Skip to content

На динамике отклеился магнит: Как снять магнит с динамика и не сломать его | Генератор идей

Содержание

Как собрать и отцентровать динамик?


Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть7

В статье описаны два способа центровки динамиков, «горячий» и с использованием клиньев.


Самые интересные ролики на Youtube


Навигация по FAQ-у.

  1. Read Me.
  2. Как устроена динамическая головка?
  3. Какие бывают неисправности динамиков?
  4. Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
  5. Как заменить гибкие выводы?
  6. Как разобрать головку громкоговорителя?
  7. Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
  8. Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
  9. Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
  10. Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
  11. Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
  12. Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
  13. Как намотать катушку динамика?
  14. Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
  15. Как собрать и отцентровать динамик?
  16. Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
  17. Дополнительные материалы.

Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8


Как собрать и отцентровать динамик?

Прежде чем мы перейдём к рассмотрению способов сборки и центровки, я хотел бы остановиться на одном важном моменте.

Для правильной центровки катушки относительно магнитного зазора необходимо, чтобы цилиндрическая поверхность катушки (и гильзы) была соосна с осью симметрии всего динамика.

На картинке иллюстрация несоосности между цилиндрической поверхностью катушки и осью симметрии динамика.

Когда катушка находится в нейтральном положении поз.1, вроде ничего страшного не происходит и минимальный зазор сохраняется. Но, на рисунке поз.2 мы видим, что в крайнем положении катушки, зазор между катушкой и магнитной системой исчез.

Причины этого явления могут быть разными. Одной из причин может быть неточная вклейка гильзы в диффузор, как на фабрике, так и во время неквалифицированного ремонта. Другой причиной может стать радиальный натяг, образовавшийся из-за неточной приклейки подвеса или центрирующей шайбы.

Причём, даже если при установке гильзы в диффузор производился контроль перпендикулярности её оси симметрии к контактной поверхности подвеса, неточная сборка может привести к печальным последствиям.

Обычно окончательная сборка динамка начинается с приклеивания подвеса к корпусу. Если во время демонтажа гофр подвеса был сильно деформирован, то нужно постараться компенсировать деформацию при сборке, чтобы исключить неравномерность радиального натяга подвеса в крайних положениях диффузора.

Если же подвес не деформирован, а центровка осуществляется при помощи клиньев, то подвес можно приклеить прямо во время центровки.

Существуют два способа центровки динамиков. Оба имеют свои плюсы и минусы. Но, тем не менее, оба имеют право на существование, так как каждый незаменим в определённых ситуациях.

Не забудьте перед приклейкой подвеса правильно сориентировать диффузор, чтобы гибкие выводы совместились с соответствующими клеммами.


Способ центровки с использованием клиньев.

При этом способе центровки требуется доступ к воздушному зазору, образованному гильзой и керном динамика, для чего необходимо удалить пылезащитный колпачок.

Но, удалить этот колпачок, скажем, с 75ГДН так, чтобы не пострадал внешний вид головки, довольно трудно.

Однако если пылезащитный колпачок всё же был удалён, то ничего не мешает произвести центровку при помощи клиньев.

Ещё одно преимущество данного способа в том, что во время отверждения клея, подвижная система динамика не может сместиться, так как её положение зафиксировано относительно керна.

Суть технологии заключается в том, что прежде чем приклеивать центрирующую шайбу, а иногда и подвес к корпусу, между гильзой и керном вставляются распорные клинья.

Изготовить клинья можно из какого-нибудь плотного, но тонкого материала. Подойдёт электрокартон, целлулоид, полиэтилентерефталат (от пластиковых бутылок) и т.д.

На картинке несколько клиньев разного размера, изготовленных для центровки определённых динамиков.

Единственно условие при установке клиньев в зазор, это полная симметрия относительно трёх точек. Если трёх клиньев не хватило, чтобы выбрать зазор, то можно вставить ещё три, но так же симметрично. Если трёх клиньев недостаточно, а шести много, то нужно изменить либо глубину погружения, либо толщину клиньев.

Если предполагается, что перемоткой динамиков придётся заниматься часто, то можно изготовить несколько комплектов клиньев разных размеров и толщины.


Способ «горячей» центровки.

Суть этого метода заключается в том, что проверка правильности работы динамика производится прямо во время выполнения операции центровки. Способ хорош тем, что не требует удаления пылезащитного колпачка, и позволяет полностью сохранить внешний вид динамика.

Вначале производится разметка для установки подвеса и по этой разметке подвес приклеивается к корпусу, а к клеммам динамика припаиваются гибкие выводы и кабель от усилителя.

Затем, между центрирующей шайбой и корпусом наносятся четыре небольших капли клея «88Н». Это позволит легче «откатится назад», если выяснится, что подвижная система собрана неправильно или подвес приклеен неверно.

После того, как клей слегка схватится, на клеммы динамика подается небольшое напряжение синусоидальной формы, частотой три-четыре Герца, а отсутствие затирания катушки определяется на слух и на ощупь.

Используя тактильные ощущения, находится такое положение центрирующей шайбы, при котором обеспечивается равномерный воздушный зазор по периметру катушки.

Если подозрительных призвуков и тактильных ощущений нет, то центрирующая шайба проклеивается по периметру. При этом новый слой клея слегка растворяет первичные точечные склейки, что придаёт клеевому соединению некоторую степень свободы. Теперь на клеммы снова подаётся сигнал и производится окончательная коррекция положения гильзы.

Тут требуется некоторый опыт и сноровка, так как нужно произвести центровку в ограниченный промежуток времени, пока клей на схватится настолько, что сместить центрирующую шайбу будет невозможно. Если же такое всё же произошло, то можно слегка растворить клей этилацетатом и снова попытаться произвести центровку. Однако надёжность клеевого соединения при этом пострадает.

Если никаких лишних звуков динамик не издаёт, то усилитель можно отключить.

Если же при центровке динамика приходилось компенсировать некоторое усилие подвижной системы, направленное в сторону, то нужно 15-20 минут продолжать фиксировать центрирующую шайбу любым доступным способом, чтобы подвижную систему не увело в сторону пока клей хорошо не схватился. Если эта фиксация производится руками, то нужно с интервалом в 5-10 минут проверять центровку, подключая динамик к усилителю.

Окончательный прогон динамика на предельной мощности можно производить не раньше, чем через сутки.

Вернуться наверх к «Навигации».


Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8


4 Январь, 2012 (22:39) в Ремонт техники

Если Вам не понравилась статья, что расположена выше, Вы всегда можете поискать счастье на стороне, пройдя по этому адресу. Если новости тут закончились, то можете перейти на другую страницу, нет ничего проще!

Быстрый ремонт динамиков в домашних условиях. Ремонт динамика


Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть1

Это первая часть руководства по ремонту головок громкоговорителей.

Здесь Вы найдёте информацию об используемой терминологии, неисправностях динамиков и самом простом ремонте, когда требуется только замена гибких выводов. Другие вопросы будут рассмотрены в очередных статьях.


Самые интересные ролики на Youtube

Как устроена динамическая головка?

На схематическом рисунке изображён динамик в разрезе. Примерно так устроены низкочастотные и среднечастотные головки громкоговорителей.

  1. Подвес (гофр).
  2. Гибкий вывод (косичка).
  3. Скобка (крепит косичку к диффузору).
  4. Демпфер (защищает косичку от перелома возле клеммы).
  5. Отверстие в корпусе для гибкого вывода.
  6. Изолирующая планка (удерживает клемму).
  7. Клемма.
  8. Пайки, соединяющие гибкий вывод с клеммой и выводом катушки.
  9. Вывод катушки.
  10. Катушка.
  11. Корпус динамика (корзина, каркас).
  12. Диффузор (мембрана, диафрагма).
  13. Пылезащитный колпачок (заглушка).
  14. Центрирующая шайба.
  15. Гильза.
  16. Полюсный наконечник.
  17. Керн.
  18. Верхний фланец.
  19. Магнит.
  20. Нижний фланец.

Буквами N и S обозначены Северный и Южный полюсы магнита. Это обычное расположение полюсов, хотя изредка встречается и противоположное.

На следующей картинке условный чертёж ВЧ динамика в разрезе.

  1. Вывод катушки.
  2. Изолирующая прокладка.
  3. Подвес (эластичное продолжение купола).
  4. Диффузор купольной конструкции (мембрана, диафрагма).

Основным отличием ВЧ динамиков от СЧ и НЧ головок, является отсутствие центрирующей шайбы.

Кроме этого, во многих ВЧ головках используется диффузор купольной конструкции, который часто называют мембраной. Купол и подвес у таких динамиков представляют собой единое целое, а гильза крепится к куполу.

Так как ход диффузора ВЧ динамика невелик, то часто роль гибких выводов исполняют выводы катушки.

Какие бывают неисправности динамиков?

Неисправности динамиков возникают в связи с неправильной эксплуатацией, неквалифицированной сборкой или нормальным износом.

Неправильная эксплуатация.

Чаще всего повреждения происходят из-за превышения подводимой к динамику мощности. Одной из причин подобных ошибок может быть путаница с методом определения мощности динамика и усилителя. Это обусловлено тем, что одни и те же численные значения эффективной, среднеквадратичной (RMS), или как её ещё называют, синусоидальной мощности и мощности амплитудной или музыкальной создают в катушке динамика ток, отличающийся в два раза.

Другой причиной, вызывающей перегрузку динамиков, является неосмотрительное перераспределение мощности между головками многополосных АС. Чаще всего от этого страдают ВЧ динамики – пищалки. Дело в том, что мощность пищалок в многополосных системах может составлять менее 10% от общей мощности АС. И если пользователь при помощи эквалайзера подаст бо»льшую часть мощности усилителя в ВЧ динамик, то смерть последнего может быть мгновенной.

Имеют место так же и механические повреждения пылезащитного колпачка, подвеса и диффузора. Иногда эти повреждения приводят к нарушению центровки, что в свою очередь приводит к разрушению катушки и гильзы.

Разрушение гильзы и катушки могут быть вызваны и смещением керна. В таких случаях гильзу вместе с катушкой заклинивает в магнитном зазоре. Обычно это происходит в результате падения громкоговорителя или динамика.

Неквалифицированная сборка.

Из-за неквалифицированной сборки может отклеиться гильза, катушка, подвес или центрирующая шайба. Некачественная склейка также может стать причиной появления посторонних призвуков.

Неправильное крепление гибких выводов может значительно снизить их ресурс.

Нормальный износ.

Если головка громкоговорителя собрана качественно, то в результате нормального износа больше всего страдают подвес и гибкие выводы. Диффузор тоже может разрушиться, если его запас прочности не соответствует мощности динамика.

Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?

Все неисправности динамиков можно условно разделить на «механические» и «электрические». Однако некоторые электрические дефекты отличить от механических на слух очень сложно.

Если никаких внешних изменений, таких как разрушение гофра или диффузора не выявлено, но при этом появились посторонние призвуки в виде потрескивания или происходит периодическое пропадание звука, то сначала следует проверить гибкие выводы.

Для этого подключают стрелочный омметр к клеммам динамика и шевелят косички при неподвижном диффузоре. Если при этом стрелка омметра двигается, значит, гибкий вывод повреждён.

К другим электрическим дефектами относятся обрыв катушки и замыкание части витков катушки или всей катушки. Эти дефекты также можно выявить при помощи омметра.


Get the Flash Player to see this player.

Для этого на вход усилителя подают сигнал задающего генератора.

Частично отклеившуюся катушку или часть витков можно выявить, плавно меняя частоту генератора или включив генератор в режим ГКЧ (Генератор Качающейся Частоты).

При проверке этого динамика был использован диапазон ГКЧ 20Гц…2кГц с периодом 3 секунды. В данном динамике, видимо, отклеилась существенная часть катушки так как призвуки слышны в большом диапазоне частот. Если от гильзы отклеивается небольшой фрагмент катушки, призвуки могут появляться только на какой-нибудь отдельной частоте, и только тогда, когда повреждённый элемент конструкции входит в резонанс.

В некоторых случаях, для выявления неисправности, полезно использовать генератор инфранизких частот. Это может помочь выявить, например, дефекты склейки резинового гофра с диффузором. Стрелкой показано место, где формируется призвук.


Get the Flash Player to see this player.

Затирание гильзы о керн или катушки об внутреннюю поверхность верхнего фланца также можно вывить на частоте в несколько герц, если слегка прижать пальцами волны гофра.

Более серьёзные повреждения динамиков выявить ещё проще.

Так, например, если при переворачивании динамика что-то слышно, то значит, от гильзы отвалилась часть витков или вся катушка.

Если диффузор двигается очень плохо, то, скорее всего, катушка слетела и заклинила гильзу в магнитном зазоре.

Если диффузор вообще не двигается, то, возможно, сдвинулся керн и заклинил катушку вместе с гильзой.

Никогда не пытайтесь разбирать такой динамик, предварительно не освободив гильзу, так как это может привести ещё и к повреждению диффузора.

Как заменить гибкие выводы динамика?

Будьте крайне осторожны при замене гибких выводов на неразобранном динамике, так как стальной инструмент, притянутый магнитной системой, может повредить диффузор и пылезащитный колпачок.

Если доступ к гибким выводам (косичкам) динамика свободен, то можно попытаться заменить их, не разбирая динамик. Но, в некоторых случаях, динамик придётся всё же разобрать. На картинке надломленный гибкий вывод.

Демонтировать старые гибкие выводы следует с максимальной осторожностью, чтобы не повредить диффузор и не оборвать выводы катушки.


Сначала разгибают латунную скобку, удерживающую гибкий вывод, если она, конечно, есть.


Затем прогревают паяльником место пайки, чтобы отделить от диффузора, и гибкий вывод, и вывод катушки. Обычно, после прогрева, клей размягчается и выводы можно демонтировать.

Чем можно заменить повреждённые гибкие выводы?

Конечно, самое простое решение, это позаимствовать гибкие выводы у другого динамика близкой мощности или заказать у поставщиков, торгующих запасными частями для динамиков. Но, если такой возможности нет, или Вы хотите сэкономить на запасных частях, то можно изготовить суррогатные косички самому.

Первый и более простой вариант, это замена вышедшей из строя косички отрезком провода МГТФ подходящего сечения. Кто это впервые придумал, я не знаю, но именно с такими гибкими выводами поступали в продажу некогда популярные динамики 4A32.


Другой вариант, это изготовление косичек из гибкого телефонного кабеля советского производства. Его до сих пор можно найти среди всякого хлама на блошиных рынках.


Мне знакомо два типа такого кабеля. В одном, каждый провод состоит из семи жил, а в другом из четырнадцати. Каждая жила изготовлена путём намотки медной ленты на лавсановую нить. В разрезе лента имеет форму прямоугольника размерами 0,03 х 0,3мм.

0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (мм²)

Как видите, сечение невелико, поэтому для мощных динамиков можно скрутить два и более многожильных проводов.

Вначале отрезок или отрезки телефонного кабеля препарируется при помощи паяльника.


Изоляция удаляется небольшими участками, во избежание повреждения жил.


Затем жилы каждого многожильного провода раскручиваются и снова скручиваются уже в один провод.



И, наконец, гибкий вывод дважды тщательно проклеивается резиновым или 88-м клеем с интервалом в 20-ть минут.

До первой проклейки скрутка должна быть свободной, чтобы клей проник промеж жил. Сразу после первой проклейки жилы скручиваются до конца. Вторая проклейка окончательно фиксирует жилы относительно друг друга.

Таким образом, можно изготовить гибкий вывод для динамика любой мощности.


Если нет ни телефонного ни МГТФ провода, то в качестве временной меры можно использовать провод МГШВ или даже оплётку от экранированного провода, но такие косички долго не живут, да и нагрузку на диффузор оказывают бо’льшую, из-за меньшей гибкости.


При установке гибкого вывода, нужно учитывать, что самыми слабыми местами данного узла являются места крепления косички к диффузору и клемме.

Если крепёжные скобки повреждены или утеряны, то косичка крепится двумя перекрещенными стежками нити. Затем место крепления проклеивается клеем с большим сухим остатком. Подойдёт выветрившийся БФ-2/БФ-4.

Для предотвращения преждевременного перелома косички, места крепления покрываются несколькими слоями резинового или 88-ого клея с переходом на гибкий вывод.


Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.


Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.

Понадобится

Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.

Восстановительные работы

Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.


Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.


В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.


Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.


В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.


После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.


Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.


Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
  • На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
  • Края колпачка намазал клеем.
  • Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.

Как хорошо порой летом на уличке в прохладной беседке послушать свои любимые треки… Собрались мы как то летом у знакомого сидели слушали драмчик какой-то на его стареньких S30 Radiotehnika. На удивление колонки, не смотря на свой уже преклонный возраст, всегда долбили очень хорошо. Но вот после пары треков на полной мощности этого , одна из колонок начала странно похрипывать…

Подумывая, что случилось, я начал причину искать в УНЧ, разобрал усилитель и промерял все напряжения. Все оказалось в норме. После этого решил поменять каналы местами и врубил звук на всю… Все та же колонка с тем же эффектом. Пришлось ремонтировать, кстати это не первый ремонт динамика, имел уже опыт ремонта китайского динамика колонки Sven

После вскрытия обнаружилось, что внутри стоит ГДН 25, который я прежде видел только на картинках в интернете.

Вот фото динамика ГДН 25

Покрутив динамик, обсмотрев со всех сторон, никаких дефектов не было обнаружено. Но потом чуть-чуть придавив диффузор я обнаружил, что диффузор оторван от центрующей шайбы, что видно четко на фото

Терся диффузор об керн магнита и если не устранить эту неприятность, то помимо скрежета, который давит на слух, протрется гильза и замкнет катушку, что может привести к выводу из строя УНЧ. К счастью такой ремонт проводится очень быстро и не займет особых усилий.

Для ремонта динамика нам понадобится:

Клей. Я использовал обычный резиновый, жидкий 88 клей

Ацетон. Я пользовал обычный растворитель лака для ногтей.

Шприц. Для удобства приклеивания диффузора

Когда все приготовили можно приступать к ремонту

Надо снять пылезащитный колпачок, что бы добраться до катушки динамика. Что бы это сделать, надо потихоньку края колпачка промочить ацетоном, что бы размок клей. Удобно это делать с помощью того же шприца. На фото наглядно видно что надо делать! На фото видно как еще не впитался растворитель.

После того как пропитался колпачок, это буквально минут 5, аккуратно пытаемся поддеть его за края, толь очень осторожно потому что можно повредить диффузор. Если колпачок не сползает, добавьте еще ацетона!!! Он должен легко сползать.

Вот снятый колпачок

Как видите динамик еще сырой. Ему надо дать высохнуть, на это буквально пол часа хватает, это летом и только не на солнце. Сушить надо делать в тени и в хорошо проветриваемом месте..

Когда динамик высох, нам нужно отцентровать динамик. Если сказать проще, надо выровнять гильзу что бы она на полном ходу не задевала керн. Это делается с помощью обычной пленки с фотоаппарата. Если ее нет, можно пользоваться старым снимком от рентгена, ну или на худой конец, как поступил я, взять обычную плотную тонкую обложку от тетрадки.

Та вот надо скрутить пленку в трубочку и вставить между керном и гильзой

И плотно- плотно придавить, это что бы диффузор хорошо прижался к шайбе. Затем набираем шприц клеем, поэтому чем клей жиже, тем лучше

И теперь аккуратненько проклеиваем шайбу хорошим слоем клея. Будьте осторожны!!! Придерживайте иголочку, потому что под давлением поршня она иногда вылетает и можете поранится.

Протягиваем клеем как видно на фото

После того как вы раз протянули, посмотрите внимательно возможно клея мало и надо еще раз пройтись.. Помните что от качества вашей работы зависит качество звука и отсутствие переделки.
На этом ремонт заканчивается. Еще раз проверяем плотно ли прижата шайба и оставляем динамик сушиться на сутки до полного застывания клея.

По прошествию суток аккуратно достаем центрующую пленку и пробуем подключать на проверку динамик. Хорошо его погоняйте и проверьте на прочность. Если все в норме, обратно приклеиваем колпачок на место и ставим динамик в колонку. На этом ремонт окончен

Вот еще парочка фото колонок Radiotehnika S-30

Ремонт окончен. Уже прошел год как работает этот динамик и все так же радует своим звуком. Поэтому не бойтесь ремонтировать динамики и делайте это качественно что бы не приходиолось повторять ремонт. И просто вам удачи
С ув. Admin-чек

Многим любителям музыки известна ситуация: громкоговоритель, установленный в одной из акустических систем, вдруг начинает «похрипывать». Внешний осмотр не дает ничего, при «прозвонке» тестер показывает указанное на этикетке но звук раздражает, иногда доводя до бешенства. Особенно такая неисправность характерна для с большим рабочим ходом. В чем же дело?

В обычной радиомастерской посоветуют просто заменить громкоговоритель на новый. Это вариант решения проблемы. Он простой, но дорогой. Хорошую мощную головку, да еще и фирменную, купить можно, но стоит она немало. Это всегда успеется. А пока можно попробовать произвести ремонт динамика своими руками.

Как правило, хрипы, возникающие при воспроизведении басового спектра звуковых частот, вызваны кратковременными нарушениями контактов, связывающих катушку с акустическим кабелем. В месте, где тонкие, буквально волосяные проводки, приклеенные к поверхности диффузора, соединяются с более толстыми эластичными кабелями, ведущими к колодке, во время звуковоспроизведения постепенно накапливается усталость металла — олова.

Ремонт динамика сабвуфера, а он чаще всего страдает этой болезнью, несложен, но требует аккуратности. Обычно место соединения залито каплей компаунда, вот ее и нужно очень осторожно расковырять, разогрев предварительно паяльником. После того как соединение обнажится, контакт следует очень осторожно и быстро пропаять. После проверки, если все в порядке, место ремонта стоит вновь залить изолирующим составом, лаком для ногтей или вязким клеем.

Ремонт динамика может быть необходим еще и в тех случаях, когда производится реставрация винтажной или антикварной радиоаппаратуры, возрастом свыше полувека. К примеру, достался кому-то старый ламповый американский приемник послевоенных лет. Состояние вполне рабочее, но диффузор сильно поврежден. Можно, конечно, просто заменить громкоговоритель на аналогичный современный. Но ведь хочется добиться «того» звучания, ощутить время. В общем, есть желание сохранить как можно больше оригинальных элементов схемы.

Ремонт динамика с нарушенным или порванным конусом производится методом проклейки. Лучшим материалом, служащим для накладывания такого «пластыря», является Ножницами следует вырезать латку таким образом, чтобы он соответствовал форме недостающего фрагмента с нахлестом в полсантиметра. Так как жесткость является хорошим качеством диффузора, то восстановительную часть к нему лучше всего приклеивать акриловым лаком для ногтей. Там же, где его край примыкает к кольцевому держателю, жесткость напротив, неуместна, ход должен быть максимально свободным, поэтому полукруглую кромку рекомендуется восстановить резиновым клеем, наподобие «восемьдесят восьмого». Можно считать, что ремонт динамика окончен, остается лишь дать лаку и клею отвердеть и полимеризироваться.

Частая неисправность громкоговорителей — износ и выход из строя гофрированного кольцевого подвеса, изготовленного как правило из пористой резины и удерживающего диффузор по краю. Ремонт динамика в этом случае заключается в удалении старого и приклеивании нового эластичного кольца. Наборы для этой процедуры продаются, однако следует учитывать, что таких кропотливых заслуживают только дорогие громкоговорители, с дешевыми возиться не стоит.

Музыка в машине — это удовольствие и развлечение в дороге, но есть и один неприятный момент. Динамики в автомобиле постоянно подвергаются воздействию пыли и грязи, с улицы залетает всякий мусор, особенно от этого страдают динамики в задней полке хэтчбеков. Со временем мусора в них накапливается столько, что диффузор во время работы начинает издавать страшный скрежет.

Имеется пара автомобильных, трехполосных, коаксиальных динамиков размерами 6х9″ с вышеуказанными симптомами. Сразу оговорюсь, при работе надо применить максимум осторожности, аккуратности и терпения, если это не про Вас, то лучше даже не начинать.

В предисловии хотел бы напомнить немного теории о конструкции и работе динамических головок, мне так будет проще далее обьяснять процесс по тексту.

Основа динамической головки (динамика) — корзина, каркас на котором все держится. В широкую часть корзины вклеен диффузор через подвес. Диффузор как раз и издает звук при колебаниях, а подвес обеспечивает его свободу движения. Диффузор обычно купольной формы и может быть изготовлен из прессованной бумаги, полипропилена или даже из аллюминия. Подвес обычно изготавливают из резины, в маломощных НЧ и СЧ динамиках из бумаги. У сужения диффузора находится катушка, которая перемещается на сердечнике (керне) вокруг магнита. Постоянный магнит увеличивает ЭДС электромагнитного поля, тем самым увеличивая ход движения дифузора. Катушка на сердечнике центрируется шайбой создавая необходимый равномерный зазор между катушкой. Центрирующая шайба так же приклеена к корзине динамика., без неё катушка задевала бы за магнит или сердечник. От катушки провода выводятся на диффузор и от него, через гибкие «усики» на контактную площадку для подключения к звуковой аппаратуре.

Хруст и шум в работе динамика возникает из-за мусора попавшего между катушкой и сердечником во время их работы (движения). В таком мусоре могут содержаться частицы металлов и прочая магнитная пыль, которую проблематично удалить простым способом. В таком случае ремонт динамиков начинается с их разборки. Хочу сразу оговориться, что динамики по своей конструкции не предначначены для разборки и соответственно, производители этих динамиков не предусматривают это в их конструкции. Но всё что было собрано, может быть и разобрано, нужно только правильно приложить голову и руки.

Разборка динамика начинается с отпайки токоведущих проводников от диффузора к клеммной колодке. В нашем случае — это автомобильный многополосный динамик на сердечнике которого крепиться еще два поменьше — СЧ и ВЧ динамики. От них проводники так же необходимо отпаять, а корпус крепящий их на сердечнике — отвинтить шурупом проходящим сквозь сердечник со стороны магнита. В обычном же динамике на этом месте диффузора стоит пылезащитный колпачек и убирать его не надо.

Следующим шагом в ремонте динамиков будет отделение диффузора от корзины. Диффузор мы будем отделять вместе с подвесом, катушкой и центрирующей шайбой. На заводах и фабриках обычно используют клей на подобии отечественного «момента», по этому я растворяю его ацетоном. Набираем в обычный медицинский шприц ацетон и смачиваем подвес в местах где он приклеен к корзине. Хорошо, если получится немного отогнуть подвес и обработать под ним, поближе к клею. То же самое проделываем с центрирующей шайбой, но не стоит лить много ацетона, можно отклеить что нибудь нужное.

Прежде чем ацетон подействует может пройти достаточно много времени, и надо периодически заново смачивать ацетоном ведь он быстро выветривается. При отделении диффузора не нужно за него тянуть, можно порвать или деформировать подвес и сам диффузор, можно помогать плоской отверткой используя её как лопатку. Действовать надо аккуратно, не торопясь, особенно при работе с острыми предметами иначе можно легко повредить диффузор и вся работа на смарку, а динамик — на помойку. Если не отклеивается, лучше добавить ацетон и еще подождать. После отделения диффузора переходим к центрирующей шайбе, с ней надо обращаться так же аккуратно и проделать тоже самое.

Отделив диффузор от корзины можно переходить к чистке отверстия вокруг сердечника (керна). Честно говоря, тут никаких особых рецептов не существует и очистить магнит от металлического мусора весьма не просто. Щель очень узкая и подлезть туда какими либо щетками не реально. У меня получилось отчистить с помощью металлической скрепки, (фото ниже) которая намагниталась сама и металлический мусор прилип к ней. Можно попробовать деревянной или пластиковой палочкой, иногда получается продуть воздухом под большим давлением. В общем, чистим так, как получается, главное, что бы не осталось никакого мусор вокруг сердечника. Так же необходимо очистить и саму катушку, к ней тоже прилипает много мусора. С ней надо обращаться не менее аккуратно, чем с другими деталями, можно повредить её круглую форму и тогда придется искать подходящую круглые оправки и выпрявлять, а иначе — шума от динамика будет еще больше чем раньше. Кстати, на фото ниже видно как изьеден алюминиевый каркас катушки мусором в процессе работы, бывает что перетирает провод и происходит обрыв, в этом случае наматывается новая катушка, что потребует еще больше времени, концентрации внимания и действий.

По завершению очистки можно сказать, что на этом мы освоили ремонт динамиков , но остается его еще собрать, а тут тоже есть свои нюансы.

Собрка производится в обратной последовательности путем приклеивания элементов на свои места, но надо не просто приклеить, а приклеить ровно! Для этого надо найти старый, ненужный рентгеновский снимок или кусокчек фотопленки, и обрезать до размеров, что бы он свернутый в трубочку помещался в зазор между катушкой и сердечником (керном). Эта пленка поможет нам отцентрировать катушку и задать ровный зазор. Толщину пленки желательно взять такой, чтобы она плотно вошла в щель без люфтов. Ставим диффузор в корзину и центрируем пленкой катушку, выравниваем и позиционируем ровно по корзинке. В первую очередь приклеиваем центрирующую шайбу, клеить мы будем обычным клеем «момент». Намазываем область склеивания и прижимаем, собственно делаем так, как написано в инструкции к клею. Прижимать неудобно, поэтому нам помогут обычные бельевые прищепки. Обязательно надо дождаться схватывания клея иначе наше центрирование может сбиться. Как только клей прихватит шайбу, приклеиваем диффузор к корзине, но пленку не вынимаем, пускай она остается до окончательного высыхания клея. После приклеивании диффузора, можно поставить на место ободок вокруг подвеса, динамик перевернуть положив на ровную поверхность и прижать чем нибудь тяжелым. Как клей окончательно высохнет проверяем движение диффузора аккуратное нажимая на него пальцами, никаких посторонних звуков быть не должно, диффузор должен ходить внутрь и наружу легко и без заеданий. Если да — то мы все сделали правильно и хорошо отцентрировали, если нет — придется все повторить.

По окончании проведения работ с клеем и при успешном завершении задачи удаления мусора из недр динамика остается поставить на место СЧ динамики на сердечники и припаять все провода на место.

P.S. Металлическая сетка-крышка, которая обычно идет в комплекте с динамиком практически не защищает его от пыли и мелкого мусора, в дальнейшем, что бы динамик прожил дольше без ремонта могу посоветовать вклеить внутрь этой защитной сетки обычные женские капроновые колготки в два-три слоя. Через такой фильтр мелкий мусор внутрь не попадет, сохранится внешний вид и сам динамик, а звук будет проходить без проблем.

На этом оканчиваю статью ремонт динамиков и надеюсь, что информация будет Вам полезной.

Колонки в гранту в штатные места

Лада Гранта 2013
  • Всем добрый день!

    Поводом для написания нового дополнения стала замена штатных динамиков, которые в комплектации «Люкс» устанавливает завод. Ранее я писал, что из-за несильной шумоизоляции и воя коробки передач решил не заморачиваться с музыкой, ничего не менял, подобрал на установленной штатной мультимедийной системе (далее — ММС) настройки звука, делающие более-менее нормальное звучание, и пользовался без особого дискомфорта. Но недавно заметил, что задний левый динамик стал похрюкивать, внося в любимую музыку раздражающие нотки. Вскрытие показало, что в установленном динамике отклеился диффузор и при попытке воспроизвести низкочастотные звуки издавал те самые похрюкивания. В общем, решил менять динамики. Причем все сразу, хотя в передних дверях звук был нормальным . Начал изучать сайты с автоакустикой. Заводом и спереди и сзади были установлены динамики DELTA диаметром 13 см. На форумах много автолюбителей пишут об установке динамиков 16 см. Сначала и сам хотел так сделать, но отказался от этой идеи по следующим соображениям:

    1) во-первых, установленная заводом в пластиковую карту двери решетка-гриль хоть и рассчитана на динамики 16 см, но центр этой решетки не совпадает с центром установочного места в металлическом каркасе самой двери. Учитывая, что по сравнению с 13-см динамиками у 16-см динамиков магнит большего диаметра и установочная глубина тоже больше, их установка влечет за собой необходимость резки металла двери и установки проставок-подиумов под динамики, чтобы магнит не мешал опускаться стеклам.

    2) во-вторых, мощности штатной ММС не хватит, чтобы полностью раскрыть потенциал 16-см динамиков, поэтому при их установке потребуется дополнительно устанавливать усилитель.

    3) в-третьих, установить усилитель и не установить сабфувер — деньги на ветер:) А установка хорошей акустики с сабвуфером приведет к необходимости улучшения звуко-виброизоляции дверей (а может и салона в целом).

    «Ничего себе замена заднего динамика получится» — подумал я и решил просто заменить динамики на такие же 13-сантиметровые. Изучив кучу вариантов, остановился на динамиках Pioneer TS-R1350S. Во-первых, у них посадочные места полностью совпадают с штатными; во-вторых, неплохие заявленные мощность и частный диапазон; в-третьих, известный бренд; ну и в-четвертых: о них неплохие отзывы.

    Купил 2 одинаковых комплекта, заменил ими штатные динамики. В передних дверях динамики были установлены через пластиковую проставку толщиной примерно 5-6 мм, я ее оставил и установил новые динамики через нее же. Все встало идеально, времени потратил 1,5 часа. Фото прилагаю. Просто снял старые и на их место установил новые. Ничего не пришлось колхозить и переделывать.

    Ну, что сказать. Звук изменился. Причем кардинально — стал чище, басовей (насколько можно вытянуть басы из 13-см), инструменты в музыке разделились. Причем, для полной раскачки новых динамиков нужно, чтобы они некоторое время приработались, но уже сейчас можно сказать, что замена сильно изменила звук в машине. Штатная ММС с четырьмя новыми Pioneer TS-R1350S справляется весьма неплохо. Надо было раньше заменить, спасибо захрипевшему заднему динамику DELTA.

    Надеюсь, информация будет полезна для желающих с наименьшими вложениями и без переделок улучшить себе звук в автомобиле.

    Спасибо за внимание.

    Ни гвоздя, ни жезла, ни мотоциклиста в слепой зоне вам, автолюбители!

    Установка динамиков в передние двери на Гранту

    Музыка в автомобиле — бесспорный атрибут хоть какого автолюбителя. Многие покупатели Лада Гранта, которые не заказывали доп. опцию, в виде акустики у дилера задаются вопросом, как поставить музыкальную систему своими руками. Сегодня речь пойдет про установку динамиков в передние двери на Гранту.

    Как установить динамики в передние двери

    Есть несколько способов установки динамиков в двери на Лада Гранта.

    Первый и самый простой установка 13 см динамиков в штатные места в двери. Для этого нам не понадобится каких-то дополнительных проставок. Все, что нам нужно — комплект динамиков, желательно облицовкой. Все, что нам нужно сделать, снять обшивку с двери, закрепить в штатных отверстиях в металле двери динамик, вырезать напротив него отверстие для облицовки динамика и поставить все на место. Но данный вид установки имеет несколько отрицательных сторон. Во-первых, 13 см динамик достаточно мал, чтобы выдать приемлемое качество и громкость звука.

    Во-вторых, выштамповка на обшивке двери рассчитана на размер 16 см, из-за чего не получается состыковать решетку динамика и обшивку.

    Напомним, что в предыдущей новости мы рассматривали статью про регулировку ручника на Лада Гранта своими руками. Отлаживать регулировку просто нельзя, ведь это Ваша безопасность.

    Читайте

    Чтобы избежать этих неприятностей, давайте рассмотрим второй способ установки динамиков в передние двери. В данном случае мы будем ставить 16 см динамики. Для установки нам потребуется проставка 20 мм, уже готовые проставки продаются в авто-магазинах торгующих акустическими системами и в интернет-магазинах.

    Установка 16 см Динамиков в Лада Гранта через проставки

    Видео об установке 16 см динамиков в передние двери Лада Гранта через проставки без резки металла от .

    Lada Granta — установка динамиков в задние двери.

    Текстовая версия обзора: granta.ru/ustanovka-dinamikov-v-zadnie-dveri-na-lada-granta/ Заказывал тут: .

    Прикручиваем проставку к двери, как показано на фото выше, ставим обшивку на место и через прорезанное отверстие в самой обшивке вставляем динамик и прикручиваем его прямо через пластик обшивки к проставке в двери. Сверху одеваем решетку динамика. Такая установка аналогичным образом не составляет особого труда, но решает несколько минусов: звук станет более «богатым», а выштамповка на двери совместиться с сеткой динамика.

    Однако при этом появится еще один недостаток: перестанет, либо будет открываться с контактом сетки динамика, бардачок.

    Рассмотрим третий способ установки динамиков в Лада Гранта. Он является одним из самых сложных, однако, на мой взгляд, дает лучший результат. Для его реализации потребуется незначительно подпилить металл в двери, изготовить или купить проставку 10 мм под 16 см динамик, приобрести заводской комплект облицовок динамиков.

    Подрезать металл в двери необходимо так, как отмечено на этом фото красной линей. В вашем случае, возможно, потребуется более точная подгонка, т.к. динамики могут отличаться. В моем случае это Helix Xmax 216.

    Читайте

    Далее размещаем на корпусе двери подготовленную проставку 10 мм и прикручиваем вместе с ней динамик к двери, это наглядно продемонстрировано на следующем фото.

    В самой обшивке двери необходимо будет вырезать отверстие под крепежи штатной облицовки динамика.

    После выполнения всех работ, остается только собрать дверь и насладиться полученным результатом. Лично я испробовал на себе второй и третий способы установки и могу сказать, что последний является по истине самым лучшим и имеет множество преимуществ: хорошее звучание акустической системы, надежность установки, отсутствие контакта бардачка с облицовкой динамика. Но имеет один существенный и не мало важный минус — сложность установки.

    Видео. Установка динамиков в передние двери на Лада Гранта

    Установка динамиков в переднюю дверь успешно завершена. Приятной поездки!

    Если владелец Лада Гранта задался целью достичь качественного звучания в салоне своего «железного коня», то ему потребуется установка динамиков 16 см в передние двери. Для этих целей потребуется приобрести изделия, обладающие диаметров 160 мм. Они позволят обеспечить прирост качества и объемности звука в сравнении с присутствующими 13-сантиметровыми громкоговорителями.

    Самостоятельная установка динамиков 16 см непосредственно в передние двери достаточно проста и не потребует от владельца Лада Гранта особо секретных навыков и наличия большого числа дополнительных материалов.

    Особенности подготовительного процесса перед монтажом динамиков

    Перед тем как начнется установка колонок в вашем авто в передние двери, следует задаться вопросом об обеспечении достаточного эффекта рассеивания звуковых волн. Это предполагает потребность наклейки дополнительного слоя «Битопласта 10» поверх присутствующего «Визомата МП-2». Данное действие не носит обязательный характер, однако позволит существенно снизить степень отражения звуковых волн от дверной поверхности.

    Почему именно «Битопласт 10», а не традиционный поролон? Заметим особенность свойств данных материалов, заключающуюся в способности в разной степени впитывать влагу. Поролон способен поглощать воду наподобие губки, что впоследствии приведет к появлению очагов коррозии внутри дверной карты LADA Granta, чего не скажешь о рекомендованном материале.

    В качестве дополнительных средств могут послужить проставки. Приобрести их можно в любой специализированной торговой точке.
    А возможно ли самостоятельное изготовление обозначенных проставок (колец)? Такое мероприятие вполне возможно и предполагает наличие электро-лобзика, умения им пользоваться и листа качественной фанеры или дерева. Толщина материала влияет на расположение устройства внутри дверной панели.

    Если пренебречь установкой кольца, а использовать только пластиковые проставки, то это в дальнейшем не позволит боковому дверному стеклу LADA Granta в полной мере опускаться. Для обеспечения корректного размещения динамика внутри дверной панели и полного функционирования стеклоподъемника потребуется под обозначенное ранее кольцо установить еще и пластиковые проставки. Под верхние точки аксессуара требуется подкладывать меньшие элементы, а под нижние – наоборот большие (т.е. убрать зазор).

    Изготовленное указанным способом кольцо фиксируем в штатном отверстии дверной карты. Одновременно с этим подкладываем обозначенные проставки.

    Герметичность – гарант качественного звучания

    Чтобы достичь плотной посадки всех компонентов когда идет установка колонок в отечественный автомобиль Лада Гранта требуется выполнять мероприятия по промежуточной герметизации. По завершении крепления кольца могут быть обнаружены щели между ним и дверной панелью, появившиеся в результате установки проставок. Для устранения данного негативного момента потребуется проклеить внешнюю сторону кольца специальным средством – «Визоматом 10». Теперь наружная сторона избавлена от щелей, а пространство между кольцом и дверью можно заполнить монтажной пеной. Не давая пене окончательно затвердеть, удаляем все выступы, способные обеспечить помехи при установке динамика.

    Как обработать цилиндрическое отверстие?

    Вышеуказанные манипуляции приводят к образованию внутри дверной панели Лада Гранта цилиндрического отверстия, в полость которого подразумевается дальнейший монтаж громкоговорителя. Перед непосредственной монтажной процедурой контур внутренней полости образованного отверстия требуется проклеить с помощью «Визомата 10» (аналогично оклеиванию наружной стороны кольца).

    Целью оклеивающей манипуляции служит достижение двух свойств:

    • создание эффекта наподобие трубы;
    • обеспечение защиты контактной группы динамика от попадания влаги при полностью опущенном боковом стекле.

    Процедура установки на LADA Granta предусматривает предварительную подготовку. «Визомат 10» требуется нарезать толстыми полосами и при оклейке добиться исключения момента задевания опущенным стеклом за наружную поверхность созданного цилиндрического отверстия.

    Немаловажной ролью обладает плотность конструкции. Чтобы достичь ее достаточного уровня, рекомендуется выполнить оклейку наружной окружности деревянного кольца. Для данной цели подойдет «Битопласт». Это действие позволит в результате обеспечить плотное прижатие устанавливаемого динамика к кольцу.

    После установки громкоговорителей их окружности также подвергаем оклейке посредством «Битопласта». Такая мера обеспечит интенсивность звучания, ведь воздух не сможет проникать за обивку двери.

    Подведем итоги

    Теперь установка динамиков 16 см в дверные панели Лада Гранта можно считать завершенным. После этого потребуется только окончательная сборка всех компонентов двери. Рассмотренное монтажное мероприятие позволит владельцу гарантированно наслаждаться отменным звучанием. Как видите, установка колонок в авто в передние двери не является сложной процедурой.

    Низкочастотный динамик 10ГД-30Е-32. — Низкочастотные — Музей динамиков — Каталог статей

    Низкочастотный динамик 10ГД-30Е-32 на фото — самый ранний и самый настоящий экземпляр! Производства Бердского радиозавода. Раритетный динамик. Предназначался для установки в закрытые АС второй группы сложности. Устанавливался во множество моделей малогабаритных АС. 
    Был достаточно широко распространён. Достаточно высоко ценится любителями. Магнит кольцевой, кобальтовый, неэкранированный. Была широко распространена более поздняя модификация с ферритовым магнитом М28РА180 солидного размера — 110х45х16 мм. Диаметр керна 39,8 мм. Верхний фланец имеет отверстие диаметром 42,8 мм. Высота воздушного зазора 7 мм, его радиальная ширина 1,46 мм, индукция в зазоре 0,95 Тл. ЗК намотана проводом ПЭТВ-1 диаметром 0,20 мм, намотка двухслойная. Общее количество витков — 93, первый слой 48 витков, второй 45. Высота намотки 11,3 мм, омическое сопротивление 7 Ом. Каркас изготовлен из бумаги К-120Н толщиной 0,12 мм. Высота ЗК 23,8 мм, её внутренний диаметр 40,3 мм, внешний, вместе с намоткой, 41,8 мм. В ранних выпусках комплектовался пылезащитным колпачком отлитым из бумажной массы полусферической формы с отверстием по центру, на которое неклеена сеточка из пропитанной ткани. В последующих его заменил тканевый, сетчатый.

    Эффективный рабочий диапазон частот 63 — 5000 Гц;
    Неравномерность частотной характеристики не более 14 дБ;
    Уровеньхарактеристической чувствительности, не менее 86 дБ;
    Номинальное электрическое сопротивление 8 Ом ;
    Частота основного резонанса 32+-8 Гц;
    Предельная шумовая (паспортная) мощность 20 Вт;
    Предельная долговременная мощность 20 Вт;
    Предельная кратковременная мощность 20 Вт;
    Полная добротность 1,0;
    Эквивалентный обьём 60 л;
    Габаритные размеры 200х200х97 мм;
    Вес 2,1 кг.

    Экспонат представил Мищенко Андрей

    Ремонтируем наушники / Хабр

    Перестало играть в одном ухе? Стало шуршать? Погоди выкидывать, отремонтируй!

    Ниже приведены типичные неисправности наушников. В 99% случаев один из вариантов — ваш.

    Внутренний обрыв жил в шнуре

    Проявления:

    звук начинает шуршать в одном из наушников (реже в обоих), со временем пропадает совсем.

    Диагностика: Обрыв происходит в месте сгиба шнура, т.е. или непосредственно у разъема, или у ввода провода в сам наушник. Точно можно установить место, если включить воспроизведение и повращать шнур. Треск или появление звука указывает на точное место обрыва.

    Ремонт: Обрезать шнур ниже места обрыва и заново его припаять.

    Вариант с обрывом у разъема

    Штекеры обычно бывают двух видов — цельнолитые из гибкого пластика, литая жесткая сердцевина и мягкий резиновый колпачек. Необходимо снять резиновый колпачек, если это невозможно — разрезать ножом.

    Литье раскусить кусачками, и добраться до места пайки провода к металлическим контактам разъема. Зачистить и подпаять провод, и собрать всё обратно.

    Полости, из-за удаленных пластиковых деталей, заполнить эпоксидным клеем, лучше быстрого отвердевания.

    Разрезанную резинку можно укрепить бондажем из синтетических ниток. Термоусадочная трубка тоже может дать неплохой результат.

    Вариант с обрывом у наушника

    Необходимо разобрать наушник. Крупные наушники имеют сборку на шурупах. Наушники поменьше — на защелках. Наушники капельки, вкладыши — клеевое соединение. Клеевое соединение разбирается или при помощи ножа, или путем сдавливания наушников в тисах — из-за упругого изгиба трещина обычно идет по склееному стыку.

    Провод внутри наушника завязан узлом для предотвращения его вырывания. Провод обрезать, зачистить, завязать узлом и подпаять как было. Наушник склеить обратно.

    Засорение канала

    Данная неисправность возможна только у наушников-затычек закрытого акустического исполнения. Мембрана отделена от канала тонкой металлической сеткой. Ушная сера, по мере использования наушника, покрывает данную сеточку и мешает прохождению акустических волн.

    Диагностика: отсутствие звука при том, что прозвонка показывает целостность обмоток наушников.

    Ремонт: наушник разобрать и промыть сеточку в спирте. Разборка предпочтительна, что бы не испачкать мембрану затекшим спиртом с частичками грязи.

    Повреждения мембраны

    Проявления:

    треск, дребезжание в одном из наушников, разность по тембру воспроизведения.

    Диагностика: визуальный осмотр и вскрытие наушника.

    Ремонт: после вскрытия выправить мембрану если смята. Эффект будет временным, наушники необходимо будет заменить. Если на мембране присутствуют инородные частицы — удалить. Промыть сеточку, отделяющую мембрану от окружающего пространства.

    Почему это происходит?

    Посмотрим на фото места обрыва жил:

    При малом радиусе изгиба жилы накапливают большую усталостную нагрузку и переламываются. Если взять канцелярскую скрепку, распрямить ее и перегибать ее посередине то в одну сторону, то в другую, то через несколько таких перегибаний она сломается. То же самое происходит и с жилами в проводе.

    Борются с этим двумя способами. По первых это специальным проводом с особым плетением жил. Центральный канал из синтетических нитей обеспечивает проводу прочность на разрыв, а жилы, навитые по спирали при перегибе провода испытывают больше нагрузку на кручение, чем на изгиб. При нагрузке на кручение жила более устойчива. Второй способ заключается в увеличении радиуса изгиба. Для этого разъем или наушник заканчиваются ажурной гибкой пластиковой конструкцией, которая изгибаясь вместе с проводом увеличивает радиус изгиба. Но строго необходима правильно подобранная жесткость пластика, при стишком жестком или слишком мягком пластике толку от конструкции не будет.

    Дополнительные сведения: Основные сведения о пайке можно почерпнуть из соответствующей статьи. Сведения об устройстве наушника.

    P.S. Как обычно, это единственный авторский кроспост, вызванный хилостью сервера проекта. Исходная статья тут.

    Ремонт наушников с микрофоном. Дополнение

    Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Давненько не обновлял свой сайт — не хватает времени и сил, так как делаю ремонт в квартире. Но рано или поздно, все когда-то кончается, надеюсь и мой ремонт тоже. Теперь о главном.

    Проанализировав вопросы, возникшие после статей о ремонте наушников, привели меня к тому, что нужно более подробно рассказать об устройстве и ремонте наушников для телефона, плеера и компьютера. Если по ходу статьи у Вас все же будут возникать вопросы, обратите внимание на предыдущие две статьи, это ремонт наушников для компьютера и ремонт наушников с микрофоном. Возможно, в них Вы найдете ответы на вопросы, которые здесь не затрагиваются.

    Конструктивно наушник состоит из корпуса и электромагнитного механизма. В свою очередь электромагнитный механизм сделан из катушки, мембраны и магнита.

    Катушка представляет собой каркас, прикрепленный к мембране, на который намотана тонким медным проводом обмотка, имеющая сопротивление в пределах 20–120 Ом. К выводам обмотки катушки подается напряжение от источника звукового сигнала, например, плеера.

    Внутри катушки находится постоянный магнит, прикрепленный к основанию корпуса. Между каркасом катушки и магнитом имеется зазор, и получается, что катушка легко перемещается вдоль магнита вверх – вниз.

    Теперь, если к выводам наушника подать напряжение звукового сигнала, вокруг катушки возникнет магнитное поле, которое взаимодействуя с полем магнита, будет меняться в зависимости от полярности и мощности звукового сигнала. При этом магнитное поле будет перемещать катушку вверх-вниз относительно магнита, а, следовательно, и мембрану, которая колеблясь, будет создавать звуковые волны, а мы, в свою очередь, уже слышим их как музыку или речь.

    1. Наушники для телефона и плеера.

    Все наушники устроены одинаково, с той лишь разницей, что к некоторым добавляется микрофон или регулятор громкости. Для начала, давайте рассмотрим самые обыкновенные, без каких либо регуляторов и прочее, т.е. два уха и штекер. Такие наушники используются в плеерах и в простых моделях мобильных телефонов.

    На рисунке видно, что от каждого уха выходят по две жилки разного цвета и заходят в штекер, или по буржуйскому — джек. Цвета даны условно для более удобного понимания схемы.

    Внутреннее устройство штекера (джека) так же показано условно, но именно таким образом провода распаиваются внутри него.
    Здесь видно, что красная и зеленая жилки, идущие от контактов левого и правого наушника, являются основными, и, заходя в штекер, припаиваются отдельно к каждому внутреннему контакту штекера, связанного с внешним контактом, вставляемым в гнездо плеера или телефона.

    А вот синие жилки соединяются вместе, и являются «общим» или «минусовым» контактом. То есть получается, что относительно «минуса» сигнал от усилителя звуковой частоты левого и правого каналов подается на основные жилки левого и правого наушника. Таким образом, мы получаем стереофоническое звучание.

    Теперь, даже если у Вас будут оборваны все провода, но зная схему, Вы сможете без труда восстановить полюбившиеся наушники. Просто берете от каждого уха по одной жилке и соединяете вместе – это будет «общий», а два оставшихся будут основными – левым и правым каналом. Ниже приведена стандартная принципиальная схема самых обычных стереофонических наушников.

    Если Вы дружите с измерительными приборами, например, мультиметром, то определить в каком месте произошла неисправность и ее характер, вообще не составит труда.

    Вначале представим наушники в виде двух катушек, имеющих какое-то сопротивление. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления, и относительно «общего» контакта штекера производим измерение сопротивления катушек левого и правого наушников. Если наушники целы, то показания мультиметра будут одинаковы и находится в пределах от 20 –120 Ом.

    А вот когда сопротивление одной из катушек наушника не определилось, или сильно отличается, то здесь поступаем следующим образом.
    Фиксируем щупы мультиметра на «общем» контакте штекера, и контакте предполагаемой неисправной катушки. Аккуратно гнем шнур перед входом в штекер и в корпус наушника, следя за показаниями мультиметра. В каком месте показания будут скакать, значит это и есть поврежденное место. Теперь осталось только устранить неисправность, и наслаждаться стереофоническим звучанием.

    Но бывают и тяжелые случаи, когда ты мнешь шнур, а реакции никакой. Вот тогда приходится все последовательно разбирать, и искать поврежденное место.

    У кого нет измерительного прибора, поступаете следующим образом: вставляете штекер наушников в гнездо плеера или телефона, включаете музыку и также гнете шнур. Где музыка будет прерываться, или слышны щелчки – это и есть поврежденное место.

    Также встречаются наушники, где вместо обычных проводов производитель ставит экранированный провод. Здесь экран (оплетка) используется и как «общий» и как защита от наводок, а внутренняя жила используется как основная.

    Здесь от каждого уха выходит одинарный экранированный провод, который заходит в небольшой пластмассовый или резиновый корпус произвольной формы, соединяется в схему, и выходит к штекеру уже двойным экранированным проводом.

    Существует другой тип наушников, используемый для более серьезной гарнитуры. Вот тут всех, кто пытается самостоятельно отремонтировать наушники, поджидает засада в виде микрофона, переменного резистора и микропереключателя. Хотя если разобраться, то на самом деле страшного ничего нет для того, кто знает, как устроены простые наушники.

    Как правило, эти элементы редко выходят из строя, быстрее покупается новый телефон, но все же, для общего развития, попробуем разобраться, что к чему. Возьмем, например, гарнитуру марки ALCATEL, здесь как раз имеется весь набор.

    Запомните! Если придется вскрывать гарнитуру, чтобы найти неисправность, всегда начинайте поиск сверху — вниз, то есть, от входа наушников в гарнитуру. Вначале всегда проверяйте звуковой тракт. Так Вы никогда не запутаетесь, даже если и не знаете, по какой схеме сделана конкретная модель.

    Сначала разберем работу звукового тракта.

    С левой стороны платы припаяны три жилки, приходящие от наушников, которые дорожками, обозначенные красными линиями, идут к двум ножкам переменного резистора. От двух других ножек резистора, уже черными линиями, дорожки уходят в сторону штекера.

    Микропереключатель немного мешает, так как закрывает видимость прохождения дорожек, но выпаивать его я не стал, и Вам не советую. Просто берете мультиметр и вызваниваете их от начала до конца. Дорожка «минуса» или «общий» проходит через всю плату, нигде не обрываясь.

    Теперь если к гарнитуре подать звуковой сигнал, то дорожками, обозначенными черными линиями, он приходит на резистор, а двумя красными линиями, выходя с резистора, уходит к наушникам. Здесь применяется сдвоенный переменный резистор, чтобы можно было слышать стереофоническое звучание, поэтому у него пять ножек: две – вход, две – выход, и одна – общая (минус).

    Хотя у обычного сдвоенного переменника их шесть, но в целях миниатюризации и экономии материала, по одной ножке от каждого резистора объединяют в одну, так как по схеме их все равно соединяют вместе.
    Чтобы Вам было более понятно, привожу принципиальную схему звукового тракта с соблюдением всех цветов использованных на рисунке выше.

    Как видите, три из пяти жилок, уходящего кабеля к штекеру (джеку) мы определили без труда, и следующим этапом разберемся в оставшихся двух.

    Внимательно смотрим на плату, и видим, что от ножек микропереключателя идут две дорожки, проходящие через два конденсатора и микрофон. Здесь получается, что все четыре элемента включены параллельно, и если нажать кнопку микропереключателя, то вся цепь замкнется накоротко и выключит микрофон из работы.

    Отсюда получается вывод, что в момент разговора, если вы хотите слышать собеседника, то необходимо отключать микрофон нажатием кнопки. Привожу принципиальную схему тракта микрофона и микропереключателя.

    Теперь я думаю, что Вы точно разберетесь, когда возникнет проблема с любимыми наушниками. Описанным способом можно отремонтировать наушники любой навороченности и сложности.

    2. Наушники с микрофоном для компьютера.

    В предыдущих статьях, были описаны два способа ремонта наушников с микрофоном для компьютера, а именно: когда были вырваны провода из регулятора громкости, и когда перетерлись провода в слабых местах наушников, от чего в них появлялся треск, и периодически пропадала слышимость. Но было сделано одно упущение — я не стал делать полный разбор схемы. Сегодня мы это упущение устраним.

    После того, как Вы разобрали наушник, в котором установлен микрофон, в глаза бросается клубок проводков, уходящий к регулятору громкости. Вначале разберем звуковой тракт.
    Из этого уха выходит черный кабель с двумя жилками (2) и (3). Жилка под номером (2) – это «минус», «общий» или GND, а под номером (3) – основная или вход правого канала.

    Так вот, этот кабель, приходя от правого наушника жилкой (2), припаивается к одному из контактов катушки левого наушника и с этого же контакта уходит к регулятору громкости, но уже пятижильным кабелем. Жилка с номером (3), являющаяся основной или входом правого канала, уходит на регулятор, поэтому она сразу соединяется пайкой с жилкой (4) пятижильного кабеля.

    Со второго контакта катушки наушника жилка с номером (1), являющаяся основной или входом левого канала, также сразу уходит пятижильным кабелем на регулятор. Чтобы Вам было более понятно, привожу рисунок звукового тракта, ссылаясь на фото выше.

    Звуковой тракт разобрали, и теперь в левом наушнике осталось разобраться всего лишь с двумя жилками, приходящими от микрофона. Их легко заметить, так как они сразу припаиваются на две оставшиеся жилки пятижильного кабеля, идущего к регулятору громкости.

    Здесь есть один момент, который надо знать. Так как микрофон имеет полярность подключения, у него есть «плюс» и «минус», поэтому, если случится так, что Вы не запомнили какой куда, расстраиваться не нужно. Припаиваете провода, собираете наушники, подключаете их к компьютеру, выходите, например, в Скайп, запускаете мастера.

    Если Вас не слышно, значит, разбираете регулятор громкости в месте, где пятижильный кабель заходит от левого уха, находите две жилки микрофона и меняете их местами. Одна жилка будет сидеть на дорожке «минуса» или «общей», а вторая будет припаяна к дорожке, приходящей к выключателю.

    В любом случае, всегда ориентируйтесь по цвету проводов.

    В процессе эксплуатации наушников для компьютера возник один недостаток, который надо устранить. Если Вам пришлось резать пятижильный кабель, то перед распайкой жил, обязательно завяжите его узлом как показано на картинке ниже.

    Еще один совет. Никогда не жгите провода огнем, чтобы снять с них слой лака. Делать это надо ножом, наждачной бумагой или горячим жалом паяльника. Слой лака на жилках от гарнитуры для наушников лучше всего снимать паяльником.

    Возьмите деревянный брусок, можно обыкновенный лист ксероксной бумаги, хорошо облудите жало паяльника, отрежьте размохрившийся кончик жилки. Теперь кладете провод на приготовленную поверхность, а сверху на него жало паяльника. Через 3-4 секунды начинайте аккуратно вытаскивать проводок из-под паяльника, слегка придавливая его жалом.

    Все. Провод хорошо облужен.
    Если с первого раза не получилось, повторите процедуру еще раз.

    И уже по сложившейся традиции посмотрите ролики о наушниках

    Удачи!

    Сэм Джейкоби | The Speaker Paperish

    : Обновление макета для новых блоков. »
     Найдите 3a8c3faf3cf2ac8144b1050f4c387551018b567b на GitHub. 
     Обновление макета для новых блоков.
     
     ключевых слов: сделай сам, бумажные колонки, токопроводящие чернила
    миниатюра: динамик-1.jpg
    ---
    {+{% заблокировать сообщение %}+}
    {{ macros.render_figure('speaker-drawings-11', '') }}
    
    {% пометить отрывок %}
    @@ -99,3 +100,4 @@ Вот видео, где, к моему вечному стыду, я неправильно написал Граммофон (спасибо, Мади
    

    {{ macros.render_footnote("impedance", "1", "Большинство разъемов для наушников на самом деле нуждаются в нагрузке с более высоким импедансом, например 16 Ом, но у меня никогда не было проблем с более низкими значениями (пока они не слишком низко).") }} {+{% конечный блок %}+}

    : Добавление выдержек ко всем сообщениям, в основном. »
     Найдите 07a57fe3ebb846616f1ae7d0aa3cfbc0f1920d57 на GitHub. 
     Добавление выдержек ко всем постам, в основном.
     
     thumbnail: динамик-1.jpg
    ---
    {{ macros.render_figure('динамик-рисунки-11', '') }}
    
    {+{% отметить отрывок %}+}
    После нескольких недель возни с тщательно изготовленными, хотя и недостаточно мощными проводящими серебряными динамиками, пытливый ум указал мне на маленькую кустарную индустрию изготовления бумажных динамиков своими руками с использованием эмалированного магнитного провода ([SparkFun](http:// https://www.sparkfun.com/products/11363)). Они вели довольно плодотворную онлайн-жизнь благодаря [Хосе Пино] (http://www.josepino.com/), который создал ряд отличных проектов.
    {+{% конечная метка %}+}
    
    Я смоделировал эти динамики более или менее по его чертежам.См. его [Динамик из пластиковой чашки] (http://www.josepino.com/science/howto-speaker) и [Динамик из пенополистирола] (http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker) для некоторых отличные HOW-TO. Я еще не пробовал последний, но он выглядит довольно хорошо. 

    : Добро пожаловать на кладбище недописанных. »
     Найдите afba383387a3564f35bc10fe5dbfab9d0926e6b7 на GitHub. 
     Добро пожаловать на кладбище недописанных.
     
     {{ макросы.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}
    
    Вот видео, где, к моему вечному стыду, я неправильно написал Граммофон (спасибо, Мэдисон, за подвох!).
    
    

    {{ макросы.render_footnote("impedance", "1", "Большинство разъемов для наушников на самом деле нуждаются в нагрузке с более высоким импедансом, например, 16 Ом, но у меня никогда не было проблем с более низкими значениями (если они не слишком велики). низкий).") }}

    : Небольшие изменения. Добавление (?) к отслеживанию. »
     Найдите c5ca1d768138928e0cd6c67194451d873ad663c9 на GitHub. 
     Небольшие доработки. Добавление (?) к отслеживанию.
     
     {{ macros.render_figure('Бумажные динамики', "И наоборот.") }}
    {{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}
    
    Вот видео, в котором, к моему вечному стыду, я неправильно написал Граммофон (спасибо, Мэдисон, за [-поймать!)-]{+поймать!).+}
    .

    -]{+allowFullScreen>< /p>+} {{ macros.render_footnote("impedance", "1", "Большинство разъемов для наушников на самом деле нуждаются в нагрузке с более высоким импедансом, например 16 Ом, но у меня никогда не было проблем с более низкими значениями (пока они не слишком низко).") }}

    : Добавление видео для просмотра живых выступлений. »
     Найдите 7c2ecefd63e995a38f5ee62c95b725bdc85e53bf на GitHub. 
     Добавление видео для живого действия.
     
     {{ macros.render_figure('Paper Speakers', "И наоборот.") }}
    {{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}
    
    {+Вот видео, где, к моему вечному стыду, я неправильно написал "Граммофон" (спасибо, Мэдисон, за наводку!)+}
    {+.

    +} {{ macros.render_footnote("impedance", "1", "Большинство разъемов для наушников на самом деле нуждаются в нагрузке с более высоким импедансом, например 16 Ом, но у меня никогда не было проблем с более низкими значениями (пока они не слишком низко)") }}

    : Надеюсь, это понятно. »
     Найдите 9fab118fb04183c52eb3a1f8b3b9c5aabb7eb147 на GitHub. 
     Надеюсь, это понятно.
     
     ---
    Название: The Speaker Paperish
    резюме: В котором аудиофилы [-blanche-]{+blanche.+}
    дата: 2013-04-01 22:08:02
    ключевые слова: сделай сам, бумажные динамики, токопроводящие чернила
    миниатюра: динамик-1.jpg
    ---
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-11', '') }}+}
    После нескольких недель возни с тщательно изготовленными, хотя и недостаточно мощными проводящими серебряными динамиками, пытливый ум указал мне на маленькую кустарную индустрию бумажных динамиков DIY с использованием эмалированного магнитного провода [-([SparkFun](http: //https://www.sparkfun.com/products/11363))-]{+([SparkFun](http://https://www.sparkfun.com/products/11363)).+} Они провели довольно [-хорошо- документально-]{+плодородная+} жизнь в сети, любезно предоставленная [Хосе Пино](http://www.josepino.com/), который создал ряд отличных проектов.
    
    Я смоделировал эти динамики более или менее по его чертежам. См. его [Динамик из пластиковой чашки] (http://www.josepino.com/science/howto-speaker) и [Динамик из пенополистирола] (http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker) для некоторых отличные HOW-TO. Я еще не пробовал последний, но он выглядит довольно хорошо[email protected]@ -16,10 +17,14 @@ Я смоделировал эти динамики более или менее по его чертежам. См. его [Пластиковый стаканчик
    
    Это материал, который наматывается на катушки динамиков, двигатели и тому подобное. Вы можете получить его на eBay или, естественно, на Amazon, но у SparkFun есть хороший набор. Вам понадобится больше, чем вы думаете. Отправка звукового сигнала через эти катушки — это то, что на самом деле генерирует магнитное поле, которое двигает диафрагму и, в конечном счете, генерирует звук.
    
    {+{{ macros.render_figure(' спикер-рисунки- 2', "Смешное фото получилось.") }}+}
    
    - Магнит ([McMaster](http://www.mcmaster.com/#5857K15), [Amazon](http://www.amazon.com/Neodymium-Magnets-inch-Disc-N48/dp/B001KV38ES/ref =pd_cp_hi_2))
    
    Работает любой магнит. Чем сильнее, тем лучше. Имейте в виду, что какой бы ни была форма вашего магнита, для наилучшего звучания это будет форма проволочной катушки, которую вы будете наматывать.Так что лучше крупнее и круглее. Вам нужен магнит (или) стек, высота которого превышает ширину. Я использовал небольшие редкоземельные неодимовые магниты диаметром около ¼ дюйма, которые, по общему признанию, немного малы для диаметра трубки. некоторые хорошие [один] (http://www.mcmaster.com/#5857K15).
    
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings- 3', "Внешние размеры магнита будут (немного меньше) диаметра бумажной трубки." }}+}
    
    - Плотный картон (визитная карточка вполне подойдет)
    
    Почти все работает в крайнем случае, но звук будет значительно различаться в зависимости от материалов. Судя по всему, идеально подходит [пластина из пенопласта](http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker). Хотя это некрасиво.
    @@ -27,32 +32,63 @@ Почти все работает в крайнем случае, но звук будет значительно различаться в зависимости от d
    - Клей
    
    Элмер в порядке.Горячий клей быстрее.
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-1', "Это не клей.") }}+}
    
    - Аудиокабель ([DigiKey](http://www.digikey.com/product-search/en?x=-963&y=-71&lang=en&site=us&KeyWords=CP-2207-ND+))
    
    Это не является строго обязательным, но если вы хотите подключить свои динамики к правильному компьютеру, стереосистеме или чему-то подобному, вам что-то понадобится.Проще всего, наверное, просто отрезать пару старых наушников или что-то в этом роде. {+Тогда вы получите разъем ⅛", а также провод заземления и левого и правого канала. Вы можете сделать это с помощью лезвия, если у вас есть руки, или инструмента для зачистки проводов. +}
    
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-5', "Подсоедините зажимы-крокодилы к концам этих парней.") }}+}
    
    - Зажимы типа «крокодил», пара ([SparkFun](https://www.sparkfun.com/products/11037))
    
    Для крепления к вещам: аудиовыходам, бумажным проводам динамиков и так далее.
    
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-5 1', "Следите за пальцами") }}+}
    
    
    ### Дизайн
    Динамик, по сути, представляет собой катушку из токопроводящего материала (скажем, провода, или токопроводящей нити, или краски) и постоянного магнита.Когда ток течет через катушку, она создает магнитное поле. Это поле давит или притягивается к *постоянному* магниту. Если протекающий ток описывает звук, то катушка движется так, как этот звук. Это хорошо, ну и что?
    
    Что делает динамик *динамиком*, а не просто кусочком движущегося провода, так это диафрагма (читай: визитная карточка), прикрепленная к катушке. Когда карта вибрирует, вместе с ней вибрирует и воздух. Этот воздух, мой друг, этот воздух связан с другим воздухом, и этот воздух тоже вибрирует, пока не вибрирует прямо в вас и вашу барабанную перепонку, откуда он делает такие загадочные вещи, которые, наверное, только [Википедия](http:// википедия.org/wiki/Ear) знает.
    
    {+Основная идея здесь состоит в том, чтобы создать бумажную трубку, которая будет свободно перемещаться по магниту, генерируя звуковые волны при прохождении звука.+}
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-10', "Надеюсь, это похоже на поперечное сечение") }}+}
    
    {+Вырежьте бумажные трубочки.У вас должно быть два — один выше другого. Вы поймете почему.+}
    
    [-### Примеры-]
    [-Как только вы это сделаете, вы можете начать расширение:-]{+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-9 1 ', "Вырежьте бумажную трубку") }}+}
    
    [-{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}-]
    [-{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Обычные и чистые") }}-]
    [-{{ macros.render_figure('speaker-drawings-9 2', "Оберните большую трубку вокруг магнита (или карандаша, если он примерно такого же диаметра") } }+}
    
    {+ Оберните эмалированный магнитный провод вокруг меньшей бумажной трубки около пятидесяти раз. Строго говоря, это число должно варьироваться в зависимости от конкретного провода и диаметра, который вы используете. Поскольку мы пытаемся создать динамики, которые будут работать с обычным разъемом для наушников, если у вас есть мультиметр, нам нужна длина, которая даст нам где-то около 8 Ом.{{ macros.render_footnote("импеданс", "1") }}+}
    
    {+{{ macros.render_figure('speaker-drawings-9', "Осторожно оберните магнитный провод вокруг трубки. аккуратно ты это делаешь.") }}+}
    
    {+Я намазал катушку клеем, чтобы зафиксировать ее на месте. После того, как вы сделали свою катушку, она должна выглядеть примерно так:+}
    {+{{ макросы.render_figure('Paper Speakers', "Здесь я использовал скотч, а не клей. Но клей лучше.") }}+}
    {+Затем приклейте его к визитной карточке. +}
    {+{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Nifty.") }}+}
    {+Поскольку концы провода покрыты эмалью, вы не сможете установить хороший контакт с зажимами типа "крокодил". Используйте наждачную бумагу, лезвие или, как я слышал, *открытое пламя*.+}
    
    {+В целом (и на бумажных ножках, чтобы вещи могли гнуться, получается что-то вроде этого:+}
    
    {+{{ macros.render_figure('IMG_4285', "Сложенные ножки позволяют визитной карточке двигаться вверх и вниз плавно и легко".") }}+}
    
    {+И сверху:+}
    
    {+{{ macros.render_figure('IMG_4286',"") }}+}
    {+Провода должны быть обрезаны по типу "крокодил" (или иным образом подключены) к аудиовыходу.Один идет на землю, другой на аудиосигнал (левый или правый).+}
    
    {+Это должно сделать это. Динамик не будет очень громким, если вы будете управлять им с телефона или компьютера. Но попробуйте подключить его к правильному усилителю, и вы сможете заставить его *прыгать*. Только будь осторожен, не расплавь провода.+}
    
    {+### Примеры+}
    {+После того, как вы это сделаете, вы можете приступить к разработке базового дизайна:+}
    
    {+{{ macros.render_figure('Бумажные динамики', "Обычные и чистые") }}+}
    {+{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "И наоборот.") }}+}
    {+{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}+}
    
    {+{{ macros.render_footnote("impedance", "1", "Большинство разъемов для наушников на самом деле нуждаются в нагрузке с более высоким импедансом, например 16 Ом, но у меня никогда не было проблем с более низкими значениями (пока так как они не слишком низкие).") }}+} 

    : Добавление информации о бумажных динамиках, пока без изображений. »
     Найдите 30fac66deb8a560039888ea2b4e47d64722daab4 на GitHub.
     Добавление информации о бумажных динамиках, пока без изображений.
     
     @@ -0,0 +1,58 @@
    {+---+}
    {+title: Бумажный динамик+}
    {+summary: Где аудиофилы бланшируют +}
    {+дата: 2013-04-01 22:08:02+}
    {+ключевые слова: сделай сам, бумажные динамики, токопроводящие чернила+}
    {+миниатюра: динамик-1.jpg+}
    {+---+}
    {+После нескольких недель возни с тщательно изготовленными, хотя и маломощными проводящими серебряными динамиками, пытливый ум указал мне на маленькую кустарную промышленность бумажных динамиков, сделанных своими руками с использованием эмалированного магнитного провода ([SparkFun](http: //https://www.sparkfun.com/products/11363)) Они вели довольно хорошо задокументированную жизнь в Интернете, любезно предоставленную [Хосе Пино] (http://www.josepino.com/), который создал ряд отличных проектов. +}
    
    {+Я смоделировал эти динамики более или менее по его чертежам. См. его [Динамик из пластиковой чашки] (http://www.josepino.com/science/howto-speaker) и [Динамик из пенополистирола] (http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker) для некоторых отличные HOW-TO. Я еще не пробовал последний, но он выглядит довольно хорошо. +}
    
    {+## Бумажный динамик+}
    
    {+### Спецификация +}
    {+- Магнитный провод 30AWG или 32AWG ([SparkFun](https://www.sparkfun.com/products/11363))+}
    
    {+Это материал, который наматывается на катушки динамиков, моторы и тому подобное. Вы можете получить его на eBay или, естественно, на Amazon, но у SparkFun есть хороший набор. Вам понадобится больше, чем вы думаете. Отправка звукового сигнала через эти катушки — это то, что на самом деле генерирует магнитное поле, которое двигает диафрагму и, в конечном счете, генерирует звук. +}
    
    {+- Магнит ([McMaster](http://www.mcmaster.com/#5857K15), [Amazon](http://www.amazon.com/Neodymium-Magnets-inch-Disc-N48/dp/B001KV38ES /ref=pd_cp_hi_2))+}
    
    {+Любой магнит работает.Чем сильнее, тем лучше. Имейте в виду, что какой бы ни была форма вашего магнита, для наилучшего звучания это будет форма проволочной катушки, которую вы будете наматывать. Так что лучше крупнее и круглее. Вам нужен магнит (или) стек, высота которого превышает ширину. Я использовал небольшие редкоземельные неодимовые магниты диаметром около ¼ дюйма, которые, по общему признанию, немного малы для диаметра трубки. некоторые хорошие [один] (http://www.mcmaster.com/#5857K15). +}
    
    {+- Плотный картон (визитная карточка вполне подойдет)+}
    
    {+ Почти все работает в крайнем случае, но звук будет значительно различаться в зависимости от материалов. Судя по всему, идеально подходит [пластина из пенопласта](http://www.josepino.com/?homemade-hifi-speaker). Но это уродливо.+}
    
    {+- Клей+}
    
    {+С Элмером все в порядке. Горячий клей быстрее. +}
    
    {+- Аудиокабель ([DigiKey](http://www.digikey.com/product-search/en?x=-963&y=-71&lang=en&site=us&KeyWords=CP-2207-ND+))+}
    
    {+Это не является строго обязательным, но если вы хотите подключить динамики к правильному компьютеру, стереосистеме или чему-то подобному, вам что-то понадобится.Наверное, проще всего просто отрезать пару старых наушников или что-то в этом роде.+}
    
    {+- Зажимы типа "крокодил", пара ([SparkFun](https://www.sparkfun.com/products/11037))+}
    
    {+Для крепления к вещам: аудиовыходам, бумажным проводам динамиков и т. д.+}
    
    {+### Дизайн+}
    {+Динамик, по сути, представляет собой катушку из проводящего материала (скажем, провода, или проводящей нити, или краски) и постоянного магнита. Когда ток течет через катушку, она создает магнитное поле. Это поле давит или притягивается к *постоянному* магниту.Если протекающий ток описывает звук, то катушка движется так, как этот звук. Это хорошо, ну и что? +}
    
    {+Что делает динамик *динамиком*, а не просто кусочком движущегося провода, так это диафрагма (читай: визитная карточка), прикрепленная к катушке. Когда карта вибрирует, вместе с ней вибрирует и воздух. Этот воздух, мой друг, этот воздух связан с другим воздухом, и этот воздух тоже вибрирует, пока не вибрирует прямо в вас и вашу барабанную перепонку, откуда он делает такие загадочные вещи, которые, наверное, только [Википедия](http:// википедия.org/wiki/Ear) знает.+}
    
    
    
    {+### Примеры+}
    {+После того, как вы это сделаете, вы можете приступить к расширению:+}
    
    {+{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "Прослушивание мелодий через множество лишних конусов.") }}+}
    {+{{ macros.render_figure('Бумажные динамики', "Обычные и чистые") }}+}
    {+{{ macros.render_figure('Paper Speakers', "И наоборот.") }}+} 

    «Магнит проскочил» — говорит Эксперт; Ремонт объемного звучания; Плохой звук сейчас

    Добрый день Всем,

    Мой брат должен был стать счастливым обладателем нескольких бывших в употреблении громкоговорителей JBL, которые я купил в 1979 году, потому что его стереосистема больше не работает, но мои бедные старые вещи больше не работают должным образом. либо.Как всегда, есть история, которая делает вещи более сложными, чем они должны быть, поэтому, если бы вы могли потерпеть меня, пожалуйста, пока я рассказываю вам, что произошло.

    За прошедшие годы водителям несколько раз требовалось заменить окантовку из пеноматериала. В последний раз (несколько лет назад) парень, который делал эту работу, отправил их обратно, и один из конусов драйвера просто не двигался: он был заклинен в беспорядке, и ясно, что звуковая катушка вообще не двигалась!

    Я отправил его ему обратно (через местный магазин Hi-Fi), и через несколько дней они были возвращены.Мне сказали, что «магнит сполз и его надо переклеивать». Конечно, при проверке было обнаружено большое количество чего-то похожего на эпоксидный клей (аралдит?), соединяющий магнит динамика с рамой динамика. Я использовал его около года, и окантовка снова «поехала», поэтому я заменил их самостоятельно, отклеив старую окантовку, сняв пылезащитный колпачок, зажав зазор между катушкой и полюсом толстыми бумажными полосками и приклеив бутилкаучуковую окантовку. Я купил у Jaycar в «нейтральном» положении (средний ход, судя по тому, как окантовка сидела на раме, и по тому, как крестовина была красивой и плоской).Я думаю, что результат был удовлетворительным, потому что ремонт продлился мне год или два, пока я приступил к изготовлению своего Линквица Ориона. Однако на высоких уровнях громкости что-то стучало или лязгало в динамике, но звук был неплохим, а баланс L/R казался удовлетворительным.

    Но теперь ясно, что этот конкретный драйвер просто не дает такого звука, как его напарник (при прослушивании на воздухе), а в старой коробке JBL он звучит ужасно жестяным и слабым. Я заметил, что когда я слегка нажимаю пальцами на конус, я слышу, как катушка трется о полюс магнита.

    Я снова снял пылезащитный колпачок и снова отделил окантовку от рамы. Толкая катушку вперед и назад, если я нажимаю на нее сбоку, все еще воспроизводится царапающий звук, но когда ее помещают в центр, шума нет. Зазор вокруг катушки очень маленький, и я не могу сказать, немного ли он эксцентричен.

    1. Мог ли мастер по ремонту громкоговорителей повредить/сместить их во время последнего ремонта?
    2. Приходится ли динамику переклеивать магнит на раму?
    3.Мог ли он повредить его, когда отделял магнит от рамы?
    4. Мог ли я сделать что-то ужасное, когда разбирал его в прошлый раз?
    5. Может попробовать склеить, трижды убедившись, что все в порядке?
    6. Пока я разбираю динамик, могу ли я что-нибудь сделать, чтобы он снова собрался прямо или даже прямее, чем в прошлый раз? Удовлетворителен ли мой метод повторной юстировки катушки динамика — полоски толстой бумаги вставлены в зазор?
    7.Должен ли я сдаться? Я не хочу, потому что у меня сентиментальная привязанность к этим старым вещам (они были моей гордостью и радостью четверть века) и я ненавижу расточительство.

    Будем признательны за любой вклад. (Одна вещь, которая меня удивила, это то, что было не так много веб-сайтов, описывающих, как заменить окружающие себя, но это кстати.)

    С уважением и благодарностью,
    Джордж

    Я взломал свое тело для будущего, которое никогда не приходил

    Я понял, что мое шестое чувство дало сбой, когда я перестал замечать магнитные поля своего ноутбука.

    Осенью 2012 года я имплантировал редкоземельный магнит в безымянный палец правой руки. Магниты были одной из самых доступных форм самодельного биохакинга, нишевой субкультуры, ставшей началом массовой волны массовой рекламы. Мой коллега Бен Поппер получил его, когда писал статью о биохакинге, и это звучало как волшебство.

    Когда я впервые получил его, я не был разочарован. Расположенный прямо под моей кожей, магнит дергал и щекотал, когда он приближался к жестким дискам и динамикам; вокруг микроволновок он откровенно гудел.Я мог притягивать винты и другие мелкие металлические предметы к пальцу, как реальная версия телекинетических трюков Looper’s на вечеринке. Даже его недостатки (например, вытирание карт-ключей от отеля) были крутыми. Это были проблемы, да, но проблемы будущего .

    У меня были проблемы из будущего, и это было здорово

    Но я всегда знал, что у моих крошечных сверхспособностей есть срок годности. Магниты со временем ослабевают, и мой не стал исключением. У меня было бы, получается, около четырех лет пиковой производительности.Около года назад характерный «удар» магнитного репеллента на клавиатуре моего MacBook начал уменьшаться, пока не превратился в слабую вибрацию. Крышки от бутылок отказывались отрываться от земли, а в конце концов и вовсе перестали реагировать. Сегодня ощущение магнетизма превратилось из простого чувства в то, что я с удивлением испытываю в редких случаях, когда провожу руками по другому магниту.

    В какой-то степени я оплакивал эту утрату, но не осознавал ее до тех пор, пока однажды утром Бен не прислал мне сообщение в Slack.«Наконец-то это случилось, — сказал он мне. Он пошел на МРТ из-за защемления нерва, и ему отказали из-за магнита, встроенного в его палец. Мои более ранние интернет-исследования предполагали, что вы можете закрепить его лентой во время сканирования, но эта уверенность, по-видимому, была неуместной. Бену удалил магнит дома друг хирурга: они разрезали ему палец, вытащили его на поверхность большим магнитом и выдернули пинцетом. Он потерял чувство из-за этого много лет назад.

    Фото Майкла Шейна / The Verge

    Бен назвал свою операцию концом эпохи, и я тоже почувствовал это. Я мог бы достать новый магнит, но узел рубцовой ткани на безымянном пальце заставит меня поместить его в другое место, а столько пальцев я открою только для временного шестого чувства. Между тем, массовая волна прессы, которую магнитные имплантаты получили в начале 10-х годов, пошла на убыль. Сегодня они все еще экзотичны для большинства людей, но освещаются почти во всех новостях.Мастер по модификации тела, установивший мой магнит, сказал мне, что он «определенно» заметил, что количество людей, просящих их, уменьшилось, хотя он говорит, что это может быть связано либо со снижением спроса, либо с тем, что их предлагают больше мест.

    В любом случае, больше не чувствуется, что мы переживаем период бума аугментации человека. Я вставил в руку чип NFC в 2014 году, и это до сих пор забавное (хотя и незначительное) дополнение. Но с тех пор все казалось слишком косметическим или слишком неудобным — например, Northstar от Grindhouse Wetware, большой светящийся диск, который можно имплантировать на тыльную сторону ладони.Я с радостью устрою случайную электронику в своей плоти, но она должна чувствовать себя хоть немного полезной.

    Я почти подключил нанокомпьютер за 400 долларов к своему телу

    Ранее в этом году я думал, что нашел золото с помощью компаса North Sense: съемный датчик шириной в дюйм, прикрепленный к вашей коже, который посылает вибрации через эти металлические отверстия, когда вы поворачиваете строго на север. В киборгской версии кризиса среднего возраста я убедила своего чрезвычайно благосклонного мужа и редакторов одобрить подключение нанокомпьютера за 400 долларов к моей груди, только чтобы два эксперта предостерегали меня от этого.Первый, кто устанавливал мне чип и магнит, сказал, что анкеры, которые он использовал, обычно были временными, и если датчик свисал с них, это только сокращало срок их службы. Бывший коллега, биохакер Данн Берг, добавил, что готов поспорить на «довольно крупную сумму денег», что тело почти каждого пользователя North Sense откажется от якорей в течение года.

    Гнездо киборгов, создающее North Sense, оспаривает этот риск; соучредитель Ливиу Бабиц сказал мне в прошлом месяце, что с момента запуска устройства в феврале они отгрузили около 250 устройств и не ожидают осложнений.Тем не менее, этого было достаточно, чтобы заставить меня остановиться. И это подняло вопрос, над которым я размышлял годами: что дальше для потенциального улучшенного человека?

    Имплантируемый компас North Sense. Изображение: гнездо киборгов

    — спросил я Райана О’Ши из Grindhouse Wetware, которая с момента своего основания в 2012 году способствовала продвижению боди-хакинга. На данный момент Grindhouse Wetware сосредоточена на двух проектах: Northstar второго поколения с управлением жестами и более тонкой версии биомедицинский трекер Circadia, дебютировавший несколько лет назад как большой и несколько устрашающий экспериментальный прототип.

    О’Ши назвал два гипотетических достижения, которые позволили бы Grindhouse Wetware и другим биохакерам пойти дальше. Первым будет безопасная, долговечная имплантируемая батарея, достаточно мощная для питания электроники, например, полностью внутренняя версия North Sense, которая в настоящее время заряжается через USB. Второй — это класс профессионалов, которые обучены более сложной хирургии, чем мастера бодимодов, но не работают в медицинском учреждении. «В конце концов мы подошли к тому, и это хорошо, что мы начнем работать с органами человеческого тела, с нервной системой, в конечном счете, с самим мозгом», — говорит О’Ши.

    В долгосрочной перспективе О’Ши мечтает о будущем, в котором установка новой технологии будет похожа на замену части компьютера. «Можно говорить о полной замене конечностей, например, об удалении биологической руки или ноги», — говорит он. «Когда у вас есть что-то подобное, вам не нужно беспокоиться о другой обязательной медицинской процедуре для улучшения этой конечности. Вы просто добавляете новые технологии».

    Киборги — это богатые метафоры, но они не очень практичны

    Но нет никаких признаков того, что эта процедура будет иметь смысл в ближайшее время, и есть много причин, почему это никогда не произойдет.По иронии судьбы, я узнал об этом в 2016 году на конференции Deus Ex — одной из моих любимых серий видеоигр, действие которой происходит в мире, где персонажи небрежно заменяют конечности и органы механическими частями. Квазиакадемическое (и спонсируемое издателем) мероприятие должно было изучить этику «человеческой аугментации» в стиле Deus Ex-, но быстро стало очевидно, что почти никто не верил, что существует настоящая дилемма.

    Радикальная модификация тела имеет смысл, если пациент ничего не теряет при этом — например, операция по восстановлению утраченной конечности или мозговой имплантат, который может помочь слепому видеть.Но если вы заменяете полностью функционирующую часть тела, риски и возможные осложнения перевешивают преимущества. Во время конференции Deus Ex один футурист расхохотался по поводу эффектного протеза руки, размышляя о том, что его, возможно, стоит ампутировать для «апгрейда». Другой участник дискуссии немедленно закрыл их: врачи и ученые даже близко не подошли к решению проблемы фантомной боли и ограниченной подвижности, с которыми сталкивается большинство людей с ампутированными конечностями, не говоря уже о создании чего-то однозначно лучше, чем человеческая конечность.

    Конференция Deus Ex Human x Design. Изображение: Square Enix

    Когда я спросил других участников дискуссии об увеличении здоровых частей тела за обедом в тот день, большинство из них выглядели немного раздраженными. В какой-то момент я упомянул, что у меня есть магнит для пальцев к Майклу Хоросту, который получил новаторский кохлеарный имплант, чтобы восстановить слух. — Не бери магнит, — вздохнул он, видимо, не понимая, что я говорю не гипотетически.

    Чем лучше становятся носимые устройства, тем меньше смысла постоянно изменять свое тело. Такие вещи, как экзоскелеты, умные очки и внешние интерфейсы мозг-компьютер, безопаснее и их гораздо проще модернизировать, чем их имплантированные аналоги. Кроме того, вы можете снять их в неподходящей ситуации: например, вы не застрянете, пытаясь плавать с металлической конечностью, или носить постоянную версию Google Glass в непринужденном дайв-баре.

    «Я думаю, так или иначе, люди потеряли веру в человечество.

    Для меня, однако, метафорическое значение точка. Магнит был маленьким кусочком будущего, и его медленная потеря совпадает с периодом пессимизма, который намного больше меня. Чтобы понять, насколько популярным по-прежнему остается оборудование для биохакинга, я написал по электронной почте компании Dangerous Things, которая произвела мой имплант NFC и продала множество других чипов и магнитов. Основатель Амаль Граафстра сказала мне, что продажи росли вплоть до президентских выборов 2016 года, когда целую неделю никто ничего не покупал.

    Потрясенный, Граафстра сел и задумался о том, кто покупает его продукцию. «На самом деле все сводится к людям, которые в самом простом смысле взволнованы будущим», — говорит он сейчас. «Я думаю, так или иначе, люди потеряли веру в человечество и в каком-то смысле потеряли веру в будущее. И у меня были гораздо более насущные текущие проблемы, чем «Что я буду делать с этим крутым имплантатом?»

    Граафстра пессимистично смотрит на будущее биохакинга в США. Продажи медленно восстанавливаются, но Dangerous Things переключает свое внимание на Европу, где предприятия и граждане более открыты для идеи имплантации чипов.В Швеции вы можете работать в офисе, который предлагает чипы NFC вместо карточек-ключей, или оплачивать билеты на поезд с их помощью. «Мы — старик на крыльце, а детишки по ту сторону пруда теперь делают крутые вещи», — говорит Граафстра.

    Улучшения человека в следующем десятилетии, вероятно, будут носимыми, а не хирургическими

    В следующем десятилетии самыми захватывающими формами улучшения человека, вероятно, будут носимые устройства, и даже если весьма спекулятивные проекты, такие как потребительские имплантаты Neuralink Илона Маска, сработают — что далеко не обязательно — они не будут совместимы с идеей гаражных хакеров Биохакинг своими руками.Частью привлекательности движения является идея о том, что не существует привратников или надзирателей, будь то страховая компания или крупный технологический конгломерат. (Этот идеал также делает форумы Biohack.me такими привлекательными, даже когда они приводят к ужасным историям, таким как испытание одного пользователя по удалению магнита с помощью ножа X-Acto и жгута для волос.) Подход поддается умным идеям с ограниченной рекламой. применение — как пальчиковые магниты. Это не рецепт передовых технологий потребительского уровня.

    Тем не менее, доступный биохакинг едва ли умер. Dangerous Things создает имплантат криптографического ключа под названием VivoKey, а О’Ши работает над программой искусственного интеллекта под названием Behaivior, которая может помочь организовать огромные объемы медицинской информации, собираемой более продвинутой Circadia. Даже сейчас, когда ощущение стержня под моей кожей немного сладко-горькое, я искренне рекомендую чип или магнит NFC всем, кто этого хочет. Если вы обратитесь к профессионалу с хорошей репутацией, худшим из возможных исходов будет то, что когда-нибудь вам ее удалят.(Я не рекомендую метод X-Acto.) И до этого момента это очень весело.

    По крайней мере, мой магнит — полезный memento mori : напоминание о том, что будущее дальше, чем кажется, и что прогресс всегда может ускользнуть. Кроме того, у меня все еще есть чип, который позволяет мне отправлять людей в мой профиль в Твиттере вместо того, чтобы вручать им визитную карточку. Не совсем получилось. Незнакомцы, как правило, теряют терпение, когда я провожу рукой по их телефону в поисках считывателя NFC.Но это все еще странно удовлетворяет каждый раз. Я самый бесполезный киборг в мире, и за пять лет я научился с этим жить.

    Bluetooth Speaker использует феррожидкость, чтобы стать визуализатором Winamp

    За годы до появления iPod многие из нас полагались на приложение под названием Winamp для прослушивания MP3. Это было бесплатно, это было просто, но большинство из нас использовали его для своих визуализаторов, которые создавали сложные, триповые анимации, синхронизированные с нашей музыкой. Художник Дакд Юнг создал реальную версию этих визуализаторов со специальным динамиком Bluetooth, заполненным феррожидкостью, который также выглядит как ожившая лавовая лампа.

    Феррожидкость, изобретенная инженером НАСА для перекачки ракетного топлива в условиях невесомости, создается путем смешивания магнитного материала, такого как крошечные железные опилки, с жидкой смесью, препятствующей слипанию частиц. Он течет как жидкость, но также реагирует на присутствие магнитного поля, что позволяет ему перемещаться и оживляться без необходимости физического взаимодействия. Чаще всего он используется для настольных игрушек, но Дакд Юнг нашел для него еще лучшее применение.

    Несмотря на то, что специальный корпус Bluetooth-динамика был изготовлен на 3D-принтере, который часто оставляет творения, которые выглядят явно собранными, Юнг отшлифовал и покрасил его, пока его отделка не стала напоминать высококачественную бытовую электронику, которую вы найдете на полке в Apple Store. . Внутри спрятаны три направленных вверх динамика, компактный усилитель и модуль Bluetooth, так что его можно подключить по беспроводной сети к источнику звука.

    Что не скрыто, так это круглый стеклянный контейнер, расположенный спереди и по центру, освещенный набором белых светодиодов.Внутри него находится капля феррожидкости, взвешенная в прозрачной жидкости, которая ничего не делает, когда динамик выключен. Но благодаря электромагниту, установленному за стеклянным контейнером, мощность которого контролируется Arduino Nano в зависимости от воспроизводимой музыки, феррожидкость оживает и танцует вокруг, разрывается на части и вновь затвердевает синхронно с мелодиями. В дополнение к громкости, второй регулятор на лицевой панели динамика регулирует конкретную звуковую частоту, на которую реагирует феррожидкость, позволяя ему выборочно реагировать на высокие или низкие частоты песни в зависимости от того, что более выразительно в миксе.

    ПЛАНАРНЫЕ МАГНИТНЫЕ УСТРОЙСТВА — Wisdom Audio

    Хотя невозможно утверждать, что какой-либо динамик идеален, некоторые из них значительно ближе, чем другие, и Wisdom Audio лидирует. Вот как:

    Неодимовые магниты

    Планарные магнитные драйверы Wisdom Audio используют дорогие «редкоземельные» или неодимовые магниты, которые обеспечивают гораздо более сильное магнитное поле, чем обычные магниты, при этом используется меньшее количество магнитов меньшего размера. Это жизненно важное отличие дает ряд критических улучшений по сравнению с тем, что было возможно всего несколько лет назад:

    .

    High Sensitivity — более высокая напряженность поля этих замечательных магнитов означает, что вашему усилителю не нужно почти так усердно работать, чтобы обеспечить удовлетворительное качество прослушивания.

    Играет громче и тише — поскольку магнитное поле намного сильнее, становится возможным открыть пространство между передней и задней магнитными решетками, давая диафрагме больше места для движения. Поскольку он может двигаться дальше, он может перемещать больше воздуха для своего размера и, следовательно, играть более громко и с меньшей частотой, чем панель ESL сопоставимого размера или планарные магниты более старого типа. (На самом деле, панель ESL должна быть в десять-двадцать раз больше, чем эквивалентная планарно-магнитная панель Wisdom Audio, чтобы достичь сравнимых характеристик.)

    Более жесткий контроль — поскольку сила, действующая на легкую диафрагму, очень велика и равномерно распределяется по ее поверхности, движение диафрагмы строго контролируется. Усовершенствованные методы подавления резонанса диафрагмы гасят движение неприводных частей диафрагмы (около краев). Паразитное движение из-за инерции или резонансов исчезающе мало по сравнению с традиционными динамическими конструкциями и находится на одном уровне с лучшими ESL.

    Уменьшенная окраска. Массивы старых, более громоздких стержневых магнитов мешали звуку, создаваемому диафрагмой, окрашивая звук, который в противном случае был бы таким подробным и замечательным.Поскольку неодимовые магниты в несколько раз меньше по размеру, по обе стороны от диафрагмы значительно больше открытого пространства, и окрашивание исчезает. В частности, магниты перед диафрагмой очень тонкие и практически не создают помех звуку.

    Контролируемая направленность — когда вы можете сделать диафрагму практически любой формы и при этом вся ее активная поверхность будет работать как одна (в фазе), становится возможным разработать драйверы с чрезвычайно специфическими диаграммами рассеивания, которые имеют непосредственные преимущества в производительности.Например: музыкальные детали и разборчивость диалогов улучшаются, если вы можете свести к минимуму ложные отражения в комнате для прослушивания. Благодаря высокому и узкому дизайну вы можете обеспечить широкое рассеивание для поддержки большой зоны отдыха, минимизируя при этом отражение энергии от потолков и полов. Короче говоря, вы больше слышите говорящего, а не свою комнату.

    Усовершенствованная тонкая пленка

    Wisdom Audio — одна из первых компаний, отказавшихся от ПЭТ (майлар™) в пользу более совершенных материалов с превосходными динамическими и температурными характеристиками.Из них семейство полиимидных полимеров является наиболее многообещающим, некоторые из которых могут выдерживать температуры свыше 725°F (385°C) — намного выше того, что могут выдержать даже самые современные клеи. К счастью, этот температурный диапазон маловероятен для любого планарно-магнитного драйвера, за исключением, возможно, самых требовательных профессиональных приложений.

    Обратите внимание, что более крупные планарные магнитные драйверы никогда не подвергаются такому высокому соотношению мощность/площадь, а их большая площадь поверхности также легко создает более высокие уровни звукового давления.Таким образом, дополнительные затраты на бесклеевой подход не являются ни необходимыми, ни оправданными в более крупных драйверах.

    Гофрированные диафрагмы

    Тонкопленочные диафрагмы

    Wisdom Audio гофрированы с использованием запатентованного процесса высокого давления, который повышает термодинамическую стабильность диафрагмы и увеличивает ее общую способность к перемещению. Чувствительность улучшается, а стоячие волны на поверхности диафрагмы почти полностью устраняются. В результате эти планарно-магнитные драйверы превосходят даже другие конструкции с сильными планарными магнитами как с точки зрения детализации, так и с точки зрения динамики.

    Разница не заметна. Сравните эти динамики с любым другим высокопроизводительным дизайном: динамическим, ESL, ленточным или планарно-магнитным, и вы услышите, как музыка оживает так, что она прямо говорит о ваших эмоциях. Они невероятно увлекательны. Их нужно услышать, чтобы оценить.

    Звуковой обзор CES 2017: планарно-магнитные наушники, специальные ЦАП и громоподобные басы

    Этот сайт может получать партнерские комиссионные по ссылкам на этой странице. Условия эксплуатации.

    ЛАС-ВЕГАС. Как обычно, выставка CES 2017 объединяет множество технологий под огромными крышами.Аудиоаппаратура всегда была важной частью шоу, которое сейчас отмечает свое 50-летие. В то время как «традиционное» аудио высокого класса, состоящее из отдельных компонентов-источников, проигрывателей, ресиверов, усилителей и динамиков, по-прежнему хорошо представлено на выставке CES, в нижнем сегменте рынка произошел переход к более интегрированным системам. ориентируется на поиск контента со смартфонов, планшетов и компьютеров.

    Потребители все чаще переходят на более простые беспроводные устройства, которыми можно управлять со своих смартфонов, которые можно брать с собой на улицу или в другое место и, как правило, с которыми проще управлять и с которыми проще жить.Посмотрите на CES, и вы увидите огромное количество наушников, чтобы брать с собой музыку, несколько стилей беспроводных динамиков, саундбары для упрощения настройки домашнего кинотеатра и инновационное использование цифровой обработки звука для создания мощного звучания из более легких и компактных устройств. . Вот несколько интересных вещей, которые я нашел в этом году.

    Aivia показала портативную колонку Bluetooth с некоторыми новыми морщинами. Он может заряжать ваш телефон без проводов, оснащен 7-дюймовым цветным сенсорным экраном и работает под управлением Android.Используя Google Assistant, вы можете заставить его воспроизводить музыку, выполнять функции управления умным домом и другие вещи в стиле Amazon Echo. Звук обеспечивается двухсторонними динамиками и встроенным 15-ваттным сабвуфером. С экраном и Android, по сути, это также может быть мини-телевизор, транслирующий все, что вы можете делать с приложениями Android. Продукт является прототипом и будет запущен на Indiegogo во втором квартале 2017 года.

    Aifi — еще одна портативная Bluetooth-колонка с некоторыми крутыми фишками. Он портативный и перезаряжаемый, как и многие другие, но также изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества с алюминиевым корпусом и алюминиевыми конусами динамиков с длинным ходом.Хитрость заключается в том, что эти динамики можно комбинировать для получения мощного звука. Их можно складывать друг на друга и соединять друг с другом для создания большего звукового поля. Динамики имеют фирменные сенсорные разъемы «WaveDot» сверху и снизу. Когда динамики чувствуют, что они наложены друг на друга, некоторые алгоритмы и умная обработка DSP работают для синхронизации и умножения звука. Идея состоит в том, что вы можете использовать несколько динамиков, чтобы улучшить звук телевизора и фильмов в своей гостиной, но снять динамики, чтобы взять их с собой на прогулку на свежем воздухе.

    Шведская компания продемонстрировала эффектный массив из 66 динамиков (вверху) с впечатляющим звуком. Несмотря на то, что это была интересная демонстрация, на самом деле никто не стал бы складывать так много. Но гибкость динамика и общее качество звука были примечательны.

    Переходя к наушникам, Audeze продемонстрировала то, что она называет первыми внутриканальными планарно-магнитными наушниками. Поклонники наушников-аудиофилов часто предпочитают Planar за их отличную частотную характеристику и качество звука, но, как правило, это довольно большие и громоздкие полноразмерные модели, и для их правильной работы могут потребоваться отдельные усилители для наушников.

    Audeze ISINE20 (справа) включает ЦАП и усилитель для наушников, встроенные в кабель, который совместим с Lightning и принимает цифровой сигнал от iPhone и обрабатывает его с помощью специального ЦАП. В результате получились очень насыщенно звучащие наушники, способные также декодировать звук высокого разрешения. Наушники за 599 долларов также включают приложение iOS для настройки звука в соответствии с вашими предпочтениями.

    Также в области наушников Ossic продемонстрировал новые Ossic X (ниже), которые претендуют на звание первых в мире 3D-наушников.Предпосылка заключается в том, что наушники автоматически калибруют звук в соответствии с размером головы и уха слушателя и обеспечивают более захватывающий объемный звук от обычных стереофонических или объемных источников. Кроме того, наушники отслеживают движения головы и тела и регулируют звук так, чтобы вы продолжали слышать 3D-эффект.

    В прошлом было много наушников с искусственным объемным звуком или эффектом 3D. Но обработка DSP значительно улучшилась за эти годы, и теперь она стала намного более реалистичной и естественной и обеспечивает реальное улучшение звука, от разделения инструментов в музыке до звуковых эффектов в фильмах.Оссик собрал 2,7 миллиона долларов на Kickstarter и планирует выпустить X этим летом.

    В компонентах для дома один пример представляет собой значительное обновление до установленной категории. SVS — признанная компания по производству акустических систем, основанная на принципе предоставления Hi-Fi-аудио по ценам, которые могут себе позволить простые люди. Первоначально использовавшая модель с прямым подключением к Интернету, но теперь продаваемая некоторыми розничными продавцами, она разработала линейку (относительно) доступных динамиков, обеспечивающих высококачественный звук.Все началось с сабвуферов, которые были высоко оценены аудио обозревателями и особенно отмечены за высокое соотношение цены и качества. На выставке CES компания представила массивную 16-дюймовую модель PB-16 Ultra.

    Этот сабвуфер весом 175 фунтов оснащен 8-дюймовой звуковой катушкой, 16-дюймовым драйвером с длинным ходом и усилителем мощностью 1500 Вт (при пиковой мощности 5000 Вт). Он также поставляется с приложением для iOS и Android с настройкой эквалайзера для музыки, фильмов и многого другого. За 2500 долларов это недешево, но он обеспечит все удовлетворительные глубокие басы, которые могут вам понадобиться практически в любом домашнем кинотеатре или стереосистеме.Хотя этот продукт, возможно, и не открывает новые горизонты с точки зрения «новых» цифровых аудиотехнологий, он представляет собой впечатляющий подвиг аудиоинженерии и компоновки.

    Наконец, технология динамиков совершенно другого типа от Waveion призвана произвести революцию в дизайне динамиков. Ну, может быть, не все, так как басовая часть динамика представляет собой обычный низкочастотный динамик. Компания Waveion разработала «безмембранный» динамик, устранив искажения, присущие материалам динамиков и их физическим границам (например, алюминию, кевлару или шелку).Динамик, по их словам, «генерирует звук непосредственно из воздуха, при этом пульсирующий воздушный вал создает звуковое поле на 360 градусов», и этот процесс «превращает молекулы воздуха в ионы и обратно в молекулы, невидимые глазу. ” Я не разбираюсь в науке, но это звучало и выглядело впечатляюще. Ионная часть динамика работает в диапазоне 300–20 кГц, в то время как обычный басовый динамик обрабатывает ноты в диапазоне 30–330 Гц. Waveion завершила прототип Model One в качестве доказательства концепции и ищет партнеров и дополнительное финансирование для запуска его в производство.

    Магнитные двигатели, Pt. 2 — Premier Guitar

    В этом месяце мы продолжим обсуждение двигателей с керамическими, альнико- и неодимовыми магнитами. На заре производства динамиков предпочтение отдавалось альнико, но возросшие затраты вынудили производителей искать более дешевые альтернативы. Также было не так важно иметь такой же узкий магнитный зазор на керамическом двигателе. Это было большим плюсом, потому что облегчало производство. Alnico имеет гораздо более низкую коэрцитивную силу; который легче размагнитить, и для его намагничивания требуется более сильное поле.

    Низкая коэрцитивность также является причиной естественного сжатия Alnico. Когда вы нажимаете на Alnico, динамик нагревается и временно теряет магнетизм; в результате получается сжатый звук. Не волнуйтесь; необратимое повреждение магнита происходит только за пределами температуры, которую могут выдержать звуковая катушка и клей. Вы повредите свой динамик из-за чрезмерной мощности, прежде чем навредите Alnico. Постоянное размагничивание может происходить также от капли или при удалении магнита из магнитопровода.

    На рис. 1 показан еще один часто используемый двигатель. Это пуля Alnico, размещенная внутри прямоугольного хомута. Верх и низ ярма действуют как верхняя пластина и задняя пластина. Сердечник, расположенный выше, приклеен к магниту. Обратите внимание, что в этой конструкции магнит находится под звуковой катушкой. Пылезащитный экран между сердечником и верхней частью ярма используется для предотвращения попадания мусора в магнитный зазор.

    Как и Alnico, неодим также доступен в различных классах. Производители должны учитывать цену, прочность и рабочую температуру при выборе сорта неодима.

    Неодимовый двигатель показан на рис. 2. Неодимовый магнит представляет собой болванку, аналогичную двигателю Alnico. В кожухе находится двигатель в сборе. Для достижения более высокой номинальной мощности необходимо обеспечить оптимальное рассеивание тепла при проектировании корпуса. Сердечник, также называемый наконечником сердечника, представляет собой заготовку, очень похожую на магнит, и расположен над магнитом. В этой конструкции магнит находится внутри звуковой катушки.

    Самым большим эффектом этой конструкции является уменьшение индуктивности (или Le), что делает динамик более ярким, немного более расширенным в верхнем диапазоне.Это не означает, что все неодимовые динамики по своей природе яркие; он просто ярче по сравнению с аналогичной конструкцией с керамическим магнитом. Существует множество вариантов дизайна с другими компонентами, которые можно использовать для компенсации яркости.

    Одним из недостатков неодимовых гитарных динамиков является то, что для них не так много вариантов компонентов. Неодим довольно новый и более дорогой, и производители должны сопоставлять спрос со стоимостью инструментов. Набор инструментов для проектирования неодимовых магнитов с учетом диффузоров, диаметров звуковых катушек, размеров магнитов и т. д.сейчас остается довольно небольшим.

    Один важный момент, который я хочу подчеркнуть, заключается в том, что при сравнении динамиков, использующих разные магнитные материалы, вероятно, есть несколько других существенных различий, которые также относятся к общему звуку. Это делает обобщения почти невозможными. Чтобы провести справедливое сравнение яблок с яблоками, вам придется сравнить два динамика с одинаковым диффузором, крестовиной, звуковой катушкой, пылезащитным колпачком и т. д., но с разными магнитными материалами, имеющими одинаковый поток.

    Как мы уже обсуждали и видели, размещение магнита может варьироваться от одной конструкции к другой.Кроме того, магниты различаются по силе от одного материала к другому. Они даже различаются по размеру и, возможно, сорту при сравнении двух одинаковых материалов. Если бы вы могли сравнить динамики с одинаковым магнитным потоком, но генерируемые магнитами разного состава, вы, вероятно, не заметили бы разницы в тональности. Различия в тональности, которые часто приписывают материалу магнита, вероятно, в большей степени связаны с расположением магнита и результирующими различиями в магнитном потоке внутри конструкции двигателя.

    В заключение отметим, что цены на динамики Alnico уже намного выше; из-за недавнего и неизбежного повышения цен на материалы, используемые для производства Alnico, особенно на кобальт, ожидается, что такие динамики будут дорожать еще больше. Если вы убеждены, что добиться «такого звучания» можно только с помощью колонки Alnico, то будьте готовы дорого заплатить за это. Вы, вероятно, не должны рассматривать неодимовый динамик, если вы не ищете экономии веса.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.