Skip to content

Пазогребневые плиты монтаж: 404 — Страница не найдена

Содержание

Монтаж перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Главная » Полезные статьи » Монтаж перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Монтаж перегородок из ПГП (пазогребневых гипсовых плит) можно осуществлять на бетонную стяжку, при условии ее достаточной прочности. Установку плит, как правило, производят с использованием шпаклевочных смесей. Для гидрофобизированных (влагостойких) элементов применяют соответствующие составы. Монтаж перегородок при помощи пазогребневых блоков осуществляют как пазом вверх, так и вниз. Однако специалисты считают расположение «пазом вверх» более предпочтительным, поскольку раствор при укладке распределяется наиболее равномерно. При этом у пазогребневой плиты первого ряда следует срезать гребень. Дополнительно закрепить плиты перегородки к перекрытию можно при помощи арматуры, отрезки которой забиваются в перекрытие и соединяются с возводимой конструкцией.

Крепление гипсовых плит перегородки к потолку можно осуществить «эластичным» или «жестким» методом.

Во втором случае монтаж производится с использованием дюбелей. Зазор, образовавшийся между перегородкой и потолком, заполняют раствором. Однако в этом случае распространение звуковых колебаний на перегородку от перекрытия происходит практически беспрепятственно. 
Монтаж перегородок из пазогребневых плит «эластичным» методом осуществляется с использованием звукопоглощающего материала (войлока, пенопласта, низкоплотного ДВП, пробки). За счет этого заполнения происходит поглощение ударного шума, который распространяется по несущим элементам дома.

Однорядная перегородка из ПГП толщиной 100 или 80 миллиметров обеспечивает степень звукоизоляции порядка 41 дБ. Повысить этот уровень можно, осуществив возведение перегородки в два ряда. В этом случае степень изоляции увеличится до 60 дБ. Последующее увеличение звукоизоляционных свойств происходит за счет дополнительного размещения между рядами шумоизолирующего материала. 

В двойных перегородках часто размещают трубопроводы. Следует отметить, что заглубление труб в блок следует осуществлять на половину его толщины. Так, в однорядную перегородку можно врезать трубу, диаметр которой не больше 50 миллиметров. В двойной конструкции можно размещать трубы большего диаметра. При этом следует помнить, что увеличится толщина перегородки.

Монтаж двойных перегородок осуществляется по определенной технологии. На первом этапе производится возведение конструкции одинарной толщины. К ней крепятся все трубы и прочие коммуникации. Затем осуществляется монтаж второго ряда. Пространство между рядами заполняется звукоизолирующим материалом. Для этого могут применяться и сыпучие материалы.
Несмотря на то, что пазогребневые плиты из гипса не дешевле элементов из других материалов, они используются достаточно широко при зонировании пространства. В большей степени это связано с тем, что технология позволяет возвести облегченную перегородку в достаточно короткий срок. При этом применяется минимум строительных и отделочных материалов.

Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА, АКСОЛИТ, КНАУФ

Товарные подгруппы:

Пазогребневая плита ПГП (667х500х80мм) Пермь

Цена: 215. 00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х80) современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:  Пермь

Пазогребневая плита ПГПВ (667х500х80мм) Пермь (Влагостойкая)

Цена: 265.00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т. п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель: Пермь.

Пазогребневая плита ПГП (667х500х100мм) Пермь

Цена: 290.00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х100) современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 80 мм. Производитель: Пермь

Пазогребневая плита ПГПВ (667х500х100мм) Пермь (Влагостойкая)

Цена: 315. 00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х100) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:Урал-Гипс.

Пазогребневая плита ПГП Пустотелая (667х500х80мм) Волма.

Цена: 195.00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.

п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:ВОЛМА.

Пазогребневая плита ПГП (667х500х80мм) Волма.

Цена: 210.00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х80) современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:ВОЛМА.

Пазогребневая плита ПГП Пустотелая (667х500х80мм) Волма (Влагостойкая)

Цена: 245. 00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:ВОЛМА.

Пазогребневая плита ПГПВ (667х500х80мм) Волма (Влагостойкая)

Цена: 265.00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т. п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель:ВОЛМА.

Пазогребневая плита ПГП (667х500х80мм) Кнауф

Цена: 235.00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель: КНАУФ.

Пазогребневая плита ПГП (667х500х100мм) Кнауф

Цена: 265. 00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х100) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.Также выпускаются пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель: КНАУФ.

Пазогребневая плита влагостойкая ПГПВ (667х500х80мм) Кнауф

Цена: 295.00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т. п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 100 мм. Производитель: КНАУФ.

Пазогребневая плита влагостойкая ПГПВ (667х500х100мм) Кнауф

Цена: 325.00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х100) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Также выпускаются гидрофобизированные пазогребневые плиты толщиной 80 мм. Производитель: КНАУФ.

Пазогребневая плита ПГП (667х500х80мм) Магма

Цена: 206. 00

Гипсовые пазогребневые плиты стандартные (667Х500Х80) современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономически привлекателuный материал. Гипсовые пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом.

Пазогребневая плита ПГПВ (667х500х80мм) Магма (Влагостойкая)

Цена: 240.00

Гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные (667Х500Х80) — современный экологически чистый, высокотехнологичный и экономичный материал. Влагостойкие пазогребневые плиты применяются для устройства внутренних ненесущих межкомнатных, межквартирных и т.п. перегородок в помещениях с повышенной влажностью.  

Волма Скоба соединительная С-1 для монтажа ПГП (толщина 0.9 мм.)

Цена: 22.00

Скоба С-1 применяется для присоединения перегородок из пазогребневых гипсовых плит к несущим основаниям

Албес Скоба соединительная С-1 для монтажа ПГП (толщина 0.9 мм.)

Цена: 16.00

Скоба С-1 применяется для присоединения перегородок из пазогребневых гипсовых плит к несущим основаниям

Пазогребневые плиты Волма

Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА 

Пазогребневая полнотелая плита ВОЛМА представляет собой прямоугольный параллелепипед, с пазами и гребнями по опорной и стыковочной поверхностям.

Согласно ТУ 5742-003-05287561-2003 Плиты изготавливаются из гипсового вяжущего с добавлением пластифицирующих и гидрофобных добавок по литьевой технологии и предназначены для устройства перегородок в зданиях и помещениях различного назначения с сухим и нормальным влажностным режимом по СНиП II-3-79*.

Изготовлены из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха, обладают высокой звукоизолирующей способностью и высокой паро-, газопроницаемостью.

Идеальная поверхность и точность геометрических размеров пазогребневых плит позволяют не проводить штукатурных работ. Сам процесс сборки стены из такой плиты похож на принцип детского конструктора ЛЕГО, где изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня. Для фиксации плит используется гипсовый клей «ВОЛМА-МОНТАЖ» или «ВОЛМА-МОНТАЖ МОРОЗ» при отрицательных температурах.

Скачать альбом технических решений ПГП

Использование пазогребневой перегородочной плиты ВОЛМА в строительстве — это реальная возможность снижения себестоимости жилья за счет экономии на рабочей силе и строительных материалах, а также — сокращение сроков строительства.

Преимущества применения полнотелых пазогребневых плит ВОЛМА при возведении перегородок:

  • Легко монтируется высокая производительность устройства перегородок без специального оборудования: один человек выполняет от 20 до 30 кв.м в смену
  • Экономия полезной площади за счет более тонкой, но прочной перегородки.
  • Возможность возводить как одинарные, толщиной 80 или 100 мм, так и двойные межквартирные перегородки.
  • Дверные и оконные проемы до 900 мм можно монтировать без закладных (перемычек).
  • Не требуется оштукатуривание (нет мокрых процессов) перегородка сразу после возведения готова к облицовке плиткой, оклейке обоями, а для проведения малярных работ(покраска) требуется только финишное шпаклевание.

Выпускается на европейском оборудовании, установленном в 2004-2006 гг.

Технические характеристики

  • Вес — 30 и 36 кг
  • Толщина — 80 и 100 мм
  • Длина — 667 мм
  • Высота — 500 мм

Монтаж пазогребневых плит, пошаговая инструкция.

Пазогребневые плиты используют для кладки межкомнатных перегородок. Эта технология привела к значительному удешевлению и ускорению работ.

Гипсовая панель заменяет 14 полуторных кирпичей, силикатная — 5 полуторных или 7 одинарных кирпичей. Поскольку толщина плиты по сравнению с боковой плоскостью невелика (8-10 см), на ее торцах выполнены замковые соединения типа паз-гребень. Это решение обеспечивает устойчивость и ровную вертикаль стены.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит

Сборка межкомнатной стены производится после установки несущих конструкций здания, но до укладки чистового пола и отделки внутренних помещений. Для работы применяются следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Клей для газобетона или шпаклевка Fugenfuller.
  2. Два уровня — длинный для контроля вертикали, короткий — для контроля горизонтали стены.
  3. Резиновая киянка для осадки блоков.
  4. Изоляционная ленточная прокладка из битумированного войлока или пробки.

Перед началом работ необходимо удалить мусор и пыль с пола, стен, потолка. Плиты выдерживают в комнате в течение 1-2 суток, чтобы материал адаптировался к влажности и температуре помещения. На неровный пол укладывается выравнивающий слой толщиной 10-15 см.

Порядок укладки блоков

  • На полу размечают и расчерчивают проектное положение стен.
  • Используя отвес, повторяют разметку на стенах и потолке.
  • Отмечают расположение дверных проемов.
  • На все размеченные линии (потолка, стен и пола) наносят слой шпаклевки. Укладывают на нее звукоизоляционную ленту с помощью уровня, соблюдая строгую геометрию. Прокладку выдерживают от часа до суток.
  • Блоки устанавливают пазом вверх, чтобы шпаклевка распределялась оптимальным образом. Поэтому у всех плит первого ряда гребень удаляют.
  • На прокладку наносят слой клеящего состава и по уровню устанавливают первый ряд блоков. Торцевые вертикальные пазы плит также промазывают шпаклевкой или клеем. Толщина шва должна быть 1-2 мм.
  • Второй ряд укладывают, соблюдая перевязку (верхний блок должен перекрывать шов нижнего на 10-15 см). Распилить плиту можно ножовкой с крупным зубом. Получатся доборные элементы для перевязки. Каждую плиту слегка осаживают резиновым молотком. Нижние и боковые пазы предварительно промазывают шпаклевкой.
  • Дверной проем шириной 80 см при одинарной толщине стены можно не перекрывать перемычкой. До тех пор, пока клей не схватится, в проем устанавливается Т-образная подпорная конструкция. При ширине двери более 80 см перемычка обязательна.
  • Зоны контакта блоков с потолком и несущими стенами заполняются шпаклевкой.

Перед финишной отделкой пазогребневые плиты следует обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это увеличит сцепление краски или обоев с поверхностью блоков.

Нужна помощь?! Звоните  

характеристики и монтаж — статьи завода «ЭКО», в Москве

Выбирая материал для межкомнатных перегородок, нужно руководствоваться несколькими основными требованиями: он должен обладать достаточной механической прочностью, хорошими звукоизоляционными свойствами. Если кроме указанных характеристик вам важна влагостойкость, оптимальное решение — силикатные пазогребневые плиты. Материал ценят мастера-строители за удобство монтажа и доступную стоимость.

Основные характеристики

Силикатные плиты производятся из смеси песка, извести и воды. Современные производители используют метод прессования и последующую обработку паром под высоким давлением. Силикатные изделия тяжелее и плотнее, чем гипсовые, поэтому выигрывают в прочности. Пазогребневые силикатные плиты отличает ровная, гладкая поверхность и идеальная геометрия. Прочность соединений обеспечивает система «паз-гребень», которая не требует нанесения клея.

Как правильно выбрать

Выбирая пазогребневые плиты для перегородок, обращайте внимание в первую очередь на назначение помещения и предполагаемую нагрузку на стены. Например, для детской комнаты в деревянном доме оптимальным решением станут легкие «пустотки», для помещения, в котором на стенах будут висеть тяжелые навесные шкафы или спортивные снаряды, подойдут более тяжелые и прочные полнотелые изделия.

В некоторых случаях перегородку есть смысл сделать двойной (например, если вам требуется особенно качественная звукоизоляция или провести инженерные коммуникации в однослойной конструкции невозможно. Двойная конструкция также дает возможность сделать дополнительную теплоизоляцию — например, с помощью минеральной ваты.

Особенности монтажа

Используя силикатные пазогребневые блоки, учитывайте ограничение по параметрам перегородки — ее длина не должна превышать 6 м, а предельная высота — 3,6 м. Соединение «паз-гребень» предполагает тончайший шов. Плиты укладывают на специальный клей, способный обеспечить надежную фиксацию. Важный момент при укладке: особое внимание необходимо уделить первому ряду. Он должен быть идеально ровным: из-за замковых соединений все последующие ряды в точности повторят угол наклона. Во время проведения работы своевременно удаляйте излишки клея. Вертикальные швы (пазогребень) промазывать не нужно.

Ключевые особенности монтажа:

  • Тщательная подготовка основания. Важно помнить, что при укладке изделий с пазовым соединением компенсировать погрешности основания толщиной шва не выйдет — он очень тонкий. Основание должно быть максимально ровным, при необходимости можно сделать дополнительный слой стяжки, выводя горизонт по уровню. Первый ряд лучше всего укладывать на раствор, предварительно тщательно прогрунтовав основание.
  • Крепление и усиление. В случае, если ширина дверного проема не превышает 80 см, вверху достаточно одного ряда плит, усиление конструкции не обязательно. Если проем шире, используйте для усиления перемычку — уголок, арматуру, деревянную балку. Соединение со стеной лучше сделать жестким с помощью клея и перфорированных скоб (арматуры).
  • Простая обработка готовой перегородки. Пазогребневые плиты имеют гладкую поверхность, которая позволяет не использовать штукатурку. В качестве черновой отделки для стен будет достаточно слоя финишной шпаклевки. Это дает возможность значительно сэкономить время, ведь шпаклевка сохнет быстро.

Ключевые особенности материала — доступность сырья и сравнительная простота технологии производства. Если для вас одинаково важны возможность экономии и надежность результата, пазогребневые силикатные блоки — разумный выбор.

Пазогребневые плиты. Монтаж перегородок из ПГП.



7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит

Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).

 Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.

 Почему пазогребневые плиты?

У перегородок из ПГП  есть несколько неоспоримых преимуществ:

— они легко и быстро монтируются;

— выигрывают по стоимости;

— полученная перегородка обладает высокой прочностью;

— поверхность не требует оштукатуривания.

 Шаг 1.

Предварительная подготовка.

Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.

Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».

 


Шаг 2.
Монтаж первого ряда.

Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности. 

 

Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок

 

Шаг 3.
Последующие ряды.

При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.

 

 

Шаг 5.
Придание прочности конструкции.

Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.

 

 Шаг 6.
Монтаж верхнего ряда.

Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.

Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.

В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.

 

 Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.

 Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.

В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.

 Шаг 7.
Финишная обработка.

Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой.  Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.

 

 

Время работы: 1 рабочий день

Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров

Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.

 Посмотреть видеоМОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП

Монтаж потолка с пазом и шпунтом

После установки стеновых панелей с пазом и шпунтом можно переходить к потолку. Здесь процесс почти такой же.Вы начнете с одного угла. И используйте существующие шпильки/стропила для крепления каждой части обшивки. Опять же, вам не нужно беспокоиться о выступах стоек/стропил, а концы секции не нужно совмещать со стойками/стропилами. Вам нужно будет снова чередовать швы для наилучшего вида, поэтому старайтесь не совмещать ни один из ваших швов и не оставляйте все меньшие участки на одной стороне потолка.

При установке деревенских панелей или панелей из регенерированного амбара на потолке убедитесь, что вы сжали всю изоляцию, чтобы не осталось материала, проходящего через ваши шпунтовые панели или мешающего вашим швам.

Отделка

Вам не придется беспокоиться о каких-либо грубых стыках между стенами или потолком, потому что вы сможете завершить работу с помощью подходящего молдинга от The Woodworker’s Shoppe. Вы можете использовать молдинг вдоль каждого угла стен, полов и потолков, а также вокруг дверей, окон и электрических розеток или осветительных приборов.

В качестве последнего совета убедитесь, что вы выбрали готовые панели. Готовая отделка означает, что вам не нужно беспокоиться о дополнительных работах на месте, а мы используем отделку с низким содержанием летучих органических соединений, чтобы вы могли сразу же начать использовать готовую комнату.

Познакомьтесь с Rage в The Woodworker’s Shoppe

Несмотря на огромное и заметное улучшение комнаты, установка деревянных панелей для стен и потолков является одной из самых простых работ своими руками в вашем доме. Просмотрите наш ассортимент сегодня, чтобы найти лучшие внутренние панели из сарая для дома или панели с любой отделкой, которые будут соответствовать вашим потребностям в дизайне, и свяжитесь с нами, если вам нужны советы по установке деревянных панелей.

 

Самостоятельная установка потолка T&G

Ремонт потолка веранды
(Часть 2)

Должен сказать, что установить этот потолок во второй раз было намного проще, чем в первый, даже самому. Так как все части были предварительно вырезаны и пронумерованы — это была своего рода работа «раскраски по номерам» —

.

эээ… как только я разобрался с логистикой.

Основные проблемы, которые мне пришлось решить для этой работы вдвоем, заключались в том, чтобы установить доски на место и удерживать их там, пока я не смогу их прибить — требуется минимум три руки.

Вот что вам нужно:


2 – стремянки
2 – быстрозажимные (одной рукой) зажимы
Гвоздезабивной пистолет Brad
Разное. ручной инструмент

Установка

Наличие пары 6-футовых стремянок под рукой является несомненным плюсом, позволяющим вам покрыть несколько футов потолочного пролета без необходимости «спешиваться» при размещении длинных досок.Расположите лестницы так, чтобы вы могли добраться хотя бы до одного конца доски и достаточно близко друг к другу, чтобы вы могли безопасно передвигаться между ними. Вы можете сделать это с какой-либо платформой, но переставить пару лестниц быстро и легко.

Необходима пара быстрозажимных зажимов, которые можно затягивать и ослаблять одной рукой. Убедитесь, что они находятся в пределах легкой досягаемости от платы, которую вы устанавливаете. Я повесил их на балки возле каждой лестницы, прежде чем установить каждую доску.

Поместите свой гвоздезабивной инструмент на откидную полку, чтобы его было легко взять, когда он вам понадобится.

Как это сделать

1. Прежде чем начать (при условии, что вы делаете это правильно в ПЕРВЫЙ раз), измерьте ширину потолка (перпендикулярно направлению обшивки) и проверьте, сколько рядов материала вам понадобится. Чтобы избежать необходимости в очень узкой полосе, когда вы достигаете противоположной стены, вам может понадобиться немного оторвать ширину (со стороны канавки) первого ряда материала, чтобы сбалансировать его.

2. Начните первый ряд так, чтобы паз был обращен к стене. Оставьте небольшой зазор между панелями и стеной (но достаточно близко, чтобы молдинг его закрыл). Крайне важно, чтобы первый ряд был параллелен стене, поэтому сделайте меловую линию (там, где вы хотите, чтобы край был вдали от стены) или используйте несколько кусков обрезков для прокладок (1/8″ или 1/4″ слоя с двойным двусторонний скотч работает хорошо).

3. Установите плату в нужное положение и зажмите один конец. Подойдите к другой лестнице и выровняйте другой конец с меловой линией или с разделителем.Зафиксируйте его на месте. Убедитесь, что оба конца доски находятся там, где вы хотите. Прибейте его близко к стене (там, где молдинг закроет гвозди) и под углом к ​​шпунту на каждой балке. Убедитесь, что вы забиваете гвозди так, чтобы они не мешали канавке следующего ряда соскальзывать с язычка . Потренируйтесь на кусочке обрезков, чтобы заставить работать гвоздезабивной моджо.

4. Переместите лестницы и зажимы для следующей доски в ряду и повторите процедуру. Если вам нужно разрезать доску, вы можете либо измерить пространство, либо временно зажать ее в положении, перекрывающем соседнюю доску, и отметить его. Стыки шпунтовых досок не обязательно должны приходиться на балку, но, поскольку я работал с довольно тонким материалом, я решил сделать это.

5. Когда вы закончите один ряд, начните следующий ряд с отрезка от предыдущего ряда – убедившись, что вы смещаете суставы как минимум на 16 дюймов или больше. Чем дальше друг от друга стыки, тем меньше они будут видны. Наденьте желобок на язычок и зажмите его, как раньше. Стыки должны двигаться, когда древесина сжимается и расширяется (боже, разве я не знаю этого!), поэтому не делайте соединение слишком тугим.

6. Прибейте только шпунт на всех остальных досках, пока не дойдете до противоположной стены, всегда следя за тем, чтобы гвозди не мешали пазу следующего ряда. Если вы промахнулись, вы можете оторвать доску в этом месте и снова прибить ее гвоздями. Если обшивка отделяется от гвоздя, просто отрежьте гвоздь кусачками заподлицо с балкой и снова прибейте его гвоздями.

7. Когда вы дойдете до другой стены, вам, вероятно, придется немного оторвать край шпунта последнего ряда материала, чтобы подогнать его. Наденьте паз на шпунт в предыдущем ряду и прибейте прямо к стене, где молдинг будет его закрывать.

8. Добавьте молдинг по периметру, чтобы завершить его. Если вам нужно сделать стык по прямой – обрежьте молдинг под углом 45 градусов, чтобы стык был практически незаметен.

9. Готово! (Поскольку вы работаете один, думаю, вам придется похлопать себя по спине.)

Родственные

Полное руководство по шпунту и канавке // HB Elements

Этот пост содержит все, что вам нужно знать о шпунтовых досках и соединениях! Ниже мы объясним все, что они собой представляют, их назначение в строительных проектах, процесс их создания и установки, а также дадим множество советов и идей для создания вдохновения для вашего нового дома или проекта.

1. Что такое шпунт и канавка? (Деревообрабатывающий стык)

Соединение в шпунт и паз — это тип соединения по дереву, упрощающий процесс монтажа древесных плит и материалов. Его основная цель состоит в том, чтобы легко соединять доски с пазами и стыки вместе с минимальным напряжением или усилием. Шпунтовое соединение по дереву в основном используется для обшивки панелей, потолка или стен из дерева, а также для напольных покрытий. Деревянное соединение работает, вставляя края деревянных шипов в канавки.

2. Тип соединения по дереву

Существует множество типов соединений по дереву на выбор! К наиболее популярным соединениям в домашнем дизайне и строительстве зданий относятся следующие:

  • Соединение внахлестку.
  • Дадо Джойнт.
  • Штифтовое соединение.
  • Стыковое соединение.
  • Соединение под углом.
  • Врезное и шиповое соединение.
  • Сквозное соединение типа «ласточкин хвост».

3. Преимущества соединений по дереву

Различные соединения для деревообработки могут иметь разные преимущества, и они различаются в зависимости от того, кто их устанавливает, и проектов, для которых они используются. Например, стыковое соединение часто является самым недорогим типом и очень легко устанавливается, что делает его идеальным для небольших предметов мебели. Тем не менее, стыковое соединение также является одним из самых слабых соединений, а это означает, что при использовании в неправильном проекте вы не сможете воспользоваться преимуществами!

Доски с гребнем и пазом, по нашему профессиональному опыту, являются одним из самых стабильных соединений для деревообработки. Кроме того, они невероятно гладкие и прослужат долго — одна из многих причин, почему это самый популярный шов для полов!

4.Что такое соединение в язычок и паз?

Соединение в шпунт и паз представляет собой популярный метод соединения древесины, который также обычно называют «соединением встык». Соединение работает на основе двух ключевых отдельных частей: сплошного шпунтового соединения и соединения с скользящим пазом.

Шпунтовое соединение представляет собой кусок расширенного дерева, который можно вставить в отверстие в другом деревянном блоке (или аналогичном материале) — это отверстие называется пазом. Затем края идеально соединяются вместе, чтобы получить плоскую и гладкую поверхность без необходимости прибивать гвоздями!

Эти соединения создают плоские доски, которые идеально подходят для использования в доме, а их плотные соединения позволяют создавать качественные полы, которые прослужат долгие годы.Эти деревянные соединения также используются для создания обшивочных досок и потолочных украшений!

5. Как изготавливаются шпунтовые и пазовые соединения?

В основном существует два метода изготовления шпунтовых соединений: машинным или ручным:

На станке можно использовать настольную пилу, чтобы пилить по дереву. Что касается материала, то лучше всего использовать прочную древесину одинаковой толщины при изготовлении соединения на машине. После того, как вы определились с размерами шпунтовой панели, которую вы будете прорезать внутри паза, вы можете использовать настольную пилу на краю деревянной доски, чтобы создать паз.

После того, как вы сделаете первую строчку в канавке, сравните ее размеры с доской для шпунта – это поможет вам определить, не слишком ли узкая у вас канавка. Затем вы можете снова вырезать канавку на настольной пиле в соответствии с необходимыми корректировками. Создание языка на машине — это в основном тот же метод, но он фокусируется на внешних краях досок, а не на внутренней стороне.

Изготовление шпунтовых соединений вручную требует определенного уровня знаний и может быть немного более трудоемким и трудоемким.Вам понадобится ручной рубанок (его можно купить в большинстве местных магазинов для мастеров). Опять же, мы рекомендуем использовать прочные деревянные доски одинаковой толщины.

6. Почему следует использовать соединение «шип-паз»

Соединение «шип-паз» является одним из самых популярных соединений в деревообработке, используемых как профессионалами, так и мастерами! Это одно из немногих соединений, которые поддерживают историческую сущность деревянного переплета, и оно использовалось для проектирования инфраструктуры с самых ранних периодов деревообработки.Тот факт, что он все еще широко используется сегодня, подчеркивает его прочность и надежность.

Соединение «шип-паз» также не требует клея в самой простой форме. Это предотвратит усадку древесины, если клей расширится, что позволит шву прослужить дольше.
Другие соединения по дереву, такие как врезные и шиповые соединения, гораздо сложнее воспроизвести мастерам-конструкторам. Из-за этого этот тип соединения может потребовать гораздо больше времени и более высоких уровней цен по сравнению с соединением «шип-паз».

7. Как используются шпунтовые соединения?

Шпунтовое соединение имеет множество отличных применений! Мы составили список его наиболее подходящих приложений с подробным описанием того, как сустав используется в конструкциях:

  • Деревянный пол

    Швы часто используются в деревянных полах из-за их гладкой формы, благодаря чему пол выглядит как сплошная деревянная доска. Шпунт и паз также не требуют гвоздей, что обеспечивает более качественную отделку.

  • Стеновые панели

    Соединение в шпунт и паз часто используется для стеновых панелей из-за бесшовного эффекта соединения! Вертикальные прорези деревянных панелей обеспечивают более завершенный, профессиональный вид, в результате чего комната выглядит стильно в классическом стиле!

  • Потолки

    Он также широко используется в потолках не только из-за его прочности, но и из-за прекрасной эстетики плоского деревянного потолка. Затем эти потолки можно красиво отделать с помощью наших современных морилок для наружных работ.Наша серия Elements Stain помогает поддерживать ранее сложный уход за деревянными потолками, в то время как наша обширная цветовая гамма обеспечивает невероятный законченный вид!

  • Производство: изготовление столов и краснодеревщиков

    Надежность этих соединений в сочетании с быстрым процессом установки делает их предпочтительным выбором для изготовления столов и шкафов.

8. Плюсы и минусы шпунтовых соединений

Для разных стилей и проектов плюсы и минусы шпунтовых соединений различаются.Тем не менее, мы составили объективный список основных плюсов и минусов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

  • Плюсы

    Стабильность: Вертикальные швы прочнее, чем швы других типов, благодаря их плоской поверхности, обеспечивающей многоуровневую поддержку

    Простота: Простота соединения деревянных досок делает их идеальными для проектов, ограниченных во времени!

    Минимум клея и гвоздей: Прочность и точность соединения означает, что почти не требуется клей или гвозди.

  • МИНУСЫ

    Длительный срок службы: Поскольку этот тип соединения требует минимального усиления, соединение может немного изнашиваться с годами.

    Шпунтовая доска может разбухнуть из-за влажности: При размещении во влажном месте древесина может немного набухнуть, что приведет к смещению соединения.

    Сложная разборка: Прочность шпунтового соединения может быть трудно «разблокировать», и это может сделать разборку более трудоемкой.

9. Как устанавливать соединения в паз и в паз?

Установка любого типа деревянных соединений может быть затруднена, если вы не являетесь профессионалом в этой области, поэтому в целях безопасности и простоты мы всегда рекомендуем найти надежного специалиста для установки соединений для вас.

Процесс установки различается в зависимости от того, для чего вы используете соединения. Потолки с шипом и пазом можно установить в стиле «сделай сам», как установить видео с шипом и пазом. Тем не менее, вам нужно иметь хороший глаз для строительства и иметь ряд инструментов под рукой.

Процесс укладки полов несколько проще и не требует большого количества инструментов. Хороший набор инструкций можно найти здесь! Мы рекомендуем укладывать напольное покрытие, когда в доме или здании достигается наиболее естественный уровень влажности и тепла, чтобы не образовывались ямки или щели в полу.

  • Преимущества обращения к профессионалам

    Привлечение профессионалов, таких как HB Elements Inc., для помощи домовладельцам в установке шпунтовых соединений невероятно полезно, учитывая сложность некоторых процессов.Например, чтобы увеличить срок службы деревянного соединения, необходимо обеспечить оптимальную температуру и влажность, отражающие естественное равновесие дома. У профессионалов есть специальное оборудование, которое помогает определить, когда это было достигнуто, обеспечивая более качественную установку ваших шпунтовых соединений.

    Наем профессионалов также может помочь вам обрести душевное спокойствие, зная, что ваш дом находится в руках надежных экспертов. Установка любого типа изделий из дерева может быть чрезвычайно напряжённой, особенно если вы не слишком уверены в том, что делаете! Правильное и профессиональное выполнение работы поможет предотвратить дальнейшие расходы из-за ошибок при установке, сэкономив ваше время и деньги!

10.Заключение

Соединение в гребень и паз является наиболее распространенным и популярным соединением в деревообработке, используемым при изготовлении полов, панелей и потолков. Они особенно сильны, а их плоская природа оставляет классический вид, которым обязательно восхитятся любые друзья или семья, приехавшие в гости! Мы рекомендуем использовать профессиональные услуги по установке при использовании этих соединений, чтобы гарантировать завершенный вид высококачественного дизайна. Наша серия декоративных элементов поможет создать непринужденный стильный образ, подняв декор вашего дома на новый уровень!

Как закончить сосновый потолок с шпунтом и пазом

Сейчас вы в восторге от того, что завершили установку потолка из соснового шпунта в вашем доме или на крыльце.Вы сделали это, чтобы создать деревенскую атмосферу в своем доме или придать потолку крыльца южное очарование. Какой бы ни была ваша причина для установки потолков из сосны с шипами и канавками, вы сейчас смотрите на них, задаваясь вопросом, следует ли вам их отделывать и как вы должны их отделывать.

Что касается сосны, то это настолько красивая и манящая натуральная древесина, что почти грех покрывать ее каким-либо веществом, будь то краска или отделка. Тем не менее, это хорошая идея, чтобы закончить вашу сосну, а не оставлять ее в ее естественном состоянии.

Штифт

Помните, что сосна очень мягкая древесина и уязвима практически ко всему. Натуральная необработанная сосна подвержена обесцвечиванию, растрескиванию и воздействию влаги. Отделка поможет защитить дерево от масла, грязи и влаги и сохранит его внешний вид на долгие годы.

Что такое сосна шпунтованная?

Прежде чем выбрать лучший способ отделки шпунтованной сосны, лучше всего начать с того, что это такое. Панели из сосны с гребнем и пазом — это способ бесшовного соединения дерева.Один край обшивки выступает наружу. Другая сторона имеет отверстие для приема выступающего края другого куска обшивки.

Этот метод обеспечивает гораздо более надежную установку, чем простое размещение сосновых досок рядом друг с другом. Шип и паз сосны плотно прилегают друг к другу, почти как кусочки пазла. Чтобы детали плотно прилегали друг к другу, вы можете использовать деревянный брусок и аккуратно вбить его молотком, чтобы вставить «язычок» в канавку.Как только ваш проект будет завершен, у вас должна быть древесина, которая идеально подходит без отверстий для великолепного естественного вида. Вместо отдельных кусков он будет выглядеть как один бесконечный лист сосны.

Почему он установлен на потолке?

Сосновый шпунт и паз можно устанавливать на стены и потолки. Он используется на потолках, потому что его легко установить, он недорогой и после установки очень эстетичен. Потолки с гребнем и пазом делают потолок ровным и симметричным.Кроме того, поскольку детали плотно прилегают друг к другу, вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы увидите щели между панелями.

Во многих домах на потолках установлен гипсокартон. Потолки из гипсокартона обычно отделаны текстурным рисунком, чтобы скрыть любые неровности. Сосна с шипами и канавками — это уникальная альтернатива гипсокартону, которая, безусловно, может придать вашему потолку очень своеобразный вид. Большинство людей используют шпунтованную сосну, чтобы создать деревенский вид своей хижины или загородного дома, но вы также можете использовать ее в своем доме, чтобы создать альтернативный текстурированный дизайн для вашего потолка.

Почему вы должны отделывать потолки из сосны

После установки потолков из сосны в шпунт и паз может возникнуть соблазн оставить их в их естественном состоянии. Идеально сбалансированный дизайн очень визуально привлекателен. Отделка сосной выглядит так, как будто это отвлекает от естественного внешнего вида. Тем не менее, если оставить сосновые потолки незавершенными, это может создать больше проблем в долгосрочной перспективе. Поэтому хорошей идеей будет отделка потолков из сосны.

Традиционные проблемы с необработанной сосной, такие как пятна от прикосновения к ней людей, не будут столь распространены с потолочной сосной в виде шпунта и паза.Это связано с тем, что потолок не будет местом, которое будет подвергаться интенсивному движению. Поэтому вам не придется иметь дело с отпечатками пальцев, пачкающими натуральную сосну. Однако растрескивание может стать проблемой для потолка из сосны. Поскольку тепло поднимается вверх, потолок подвергается постоянному нагреванию и охлаждению, что приводит к усадке и расширению сосны. Чтобы сохранить древесину от повреждений, поможет отделка.

Хотя рекомендуется отделывать потолки из сосны, имейте в виду, что эта древесина трудно поддается отделке.Сосновая древесина может впитывать отделку с неравномерной скоростью, создавая пятна на древесине. Нет ничего хуже, чем великолепный потолок из натуральной сосны, который был разрушен отделкой, которая кажется пятнистой.

Если вам случится создать беспорядок на ваших великолепных потолках из сосны, вы можете спасти их, отшлифовав их и начав заново. Перед нанесением отделки вы должны использовать кондиционер для дерева перед окрашиванием, чтобы отделка равномерно легла на древесину. Чтобы избежать проблем с пятнами на потолке из сосны, было бы лучше нанести отделку перед установкой.Это сэкономит вам много тяжелой работы, так как вы увидите проблемы с древесиной, пока они не прикреплены к потолку, чтобы вы могли решить их перед установкой.

Как отделывать потолки из сосны с шпунтом и канавкой

При отделке потолка из сосны с шпунтом и пазом вам сначала нужно решить, хотите ли вы отделку поверхности или сквозную отделку. Поверхностная отделка — это лакокрасочное покрытие или любая отделка, которая наносится поверх дерева.Проникающая отделка проникает в поверхность дерева, создавая более естественный вид. Поверхностная отделка более долговечна, чем проникающая отделка, но выглядит не так естественно.

Большинство людей предпочтут отделку потолков из сосны в шпунт и паз проникающей отделкой. Это связано с тем, что большинству людей нравится естественный вид потолков из сосны, и они хотят максимально их сохранить. Существует множество способов отделки потолков из сосны с помощью проникающей отделки. Вот наиболее распространенные типы проникающей масляной отделки:

Некоторые люди предпочитают поверхностную отделку.Хотя некоторые из них могут быть прозрачными, например, проникающие лаки, они оставляют на поверхности пленку, которая может сделать ее неестественной. Поверхностная отделка включает в себя следующее:

Тип отделки, который вы выберете для своих потолков из сосны в шпунт и паз, полностью зависит от вас. Проникающая отделка добавит блеск древесине, но сохнет дольше, чем поверхностная отделка. С другой стороны, отделка поверхности может иметь глянцевую поверхность, из-за чего древесина выглядит более блестящей, а пары могут быть опасными. Другими недостатками отделки поверхности являются пожелтение со временем, отслаивание (в случае краски), минимальная долговечность и неспособность предотвратить повреждение от влаги.

Тип отделки, который вы выберете, будет сильно различаться в зависимости от того, где вы устанавливаете древесину: внутри или снаружи. Поэтому вам придется учитывать это, когда вы покупаете отделку для потолков из сосны с шипами и канавками. Вы можете отделывать потолки с пазами и шпунтами после их установки или до их установки.

Лучше закончить их раньше, потому что исправление дефектов на потолке может вызвать большую нагрузку на ваше тело, а отделку может быть не так просто исправить, пока дерево подвешено к потолку.Как только вы определите, когда наносить отделку, важно решить, какую отделку вы хотите использовать на своих потолках. Лучше всего сначала отшлифовать древесину, чтобы убедиться, что отделка наносится равномерно для большинства отделок. Убедитесь, что вы избавились от мелкой песчаной пыли, протерев или пропылесосив ее.

Масляная отделка

Масляная отделка подчеркнет текстуру и блеск сосновой древесины. Однако цвет древесины сосны иногда немного темнеет при нанесении масляной отделки. Чтобы нанести масляную отделку, вы обычно используете кисть или ткань.После того, как вы нанесли один слой, вы можете захотеть нанести еще один слой. Тем не менее, лучше покрыть древесину, как указано в инструкции. Время высыхания может варьироваться, иногда от десяти часов до 24 часов. Льняное масло является популярным масляным покрытием.

Лак, лак или полиуретановое покрытие

Эти покрытия оставляют покрытие на верхней части сосны. Тем не менее, он обычно не затемняет цвет сосны, как это делает масло, если только оно не основано на масле. Полиуретаны и акриловые лаки на водной основе позволят вам сохранить целостность естественного вида больше, чем большинство других видов отделки.Для нанесения полиуретана используйте тонкую кисть, ткань или подушечку. Опять же, для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на этикетке. Когда вы закончите с тряпками, полностью высушите их и выбросьте, чтобы предотвратить возгорание и загрязнение окружающей среды. Полиуретаны

на основе PinWater обеспечивают прочное покрытие, которое не желтеет со временем.

Покраска

Хотя большинство людей предпочитает не красить сосну, а вместо этого позволяет показать естественную красоту дерева с помощью лака или масла, некоторые предпочитают красить древесину сосны.Возможно, это связано с тем, что окрашенное дерево будет лучше смотреться с общим декором дома. Какой бы ни была причина покраски соснового дерева, лучше всего загрунтовать и отшлифовать его перед нанесением краски. Это сведет к минимуму дефекты, возникающие при покраске сосны, такие как неравномерность покрытия и протекание.

Установка панелей с выступом и канавкой

Брэд — профессионал в монтаже шпунтовых панелей, и вы тоже можете им стать! Ниже приведены некоторые советы и рекомендации по установке или продолжайте читать для получения более подробной информации.

Изделия с гребнем и пазом просты в установке и идеально подходят для стильной отделки кухонь, спален и потолков на верандах. Профили Fineline и Traditional представляют собой продукты RealWood™, предназначенные для наружного (неэкспонированного) использования в качестве потолков или потолков крыльца, а также для внутреннего использования на потолках или стеновых панелях. Профили Fineline и Traditional изготавливаются из узловатого высококачественного SPF Western и покрываются в контролируемой производственной среде.

Наши продукты Fineline и Traditional имеют одинаковые концы, что упрощает установку и снижает затраты за счет минимизации брака. Изделие будет доставлено готовым к подвешиванию без необходимости покраски на месте. Обязательно акклиматизируйте изделие в месте его установки в течение пяти-семи дней. Профили Fineline и Traditional изготовлены из натуральных материалов и реагируют на климат, в котором они будут установлены. Изделия из дерева могут набухать или сжиматься, чтобы достичь равновесной влажности окружающего воздуха.Fineline и Traditional могут быть установлены на месте или поверх гипсокартона. Не забудьте проверить местные строительные нормы и правила при отказе от гипсокартона.

Установка:

При подготовке к установке используйте ручную пилу с мелкими зубьями или электропилу с комбинированным диском. Режущее действие лезвия должно быть обращено к поверхности материала – рекомендуются лезвия с твердосплавными наконечниками. Убедитесь, что вы заделали все торцевые срезы соответствующей грунтовкой/краской.

  1. Если вы устанавливаете по гипсокартону, используйте искатель гвоздей, чтобы наметить схему забивания гвоздей.
  2. Далее вы дважды отмерите и один раз отрежете.
  3. Используйте гвоздезабивной инструмент, чтобы забить гвоздь в язык, чтобы ваши гвозди не были видны после установки. Из-за конечного совпадения вам не нужно заканчивать разрез на шпильке.
  4. Fineline и Traditional можно наносить как вручную, так и с помощью механических гвоздей или шурупов. Рекомендуется вбивать застежку в открытую поверхность со стороны язычка и начинать с пересечения язычка и лицевой стороны.
  5. Крепеж должен быть утоплен, чтобы он не ограничивал соседнюю деталь.
  6. Продолжайте, пока стена или потолок не будут готовы.
  7. Отпразднуйте свою красивую, законченную работу холодным!

Полные инструкции по установке можно найти в разделе «Профи»! Спасибо, и до следующего раза!

 

Строительство дома и укладка шпунтованного фанерного основания

Марк Дж. Донован

После того, как вы установили центральные балки, пороги и балки пола, пришло время установить черновой пол.Установка черного пола включает в себя укладку шпунтованной фанеры по балкам пола, чтобы создать жесткую основу для строительства остальной части дома.

При установке чернового пола из фанеры всегда следует использовать 3/4-дюймовую шпунтованную фанеру или ориентированно-стружечные плиты (OSB). Обшивка из шпунтованной фанеры или OSB обеспечит прочную и прочную палубу. Я предпочитаю фанеру OSB, так как она менее подвержена повреждению водой.

Если вы установили балки пола на 16-дюймовых центрах, процесс укладки шпунтованной фанеры и создания чернового пола должен быть легким.

Поскольку этот тип обшивки состоит из панелей размером 4’x8’, обшивка при правильной установке должна располагаться по центру балок перекрытия 2xN.

Первое, что вам нужно сделать, чтобы установить черновой пол, — это провести мелом линию на расстоянии 48-1/4 дюйма от края краевой балки. Это поможет предотвратить свисание листов фанеры с края краевой балки при установке настила чернового пола.

Разметку и укладку чернового пола начинайте с самого длинного прогона по лагам перекрытия без уступа в стене фундамента.Это сделает вашу работу намного быстрее и легче.

Далее, после привязки к линии выяснить, через какую балку перекрытия сломается первый лист фанеры. Предполагая, что вы разместили балки пола на расстоянии 16 дюймов, край фанеры должен выйти за балку на высоте 8 футов.

После того, как вы определили, с чего начать укладку фанерных панелей, нанесите толстый слой строительного клея на верхний край балок пола, где вы планируете разместить первый лист фанеры.Затем поместите фанерный лист на балки пола и на клей.

Край паза панели должен находиться на меловой линии . Придерживая панель к меловой линии, прибейте передний край панели к краевым балкам так, чтобы дальний конец панели разделил балку пополам. Если вы сделаете это правильно, у балки пола останется 3/4 дюйма обнажения, чтобы можно было положить примыкающий кусок фанерной панели.

Придерживая лист фанеры к меловой линии, вбейте гвоздь в краевой брус на первом этаже.Затем вставьте гвозди в ободную балку там, где к ней прибиты балки пола. Эти гвозди служат направляющими для лаг пола при забивании гвоздей в фанерных листах.

Затем можно прибить край паза гвоздями, однако перед этим отрегулируйте край балки пола так, чтобы фанерная панель равномерно разделяла балку. Затем вставьте один гвоздь в угловой край фанеры и в балку пола.

Теперь возьмите рулетку и зацепите ее конец за передний край балки пола, которую вы только что прибили гвоздями, и протяните ее вдоль края фанеры.

Используйте этот контрольный список для добавления помещений , чтобы сэкономить деньги, время и нервы на своем строительном проекте.

При этом сделайте отметки карандашом на расстоянии 16 дюймов от центра по всей длине фанерной панели. Это позволит вам удерживать балки пола на одной линии, пока вы прибиваете фанеру, и гарантирует, что следующий ряд фанерных панелей сломается в 16-дюймовых центрах при их установке.

Теперь нанесите строительный клей на лаги пола для следующей фанерной панели.Приложите следующую панель к той, которую вы только что установили, в процессе, убедившись, что вы держите ее на меловой линии. Затем прибейте канавку к его углу. Начните с прибивания панели к краевой балке, как вы делали это с первым листом. И снова отрегулируйте балку пола так, чтобы фанерная панель разделяла ее по центру. Снова поместите конец рулетки на балку и отметьте 16-дюймовые центры вдоль края фанерной панели. Продолжайте размещать шпунтовые панели по всей длине дома.

После установки первого ряда панелей можно переходить к следующему ряду. Если вы начали с 8-футовой панели на своем первом курсе, начните второй грубый с 4-футовой панели.

Это означает, что вам нужно разрезать пополам панель размером 4’x8’ с помощью пилы. Чередуя 8-футовые панели с 4-футовыми панелями между рядами, вы добьетесь более прочного основания пола, расположив ряды в шахматном порядке.

Начните установку второго ряда фанерных панелей, нанеся строительный клей на балки пола для первой панели следующего ряда.

Затем поставьте фанерную панель на край шпунта рядом с краем паза панели, на которой вы стоите. Убедитесь, что торцевая кромка идеально выровнена по балке пола, на которую она ломается, а затем просто дайте ей упасть в строительный клей.

После этого наступите на панель и отрегулируйте ее ногами, чтобы она плотно прилегала к примыкающей панели. Скорее всего, шпунт не будет легко скользить в паз между соседними панелями. Большую часть времени вам нужно будет помогать ему, используя кувалду и 4-футовую длину 2″x4″ (a.к.а. блок колотушки), чтобы помочь вставить язычок в канавку примыкающей панели. Блок отбойного молотка необходим для защиты дальнего края паза панели от повреждения кувалдой.

После установки панели на место сначала прибейте край шпунта, но при этом убедитесь, что передний край панели выходит за центр балки пола. При необходимости отрегулируйте положение лаги пола так, чтобы край паза заходил на лагу пола.Затем вытяните 16-дюймовые центры от этой балки пола и отметьте фанерную панель. При этом переместите балки пола, если это необходимо, и прибейте их гвоздями.

Чтобы балки пола на концах конструкции здания оставались прямыми, не приклеивайте и не прибивайте их гвоздями. Желательно, чтобы фанерные панели немного свисали над концами балок пола. После того, как вы выложите все фанерные панели с шипами и пазами и прибьете их гвоздями, проведите линию от одного угла к другому и отрежьте выступающие части фанеры с помощью специальной пилы.Затем переместите эту балку пола к обрезанному краю и прибейте ее гвоздями. Таким образом, край чернового пола должен быть идеально ровным.

Наконец, перед установкой каждой панели убедитесь, что края шпунта и паза не повреждены. Кроме того, я настоятельно рекомендую прибивать гвоздями каждый слой панели при ее установке. Кроме того, наносите строительный клей только тогда, когда собираетесь укладывать панель. Это предотвращает большой беспорядок и потенциальную опасность. Если вы наступите на балку пола с клеем, вы можете поскользнуться и упасть.

Для получения дополнительной помощи по строительству пристройки к дому см. Таблицы предложений по пристройке к дому на сайте HomeAdditionPlus.com. Наши  Листы предложений по достройке дома предоставляют вам знания и информацию о том, как планировать проект строительства дома и на что обращать внимание при найме подрядчиков. Они также включают подробные таблицы разбивки затрат и электронные таблицы для оценки ваших собственных затрат на строительство нового дома.

Заполните нашу быструю и удобную форму за 3-5 минут и получите бесплатное ценовое предложение по пристройке дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по пристройке дома.Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после того, как получите смету стоимости пристройки к дому.

Выступ и канавка (потолок, пол и стены)

Добро пожаловать в наш исчерпывающий справочник по шпунтованным плитам для потолка, пола и стен.

Доски с гребнем и пазом представляют собой деревянную систему обшивки, которая соединяется с соседней доской путем блокировки гребней и пазов, встроенных в боковые стороны частей. Этот метод обеспечивает большую поддержку в любом приложении и делает структуру более прочной.Поверхности, установленные с помощью шпунта и паза, также имеют тенденцию быть более ровными, чем другие методы установки.

Язычковая часть фигур представляет собой ребро, выступающее из стороны всей доски. Часть канавки представляет собой перевернутую секцию той же формы и размера, что и гребень, поэтому они могут плотно входить друг в друга. Когда детали с шипом и канавкой установлены, детали подгоняются друг к другу. Короткий конец деталей также имеет одинаковые шипы и пазы, которые подходят друг к другу по всему полу.

Основными преимуществами досок с шипами и пазами являются их замковые планки, которые упрощают установку и устраняют необходимость в открытых шляпках гвоздей. Они были впервые массово произведены в конце 1800-х годов и вскоре после этого стали основным способом производства деревянных полов. Технология шпунтованных досок теперь используется не только для напольных покрытий, но и для облицовки стен, потолков и настилов. Ниже мы рассмотрим различные идеи дизайна шпунта и канавки для вашего дома.

Потолок с выступом и канавкой

Установка шпунтованных досок на потолок — это недорогой способ обшивки потолка панелями.Это можно сделать в виде проекта «сделай сам» с помощью другого человека. Язык и канавка или T&G могут быть установлены непосредственно поверх голого деревянного каркаса, штукатурки или гипсокартона, чтобы украсить внешний вид.

Обычно потолки делаются из гипсокартона, привинченного к балкам сверху, что является непростой задачей. Деревянный шпунт и канавка могут стать отличной альтернативой. Вариант с шипом и канавкой не только упрощает установку, но и создает красивый естественный потолок, который добавляет объем и интерес к пространству.

Еще одна замечательная особенность деревянного потолка с шипами и канавками заключается в том, что его можно окрашивать в любой цвет. Это следует сделать перед установкой, так как это сложно, когда детали на месте.

Прежде чем приступить к процессу установки, вам необходимо измерить длину и ширину вашего потолка. Вы обнаружите, что большинство потолков не одинаковы на всех углах. Имея это в виду, убедитесь, что ваши измерения учитывают самые длинные и самые широкие измерения, чтобы у вас было достаточно материалов для выполнения работы.Имея на руках ваши измерения, следующим шагом будет выбор типа досок или панелей, которые вы хотите. Получите размеры каждой доски, включая ширину и длину одной доски или панели.

Установка потолка с гребнем и канавкой

Установку потолка с гребнем и канавкой потенциально может выполнить один человек, но, как и в большинстве случаев, будет проще вдвоем. Для начала вы должны вырезать каждый кусок дерева, чтобы убедиться, что они подходят ко всем соседним кускам.

Кроме того, важно убедиться, что концы доски упираются в центр потолочной балки.Это делается для того, чтобы доски можно было прибить к потолочной балке, чтобы они оставались на месте с помощью отделочных гвоздей. Вы должны прибивать гвозди через язык досок, чтобы скрыть шляпки гвоздей в рифленых краях соседней доски.

Звучит просто, но самое сложное — заставить все части идеально вписаться друг в друга. Важно, чтобы все было ровно и параллельно стенам.

Напольное покрытие с выступом и канавкой

Настил с гребнем и пазом заменил бессистемный метод забивания гвоздей в деревянные полы.Деревянные полы были прибиты к плинтусам, в результате чего полы получились неровными, прочными и несколько нелестными. Шпунт и паз избавили от необходимости прибивать каждую доску, вместо этого соединяя все доски.

Этот метод делает напольное покрытие более привлекательным и безопасным. Этот метод начался только с деревянного настила, но расширился до многих различных типов настила, при этом древесина остается лучшим применением метода шпунт-паз.

Установка напольного покрытия с гребнем и канавкой

Упомянутая выше система шпунт-паз была создана, чтобы избежать доступа гвоздей, которые необходимо использовать.К сожалению, их нельзя полностью удалить из проекта. Части по-прежнему требуют прибивания гвоздей к черновому полу, когда дело доходит до паркета. Напротив, инженерный паркет вообще не нужно прикреплять к черному полу, создавая так называемый плавающий пол.

Деревянный пол с выступом и пазом

Большинство напольных покрытий из твердой древесины, производимых в настоящее время, используют метод сборки «шпунт и паз» для простоты укладки. Как упоминалось ранее, паркет должен быть прикреплен к черновому полу.С системой «шпунт и канавка» его нужно прибить в нескольких местах, но его все же нужно прикрепить. Это обычно (и наиболее рекомендуется) делается с помощью гвоздезабивателя для паркета. Их можно арендовать или купить в зависимости от того, сколько подобных проектов вы планируете завершить.

Другой способ укладки напольного покрытия в шпунт и паз заключается в том, чтобы забить гвозди под углом через шпунтовую часть куска твердой древесины в черный пол. Это физически сложный, а также трудоемкий процесс; вдобавок ко всему, обычно это делается не очень хорошо, что в любом случае противоречит цели создания системы «язычок и канавка».

Добавление подложки под паркет важно для предотвращения скрипа и лишнего шума. Войлочная бумага является одним из наиболее часто используемых подкладочных материалов, когда речь идет о деревянном покрытии.

Инженерный пол с выступом и канавкой

Полы из паркетной доски рекомендуется иметь подстилку. Эта подложка специфична для каждого продукта и ситуации, поскольку инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона. Инженерный пол можно укладывать поверх существующего пола или бетона благодаря системе гребней и канавок, позволяющей создать плавающий пол, и его не нужно прибивать гвоздями к основанию пола.Подложка способствует звукопоглощению, амортизации и устойчивости к влаге.

С шипами и канавками на паркетной доске все должно защелкнуться. Вам нужно нажать вниз и в то же время, чтобы они встали на место должным образом. Затем используйте одобренный производителем блок, чтобы плотно прижать все детали.

Настил крыльца и террасы с выступом и канавкой

Имейте в виду, что веранды и веранды очень похожи, и их пол устроен так же, как и любой другой пол.Самая большая разница заключается в том, что веранды и террасы находятся снаружи, а это означает, что материалы должны противостоять погодным условиям. Крыльца требуют меньше ухода, чем террасы, поскольку они часто закрыты или имеют крышу для защиты от непогоды. В любом случае древесина, используемая на открытом воздухе, должна быть прочной.

Некоторые хорошие варианты: обработанная под давлением сосна, ипе, тигровое дерево, сердце ангела, красное дерево или красное дерево. Ипе хорош своей природной способностью сопротивляться гниению, насекомым и плесени, а также огнестойкостью.Красное дерево — это прочный и плотный кусок дерева, устойчивый к гниению, настолько, что из него делали лодки, поэтому он должен быть хорош для террасы или крыльца. Красное дерево известно своей устойчивостью к усадке, растрескиванию, насекомым, гниению и деформации. Есть и другие варианты напольного покрытия, кроме дерева.

Композитная древесина может быть отличным выбором, чтобы выглядеть как древесина, но при этом получать различные качества, которые могут быть лучше для пространства, в котором она находится.

Композитная древесина имеет огнестойкость; это дешевле и проще достать. Кроме того, вместо того, чтобы выбирать определенный тип на основе его способности противостоять элементам, композитные полы известны своей легкостью очистки и устойчивостью к типичным внешним воздействиям. Композитные полы и деревянные полы для террас и веранд можно укладывать методом шпунт-паз. Других вариантов (кирпич, плитка, искусственная трава и т.д.) быть не может.

Сайдинг с шипом и канавкой

Подобно вышеупомянутому настилу для террас и крыльца, материал для шпунтованного сайдинга должен быть таким, чтобы он мог выдерживать большие нагрузки на открытом воздухе.Сайдинг с шипами и канавками изготавливается из дерева, что хорошо для окружающей среды в том смысле, что не выделяет никаких загрязнений и является биоразлагаемым ресурсом. Этот выбор, вероятно, продлится десятилетия и может значительно повысить ценность дома.

Существует несколько видов древесины, которые особенно рекомендуются для шпунтового сайдинга (из-за сопротивления, веса и т. д.): сосна, ель, пихта, кедр, красное дерево и кипарис.

Панели с выступом и канавкой

Панели с шипами и пазами аналогичны установке и характеристикам потолков с шипами и пазами.К счастью, при установке их в качестве панелей они намного проще, чем потолок, и это снижает затраты на установку (или уровень сложности, если это проект «сделай сам»).

Панели с выступом и пазом используются в качестве декоративного элемента (как правило) в нижней части стены, чтобы добавить текстуру и размер пространству. Это можно сделать практически из любого дерева, так как вес не так важен, как для потолка. Можно сделать несколько видов панелей.

Обшивка внахлест внахлест – это вариант интерьера для тех, кто хочет дизайн в морской тематике.Обычно доски внахлест располагаются друг над другом внахлест. С другой стороны, доски с шипами и пазами соединяются замковым соединением.

Обшивка с выступом и канавкой

Обшивка вагонкой – это декоративная обшивка, которая обычно используется как в декоративных, так и в практических целях. В качестве изоляции для нижней половины стены можно использовать обшивку. Он также иногда используется, чтобы скрыть дефекты или отверстия в стене. Облицовка также используется как чисто декоративный элемент.

Wainscoting сам по себе имеет несколько различных типов, которые можно использовать на готовых панелях — только некоторые из них используют метод установки с шипом и пазом. Популярными типами обшивки являются: обшивка с приподнятыми панелями, обшивка с плоскими панелями, доска и обрешетка, а также бортовая доска.

Доска для язычка и паза

Бортовая доска наиболее известна тем, что изготавливается по системе «шпунт-паз». В этом случае гребень, упомянутый ранее, называется «бусиной». Место соединения шпунта и паза обычно покрыто молдингом для создания более законченного декоративного вида.Любой из этих вариантов облицовки может быть окрашен или окрашен практически в любой вообразимый цвет, позволяя декоративной части взять на себя управление. Другие кухонные шкафы из бисера смотрите здесь.

Установка стенки с гребнем и канавкой

Установка шпунтовых панелей, будь то часть стены или вся стена, выполняется примерно одинаково. После выбора узоров и материалов дело доходит до нанесения этих предметов на стены!

В зависимости от решений, принятых вами в процессе планирования, можно определить, какие шаги необходимо предпринять для установки досок.Доски разных размеров или имеющие V-образную форму придают другую эстетику и могут иметь дополнительные шаги, но большая часть процесса довольно проста. Некоторые из необходимых принадлежностей: пистолет для гвоздей, гвозди, резиновый молоток и уровень или меловая линия (для руководства).

Начиная с чистой стены, ее можно красить или нет, в зависимости от того, будет ли показана какая-либо поверхность, но в любом случае впоследствии вам придется перекрашивать. Начните с поиска стоек за стеной и отметьте их, чтобы в будущем их было легко увидеть.Единственные места, в которые будут втыкаться гвозди, — это шпильки, поэтому вы должны отметить столько, сколько их есть.

При укладке досок начинайте снизу вверх. Поскольку дерево является непостоянным материалом и известно, что оно расширяется и контактирует в зависимости от температуры, поэтому не ставьте его прямо на пол (и не забудьте также оставить место для плинтуса). Это также момент, когда решается, будут ли доски параллельны полу и/или потолку или они будут ровными.Это личный выбор, и иногда у вас не может быть обоих, иногда у вас даже нет выбора, в зависимости от навыков установщика.

Приступая к установке шпилек, убедитесь, что планки вставлены шпунтом вверх, чтобы было как можно меньше гвоздей. Хорошим методом является забивание гвоздей под углом через язык. После того, как все детали установлены (и любые другие декоративные элементы, такие как молдинг из бортиков), обшивку можно покрасить или окрасить в желаемый цвет.

Другие вещи, которые следует учитывать при завершении этой установки: будут ли какие-либо открытые концы, есть ли какие-либо розетки или выключатели, есть ли какие-либо трещины или сучки, которые необходимо заполнить, и есть ли какие-либо двери или окна, которые необходимо решить.

Шип и канавка Стоимость

Стоимость зависит от нескольких факторов; какие материалы используются, где материалы устанавливаются, сколько материалов покупается, местонахождение проекта, насколько сложна установка и т. д.

Ниже приведены несколько примеров некоторых проектов, стоимость которых может различаться. Всегда полезно получить расценки от подрядчиков, выполняющих работу, прежде чем покупать какой-либо материал. Также полезно ходить по магазинам, чтобы найти лучшие цены на материалы, необходимые для проекта.

Потолок с гребнем и канавкой Стоимость

Начиная с установки потолка и учитывая среднюю площадь и качество материалов, мы пришли к вполне разумному ценовому диапазону.Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 2 до 3 долларов за квадратный фут.

Эта цена очень похожа на стоимость гипсокартона потолка. Работа по установке потолка немного больше из-за уровня сложности, а если потолок нестандартной формы, то цена может возрасти. Например, установка на сводчатом потолке может увеличить трудозатраты. Обычно аутсорсинг рабочей силы стоит от 75 до 125 долларов в час.

Время, необходимое для завершения строительства площадью 350 квадратных футов, обычно занимает 11 часов, что примерно соответствует размеру средней гостиной.Оценка нескольких сотен долларов на дополнительные расходные материалы или инструменты может избавить вас от превышения бюджета.

В целом, чтобы добавить потолочный шпунт площадью около 350 квадратных футов, это будет стоить от 1500 до 2250 долларов. Способ сократить затраты на рабочую силу — сделать это самостоятельно, но это добавляет дополнительные деньги к категории необходимых расходных материалов и добавляет немало стресса и фактора риска.

Настил с гребнем и канавкой Стоимость

Что касается укладки пазогребневых полов, учитывая среднюю площадь и качество материала, то мы пришли к вполне приемлемому ценовому диапазону.Две категории, на которые мы разбиваем анализ затрат, — это хвойная и лиственная древесина (имейте в виду, что существует множество типов материалов, которые можно использовать, но это всего лишь два варианта).

Стоимость материалов для этого проекта варьируется от 4,50 долл. США (хвойная древесина) до 6,50 долл. США (лиственная древесина) за квадратный фут. Работа по укладке пола немного более разумна, чем установка потолка, но это потому, что это более простая задача, обычно аутсорсинг рабочей силы стоит около 40 долларов в час. Это хорошая задача, чтобы попробовать свои силы и сэкономить несколько долларов, изучая торговлю.

Напольное покрытие с гребнем и пазом довольно легко укладывать, так как его части соединяются вместе, как пазл, а в некоторых случаях даже не нужно прибивать гвоздями к основанию пола. Обязательно ознакомьтесь со спецификациями каждого продукта, прежде чем выполнять установку самостоятельно. Некоторые другие затраты, которые могут возникнуть в таком проекте, включают удаление любой нижней поверхности, добавление подложки и любые предварительные утилизацию или расходные материалы, которые могут потребоваться для выбранного продукта.

Корабельная накладка против языка и канавки

Одним из наиболее распространенных терминов в области домашнего благоустройства и дизайна интерьера в настоящее время является корабельная работа.Этот продукт имеет большое сходство с языком и канавкой, которые мы здесь обсуждали. Чем отличаются эти два материала?

Хотя все три метода выглядят одинаково, все они имеют определенные эстетические различия. Эти методы были созданы для сайдинга, но в последнее время они использовались для внутренних стен, чтобы создать декоративную акцентную стену или для другой намеренно декоративной цели для внутренних помещений. Потолок внахлест можно построить, прикрепив доски непосредственно к стойкам или по гипсокартону.

Shiplap имеет доски, изготовленные с кроличьими соединениями или досками с V-образными канавками, чтобы их можно было штабелировать, как правило, чтобы они выглядели как сайдинг. Shiplap имеет повышенную прочность и устойчивость. Эти доски перекрывают друг друга и опираются друг на друга. Доски внахлест вырезаны по лицевой стороне, где из нахлеста создается ступенчатый вырез.

Шпунтовые доски, наоборот, соединяются вместе и сцепляются друг с другом. Доски с шипом и пазом имеют паз, проходящий через центр края досок.

Еще одна популярная и, казалось бы, похожая техника для создания такого вида — просто создание дощатой стены. Это просто прибивание кусков фанеры декоративным способом, без канавок, выступов, нахлеста или сцепления с чем-либо. Этот метод требует гораздо более видимых ногтей, в отличие от двух упомянутых конкурирующих техник.

Как побелить доски с выступом и пазом

Как описано выше, доски с шипами и пазами используются для различных целей и могут изготавливаться из различных материалов.Часто при выборе древесины для проектов такого типа устойчивость к определенным элементам является более важной проблемой, чем то, как кусок дерева выглядит в данный момент. Это связано с тем, что большинство пород дерева можно окрашивать, окрашивать или белить. В зависимости от каждого типа древесины дает возможность сделать любую из этих вещей.

Побелка — это особый тип краски на основе извести и воды или отбеливания, воды и краски. Иногда это называют кальцимином, кальсомином, кальсомином или известковой краской.В основном это делается для того, чтобы придать дереву белый цвет, но при этом сохранить естественную текстуру и сучки дерева. Для этого вы сначала окрашиваете древесину в цвет, который вам нравится (или, если это хороший цвет для побелки, вы можете оставить его в естественном состоянии).

Затем вы можете либо смешать две части белой краски с одной частью воды, либо купить специальные отбеливающие продукты с разным качеством и эффектом. Если вы смешиваете самостоятельно, вы можете добавить больше воды для более светлой окраски, для более густого покрытия с меньшим количеством пятен или цвета дерева, просвечивающим сквозь краску, следует использовать больше белой краски.

Когда краска смешана и готова, нанесите ее на древесину по направлению волокон. Это помогает сохранить как можно больше натурального зерна, не вызывая ненужных полос. После этого, прежде чем он высохнет, используйте тряпку, чтобы вытереть любой доступный пигмент, снова с зерном, чтобы избежать полос. Чем дольше вы оставите краску на поверхности, прежде чем стереть ее, вы получите более толстую и белую поверхность.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.