важный момент, ибо наша задача получить надёжную железобетонную плиту, способную длительно и безболезненно выдерживать все необходимые нагрузки (автомобили, складирование различных хозяйственных материалов и многократные пешеходные перемещения хозяев и гостей). Поэтому арматура важна и нужна! А вот в каком количестве её использовать, зависит от имеющегося бюджета (ну и задачи). Если возможности позволяют, то шаг армирования 200-250 мм. Если нет, то хотя бы 500-600 мм. Ну или где-то посередине. Точно также и с диаметром арматуры ― от 8 до 12 мм. Давайте посчитаем, сколько нам её необходимо на наш номинальный участок в сто квадратов. Итак, при ячейке 200 мм у нас уйдёт около 1080 погонных метров, при 500 мм ― примерно 500 метров. Стоимость её сейчас (зима 2022), мерной, порезанной по 6 м: d=8mm ― 10,50-11,00 ₴, d=10mm ― 15,50-16,00 ₴, d=12mm ― 22,70-23,30 ₴ за погонный метр. Доставка её обычно 600-800 грн., в зависимости от района города. Итого на арматуру уйдёт ориентировочно от 6000 до 25000 единиц национальной валюты. Как видите, поле для манёвра очень большое, поэтому, сколько приобретать арматуры, каждый решает сам.

Следует отметить, что весь наш арматурный каркас должен находиться на так называемом «защитном слое», то есть быть приподнятым над поверхностью основания на 15-25 мм, чтобы под него заходил бетон, и в итоге арматура располагалась в нижней части бетонного слоя. Обычно для этого подкладывают небольшие камни, осколки красного кирпича, битый кафель. Конечно, есть специальные пластиковые фиксаторы для этой операции, но не всегда на них в бюджете закладывают средства (хоть и стоят они 1300-1700 гривен за 1000 штук) и не всегда есть целесообразность в их установке (в мягкий грунт, в щебень и отсев они проваливаются).

Теперь время более точно натянуть нитки и перепровериться. С помощью лазерного уровня или нивелира эта операция не занимает слишком много времени. В большинстве случаев бетон принимается с помощью плавающей виброрейки и канальной гладилки, для этой цели и нужны нитки, которые служат в качестве маяков.

Итак, основание спланировано и утрамбовано, опалубка ограничивает периметр, армирование связано и парит в воздухе на защитном слое, маяки выставлены. Пора приступать к основному блюду ― заливке бетона. Нужно отметить, что по соотношению качества к цене безоговорочное лидерство принадлежит бетону, изготовленному на растворном узле в, так сказать, заводских условиях ― то есть бетон с миксера. Описывать его достоинства не будем (пластификаторы, вымеренные до килограмма пропорции, тщательнейшее перемешивание), отметим лишь, что лучше всего использовать бетон марки 200-300, подвижность три или четыре. Отличной добавкой в него является полипропиленовая фибра (80-90 гривен на куб), которая выполняет функцию микроармирования и значительно уменьшает количество мелких трещин при высыхании и последующей эксплуатации. Фибробетон ― очень качественный материал (в Гугле о нём достаточно информации). Если вдруг по каким-то причинам миксер не подъезжает в упор к площадке, то можно бетон транспортировать с помощью вёдер или тачек. В особо тяжёлых случаях применяется бетононасос.

Ещё один момент. По прочности вполне достаточно М200 или М250. Но по опыту советуем брать М300 (желательно с Лотоса), ввиду того, что чем выше марка, тем долговечнее поверхность, тем меньше она шелушится (со временем). Но при наличии в будущем сверху тротуарной плитки, М200 или М250 среднего качества — хватит с головой.

Толщина бетонного основания ― 100-120 мм. Обычно ста вполне достаточно, но иногда и сто пятьдесят делается, если крупные автомобили заезжать будут. Приём бетона осуществляется в один день ― миксер становится около домовладения (по возможности не заезжая на арматурный каркас) и потихонечку сливает в заботливо приготовленные строительные вёдра (или тачки), стоящие на ДВП, которые доставляются и аккуратно высыпаются непосредственно «под правило» (или под плавающую виброрейку). По времени это полтора-два часа. Бетоновоз привозит до 10 куб.м., если 11-12 кубов заказывать, то это два миксера.

   

Последнее действие ― на следующий день (или часа через 4) после принятия бетонной смеси всю площадку (включая отмостку и дорожки) накрыть строительной плёнкой (толщиной 100-150 микрон). Это тоже важный момент, ибо необходимо, чтобы бетонная поверхность высыхала медленно и равномерно, что способствует набору ею высокой прочности и уменьшению мелкого трещинообразования. Если на улице высокая температура, то в течение месяца можно пару раз в неделю слегка сбрызгивать водой (только не со шланга под напором, а то были прецеденты) и обратно укрывать плёнкой. Желательно таким образом держать его около месяца. Да, наличие плёнки не эстетично, но действительно хорошо сказывается на последующей эксплуатации. Опалубка пусть тоже постоит хотя бы пару недель, чтобы при ходьбе не сбить свежую бетонную кромку.

Ходить по свежему бетону обычно можно на следующий день. Ставить автомобиль ― желательно дней через семь-десять. Необходимо отметить, что практически полную крепость бетон наберёт примерно через 28 дней.

Чего стоит ожидать по окончании работ? Стоит помнить, что бетон это основание, а не декоративная отделка или цементно-песчаная стяжка под линолеум. Он должен быть ровный, в меру гладкий, но вызывать восхищение своей эстетикой не является его приоритетом. Всё-таки основная функция ― нести нагрузку, быть основой, как плиты перекрытия. Ввиду того, что с годами поверхность истирается, в некоторых случая дворы покрывают гранитом, тротуарной плиткой, декоративным камнем. Но более половины людей оставляет просто бетон. Можно затереть т.н. «вертолётом»вот пример. Но это уже зависит от вкуса, который, как говорится, у всех разный.

 

Приложение.

Ну а теперь можно примерно посчитать, какой бюджет необходим для устройства бетонной поверхности нашего условного двора, территориально расположенного на Правом берегу, в сто квадратных метров. Возможно, не все пункты этой сметы будут востребованы (особенно первый), но для предварительного анализа её можно использовать как основание. Расчёт актуален на зима 2022 года.

  1. Демонтаж старого бетона или асфальта с погрузкой и вывозом, берём средний слой с выемкой лишнего грунта около 100-120 мм. Стоимость ― 13000 гривен.
  2. КамАЗ щебня для устройства щебёночной подушки и выравнивания поверхности ― 5300.
  3. Арматура, условно берём ячейку 300*300 мм, диаметр 10 мм. Вместе с нахлёстами расчётное количество составит 750 погонных метров. 750*15,7 + 650 (доставка)=12425.
  4. Вязальная проволока ― 4 кг*50=200.
  5. Доски на опалубку ― ориентировочно посчитаем 900 гривен.
  6. Качественный бетон (Лотос!), М300 П3, с доставкой и простоем, 10,5 куб.м.*2450=25725.
  7. Плёнка под бетон и для укрывания, 100 микрон, 80 пог.м.*13=1040.
  8. Уплотнение вибротрамбовкой — 100 кв.м.*25=2500 грн.
  9. Планировка щебня — 7 куб.м.*300=2100 грн.
  10. Стоимость работы (установка опалубки, изготовление армирующего каркаса, приём бетона по необходимым уровням) ― 100*140=14000.
  11. Транспортные расходы200 грн.

Общая сумма ― 77390 грн. То есть где-то 774 гривен за квадратный метр. Без демонтажа64390, то есть где-то 644. Время всего комплекса работ (с демонтажом) ― 2-3 дня. На практике без демонтажа чаще всего выходит около 640-700 грн/кв.м.

Можно ли где-то сэкономить? Да, можно вместо щебня использовать отсев (минус 2000), сделать шире ячейку арматуры (тоже на 1200-1800 уменьшится). Возможно, в вашем случае не придётся убирать старое покрытие (а это минус 13000!). Всё очень индивидуально, и если стоит цель уменьшить траты, то нужно всё тщательно взвесить и посмотреть, где можно экономить, а где нельзя. Например, заменять арматуру на кладочную сетку категорически не рекомендуется ― это очень неравноценная замена.

Можно ли что-то улучшить, сделать надёжней? Конечно. Можно сделать, как уже описывалось в самой статье, основу из отвального шлака, например, миллиметров 150 и утрамбовать виброплитой. Уменьшить ячейку арматуры до 250 или 200 мм, использовать бетон М350 или М300 с фиброй, наконец, увеличить толщину бетона до 120-150 мм. Всё зависит от поставленной задачи.

Рассмотрим, для примера, два забетонированных двора.

В этом дворе были выполнены демонтажные работы, затем устройство подушки из отсева (50 мм), простое армирование (примерно 400*400 мм) и заливка бетона с миксера (100 мм). Попутно выставлены столбы, бордюры, сделаны бетонные подпорные стенки, затем в заключении уложена тротуарная плитка. Это простой, стандартный вариант, в обычном дворе, с расчётом на пешеходные нагрузки и стоянку для двух легковых автомобилей.

Второй рассматриваемый случай посложнее:

Был убран лишний грунт и мелкие зелёные насаждения, затем сделана подушка из отвального шлака (около 200 мм), уплотнённая виброплитой. Далее выравнивание щебнем (50 мм) и изготовление арматурного каркаса (ячейка 200*200, диаметр арматуры 10 мм). Бетон уложен толщиной 150 мм. Потому что задачей было создать устойчивое основание под частое перемещение внедорожников. Конечно, попутно произведено немалое количество бетонных работ (фундаменты, подпорные стенки, ступени, стяжка пола в коттеджах). Сверху впоследствии заказчик всё покрыл декоративным камнем.

Ещё раз можно и нужно подчеркнуть, что каждый случай сугубо индивидуален.

Также приглашаем вас ознакомиться с ещё тремя статьями на тему бетонирования:

1) «Заливка бетонных полов в складах, ангарах, техпомещениях. Калькуляция расходов».

2). «Обзор актуальных цен на строительные материалы для бетонных работ в Днепре».

3). «Семь сравнительных смет на устройство бетонных полов в ангаре».

 

****************************************************************************************************************************************

Бригада Добрых Строительных Услуг ― оперативно и по-доброму).

****************************************************************************************************************************************

Если эта статья вам понравилась, будем благодарны, если вы оцените её, нажав на одну из кнопок социальных сетей, расположенных сразу под этим предложением!

До какой температуры можно заливать стяжку?


Конечно, на фото нельзя отличить содержимое пакета от чего-то другого внешне схожего, но уж поверьте, это оно.
Армовата или армировочное волокно просто замешивается вместе с бетоном в бетономешалке и всё. То есть с таким стекловолокном можно обойтись без прочей арматуры (без арматурной сетки) в стяжке.

Толщина стяжки теплого пола

Толщина черновой стяжки, заливаемой по грунту, достаточна 5 см.
Толщина чистовой стяжки теплого пола 5. 10 см – в зависимости от назначения помещения: для жилых помещений достаточна толщина стяжки 5. 7 см, для промышленных обектов можно до 10 см.
Однако, надо понимать, что одно из назначений стяжки – аккумулирование тепла, поэтому слишком тонкая стяжка будет сохранять тепло меньшее время, из-за чего теплоноситель чаще придётся греть, то есть, котёл будет работать большее время. Поэтому оптимальная толщина стяжки теплого пола 7. 8 см, из которых 4.5 – 5.5 см должны покрывать трубу.

При какой температуре воздуха можно заливать стяжку теплого пола?

Здесь всё просто: не нужно лить стяжку при минусовой температуре – не зависимо от используемых присадок!

Непосредственно перед заливкой стяжки.

Перед заливкой стяжки в тёплом полу создаётся давление в 2 раза выше рабочего (если рабочее давление 1.5 атм., то перед заливкой нагоняем
3 атм.). То есть во время заливки стяжки давление в трубах должно быть. Но нагревать теплоноситель выше 25 градусов нельзя до окончательного затвердевания бетона (17…28 дней).
Сейчас распространено прятать коммуникации в бетонную стяжку. Если и вы на это нацелены, то все коммуникации перед бетонированием нужно обязательно проверить: электрические – тестером, гидравлические – давлением (у трубы два выхода, на один – заглушку, ко второму – компрессор).

Заливка стяжки теплого пола по “маякам”

После того как вы “слепили пирог” теплого пола, сделали опрессовку, нужно залить стяжку. Для этого выставляются «маячки» по уровню:
Маяки – это просто «холмики» из раствора, бетона или алебастра, задача которых поддерживать направляющую, выставленную по нужному уровню. Чтобы бетон не растекался при заливке под направляющей, не помешает опалубка, установленная на какие-то подставки, но не на трубы теплого пола (!):
На фото ниже заливается черновая стяжка, поэтому трубы тёплого пола нет, но для чистовой стяжки технология заливки такая же:
В продаже есть специальные направляющие, которые крепятся раствором по уровню, и стяжку по этим «маячкам» выполнять легче. Дальше по установленным «маячкам» заливается раствор:
Заливая стяжку, бетон нужно трамбовать – то ли вибратором (специально для этого предназначенным, а не любым…), то ли обычными граблями или тяпкой: просто трамбуем тяпкой (граблями) бетон шаг за шагом и всё, ничего сложного. Трамбовать бетон нужно, чтобы выгнать из него пузырьки воздуха, из-за которых теплопроводность стяжки будет хуже.
На следующей фотографии показана уже полностью залитая стяжка для теплого водяного пола:
Или можно залить стяжку самовыравнивающим раствором, без “маяков”, залив сразу всю площадь.
Но если не уверены в своих силах, то лучше найдите хороших мастеров-профессионалов.

Как НЕ надо делать стяжку?

Другие рекомендации по заливке стяжки для теплого водяного пола рассмотрим на примерах того, как НЕ надо делать стяжку, то есть, на ошибках.
На фото ниже заливка стяжки проводится обычным цементно-песчаным раствором:
Очень плохо выставлены уровни – разметки поставлены по стенам; нет демпферной ленты.

Выводы по устройству стяжки для теплого пола

Итак, при устройстве стяжки для теплого водяного пола соблюдаем следующие правила:

  • штукатурные работы выполняем сначала, а стяжку заливаем после;
  • на стены крепим демпферную ленту;
  • тщательно выставляем уровень будущего пола с помощью специальных «маячков»;
  • правильно приготавливаем бетон или специальную смесь для теплого пола;
  • на больших площадях делаем температурные швы.

Когда можно запускать тёплый пол после заливки стяжки?

Давать тепло в систему тёплого пола можно не ранее чем через месяц после заливки стяжки.

Если после заливки стяжки теплого пола повредили трубу.

Вообще-то, чтобы этого избежать, нужно перед заливкой стяжки сфотографировать и/или зарисовать все схемы коммуникаций, которые будут скрыты под стяжкой.
Но если трубу всё же повредили, то выход один: аккуратно выдалбливаем стяжку в месте повреждения и соединяем части трубы прессовой муфтой для металлопластиковой трубы.

Можно ли делать мокрую стяжку в неотапливаемом помещении?

Построил дом, сейчас приступаю к внутренней отделке: стены успел отштукатурить, дело сейчас за стяжкой, но отопление ещё не запустил. Как вы думаете, можно ли делать мокрую стяжку в неотапливаемом помещении?

Порой необходимость класть мокрую стяжку в неотапливаемом помещении все же возникает.
Можно ее делать, но вы должны учитывать в работе некоторые нюансы. Во первых это то, что стяжка будет схватываться гораздо дольше. Как вы помните из школьного курса химии вода все равно испаряется, даже при низких температурах, но медленнее. Во вторых ситуация не критична, ведь можно использовать временные способы обогрева помещений. Например использовать обогреватели. Температура не должна быть отрицательной – этого будет достаточно.
В третьих можно способствовать быстрому схватыванию добавлением химической добавки (сгодится Полипласт).


Тут важно понимать.
Стяжка сохнет примерно месяц, то есть если дом не отапливается и это начало зимы, то дальше будет только хуже, Вы не сможете удержать температуру в плюсовом диапазоне в течении месяца.
Если дело идёт к теплу, то сами понимаете год на год не приходится.
Если уверены что сможете держать температуру хотя бы на уровне 3-х градусов плюс в течении месяца, то делайте, если нет, то нет.
Вообще конечно чуть удивляет ситуация, Вы пишите о том что начали внутреннюю отделку, без включённого отопления приступать к внутренней отделки это не правильно.
Многие материалы, растворы, клея, мастики и так далее не работают при низких температурах.
Плюс ко всему, как просушивать внутреннюю отделку без отопления?
Выхода два, или полностью сворачивать все работы, или делать всё правильно, то есть начинать с отопления.
Я понимаю что стены выравнивать лучше без радиаторов, но в этом случае зима будет простоем, если Вас это устраивает, то ждём тепла и не спешим.
Ночью температура воздуха опускается гораздо больше чем днём, если влага в стяжке превратится в лёд, то весной можно её выкидывать.
Прогревать стяжку пушками, не рекомендую, помещение можно, но не стяжку, стяжка должна сохнуть естественным образом, постепенно отдавая влагу.
Есть конечно в продаже ускорители твердения растворов (включая цементные и бетоны) к примеру вот не плохой Ceresit CC 94 (Церезит)


В неотапливаемом помещении стяжку делать можно, если соблюдать некоторые требования:

  • Устраивать стяжку можно если температура в помещении не ниже 0 градусов.
  • В процессе схватывания (гидратации) температура стяжки не должна опускаться ниже минус 3х градусов.

Во время гидратации происходит химическая реакция воды и цемента, в результате которой выделяется тепло, поэтому даже при отрицательной температуре стяжка будет набирать прочность, только значительно больше понадобится для этого процесса времени.

Могу дать вам несколько советов как можно поступить в сложившейся ситуации:

  • для замешивания раствора или бетона для стяжки используйте подогретую воду – это ускорит начало процесса схватывания стяжки и поднимет ее изначальную температуру;
  • смесь делайте не жидкую. Чтобы проверить ее “пригодность” для укладки, похлопайте по ней несколько раз (3-5) лопатой или мастерком – на поверхности должна проступить вода (только посте похлопывания). Это оптимальное соотношение воды, цемента и заполнителя для нормального схватывания и минимальной (в последующем) усадки стяжки. Такую (полусухую) стяжку при укладке нужно уплотнять – как минимум, утаптывать ногами;
  • на следующий день после укладки (по стяжке уже можно ходить) накройте стяжку полиэтиленовой пленкой – она не позволит уходить теплу от химической реакции и стяжка будет “вариться” под пленкой даже при отрицательной температуре.

Температура при заливке бетона для обустройства фундамента

Создание прочного надежного строения — это итог тщательно и грамотно проделанной работы, основой для производства которой непременно будет качественный и долговечный фундамент. Закладка данного элемента будущего здания имеет большое значение. В процессе строительства следует опираться на большое число особенностей. Данный процесс требует от строителей брать во внимание огромное число условий.
Прочность смеси для фундамента определяется не только качеством самого бетона, но и технологией его сооружения, а также погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, при какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения. Поэтому очень важно знать, при какой минимальной температуре можно заливать бетон.

Работа с теплой смесью

Качество раствора в различных температурных условиях


Современные строительные смеси содержат в своем составе некоторые добавки, которые делают возможным производство строительных работ как зимой, так и летом. Но бетон все же обладает химическими свойствами, которые обуславливают некоторые ограничения для работ с данным материалом.
Процесс создания монолита делят на два основных этапа:

  1. Схватывание бетона. Время для завершения данного этапа составляет не более суток;
  2. Твердение бетона.

Время завершения данного этапа определяется следующими параметрами:

  • Марка раствора;
  • Наличие химических добавок в составе;
  • Температурный режим;
  • Уровень влажности.

Давайте выясним, при какой температуре можно заливать бетонную стяжку. Оптимальным считается температурный режим от 3 до 25 градусов. Именно такие условия позволяют фундаменту пройти оба этапа твердения в минимальные сроки с наилучшими качественными показателями.
Обратите внимание! Скорость процесса напрямую зависит от температуры. На улице теплее, тем быстрее происходит набор прочности массы.
Температура окружающей среды и иные погодные условия могут оказать серьезное воздействие на скорость твердения фундамента и также на его прочность. Такая зависимость напрямую связана с тем, что вода в растворе может изменить свое состояние из жидкого на твердое.

Зимнее строительство

Что бы понять, при какой температуре нельзя заливать бетон, важно помнить, что при температуре -3 0 С вода в растворе начинает кристаллизоваться. При этом процессе необратимо может нарушиться структура изделия, и на поверхности образуются микротрещины, которые со временем будут только разрастаться.
Но несмотря на это следует отметить, что к остановке процесса гидратации может привести температура ниже нуля. А это значит, что процесс твердения замедляется и просто останавливается.

Обустройство ленточной основы
Обратите внимание! Если после замерзания бетона температура повысится и раствор оттает, разрушенные связи все равно не восстановится, а значит качество изделия будет ниже.
Но строительство — это процесс, который ограничивается сроками и приходится работать даже в мороз. Поэтому для застройщиков актуальным является вопрос о том, при какой низкой температуре можно заливать бетон.
Для того чтобы залить фундамент своими руками при минусовой температуре, можно воспользоваться следующими методами:

  1. Подогреть раствор;
  2. Обеспечить прогрев заливаемой конструкции;
  3. Работать с продуктом высоких марок;
  4. Ввести в строительную смесь специализированные противоморозные пластификаторы и иные добавки.

Обратите внимание! Используя данные методы, вы получите прочную и надежную конструкцию, для сверления или резки которой следует применять такие методы, как резка железобетона алмазными кругами и алмазное бурение отверстий в бетоне.

Можно ли заниматься фундаментом в мороз

Еще совсем недавно мороз мог стать причиной задержки строительства, то применение современных технологий сделало возможным производство строительных работ даже зимой.
Работая в мороз, необходимо следовать требованиям, которые оговаривает инструкция зимней заливки:

  1. Рытье котлована или траншеи;
  2. Установка опалубки;
  3. Установка армированного каркаса;
  4. Предусмотреть подогрев конструкции, в которую будет заливаться бетон;

Обратите внимание! Особенно важно осуществлять подогрев опалубки и залитой массы в период первых 48 часов, как раз в то время, когда происходит схватывание.

Подготовка в заливке

  1. Подготовка гидроизоляции, которой укрывается залитый раствор;
  2. После первых двух суток подогрев можно снизить.
  3. После того как масса затвердеет опалубку следует удалить и оставить конструкцию набирать прочность.

Технология заливки стяжки с установкой электрического кабельного теплого пола

На сегодняшний день теплый пол занимает уверенную позицию на рынке отопительных приборов для жилых и коммерческих помещений. Основным преимуществом данной системы обогрева помещения является то, что распределение тепла происходит равномерно по вертикали (от пола к потолку)

Какой пол выбрать? Виды электрического теплого пола.

Фото с FH

1. Пленочный теплый пол. Укладывается под чистовое финишное покрытие, такие как ламинат, ковролин, линолеум. Такой вид пола прост в монтаже и имеет минимальную толщину системы. Данный вид пола не применяется в случае, если предполагается отделка плиткой или укладка теплого пола в «мокрых помещениях», так как пленка боится влаги, попадания на нее плиточного клея или стяжки из пескобетона.

Важно! При выборе финишного напольного покрытия обратите внимание на его сертификацию по эксплуатации с системой теплого пола.

2. Нагревательные маты. Представляют собой прочно изолированный и уложенный в сетку нагревательный кабель с рассчитанным шагом. Термоматы производятся с определенной шириной и кратностью по площади обогрева 0.5 м², 1 м², 2 м² и т.д. Такой вид теплого пола зачастую применим когда нет возможности увеличить высоту пола и залить полноценную стяжку, а маты монтируются непосредственно в слой плиточного клея (около 5 мм). Мощность этой системы отопления рассчитывается на основе теплопотерь дома, которое она должна компенсировать. Так для сухих помещений в качестве дополнительной системы отопления, мощность термоматов выбирается из расчета 120 — 140 Вт/м². Для основной системы отопления – не менее 150 Вт/м². Для помещений с повышенной влажностью и не теплоизолированных помещений – 180 — 200 Вт/м².

3. Теплый пол на основе греющего (одножильного или двухжильного) кабеля в экранирующей оплетке, минимизирующей уровень электромагнитного излучения. При данном виде теплого пола можно изменять мощность системы поквадратно, настраивая шаг укладки на монтажной ленте вручную. При монтаже нагревательного кабеля он укладывается в стяжку из пескобетона, толщина которой составляет от 3 до 6 сантиметров, что ведет к хорошему аккумулированию тепла в помещении.

Выбирая вид теплого пола, нужно помнить, что чем больше толщина стяжки, тем дольше будет происходить нагрев пола и помещения в целом, но вместе с тем пол будет дольше остывать. По завершению монтажа теплого пола на основе нагревательных матов им можно пользоваться спустя 10-14 дней, для нагревательного кабеля стяжке из пескобетона понадобится время для набора прочности, поэтому срок до начала эксплуатации увеличивается до 21-28 дней.

Рассмотрим более подробно один из вышеописанных видов электрического пола – пол с греющим кабелем, уложенный в стяжку из пескобетона. Чтобы сделать надежную и долговечную стяжку пола из пескобетона и избежать ошибок при монтаже отопительной системы нужно знать:

  • Что представляет собой правильный «пирог» электрического теплого пола с греющим кабелем.
  • Каковы нюансы выбора качественный цемент и пескобетона, приготовления смеси и заливки стяжки.
  • Для чего используется фибра.
  • Как сделать монтаж теплого пола с греющим кабелем при заливке пескобетонной стяжки пола.

Правильное строение системы теплого пола с греющим кабелем в стяжке из пескобетона.

«Пирог» теплого пола с греющим кабелем подбирается с учетом особенностей помещения, в том числе его теплопотери. Для снижения последних необходимо утеплить основание будущего теплого пола. Правильный «пирог» теплого пола – гарант того, что при его эксплуатации не придется отапливать квартиру сверху или помещение снизу вас, будь то жилая площадь или подвал/лоджия, и не допустить увеличения расходов при эксплуатации системы теплого пола.

Для подложки под греющий кабель используется мультифольга — специальный материал, в котором слой фольги защищен от негативного воздействия щелочной среды бетона слоем полиэтилена. Мультифольга будет мешать прямому контакту нагревательного элемента с утеплителем, а также равномерно распределит тепло в стяжке.

МИФ. Зачастую в системе теплого пола применяется использование вспененной теплоизоляции с фольгированным слоем. Мифом этого действия служит то, что якобы слой фольги отразит тепловую энергию вверх. Но на деле отражающий эффект фольги не работает в твёрдых телах (в бетонной стяжке). Кроме этого, обычная фольга растворяется в щелочной среде бетонного раствора или клея, а вспененный утеплитель со временем усаживается под весом стяжки, что приводит к появлению трещин.

Фото с FH

Схема оптимального «пирога» теплого пола с греющим кабелем такова:

  • На ровное и чистое основание укладывается утеплитель. Оптимальным вариантом для него служит ЭППС (экструзионный пенополистирол), с рекомендуемой толщиной 3-5 см.
  • По периметру стен помещения монтируется демпферная кромочная лента, которая компенсирует температурное расширение пескобетонной стяжки с теплым полом.
  • Поверх утеплителя укладывается мультифольга или металлическая сетка, которая также предотвращает контакт кабеля с изоляцией. Размер ячейки: 25х25 мм или 50х50 мм. Диаметр прутка 1.6-3 мм.
  • Сверху раскатывается монтажная лента, которая крепится к сетке пластиковыми хомутами. На монтажной ленте, выдержав шаг укладки в соответствии с площадью помещения и длинной кабеля, фиксируется греющий кабель. Шаг укладки нагревательного кабеля в среднем составляет 10-12 сантиметров. Фиксаторами для кабеля могут служить пластиковые хомуты.
    Совет. Чтобы металлическая сетка армировала стяжку, находясь в толще пескобетона, а не под ним, необходимо приподнять её над слоем теплоизоляции, используя подставки или небольшие куски ЭППС. Еще одним вариантом является укладка второго слоя сетки на кабель.
  • После укладки нагревательного кабеля и датчика температуры, который должен находиться в «теле» стяжки, систему проверяют на отсутствие видимых повреждений кабеля и тестируют работоспособность электрической части. Далее выставляют маяки и заливают стяжку толщиной от 3 до 6 см.

Важно! Заливать стяжку правильно от стены противоположной входу. При выравнивании высокоподвижных или литьевых стяжек нельзя использовать игольчатые валики, во избежание повреждения теплового кабеля.

Нюансы выбора качественного пескобетона и цемента в мешках и особенности заливки стяжки.

Качественные работы по стяжке напрямую влияют на долговечность чистового покрытие пола. О том как выбрать качественную смесь можно узнать из видеоролика.

Для заливки стяжки можно самостоятельно приготовить смесь на основе цемента и песка, или же воспользоваться готовой сухой смесью — пескобетоном. Преимуществом уже готовой смеси являются четко выверенные параметры по трещиностойкости затвердевшего раствора, а также точно соблюдены пропорции цемента и сеянного песка.

Для устройства стяжки по теплому полу больше подойдет «мокрая» стяжка. Основное отличие «мокрой» стяжки от «полусухой». Полусухую стяжку сложно качественно распределить и уплотнить с учетом уложенной системы теплого пола. При снижении плотности цементного камня, из-за образования воздушных полостей, понижается эффективность прогрева, так как уменьшается теплопроводность стяжки.

При самостоятельном приготовлении пескобетона для стяжки особое внимание следует уделить качеству ингредиентов. Песок должен быть крупным, просеянным, без глины и прочих вредных примесей. Подбирая пропорции смеси, следует помнить, что песок может быть разной влажности, что влияет на нужное количество воды затворения.

При работе с готовыми сухими обязательно следуйте рекомендациями по базовым рецептурам и точным пропорциям приготовления основных типов растворов.

Чтобы повысить качественные характеристики пескобетона и стяжки можно используя пластификаторы и фиброволокно.

Рекомендации по применению пластификаторов и фибры при заливке пескобетонной стяжки.

Фото с FH

Количество пластификатора указывается на упаковке продукта и рассчитывается по массе цемента, а не готового раствора. При этом уменьшается необходимое количество воды затворения, за счет того, что добавка обладает водоредуцирующими свойствами. Также повышается удобоукладываемость и пластичность пескобетона. Состав хорошо тянется по маякам, уплотняется и заглаживается.

Армирование стяжки металлической сеткой применимо, если ее толщина более 5 сантиметров. При толщине цементной стяжки меньшей толщины для армирования используется полипропиленовая сетка или в раствор добавляется полипропиленовая фибра.

Фибросодержащие растворы для устройства стяжки желательно использовать совместно с химическими добавками-пластификаторами. Если для стяжки выбран пескобетон, то фибра применяется по следующей схеме:

Фото с FH
  1. В бетономешалку или рабочую емкость засыпается сухая смесь.
  2. Добавляется небольшое количество воды (1/3 от рекомендованного) и тщательно перемешивается.
  3. Фибра слегка увлажняем и аккуратно вводим ее в смесь. Тщательно перемешиваем смесь с фиброй, до равномерного распределения фибры по раствору. При перемешивании не должно образовываться «ёжиков» из волокон фибры.
  4. Отмеряем рекомендованное производителем количество химической добавки-пластификатора и смешиваем ее с 2/3 воды затворения, добавляем полученное в раствор при постоянном перемешивании.
  5. После 1.5-2 минут перемешивания вводится дополнительное количество воды для достижения требуемой подвижности. Мешаем еще пол минуты.

Использование фиброволокна уменьшает трудозатраты, связанные с армированием стяжки металлической сеткой, повышается качество стяжки, и уменьшается вероятность трещинообразования.

Фото с FH

После заливки за стяжкой необходим правильный уход. Свежеуложенную стяжку укрывают полиэтиленовой пленкой и исключают сквозняки в помещении. Такие манипуляции удержат влагу и предотвратят её быстрое испарение. Для набора прочности без возникновения внутренних напряжений, которые могут привести к появлению трещин стяжку необходимо периодически увлажнять в течение первой недели после заливки. Перед финишным чистовым покрытием пола поверхность стяжки нужно обеспылить и очистить от загрязнений.

Понравилась статья?

Поделиться в соцсетях:

Особенности заливки и укладки полусухой стяжки пола в зимний период или холодное время года

При наступлении зимы, а вместе с ней и минусовых уличных температур многие думают, что сделать полусухую стяжку удастся только после потепления и с наступлением весны.

Спешим Вас обрадовать, что это нет так! В данной статье мы подробно расскажем о специфике выравнивания пола в зимнее время.

Получить идеально ровный пол можно в любое время года и при любых погодных условиях, главное знать, как этого правильно делается. В конце 2014 года наша компания проводила работы по устройству полусухой ЦПС на 25 этаже новостройки на улице Кравченко при уличной температуре – 25ºС! Данный объект Вы можете посмотреть в разделе «Галерея».

Достоинства полусухой стяжки

Для начала следует остановиться на положительных качествах полусухой стяжки, среди которых:

  • Дешевые в приобретении материалы, которые дают очень качественную и при этом ровную полусухую стяжку.
  • Не требуется дополнительное выравнивание поверхности чернового пола, а можно сразу приступать к настилу любого выбранного напольного покрытия.
  • Срок выполнения работ сокращается за счет использования сухих смесей, готовка которых обычно осуществляется за пределами места проведения монтажа. Раствор поставляется посредством насоса, используемого в работе.
  • Процесс подачи раствора к месту будущего пола не должен прерываться. Но это качество помогает лечь раствору равномерно по всей поверхности, практически без изъянов.
  • Малое количество используемой воды, что убирает возможность протекания готового раствора на этажи, расположенные ниже. Усадки также практически не происходит, если будет соблюдена технология проведения работ.
  • Отличные тепло, шумо и звукоизоляционные качества.
  • Износоустойчивость, что достигается за счет использования и добавления фиброволокна.

Есть, конечно, и недостатки, с которыми сталкиваются обычно в том случае, когда нарушается этапность проведения работ, замешивается не по пропорциям раствор для стяжки пола, выполняться заливка не по технологии.

Рекомендации для работ при низких температурах


Во время замеса бетона, благодаря прохождению химических реакций, бетон нагревается
Зимнее заливание бетона – крайне трудный и важный процесс, который требует от исполнителя знания определенных нюансов. Давайте рассмотрим их более подробно:

  1. Перед заливкой в доме необходимо удостовериться, что есть возможность создать приемлемые условия для стяжки бетона при низкой температуре. Также учитывайте, что стоимость такой работы зимой будет значительно выше. Во время замеса раствор создает определенные химические реакции, так что смесь во время укладки может нагреться самопроизвольно.
  2. Рекомендуем использовать мелкофракционные смеси. Они значительно быстрее взаимодействуют с водой, что позволит выделять больше тепла.
  3. Чем толще будет наноситься слой состава, тем больше будет выделяться тепла, а, следовательно, медленнее будет остывать конструкция.
  4. При необходимости увеличить температуру можно подогревать только воду или добавки. Цемент нельзя нагревать, иначе он потеряет свои свойства. Подробнее о бетонных работах в мороз смотрите в этом видео:

Именно так делается стяжка при низких температурах. Из всего вышеперечисленного следует, что заливка бетона может выполняться в любое время года, главное придерживаться правил и технологий.

Также нужно учитывать, что цена подобных процедур будет значительно выше из-за необходимости использования дополнительного оборудования и добавок.

Выбор толщины

Заливка полусухой стяжки предусматривает выбор подходящей толщины готового «пирога». О минимальных ее параметрах, а также максимальных, стоит подумать предварительно, чтобы в последующем правильно рассчитать необходимое количество материала.

Толщина залитого пола будет зависеть от самого основание, куда происходит укладка раствора. Чем более ровнее она получается, тем меньшее количество смеси потребуется для работы. Не смотря на то, что полусухая стяжка пола и так дает незначительную нагрузку на перекрытие, вес должен учитываться при определении толщины. Сама стяжка при этом должна выдерживать определенные нагрузки (постоянная ходьба, наличие крупногабаритной мебели, бытовой техники и т.д.).

Под стяжкой могут располагаться слой гидро и теплоизоляции, коммуникационные трубы, подстилающие слои. Их наличие или отсутствие также скажут свое слово в вопросе о том, какой толщины заливать пол. Особое значение стоит уделить теплому полу вне зависимости от конкретного варианта: водяного или электрического. Все эти элементы должны быть накрыты полусухой стяжкой. Кроме этого напольное покрытие должно ложиться на конкретный вариант «чернового» пола.

Есть огромный нюанс полусухой стяжки в том, что отсутствует адгезия с перекрытием, а непосредственно основание – пленка из полиэтилена, выступающая в качестве гидроизоляционного слоя. По этой причине стяжка полусухим методом должна выполняться минимально толщиной в 40 мм. Если в качестве основания выступает керамзит или, например пенопласт, то вообще 50 мм.

Теплый пол вносит свои коррективы, так как должен быть полностью покрыт стяжкой. Стяжка пола полусухим способом в таком случае должна накрывать все его элементы как минимум на 35 мм. При устройстве электрического пола с отоплением кроме толщины в 40-50 мм, должен быть и слой подстилки – теплоотражающий. Не лишним будет использовать в качестве добавки пластификатор, способствующий свести к минимуму появление трещин и сколов на поверхности.

В любой работе следует руководствоваться специальными нормативными актами, к которым относят строительные нормы и правила 2.03.13-88. Непосредственно в пункте 5 указаны минимальные требования к стяжке.

Если выполняется полусухая стяжка сразу в нескольких помещениях, то ее толщина может отличаться в зависимости от используемого напольного покрытия. В таком случае лучше будет выполнить разноуровневую стяжку.

Когда говорится про полусухой вариант устройства чернового пола и его максимальную толщину, то она ничем не ограничена. Средние показатели равны 5-12 см.

Но стоит отметить, что от этого зависит, сколько сохнет полусухая стяжка пола. Чем больше ее толщина, тем длительное время придется ожидать до настила напольного покрытия. Любые чистовые работы нельзя выполнять по мокрой стяжке. Иначе следует готовиться к негативным последствиям.

Технология заливки

Вне зависимости от времени года, есть общие правила к заливке фундамента. Работы проходят в несколько этапов, на которых необходимо соблюдать все технологические тонкости с учетом особенностей смеси.

Таблица 2. Последовательность заливки

Описание работыФотопример
Перед началом работы необходимо разметить территорию под фундамент и снять верхний слой почвы. Для разметки по периметру вбивают колышки и натягивают ленту. А снять верхний слой грунта зимой – это трудоемкое занятие.
Рытье траншеи. Минимальный уровень рытья составляет 20–30 см от уровня промерзания почвы. Затем, необходимо сделать песчаную подушку на дне и пролить водой для трамбовки. Перед заливкой необходимо также выполнить укладку слоя материала для гидроизоляции.
Следующий этап – армирование. Простая заливка даже самого высококачественного бетона не обеспечит должной крепости фундамента. Поэтому необходимо армировать конструкцию прутами из металла. Расстояние между параллельными прутами не должно превышать 400 мм.
Заливка. Раствор готовят только перед использованием или привозят в бетономешалке. Проводить заливку необходимо равномерно по всему периметру. Важно следить за отсутствием пустот. Для уплотнения лучше всего применять виброплиты или другие специальные агрегаты.

После выполнения всех этапов необходимо дать смеси время на высыхание и достижение необходимой прочности. Именно в этот период следует следить за количеством осадков и морозами. Чтобы вы имели четкое представление о заливке ленточного фундамента, посмотрите видеоматериал по теме.

Видео: как залить фундамент зимой

Планируя возведение дома, задумайтесь о правильной укладке фундамента. Без основы долго не простоит ни одна конструкция.

Если момент работ приходится на морозные дни, обязательно применение специальных смесей или антифриза, а также дополнительное утепление. Осенью подбирайте те моменты, когда отсутствуют заморозки и дожди. Летом не должно быть зноя во время заливки и просыхания смеси.

Если вы самостоятельно не можете справиться с подготовкой основы строения, обратитесь к строительным организациям, которые выполнят все работы под ключ и сами просчитают самые подходящие условия для стройки.

Полное высыхание основания пола гарантирует дельнейшее наложение покрытий без появления таких проблем, как вспучивание и разбухание. Планируя укладывание стяжки, следует учесть несколько факторов: время года, температурный режим, процент влажности, тип стяжки. Эти условия позволят определиться с периодом времени, требуемого для полного высыхания. Поздней осенью стелить пол не рекомендуется именно по этой причине.

В помещении будут работать либо радиаторы, либо обогреватели. Они сушат воздух, увеличивая тем самым время высыхания. В связи с этим рекомендуется начинать ремонт или строительство в летний сезон. Основание пола застынет в положенный срок и не вызовет проблем при дальнейшей укладке покрытий. Период сушки пола зависит не только от внешних условий, но и от состава раствора.

Подготовка раствора

До выполнения монтажа важно подготовить раствор для работы. Он состоит из специальных строительных смесей, в которые уже добавлены специальные ингредиенты для повышения качества. Раствор можно подготовить самостоятельно, смешав между собой цемент, песок, воду, не забыть про армирующее вещество. В качестве последнего чаще всего применяют фиброволокно, которое придает готовому раствору отличные качества пластичности и прочности.

Раствор получиться должен однородным, без комков. Это позволит в итоге залить действительно ровный пол. Все большие комки по возможности разбиваются. Только после этого выполняется заливка пола полусухой стяжкой.

Вся площадь помещения заливается равномерно, не делая перерывов. Разравнивание раствора выполняется при использовании правило. В последующем останется только произвести затирки поверхности и оставить на определенное время для высыхания.

Строительство зимой


При низких температурах есть риск, что бетон даст трещины
Учитывайте, что при температуре -3°C или ниже, вода в смеси начнет кристаллизироваться.

Из-за этого будет нарушена структура поверхности и будут образованы микротрещины, которые постепенно будут увеличиваться в размере.

Процесс твердения может остановиться или замедлиться и при температуре ниже нуля.

Учитывайте, что если даже после замерзания бетон оттает, его свойства все равно будут нарушены. Это значит, что качество поверхности будет значительно ниже.


Заливая стяжку зимой, позаботьтесь о ее обогреве
Однако строительство зачастую не терпит отлагательств, поэтому приходится проводить работы даже при неудобных условиях.

Существует несколько способов залить бетонную стяжку зимой:

  • нагреть раствор;
  • организовать подогрев конструкции;
  • приобрести материал высокой марки;
  • использовать специальные противоморозные добавки или пластификаторы.

При использовании таких способов в результате вы получите прочную поверхность. Для ее обработки потребуется использовать специальные методы и оборудование.

Работа в зимнее время

Когда начинаются ремонтные работы в зимнее время, многие думают о том, при какой температуре можно заливать полы. Здесь стоит учитывать тот момент, что песок начинает при минусовых температурах ниже -10 градусов смерзаться в комки. Это делает практически невозможным замешивание полноценного раствора. Если уж просто необходима заливка стяжки зимой, то есть два варианта:

  1. Подождать пока температура воздуха поднимется до -2 градусов.
  2. Устроить отапливаемое помещение для замешивания раствора. Правда, этот вариант больше подходит для частного домовладения.

Увеличение стоимости материала вызовет приобретение противоморозных добавок. Но в итоге это не позволит раствору смерзаться, можно будет выполнять монтаж. В определенных готовых строительных сухих смесях данная добавка уже имеется. Остается только приготовить раствор.

В зимнее время залить полусухую стяжку можно при помощи еще одного народного средства – добавить в воду несколько капель моющего средства. Это облегчит процесс доставки раствора на высоко расположенные этажи в многоквартирном доме. Сами шланги не лишним будет утеплить различными вариантами, которые будут более выгодными.

При какой температуре можно делать полусухую стяжку в помещении? Минимальная температура в таком случае не должна опускаться ниже +5 градусов. В противном случае залитый раствор не сможет полноценно высыхать до последующей работы с ним. Это говорит о том, что все-таки можно заливать полы зимой.

Заливание стяжки при низких температурах

Так можно ли производить подобные работы во время мороза? Благодаря современным технологиям, стяжка зимой стала возможна, однако понадобится соблюдать определенные инструкции. О том, как залить стяжку при отрицательных температурах смотрите в этом видео:


Порядок действий при работе в мороз выглядит следующим образом:

  1. Первым делом вырывается котлован или траншея.
  2. Затем производят монтаж опалубок.
  3. После устанавливают армированный каркас.
  4. Понадобится подогревать емкость, куда будет заливаться бетон. Учитывайте, что крайне важно обеспечить подогрев опалубки первые два дня, именно в это время происходит схватывание смеси.
  5. Подготавливается гидроизоляция, которая укроет залитую смесь.
  6. По истечении двух дней можно будет снизить интенсивность подогрева.
  7. После того, как раствор затвердеет, опалубка демонтируется, а состав продолжает набирать свою прочность.

Сколько сохнет цементная стяжка

Цементное основание обычно укладывается в несколько слоев. Оно в свою очередь располагается на специальном пароизоляционном покрытии, таком как рубероид. Покрытие накладывается не случайно. Оно позволяет не впитывать бетону влагу с поверхности грунта. Основание пола остается цельным, равномерно высыхает и не трескается.

Существуют несколько важных факторов, влияющих на скорость высыхания: температура и влажность, высота пола, наполнители раствора и материал у основания. Оптимальная температура для сушки стяжки составляет 20°-26°. При ее повышении или понижении бетон начнет трескаться, в структуре появятся воздушные карманы, время на сушку увеличится. Желательный уровень влажности должен составлять не менее 60%. Сухой или наоборот слишком влажный воздух приведут к тем же плачевным результатам. В связи с этим поддержание указанных параметров обязательно.

Чем выше основание, тем дольше оно будет сохнуть. Определить период времени на сушку можно исходя из простой формулы. Обычная высота стяжки составляет 4 см, срок сушки при соблюдении параметров составит 28 дней.

1 см/7 дней 4×7=28 дней

Формула расчета основывается на времени сушки 1 см цемента. Оно равно одной неделе, соответственно, обычный слой пола займет примерно месяц сушки при соблюдении всех условий. Для того чтобы цементно-песчаный раствор высох в положенный срок следует следить за качеством укладываемого под него материала. Пароизоляционное покрытие под стяжкой плохого качества может значительно увеличить срок готовности основания.

Дело в том, что такой материал не защищает бетон в должной мере от влаги, поступаемой с поверхности земли. Качественный материал этого не допустит. Учитывайте этот нюанс при покупке пароизоляции для стяжки. Ускорить период подсыхания пола помогут дополнительные наполнители. Они добавляются в цемент и служат именно для этих целей. Влага быстро впитывается наполнителями, сушка стяжки значительно быстрей. Многие называют этот метод «сухим».

Можно ли заниматься фундаментом в мороз

Еще совсем недавно мороз мог стать причиной задержки строительства, то применение современных технологий сделало возможным производство строительных работ даже зимой.

Работая в мороз, необходимо следовать требованиям, которые оговаривает инструкция зимней заливки:

  1. Рытье котлована или траншеи;
  2. Установка опалубки;
  3. Установка армированного каркаса;
  4. Предусмотреть подогрев конструкции, в которую будет заливаться бетон;

Обратите внимание! Особенно важно осуществлять подогрев опалубки и залитой массы в период первых 48 часов, как раз в то время, когда происходит схватывание.

  1. Подготовка гидроизоляции, которой укрывается залитый раствор;
  2. После первых двух суток подогрев можно снизить.
  3. После того как масса затвердеет опалубку следует удалить и оставить конструкцию набирать прочность.

На фото — заливка конструкции

Заливка бетона при низких температурах для сооружения подошвы строения – это максимально ответственный и важный процесс, который требует от застройщика знаний некоторых его особенностей:

  • Перед заливкой зимой следует быть уверенным в том, что есть возможность создать условия, способствующие тому, что фундамент будет обладать нормативным уровнем прочности без микротрещин и повреждений. Следует также понимать, что цена строительных работ в зимнее время будет немного больше;

Обратите внимание! Замес раствора влечет за собой некоторые химические реакции, сопровождающиеся выделением тепла, так что смесь при заливке может согреться самостоятельно.

  • Для того чтобы тепла выделялось больше следует использовать мелкофракционный раствор, т.к. он в разы быстрее начинает взаимодействовать с водой;
  • Чем толще будет слой бетона, тем больше выделится тепла, а соответственно тем медленнее монолит остынет;
  • При необходимости повысить температуру раствора следует повергать подогреву только воду иди добавки. Цемент нельзя греть ни в коем случае, потому что это приведет к потере связующих свойств данного компонента строительной массы.

Слишком холодно для мощения? Как погода влияет на дорожное покрытие

Тротуарная плитка — это один из видов конструкции, на который может существенно повлиять температура. Что, как правило, имеет большее значение, чем фактическая температура окружающей среды, так это температура почвы и уровень влажности. Даже если утром на улице 45 градусов, сама земля, вероятно, холоднее, чем накануне вечером, и важно, чтобы земля была достаточно теплой для укладки асфальта.

Надлежащее уплотнение требует, чтобы асфальт оставался выше определенной температуры во время процесса.Если земля слишком холодная, она будет слишком быстро вымывать тепло из асфальта, что означает, что он может осесть до того, как бригады укладчиков закончат его уплотнение и выравнивание. Испаряющаяся дождевая вода также имеет охлаждающий эффект, что может привести к аналогичным осложнениям, если работа не спланирована должным образом, чтобы свести к минимуму эти проблемы.

Существуют способы обойти низкие температуры для небольших работ, таких как заполнение выбоин. Асфальтоукладчики с инфракрасным оборудованием могут использовать обогреватели и термобоксы, чтобы поддерживать асфальт сухим и поддерживать подходящую температуру на протяжении всей работы.Это оборудование, как правило, нельзя использовать для более крупных работ, таких как ремонт дороги или всей парковки, потому что инфракрасные обогреватели асфальта не покрывают достаточно большую площадь.

Насколько холодно для укладки асфальта в Сиэтле?

Настоящая проблема с температурой заключается в том, что она влияет на нашу способность должным образом уплотнять асфальт до того, как он слишком сильно остынет. Как правило, тонкий 1,5-дюймовый слой асфальта необходимо полностью уплотнить в течение 16 минут после его нанесения, если температура окружающей среды находится в диапазоне от 40 до 45 градусов по Фаренгейту.

Когда горячая асфальтовая смесь доставляется на рабочую площадку, ее температура должна находиться в диапазоне от 275 до 300 градусов по Фаренгейту. Во время первоначального нанесения асфальт должен иметь температуру от 220 до 290 градусов по Фаренгейту. Если асфальт опускается ниже примерно 185 градусов по Фаренгейту до завершения уплотнения, его консистенция слишком сильно затвердевает, чтобы завершить работу должным образом.

Несмотря на то, что нам в Сиэтле действительно холодно, мы не имеем дело с чрезмерными минимумами, которые испытывает большая часть страны. В компании Lakeridge Paving Company мы являемся экспертами в планировании работ и эффективной работе, чтобы убедиться, что мы укладываем асфальт в оптимальных условиях, чтобы обеспечить привлекательные и надежные результаты.

Дождь — это реальная опасность для дорожного покрытия, создаваемая погодой в Сиэтле

Масла в асфальте отталкивают воду, и проникновение воды часто приводит к образованию трещин и выбоин. Практически невозможно предотвратить возникновение этих негативных последствий, если асфальт укладывается во время сильных дождей. Даже пропитанная водой земля из-за проливного дождя предыдущего дня может вызвать осложнения, что усложнит укладку асфальта в Сиэтле.

Конечно, укладку тротуарной плитки все равно придется делать, особенно в таких шумных, быстрорастущих городских районах, как Сиэтл.Мы являемся местным подрядчиком по укладке дорожного покрытия с 1968 года, поэтому наши специалисты по асфальту хорошо знают местные погодные условия и прекрасно разбираются в материалах, которые мы используем.

Мы никогда не будем выполнять проекты по укладке дорог, подъездных путей или парковок, если будем знать, что погода не принесет блестящих результатов. При этом мы также знаем, насколько влажность является слишком большой, и когда небольшая морось не повлияет на результаты укладки асфальта.

Если станет слишком сыро, чтобы выполнить работу как следует, мы перенесем график, но в большинстве случаев мы можем работать с прогнозом погоды и условиями, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена вовремя, как и было обещано.

Не позволяйте скептикам помешать вам позвонить по номеру

Прежде чем вы решите, что сейчас слишком холодно или мокро, чтобы нанять компанию по укладке асфальта для своей работы, позвоните нам по телефону 888-403-8290. Наши опытные специалисты по мощению будут рады объяснить взаимосвязь между мощением и погодой. Мы можем убедиться, что время, которое мы планируем для вашей работы, подходит вам и прогнозу Сиэтла.

Вы можете запросить расценки онлайн или связаться с нами по телефону 888-403-8290 сегодня, чтобы узнать больше!

5.0 Процедура строительства — Капитальный ремонт — Бетон — Материалы и технология строительства — Тротуары

Полноценный ремонт

5.0 Процедура строительства

Строительство и монтаж при капитальном ремонте включают следующие этапы:

  • Определение границ зоны ремонта
  • Пиление по старому бетону
  • Удаление старого бетона
  • Подготовьте область патча
  • Обеспечить передачу нагрузки
  • Укладка и отделка бетона
  • Отверждение и изоляция бетона
  • Распил и уплотнение соединений
5.1 Определение границ ремонта

Границы ремонта могут быть определены путем проведения полевого обследования с использованием данных первоначального обследования проекта. Это обследование должно быть проведено как можно ближе к графику контракта. Каждый поврежденный участок должен быть осмотрен, а границы ремонта отмечены на поверхности плиты. Должны быть включены дополнительные области бедствия, которые произошли после первоначального обследования. Если в проектных планах предусмотрен ремонт частичной глубины, в спецификации проекта должно быть предусмотрено специальное положение, предоставляющее инженеру свободу замены частичного ремонта ремонтом полной глубины.Ремонт неполной глубины подходит только для сколов в пределах верхней трети плиты. Рекомендации по определению границ ремонта приведены ниже:

  • Рекомендуемая минимальная ремонтная длина составляет 1,8 м (6 футов) для ремонта с использованием механических устройств передачи нагрузки и 2,4–3 м (8–10 футов) для ремонта с блокировочными соединениями из заполнителя. Все ремонтные работы должны быть на всю ширину полосы.
  • Минимальное рекомендуемое расстояние от полноразмерных ремонтных швов до ближайшей поперечной трещины или стыка равно 1.8 м (6 футов).
  • Граница, которая должна приходиться на существующий поперечный стык с дюбелями, должна быть расширена на 0,3 м (1 фут), чтобы включить существующий стык.
  • Если повреждение присутствует только на одной стороне существующего соединения без штифта, то это соединение может быть использовано в качестве границы.
  • Усиление необходимо в JRCP, где длина заплаты превышает 4,6 м (15 футов). Может оказаться более экономичным разместить дополнительные поперечные швы на дюбелях с интервалом 4,6 м, чем укладывать арматуру.

На многополосных автомагистралях, как правило, нет необходимости совмещать стыки на соседних полосах, если:

  • Требования к минимальной длине соблюдены.
  • В границы ремонта включен весь поврежденный участок.
  • Вдоль продольного стыка уложена разделительная древесноволокнистая плита.
  • Патч не привязан к соседней полосе

Однако, если поврежденные участки на обеих полосах сходны и обе полосы должны быть отремонтированы, может оказаться желательным совместить границы ремонта, чтобы избежать небольших смещений и сохранить непрерывность.

5.2 Пила по старому бетону

Рис. 7. Распиловка поперечных границ на полную глубину

Перед удалением изношенного бетона изолируйте участок от соседнего бетона и материалов обочины с помощью пропилов на полную глубину. Резы на всю глубину отделяют сегмент изношенного бетона и позволяют удалить его с минимальным повреждением окружающих материалов.

Для поперечных резов на всю глубину предпочтительно использовать пилы с алмазным диском.Алмазные пилы производят прямые, гладкие, вертикальные поверхности, которые повышают точность размещения дюбелей. Любой внутренний или осевой продольный шов также требует разреза на всю глубину существующего резервуара шва. Во избежание повреждения от выкрашивания при удалении операцию распиливания следует продолжать через соединение. Это нужно для того, чтобы основание лезвия дошло до пересечения с поперечными краевыми вырезами. Если алмазные пилы при жаркой погоде заклинивают, то бетонные плиты сжимаются от теплового расширения.Один из способов решить эту проблему — пилить ночью при более низких температурах или делать резы с пониженным давлением колесными пилами с твердосплавными зубьями. Подрядчик может выбрать использование одного или нескольких пропилов дисковой пилой в пределах каждого участка заплаты, чтобы освободить место для удаления старого бетона.

Распиливание границ заделки для CRCP

Внешние границы ремонта должны быть вырезаны на неполную глубину над стальной арматурой пилой с алмазным диском. Если какая-либо стальная арматура пропилена, длина заплаты должна быть увеличена на требуемую длину внахлест (рис. 8 и 9).Неполный вырез по глубине должен быть расположен на расстоянии не менее 460 мм (18 дюймов) от ближайшей тесной поперечной трещины. Они не должны пересекать существующую трещину, и должно быть оставлено достаточно места для необходимого расстояния круга и центральной зоны.


Рисунок 8. Необходимые пропилы для CRCP

Рисунок 9. Распилы на неполную и полную глубину для CRCP

После пропилов неполной глубины делаются два пропила полной глубины на заданном расстоянии от пропилов неполной глубины.Расстояние зависит от способа нахлеста, используемого для соединения арматуры. Рекомендуемое расстояние составляет 610 мм (24 дюйма) для соединенных внахлест и 200 мм (8 дюймов) для механических соединений или сварных соединений. Это расстояние может быть уменьшено в зависимости от требуемой длины круга.

5.3 Удаление старого бетона

Операции по распиловке не должны предшествовать операциям по демонтажу и ремонту более чем за два дня. Вырезы на полную глубину не обеспечивают передачу нагрузки и могут начать продавливать или пробивать основание, вызывая ненужные повреждения.Существует два основных метода удаления ветхого бетона из зоны ремонта:

Подъемник

Предпочтительно, когда это возможно, поднимать испорченный бетон. Подъем старого бетона не повреждает основание и обычно выполняется быстрее и требует меньше труда, чем любой метод, при котором бетон разрушается перед удалением.

В наиболее распространенном методе подъема используется стальная цепь, соединенная с подъемными штифтами. Операторы просверливают как минимум два вертикальных отверстия в старой бетонной поверхности, затем вставляют в каждое отверстие по одному подъемному штифту.Операторы прикрепляют цепь к крану или фронтальному погрузчику, способному поднимать бетон вертикально, а затем перебрасывать его на платформу или самосвал для вывоза с площадки. Другое подъемное оборудование включает вилочные погрузчики, вертикальные мосты, подъемники с боковым давлением и крутящие захваты.

Повреждений во время подъема нельзя полностью избежать, и, вероятно, потребуется продлить ремонт, если во время операции подъема оставшийся бетон сколется. Повреждение чаще всего происходит, если старый бетон раскачивается во время подъема и откалывает поверхности оставшегося бетона.Выполнение кольцевого разреза в области заплаты может обеспечить дополнительное пространство для бокового перемещения.

Рис. 10. Цепочка операций подъема для удаления существующей плиты

Распад

Рисунок 11. Drop Hammer разбивает ухудшение бетона

Рисунок 12 Вибрационные пластины Уплотнения

Рисунок 13 Самовещенная плита

14 Заливка цементного раствора или эпоксидной смолы и установка дюбелей

Иногда швы или трещины в бетоне настолько изношены, что удалять их путем подъема небезопасно.В этих случаях необходимо разбить испорченный бетон на мелкие фрагменты для удаления экскаватором и ручным инструментом. Недостатком этого метода является то, что он часто повреждает основание и требует большей подготовки к ремонту, чем операция по извлечению. Повреждение происходит из-за того, что отбойный молоток вдавливает куски в подстилающее основание, что требует от экскаватора копания поверхности подстилающего слоя для извлечения битого бетона.

При использовании механизированного оборудования для разрушения, такого как отбойные молоты или гидравлические домкраты, операторы должны контролировать энергию разрушения оборудования.Операторы должны начинать разбивать бетон в центре зоны удаления и двигаться наружу к буферным вырезам. Буферные пропилы делаются на расстоянии около 0,3 м (1 фут) от пропилов по периметру участка. Оператор должен уменьшить энергию разрыва (высоту падения) перед тем, как приступить к работе в зоне за пределами буферных вырезов. Тогда будет меньше шансов повредить бетон за периметром заплаты.

5.4 Подготовка области заплаты

После удаления старого бетона и сыпучих материалов участок готов к подготовке основания.Если операции по удалению повреждают основание, может потребоваться добавить и уплотнить новый материал основания. Идеальные материалы для обратной засыпки могут достигать оптимального уплотнения с помощью небольших виброплит, которые могут маневрировать в ограниченном пространстве участка. Используйте виброплиты с расчетной центробежной силой от 17 до 27 кН (от 4000 до 6000 фунтов). Если зона ремонта заполняется дождевой водой после удаления бетона, воду следует откачать или слить через траншею, прорезанную на обочине, перед ремонтом подстилающего слоя.

5.5 Обеспечить передачу нагрузки

Сверление отверстий под дюбели

Автоматические установки для сверления дюбелей

предпочтительнее одиночных ручных сверл. С помощью ручных дрелей трудно просверлить однородные отверстия, поскольку они тяжелые и не имеют направляющей для выравнивания или зажимного приспособления. Буровые установки с дюбелями содержат одно или несколько сверл, прикрепленных параллельно к раме буровой установки. Рама действует как приспособление для выравнивания, контролируя выравнивание и отклонение сверла. Тем не менее, одиночные, установленные на раме или ручные буровые установки необходимы там, где недостаточно места для многосекционных буровых установок.

Существует несколько разновидностей буровых установок. Разница зависит от их крепления и от того, ссылаются ли они на плиту или основание. Три основных типа буровых установок следующие:

  • Самоходная опорная буровая установка
  • Самоходная буровая установка для опорной плиты
  • Эталонная установка на плите на стреле

Стандартные пневматические или гидравлические ударные дрели обеспечивают приемлемые результаты сверления отверстий под дюбели. Оба бурят стандартную скважину диаметром 225 мм (9 дюймов) примерно за 30 секунд.Стандартные пневматические дрели вызывают немного больше сколов на кромке плиты в начале сверления, потому что они передают больше энергии, чем гидравлические дрели. Однако это не должно влиять на характеристики дюбеля, если соблюдаются правильные методы установки.

Диаметр отверстия — Диаметр отверстия зависит от анкерного материала. Для раствора на цементной основе требуется диаметр отверстия на 5-6 мм (0,20-0,25 дюйма) больше, чем номинальный внешний диаметр дюбеля. Для эпоксидных анкерных материалов требуется диаметр отверстия примерно на 2 мм (1/16 дюйма) больше номинального диаметра дюбеля.

Очистка отверстий — после сверления очистите отверстия под шпонки сжатым воздухом. Вставьте в отверстия воздушных форсунок сжатый воздух. Вставьте воздушную насадку в заднюю часть отверстия, чтобы вытеснить всю пыль и мусор. Пыль и грязь не позволяют эпоксидной или безусадочной затирке приклеиться к бетону по периметру отверстия. Кроме того, время от времени проверяйте воздух на предмет загрязнения маслом и влагой от компрессора. Компрессор должен подавать воздух со скоростью не менее 3,4 м 3 в минуту (120 футов 3 /мин) и развивать 0.Давление сопла 6 МПа (90 фунтов на кв. дюйм).

Установка дюбелей — для размещения анкерного материала используйте длинную насадку, которая подает материал к задней части отверстия. Это гарантирует, что анкерный материал будет течь вперед по всей длине заделки дюбеля во время вставки. Это также снижает вероятность образования пустот между дюбелем и бетоном. Для безусадочных цементных растворов предпочтительнее использовать инструмент типа пистолета для герметика. Не используйте какой-либо метод, который пытается залить или протолкнуть анкерный материал в отверстие.

Для эпоксидных смол: трубка для впрыска на установочном блоке должна содержать смесительный шпиндель шнекового типа, который смешивает двухкомпонентную эпоксидную смолу. Доступны готовые картриджи с эпоксидной смолой, в которых достаточно материала для одного или двух отверстий; в более экономичной системе для крупных проектов используется система впрыска под давлением из контейнеров с эпоксидной смолой. Вдавливая каждый дюбель, поверните дюбель примерно на один полный оборот, чтобы равномерно распределить материал по окружности дюбеля. Без скручивания большая часть анкерного раствора останется вдоль нижней части стержня, а пустоты будут присутствовать вдоль верхней части стержня.

Иногда анкерный материал вытекает при установке дюбелей. Пластиковый удерживающий диск обеспечивает барьер, предотвращающий вытекание эпоксидной смолы из раствора. При правильном дозировании некоторое количество анкерного материала должно быть видно по бокам диска после установки. Если раствора не видно, возможно, его недостаточно в отверстии. Если удерживающие диски недоступны, рабочий должен нанести дополнительный раствор вокруг дюбеля. Это не идеальная установка, но предпочтительнее оставлять пустоту.

Рис. 15 Диск для удержания раствора

Подготовка продольных швов — продольные заплатки по периметру швов также требуют подготовки перед добавлением нового бетона. Для полной замены плит и ремонта длиннее 4,5 м (15 футов) требуется система стяжек. Просверлите и закрепите стяжки или болты, используя тот же анкерный раствор, который используется для дюбелей. В большинстве спецификаций приемлемы либо деформированные арматурные стержни от #10M (#3) до #20M (#6), либо двухкомпонентные резьбовые пары.Обычно они располагаются вдоль продольного стыка на расстоянии 750 мм (30 дюймов). При ремонте длиной менее 4,5 м уложите разделительную доску вдоль любой продольной поверхности с существующей бетонной дорожкой или бетонной обочиной. Тонкая древесноволокнистая плита толщиной 5 мм (0,20 дюйма) или аналогичный материал должен соответствовать глубине и длине области ремонта и располагаться заподлицо с продольной поверхностью ремонтируемого участка. Разрушитель связи позволяет заплатке и старому бетону двигаться независимо друг от друга.

Рисунок 16. Установка платы для разрыва связи

5.6 Разместите и закончите новый бетон

Укладка бетона — Залейте бетон в ремонтную зону из автобетоносмесителя или других мобильных транспортных средств. Распределяйте бетон равномерно, чтобы избежать чрезмерного перелопачивания. Соблюдайте осторожность, чтобы добиться хорошей консолидации бетона вокруг дюбелей и по периметру заплаты. Сотовая структура снижает прочность и долговечность бетона. Используйте вертикальные проходки стандартного вибратора, чтобы надлежащим образом уплотнить ремонтный бетон. Не протаскивайте вибратор через смесь, это может привести к расслоению и потере вовлеченного воздуха.

Финишная отделка и текстурирование. И виброрейки, и 3-метровые (10 футов) линейки являются хорошими инструментами для отделки и финишной отделки ремонтируемой поверхности. Для кратковременного ремонта (менее 3 м (10 футов)) лучше провести отделочный инструмент по дорожному покрытию так, чтобы лезвие было параллельно продольному стыку. Инструмент упирается в старый бетон с обеих сторон ремонта и следует по поверхности примыкающих плит. После этого поверхность патча будет соответствовать профилю окружающей поверхности. Для участков длиннее 3 м (10 футов) обработайте поверхность продольно виброрейкой.Текстурируйте поверхность заплатки так, чтобы она была похожа на поверхность окружающего дорожного покрытия. Обычны волокно из мешковины и поперечные тонированные поверхности.

Рисунок 17. Поверочная линейка и виброрейка

5.7 Отверждение

Отверждение важно для достижения хорошей прочности и долговечности бетона. Как правило, жидкая мембранообразующая отвердительная смесь подходит, если она наносится равномерно и в достаточной степени. Используйте хорошо обслуживаемое оборудование для распыления под давлением, которое обеспечит равномерное нанесение.Для любого материала достаточно нормы расхода около 5,0 м 2 /л (200 футов 2 /гал). В некоторых случаях потребуются изоляционные маты для повышения температуры бетона и ускорения набора прочности. Первые несколько часов после заливки бетона являются наиболее важными для хорошего отверждения. Поэтому нанесите отвердитель и изоляцию как можно скорее после отделки поверхности. Чтобы предотвратить потерю влаги и защитить поверхность, уложите один слой полиэтиленовой пленки на поверхность заплаты под изоляционными плитами или матами.Избегайте использования изоляционных плит при очень высоких температурах, это может привести к термическому удару бетона при их удалении.

Гладкость. Хорошая техника отделки может обеспечить адекватный переход между заплатой и старым бетоном. В некоторых случаях для проектов CPR может потребоваться спецификация аттракциона, сравнимая с местной спецификацией аттракциона. Залатанные покрытия, которые не соответствуют заданным требованиям к плавности хода, потребуют исправления с помощью алмазной шлифовки.

5.8 Пила и уплотнительное соединение

Последним этапом является формирование или распиловка поперечных и продольных резервуаров для герметика на границах заплаты.Герметичные швы по периметру снижают вероятность растрескивания в местах накладных швов. Горячезалитые битумно-каучуковые герметики чаще всего используются для продольных швов, а герметики более высокого типа, такие как низкомодульный силикон, обычно используются для поперечных швов.

5.9 Открытие для движения

Есть два способа определить, когда начинать полное восстановление трафика:

  • Заданная минимальная прочность
  • Указанное минимальное время после завершения размещения

Для большинства видов бетонных покрытий предпочтительнее измерить прочность бетона, чтобы определить, когда она приемлема для движения транспорта.Это не всегда верно для ремонта бетона, особенно там, где критично быстрое открытие. Большинство комбинаций патчей делятся на три категории по открытости для трафика: от 4 до 6 часов, от 12 до 24 часов и от 24 до 72 часов (обычные) (таблица 3). Небольшие колебания температуры воздуха также влияют на развитие прочности бетона. Измерители зрелости или устройства измерения скорости пульса предпочтительнее, чем определенные требования по времени. Агентство может потребовать, чтобы ремонт достиг минимальной прочности, прежде чем он может быть открыт для движения.Рекомендуемая минимальная сила для открытия движения:

  • Прочность на сжатие: 13,8 МПа (2000 фунтов силы/дюйм 2 ).
  • Модуль упругости: 2,1 МПа (300 фунтов силы/дюйм 2 ) нагрузка в центральной точке или 1,7 МПа (250 фунтов силы/дюйм 2 ) нагрузка в третьей точке.

) ускоритель
[2] Таблица 3. Типичные требования времени «открытия для движения» для различных бетонных смесей на портландцементе.
для смесей с использованием: Типичное время для открытия силы
Определенные смешивающиеся цементы 2 — 4 часа 2 — 4 часа
Sulfo-Aluminate Create 2 — 4 часа
Тип III цемент с бесхлорной ускорительной добавкой 4 — 6 часов
Цемент типа III с хлоридом кальция (CaCl 2 ) ускоритель 4 — 6 часов
6 — 8 часов
Цемент типа III с водоредуцирующей добавкой типа А 12 — 24 часа
Тип I (воздушно-вовлекающая смесь для дорожного покрытия без летучей золы)
4

Товарный бетон — CEMEX

CEMEX предлагает широкий спектр продуктов и услуг, включая техническую поддержку различных типов товарного бетона.Ниже приведены несколько примеров технологий товарного бетона с особыми свойствами и характеристиками:

 

 

Стандартный товарный бетон

Стандартный товарный бетон

является наиболее распространенной формой бетона. Он готовится к доставке на бетонном заводе, а не замешивается на строительной площадке, что гарантирует качество бетона.


Архитектурный и декоративный бетон

Этот тип бетона может выполнять структурную функцию, а также эстетическую или декоративную отделку.Он может предлагать гладкие или шероховатые поверхности или текстуры, а также разнообразие или диапазон цветов.


Быстротвердеющий бетон

Разработанный для ускоренного набора прочности, этот бетон обеспечивает быстрое снятие опалубки, ускоренную последовательность строительства и быстрый ремонт таких работ, как дороги и взлетно-посадочные полосы аэропортов. Этот бетон, обычно используемый для бетонирования при низких температурах (5-10°C) зимой, также может использоваться в зданиях, железных дорогах и сборных железобетонных изделиях. Помимо экономии времени, эта технология бетона обеспечивает повышенную прочность и кислотостойкость.


Бетон, армированный волокном

Бетон

, разработанный с микро- или макроволокнами, может использоваться либо для конструкционных применений, где волокна потенциально могут заменить арматуру из стальной арматуры, либо для уменьшения усадки, в первую очередь усадки при старении. Макроволокна могут значительно повысить пластичность бетона, делая его очень устойчивым к образованию и распространению трещин.


Бетон с наполнителем

Жидкий раствор или бетон упрощает процесс укладки труб и кабелей, окружая трубы или кабели плотно упакованной оболочкой, которая обеспечивает защиту от непогоды, предотвращает оседание и позволяет бригадам работать быстро.


Бетон, уплотненный катками

Уплотненный на месте и отвержденный бетон, уплотняемый катками, представляет собой бетон с нулевой осадкой и стойкостью к истиранию, позволяющей выдерживать высокую скорость воды, что делает его предпочтительным материалом для водосбросов и другой инфраструктуры, подверженной сильному потоку. Он представляет собой конкурентоспособное решение с точки зрения стоимости и долговечности по сравнению с асфальтом.


Самоуплотняющийся бетон (SCC)

SCC имеет очень высокий расход; поэтому он самовыравнивается, устраняя необходимость в вибрации.Благодаря используемым суперпластификаторам — химическим добавкам, придающим очень высокую текучесть, — SCC демонстрирует очень высокую степень уплотнения из-за низкого содержания воздуха. Следовательно, SCC может иметь очень высокую прочность, превышающую 50 МПа.


Проницаемый бетон

Благодаря своему уникальному составу водопроницаемый бетон является высокопористым материалом, который позволяет воде, особенно дождевой, фильтроваться, снижает затопление и концентрацию тепла до 4°C и помогает предотвратить занос на мокрой дороге.Этот бетон идеально подходит для парковок, пешеходных дорожек и ограждений бассейнов.


Антибактериальный бетон

Этот бетон сдерживает рост бактерий и используется для поддержания чистоты в таких сооружениях, как больницы, лаборатории и фермы.


Мы используем индивидуальный и гибкий подход, чтобы лучше обслуживать наших клиентов в любом месте, где мы работаем.

Для получения более подробной информации о наших товарных бетонных смесях в вашем регионе посетите веб-сайт CEMEX для вашей страны.

Почему бетон трескается | Concrete Crack Solutions

Трещины в бетоне чрезвычайно распространены, но часто неправильно понимаются. Когда владелец видит трещину в своей плите или стене, особенно если бетон относительно новый, он автоматически предполагает, что что-то не так. Это не всегда так. Некоторые типы трещин неизбежны. Лучшее, что может сделать подрядчик, это попытаться контролировать растрескивание. Это делается путем надлежащей подготовки основания, обеспечения того, чтобы бетон не был слишком влажным, использования армирования там, где это необходимо, а также правильного размещения и расстояния между трещиноупорными и компенсационными швами.Однако иногда трещины случаются, несмотря на все принятые меры предосторожности.

Американский институт бетона рассматривает этот вопрос в ACI 302.1-04. «Даже при самом лучшем дизайне полов и правильной конструкции нереально ожидать, что полы будут без трещин и скручиваний. Следовательно, каждый владелец должен быть проинформирован как проектировщиком, так и подрядчиком, что вполне нормально ожидать некоторого количества растрескивания и скручивания на каждом проекте, и что такое возникновение не обязательно отрицательно отражается ни на адекватности дизайна пола, ни на качестве пола. его конструкция (Ytterberg, 1987; Campbell et al.1976)».

Диагностика 6 типов трещин в бетоне

Трещины от пластической усадки
Вероятно, единственной наиболее распространенной причиной ранних трещин в бетоне является пластическая усадка. Когда бетон еще находится в пластическом состоянии (до затвердевания), он наполнен водой. Эта вода занимает место и делает плиту определенного размера. Поскольку плита теряет влагу во время отверждения, она становится немного меньше. Поскольку бетон является очень жестким материалом, эта усадка создает нагрузку на бетонную плиту.По мере того, как бетон сжимается, он тянется по своей гранулированной подоснове. Это препятствие для его свободного движения создает напряжение, которое может буквально разорвать плиту. Когда напряжение становится слишком большим для уже затвердевшего бетона, плита треснет, чтобы снять напряжение. Особенно в жаркую погоду усадочные трещины могут появиться уже через несколько часов после заливки и отделки плиты.

Часто трещины от пластиковой усадки имеют толщину всего в волосок и едва заметны. Однако, несмотря на то, что трещина тонкая, она распространяется на всю толщину плиты.Это не только на поверхности, как можно подумать.

Одним из факторов, влияющих на усадку, является слишком влажное смешивание бетона. Если в смесь ввести избыточное количество воды, плита даст усадку больше, чем если бы было использовано правильное количество воды в смеси. Это связано с тем, что дополнительная вода занимает больше места, отталкивая твердые ингредиенты в смеси друг от друга. Это похоже на чрезмерное разбавление кувшина Mi-Wadi. При этом создается более слабое решение. Когда избыточная вода покидает плиту, твердые частицы имеют большие пустоты между собой.Эти пустые пространства делают бетон более слабым и более склонным к растрескиванию. К сожалению, более влажный бетон легче укладывать и отделывать, особенно в жаркую погоду. Это одна из причин, по которой многие бетонщики добавляют воду в автобетоносмесители: это облегчает их работу. Несколько литров на кубический метр существенно не повлияют на смесь. Однако, если добавить чрезмерное количество воды, можно невольно снизить прочность бетона.

Трещины, вызванные пластической усадкой, могут появиться в любом месте плиты или стены, но одно место, где они почти всегда возникают, — это входящие углы.Входящие углы — это углы, которые указывают на плиту. Например, если залить бетоном квадратную колонну, получится четыре входящих угла. Поскольку бетон не может сжаться вокруг угла, напряжение приведет к растрескиванию бетона в точке этого угла (см. рис. 1).


Рис. 1: Усадочные трещины, возникающие на входящих углах

Закругленный объект в середине плиты создает ту же проблему, что и входящий угол. Это обычно проявляется вокруг отверстий в плитах, таких как трубы, сантехнические приборы, стоки и отливки люков.Бетон не может сжаться меньше, чем объект, вокруг которого он заливается, и это вызывает достаточное напряжение, чтобы бетон треснул (см. рис. 2).


Рис. 2: Усадочная трещина в месте проникновения в плиту

Для борьбы с случайными усадочными трещинами в плиту встраиваются контрольные швы (часто ошибочно называемые деформационными швами). Контрольные швы на самом деле являются компенсационными швами, потому что они открываются, когда бетон сжимается или становится меньше. Это просто канавки, которые вырезаются в свежем бетоне или выпиливаются в плите вскоре после того, как бетон достигает своего первоначального схватывания.Контрольные швы создают слабое место в плите, так что при усадке бетона он трескается в стыке, а не беспорядочно поперек плиты (см. рис. 3).


Рисунок 3: Эффективный контроль трещин

Для того, чтобы трещины были эффективными, ширина шва должна составлять ¼ толщины плиты. То есть на типичной плите толщиной 100 мм швы должны быть глубиной не менее 25 мм; для плиты толщиной 150 мм потребуются швы глубиной 38 мм и т. д. Чтобы свести к минимуму вероятность раннего случайного растрескивания, эти швы следует размещать как можно скорее после заливки бетона.Если контрольный шов недостаточно глубокий, бетон может треснуть рядом с ним, а не внутри него (см. рис. 4).


Рисунок 4: Трещина рядом со слишком мелким швом

Швы для контроля трещин должны быть расположены во всех входящих углах и проходах плиты, а также равномерно распределены по остальной части плиты. Хорошее эмпирическое правило для жилого бетона толщиной 100 мм состоит в том, чтобы размещать стыки таким образом, чтобы они разделяли плиту на примерно равные квадратные секции, при этом ни один стык не находился дальше 3 метров от ближайшего параллельного стыка.Следуя этим рекомендациям, пешеходная дорожка шириной 1,2 метра будет пересекаться с интервалом 1,2 метра. Подъездная дорога размером 4,8 м x 19,2 м будет иметь один стык, идущий вверх по центру, и стыки пересекают его через каждые 2,4 метра. Этот шаблон создаст шестнадцать секций размером 2,4 х 2,4 м. Если проезжая часть имеет ширину метра или меньше, центральный стык по всей ее длине обычно можно безопасно опустить, а поперечные стыки располагаются на таком же расстоянии, что и ширина проезжей части (например, проезжая часть шириной 3 метра не будет иметь центрального стыка и поперечного сечения). стыки через каждые 3 метра).Если швы не расположены там, где они должны быть, бетон будет создавать свои собственные швы, растрескиваясь. Интересно отметить, что он часто трескается по той же схеме, что и должен был быть соединен (см. рис. 5).


Рисунок 5: Трещины на проезжей части, где должны были быть размещены стыки

Трещины от расширения

Другая причина появления трещин в бетоне – это расширение. В очень жаркую погоду бетонная плита, как и все остальное, будет расширяться при нагревании. Это может вызвать большую нагрузку на плиту.Когда бетон расширяется, он давит на любой объект на своем пути, например, на кирпичную стену или соседнюю бетонную плиту. Если ни один из них не может сгибаться, результирующая сила приведет к тому, что что-то треснет.

Компенсационный шов — это точка разделения или изоляционный шов между двумя неподвижными поверхностями. Его вся глубина заполнена некоторым типом сжимаемого материала, например, целлюлозным волокном, пропитанным смолой, пенополиэтиленом с закрытыми порами или даже древесиной (см. рис. 6). Каким бы ни был сжимаемый материал, он действует как амортизирующий материал, который может «поддаваться» при сжатии.Это снимает напряжение с бетона и может предотвратить растрескивание.

Рис. 6: Пенопластовый компенсатор, разделяющий проезжую часть и бордюр.

Материал компенсационного шва также может предотвратить трение плиты о примыкающий жесткий объект во время периодов вертикального перемещения. В течение этих периодов вздутия или оседания материал компенсационного шва предотвращает сцепление верхней поверхности плиты с прилегающей поверхностью и ее отслаивание (см. рис. 7).


Рисунок 7: Деформационный шов между этими плитами предотвратил бы скалывание

Трещины, вызванные пучением

Другим фактором, способствующим растрескиванию, является движение грунта, вызванное циклами замерзания/оттаивания.Во время таких циклов мерзлый грунт может подниматься на несколько дюймов, а затем снова оседать, когда земля оттаивает. Если плита не может свободно перемещаться с почвой, плита треснет. Присутствие больших корней деревьев также может вызвать вздутие бетона. Если дерево расположено слишком близко к бетонной плите, растущие корни могут поднять бетон и расколоть его (см. рис. 8).


Рисунок 8: Корни деревьев приподнялись и дали трещины на этом тротуаре

Трещины, вызванные осадкой

И наоборот, если большое дерево удалить рядом с бетонной плитой, закопанные корни разложатся.Образовавшаяся пустота может привести к оседанию грунта и растрескиванию бетона. Усадку также называют просадкой.
Проседание очень распространено в траншеях, где проложены инженерные коммуникации и водопроводные трубы. Часто траншея не уплотняется при засыпке. Если бетон уложен поверх плохо утрамбованной траншеи, пустота, образовавшаяся в результате оседания, может вызвать трещину в неподдерживаемой бетонной плите (см. рис. 9).


Рис. 9: Трещина в неподдерживаемой бетонной плите.

Еще одно место, где обычно проседает бетон, — возле дома. Независимо от того, построен ли дом на цокольном этаже или в подвальном помещении, перекопка впоследствии засыпается. Если материал обратной засыпки не уплотнен в лифтах по мере засыпки перекопа, со временем он осядет. Это осаждение приведет к тому, что любой бетон, залитый поверх него, осядет вместе с ним. Во многих случаях это оседание приводит к растрескиванию бетона и его наклону в сторону дома, создавая отрицательный уклон (см. рис. 10).

Трещины, вызванные перегрузкой плиты

Другим фактором, способствующим растрескиванию, является размещение чрезмерного веса на верхней части плиты.Несмотря на то, что это очень прочный материал, бетон все же имеет ограничения по нагрузке. Когда вы слышите, как кто-то говорит о бетоне с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм, он имеет в виду тот факт, что для его разрушения потребуется давление 4000 фунтов на квадратный дюйм. Жилой бетон, однако, редко подвергается перегрузке в отношении прочности на сжатие. То есть вес обычно не измельчает и не раздавливает бетон. Что более распространено, так это то, что чрезмерный вес слишком велик для земли под бетоном. Это особенно актуально после периодов сильного дождя или таяния снега, когда земля влажная и мягкая.

Когда грунтовые воды мигрируют под бетон, это приводит к тому, что нижележащий грунт становится мягким или рыхлым. Чрезмерный вес плиты в этот момент может продавить бетон. Поскольку прочность бетона на изгиб меньше его прочности на сжатие, бетон изгибается до предела прочности. Домовладельцы, которые размещают большие транспортные средства для отдыха или мусорные контейнеры на подъездных дорожках, с большей вероятностью столкнутся с этим типом трещин. Съезд тяжелых транспортных средств с края плиты приводит к образованию аналогичного типа трещины.


Рисунок 12: Тяжелый грузовик наехал на этот тротуар, треснув край

Трещины, вызванные преждевременным высыханием

Трещины на поверхности – это очень мелкие поверхностные трещины, напоминающие паутину или осколки стекла. Они могут произойти на любой бетонной плите, когда верхняя часть слишком быстро теряет влагу. Полные трещины могут быть неприглядными, но не являются структурной проблемой. Они настолько хороши, что их невозможно починить (см. рис. 13).

В процессе штамповки бетона часто возникают трещины, образующие корку.Обычно они возникают в солнечные или ветреные дни, когда верхняя часть плиты высыхает раньше, чем нижняя. Верх покрывается коркой, поэтому, когда штамп внедряется, он разрывает поверхность возле штампованных соединений, вызывая небольшие трещины вокруг внешних краев «камней». Хотя они выглядят непривлекательно с косметической точки зрения, трещины, образующие корку, не представляют структурной проблемы, но при желании их можно залатать


Рис. , или арматура могут добавить дополнительную поддержку бетону, но ни один из них не предотвратит растрескивание.Фактически, слишком много стали может привести к растрескиванию плиты, ограничивая нормальную усадку бетона. Однако, если возникают трещины, арматура может удерживать различные секции вместе.

Наличие армирования может быть разницей между трещиной, остающейся волосяной в природе, или разделяющейся и становящейся более широкой и неприглядной. Стальная арматура также может удерживать бетон по обеим сторонам трещины в одной горизонтальной плоскости. Это означает, что одна сторона не поднимается и не оседает больше, чем другая, что может привести к опасности споткнуться.Иногда невозможно точно определить, что стало причиной той или иной трещины. Тем не менее, правильная подготовка площадки и хорошие методы отделки бетона могут иметь большое значение для минимизации появления трещин и создания более эстетичного проекта.

Чтобы получить полный список решений для ремонта трещин, обратитесь к местному менеджеру или нажмите здесь.

Наилучшие погодные условия для коммерческого герметизирующего покрытия

Обновлено: 15 августа 2019 г.

Герметизирующее покрытие, процесс нанесения защитного покрытия на асфальтовые покрытия, зависит от температуры и ряда других погодных условий.Понимание роли таких факторов, как влажность, температура, солнечный свет, облачность и ветер, в процессе высыхания и отверждения герметизирующего слоя, может помочь вам решить, когда лучше всего завершить проект по нанесению герметизирующего покрытия. Подрядчики по нанесению герметизирующих покрытий учитывают погодные условия при выполнении работ по нанесению герметизирующих покрытий, чтобы они могли предоставить клиентам высококачественный и долговечный готовый продукт. Решение нанести герметизирующий слой в условиях, далеких от идеальных, может стоить вам денег и времени. Узнайте, как избежать дорогостоящих ошибок, прочитав ниже!

Почему герметик?

Герметизирующее покрытие

защищает асфальтированные участки от повреждений, вызванных окислением солнечным светом и проникающей влагой.Необработанное дорожное покрытие сохнет на солнце, ослабевает. Ослабленная поверхность слегка разрушается, образуя отверстия, которые пропускают влагу в более глубокие слои асфальтового покрытия. Влага может проникать в дорожное покрытие, расширяя и углубляя трещины. В конце концов, вы получите парковку или поверхность тротуара, полную трещин и выбоин. Решение состоит в том, чтобы раз в 3-4 года наносить герметизирующий слой на тротуар, который защищает асфальт от солнечных лучей и влаги.

Влияние погодных условий на герметик

Погодные условия помогают определить, насколько хорошо герметизирующий материал прилипает к дорожному покрытию, а также насколько быстро герметизирующий материал высыхает и «затвердевает».» Для успешного нанесения герметизирующего покрытия требуются идеальные погодные условия: температура, влажность, осадки и солнечный свет должны учитываться в тот день, когда вы решили нанести герметизирующий слой. Даже температура поверхности дорожного покрытия имеет значение. Понимание того, как каждое условие влияет на отделку проект облегчит вам планирование проекта по нанесению герметизирующего покрытия, чтобы получить наилучшие результаты.

Какое время года лучше всего подходит для нанесения герметика?

В северо-восточном регионе лучшее время года для нанесения герметика — поздняя весна и лето (обычно с мая по сентябрь).) Это связано с тем, что покрытие дорожного покрытия зависит от двух основных факторов: температуры и количества осадков. Лучшее время года для герметизации асфальтобетонного покрытия — когда температура очень теплая (70 градусов и выше), погода солнечная, а влажность низкая. Все эти условия могут не сочетаться идеально, когда вам нужно защитное асфальтовое покрытие, но попытка найти день, который, по крайней мере, соответствует сухим и солнечным условиям, увеличит ваши шансы на надлежащую сушку и отверждение. В Daniel B. Krieg наши специалисты по коммерческим герметизирующим покрытиям учитывают, в какие дни клиент надеется выполнить свой проект герметизирующего покрытия, а также погодные условия, чтобы запланировать время для работы, которое имеет высокие шансы на длительную защиту.

Если прогноз погоды предсказывает дождь в течение 24 часов после нанесения герметика, или если дождь шел ночью перед проектом, наши специалисты не будут пытаться наносить герметик на поверхность, потому что вода будет препятствовать надлежащему высыханию.

Какая погода лучше всего подходит для нанесения герметика?

Лучший температурный диапазон для нанесения герметика составляет от 55 до 90 градусов по Фаренгейту. Идеальные температуры — это те, которые начинаются около 70 градусов по Фаренгейту утром и повышаются в течение дня.Чтобы предотвратить увеличение времени высыхания и ухудшение характеристик готового покрытия, температура поверхности и воздуха не должна быть ниже 55 градусов по Фаренгейту в любой момент в течение 24 часов после нанесения материала герметика. В большинстве случаев, когда дело доходит до времени высыхания герметика, предпочтительнее теплая погода.

Можно ли герметизировать тротуар зимой?

НЕТ, герметизировать асфальт зимой нельзя (в северо-восточном регионе США).) Лучшие месяцы для герметизации — с мая по сентябрь. Большинство производственных предприятий на северо-востоке закрываются зимой из-за того, что в зимние месяцы нельзя наносить герметизирующий материал.

Насколько холодно слишком холодно для герметизации асфальта?

Температура ниже 50 градусов по Фаренгейту слишком низкая для нанесения герметика. Кроме того, если низкие температуры упадут до точки замерзания или ниже во время высыхания покрытия, вода в материале герметизирующего покрытия может замерзнуть, что приведет к расслоению и отслаиванию готового продукта.Округа Центральной и Южной Пенсильвании, которые мы обслуживаем, не подлежат нанесению герметизирующего покрытия в зимний сезон из-за низких температур.

Может ли быть слишком жарко для нанесения герметика?

Точно так же, как холодная погода влияет на целостность герметизирующего покрытия, так же могут влиять и чрезмерно жаркие условия. Температуры выше 95 градусов по Фаренгейту могут привести к запеканию герметика до того, как материал будет должным образом прилипать к дорожному покрытию. Связующее, используемое во многих герметизирующих покрытиях, может плавиться при температуре выше 100 градусов по Фаренгейту.Чтобы избежать этих проблем, всегда выбирайте профессионального подрядчика по нанесению герметизирующего покрытия с опытом, который знает, как справиться с колебаниями температуры в Пенсильвании.

Какой тип облачного покрова лучше всего подходит для герметизации?

Материал Sealcoat

нуждается в прямом солнечном свете для надлежащего высыхания. Преимущественно пасмурные условия, препятствующие попаданию солнечного света на поверхность с покрытием, увеличивают время высыхания или даже могут вообще предотвратить высыхание герметика. Для достижения наилучших результатов материал герметика должен находиться под прямыми солнечными лучами в течение большей части времени высыхания.Облачность в течение дня может снизить качество покрытия после его высыхания.

Кроме того, облака указывают на более высокую влажность воздуха, а в идеальных условиях требуется низкая влажность, чтобы вода из герметизирующего покрытия испарялась. Высокий уровень влажности означает, что воздух не может поглощать столько влаги, сколько в более сухом состоянии. Поскольку облака образуются из водяного пара, облачный покров может указывать на то, что влажность слишком высока для правильного отверждения герметизирующего покрытия на ваших асфальтовых поверхностях.

Имеет ли значение влажность при нанесении герметика?

Влажность существенно влияет на скорость высыхания материала герметика. Вода в покрытии должна испаряться в воздух, но когда влага насыщает воздух, время высыхания значительно замедляется. Низкий уровень влажности ускоряет время высыхания. Уровни влажности имеют такое значение, что несколько процентных пунктов могут удвоить время сушки. Идеальный уровень влажности ниже 60 процентов.

В комфортный сухой день при 40-процентной влажности материал герметика может высыхать с приемлемой скоростью.Однако, если влажность удваивается до душных 80 процентов, время высыхания увеличивается втрое. Если вы должны закрыть свою парковку на определенное время в процессе нанесения герметика, более высокий уровень влажности может означать увеличение времени, в течение которого вы блокируете область. Герметик в конечном итоге высохнет во влажных условиях, если не идет дождь, но вам нужно будет запланировать большее время высыхания.

Другим аспектом влажности, который необходимо учитывать, является туман. Туман образуется, когда влажность достигает 100 процентов, создавая облака на уровне земли.Если участок, который вы будете покрывать утром, покрыт туманом, ваши подрядчики должны дождаться, пока туман рассеется, поверхность высохнет и температура потеплеет.

Дождевик и герметик

Материал герметика

не будет должным образом прилипать к асфальтовому покрытию, если оно влажное. Для нанесения материала асфальт должен быть на 100% сухим. Нанесение герметика и сушка плохо сочетаются с дождливыми или даже туманными условиями. Дождь препятствует высыханию покрытия. В зависимости от силы дождя, он также может смыть защитное покрытие с поверхности до того, как оно успеет высохнуть.

Поскольку влага на поверхности может помешать прилипанию и правильному высыханию покрытия, пожалуйста, выключите все близлежащие разбрызгиватели, прежде чем мы нанесем герметик на ваше покрытие. Кроме того, обратите внимание, что дождь настолько сильно влияет на качество герметизирующего покрытия, что мы не будем обрабатывать ваши поверхности, если прогнозируется дождь или он выпал в течение 24 часов до или после проекта. Конечно, наш офис перенесет встречу с вами на время, когда погода будет лучше.

Можно ли нанести герметик в местах, где никогда не бывает солнечного света?

Тепло и солнечный свет имеют решающее значение для полного и правильного высыхания материала герметика.Полная тень предотвращает высыхание. Кроме того, в районах, где никогда не бывает солнечного света, температура поверхности обычно ниже.

Тенистым участкам для надлежащего высыхания требуется не менее двух часов полуденного солнца. Пятна в постоянном оттенке не вылечат полностью. Когда температура поверхности остается около 50 градусов или ниже, что более вероятно в районах без солнечного света, эффективность покрытия резко снижается.

Герметизирующие покрытия высыхают сверху вниз, что требует тепла и света сверху, чтобы вывести влагу через слои покрытия в воздух.Даже горячие поверхности в постоянной тени не будут иметь достаточно света сверху, чтобы вытянуть воду из герметизирующего покрытия. Поэтому мы не можем гарантировать, что участки вашей коммерческой парковки, на которые никогда не попадают прямые солнечные лучи, высохнут или будут работать должным образом.

Защитное покрытие ночью и днем ​​

Хотя герметизация парковки в ночное время может быть более удобной для вашего бизнеса, это не означает, что покрытие высохнет в ночное время. Защитное покрытие требует прямого солнечного света для правильного отверждения.Даже если поверхность дорожного покрытия кажется сухой на ощупь, материалу герметика все равно требуется время для отверждения в солнечных условиях, чтобы он работал должным образом.

Солнечный свет также облегчает работу бригаде по нанесению герметика. Ночью недостаток света может серьезно затруднить темпы нанесения бригадами материала герметика. В Daniel B. Krieg мы не предлагаем услуги по нанесению герметика в ночное время. По нашему профессиональному мнению, герметизация в ночное время не обеспечит наших клиентов готовым продуктом самого высокого качества.

Ветреная погода и защитное покрытие

Wind одновременно предлагает преимущества и проблемы для бригад, занимающихся нанесением герметизирующих покрытий. Хотя ветреная погода может помочь ускорить время высыхания, она также может вызвать серьезные проблемы во время нанесения материала. Если во время процесса распыления порывы ветра превышают 10 миль в час, покрытие может быть унесено ветром на близлежащие транспортные средства или здания, что может привести к дорогостоящему повреждению. Поскольку мы стремимся предоставить вам лучший сервис, не причиняя вреда другим частям вашей собственности, Дэниел Б.Krieg, Inc. НЕ будет наносить герметик в ветреные дни. Мы свяжемся с вами, чтобы перенести ваш проект на другой день, когда погодные условия будут лучше.

Сколько времени сохнет герметик?

Необходимо подождать не менее 24-48 часов, пока асфальтовый герметик высохнет. Однако время сушки зависит от условий конкретного дня. Факторы, влияющие на время, необходимое для полного высыхания, включают:

  • Температура
  • Осадки
  • оттенок
  • Влажность

Всегда помните, что терпение является ключом к прочному герметизирующему покрытию, которое будет защищать асфальтовое покрытие долгие годы.

Почему условия отверждения имеют значение для герметизирующего покрытия

Внешние условия определяют, насколько хорошо затвердевает материал герметика. Чтобы понять, почему погодные условия так важны, вы должны знать, как сохнет и затвердевает покрытие.

Во-первых, отверждение и сушка не взаимозаменяемы. Оба этих отдельных процесса должны происходить, чтобы герметизирующее покрытие работало должным образом. Уплотнительные покрытия имеют часть своего объема, состоящую из воды. Чтобы процесс отверждения произошел, поверхность с покрытием должна полностью высохнуть.Несмотря на то, что покрытие жидкое, оно действует как ламинированная поверхность со слоями разной влажности после нанесения. Как только все эти слои высвободят влагу, может произойти отверждение.

Поскольку нижние слои воды должны перемещаться вверх по мере высыхания поверхности, процесс завершения займет больше времени. Большая часть влаги покидает покрытие относительно быстро, но последней незначительной части влаги потребуется дополнительное время, чтобы покинуть защитное покрытие.

Высыхание происходит по мере того, как влага покрытия уходит с поверхности сверху вниз.По мере того, как вода испаряется из верхних слоев, больше воды из нижних слоев поднимается вверх, чтобы позже поглощаться воздухом. В то время как высыхание делает покрытие сухим на ощупь, поверхность может все еще иметь сухую поверхность и не достигать твердости от надлежащего отверждения. Вы можете оставить следы покрытия на обуви или повредить автомобильные шины, если откроете место слишком быстро.

Контрольный список идеальных условий нанесения герметика

Для ознакомления с приведенной выше информацией просмотрите наш контрольный список, чтобы убедиться, что ваша коммерческая парковка готова к нанесению герметизирующего покрытия!

Получить предложение по нанесению герметика

Погода является наиболее ограничивающим фактором, когда речь идет о герметизирующем покрытии.Хотя мы понимаем, что изменение графика проекта может вызвать разочарование у наших клиентов, мы ценим ваше сотрудничество, поскольку мы делаем все возможное, чтобы завершить ваш проект в наилучших условиях. Наши специалисты приложат все усилия, чтобы запланировать нанесение герметика в день с лучшими условиями. Используемые нами материалы включают проверенный бренд Sealmaster®. Наши материалы, услуги и репутация, основанная на более чем 80-летнем опыте, позволили нам стать лучшим подрядчиком в журнале Pavement Maintenance Magazine. Мы также полностью застрахованы и являемся предварительно квалифицированным подрядчиком PennDOT.

Если вам нужны профессиональные услуги, свяжитесь с нами в Daniel B. Krieg, Inc., чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ смету для вашего проекта обслуживания парковки.

Свяжитесь с Дэниелом Б. Кригом для получения предложения

Пожалуйста, свяжитесь с Daniel B. Krieg, Inc., заполнив форму ниже или позвонив нам по одному из наших офисов.

Стяжка для теплого пола | Технический совет по напольному отоплению

Вы получите наилучшие характеристики любой системы напольного отопления с использованием сплошного пола с трубами, заглубленными в стяжку поверх теплоизоляции пола.Вы можете достичь максимальной тепловой мощности 100 Вт/м2 в бетонных полах по сравнению с 70 Вт/м2 в деревянных подвесных полах.

 

Несмотря на то, что бетонные полы нагреваются несколько дольше (после холодного пуска), они лучше и дольше сохраняют тепло. Температура воды, подаваемой в теплый пол в полах со стяжкой, не обязательно должна быть такой же высокой, как в деревянных подвесных полах. В идеале вы должны стремиться к тому, чтобы вода с температурой около 45 °C попадала в стяжку полов.Следовательно, источники тепла с более низкой температурой, такие как тепловые насосы, могут использоваться в качестве основного источника тепла для напольного отопления.

 

  На изображении выше показана цементно-песчаная стяжка, уложенная поверх недавно установленных труб. Установщик Андерс Берг закрепил трубу на изоляции Recticel, прежде чем компания Hawkins, занимающаяся стяжкой, взялась за укладку стяжки.

 

Основание пола может состоять из балок и блоков или из бетонных плит с влагонепроницаемой мембраной.Поверх плиты укладывается напольная изоляция, такая как полиуретан Xtratherm, Recticel, Kingspan или Quinn и т.д. Любая пароизоляция, при необходимости, также будет установлена ​​поверх изоляции перед монтажом трубопровода теплого пола. В большинстве случаев установщики прижимают трубу к изоляции вручную или с помощью степлера. Существуют также другие методы, такие как использование зажимной планки или крепление трубы к сетке с помощью кабельных стяжек.

 

Хотя мы можем посоветовать толщину изоляции, толщина изоляции должна соответствовать строительным нормам.Изоляция предотвращает чрезмерную потерю тепла вниз, а также помогает отражать тепло вверх к вашим ногам. По внешнему периметру стен всегда рекомендуется укладывать краевую изоляцию. Полиуретановая изоляция толщиной 20 мм часто указывается архитекторами. Обычно его вырезают и устанавливают вдоль стен, чтобы при необходимости стяжка расширялась, а также чтобы избежать потери тепла вбок. У нас есть в наличии рулоны тонкой кромочной изоляции, которую мы предлагаем в качестве дополнительной опции для всех клиентов. При использовании жидких стяжек многие укладчики в наши дни предпочитают этот более мягкий тип изоляции.

 

 

Стяжку какой толщины использовать при мокром напольном отоплении?

 

При использовании традиционных цементно-песчаных стяжек минимальная толщина составляет 65 мм. Идеальная толщина составляет примерно от 65 мм до 75 мм, однако успешно используются стяжки толщиной 100 мм. Если вы добавляете в стяжку волокно или используете более прочные типы стяжки, минимальная толщина может быть снижена до 50 мм. При использовании, например. для ангидридных стяжек также применяется минимальная толщина 50 мм, однако всегда уточняйте у поставщика стяжки.

 

Для балочных и блочных перекрытий на верхних этажах по-прежнему рекомендуется использовать изоляцию пола. Даже если бы изоляционные плиты были толщиной всего 30 мм, мы все равно можем поставить более короткие зажимы для фиксации трубы на месте. Рекомендации по толщине стяжки такие же, как и для цокольных этажей.

 

 

Система обогрева пола из бетона зависит от теплопроводности стяжки для передачи тепла в помещения. Это может быть система с медленным откликом, поэтому подогрев пола должен быть включен 24 часа в сутки 7 дней в неделю в течение отопительного сезона с возможностью отключения.Для дополнительного комфорта рекомендуется использовать программируемые комнатные термостаты.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу технической информации или свяжитесь с нами для консультации или бесплатного предложения.

Copyright (c) 2013 Underfloor Heating Systems Ltd

Опубликовано

дэ Бетон | Общая информация о бетоне

Главная > Общая информация о бетоне > Глоссарий по бетону

Чтобы помочь посетителям сайта, промышленным дистрибьюторам и подрядчикам понять или разъяснить многие термины, используемые в производстве бетона и дорожного покрытия, компания dee Concrete Accessories включила этот единственный в своем роде глоссарий.Глоссарий организован в виде альфа-списка, чтобы помочь вам быстро найти искомый термин.

Нажмите на букву ниже, чтобы перейти на соответствующую страницу в глоссарии:

А | Б | С | Д | Е | Ф | г | Н | я | Дж | К | л | М | Н | О | ПК | Р | С | Т | У | В | Вт | XYZ

Мешок

Количество портландцемента; 94 фунта в США, 87,5 фунтов в Канаде, 112 фунтов в Великобритании и 50 килограммов в большинстве других стран.Различные веса на мешок обычно используются для других типов цемента.

Смесь для мешков

Количество портландцемента в кубическом ярде бетонной смеси. Как правило, в стене фундамента требуется 5 или 6 мешков.

Натирка мешка (отделка мешка)

Финишное покрытие для формованных бетонных поверхностей, предназначенное для создания ровной текстуры и заполнения всех ям и отверстий для воздуха. После увлажнения поверхности и до ее высыхания смесь сухого цемента и песка растирают комком мешковины или губчато-резиновой теркой для удаления излишков раствора и заполнения пустот.

Увольнение

Удаление или устранение дефектов на бетонной поверхности путем нанесения смеси песка и цемента на увлажненную поверхность и протирания грубым материалом, например мешковиной.

Разделительная пластина S/B

См. разделительную пластину (с прорезями для арматуры).

Парша

Короткий кусок дерева, прикрепленный к двум элементам опалубки для обеспечения стыкового соединения или соединения кусков дерева вместе для получения более длинного.

Масштабирование

Откол затвердевшей бетонной поверхности.

Стяжка

Для выравнивания бетона до нужной отметки во время заливки бетона. Для снятия бетона, лежащего над желаемой плоскостью или формой. Стяжка также является инструментом для снятия бетонной поверхности, иногда называемого стиранием. См. вычеркнуть.

Разглаживающая планка

Держатель виброрейки представляет собой L-образное устройство, которое крепится к верхней части стойки и к которому крепится труба (рейка виброрейки) на уровне конечного уровня.Затем чистовая стяжка перемещается поверх этой трубы (выглаживающей планки), чтобы предотвратить попадание всего веса стяжки на свежий бетон во время процесса отделки. См. стяжку.

Держатели выглаживающей плиты

(1) Металлический кронштейн, предназначенный для удержания рейки на месте во время отделочных работ по бетону.

(2) Принадлежности для формования бетонных плоских конструкций, которые крепятся либо к стержню-гвоздю, либо к опалубочному штифту с помощью зажима, а затем удерживают стяжку на месте.Затем будет натянута финишная стяжка, чтобы закончить бетон. См. штифты формы, стяжка, стяжка

Стяжка пола

Штукатурка вровень со стяжкой.

Направляющая плиты

Прочно установленные планки или боковые опалубки для неформованного бетона, которые будут направлять удар для получения желаемой плоскости или формы. Смотрите стяжку и вычеркивайте.

Стойка стяжки

Регулируемая металлическая стойка, которая устанавливается на верхнюю часть стержня гвоздя или штифта и затем регулируется вверх или вниз путем вращения резьбового стержня.Стяжка устанавливается в опору поверх стойки стяжки, а затем натягивается чистовая стяжка для окончательной отделки бетона. См. стяжку.

Разглаживающая рейка

Штриховые планки или боковые опалубки для бетона, которые также будут направлять удар при стяжке. См. стяжку и вычеркните

Стяжка

Операция по формированию поверхности с использованием направляющих стяжек и зачистки. Смотрите стяжку и вычеркивайте.

Форма дамбы

(1) Барьеры, часто сделанные из бетона, уменьшающие эрозию, вызываемую движущимися или приливными водами.

(2) Специализированная форма для укладки бетона в различных применениях, связанных с наводнениями или эрозией, или существуют требования по локализации. Приложения включают в себя лодочные доки, каналы, водоочистные сооружения, рыболовство и борьбу с наводнениями. См. пользовательские формы.

Сегрегация

Разделение компонентов влажного бетона, вызванное чрезмерным обращением с ним или вибрацией. Дифференциальная концентрация компонентов смешанного бетона, заполнителя и т.п., приводящая к неоднородным пропорциям в массе.См. разделение.

Разделение

Вращающиеся лезвия с приводом от двигателя, которые сглаживают, выравнивают и уплотняют поверхность бетонных плит или напольных покрытий. См. стяжка, терка, затирка, шпатель и дарби.

Комплект

Состояние, достигаемое цементным тестом, раствором или бетоном, когда они потеряли пластичность в произвольной степени, обычно измеряемой с точки зрения сопротивления проникновению или деформации. Исходный набор относится к первому усилению; окончательный набор относится к достижению значительной жесткости.См. отверждение.

Установить замедлители

Агенты, используемые для задержки, замедления схватывания бетона. Смотрите ускорители.

Настройка усадки

Уменьшение объема бетона перед окончательным схватыванием цемента, вызванное оседанием твердых частиц и уменьшением объема из-за химического соединения воды с цементом. См. усадку.

Населенный пункт

Погружение твердых частиц в цементный раствор, раствор или свежий бетон после укладки и до начального схватывания.

Встряхиваемый отвердитель

Сухой порошок, который насыпают на поверхность бетонной плиты перед затиркой, чтобы вступить в реакцию с бетоном и создать износостойкую поверхность для промышленного использования. См. затирку.

Ударная нагрузка

Ударная нагрузка материала, такого как заполнитель или бетон, когда он высвобождается или сбрасывается во время укладки. См. заполнитель и бетон.

Торкрет-бетон

Раствор или бетон, пневматически сбрасываемый с высокой скоростью на поверхность.Также известен как воздушная смесь. Раствор или бетон, наносимый пневматическим способом, раствор для распыления и торкрет-бетон. Смотрите бетон.

Усадка

Уменьшение объема, вызванное высыханием и/или химическими изменениями, такими как бетон или древесина.

Строительный бетон

Бетон, залитый и отвержденный в окончательном виде на строительном объекте. См. сборный бетон и товарный бетон.

Плита бетонная

Бетонное покрытие, которое можно найти на подъездных дорожках, в гаражах и на цокольных этажах.

Плита марки

Тип фундамента с бетонным полом, уложенным непосредственно на грунт. Край плиты обычно толще и служит опорой для стен.

Шлак

Бетонный клей, который иногда покрывает вертикальную поверхность материала пустот фундамента.

Рукав(ы)

Труба, установленная под бетонной дорогой или тротуаром, которая позже будет использоваться для прокладки спринклерной трубы или провода низкого напряжения.

Ползунок

Металлический стержень, к которому можно прикрепить различные приспособления для формования и установить в нужное положение. Аксессуары, которые часто прикрепляются к направляющей, включают карманы для стоек и кронштейны для вешалок. См. карманы для слайдов и карманы для ставок.

Скользящий карман

Гнезда для стоек сконфигурированы для установки на скользящем стержне. Скользящий карман можно расположить в любом месте на скользящей планке, а затем использовать для крепления к аксессуарам и к земле.См. слайд-бар.

Форма со скользящим носом

Металлическая форма для заливки бетона, изготовленная со скользящей носовой частью, которая убирается, позволяя удалять соседние формы из заливки, не удаляя формы с обеих сторон формы со скользящей носовой частью. Использование этого типа опалубки — единственный способ легко снять опалубку с заливки при использовании заливочных дюбелей или арматуры. См. фиксированную форму носа и арматуру.

Бланк бланка

Опалубка, которая поднимается или вытягивается при укладке бетона; может перемещаться вертикально, образуя стены, штабели, бункеры или силосы, обычно с одинаковым поперечным сечением снизу вверх; или обычно горизонтальное направление для равномерной укладки бетона для автомагистралей, на склонах и изгибах каналов, туннелей и сифонов.

шликерное формование

Процесс одновременной экструзии и отделки бетонного покрытия, комбинаций бордюров и желобов, разделительных ограждений и т.п. с использованием машины для укладки тротуарной плитки. См. асфальтоукладчик.

Строительство многоэтажных монолитных бетонных стен с формами, которые поднимаются вверх по мере возведения стены. См. сайтлитый бетон.

Склон

Угол наклона тротуара или дорожного покрытия, выраженный как отношение высоты (в дюймах) к длине (в футах).См. поле.

Спад

«Влажность» бетона. 3-дюймовый спад более сухой и жесткий, чем 5-дюймовый спад. См. конус оседания, потеря оседания и испытание на оседание.

Осадочный конус

Форма в виде боковой поверхности усеченного конуса с диаметром основания 8 дюймов (203 мм), диаметром вершины 4 дюйма (102 мм) и высотой 12 дюймов (305 мм), используемая для изготовления образец свежезамешанного бетона для испытания на осадку. Конус высотой 6 дюймов (152 мм), выданный для испытаний свежезамешанного раствора и штукатурки.См. спад, потеря спада и тест на спад.

Оползень потери

Величина, на которую изменяется осадка свежезамешанного бетона в течение периода времени после того, как на образце или его образцах было проведено первоначальное испытание на осадку. См. раздел оседание, конус оседания и испытание на оседание.

Испытание на осадку

Это тест для определения пластичности бетона. Образец влажного бетона помещают в конусообразный контейнер высотой 12 дюймов. Конус удаляют, медленно вытягивая его вверх.Если бетон сплющивается в кучу высотой 4 дюйма, говорят, что он имеет осадку 8 дюймов. Этот тест проводится на рабочем месте. Если в бетонную смесь добавить больше воды, то прочность бетона уменьшится, а осадка увеличится. См. шар Келли, спад, конус спада и потеря спада.

Шлам

Смесь воды и любого мелкоизмельченного нерастворимого материала, такого как портландцемент, шлак или глина во взвешенном состоянии. См. Портландцемент.

Сонотрубка

Круглая большая картонная трубка, предназначенная для удержания влажного бетона на месте до тех пор, пока он не затвердеет.

Осколок

Фрагмент, обычно чешуйчатой ​​формы, отделившийся от большей массы в результате давления, расширения изнутри большей массы, удара или воздействия погоды.

Откол

Сколы или отслаивание бетона, кирпича или другой каменной кладки, где существует неправильный дренаж или вентиляция и циклы замораживания/оттаивания. См. Spaul, spauling или spauled бетон.

Шпатель, шпатель или бетонный шпатель

Нежелательное состояние, когда небольшие участки поверхности бетонной плиты отслаиваются или откалываются.Это состояние связано с чрезмерным использованием соли, многочисленными циклами замораживания/оттаивания или некачественной бетонной смесью. То же, что отщепление.

Спецификации или характеристики

Описательный список материалов, методов, номеров моделей, цветов, допусков и других деталей, дополняющих информацию, содержащуюся в чертежах. Письменная разработка в конкретных деталях о строительных материалах и методах. Спецификации пишутся в дополнение к рабочим чертежам.

Пружинная сталь

Высоколегированный металл, который будет возвращать свою первоначальную форму после формирования или сгибания в другую форму.Его часто используют для изготовления гибких форм. См. гибкие формы.

Ракель

Мелкий мелкий гравий, используемый для выравнивания пола, обычно перед заливкой бетона. См. размещение.

Штабелирование

Металлический уголок, приваренный к металлическим формам и прибитый гвоздями к деревянным формам, который помогает закрепить форму на месте, когда штифт формы вбивается в карман и закрепляется небольшими металлическими клиньями, встроенными в карман. См. формы бордюров и водосточных желобов, штифты, прямые формы, гибкие формы, стойки для гвоздей, сверхплоские формы и переходные формы.

Кол

Короткий заостренный кусок дерева или металла, вбитый в землю в качестве маркера или якоря.

Часто используется с деревянными или металлическими опалубками для закрепления их на месте во время укладки бетона.

См. штифты опалубки из холоднокатаной стали, штифты опалубки, плоские стойки, опалубочные формы, штифты опалубки из горячекатаной стали и стойки для гвоздей.

Гнезда для стоек

Компоненты V-образной формы, которые привариваются к задней части прямых опалубок или приклепываются к задней части гибких опалубок.Опалубочный стержень или штифт вставляется в «V», забивается в землю, чтобы надежно закрепить форму, и удерживается на месте с помощью клина. См. гибкие формы и прямые формы.

Съемник кольев

Металлическое устройство, действующее как точка опоры с осью, которая используется для извлечения металлических кольев, вбитых в землю, для закрепления деревянных или металлических железобетонных опалубок.

Паровая обработка

Отверждение бетона или раствора в водяном паре при атмосферном или более высоком давлении и температуре примерно от 100° до 420° F (от 40° до 215° C).

Стальной шпатель

Гладкая поверхность бетона, полученная стальным шпателем. Это также инструмент, используемый для непористой гладкой отделки бетона. Это плоский стальной инструмент, используемый для распределения и выравнивания штукатурки, раствора или бетона. Наконечники достаточно малы, чтобы их можно было использовать в местах, где большие шпатели не подходят. У острого шпателя есть точка. Обычный шпатель имеет прямоугольное лезвие, прикрепленное к ручке. Для получения гладкой поверхности стальной шпатель используется, когда бетон начинает застывать.См. шпатель.

Стальная затирка

Стальной ручной инструмент или машина, используемая для создания плотной гладкой поверхности на бетонной поверхности. См. затирку.

Прямые заполняющие формы

Металлическая форма, используемая для заполнения секций бетонных укладок, где длина формы менее 10 футов необходима для любых плоских работ. Прямые формы-наполнители предназначены для того, чтобы скользить по верхним направляющим соединяемых форм. Эти формы иногда называют формами реабилитации.См. плоские формы и прямые формы.

Прямые формы

Формованные металлические каналы, обычно длиной 10 футов, высотой от 4 до 24 дюймов, используемые для прямолинейного формования и заливки бетона. Ширина основания может варьироваться от 2 до 4 дюймов в зависимости от высоты формы и области применения. Верхняя направляющая опалубки обычно имеет ширину 2 дюйма. Прямые опалубки применяются в передней и задней опалубке для установки бордюров и водосточных желобов, тротуаров, внутренних двориков, подпорных стен, нижних колонтитулов фундамента и аналогичных применений.См. угловые формы, заполняющие формы, гибкие формы, шпоночные формы, радиусные формы, двусторонние формы, откидные формы, двусторонние откидные формы и переходные формы.

Линейка

Жесткий и прямой кусок дерева или металла, используемый для снятия или выравнивания бетонной поверхности до нужного класса или для проверки плоскостности готового сорта. См. также стержень, стяжка и отбой.

Программа стратегических исследований автомобильных дорог (SHRP)

Программа исследований, предназначенная для разработки более совершенных методов и материалов в области бетонных конструкций, асфальта, характеристик дорожного покрытия и эксплуатации автомагистралей.

Вычеркнуть

Для удаления бетона сверх объема, необходимого для равномерного заполнения опалубки или выравнивания поверхности, выполняемого с помощью куска дерева или металла с прямой кромкой посредством движения пилы вперед или с помощью механического инструмента, подходящего для эта цель. Имя, применяемое к инструменту, используемому для равномерного заполнения формы. См. стяжку.

Зачистка

Снятие опалубки с бетона. См. опалубку.

Средство для удаления краски

См. разделительный состав.

Штукатурка

Относится к внешнему штукатурному покрытию, изготовленному на основе портландцемента.

Основание

Глина или почвенный материал, используемый под каменным основанием. См. базовый курс/базу.

Субподрядчик

Подрядчик, специализирующийся в одной области строительной деятельности и обычно работающий под началом генерального подрядчика. См. подрядчик и генеральный подрядчик.

Сверхплоский пол

Бетонная плита, обработанная до высокой степени плоскостности в соответствии с признанными системами измерения.

Суперплоские формы

Опалубка, предназначенная для предотвращения «подскакивания» стяжки, когда камень или другой мусор попадает на опалубку и вызывает подпрыгивание разглаживающей планки, что создает рябь в заливке. Эта пульсация обычно должна быть заземлена. Сверхплоские опалубки имеют остроконечную кромку, по которой перемещается стяжка и отталкивает камни или мусор, находящиеся на опалубочной планке, с пути разглаживающей планки, обеспечивая плоскую заливку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.