Skip to content

Можно ли красить сырое дерево: Возможно ли покрытие лаком непросохшей древесины?

Содержание

Чем покрыть дерево на улице и защитить стены, крыльцо, скамейку от разрушения

Главные враги дерева – это огонь и вода, солнечные лучи и живые организмы, грызущие древесину (насекомые) или выбирающие её местом для размножения (плесневые грибки). И деревянные конструкции, особенно расположенные под открытым небом, нуждаются в защите от этих агрессивных противников, разрушающих их структуру, влияющих на прочность и внешний вид. Поэтому вопрос, чем покрыть дерево на улице, очень актуален для владельцев загородных домов. Познакомившись со всем разнообразием защитных составов, вы сможете выбрать подходящий вам по цене и назначению.

Чтобы выбрать нужное средство, нужно изучить его состав и свойстваИсточник elka-palka.ru

От чего следует защищать древесину

Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца.

Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.

Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.

Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.

Поражённый чёрной плесенью бревенчатый срубИсточник nisorinki.com

Это важно! Вызванная грибками гниль опасна не только своим разрушающим воздействием на древесину, она очень вредна для здоровья. Грибковые споры, присутствующие в воздухе, проникают в лёгкие и вызывают различные заболевания.

Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.

Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.

Кроме того, со временем поверхность необработанных деревянных деталей темнеет, приобретая некрасивый серый оттенок, покрывается глубокими трещинами. Все это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Поэтому так важно решить, чем покрыть древесину на улице, чтобы на долгое время сохранить и её красоту, и прочность.

Только качественная и своевременная обработка позволит продлить жизнь деревянному домуИсточник veres. ru

Обзор составов для наружной обработки дерева

Защита древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды должна быть комплексной. Это означает, что её недостаточно просто покрасить или пропитать уничтожающими бактерии и грибки составами. Сначала нужна тщательная подготовка к такой обработке, и в первую очередь – просушка.

На заметку! Основное правило: обрабатывать можно только сухое дерево, влажность которого не превышает 14%. Эта норма установлена ГОСТ 17231-78 для наружных работ.

Поэтому, если вы возвели постройку из сырой древесины, ей нужно дать выстояться, чтобы испарилась естественная влага. Срок зависит от исходной влажности и сечения элементов. Например, брусу или бревну может потребоваться целый год.

Нельзя красить и изделия со следами плесени, от неё сначала нужно избавиться. Ну а шлифовка поверхности, выполненная прежде, чем покрыть деревянную скамейку на улице или любое другое деревянное сооружение, позволит серьёзно сократить расход пропитки.

Шлифовка бревенчатой стеныИсточник color-kostroma.ru

Виды защитных пропиток

Основная цель обработки уличных деревянных конструкций – их защита от влаги и биологических воздействий. Поэтому необходимо применять составы с антисептическими свойствами. В продаже можно встретить средства на разной основе:

  • Пропитки на водной основе не пахнут, быстро высыхают, но не проникают глубоко в структуру материала и не могут защитить его от намокания. Поэтому применяются в основном для внутренних работ.
  • Вещества на основе органических растворителей, напротив, обладают свойством глубокого проникновения, поэтому могут использоваться для защиты поверхностей, прямо контактирующих с влажной средой. Они отличаются резким химическим запахом, который выветривается по мере высыхания.
  • Масляные составы тоже проникают глубоко в волокна древесины, предотвращая её растрескивание и хорошо защищая от влаги, пыли и грязи. Идеальное средство, когда нужно решить, чем покрыть деревянное крыльцо у частного дома или полы на террасе: по ним будет приятно ходить босиком и легко мыть.
Масло наносят мягким тампоном или кистьюИсточник ibrus.ru
  • Восковые пропитки создают на поверхности тонкую непроницаемую для воды плёнку. Их можно наносить только последим слоем, так как ни один состав не удержится на этой плёнке.
  • Лаки также образуют плотную плёнку, частично проникая и вглубь дерева. Это универсальное защитно-декоративное средство, придающее поверхности гладкость и предохраняющее её от осадков.

Существуют и специальные виды пропиток с конкретными функциями. Например, составы, предназначенные для обработки торцов свежесрубленных срубов из бруса или бревна. Из-за неравномерного испарения влаги они сильно трескаются, а из-за длительности этого процесса, продолжающегося больше года, поражаются плесенью. Препараты против гниения, предотвращающие усушечное растрескивание, помогают избавиться от этой проблемы.

Об одном из таких препаратов, Неомид Тор Плюс, можно узнать из видео:

Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.

Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.

К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.

Консервирующий антисептик КедрИсточник baucenter.ru

Совет! Для обработки тех частей дерева, которые будут напрямую контактировать с землёй (например, нижние части столбов забора), лучше использовать берёзовый дёготь, гудрон или битум.

Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:

  • хлорные отбеливатели – выжигают микроорганизмы, но вместе с тем разрушают содержащиеся в дереве смолы и дубильные вещества, нарушают его структуру;
  • кислородные отбеливатели
    действуют мягче, но стоят дороже и более сложны в применении.

Наглядно в действенности отбеливающих средств можно убедиться, посмотрев видеоролик:


Сайдинг под дерево: металлические и виниловый – их преимущества и особенности

Заключение

Даже в самых щадящих условиях эксплуатации дерево нужно покрывать защитными средствами для того, чтобы предотвратить его растрескивание, изменение цвета и гниение. А за пределами дома делать это нужно в обязательном порядке. Чем лучше покрыть дерево на улице, зависит от вида и местоположения деревянной конструкции, её предназначения и требований к внешнему облику. Разнообразие защитных и декоративных средств позволит подобрать их для любого случая.

16 распространенных ошибок при обработке дерева маслом

Масло защищает древесину от природных (влага, УФ-излучения) и от биологических повреждений (плесень, гниль). К сожалению, ошибки на разных стадиях обработки могут заметно ухудшить результат применения покрытия и даже свести его на нет.

Расскажем о частых ошибках при работе с маслом, чтобы вы не допускали их в дальнейшем.

Неправильный выбор

Ошибка № 1. Для внутренних или для внешних работ? Да они из одной бочки!

Иногда ошибки случаются еще до того, как вы приступили к работам. Порой думают, что для работы с древесиной подойдет любое масло, но это не так.

Одним из самых серьезных факторов разрушения древесины является ультрафиолетовый спектр солнечного света. Под его воздействием дерево быстро теряет прочность, приобретает тусклый серебристо-серый оттенок.

Для защиты от УФ-лучей в масло для внешних работ добавляют отражающие фильтры – чаще всего это минеральные пигменты (диоксид титана, оксид цинка, силикат магния). Масло для внутренних работ не содержит таких присадок, поэтому в значительно меньшей степени может защитить древесину.

Дом необходимо защитить от УФ-излучения, даже если он стоит в тени

Ошибка № 2. Использование некачественного масла

Ранее мы уже говорили, почему не следует использовать самодельные составы. Но и при выборе специализированного масла следует обратить внимание на состав пропитки, репутацию изготовителя и отзывы потребителей.

Стоит учесть, что даже вполне качественное универсальное масло может быть менее эффективным (скорее всего, так и будет), чем специализированные составы. Стоит выбирать средства, разработанные для решения конкретной задачи.

Неправильная подготовка поверхности

После того, как правильно выбрано масло, необходимо подготовить обрабатываемую поверхность. От этого зависит, будет ли покрытие выполнять свои задачи.

Ошибка № 3. Поверхность не отшлифовали

В процессе шлифовки сглаживаются механические повреждения, появившиеся на древесине при строгании. Также шлифование открывает поры дерева и позволяет маслу проникнуть внутрь. Если перед нанесением масла древесину не отшлифовать, сократится срок службы покрытия, а концентрация антисептиков в дереве станет меньше.

Также рисунок текстуры дерева останется блеклым, а при использовании масла темных тонов могут проявиться дефекты древесины: царапины от пилы или следы от рубанка.

Шлифование не обязательно при использовании лаков, красок и других покрытий, которые образуют на поверхности пленку. Для таких покрытий лучше обработать древесину грунтовкой.

Ошибка № 4. Неправильная шлифовка

Шлифовать древесину нужно сначала более грубыми абразивами и постепенно переходить к более мелким. Если остановиться на грубой обработке дерева (например, абразивом с размером зерна Р-80), то поверхность будет активнее впитывать масло. А это значит, что увеличится расход материала, поверхность будет «пятнить», а масло «провалится» внутрь древесины. Поверхность в этом случае останется недостаточно защищенной.

Качественная шлифовка позволяет удалить повреждения древесин

Ошибка № 5. Поверхность не очистили

Наличие на поверхности грязи, воды или жира мешает маслу заполнить поры древесины. Оно хуже впитывается и не обеспечивает той защиты, которая возможна после полной очистки деревянной поверхности.

Ошибка № 6. Использование хлорсодержащих составов для очистки поверхности

Хлор уничтожает древесный грибок, но также разрушает и поверхность дерева: она становится рыхлой и мягкой. Такая древесина не сможет удержать внутри масло.

Если отбеливатель или чистящий состав с хлором уже был использован, поверхность дерева необходимо очистить водой и щеткой. Когда древесина высохнет, надо проверить поверхность на высолы. После этого дерево шлифуют, потом на пробный участок наносят масло. Если все в порядке, масло в принципе использовать можно – но риск недостаточной защищенности дерева все же сохраняется.

Нарушение технологии покраски

Ошибка № 7. Перед использованием масло не перемешали

Для чего нужно перемешивать масло? Чтобы поднять осевшие на дно пигменты. Если этого не сделать, то на разных участках дерева цвет масла будет где-то темнее, где-то светлее. Особенно рискованно это при использовании красящего масла.

Ошибка № 8. Использование масла из разных партий без смешивания

Состав масла в различных партиях может незначительно различаться, в том числе по концентрации красящих пигментов. Если красящее масло из разных партий не перемешать, поверхность окрасится неравномерно.

Ошибка № 9. Избыточное нанесение масла

Небольшой излишек масла при нанесении не только не повредит, но даже рекомендуется. Но порой масла наносится слишком много: поэтому оно долго сохнет, особенно в месте швов.

Чаще всего эта ошибка связана с тем, что:

  • с маслом работают как с красками: продукт не «растягивают» по поверхности;
  • наносят состав некачественными кисточками или поролоновыми губками;
  • используют больше масла для получения насыщенного тона;
  • не проводят полировку при нанесении масла на дерево твердых пород (бук, клен, лиственница) или при использовании масла с высоким сухим остатком.

Ошибка № 10. Неравномерное нанесение масла

До сих пор встречается мнение, что неравномерное покрытие маслом скажется только на декоративном виде поверхности: древесина будет немного хуже выглядеть (или даже лучше, если хочется добавить своеобразный эффект).

Тем не менее неспроста рекомендуют наносить масло в два слоя – в этом случае достигаются: и декоративный эффект, и максимальный срок службы покрытия, и наилучшая защита древесины.

Ошибка № 11. Плохо обрабатывают торцы и нижние бревна

Наиболее подвержены разрушающему биологическому воздействию торцы и нижние бревна деревянного дома. Правильная обработка защитит эти места от растрескивания и воздействия влаги.

Незащищенные торцы могут сильно потрескаться

Ошибка № 12. «Еще рано!» – «Уже поздно…»

Если зимой строительство приостановлено и работы возобновятся только летом, на время «простоя» конструкция остается незащищенной. Аналогичная ситуация возникает в том случае, когда обработка проводится только после усушки дерева.

В этом случае на стенах может появиться грибок – вплоть до того, что стены полностью или частично придется перестраивать. В таких случаях перед простоем рекомендуется покрыть древесину защитным маслом-грунтом.

Ошибка № 13. Обрабатывают только одну сторону доски

Защита досок только с одной стороны приводит к тому, что влага отдается неравномерно. В перспективе это может привести к тому, что доски покоробятся, а на необработанных участках появится плесень.

Ошибка № 14. Несочетаемые составы

Как пример такой ошибки можно вспомнить нашу недавнюю статью о герметиках и масле. Выше мы уже упоминали о последствиях использования составов с хлором.

После использования составов, образующих пленку, масло не проникнет в поры древесины. Если ранее использовали водные составы – может получиться оттенок, не соответствующий цвету масла.

Чтобы избежать этой ошибки, рекомендуется тщательно отшлифовать поверхность обрабатываемого дерева.

Неправильные сушка и уход за поверхностью

Ошибка № 15. При высыхании масла не обеспечена вентиляция

Масло высыхает, когда органические вещества в его составе под воздействием кислорода воздуха образуют полимерные цепи. Недостаток кислорода приводит к тому, что поверхность сохнет дольше, чем установлено нормой в 7–10 дней. Характерный признак недостатка воздуха – специфический запах масла, который долго не выветривается.

Необходимо обеспечивать приток воздуха во время нанесения и первого, и второго слоев масла.

Ошибка № 16. Моющие средства

Для очистки древесины, покрытой маслом, рекомендуется использовать чистящие средства с нейтральным рH. Это важно, поскольку содержащаяся в обычных моющих средствах щелочь способна разрушать органические соединения.

виды покрытий и правила их нанесения

Подбор составов для окрашивания древесины следует производить с учетом ряда важных факторов. Грамотный выбор краски станет гарантией длительной эксплуатации изделий и конструкций из дерева.

Типы покрытий для древесины – как выбираются, какими бывают?

Дерево – один из лучших материалов для возведения частных домов, отделочных работ внутри жилых помещений, изготовления разнообразных предметов меблировки и изделий, используемых в быту. Натуральная древесина имеет шикарный внешний вид, является экологически чистой, она дышит и отлично сберегает тепло. Длительность срока эксплуатации любых деревянных конструкций и поверхностей напрямую зависит от того, насколько качественно и правильно будет произведена их обработка специальными лакокрасочными материалами (ЛКМ). Последние требуется выбирать с учетом:

  • Породы используемой древесины. Покраска конструкций из хвойного дерева выполняется одними составами, из лиственного – другими.
  • Возможности повторной обработки деревянного изделия, окрашенного конкретным ЛКМ.
  • Условий эксплуатации строений и поверхностей из дерева (высокая влажность, воздействие солнечного света и так далее).
  • Совместимости выбранной краски с покрытиями, грунтовками, нанесенными ранее.
  • Методов подготовки изделий к окрашиванию.

Как видим, разобраться, чем красить дерево, не так уж и просто. Сейчас в продаже имеется немало различных типов ЛКМ. Их делят на три основных группы – прозрачные составы, дисперсионные покрытия, непрозрачные эмали. Под первыми понимают всевозможные пропитки, защитные специальные глазури и лаки без цвета. Прозрачные ЛКМ используют для защиты дерева от ультрафиолета и подчеркивания натуральной древесной структуры.

Дисперсионные составы обеспечивают повышенную водо- и морозостойкость, паропроницаемость обработанных изделий, а также сохранность цвета последних в течение длительного времени. Растворителем для таких ЛКМ является вода, а связующим компонентом алкидные смолы, акрилаты или синтетические латексы. Самый известный представитель дисперсионных ЛКМ – акриловая краска. Она в наши дни пользуется огромной популярностью. Непрозрачные эмали – традиционные красящие составы. Они отличаются удобством в использовании, хорошими гидрофобными свойствами, гарантируют высокое качество обработки.

В быту покраска древесины чаще всего выполняется алкидными, масляными и акриловыми составами. Об особенностях этих красок мы поговорим подробнее.

Масляные композиции – потихоньку уходят в небытие

Краски на основе масел в последние годы используются все реже. Основными их производителями являются отечественные компании. Зарубежные фирмы таких красок практически не производят. В масляных смесях присутствует олифа. Эта добавка делает краски токсичными и малоприятными на запах.

Работать с масляными композициями не очень удобно. Во-первых, наносят их исключительно в прохладную и абсолютно сухую погоду. Если на улице капает небольшой дождик, процесс окрашивания придется переносить. Во-вторых, сохнут эти краски не менее суток. В-третьих, перед нанесением масляной смеси придется хорошо потрудиться над подготовкой деревянной поверхности. Ее следует тщательно очистить и выровнять. Не сделаете этого – получите плохо окрашенную поверхность с потеками, пузырями и иными дефектами.

Кроме того, на краски с олифой невозможно впоследствии (например, когда нужно обновить изделие) нанести другой вид ЛКМ. Если вы один раз обработаете древесину масляной краской, придется использовать ее постоянно. Советуем несколько раз подумать, прежде чем остановить свой выбор на таких составах.

Алкидные покрытия – много плюсов, но и минусов немало

Непрозрачные эмали на алкидной основе характеризуются доступной стоимостью, хорошими водоотталкивающими возможностями. Они образуют на окрашенной поверхности микроскопическую по толщине пленку, которая сохраняет внешний вид натурального дерева. Алкидные эмали быстро сохнут. По этой причине они неспособны проникать в глубокие слои древесины. Это несомненный минус, обуславливающий недолговечность алкидных покрытий.

Важное достоинство таких эмалей – малая паропроницаемость. Окрашенная поверхность под слоем такой краски не изменяет своих характеристик под влиянием влаги. Специалисты советуют применять краски на алкидной основе для конструкций, имеющих склонность к деформированию из-за воздействия воды. Обычно подобными составами окрашивают деревянные оконные рамы, дверные проемы. Также их используют для работ по внешнему оформлению деревянных домов, так как алкидные краски не боятся морозов до -25–35 °С.

Покрасить дерево алкидной композицией несложно. Состав хорошо ложится на любые основания. Но здесь важно соблюдать одно условие – поверхность изделия должна быть абсолютно сухой. Если красить влажную древесину, на ней со стопроцентной вероятностью появится шелушение и пузыри. Время высыхания алкидной краски – не более 10 часов.

Последний момент. Алкидные покрытия изготавливаются на базе синтетических растворителей, смол, разнообразных сиккативов и других химических добавок. Такой пестрый состав обуславливает малый уровень экологичности готовых композиций. А значит, применять их для работ внутри дома нежелательно.

Акриловые краски – лидеры современного рынка ЛКМ!

Многие домашние мастера точно знают, чем покрасить дерево. Они без лишних терзаний и поиска идеальных составов выбирают акриловую краску для обработки деревянных конструкций. В этом есть смысл. Композиции на основе акрила:

  1. 1. Не закрывают древесные поры (дают дереву дышать).
  2. 2. Не имеют неприятного резкого запаха.
  3. 3. Долгое время сохраняют свой первоначальный цвет.
  4. 4. Без проблем переносят морозы до -30°.
  5. 5. Обладают превосходным водоотталкивающим потенциалом.
  6. 6. Позволяют получать любые, даже самые редкие и необычные цветовые оттенки.

Еще одно достоинство таких красок – уникальная экологичность. Связующим элементом в них являются нетоксичные акрилаты, а вместо растворителя используется вода. Жители европейских стран повсеместно применяют акриловые эмали. Отечественные потребители также стали заботиться об окружающей среде и своем собственном здоровье. Поэтому продажи акриловых композиций увеличиваются из года в год. И это несмотря на объективно высокую стоимость таких красок.

Работать с акриловой краской просто. Она легко наносится на деревянные основания при помощи распылителя, кисточки либо малярного валика, быстро сохнет. А главное – покрытие несложно обновить в любой момент без необходимости проведения предварительной зачистки окрашиваемой поверхности. Для многих домашних умельцев такое свойство краски имеет огромное значение.

Важно! Акриловые композиции практически мгновенно утрачивают свои свойства при хранении в отрицательных температурах. Поэтому, если вы планируете окрашивать деревянные конструкции зимой, приобретайте нужное количество краски. Не берите ее про запас.

Надеемся, вы определились, какой краской вам будет удобнее выполнять запланированные отделочные мероприятия. Осталось разобраться, каким образом следует производить окрашивание древесины. Об этом далее.

Окраска деревянных поверхностей – инструкция в помощь начинающим малярам

Правильно покрасить дерево не так просто, как многим кажется. Прежде всего нужно качественно подготовить основание под нанесение выбранного вами ЛКМ. Эту процедуру выполняют всегда, вне зависимости от того, какой состав (акриловый, алкидный и так далее) используется. Удалите с конструкции старую краску, очистите ее от пыли и загрязнений. Отслуживший свое слой ЛКМ можно отпарить строительным феном или убрать с помощью спецсмывок, продающихся в любом современном строймагазине. После этого зашлифуйте поверхность, протрите ее влажной ветошью и подождите, пока дерево не высохнет.

Следующий этап подготовки древесины – обезжиривание. Эту операцию можно выполнить, используя ацетон либо уайт-спирит. Если на деревянном основании есть сколы, видимые царапины, трещины, их следует удалить шпателем, а затем тщательно зашпаклевать обработанную поверхность. Ждете высыхания шпаклевочного состава. А потом пройдитесь по дереву наждачкой.

Части деревянной конструкции, на которые не нужно наносить окрашивающий состав, заклейте скотчем. Теперь можно приступать к основной работе. Красить любое дерево при помощи кисти или валика необходимо так:

  • обмакиваете кисточку (валик) в емкость с краской на треть;
  • делаете короткие мазки по поверхности вдоль древесных волокон;
  • после нанесения первого слоя подождите его высыхания, повторите процедуру, описанную выше.

Крупные по площади конструкции удобнее окрашивать с помощью пульверизатора. А ажурные изделия из дерева обычно обрабатывают аэрозольными красками из баллончиков. В этих случаях распыление состава осуществляется примерно в 0,25 м от поверхности. Краска наносится в несколько слоев. После завершения всех работ рекомендуется обработать окрашенную древесину защитным лаком (например, акриловым). Удачи вам!

Сегодня мы выясним, как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками так, чтобы результаты нашего труда радовали глаз, а изделие еще долго сохраняло привлекательный вид.


Что понадобится для покраски дерева своими руками?

Грунтовка – можно использовать акриловую грунтовку
Краска – алкидная, масляная или акриловая, аэрозольная или обычная
Кисти и валик если вы будете использовать обычную, а не аэрозольную краску
Акриловый прозрачный лак – он защитит окрашенную деревянную поверхность от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытию
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Наждачная бумага очень мелкой зернистости
Шпатель и шпатлевка, лучше всего автомобильная, понадобятся, если вы планируете убирать глубокие царапины или сколы

Чем покрасить деревянную поверхность в домашних условиях?
Выбор краски

Сегодня рынок лакокрасочных материалов для работы с предметами и конструкциями из дерева предлагает много различных материалов: начиная с алкидных и масляных эмалей заканчивая современными аэрозольными красками.

Акриловая эмаль быстро сохнет, обладает водоотталкивающими свойствами и является универсальной — подходит практически для любого типа дерева, за исключением пород древесины повышенной смолистости. Масляные эмали подходят для работы даже со смолистыми породами, однако очень долго сохнут. Алкидные краски часто выбирают за дешевизну и простоту в применении, однако у них есть определенные проблемы с долговечностью, особенно при их использовании для наружных работ. Алкидная краска имеет водоотталкивающие свойства, используется на всех типах деревянных изделий, быстро сохнет и не впитывается глубоко.

Тем не менее, если вы планируете работы с деревом в домашних условиях — окрашивание мебели, межкомнатных дверей, изделий или предметов декора из дерева, то лучшим выбором будут аэрозольные акриловые краски . Работа с ними в домашних условиях удивительно проста и удобна, краска не обладает токсичностью (в отличие от масляных и алкидных эмалей) ложится идеально ровно, создавая гладкое покрытие, и очень быстро сохнет. Аэрозольная краска подойдет как для обновления старых или поврежденных поверхностей, так и для полноценного окрашивания / перекрашивания дерева. Аэрозольные акриловые краски по своему составу отлично подходят для нанесения на деревянные поверхности, при этом спрей из баллона равномерно наносится даже на сложный рельеф. Аэрозоли помогут быстро и просто освежить старый стол, стул, шкаф, этажерку, деревянные предметы и элементы интерьера. Деревянная поверхность, окрашенная аэрозольной краской, полностью защищена от влаги, коррозии и грязи. Акриловая краска экологична и не токсична, не содержит фтор и хлор. Также при работе с чистой (неокрашенной) деревянной поверхностью рекомендуем вам обратить внимание на современные тонировочные лаки , позволяющие затонировать дерево под ценные породы — дуб, сосна, орех и другие — при этом защитив деревянную поверхность от повреждений и истирания.

Выбирая материал для окрашивания дерева, также примите во внимание следующие моменты:

Пошаговая инструкция по окрашиванию дерева

Шаг_1 Подготовка рабочего места. Если вы красите дерево дома, позаботьтесь о том, чтобы защитить пол, стены, домашнее убранство от случайных попаданий краски, используйте для этого газеты или укрывную пленку.

Шаг_2 Подготовка изделия к окрашиванию. Перед тем как покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками рекомендуется удалить старое лакокрасочное покрытие, а также загрязнения и пыль. Удалить старую краску можно при помощи специальных смывок, либо используя строительный фен, который «отпаривает» старое лакокрасочное покрытие. Такое тотальное удаление старого ЛК-покрытия необходимо, если краска сильно отшелушивается и отстает, в случае же, если старое покрытие держится хорошо и не мешает вам, то снимать его не обязательно. В любом случае, дажее следует зашлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой. После удаления старой краски и шлифовки необходимо хорошенько протереть поверхности влажными тряпками и высушить его.

Шаг_5 Перед тем как покрасить дерево в домашних условиях, обклейте строительным скотчем места, на которые не подлежат окрашиванию и удалите его сразу после окончанию работ. Если вы красите деревянную мебель — защитите или снимите фурнитуру, стекла

Шаг_7 Теперь можно приступать к окрашиванию дерева. В случае, если вы выбрали аэрозольную краску, то перед окрашиванием как следует встряхните баллончик в течении не менее 30 секунд, распыляйте аэрозольную краску с расстояния 20-30 см от поверхности. Класть краску нужно плавными равномерными движениями (кисти или баллона). После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании дерева рекомендуется нанести не менее 2 — 3 слоев краски.
Грамотная покраска дерева — это кропотливое и не терпящие спешки дело. Внимание к деталям, плавные движения, равномерное распределение краски по поверхности — вот главное, что от вас требуется. Обратите особое внимание на торцевые части досок, отверстия для фурнитуры и шурупов, стыки и т.д. — вся это необходимо тщательно прокрашивать.

Шаг_8 После того как высохнет краска, нанесите таким же способом акриловый лак и дождитесь его высыхания. Полное (финальное) высыхание происходит не менее чем 2 — 2,5 часа, после чего Изделие готовок к использованию!

Покраска деревянных предметов декора, мебели и т.д. — это прекрасный способ подарить новую жизнь любимым вещам, возможность стильно оформить интерьер, гармонично вписать старую мебель в новый ремонт. Как вы видите, покраска в домашних условиях совсем несложная задача даже для новичка, это не займет много времени и не потребует специального оборудования. Выберите солнечный денек, вооружитесь яркими красками и начинайте творить — теперь вы знаете, что покрасить дерево или деревянную поверхность своими руками не так сложно, как кажется. Этот интересный процесс непременно натолкнет вас на новые в оформлении вашего дома и подарит настоящее удовольствие!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Хоть и естественный вид древесины является для большинства самым красивым и интересным, однако очень часто возникает необходимость ее покраски. Причины бывают разные, но чаще всего это желание защитить ее от воздействия вредных факторов, из эстетических соображений или необходимость восстановления, например, старых зданий. Во многих случаях это можно успешно сделать и покрасить дом самостоятельно. Нужно только ознакомиться с основными правилами.

Причины старения древесины

Древесина продолжает стареть, как и живая порода. При этом подобные процессы в срубленном дереве идут намного быстрее и скоротечнее, чем в растущем. Если материал не обработать специальными антисептиками, то уже через четыре месяца он будет выглядеть непрезентабельно и посереет. Поэтому дерево необходимо регулярно обрабатывать и красить.

Погодные условия в виде атмосферных осадков и даже незначительных температурных перепадов влияют на породу, делая ее более жесткой и меняя оттенок с естественного природного на невзрачный пепельный. Из-за большой влажности поры дерева постоянно расширяются и сужаются, что приводит к возникновению трещин и старению.

Плесень появляется в местах, которых происходит накопление влаги. Затем они распространяются на всю поверхность. Заметить следы плесени можно легко, они имеют характерный светло-серый, а иногда и черный, цвет. Они хоть и не приносят никакого вреда дому, могут влиять негативно на здоровье людей, живущих в нем. Последующее гниение требует обработки и покраски брусового и деревянного дома.

Жуки-короеды встречаются даже в новых зданиях, когда при постройке дома не убрали обзол или воспользовались зараженным материалом. Эти насекомые многие годы незаметно подтачивают дерево, а избавиться от них очень трудно.

Совет! Тщательная обработка и покраска деревянных изделий необходима, если они подвергаются постоянному воздействию влаги.

Виды красок для покраски дома

Краски для покраски деревянного дома отличаются по месту проведения отделочных работ. При наружном окрашивании необходим материал, который убережет породу от воздействия следующих факторов:

  • палящих солнечных лучей;
  • порывов ветра;
  • воздействия атмосферных осадков;
  • перепадов давления;
  • повышенной влажности;
  • низких
  • перепадов низких и высоких температур.

Важно! При выборе краски для бревенчатого здания необходимо учитывать все эти моменты.

Краска для внутренних работ

Краски для внутренних работ выпускаются в широком ассортименте. Они бывают:

Масляные

Преимуществом таких материалов являются:

  • глубокая степень проникновения в структуру породы;
  • невысокая цена;
  • стойкость к атмосферным изменениям.

Минусы подобных материалов немногочиленны:

  • покраска древесины требуется регулярно, в зависимости от погодных условий и климата;
  • масляное покрытие сохнет долго, около 12 часов;
  • краска быстро облезает, особенно под воздействием прямых солнечных лучей.

Акрилатные

Это наилучший вариант для решения вопроса, чем покрасить дерево. Их плюсы:

  • они позволяют воздуху свободно проникать в структуру породы;
  • после высыхания слой остается эластичным, что мешает образованию трещин;
  • можно не проводить покраску дачного дома до восьми лет, что соответствует срокам плановых ремонтов во всех зданиях.

Кроющий антисептический материал

Его основой выступает алкидно-акрилатный состав. С этим довольно новым видом краски можно даже придать эстетичный внешний вид дешевой древесине на срок больше десяти лет.

Совет! Все виды красок скроют природную структуру породы, поэтому не нужно окрашивать качественную древесину. Покрывать следует только струганные доски, которые предварительно обработали.

Для калиброванных бревен и клееных брусьев рекомендуется применять бесцветный лак или лазурь. Таким образом покрашенный слой придаст зданию красивый глянец. А цветные лаки помогут покрасить дерево под старину, изменяя его оттенок.

Важно! Краску при первом окрашивании зданий из бруса или брёвен каждый выбирает исходя из своих вкусов и предпочтений. А затем, когда будет необходима повторная покраска, масляные материалы наносятся только на масло, а акрилатные краски только на акрил.

Чтобы выяснить, какой краской красить деревянный дом или чем покрыть вагонку в бане, следует провести простой анализ уже имеющегося окрашенного слоя. Для этого срезают небольшой кусочек и разламывают его. Если это сделать легко, то значит краска масляная. А акрил можно легко свернуть в трубочку.

Время службы дерева не продлит ни одно лакокрасочное покрытие, если оно не было обработано антисептиками, антипиренами и не отгрунтовано. Поэтому перед нанесением покрытия следует нанести все эти средства.

При выборе подходящего покрытия нужно обратить внимание на его примерный расход и устойчивость к солнечным лучам.

Подготовка дерева к покраске

Не все знают, что дерево перед покраской нужно подготовить, выполнив определенные предварительные процедуры. Вся древесина как внутри здания, так и снаружи должна быть соответствующим образом высушена (влажность не выше 10%), а также очищена и отшлифована. Ответ на вопрос, как правильно покрасить деревянный дом, зависит от состояния конкретного здания.

Все плоские поверхности необходимо отшлифовать или обстругать. Места со сложной структурой лучше всего обработать специальными препаратами для удаления лакокрасочных покрытий, а затем только отшлифовать наждачной бумагой или шлифовальной машиной.

Иногда в дереве появляются дырки. Если они небольшие, достаточно наполнить их шпатлевкой (обычно акриловой). Большие повреждения маскируют точно подобранными вставками из фрагментов древесины.

Совет! Покраска дома из бревна не проводится под воздействием прямого солнца, поскольку слой будет высыхать неравномерно и образуются разводы. Следует дождаться пасмурной погоды и провести фасадную покраску.

После подготовительных работ дереву дают отдохнуть под пленкой, оставив отверстия для вентиляции. В жаркую погоду полиэтиленом покрывать поверхность не нужно.

Если дерево нельзя никак высушить, то прямо на влажный материал наносят грунтовку с антисептиком и дают просохнуть.

Как покрасить дерево?

Теперь несколько практических советов, касающихся вопроса, как красить дерево и дом краской. При выполнении работ не следует останавливаться только на одном слое краски. Для удовлетворительного и стойкого эффекта необходимо нанести несколько раз краску.

На очищенные и отшлифованные поверхности нужно сначала наложить лак, а затем последующие слои в зависимости от требуемого эффекта, нанося лакокрасочное покрытие кистью, валиком или пистолетом-распылителем.

Используя для покраски кисти или валик, следует иметь в виду, что делать слой нужно вдоль волокон древесины, равномерно распределяя краску (лак). Когда окрашиваются вертикальные поверхности, то лучше применять материалы с не растекающимися свойствами, и, следовательно, препятствующими потекам свежей краски и появлению мало эстетичных пятен.

Деревянные элементы, расположенные в помещениях, не нуждаются в повышенной безопасности. Им не угрожают ни атмосферные воздействия, ни возможность разрушения от сырости, ни грибок, ни другие вредители. Поэтому такую поверхность достаточно очистить, потом нанести слой лака бесцветного или цветного, а когда высохнет, покрыть бесцветным финишным материалом.

Всем, кто решил заняться профессиональной покраской, нужно учесть, что она создаст плотную прочную оболочку. Следовательно, трудно будет распознать под ней натуральное дерево, а в будущем потребуются большие усилия, если возникнет необходимость удаления краски.

Дерево является достаточно привлекательным и любимым материалом, поэтому его предпочитают обновлять и красить, чем выбрасывать или уничтожать. Но следует, однако, этот процесс провести правильно, чтобы потом не бороться с отпадающими слоями старой краски.

Поэтому перед реконструкцией, сначала следует проверить, каким лаком или краской была покрыта древесина. Все это необходимо для того, чтобы использовать материалы на основе той же смолы. До этого нужно отшлифовать поверхность, улучшая таким способом сцепление с новым покрытием. Если решено полностью удалить предыдущий слой (старые полы, паркетный пол), то можно использовать любую краску.

Сырое дерево необходимо подвергнуть предварительной пропитке с помощью специальных средств. Это делается для того, чтобы оно не подвергалось воздействию грибков и вредителей, ведь это часто заканчивается необратимым разрушением. Лучше всего нанести два красящих слоя такого грунта.

Защитить древесину от вредного воздействия атмосферных факторов можно с помощью защитно-декоративной пропитки или бесцветного лака. Слои нужно наносить кистью в направлении волокон древесины.

Внимание! В инструкции на краску должно присутствовать время ее выпуска.

Если требуется заново покрасить уже использующееся дерево, на котором лежит старый слой краски, необходимо сначала проволочной щеткой удалить отставшие фрагменты оболочки. Затем, с помощью наждачной бумаги, нужно обработать поверхность для улучшения адгезии. Перед повторным покрытием древесины, ее нужно пропылесосить и обезжирить. Только после этого можно нанести на старое дерево новую краску.

Как видно, к вопросу, как покрасить древесину, нельзя подходить схематично. Нужно принять во внимание несколько существенных моментов и следовать надлежащей технологичной процедуре.

Как часто вам приходилось красить деревянные изделия? Я например никогда этим не занимался, пока не мне не довелось красить стол. Дело в том, что поле окрашивания дерево становится еще более привлекательным и приобретает много полезных свойств. После того, как я расскажу вам о покраске деревянных поверхностей и изделий, вы поймете, что это довольно легкий процесс и его можно выполнить самостоятельно.

Выбираем материал, которым будет происходить покраска

Дерево всегда пользовалось огромной популярностью при производстве мебели и отделке помещений. Но так как оно является натуральным материалом, при покраске поверхностей могут вылезть все изъяны и огрехи. Поэтому тут важна правильная подготовка изделий. Об этом мы поговорим сразу после того, как выберем необходимую для нас краску.

Чтоб покрасить древесину можно использовать такие материалы:

  1. Лак и эмаль – почти прозрачный материал, который используется для защиты поверхностей. Но даже после такого окрашивания деревянные изделия обретают привлекательный оттенок
  2. Краска – способна полностью изменить цвет окрашиваемого предмета, но вместе с этим оставить первозданную текстуру древесины

Таблица разделений по составу:

Важно! Современные краски отличаются своей натуральностью. Точнее они менее токсичны, чем лаки и эмали. Именно поэтому используйте респиратор, когда производите покраску такими материалами.

Пропитками можно не только оттенить деревянные элементы, но защитить их от влияния огня. Они имеют антибактериальные свойства и довольно часто используются для работ с деревом.

Красим стол своими руками

Процесс реставрации и подготовки стола для покраски не так сложен, как может показаться. Заранее подготовьте инструменты, которыми будете убирать с деревянных изделий старое покрытие. Конечно, красить лучше разобранный деревянный стол, но если вы боитесь повредить некоторые детали или его лучше не разбирать, то позволяется красить и так. Главное удостоверьтесь, что он достаточно устойчиво стоит.

Технология работ по покраскеповерхностей заключается в такой последовательности:

  • Первый этап заключается в том, чтоб убрать все слои старого лака или краски. Этому процессу нужно уделить особое внимание, ведь от этого будет зависеть качество окрашенного деревянного изделия. Тут нам понадобятся различные смывки, шлифмашинка или строительный фен
  • Когда процесс зачистки пройден, убираем всю грязь и жир с поверхностей. Тут нам в помощь приходит растворитель – его невысокая стоимость позволяет не пренебрегать данной процедурой
  • Если после снятия краски, стол красуется небольшими ямками или выпавшими сучками. То грунтуем древесину и потом зашпаклевываем нужные места. Зачищаем место отделки и опять убираем всю пыль и грязь
  • Ждем полного высыхания и только потом наносим вещество, которым планировалось покрасить стол

Подбираем грунтовку под определенную работу

Если происходит покраска деревянных стен или других элементов, то немаловажным является и выбор грунтовки. Поэтому я решил составить таблицу характеристик используемых грунтов:

Вид Применение, которое рекомендуется Примечания Время полного высыхания
Акриловая на водной основе Модно применять для любых пород древесины за исключением сосны и смолистых. Хорошо работает в паре с акриловыми красками с той же основой Почти не имеет запаха и очень быстро сохнет. Достаточно просто обрабатывать поверхность после грунтовки.Способна держаться на уже раньше покрашенных местах Высыхает в среднем за й час, а красящие составы позволяется наносить уже через 3-4 часа
Алкидная на масляной Используется для свежего дерева, глубоко проникает и изолирует смолистые сучки Подходит под основу для масляных красок. Высыхает за 45 минут, окрашивание возможно через 7-8 часов
Шеллачная с пигментом Является блокировкой веществ проникающих через предыдущие виды грунтов. Если производится реставрация стола, то помогает новой краске хорошо сцепиться с изделием Быстро сохнет и почти не имеет неприятного запаха. Возможно использование материала для деревянных элементов, покраска которых планируется масляными и водными смесями Высыхание происходит в течение 15 минут, следующий слой необходимо нанести через 45 минут

При необходимости покраски деревянных стен, нужно правильно подбирать материал. И тут стоит обращать внимание на такие факторы:

  1. Для каких целей нужны красящие составы. Для внешних работ можно применить масляную краску, она прекрасно защитит стены от пагубного влияния. Смеси на акриловой основе так же хорошо помогают защитить, но и цена у них намного больше предшественника
  2. Внутри дома для деревянных стен лучше пользоваться вододисперсионными смесями. Их преимущество в быстром высыхании и отсутствии запаха
  3. Для сохранения натуральности деревянных покрытий применяют морилку и лак
  4. От того как растекается краска зависит и требуемое количество материала. Чаще всего производители указывают все на упаковке, там и прописана технология нанесения. Но зачастую лучше проконсультироваться у профессионала
  5. Материалы для покраски изготавливаются под разные погодные условия, и для каждой имеется свой порог температуры необходимой для нанесения или качественной службы. Смотрите на маркировки, которые имеются на упаковках и спрашивайте их расшифровку у продавцов в строительных магазинах

Технология покраски деревянных материалов не отличается от других окрашиваемых мест. Для этого процесса можно воспользоваться такими инструментами:

  • Кисть – узкая и широкая кисточка поможет, как покрасить большие площади, так и добраться до труднодоступных мест
  • Валик – для него все равно потребуется приобретать кисть. Именно она поможет покрасить те места, где валик будет беспомощен. Кстати для него все-таки необходима определенная сноровка
  • Губка – подойдет для мастеров и профессионалов. Если покраска деревянных элементов производится новичком, то ему лучше применить другие инструменты
  • Распылитель – с ним будет очень легко и просто выполнить все процессы. При наличии такого инструмента вся работа пройдет быстро и беспрепятственно. Пистолет не оставляет потеков и не разлетается в разные стороны как с кисточками. Это позволяет не только оставаться чистым, но и экономит на материале

В качестве вспомогательных инструментов для покраски, необходимо приобрести лотки для краски, перчатки и защитную маску для лица. Обязательно накрывайте всю мебель на которую возможно попадание красящих элементов. Покраска своими руками не составит никаких проблем, если серьезно настроится на подготовительный процесс.

Дерево — это отличный строительный материал, который обладает превосходной прочностью, надежностью, длительным сроком эксплуатации. Дом из древесины нуждается в особом уходе и защите от старения, воздействия осадков, мороза, разрушения микроорганизмами и насекомыми.

Льняное масло используеться для предупреждения дальнейшего образования гнили.

Какой краской лучше красить дом из дерева? Необходимо подобрать такую краску для деревянного дома, которая предотвращала бы разрушение материала от негативных внешних воздействий.

Подготовка поверхности древесины к окрашиванию

Перед началом работ по окрашиванию деревянного дома необходимо подготовить поверхность. Нужно провести подготовительные работы, которые улучшат сцепление красителя с древесиной и повысят его эксплуатационные качества, увеличат его долговечность.

Материалы и инструменты:

  • опрыскиватель;
  • щетка;
  • шпатель;
  • антисептик;
  • грунтовка;
  • пленка.

Сначала нужно почистить древесину от пыли и грязи при помощи опрыскивателя и щетки. При обнаружении плесени ее ликвидируют антисептическим средством. Если появилась смола, ее убирают шпателем, а затем красят лаком то место, где она образовалась. Небольшие металлические предметы: винты, саморезы обрабатывают грунтовкой для металла. После окончания подготовительных работ дерево накрывают пленкой и оставляют на 2 недели. В пленке нужно выполнить несколько отверстий для прохождения воздуха.

Вернуться к оглавлению

Чем красить дерево

От атмосферного негатива защитит масляная краска.

Какой краской ? В настоящее время существует 3 вида покрытий, которыми можно покрасить дом из дерева:

  • антисептики;
  • акрилатные краски;
  • масляные краски.

Антисептики обладают отличной адгезией к поверхности. Они проникают в слой древесины на 5-6 мм. Благодаря этому дерево получает защиту от неблагоприятных атмосферных воздействий, микроорганизмов, насекомых.

Лессирующие антисептики бывают прозрачными, поэтому их можно использовать в качестве отделки. Они не закрашивают текстуру древесины, подчеркивают ее натуральный цвет. Срок эксплуатации древесины, обработанной данным покрытием, достигает 7 лет.

Акрилатные краски обладают высокой стойкостью к агрессивным внешним воздействиям.

Они длительно сохраняют цвет и глянцевый оттенок. Они дают возможность древесине дышать, защищают ее от повреждений и появления трещин. Долговечность покрытия, окрашенного акрилатным красителем, составляет более 10 лет.

Масляные краски отличаются стойкостью к атмосферным осадкам, заморозкам, другим негативным природным воздействиям. Они прекрасно впитываются. После нанесения они должны высохнуть в течение суток. Они могут со временем потерять свой цвет. Долговечность покрытия составляет около 6 лет.

Вернуться к оглавлению

Нанесение краски на новую древесную поверхность

Для предупреждения дальнейшего образования гнили лучше всего использовать акрилатные краски.

Материалы и инструменты:

  • краска;
  • грунтовка;
  • кисть;
  • грунтовочный колер.

Что еще важно знать при ответе на вопрос, какой краской покрасить деревянный дом? Прежде всего, необходимо на дерево нанести антисептическую грунтовку для защиты от микроорганизмов. Это мероприятие увеличит срок эксплуатации древесины. После этого наносят краску. Окрашивать нужно сухую древесину. Краситель наносят в три слоя. После нанесения каждого слоя ему необходимо хорошо просохнуть. При окрашивании необходимо регулярно перемешивать краску, для того чтобы ее цвет был однородным. Окрашивание выполняют кистью, тогда слой будет равномерным. Если необходимо добиться более высокого качества окрашивания, то используют грунтовочный колер.

Работы по окраске деревянного дома желательно производить в теплую погоду при отсутствии сильного ветра и палящего солнечного света. Окрашивание выполняют в продольном направлении. Торцы деревянного дома необходимо обработать особенно тщательно. На них наносят несколько слоев грунтовки и красителя. Окрашивание дома выполняют сверху вниз, переходя от одного участка к другому. При этом обеспечивают равномерное нанесение красителя.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

Пропитка для дерева от влаги, описание пропитки для дерева от влаги и гниения

Древесина относится к лидерам среди материалов для строительства частных домов. Однако при всех своих преимуществах она имеет один недостаток – способность повреждаться и приходить в негодность под воздействием повышенной влажности. Предотвратить ее разрушение можно при помощи пропитки для дерева от влаги и гниения, которая позволяет сохранить первоначальные характеристики деревянных конструкций и значительно продлить срок их эксплуатации.

Для чего нужна пропитка для дерева от влаги?

Будучи натуральным материалом, дерево обладает природной гигроскопичностью и имеет свойство вбирать в себя влагу при контакте с талыми водами и атмосферными осадками. При повышении влажности древесины более чем на 15 % она начинает набухать, расслаиваться, терять свою форму. С течением времени на ней появляются плесень, грибки, развиваются процессы гниения, которые снижают долговечность и эстетику деревянных конструкций.

Современная пропитка для дерева от влаги наделяет изделия водоотталкивающими свойствами и помогает избежать их высокого увлажнения. Ее использование сводит к минимуму риски появления гнили, которая не просто портит внешний вид дерева, но и негативно сказывается на здоровье людей. Споры гнилостных образований способны попадать в лёгкие человека и провоцировать хронические болезни, поэтому защита древесины от чрезмерной влажности является важным этапом в создании благоприятного микроклимата в доме.

Причины ускоренного разрушения дерева

Деревья, произрастающие в природе, обладают надежной защитой в виде собственной древесной коры. При строительстве зданий или изготовлении различных изделий из дерева кора удаляется, что влечет за собой нарушение древесной структуры под негативным влиянием внешней среды. Если на конструкциях нет пропитки для дерева от влаги и гниения, то они разрушаются вследствие следующих факторов:

  • Грибки и плесень – часто поражают древесину в условиях влажности и ограниченного доступа воздуха. Дерево служит отличной питательной средой для вредных микроорганизмов, особенно если оно напитано влагой.
  • Насекомые – наиболее распространенными врагами дерева являются жук-долгоносик, короед, древоточец, которые способны не только навредить древесине, но и полностью ее разрушить. Характерными признаками появления насекомых служат небольшие дырочки и канавки, видимые на деревянной поверхности.
  • Влага – дожди, туманы, тающий снег, да и просто повышенная влажность внутри помещения приводят к разбуханию древесины и образованию трещин, а также благоприятствуют появлению гнили. Пропитка для дерева от воздействия влаги снижает водопоглощение материала, не влияя при этом на его способность «дышать».

В качестве дополнительных факторов, отрицательно воздействующих на дерево, стоит упомянуть ультрафиолетовые лучи, которые разрушают природное вещество лигнин, отвечающее за твердость и жесткость древесины. Под влиянием солнца деревянные изделия становятся более мягкими, теряют природный цвет и покрываются трещинами.

Виды средств для защиты дерева

Современный рынок предлагает потребителю качественные растворы, которые предотвращают процессы гниения и становятся надежной биологической защитой деревянных конструкций. Все пропитки для дерева от влаги и гниения могут различаться между собой в зависимости от состава и способов их применения:

  • по месту обработки;
  • по природе используемых растворителей;
  • по характеру активного компонента.

По месту нанесения

Исходя их локализации обработки, пропитки бывают внутренними и внешними. Первые используются для проведения внутренних работ и отличаются экологической чистотой. Они мягко воздействуют на микроорганизмы и не наносят вреда здоровью человека. Внешние средства применяются для наружных работ и обеспечивают лучшую защиту для дерева, но отличаются более высокой токсичностью.

По активному компоненту

Главным действующим компонентом в пропитках для дерева от влияния влаги могут быть вещества органического и неорганического происхождения. Чаще всего составы изготавливаются на масляной основе, акрилате или алкидных смолах, а также на летучих химических компонентах, которые не могут проникнуть глубоко в дерево, но формируют прочную защитную пленку на его поверхности.

По растворителю

В зависимости от растворителя для пропиток смеси бывают водными и неводными. В первом случае активный компонент смешивается с водой, которая обеспечивает древесине хорошую смачиваемость пор. Что касается неводных смесей, то их разводят при помощи спирта или химических растворителей, которые при нанесении на поверхность быстро улетучиваются в атмосферу.

Если вам нужна надежная пропитка для дерева от влаги и гниения, подобрать необходимый материал можно в магазине «ТБМ-Маркет». В нашем каталоге представлены средства как для наружных, так и для внутренних работ, позволяющие обеспечить хорошую защиту для дерева на долгие годы.

Как подобрать эффективную пропитку для дерева от влаги?

Чтобы пропитка дала максимальный эффект, рекомендуется ознакомиться с характеристиками предлагаемых средств и подобрать именно тот материал, который лучше всего подходит конкретному типу деревянных конструкций и условиям их эксплуатации. К главным аспектам, на которые следует обратить внимание, относятся:

  • глубина проникновения средства в древесину;
  • экологическая безопасность пропитки для дерева от негативного воздействия влаги, наличие/отсутствие резкого запаха;
  • место применения – для внешних или внутренних работ;
  • степень действия состава на разные виды грибка, плесени и насекомых;
  • расход материала – в среднем он должен составлять до 200–250 г/м²;
  • срок действия смеси.

При покупке следует учитывать климатические условия местности. Если дом находится в областях с частыми атмосферными осадками, лучше всего выбирать пропитки, которые эффективно защищают дерево при резких перепадах температур. Для мест с повышенной влажностью желательно брать водоотталкивающий состав, основной функцией которого является защита дерева от влаги.

Правила обработки пропиткой для дерева от влаги

Как правило, пропитка для дерева от влаги и гниения не вызывает трудностей в нанесении, однако при обработке древесины нужно придерживаться определенных рекомендаций, которые помогут правильно нанести состав с гарантией его долгосрочного действия:

  • Перед обработкой необходимо очистить древесину от пыли, жира или ранее нанесенных красок и лаков.
  • Если на дереве уже заметны следы грибка, его нужно обработать щеткой с металлическими щетинками.
  • Неотъемлемым этапом является тщательная сушка дерева, поскольку сухая древесина не так интенсивно впитывает влагу.
  • Пропитка наносится кистью или валиком, начиная со срезов доски, ее торцевых элементов и тех частей дерева, которые уже подверглись повреждению. При обработке необходимо надевать средства индивидуальной защиты.
  • Если пропитку для дерева от влаги нужно нанести в несколько слоев, то следует подождать высыхания каждого предыдущего слоя.

Когда использование пропиток особенно необходимо?

Поскольку древесина подвергается наибольшему повреждению в условиях повышенной влажности, применение антисептиков особенно важно в местах, где влага оказывает максимальное разрушительное воздействие. К таковым относятся подвальные помещения, бани и сауны, уличные беседки, садовая мебель, а также те части деревянных сооружений, которые имеют тесный контакт с землей.

Обработка такой поверхности может производиться как на этапе строительства, так и на готовых конструкциях. При помощи пропитки для дерева для защиты от влаги и гниения можно свести к минимуму появление грибка и плесневых пятен, избежать появления гнили и защитить деревянные материалы от разрушительной силы воды.

Как защитить дерево подручными средствами?

Существует немало подручных средств, которые вполне могут заменить магазинные растворы. Чаще всего для защиты дерева используют:

  • силикатный (столярный) клей;
  • раствор соды с уксусом;
  • смолу;
  • медный купорос;
  • отработанное машинное масло;
  • серную кислоту в сочетании с бихроматом калия;
  • составы из борной кислоты, воды и соли.

Указанные варианты не так эффективны, как пропитка для дерева от влаги и гниения, поскольку препятствуют воздействию влаги только на короткое время. Если вы хотите получить длительный и действительно качественный эффект, оптимальным решением станет обращение в интернет-магазин «ТБМ-Маркет» и покупка надежных пропиток для древесины от европейских производителей.

чем оно лучше обычной древесины и где его используют?

Всем известно, что древесину нельзя предоставлять самой себе — под воздействием внешних сил она быстро разрушается. Нужна пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования «химии»

Еще много веков назад наши предки заметили, что если немного обжечь кусок дерева, он станет прочнее. Считается, что эта методика, получившая название Shou Sugi Ban («томление кедра»), зародилась в Японии. Хотя есть вполне достоверные данные, что так древесину обрабатывали на всех континентах, в том числе и у нас. На Руси обжигом (подкуриванием) защищали свайные столбы, лаги, половицы, обшивку стен и кровлю.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей и большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Под воздействием высоких температур погибают все возможные «зародыши» гниения. Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Как бы странно это не звучало, обожженное дерево становится огнеупорным. Разжечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно

Но это еще не все. В процессе подкуривания дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь темно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого нельзя добиться никакими красками.

Конечно, столь интересные характеристики привлекли внимание мастеров из самых разных областей. Сегодня обожженную древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в отделке домов (половицы, обшивка стен, потолков, фасадов и кровли) так и в ландшафтном дизайне (заборы, перголы, беседки, теплицы и даже обрамление грядок).

Еще одна область применения — мебельная промышленность. Изысканный черный цвет с перламутровым отливом сделал древесину Shou Sugi Ban излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера.

Виды обжига

Раньше древесину просто бросали в костер или выдерживали в примитивных печах. Сегодня же, при помощи современного оборудования, можно регулировать температуру обработки и достигать определенных эффектов.

Варианты обжига

Наиболее популярный обжиг — поверхностный. Он предполагает обработку газовой горелкой или паяльной лампой. Глубина термического воздействия при этом составляет от 1 до 5 мм.

Глубокий обжиг производят в открытой печи, обеспечивая обработку слоя толщиной до 20 мм. При этом пиломатериал не только закаляется, но и приобретает глубокий черный цвет с графитовым отливом.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах, при температуре до 400ºС. Эта технология используется довольно редко, так как древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Как породу дерева выбрать для обжига?

Изначально Shou Sugi Ban предполагала использование только и исключительно кедра. Сегодня же обжигать можно практически что угодно, вопрос лишь в том, какого эффекта нужно добиться. Так, на мягких хвойных сортах (сосне, ели и т.д.) проявляется четкий крупный рисунок волокон. Бук, граб, орех, клен и другие плотные породы приобретают однородный темный цвет с серебристым налетом. А лиственница и орех удивят причудливым мелким узором поверхности.

Обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи

Технология обжига

Основное достоинство технологии Shou Sugi Ban — в доступности. С этой работой может справиться почти каждый. Достаточно газовой горелки или паяльной лампы и хотя бы небольшого опыта работы с этими инструментами.

Но прежде, чем приступать к обжигу, древесину нужно подготовить. Поверхность должна быть гладкой и чистой. Если на доске остались следы старой краски, масел и других загрязнений, их необходимо удалить, иначе после термической обработки они превратятся в несмываемые пятна.

Очень важно проверить влажность древесины. Концентрация влаги в материале не должно превышать 13-15%, иначе после обжига на поверхности доски появятся пятна и разводы.

Лучше всего для обжига подходит свежеструганная древесина. Если материал хранился долго, потемнел и стал пористым, перед термообработкой его нужно отшлифовать

При обработке доски касаются краем факела, держа его перпендикулярно поверхности. Очень важно следить тем, чтобы древесина обугливалась равномерно, то есть изменение тона было равномерным по всей протяженности доски.

После обжига поверхность смачивают водой из пулеверизатора, вытирают насухо, а после того, как древесина полностью остынет, счищают нагар щеткой. Если взять инструмент с не синтетической, а с металлической щетиной, можно заодно состарить (брашировать) древесину, сделав ее фактуру более четкой и выразительной.

Как уже говорилось выше, обожженная древесина не нуждается в пропитке какими-либо защитными препаратами. Но если хочется максимально продлить срок жизни материала, который эксплуатируется в суровых условиях (например, на фасадах), можно прибегнуть к «химии». Вариантов довольно много: льняное и конопляное масло, нитроцеллюлозный или карбамидно-формальдегидный лак, синтетический воск. Но проще всего приобрести в строительном магазине специальный масло-восковой состав для пропитки древесины.

Обожженная древесина сохраняет прочность и привлекательный внешний вид 80 лет и даже больше. Утомительного ухода она не требует. Нужно только изредка очищать поверхность и раз в 3-4 года обновлять пропитку, если таковая была

Что делать если брус или доски посинели и почернели?

Летний сезон всегда связан с строительством и ремонтом загородных деревянных строений, как правило с повышенным спросом на обрезной пиломатериал. Многие кто строится самостоятельно или выполняет данную работу в первый раз сталкиваются с простым вопросом:

— Что делать если купленные обрезной брус и доска посинели, или того хуже почернели и покрылись плесенью?

Хочу сразу заметить, что данный вопрос для профессионалов, тех кто работает с древесиной постоянно каждый день не является открытием, я воспринимаю это как «данность» и отношусь к этому довольно спокойно, хотя признаюсь честно, иногда выводят из себя некоторые «эксперты» которые имеют свое весьма специфическое представление о древесине, которое формируется из огромной массы прочитанных статей в интернете (о зимней — летней, северной — южной, сухой и не сухой, синей и белой). Приходиться работать с ними на месте лично, т.к. в голове данная масса информации формирует «манную кашу» из терминов, чужих мнений и высказываний, весьма далеких от сегодняшней реальности рынка обрезного пиломатериала.

Думаю мои подсказки помогут тем кто строится первый раз из дерева, и тем кто столкнулся с данной проблемой выполняя ремонт деревянного строения и реконструкцию летом и осенью.

Чтобы сразу расставить все по своим местам убрать «манную кашу» из головы, надо четко разделять термины которые применяются. Это пиломатериал из Сухостоя и пиломатериал из Зеленого Леса.

Не так давно в кругах занимающихся переработкой круглого леса в обрезной пиломатериал и тех кто торгует им на столичных рынках появился термин Зеленый Лес. Что означает этот термин:

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

  •  лес не заражен личинками жука короеда, личинками жука усача-дровосека ;
  •  не горельник, пострадал в результате стихийного бедствия — пожара;
  •  не сухостой — мертвый лес. лес поваленный в результате снежных и ледяных бурь. Как правило это п.1+п.2
  • это горельник, поврежденный пожаром
  • ветровальные деревья или поваленные снегом в результате снежных и ледяных бурь
  • зараженный жуком короедом и личинками усача дровосека

Сравнительные фото

Зеленый лес — это живой лес:

Сухостой — мертвый лес.

 

Если вы приобрели по незнанию сухостой (горельник и зараженный личинками лес), то эта статья не для вас ( перейдите по указанной ссылке сюда — Сухостой или обрезной пиломатериал из сухостоя.) Все что описано ниже относиться к термину Зеленый Лес, т.е. к хорошему лесу, который потемнел или покрылся налетом от перепада температур и влажности.

Для наглядности выкладываю фотографии с моими комментариями. Весь фото материал выполнен мной лично в разное время с мест поставок к моим заказчикам (все выложенные мной фото в данной статье содержаться в огромной фотогалерее сайта)

 Вот этот материал вызывает у некоторых клиентов панику и не приятие. На самом деле не все так плохо как выглядит. Если брус не пойдет под строжку (будет простроган), достаточно его обработать Сенежом ОгнеБиоПроф

На фото материал который полежал на торговых площадях. Клиент перебирает материал, с трудом выбирая относительно белую доску. Конечно перебор стоит денег. Не проще потратиться на септирующие препараты!

А вот клиент воспользовался рекомендациями данной стати. Покупая брус сечением 200х150х6000мм, приобрел септик «Сенеж» в достаточном кол-ве и обработал пиломатериал, который пойдет на лаги пола..

На фото ниже доска мелкого сечения 100х25  которая не подвергалась обработке септиком. Видно что все доски покрыты сине-зеленым налетом.  Удивительно но данное обстоятельство у некоторых от незнания вызывает истерику и полуобморочное состояние. Кстати каркас строения выполнен из строганного сухого бруса на которые как я полагаю средств не щадили.

Тот же объект. Бригада выполнила все рекомендации. Стало после реконструкции.

А вот правильный подход «со знанием дела»! На фото обработанные септиком все несущие элементы кровли. Кстати съемка и монтаж кровли выполнялись в зимнее время года.

Септировнанная стропильная система

септированный черновой потолок

Септированные элементы кровли

Попробую коротко объяснить своими словами почему такое происходит всегда, каждый строительный сезон — летом и осенью, из года в год:

  • необходимо сразу подчеркнуть, что посинение это одно из основных негативных свойств строительного материала из хвойных пород древесины. Пиломатериал свежего распила обязательно посинеет летом и осенью в плюсовую температуру. Однако это не повод отказаться от строительства дома, ремонта кровли и всего деревянного строения, т.к. на Руси веками строили из дерева.
  • любой обрезной пиломатериал естественной влажности имеет биологическое происхождение и вступает в реакцию с окружающей средой. Температурные перепады, осадки, перепады по влажности в течении всего времени после переработки на пилораме в обрезной пиломатериал естественно влияют на внешнее и внутреннее состояние древесины.
  • стружка которая осталась после распила на брусе или доске, в плюсовую и влажную погоду первая начинает разлагаться и гнить, соответственно вступает в реакцию с окружающей средой, и естественно с древесиной. От чего доска или брус покрываются сине-зеленым налетом, а после начинают чернеть.
  • доска мелкого сечения (100х25 150х25, 200х25 мм.), брусок упакованный в пачки (25х50, 40х50, 50х50 мм.) синеют еще на борту «логистической фуры» которая доставляет обрезной пиломатериал на торговые площади, т.к. иногда она находится 3-5 дней в дороге из за транспортных пробок и неразберихи которая сложилась во многих регионах прилегающих к Московскому в последние 4 месяца с вступлением в силу новых правил движения грузового автотранспорта по МКАД.
  • неправильное складирование на участке или штабелирование пиломатериала для дальнейшего хранения усиливает это действие. Довольно часто нижние и верхние ряды могут посинеть или почернеть даже правильно уложенные на прокладки в штабель.

Фото правильного штабелирования пиломатериала на участке для хранения и работы. Следует отметить что эту работу нужно доверить профессиональным грузчикам. Данная дополнительная услуга существует на сайте в разделе Разгрузка.

На фото неправильная разгрузка и хранение обрезного пиломатериала.

Что делать … ? Данный вопрос имеет простой и очевидный ответ.

Если обрезной брус или доска, лаги пола или балки перекрытий покрылись сине-зеленым налетом, а то и вовсе почернели, это не беда. Т.к. брус и обрезная доска все таки строительный материал — биологического происхождения, от этого своих строительных свойств как строительный материал не теряет. Надо просто отнестись к этому как к неизбежному процессу — с терпением и пониманием. Приобрести в необходимом кол-ве антисептирующие средства, потратить немного времени на обработку. Этого вполне достаточно чтобы синева не превратилась в черноту и не ушла в глубину древесины на 2-3мм. Синие и черные пятна на древесине это продукт жизнедеятельности деревоокрашивающего грибка. За ним приходит более страшный грибок, поедающий структуру древесины. Древесина начинает загнивать и усиленно разрушатся. Что бы убрать окрашивающий грибок надо применить отбеливатель-восстановитель . А затем обработать эту древесину антисептиком.

На фото ниже я привожу действие одного из них!

Брус лежал на прокладках месяц —  полтора, в первых рядах от земли. Стал черным как лакированные ботинки, в некоторых местах проступала плесень.

Было

За примерно 5-8 минут вдвоем успели втащить обработать кистью в один слой три бруса сечением 150х150х6000мм. Результат очевиден.

Стало через 5 мин.

Средство для отбеливания древесины которым выполняли данную работу.

Сенеж ЭФФО-отбеливатель древесины

Считаю это лучшим выходом, чем тратить нервы и время на прочесывание всех рынков города в поисках поставщика белого пиломатериала, т.к. после выгрузки материал надо где то хранить. Ситуация с пиломатериалом у всех поставщиков на торговых площадях с «переменным успехом» везде одна и та же.К моменту покупки он может быть не совсем свежий ( т.е. полежал 2-3 недели). Удача улыбнется в том случае если найдете свежий материал который только прибыл на торговые площади и выгружается. Не мучайте себя и людей отбором и перебором материала из за мелкой синевы на некоторых досках и брусе! Воспользуйтесь моими рекомендациями!

Вот пиломатериал из за которого стоит серьезно беспокоится. Публикую данные фото специально. Данная доска лежала 1.5-2 года и тем не мене она востребована для тех кто знает что с этим делать. Вопрос лишь в цене данного материала.

Основные виды септирующих средств для древесины:

К водорастворимым антисептикам, предохраняющим от плесени относятся:

  • фтористый натрий,
  • кремнефтористый натрий,
  • кремнефтористый аммоний,
  • препарат ВВК-3, препарат ХХП и МХХЦ.

Их раствор наносится на древесину кистью или опрыскиванием через пистолет работающий от компрессора. Последнее существенно экономит расход и время.

Вот еще пару средств которые рекомендовано применять для отбеливания и септирования древесины:

САГУС

 

 

 Белизна Древосепт

Современные септирующие средства проникают в древесину на глубину более 20-50мм убивая все вредные вещества.

Этапы работы с пиломатериалом на объекте.

Вот так поступают профессиональные строительные фирмы не смотря на цвет поставляемого мной пиломатериала для строительства. Поставка строганного сухого бруса 45х95х6000мм 40м3 в село Новое Волоколамского ра-на

Доставка и выгрузка

Штабелирование

Покраска септиком.

Материал в работе

Настоятельно рекомендую обязательное септирование обрезного пиломатериала естественной влажности из хвойных пород, независимо от сезона и состояния древесины (посинел материал или абсолютно белый). 

СЕНЕЖ «ЭФФО» — свойства:

  • Глубокое отбеливание древесины за счет усиленного проникновения.
  • Интенсивная формула отбеливающего состава СЕНЕЖ ЭФФО на основе кислород-переносящего агента.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» сохраняет эффективность отбеливания при длительном хранении.
  • Отбеливающий состав не оставляет химических ожогов на обработанной древесине.
  • Отбеленная древесина безопасна для человека и домашних животных.
  • Отбеливатель для дерева СЕНЕЖ «ЭФФО» удаляет все виды поверхностного поражения древесины.
  • Средство подходит как для внутренних, так и для наружных работ.
  • Отбеливающий состав выдерживает замораживание без потери свойств.
  • СЕНЕЖ «ЭФФО» самостоятельно нейтрализуется, не образует высолов на поверхности.
  • Отбеливатель древесины СЕНЕЖ «ЭФФО» пригоден для обработки пищевой деревянной транспортной тары.
  • Отбеливающее средство обладает приятным лимонным запахом.
СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС — Антисептик предназначен для защиты свежевыпиленных лесо-, пило- материалов от синевы и плесени, вызываемых плесневыми и деревоокрашивающими грибами, и насекомых-древоточцев при атмосферной сушке, хранении и транспортировке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной) в условиях возможного периодического воздействия атмосферных осадков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС применяют для антисептирования свежевыпиленных лесо-, пило- материалов экспортного назначения, для которых недопустимо или имеется ограничение по грибной окраске и плесени при атмосферной сушке, хранении и перевозке в непросушенном состоянии (с влажностью выше транспортной).

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • Трудновымываем — обеспечивает защиту в наиболее сложных условиях
  • Не содержит запрещенных в странах ЕС химических соединений
  • Поставляется в экономичном для перевозки виде — как жидкий концентрат
  • Технологичен — не требуется растворение, только разбавление водой
  • Не изменяет естественный цвет и вид древесины после обработки
  • Способен активно проникать и закрепляться во влажной древесине
  • Не влияет на прочность, склеиваемость и окрашиваемость древесины
  • Подходит для всех способов (технологий) антисептирования
  • Останавливает уже начавшееся биопоражение
  • Морозостойкий и пожаро-, взрыво- безопасный материал

СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ — огнебиозащита древесины.

Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ предназначена для защиты от возгорания, распространения пламени и горения, а также гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения в условиях гигроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков, почвенной влаги. Огнебиозащита древесины СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ применяется для профессиональной обработки стропильных конструкций крыш, обрешеток, ферм, балок, междуэтажных перекрытий, обшивок стен и перегородок, конструкций, подверженных возгоранию, горению и биоразрушению. Допускается применять огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ для биозащиты наружных стен, фронтонов, карнизов при условии последующего покрытия влагостойкими ЛКМ поверх полностью впитавшегося средства.

Тематическая ссылка на сайт — КрадО

 

Как избежать данной проблемы как таковой, начиная строительство деревянного дома:

1. Учитывая наш климатический пояс, хотел обязательно подчеркнуть и указать на следующие обстоятельства которые следует принять во внимание начиная перепланировку и строительство деревянного дома:

  • осенью (сентябрь, октябрь) закладывать фундамент для строительства каркаса деревянного дома ;
  • зимой (январь, февраль, март) ставить дом из бруса (сам каркас из бруса, монтаж лаг пола и перекрытий, ченрнового пола и обрешетки кровли). Зима является наиболее благоприятное время для древесины, т.к. стоит минусовая погода и материал не синеет. Т.е. пиломатериал прекращает синеть когда температурный режим от 0 до -5 градусов по Цельсию.
  • Следует отметить еще один весьма приятный момент, цены на обрезной пиломатериал всегда ниже зимой, чем летом в разгар строительного сезона;
  • дать выстоять минимум полгода, чтобы деревянное строение дало усадку;
  • в конце лета (август) или осенью (сентябрь, октябрь) заниматься утеплением, монтажом кровли, коммуникациями и окончательной отделкой помещений деревянного дома.

2. От 38-80 (м3) — метров кубических пиломатериала для строительства деревянного дома. Поставки на участок выполнять на прямую с пилорамы.

  • Заключив необходимый договор поставки с поставщиком, составив спецификацию и необходимый график поставок если он необходим.
  • Следует обращаться к профессиональным поставщикам производителям древесины, у которых есть большой опыт подобной работы. Это гарантия того, что вы не потратите зря время и нервы, т.к. пиломатериал придет качественный, свежий т.е. белый и в размер. Все условия прямой поставки на данной странице тут!

3. Если есть необходимость получить пиломатериал отличного качества (калиброванный — камерной сушки), то это необходимо делать в другом ценовом сегменте рынка, таким как строганный сухой пиломатериал. Кроме того каркасные деревянные строения я рекомендую делать именно из данного материала, т.к. с ним легко и просто работать. Потому что он менее подвержен короблению и прошел камерную сушку, имеет четко определенную прцентовку влажности в зависимости от сечения готового изделия. Т.е. говоря иначе, менее подвержен усадке и посинению т.к. транспортируется к заказчику в машине закрытого типа, и храниться на торговых площадях в закрытом проветриваемом помещении, а отдельные сечения бруса вообще пакуются в вакуумную пленку во избежании попадания влаги. Деформации типа мелких сколов, выбоин и царапин.

Брус строганный сухой. 10-20% влажность. Доска строганная сухая. 8-18% влажность.

140х140х6000мм. — 8,5 шт. в 1м3

140х45х6000мм — 25,45 шт.в 1м3

Вот еще тематические ссылки на статьи по этой теме написанные мной в разное время:

 

Все о влажности древесины — статья BELMASH

В процессе роста дерево наполняется водой из земли через корни. Так оно впитывает питательные вещества, способствующие развитию. Затем, когда ствол срубают на заготовки, часть влаги остаётся с ним. Влажность древесины не должна превышать 22%. Ниже 15% высушить естественным способом ее не получится, поскольку внешняя среда тоже питает материал жидкостью. Показатель количества влаги влияет на свойства древесины, на то, как она будет вести себя при обработке. Чрезмерное количество воды приводит к появлению плесени и гниению.

Естественная влажность

Показатель используют для определения количества воды внутри ствола сразу после спиливания или во время роста. Он определяет качество сушки древесных материалов. Естественная влажность древесины считается изначальной величиной, на основе которой начинают вести расчеты по сушке материала. Если показатель определён неверно, есть риск недосушить или пересушить пиломатериал.

Сколько процентов воды содержится в стволе определяют следующие факторы:

  • строение древесины;
  • пористость;
  • окружающая среда.

Показатели естественной влажности древесины колеблются от 30 до 80% и меняются в зависимости от типа материала. От них отталкиваются перед тем, как определить оптимальный режим сушки для достижения нужного качества сухой заготовки.

Порода Влажность, %
Ядра Заболони Средняя
Береза 70-90 78
Дуб 50-80 70-80 70
Ель 30-40 100-120 91
Лиственница 30-40 100-120 82
Осина 80-100 90
Сосна 30-40 100-120 88
Ясень 35-40 35-40 38
Пихта 101
Кедр 92

У лиственных пород естественная влажность древесины ниже, чем у хвойных. Это связано со строением древесины. В ели содержится до 90% влаги, в пихте в пределах 92%. Для сравнения в ясеневой древесине всего 36%. Кроме этого, на процент воды в материале влияет состояние окружающей среды. Зимой растения переходят в “спящий режим” и практически не потребляют питательных веществ из земли. Поэтому влажность в летний период намного превышает зимние показатели. Также у свежесрубленной древесины процент влаги значительно выше, чем у давних заготовок.

Задача тех, кто занимается обработкой пиломатериала — снизить влажность до минимально возможного процента. Это делается для того, чтобы заготовки обрели необходимую твердость, прочность. Износ у изделий материал которых прошел процесс сушки успешно существенно ниже.

Влажность также влияет и на размер заготовок. Чем больше усыхает материал, тем меньше по габаритам он становится. Правильная сушка должна быть организована таким образом, чтобы влага испарялась равномерно. Тогда вес и размер заготовки будет стандартным, а сам материал приобретет необходимые свойства. Новейшие способы сушки древесины снижают процент влажности до 6. Этот показатель также зависит от породы, структуры дерева, времени года.

Для строительства сильно высушенная древесина не используется, поскольку она может дать трещину. Количество воды в материале для этих целей снижается следующими способами:

  • Самостоятельное досушивание. Приобретается готовый распил естественной влажности, и раскладывается на участке штабелями. Между рядами досок делаются зазоры с помощью брусков, чтобы воздух свободно циркулировал. Опору надо ставить не реже, чем через 1,5 метра друг от друга, и материал не прогнется. Чтобы дождь или другие осадки не испортили древесину, сверху конструкцию укрывают пленкой или рубероидом. Естественную сушку лучше проводить в теплое время года. Материалы размещаются в тени, под навесом. Тонкие по ширине доски просохнут быстрее, чем толстые. Конструкция устанавливается на прокладки из хвойных веток или защитного материала.
  • Покупка готового материала. В этом случае продавец уже подготовил доски и высушил их естественным способом самостоятельно.
  • Если требуется понизить количество влаги до 15% и ниже, то применяют камерную сушку в закрытом помещении. Такие материалы будут дороже стоить, так как при обработке потребуется большая трата ресурсов. И для строительства такую древесину лучше не использовать, она может дать трещину.

Идеальное применение сухой древесины — мебель и предметы интерьера.

Равновесная влажность

Чтобы пиломатериал хранился продолжительное время и не сгнил, его необходимо правильно высушить. Для проведения процедуры понадобится показатель равновесной влажности древесины. Он достигается путем длительного нахождения пиломатериалов в определенной внешней среде. При изменении внешних условий меняется и равновесная влажность.

Равновесная влажность древесины при различном температурно-влажностном режиме зимовников
Месяц Во внешней среде В зимовниках
Температура воздуха, С Влажность воздуха, % Равновесная влажность древесины, % Температура воздуха, С Влажность воздуха, % Равновесная влажность древесины, %
Апрель 8,8 59 11,4 5,9 79 15,7
Май 17,0 49 9,3 8,3 86 16,7
Июнь 20,6 53 10,0 10,5 92 21,0
Июль 18,0 54 10,3 12,4 90 20,9
Август 16,4 69 13,1 11,6 87 19,5
Сентябрь 14,3 72 13,0 11,8 84 16,1
Октябрь 6,3 63 9,0 5,9 68 11,6
Ноябрь -4,1 85 17,4 -4,1 65 10,6

Избыточное количество влаги в породе негативно влияет на состояние готового изделия и портит заготовки. Пиломатериал под воздействием воды плесневеет, в нем заводится грибок. Древесина по структуре пористая и впитывает влагу легко. Также легко от нее и избавляется, уменьшаясь или увеличиваясь в размерах. В результате при неправильных расчетах показателя, некоторые участки деревянного строения могут начать выпирать со временем или осесть. А потом, под воздействием внешней среды вновь сгладятся.

Степень влажность у хвойных и лиственных пород отличается. Для четкой сортировки пиломатериала его разделяют на 3 степени по процентному соотношению воды в составе:

  • Сырая древесина. Содержит более 35% влаги.
  • Полусухая. В диапазоне от 25 до 35%.
  • Сухая. Менее 25%.

Далее представлена таблица равновесной влажности древесины в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха:

 

t, С Относительная влажность воздуха, %
35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 98
0 до 5 7,1 7,9 8,7 9,5

10,4

11,3 12,4 13,5 14,9 16,5 18,5 21,0 24,3 26,9
10 7,1

7,9

8,7 9,5 10,3 11,2 12,3 13,4 14,8 16,4 18,4 20,9 24,2 26,8
15 7,0 7,8 8,6 9,4 10,2 11,1 12,1 13,3 14,6 16,2 18,2 20,7 24,1 26,8
20 6,9 7,7 8,5 9,2 10,1 11,0 12,0 13,1 14,4 16 17,9 20,5 23,9 26
25 6,8 7,6 8,3 9,1 9,9 10,8 11,7 12,9 14,2 15,7 17,7 20,2 23,6 26,3
32 6,7 7,4 8,1 8,9 9,7 10,5 11,5 12,6 13,6 15,1 17,0 19,5 22,9 25,6
40 6,5 7,2 7,9 8,7 9,5 10,3 11,2 12,3 13,6 15,1 17,0 19,5 22,9 25,6
45 6,3 7,0 7,7 8,4 9,2 10,0 11,0 12 13,2 14,7 16,6 19,1 22,4 24,7
50 6,1 6,8 7,5 8,2 8,9 9,7 10,6 11,7 12,9 14,4 16,2 18,6 22,0 24,7
55 5,9 6,6 7,2 7,9 8,7 9,4 10,3 11,3 12,5 14,0 15,8 18,2 21,5 24,2
60 5,7 6,3 7,0 7,7 8,4 9,1 10,0 11,0 12,1 13,6 15,3 17,7 21,0 23,7

При естественной сушке показатель снижается до 30%. При этом меняются габариты и масса материала. Для ускорения процесса применяются технологии, позволяющие в короткий период снизить его до 7-18%.

Свободная и связанная влага

Когда дерево срублено и лежит на складе, влага по стволу распределяется равномерно. Прежде чем это произойдет должен пройти достаточно большой промежуток времени. Сразу после спила влажность повышена, достигает в среднем 60%. Влага внутри ствола делится на:

  • гигроскопическую (свободную), которая задерживается в волокнах;
  • капиллярную (связанную), содержащуюся в клетках растения.

В процессе сушки из ствола выходит только свободная влага. Капиллярная остается. Ее в древесине всего примерно 23%. Если пиломатериал срубили недавно, то влажность будет распределяться неравномерно по длине ствола. Самый высокий процент наблюдается в комлевой части, чем ближе к верхушке, тем процент становится ниже. Еще есть зависимость количества влаги в древесине у некоторых пород от близости к ядру. У одних она повышается при приближении к сердцевине, у других, наоборот, понижается.

Таблица показателей влажности пиломатериала:

Тип древесины Показатель влажности, % Комментарий
Мокрая Выше 100 Приобретается, если материал долго пролежит в воде.
Свежесрубленная 50-100 Дерево свалили недавно
Воздушно-сухая 15-20 Характерна для материала, который долго хранился на воздухе.
Камерной сушки 8-12 Пиломатериал продолжительное время находится в отапливаемом помещении
Абсолютно сухая 0 Древесина высушивается в специальной машине

Когда вода распределяется равномерно по всей структуре древесины и не превышает показатель 15 % — это называется стандартная влажность. В таком состоянии заготовку можно использовать для обработки и подготовки к работам (отделочным, строительным). Материал хорошо хранится, но восприимчив к погодным условиям, при выпадении осадков может промокнуть и показатель количества влаги изменится.

Для производства качественной древесины необходимо использовать оба понятия (стандартной и равновесной влажности). Надо понимать, что при эксплуатации готового изделия на улице, под воздействием разных температурных режимов, ее свойства могут меняться. Поэтому изделие необходимо защитить пропиткой.

Точка насыщения волокон древесины

Это показатель равновесной влажности, при котором свободная влага из древесины уже испарилась, а капиллярная осталась. Процент влажности в точке насыщения колеблется от 23 до 30. Зависит от породы древесины, внешних условий. Если показатель наличия влаги опустить ниже этой точки, то процесс сушки замедлится, материал начнет усыхать, смещаться, оседать. При естественном процессе сушки, верхние слои материала быстрее отдают свободную влагу и начинают отдавать связанную. В результате свойства заготовки меняются. Этот процесс вносит трудности в процесс сушки.

Порода Коэфициент усушки (Ку) и разбухания (Кр) в направлениях
Объемном Радиальном Тангенциальном
Ку Кр Ку Кр Ку Кр
Лиственница 0,52 0,61 0,19 0,20 0,35 0,39
Сосна 0,44 0,51 0,17 0,18 0,28 0,31
Кедр 0,37 0,42 0,12 0,12 0,26 0,28
Береза 0,54 0,64 0,26 0,28 0,31 0,34
Бук 0,47 0,55 0,17 0,18 0,32 0,35
Ясень 0,45 0,52 0,18 0,19 0,28 0,35
Дуб 0,43 0,50 0,18 0,19 0,27 0,29
Осина 0,41 0,47 0,14 0,15 0,28 0,30

После достижения точки насыщения волокон, дальнейшее намокание и просушка заготовки уже не несет такого значения, как прежде.

Абсолютная влажность древесины

Физическая величина, которая отображает количество влаги заготовки по отношению к количеству влаги в совершенно сухом материале. Показатель абсолютной влажности древесины при расчетах обозначают знаком — W. Влажность совершенно сухой древесины считается равной 0%. Высчитывается эта величина для расчета параметров стройматериалов. В процессе сушки вес пиломатериала постоянно уменьшается. Если влажность в атмосфере повысилась — показатель начнет расти. Этот процесс затормаживается, когда достигается точка насыщения волокон. В это время вес заготовки перестанет падать. Это состояние называется абсолютно сухим, его показатель считается идеальным и берется за основу при других расчетах.

Формула абсолютной влажности:

W = (mc-mo)/mo× 100

где mс и mo — это масса влажной свежесрубленной (mc) и масса сухой (mo) заготовки.

По ГОСТу это понятие трактуется как просто влажность. Иногда, при расчетах возникают ошибки, поскольку учитывается абсолютно сухая масса древесины, неполный вес.

Порода древесины Плотность кг/м3 Коэфициент усушки (числитель) и разбухания (знаменатель), %
при 12 %-ной влажности в абсолютно сухом состоянии условная объемных радиальных тангенциальных
береза 630 600 500 0,54/0,56 0,26/0,28 0,31/0,34
бук 670 640 530 0,47/0,55 0,17/0,18 0,32/0,35
дуб 690 650 550 0,43/0,50 0,18/0,19 0,27/0,29
ель 445 420 360 0,43/0,50 0,16/0,17 0,28/0,31
липа 495 470 400 0,49/0,58 0,22/0,23 0,30/0,33
лиственница 660 630 520 0,52/0,61 0,19/0,20 0,35/0,39
ольха 520 490 420 0,43/0,49 0,16/0,17 0,28/0,30
осина 495 470 400 0,41/0,47 0,14/0,15 0,28/0,30
пихта карказская 435 410 350 0,46/0,54 0,17/0,18 0,31/0,34
пихта сибирская 375 350 300 0,39/0,44

0,11/0,11

0,28/0,31
сосна кедровая 435 410 350 0,37/0,42 0,12/0,12 0,26/0,28
сосна обыкновенная 500 470 400 0,44/0,51 0,17/0,18 0,28/0,31

Показатель выражается в процентах и посчитать его можно следующими способами:

  • исходя их влажной и сухой массы заготовки;
  • пользуясь данными о количестве влаги в граммах и весе заготовки.

Чтобы расчет оказался верным, требуется произвести практические манипуляции.

  1. От заготовки отрезается образец пиломатериала.
  2. Свежеспиленный образец взвешивается, данные фиксируются.
  3. Далее, он высушивается до абсолютно сухого состояния и взвешивается повторно.
  4. Фиксируется фактическая разница между двумя показателями. Так получается масса воды внутри образца.

Далее, по формуле:

W = mв/mо × 100

где — масса воды, а — масса образца в обычном состоянии, высчитывается относительная влажность.

Так можно определить процент влаги по отношению ко всей массе имеющихся пиломатериалов.

Влажность пород древесины

От породы дерева зависит реакция пиломатериала на атмосферные явления, способность впитывать влагу и испарять ее. Одни деревья более устойчивы к влаге, другие абсолютно не переносят влажного климата и обработки при помощи воды, третьи быстро наполняются и легко сушатся.

Порода древесины Удельный вес (плотность древесины в т./м3)
Влажность Свеж. 70 % 25 % 15 % 10 %
Сосна  0,82 0,72 0,54 0,51 0,47
Ель 0,76 0,64 0,47 0,45 0,42
Береза 0,87 0,89 0,67 0,64 0,60
Осина 0,76 0,71 0,53 0,50 0,47
Ольха 0,81 0,75 0,55 0,53 0,49
Дуб 0,99 0,99 0,74 0,72 0,67
Лиственница 0,94 0,93 0,70 0,67 0,63
Клен 1,05 0,99 0,74 0,70 0,68
Липа 0,75 0,71 0,54 0,50 0,49
Пихта сибирская 0,68 0,54 0,40 0,38 0,35
Пихта кавказская 0,72 0,62 0,46 0,44 0,41
Кедр 0,76 0,62 0,46 0,44 0,41
Бук 0,92 0,89 0,71 0,68 0,64
Вяз 0,94 0,88 0,69 0,66 0,61
Ясень 0,96 0,93 0,73 0,69 0,64
Граб 1,06 1,13 0,84 0,81 0,67

Менее всех подвержены изменениям при влажном климате дуб и мербау. Бук и груша впитывают воду активно и также легко высушиваются. Теми же свойствами обладает кемпас.

Те рыхлые по структуре деревья, которые легко сушатся, могут быстро пересушиться и тогда на них появятся трещины, сколы. Плотные породы, менее подверженные воздействию влаги, не меняют своих свойств под воздействием воды. У хвойных пород изначально древесина более влажная, чем у лиственных. Причем показатель растет ближе к центральной части ствола, а у лиственных деревьев по всему стволу одинаковые проценты.

В некоторых столярных работах используют воду, чтобы придать материалу необходимую форму. Это называется столярной влажностью, и ее показатель колеблется в пределах 6-8%. При таких условиях материал проще точить, резать, шлифовать и пр. Сухая древесина проще склеивается, не подвержена загниванию, слабо коробится.

Если материал изначально мокрый или свежесрубленный с высоким процентом влаги, его необходимо немного подсушить перед транспортировкой, иначе он просто может не доехать до пункта назначения. Транспортная влажность пиломатериалов составляет 18-20%. Перед тем как погрузить такой пиломатериал и отправить транспортом, его вылеживают на улице примерно 2,5 месяца. Для ускорения процесса были придуманы специальные сушильные камеры, и сушка сократилась до 5 дней. После достижения необходимых показателей древесина становится устойчивой к атмосферным проявлениям и сохраняет свои габариты до прибытия на дальнейшую обработку.

Способы определения степени влажности

Методы, с помощью которых можно измерить влажность древесины, зависят от типа материала и атмосферной среды. Для каждой породы определены собственные стандарты измерения.

Основными способами определения степени считаются весовой и электронный. Между собой показатели могут незначительно отличаться, но разница несущественная.

Способ 1. Весовой

Чтобы померить количество влаги в образце потребуется пила, доска, линейка и точные весы.

Этапы:

  1. С середины доски берется пробный образец древесины. Для этого при помощи пилы отрезается кусок небольшого размера 1-2 см шириной. Важно: образец берется из средней части доски, в центре концентрация влаги оптимальна. По краям пиломатериал обычно суше, так как влага испаряется оттуда в самом начале сушки.
  2. Образец очищается от коры или других лишних элементов и измеряется на весах. Полученный результат записывается. Например, значение М0 будет указывать на изначальную массу образца.
  3. Образец отправляют в специальный сушильный аппарат под воздействие нагрева до 100 градусов по Цельсию. Там брусок высушивается до абсолютно сухого состояния.
  4. Следующее контрольное взвешивание проводится спустя 5 часов. Значение массы образца записывается как М1. Последующие весовые показатели снимаются с перерывом в два часа.
  5. Сушить образец необходимо до тех пор, пока цифра на весах не начнет показывать одно и то же значение. Значит, результат достигнут и образец стал совершенно сухим. Последний показатель обозначается как МС.
  6. При помощи формулы:
  7. W = (М0 — МС):(МС × 100%)

    где W — искомая влажность, М0 — первый вес, МС — последний вес.

    Чтобы получить достоверный результат рекомендуется провести процедуру с несколькими пробами.

Способ 2. Электрический

Для первого способа потребуется немалое количество времени, так как сушка занимает несколько часов, а выполнять ее потребуется много раз. Электронный способ более простой, быстрый и требует меньше усилий. Результат же окажется гораздо точнее чем в предыдущем методе.

Для того чтобы узнать процент естественной влажности древесины применяют электрический прибор — влагомер. Его работа основывается на показаниях сопротивления пиломатериала электрическим импульсам. Наличие водяных молекул в древесине меняет значение сигнала тока и определяет процент.

Для измерения иглы-электроды влагомера вставляются в заготовку напротив друг друга. По ним проводится слабый разряд, и прибор определяет процент наличия влаги на конкретном отрезке. Для более точных данных рекомендуется проверить значения на нескольких отрезках заготовки.

Описанные выше способы проводятся при помощи технических приборов. Но деревообработкой человечество занимается уже миллионы лет и раньше могли определять влажность древесины без влагомеров.

Приходилось обходиться собственными силами. Простые методы определения естественной влажности древесины:

  1. Согнуть в пальцах стружку после распила. Если она отпружинит и выпрямится, значит дерево было сырым. Если превратится в крошку – сухим.
  2. Ударить по стволу тяжелой деревянной палкой. Глухим звуком отзовется сырая древесина. Сухая имеет тонкий и звонкий “голос”.
  3. Понадобится простой карандаш. На торце, где только что спилили дерево провести линию карандашом. Материал с высокой влажностью заставит линию посинеть через некоторое время, сухой — оставит как было.
  4. У сухого пиломатериала торцы имеют трещины. Влажный такого не допускает.
  5. Если по бревну провести острым металлическим предметом, то останется царапина. У сухого материала она останется сухой.
  6. При работе с ручной пилой сухое бревно начинает крошиться, а влажное пускает воду в разрез. Оба варианта к распилу не пригодны.

Определить влажность древесины в домашних условиях довольно просто, однако точного показателя без влагомера добиться практически невозможно.

К народным методам как узнать влажность древесины,относятся следующие:

  • По цвету древесины. Темный оттенок и вскипевшая смола на месте свежего распила говорит о том, что дерево сухое. Светлый оттенок и — высокая влажность.
  • На ощупь. Поверхность твердая, занозистая, по весу доска легкая — значит сухая.
  • С помощью дрели. Просверлить в образце отверстие глубиной 3-4 см и задержать в нем сверло на несколько секунд. Если задымится — материал сухой, ничего не случилось — средняя влажность. А если появилась стружка из отверстия — мокрый.

Современные приборы для определения влажности древесины дают точный и быстрый результат. Делятся они на игольчатые и бесконтактные. Настраиваются для работы с разными видами древесины (мультимер), размер имеют небольшой, легко помещаются в карман. Некоторые способны измерять показатель влажности у сыпучего материала (стружка, опилки). При помощи приборов проводят измерения крупные деревообрабатывающие компании, которым необходимо контролировать процесс на всех этапах.

Наименьшей влажностью до спиливания обладает сухостой. Это поврежденные деревья, которые больше не получают влаги из земли. Используется такой материал нечасто, так как подвержен вредителям. Влажное дерево не используется при строительстве и производстве. Самые сухие материалы идут на изготовление мебели и предметов интерьера. Оптимальная влажность для строительства 15-20%. Для всего остального 10-15%.

Как красить необработанную деревянную мебель

Дом — Реставрация дерева

Сырая деревянная мебель — это мебель, которая не обработана и не окрашена. Некоторым людям нравится иметь мебель из натурального дерева как есть, в то время как другим нравится красить ее, чтобы придать мебели характер и красоту.

Прежде чем вы решите покрасить необработанную деревянную мебель, изучите шаги по покраске необработанной деревянной мебели и узнайте, какая краска идеально подходит для необработанной древесины. Наиболее распространенными красками для внутренней отделки незавершенной мебели являются водоэмульсионные, полуматовые или глянцевые, а также латексные или акриловые краски.Эмалевые краски на масляной основе также можно использовать в качестве привлекательной и прочной краски для незаконченной мебели.

Как красить деревянную мебель

Покраска деревянной мебели делает ее более красивой, особенно если она уже старая. Процесс очень прост и потребует только основных инструментов и расходных материалов.

Было бы полезно знать, как красить мебель из необработанного дерева. Следующий подход научит вас, как покрасить необработанную деревянную мебель, чтобы сделать вашу простую и старую мебель красивой.

Подготовка мебели

Подготовьте место, где вы будете работать. Постелите тряпку на пол и убедитесь, что все окна и двери открыты, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Положите мебель на ткань. Убедитесь, что вы носите защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и маска для лица. Эти вещи защитят ваши легкие и кожу от любого серьезного повреждения, вызванного краской.

Удаление фурнитуры с мебели

Снимите с мебели необходимую фурнитуру, такую ​​как ручки, ручки и любую другую фурнитуру, которую можно просто отвинтить.Он поможет равномерно покрасить деревянную поверхность и защитит фурнитуру от потеков краски.

Заделка любых дыр, сколов или ямок шпаклевкой для дерева

Обильно нанесите шпаклевку на поврежденную часть древесины. Не беспокойтесь о нахлесте, потому что потом вы его отшлифуете. Используйте шпатель, чтобы отполировать излишки деревянной шпаклевки и дать ей высохнуть.

Отшлифуйте поверхность мебели

Если мебель большая, вы можете использовать орбитальную шлифовальную машину для экономии времени и энергии.Некоторые части мебели, такие как канавки, края, уголки и щели, могут быть обработаны шлифовальным блоком или просто обработаны наждачной бумагой вручную. Шлифовка поможет удалить лак или лак с мебели; это заставит грунтовку прилипнуть. Больше обрабатывайте места, где был нанесен деревянный наполнитель, чтобы зашпаклеванные участки были на одном уровне с остальной мебелью.

Удаление остатков после шлифовки поверхности

Протрите поверхность мебели липкой тканью, чтобы удалить грязь или остатки, и оставьте поверхность чистой.При необходимости вы можете использовать влажную ткань, а затем сухую ткань.

Нанесите кистью или распылите гладкий слой грунтовки

Используйте оборудование, которое сделает вашу работу быстрой и легкой. Используйте малярный валик, чтобы нанести грунтовку на большие расстояния, и кисть на углы, края и труднодоступные места. Дайте ему высохнуть.

Для более ровной и быстрой работы можно использовать аэрозольный грунт; после нанесения одного слоя дайте высохнуть и сделайте еще два слоя.

Отшлифуйте загрунтованную поверхность

Используйте мелкозернистую наждачную бумагу для шлифовки всех поверхностей мебели после высыхания.Так краска лучше сцепится с грунтовкой. Не забудьте вытереть всю грязь или опилки после шлифовки липкой тканью.

Нанесение дополнительной грунтовки

Нанесите несколько слоев грунтовки, но не забывайте слегка шлифовать между слоями для достижения лучшего результата.

Покройте тонким слоем латекса или краской для внутренних работ

Нанесите тонкий слой краски с помощью поролонового валика. Работайте быстро и помните, что нельзя наносить слишком много краски за один раз.Мебель будет выглядеть лучше, если нанести несколько светлых слоев; Вы можете использовать кондиционер для краски, чтобы замедлить период высыхания краски и придать ей более ровный вид.

Пройдитесь по краске кистью

Используя высококачественную кисть, проведите ею по поверхности мебели, пока краска еще влажная.

Нанесите второй слой краски не менее чем через шесть часов

Дождитесь высыхания первого слоя и нанесите еще один слой той же краски.

Песок между слоями краски

Не забывайте слегка шлифовать мебель мелкозернистой наждачной бумагой после высыхания каждого слоя и вытирать грязь и пыль липкой тканью.

Закрепите покраску

После высыхания краски нанесите полиуретан, чтобы защитить краску от царапин; выбрать между глянцевым или матовым.

Установка старого или нового оборудования

Установите на место старое оборудование или замените его новым.

Дайте мебели высохнуть в течение нескольких дней

Чтобы убедиться, что краска застыла, дайте ей постоять некоторое время (не менее трех дней).

Научиться красить необработанную деревянную мебель весело и увлекательно. Вы освоите новый навык и сможете поделиться им с другими.

Заключение

Покраска мебели — непростая задача. Однако, если вы узнаете, как красить мебель из необработанного дерева, вы поймете, что эту процедуру легко выполнить.Вы можете сделать свою деревянную мебель красивой и настроить ее по своему вкусу. Узнайте больше об уходе за деревянной мебелью.

Как покрасить необработанную мебель из сосны

Как покрасить необработанную мебель из сосны . Следуйте этим шагам, чтобы покрасить необработанную деревянную мебель как профессионал. Все советы и рекомендации, которые вам нужно знать о покраске сосновой мебели Ikea или необработанного дерева, включая то, какую краску использовать для сосновой древесины.

Вам также понравится – профессиональная покраска уличной мебели и как покрасить фанеру

СВЯЗАННЫЕ: 7 Основные предметы, необходимые для покраски мебели

Итак, вы хотите покрасить незаконченную мебель из сосны?

Может быть, вы только что закончили собирать потрясающую вещь… или купили незаконченную мебель из сосны в Икеа.

Вам не терпится покрасить его в свой любимый цвет!

Но если вы не будете осторожны, вы можете получить вещь, которой вы не слишком гордитесь (поверьте мне, я был там…)

Или ваш окрашенный предмет мебели может выглядеть потрясающе в течение нескольких недель, но затем постепенно вы начинаете видеть, как сучки начинают кровоточить… никто этого не хочет!

После многих лет исследований, проб и ошибок, а также покраски МНОЖЕСТВА мебели из голого дерева, я придумал способ окрашивания мебели из голого дерева, который очень хорошо держится.Я полностью уверен в технике и делюсь ею с вами!

***Это сообщение содержит партнерские или реферальные ссылки. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные сборы, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и / или услуги. Пожалуйста, прочтите мое полное раскрытие здесь ***

Что нужно для покраски сосны

СВЯЗАННЫЕ: 7 основных материалов, необходимых для покраски мебели

Как покрасить необработанное дерево

Вот основные шаги.Я разбиваю причину каждого шага, как это сделать и что вам нужно подробно позже в тексте.

  1. Заделка неровностей и отверстий шпатлевкой по дереву
  2. Отшлифуйте деталь наждачной бумагой с зернистостью 220 и протрите.
  3. Уплотнительные узлы
  4. Грунтовка – 2 слоя
  5. Краска – 3 слоя
  6. Полиуретан – 3 слоя

Окраска необработанной древесины

Давайте подробно разберем каждый из вышеперечисленных шагов.

Прежде чем отправиться в путешествие по покраске, убедитесь, что вы заполнили все карманы и неровности шпаклевкой для дерева и отшлифовали необработанную деревянную мебель до гладкости.Шлифовка — это моя наименее любимая часть сборки мебели, но, к сожалению, она также и самая важная!

О, и не забудьте протереть весь предмет. Мой любимый способ сделать это — использовать липкую ткань.

Как заделать сучки в необработанной деревянной мебели

Основная проблема необработанной деревянной мебели – это сучки. Если вы строите свою собственную мебель, вы знаете, что вам нужно найти древесину с наименьшим количеством сучков. К сожалению, вы никогда не сможете полностью избавиться от них… если вы в любом случае хотите остаться в рамках бюджета.

Почему эти узлы такие плохие?

Потому что через какое-то время (от нескольких недель до нескольких лет) они становятся вот такими…

Это самый первый стол, который я построил и покрасил еще до того, как узнал об этом!
Нет. Вы действительно не хотите, чтобы эти узлы были видны!

Лучший способ заделать сучки в древесине

Начните с замазывания сучков шпатлевкой по дереву. Это заставит все маленькие трещины и щели заполнить шпаклевкой по дереву.

После высыхания сошлифуйте лишнюю шпатлевку.Попробуйте оставить тонкий слой шпаклевки по дереву над узлом. Это может быть очень тонкий баланс между полным удалением замазки и оставлением небольшой выпуклости замазки. Убедитесь, что поверхность гладкая и ровная.

Затем покройте узлы грунтовкой на основе Шеллака с помощью одноразовой щетки. Вам потребуется как минимум 2 слоя . Мне нравится покрывать только узлы, и этого оказалось достаточно.

После высыхания базового праймера Shellac убедитесь, что участки стали гладкими.Если зерно поднялось, его необходимо отшлифовать шлифовальной губкой и нанести еще один слой грунтовки на основе шеллака.

Грунтовка для деревянной мебели

Время заправки. Мне нравится использовать этот праймер для всех моих проектов. Мне нравится, что он на водной основе, и вам не нужно беспокоиться об очистке и утилизации.

Мой любимый способ нанесения грунтовки — использовать мой распылитель, но вы можете наносить ее и с помощью качественной кисти или малярного валика.

Голая древесина очень хочет пить! Он впитывает грунтовку! Так что не удивляйтесь, увидев, что ваше пальто выглядит пятнистым после того, как оно высохнет.Обычно мне нужно минимум 3 слоя, чтобы добиться ровного покрытия.

Не экономьте на этом шаге, потому что вы действительно не хотите, чтобы древесина впитала вашу краску.

В конце нанесения трех слоев грунтовки я обычно получаю довольно гладкую поверхность и редко нуждаюсь в шлифовке. Но если вы чувствуете, что древесина имеет какую-либо шероховатость, слегка отшлифуйте ее с помощью шлифовальной губки и сотрите всю пыль салфеткой.

Покраска мебели из необработанного дерева, которую вы только что построили

Если вы построили эту мебель, и у вас есть карманы и стыки, сейчас самое подходящее время, чтобы найти все недостатки.После покрытия грунтовкой любые отверстия и трещины, которые необходимо заполнить, становятся намного более заметными.

Заполните их шпатлевкой по дереву или трещины замазкой и отшлифуйте до гладкости с помощью шлифовальной губки. При шлифовке следите за тем, чтобы не стереть грунтовку. Опять же, обязательно протрите всю пыль этой тряпкой!

Какую краску использовать для деревянной мебели

Самое интересное! Добавление краски! Это мой фаворит, потому что я люблю использовать цвета, и с ними действительно проявляется индивидуальность предмета мебели!

Какую краску использовать для сосны

Честно говоря, специальной краски для соснового дерева не существует.Вы можете использовать любую краску, тем более, что она уже загрунтована. Я использовал масляную краску, краску типа мела и латексную краску с одинаковым успехом. У каждого из них есть свои преимущества, но я в основном использую латексную краску для своей мебели.

Мне нравится использовать латексные краски на водной основе, потому что с ними очень легко обращаться и их легко очищать, и я могу очень быстро рисовать краской с помощью распылителя. В большинстве моих проектов используется только 1 баночка с краской, и это здорово снижает затраты.

Мне нравится использовать мой распылитель для краски, но если вы предпочитаете наносить его кистью или валиком, обязательно используйте Floetrol, чтобы получить гладкое однородное покрытие.

Вам понадобится как минимум 2 слоя краски, чтобы получить полное покрытие и равномерный и истинный цвет.

Герметизация мебели из окрашенного дерева

Последний шаг к тому, чтобы сделать вашу мебель долговечной, — это закрепить краску полиакриловой краской.

Лучше всего использовать полиакрил на водной основе, чтобы сохранить цвет вашей мебели. Я люблю использовать сатиновый блеск. Полиакрил на масляной основе может со временем начать желтеть, поэтому вы можете не использовать его для своих красивых цветов.

Нанесите пару слоев полимера.Между каждым слоем обязательно шлифуйте наждачной бумагой или шлифовальной губкой с зернистостью 300 и вытирайте всю шлифовальную пыль.

СВЯЗАННЫЕ: Как покрасить шпонированные шкафы

Мебель из окрашенного дерева

В итоге у вас должна получиться ИДЕАЛЬНО гладкая и прочная мебель из окрашенного дерева.

Я использовал этот процесс в течение последних 2 лет, и вся мебель, окрашенная таким образом, отлично сохранилась! Кровоточащих узлов не было!

Как покрасить необработанную деревянную мебель? Есть ли у вас какие-либо другие советы и рекомендации, которые мы могли бы добавить сюда?

Одна из моих любимых расписных предметов мебели из сосны —

Нужна дополнительная информация? Вот еще несколько статей по теме —

Как отделывать необработанную деревянную мебель {без распылителя!}

В этом посте я покажу вам, как отделывать необработанную деревянную мебель путем покраски, окрашивания или использования прозрачного покрытия!

Если вы знакомы с журналом Woodshop Diaries, то знаете, что я даю множество руководств и советов по сборке мебели.

.

Но после того, как все собрано, отделка может решить или разрушить ваш проект «Сделай сам». Как бы мне не хотелось это говорить, правильная отделка — довольно важная часть сборки.

.

Честно говоря, отделка мебели — моя наименее любимая часть процесса «сделай сам». Поэтому я не усложняю и каждый раз следую одному и тому же простому процессу для достижения отличных результатов 🙂

.

Итак, я хочу поделиться с вами этим простым и легким процессом.Этот пост содержит партнерские ссылки. См. политики.

Типы отделки мебели из необработанного дерева

Теперь, как я только что сказал, мне не обязательно нравится процесс отделки, поэтому я не слишком причудлив здесь. Основные типы отделки, которые я использую в своих проектах:

Существует ТОННА отделочных материалов, глазури и финишных покрытий, сложных смесей. Вы можете получить как фантазии, как вы хотите. Но в этом посте я упрощаю только эти три основные отделки.

Вам нужен опрыскиватель?

Много лет мне говорили, что нужно купить краскораспылитель. «Это значительно ускорило бы процесс рисования», — говорят они.

.

Хотя это ускорит процесс покраски, его также ОЧЕНЬ УДОБНО чистить (я однажды попробовал), и вам нужно как следует разбавить краску водой, заклеить все скотчем и установить кабину, чтобы предотвратить чрезмерное распыление, и я м лень.

.

Я лучше возьму кисть и валик, чтобы добиться тех же результатов, чем буду часами приклеивать и чистить.

.

Распылители потрясающие. Если вы хотите распылять, это совершенно нормально, и вам это может понравиться. Но если вы не заинтересованы в покупке распылителя (он немного дороговат) или ленивы, как я, вы ОПРЕДЕЛЕННО МОЖЕТЕ получить хорошие результаты отделки без него.

Как покрасить необработанную деревянную мебель

Мой процесс покраски мебели из необработанного дерева состоит из трех основных этапов:

  1. Песок
  2. Грунтовка
  3. Краска

Чтобы получить гладкую поверхность краски, нужно начать с гладкой поверхности (песок), нанести грунтовку (грунтовка позволяет краске ложиться более равномерно) и использовать высокую качественная краска и аппликатор.Хорошая краска и хорошая кисть позволят краске выравниваться по мере высыхания, чтобы получить гладкую поверхность даже без распылителя.

Что вам понадобится:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Процесс отделки внутренней и внешней мебели одинаков. Однако продукты разные. Если вы окрашиваете изделие для наружных работ, обязательно используйте грунтовку EXTERIOR (например, KILZ 2 ) и краску EXTERIOR (просто скажите специалистам по окраске, что вам нужна эта краска для наружных работ, и они должны позаботиться о вас).

.

Если его можно использовать на открытом воздухе, на банке будет указано «внешний вид».

ПЕСОК, ПЕСОК, ПЕСОК

Послушайте меня, когда я скажу: без шлифовки ваша отделка будет отстойной. Я мизинец обещаю.

.

Прежде чем даже подумать об отделке, отшлифуйте всю деталь (везде, куда будет нанесено покрытие) до зернистости не менее 220. Если вы не знакомы со шлифованием, ознакомьтесь с частью 1 этого руководства, чтобы получить более профессиональный вид мебели.

После того, как ваша деталь отшлифована до гладкости, вы еще не закончили шлифовку.Между слоями финишного покрытия нужно будет шлифовать. Подробнее об этом через секунду.

.

Удаляйте всю пыль после каждой шлифовки!

Не пропускайте учебник

Сырая древесина жаждет. Он будет «впитывать» все, что вы на него наденете.

.

Так что, если вы красите необработанную древесину, не пропускайте грунтовку. Грунтовка запечатывает необработанную древесину, чтобы она не впитывала краску при ее нанесении. Это дает вам гораздо более гладкий и менее пятнистый слой краски, и позволяет вам использовать его намного меньше.

.

Мне нравится использовать многоцелевой грунт Sherwin Williams Multi-Purpose Primer , и я заказываю их окрашивание в светло-серый цвет (точный цвет не имеет значения, серый просто обеспечивает лучшее покрытие). Но я также использую Kilz 2 Primer . Оба отлично работают.

Для нанесения я использую маленькую рамку с валиком и ворсовый валик ⅜″. Вы можете использовать малярный валик любой марки, только не экономьте на валиках. Некоторые из более дешевых оставят ворс после себя. ПРИМЕЧАНИЕ: При желании вы можете использовать пенопластовые валики, но лично мне они не нравятся.

.

Нанесите грунтовку тонким слоем, раскатывая его по гладкой поверхности.

.

Для узких углов, до которых невозможно добраться валиком, используйте ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ кисть для латексных красок . Сгладьте любые мазки кисти валиком.

.

Краски на водной основе (латексные) впитываются в древесину и вызывают поднятие волокон, оставляя шероховатую поверхность после нанесения.Так что, если вы используете грунтовку на водной основе, не забудьте отшлифовать зерна наждачной бумагой с зернистостью 220-400 (обычно я делаю быструю ручную шлифовку) перед нанесением слоя краски.

.

Удалите пыль от шлифования и при желании нанесите второй слой грунтовки. Обычно я наношу только один слой, но второй слой хорош для деталей, которым нужна дополнительная прочность или которые будут окрашены в светлый цвет.

Покрытие краской

Существует миллион мнений и миллион продуктов для выбора краски.Лично я предпочитаю краску Sherwin Williams Emerald для более красивой мебели. Но независимо от того, какую марку или линию краски вы выберете, просто не экономьте на проекте так далеко… поверьте мне 🙂

Краска

бывает разной степени блеска: матовая, матовая, полуглянцевая и глянцевая. Лично я поклонница полуматов. НО, любой блеск работает нормально.

.

Когда грунтовка полностью высохнет, я наношу краску так же, как и грунтовку – кистью и валиком.

.

Наносите тонкие слои краски и дайте им полностью высохнуть, прежде чем наносить дополнительные слои.

Для получения более гладкой поверхности рекомендуется шлифовать КАЖДЫЙ слой наждачной бумагой с зернистостью 400.

.

Обычно я наношу 2-3 слоя краски (следующий слой наношу, когда предыдущий высохнет на ощупь), затем даю полностью высохнуть в соответствии с инструкциями на этикетке.

.

Для дополнительного слоя защиты вы можете нанести немного прозрачного мебельного воска или прозрачного полимерного покрытия поверх краски, если хотите.Обычно я этого не делаю, но это вариант, если вы хотите.

Несколько заметок о покраске

Имейте в виду, что хотя краска скроет множество грехов, она также выявит некоторые «грешки» в вашем проекте, если вы не будете осторожны.

.

Краска не может заполнить или скрыть пробелы в ваших деталях. Поэтому перед покраской не забудьте зашпаклевать, зашпаклевать или заполнить все щели, чтобы поверхность была более гладкой и чистой.

.

Прочтите часть 4 этого руководства по профессионально выглядящей мебели своими руками, чтобы получить дополнительную информацию.

.

Еще одно соображение при покраске: в холодных или влажных условиях краска сохнет медленнее, а в теплых или сухих условиях краска высыхает быстрее. Лучше избегать крайностей так или иначе.

.

Шлифовка между слоями позволяет сгладить мазки кисти и получить более гладкую поверхность. У вас может возникнуть соблазн пропустить шлифование, но от этого пострадает ваша отделка.

Как окрашивать необработанную деревянную мебель

Мой процесс окрашивания мебели из необработанного дерева состоит из трех основных этапов:

  1. Песок
  2. Морилка
  3. Поли

Что вам понадобится:

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если вы окрашиваете ВНЕШНИЙ проект, вы МОЖЕТЕ использовать морилку для помещений, если вы покрываете ее герметиком для наружных работ.Тем не менее, оба, вероятно, исчезнут со временем.

.

Для наружных работ я рекомендую использовать морилку и смесь герметика (например, морилку для палубы) , так как они обычно служат дольше и их можно легко наносить повторно по мере необходимости.

Песок перед окрашиванием

Как и в случае с краской, перед окрашиванием также важно выполнить шлифовку.

.

РАВНОМЕРНО отшлифуйте всю деталь до зернистости не менее 220 ВМЕСТЕ С ЗЕРНОМ. Важно шлифовать РАВНОМЕРНО, так как неравномерное шлифование может привести к неравномерному окрашиванию.

.

Итак, не шлифуйте одно место двадцать минут, а другое всего 5 секунд. Убедитесь, что все равномерно отшлифовано, красиво и гладко.

.

И песок с зерном! Если вы будете шлифовать против волокон, вы увидите линии, идущие поперек волокон после окрашивания. Если это произойдет, повторно отшлифуйте эту область ВМЕСТЕ с зерном, чтобы помочь скрыть/закрыть/удалить эти царапины.

Нанести краситель

Я никогда не использовал кондиционер для дерева. Некоторые люди говорят, что вы должны нанести кондиционер для дерева перед окрашиванием.Это помогает предотвратить пятнистость. Но лично я им никогда не пользовался, поэтому ничего сказать не могу. Я просто наношу морилку прямо на дерево.

.

Существует МНОЖЕСТВО вариантов окрашивания. Лично я предпочитаю, чтобы вещи были более естественного цвета, поэтому я использую морилки Minwax Wood Stains или Varathane Wood Stains.

Делают морилки как на водной, так и на масляной основе. ЛИЧНО я придерживаюсь пятен на масляной основе, но если вы предпочитаете вариант на водной основе, они тоже хорошо работают.

.

Морилка

при нанесении впитывается в древесину, поэтому неважно, КАК вы ее наносите. Вы можете использовать дешевую кисть, поролоновую кисть или (мой личный фаворит) старую футболку или тряпку.

Если вы используете старую футболку или тряпку, как я, я рекомендую использовать перчатки, так как пятно может впитаться в вашу кожу и иногда его трудно удалить.

.

Просто нанесите краситель на поверхность, дайте ему впитаться в соответствии с указаниями на баллончике, затем сотрите излишки, оставшиеся на поверхности, старой тряпкой или футболкой.Обязательно перемешайте краску перед нанесением — прочитайте инструкцию на банке.

Для более глубокого и насыщенного цвета можно нанести несколько слоев, но обычно достаточно одного.

Нанесите прозрачный слой

Когда морилка высохнет, я наношу прозрачный слой, чтобы защитить отделку и осветлить текстуру.

.

Вы можете использовать воск или масло, но когда я использую морилку, я предпочитаю герметизировать ее с помощью полиэтилена. Для внутренних работ хорошо подходит Minwax Polycrylic , а для наружных работ или проектов, которые будут подвергаться воздействию воды (например, столешницы или столешницы), я использую Minwax Helmsman на водной основе.

.

Следуйте инструкциям на упаковке и хорошо перемешайте перед нанесением.

Я наношу его высококачественной кистью , шлифуя между каждым слоем (так же, как с краской) наждачной бумагой с зернистостью 400. Я обычно наношу 3-4 слоя поверх морилки.

.

Подробнее об отделке столешниц полиэтиленом вы можете узнать в этом посте.

.

По прошествии времени и износе отделки вы можете повторно нанести новый слой полимера, очистив (удалив жир или грязь) и равномерно отшлифовав поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400 и нанеся 1-2 слоя по мере необходимости.

Как нанести прозрачное покрытие на необработанную мебель

Если вы хотите, чтобы ваше изделие приобрело более естественный цвет, но только с прозрачным защитным покрытием, существует множество отличных вариантов.

.

Во-первых, просто следуйте инструкциям по окрашиванию и просто пропустите этап окрашивания. Просто отшлифуйте и нанесите прозрачный лак. Это то, что я сделал для этого проекта DIY Basic Shelf with Drawers.

Полимер — это герметик, который образует твердый прозрачный защитный слой на древесине.Со временем его можно наносить повторно по мере необходимости после надлежащей очистки и легкой шлифовки.

.

Для наружных работ хорошо подойдет герметик для наружных работ, такой как Minwax Helmsman , поскольку он «запечатывает» древесину защитным покрытием и блокирует проникновение воды и влаги в древесину.

.

Но есть также несколько вариантов масла, например, датское масло , которое я использовал на своей современной каркасной кровати из тополя DIY. Датское масло бывает натурального (прозрачного) цвета, но его можно слегка подкрасить.Вы просто протираете его тряпкой или старой футболкой и даете ему впитаться.

Большинство масел можно нанести повторно в любое время, просто удалив пыль с поверхности и нанеся новый слой. Поскольку масла впитываются в древесину, их можно просто протирать там, где это необходимо.

.

Масляные покрытия иногда могут оставлять поверхности немного жирными в зависимости от типа используемого масла. Некоторые масла со временем затвердевают, а другие нет. Датское масло не останется жирным, а минеральное масло останется.

.

Если вам нужна приятная маслянистая восковая отделка, которая не будет оставаться жирной, в последнее время я использовал масло для мебели Walrus Oil Furniture Butter , например, этот комод с 5 ящиками. Очень легко наносится – просто протрите и отполируйте старой тряпкой или футболкой.

Оставляет мягкую матовую поверхность, которую можно легко наносить повторно по мере стирания.

.

Это был длинный пост! Я надеюсь, что это было полезно.Отделка мебели из необработанного дерева является важной частью процесса «сделай сам», НО это не высшая математика, и ее не нужно слишком усложнять.

.

Не существует «правильного» или «неправильного» способа отделки мебели из необработанного дерева, и существует множество способов достижения одинаковых результатов.

.

Если бы мне пришлось резюмировать этот пост в двух словах, я бы сказал, никогда не забывайте шлифовать, используйте высококачественные аппликаторы, убедитесь, что вы используете подходящие продукты для внутренних и наружных работ, и не пропускайте грунтовку 🙂

.

Если вы нашли этот пост о том, как отделывать необработанную деревянную мебель полезным, обязательно ознакомьтесь с страницей «Начало работы» здесь, чтобы получить дополнительные полезные советы и идеи, которые помогут вам начать работу с основами.

.

И если вы хотите сохранить этот пост на потом, обязательно закрепите его!

До новых встреч, друзья, счастливого строительства 🙂

Как покрасить новую древесину

Мы рассмотрели тип продуктов для отделки дерева, которые вам нужны, чтобы максимально эффективно использовать старую древесину, например старую мебель и старые деревянные полы.А как же новая древесина? Что делать, если вы только что переехали в новый дом с совершенно новыми плинтусами и еще ничего не красили? А что, если в вашем доме только что установили новую древесину? Вот некоторая полезная информация о том, как красить новую древесину.

Новый деревянный подоконник Новые деревянные поверхности идеально подходят для морилки, масел, красок и лаков.

О покраске нового дерева

Подготовка — это все, если вы хотите, чтобы новая древесина служила долго. Внутри дома большинство новых предметов, как правило, изготавливаются из древесины хвойных пород, включая дверные коробки, плинтусы, наличники и сами двери.Деревянные предметы для экстерьера иногда бывают лиственных, иногда хвойных пород. Например, фасонные доски обычно изготавливаются из древесины хвойных пород, тогда как наружные двери и окна обычно изготавливаются из твердой древесины.

Чем красить плинтуса — сложный вопрос!

Покраска плинтусов? Подготовка – это ваша первая работа, независимо от типа древесины. Во-первых, протрите поверхность, чтобы она была гладкой и чистой, без осколков или шероховатостей. Этого легко добиться, когда вы шлифуете по волокнам древесины, поскольку шлифование против волокон оставляет нечеткий беспорядок .

Сосна может быть особенно склонна к шероховатым, зернистым областям, а также быть заполненной сучками, поэтому шлифование плинтусов является особенно важным шагом в вашей подготовке.

Узлы важны. Поскольку древесина, из которой сделаны сучки, отличается текстурой и цветом от фоновой древесины, сучки по-разному впитывают отделку дерева. Если вы попытаетесь покрасить новый сучковатый плинтус из сосны, сучки проявятся сквозь вашу краску, окрашивая ее независимо от того, сколько слоев вы нанесете и используете ли вы глянец или что-то на водной основе.Прежде чем подойти к банке с краской, нужно аккуратно нанести нужное количество слоев раствора для завязывания узлов.

Раствор для завязывания узлов обычно наносится кистью или тканью в два-три слоя, чтобы полностью покрыть узел и предотвратить его окрашивание окончательной окраски. Когда раствор для завязывания высохнет, вы можете нанести первый слой грунтовка для дерева.

Новый дубовый плинтус

Загрунтуйте древесину для получения великолепной окончательной отделки

Грунтовка для дерева может быть на водной основе или на основе растворителя.Грунтовки на водной основе более распространены. Они меньше пахнут, а кисти легче чистить. Дайте первому слою полностью высохнуть, затем аккуратно зачистите его мелкозернистой наждачной бумагой. Затем нанесите второй слой и снова протрите его. На этом этапе вы достигли цели, создав гладкий, правильный ключ, на который можно нанести грунтовку.

Займитесь грунтовкой

Undercoat значительно упрощает нанесение ровного, красивого глянцевого или финишного покрытия для сатинированного дерева. Нанесите один или два слоя грунтовки в зависимости от того, что написано в инструкции и насколько пористая древесина.Некоторые подшерстки очень темные, это удобно, если ваш верхний слой также будет насыщенного цвета. Грунтовка темно-серого цвета, например, идеальна, если вы хотите покрасить древесину в темно-зеленый, темно-бордовый или черный цвет.

Если вы наносите более одного слоя грунтовки, дайте ему полностью высохнуть и слегка отшлифуйте перед нанесением второго слоя. Когда все полностью высохнет, вы готовы нанести верхний слой, будь то глянцевая краска, отделка для сатинированного дерева, яичная скорлупа, металлическая краска на спиртовой основе или какая-либо эмульсия.В качестве альтернативы вы можете использовать такой продукт, как Dulux Trade Satinwood, не требующий нанесения грунтовки, за исключением случаев, когда требуется сильное изменение цвета.

У вас есть

, чтобы использовать старую глянцевую краску на плинтусах?

Нет необходимости использовать глянец для плинтусов. Хотя он может быть традиционным, он также может быть ужасным, липким и вонючим, и его сложно наносить, если вы не достаточно хорошо владеете кистью. И нет никаких причин, почему вы должны придерживаться белой краски.Белые глянцевые плинтусы выглядят стильно, но они немного старомодны. Нынешняя тенденция заключается в том, чтобы либо красить плинтус в цвет, контрастирующий со стенами, либо использовать тот же цвет. В обоих случаях потолок выглядит выше, а пространство намного больше. . Представьте себе потрясающую традиционную синюю стену цвета утиного яйца с соответствующими плинтусами. Вау — победитель в современном дизайне интерьера!

Использование цветного неглянцевого покрытия, такого как яичная скорлупа на водной основе, которое также удивительно легко стирается, означает, что вам придется перекрашивать и обновлять его реже, просто потому, что белый цвет быстро становится грязным, а цвета выглядят хорошо дольше.

Чтобы подготовиться к нанесению верхнего слоя, отшлифуйте древесину в последний раз мелким песком, чтобы создать хороший ключ для краски. Затем избавьтесь от пыли. Вам может понадобиться или не понадобиться более одного слоя, в зависимости от выбранного вами типа краски. Если это так, очень важно сначала дать первому слою хорошо высохнуть, иначе вы сделаете из него ужасный беспорядок. Как правило, два слоя обеспечивают лучший блеск и более глубокий и плотный финиш, чем один.

Как насчет покраски новой твердой древесины?

Чтобы покрасить новую древесину твердых пород, процесс такой же, но вам может не понадобиться использовать раствор для сучков, так как у лиственных пород гораздо меньше сучков.Отшлифуйте, загрунтуйте, нанесите грунтовку и верхний слой таким же образом, как и на сосну, осторожно шлифуя каждый слой между слоями для супергладкой отделки.

Как покрасить необработанную деревянную мебель за 7 шагов

Незавершенная деревянная мебель может быть удивительно дешевой и приятной, независимо от того, делаете ли вы ее сами или покупаете готовую. Он тоже может выглядеть потрясающе, особенно если вы перенесете его в совершенно новое место с современной окрашенной отделкой. Вот как…

  1. Снимите с мебели ручки, ручки и любые другие металлические или другие детали, чтобы облегчить доступ к мелким деталям.
  2. Отшлифуйте поверхность.Если он резной или сложный, использование гибкой поролоновой шлифовальной подушечки поможет вам проникнуть в закоулки и закоулки. Ваша идеальная наждачная бумага — зернистость 220
  3. Если есть какие-либо сучки, отшлифуйте их, чтобы они не торчали из-за зерна
  4. Пропылесосьте или очистите поверхность от пыли, чтобы она была полностью очищена от пыли
  5. Покройте древесину слоем грунтовки чтобы скрыть недостатки и дать хороший ключ для закрепления верхнего слоя. Если изделие вырезано, вы всегда можете использовать аэрозольный грунт для хорошего покрытия
  6. Главный совет: не уверены, хотите ли вы, чтобы он был глянцевым или матовым? Легче начать с матового и перейти к глянцевому, если вы предпочитаете, чем начать с глянцевого, а затем изменить отделку на матовую
  7. Нанесите минимум 2 слоя верхнего слоя, и все готово
Новая необработанная деревянная мебель — идеально подходит для воск для дерева, масло, морилка, лак или краска

Конечно, вы также можете обновить старую деревянную мебель , чтобы придать своему дому совершенно новый вид.Если вы хотите увидеть это в действии, есть отличное видео, в котором рассказывается, как создать что-то свежее и привлекательное почти бесплатно. Вот ссылка на Как покрасить деревянную мебель.

Несколько слов о современных лакокрасочных покрытиях…

Прежде чем вы отправитесь на поиски ближайшего магазина с красками для дерева, вот несколько идей для творческого оформления интерьера. В эти дни можно купить самые замечательные, красивые и необычные краски для дерева. Помимо выбора буквально из 1000 фантастических специальных цветов, в том числе тонких, модных оттенков наследия и светящихся цветов, есть множество интересных текстур, с которыми можно поиграть.А также специальные опалесцирующие краски, металлические краски и переливающиеся цвета, которые переливаются и сияют. На самом деле сегодняшняя тенденция к эклектичному декору, деревенскому французскому стилю и шебби-шику означает более или менее все.

Нужна помощь с проектом покраски дерева?

Для получения дополнительной информации о краски для дерева и их применение, свяжитесь с нашей командой местных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту. Как вариант, смотрите наш Страница часто задаваемых вопросов о красках для дерева, на которой представлены многие из наиболее часто задаваемых вопросов о красках для дерева.

Нам нравится видеть фотографии до, во время и после любого проекта по отделке дерева. Если вы хотите поделиться фотографиями вашего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на нашем фейсбук, Твиттер, Пинтерест или Страницы инстаграма.

Другие замечательные блоги, посвященные покраске дерева

  • Красить или не красить: краска для экстерьера дерева
  • 16 советов по покраске дерева снаружи
  • Как удалить краску с дерева
  • Самая простая отделка необработанной древесины краской (не требует зачистки или отбеливания)

    Простая отделка необработанной древесины своими руками на любой поверхности

    Уберите отбеливатель и средство для снятия мебели! Этот простой урок покажет вам, как получить великолепный финиш необработанной древесины с помощью латексной краски.


    Самая большая тенденция в современной мебели — это натуральная необработанная древесина в деревенском стиле. Единственная проблема заключается в том, что вы не можете точно получить эту отделку с помощью банки морилки из вашего магазина товаров для дома.

    В Интернете есть несколько учебных пособий, которые помогут вам добиться эффекта необработанного дерева с помощью отбеливателя, средства для удаления мебели или того и другого. Но ваши результаты всегда будут зависеть от типа дерева, скрытого под этой морилкой или краской.

    Другими словами, зачистка или отбеливание сопряжены с риском, потому что вы никогда не можете быть уверены в конечном результате.А кто хочет быть по локоть в чистящем средстве для мебели или отбеливателе !?

    К счастью, после многих экспериментов, это пошаговое руководство покажет вам, как получить потрясающую отделку необработанной древесины латексной краской на ЛЮБОЙ поверхности. Это включает в себя окрашенные поверхности, мореное дерево, ламинат и даже металл.

    Консольный стол в этом уроке на самом деле сделан из белого ламината, но я думаю, вы согласитесь, что окончательный вид довольно впечатляет!

    ПОКАЖЕМ:

    • Как легко получить необработанную деревянную отделку на любой поверхности
    • Простой способ настроить этот вид в соответствии с вашим стилем
    • Как вы можете получить этот вид без летучих химикатов — только недорогая латексная краска и глазурь
    • Несколько обнадеживающих новостей о Божьей любви к вам в учебном пособии «Обновление вашей веры» на этой неделе в конце этого поста

    (Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.Пожалуйста, смотрите мое полное раскрытие ЗДЕСЬ).

    Быстрые ссылки на информацию в этом сообщении

    Вы можете открыть любой журнал о домашнем декоре и увидеть великолепные предметы мебели из необработанного дерева. Но, к сожалению, это было нелегко воспроизвести в прошлом.

    Как я уже упоминал, повторная отделка будет означать удаление старой краски или пятен, чтобы добраться до оригинальной необработанной сосны с помощью средства для снятия мебели. Некоторые также добавляют немного отбеливателя для более винтажного, побеленного вида.

    Когда я делаю мебельные проекты, я не просто хочу иметь красивый предмет домашнего декора, отражающий мои вкусы и не наносящий ущерба моему бюджету. Ремонт мебели для меня как дешевая терапия, так как я получаю удовольствие от самого процесса, а не только от результата.

    Но если у меня болит голова от чистильщика мебели и отбеливателя, то это не мое представление о хорошем времяпрепровождении!

    Этот пост покажет вам все, что вам нужно знать, чтобы добавить отделку из необработанного дерева к любому домашнему декору, используя только латексную краску и прозрачную глазурь.

    Принадлежности Neede d Для лучшей отделки необработанной древесины

    Кисти : Мне нравится этот набор, потому что он содержит качественные недорогие кисти нескольких размеров: Отличные кисти для росписи мебели

    Шлифовальный станок и шлифовальные диски:  Это моя любимая недорогая шлифовальная машина, и она поставляется с дисками: Электрическая шлифовальная машина Tacklife

    Грунтовка Zinnser Cover Stain Primer

    Семена льна Sherwin Williams в атласе

    Прозрачная глазурь для смешивания . Вы можете найти мою любимую глазурь здесь : Прозрачная глазурь для смешивания Valpar

    Sherwin Williams Van Dyke Brown в атласе

    Салфетки Huggies Natural Care . Некоторые салфетки содержат химические вещества, которые удаляют базовое покрытие, но я ЗНАЮ, что эта марка хорошо подходит для нашей отделки из искусственного необработанного дерева.

    Sherwin Williams Pure White в цвете Satin или Flat (контейнер для проб) *

    Малярный скотч * – Мой любимый малярный скотч в этой версии: Yellow Frog Tape

    Varathane Матовое полиуретановое покрытие на водной основе * – Этот прозрачный слой обеспечит вам красивую ровную поверхность: Varathane Матовое полиуретановое верхнее покрытие на водной основе     Оно работает лучше, чем любое верхнее покрытие на масляной основе, которым я когда-либо пользовался. намного проще в использовании, чем прозрачный воск.

    БЕСПЛАТНЫЕ обязательные советы по покраске мебели — этот бесплатный контрольный список доступен в моей библиотеке ресурсов. Получите доступ к нему и ко всем другим моим бесплатным печатным материалам, шаблонам и настенным рисункам, нажав здесь.

    * Дополнительно

    Как создать отделку необработанной древесины с помощью латексной краски

    Вы также можете посмотреть видео с этим постом, чтобы показать вам лучшие лайфхаки для подвешивания картин и как повесить художественную рейку, чтобы создать образ фермерского дома. Видео появится во всплывающем окне, но если у вас возникли проблемы с его просмотром, вы можете посмотреть версию YouTube в конце этого поста.

    Шаг 1. Слегка отшлифуйте мебель

    Стоп! Не забудьте сделать снимок. Когда закончите, опубликуйте фото в Instagram и отметьте меня @renovatedfaith! ❤️

    Если ваша мебель из окрашенного или окрашенного дерева, пройдитесь по поверхности шлифовальной машиной и мелкозернистой шлифовальной губкой (220 или больше), как показано в видео. Если у вас нет шлифовальной машины, вы также можете использовать стальную вату.

    Цель состоит в том, чтобы просто сгладить старую отделку, если вы не хотите больше деревенского вида с неровностями.  Вы можете прочитать мой пост здесь для получения советов:  Как отшлифовать мебель менее чем за 5 минут.

    Если у вас ламинат, отшлифуйте более грубой шлифовальной губкой (80 или ниже), чтобы сделать поверхность менее гладкой, чтобы грунтовка могла хорошо прилипать.

    Обновленная вера: что в имени?

    Шаг 2: чтобы получить вид необработанной древесины, сначала загрунтуйте

    Прежде чем приступить к работе, обязательно загрунтуйте существующую поверхность краской Zinsser Cover Stain. (Используйте это, даже если вы рисуете по необработанной древесине, иначе глазурь слишком легко впитается в древесину, что затруднит работу… спросите меня, откуда я знаю!)

    Вы можете использовать этот процесс на любом материале, включая окрашенное дерево, мореное дерево, ламинат и даже металл. Но мы хотим убедиться, что наша новая отделка из необработанной древесины хорошо прилегает к существующей поверхности.

    Нанесите грунтовку кистью по направлению волокон. Мазки кисти будут напоминать выпуклую поверхность текстуры древесины.(Если ваша деталь из ламината или металла, на ней не будет настоящей текстуры дерева, поэтому чистите ее параллельно самому длинному краю.)

    Дайте этому слою высохнуть в течение 4 часов перед нанесением базового слоя.

    Шаг 3: Нанесите базовый слой отделки из искусственного натурального дерева

    Нанесите кистью толстый слой базового покрытия (Sherwin Williams Flax Seed) по направлению волокон.  Если он не полностью покрывает и просачивается немного праймера, ничего страшного. Это добавит окончательный вид нашей необработанной деревянной отделке, и вам не понадобится второй слой.

    СОВЕТ ПО ЭКОНОМИЧНОСТИ: Компания Lowe’s предлагает собственную линию красок Sherwin Williams, а также контейнеры с пробами большинства марок красок. Вот почему я беру один или два контейнера с образцами, потому что это намного дешевле, чем краска в магазине Sherwin Williams.

    Кроме того, я не уверен, есть ли у Шервина Уильямса размеры выборки. (Если вы уже находитесь в Home Depot, у них должен быть код SW Flax Seed в их компьютерной системе.)

    Дайте базовому слою высохнуть в течение ночи.

    Шаг 4. Обклейте части скотчем, чтобы упростить рисование (необязательно)

    После отделки нескольких предметов мебели я нашел способ сделать эту отделку еще эффектнее. Нашим следующим шагом будет глазурь, но если мы попытаемся покрыть глазурью соседние части предмета мебели, мы случайно коснемся других глазурованных частей, которые еще влажные.

    По этой причине я использовал малярный скотч, чтобы глазурь не попала на другие части мебели. Я рекомендую заклеить ее скотчем, чтобы вы могли сначала сделать верхнюю и нижнюю полки. (Я трачу больше времени, объясняя это в видео.) Затем, через 30 минут, глазурь достаточно высохнет, чтобы снять ленту и приклеить остальную часть.

    Шаг 5. Нанесение глазури для придания натуральной поверхности необработанной древесины

    Для приготовления глазури нам понадобится контейнер для образцов Sherwin Williams Van Dyke Brown in Satin от Lowe’s, Valspar’s Clear Mixing Glaze и вода. Смешайте следующее:

    Смесь глазури для необработанной древесины

    После смешивания глазури нанесите кистью слой на одну поверхность. Делайте по одной поверхности или секции за раз.   Сейчас вы просто пытаетесь нанести краску на этот участок и покрыть его. На этом этапе даже не имеет значения, в каком направлении вы наносите глазурь.

    После того, как вы нанесли глазурь на поверхность, над которой сейчас работаете, возьмите салфетки Huggies Natural Wipes и сложите их, пока не получится небольшой квадрат.

    Теперь вы будете протирать по направлению волокон вперед и назад. Используйте по одной салфетке на секцию (другими словами, не покупайте новые салфетки, иначе вы сотрете слишком много.)

    Обязательно посмотрите видео для этого шага.

    Как вы можете видеть на видео, продолжайте стирать взад-вперед одним и тем же вайпом. Вы будете поражены, увидев, как сквозь глазурь проступают древесные волокна!

    Выполните вышеуказанный этап глазури для одной поверхности за один раз. Другими словами, не наносите глазурь на все изделие, а затем пытайтесь стереть ее сразу. Протрите глазурью поверхность ящика, протрите ее салфеткой, затем перейдите к следующему ящику и так далее.

    Через 30 минут ваша глазурь достаточно высохнет, чтобы переклеить остальные поверхности вашего предмета мебели и покрыть их глазурью/протереть.

    Дайте глазури высохнуть в течение ночи.

    Шаг 6. Сухая кисть с белилами для отделки дерева в деревенском стиле (дополнительно)

    Если вы хотите, чтобы ваша отделка выглядела состаренной, побеленной, вам нужно выполнить этот простой шаг. № Смешайте немного SW Pure White с равным соотношением Valspar Clear Mixing Glaze.

    СОВЕТ ПО ЭКОНОМИЧНОСТИ: Подойдет любая белая или почти белая латексная краска, если она у вас уже есть под рукой!

    Нанесите небольшое количество смеси белой краски и глазури на кисть.Теперь возьмите бумажную тарелку (лучше всего подойдет яркая тарелка) и сотрите как можно больше краски.

    Теперь проведите кистью вперед и назад в направлении волокон, как я делаю в видео. Белая краска будет тонкой, но вы будете продолжать мазать кистью вперед и назад, чтобы получить желаемый вид побелки.

    Шаг 7. Защитите натурально выглядящую деревянную отделку (дополнительно)

    Если ваш предмет мебели будет часто использоваться (например, кухонный стол), я рекомендую нанести сверху прозрачный слой. Мой любимый лак после многочисленных испытаний — Полиуретан на водной основе Varathane (нажмите здесь, чтобы узнать текущую цену).

    Мне нравится этот прозрачный лак, потому что он отлично герметизирует необработанную древесину и окрашенные детали, сохраняя при этом ровный блеск.

    Теперь, когда ваш прозрачный слой высох, вы можете наслаждаться великолепной отделкой из необработанного дерева! Разве не красиво?!?

    Мне нравится, как выглядит винтажная вещь, выдержавшая испытание временем.Кто знал, что латексная краска может сделать такую ​​великолепную отделку необработанной древесины?!?

    ОБНОВЛЕНИЕ ВАШЕЙ ВЕРЫ: признание голоса Бога против вашего внутреннего критика

    Я был христианином большую часть своей жизни. Я вырос в церкви и даже посещал семинарию после окончания колледжа, чтобы работать в церковном служении на полную ставку.

    Я знала о его любви ко мне с юных лет. Но теперь я начинаю видеть новыми глазами, что на самом деле означает, что Он любит меня. Так часто я пытаюсь использовать человеческие качества, чтобы проанализировать Божью любовь ко мне, и тогда мое представление о Его любви искажается.Потому что любовь Божия вовсе не земная!

    Притча о потерянном листе из Луки 15 не давала мне покоя, когда я пытался понять Божью любовь ко мне с Его точки зрения, а не только с моего человеческого, американского мировоззрения.

    Тогда Иисус рассказал им такую ​​притчу:   «Предположим, что у одного из вас есть сто овец, и одна из них потеряется. Разве он не оставляет девяносто девять в поле и не идет за заблудшей овцой, пока не найдет ее?   А когда находит, радостно взваливает на плечи и идет домой.Тогда он созовет своих друзей и соседей и скажет: «Порадуйтесь со мной; Я нашел мою заблудшую овцу».   Говорю вам, что таким же образом на небесах будет больше радости об одном грешнике, который кается, чем о девяноста девяти праведниках, которым не нужно каяться.

    У овец не так много обязанностей, и их работа не очень сложна — они едят траву и передвигаются вместе со стадом.

    Готов поспорить, что самое худшее, что может сделать овца, — это уйти.

    Если бы вы были заблудшей овцой, как бы вы ожидали, что пастух отреагирует, когда найдет вас?

    Но заметьте, что, найдя овцу в самый худший день, когда она была наиболее непослушна, Иисус радуется, обнаружив вас. Добрый Пастырь не будет туго натягивать веревку на вашей шее, ругать вас и ворчать, оттягивая назад стадо.

    Реакция Доброго Пастыря полная противоположность. Его глаза загораются, когда он видит вас, и на Его лице появляется широкая ухмылка. Он берет тебя в Свои нежные руки и радует ближних, что Его драгоценная заблудшая овца найдена!

    Я понял, что мой внутренний критик очень громкий – часто ругает.Иногда я предполагаю, что Христос поступил бы так же, как поступил бы я в определенных обстоятельствах. Иногда мне кажется, что я слышу голос своего внутреннего критика и сбитого с толку Бога.

    В худший день мой внутренний критик говорит мне: «На этот раз ты сделал это. Ты действительно все испортил. Тебе нужно быть очень хорошим, чтобы снова заслужить благосклонность Пастыря!

    Но, к счастью, голос Бога и голос моего внутреннего критика сильно отличаются. Бог любит Меня безусловно, а не на человеческих условиях работы и вознаграждения.Его благодать уже покрыла каждый мой грех на кресте, и Святой Дух постоянно пребывает во мне.

    Когда мы позволяем голосу нашего внутреннего критика преобладать в нашей голове, иногда мы предполагаем, что голос Господа звучит так же. Но голос Бога никогда не звучит с раздражением и презрением.

    К счастью, Божьи пути — не наши пути. Вы полностью завладели Его вниманием, и даже в самые худшие дни вы — зеница Его ока. Вы драгоценны для Него, потому что созданы по Его собственному образу.Ты устрашающе и чудесно сотворен и даже сейчас бережно хранится твоим Добрым Пастырем. Он с любовью обращается к вам как к Своему Возлюбленному.

    Не позволяй своему внутреннему критику говорить тебе обратное.

    Для получения дополнительной духовной поддержки , щелкните здесь, чтобы просмотреть остальные сообщения о моих проектах, которые также включают в себя молитвы «Обновление вашей веры».

    БЕСПЛАТНЫЕ полезные советы по покраске мебели

    Здесь вы можете получить мои лучшие советы, как сэкономить время и деньги на покраске мебели, каждый раз получая красивую отделку! Получите пароль для библиотеки со всеми моими бесплатными печатными материалами, включая настенные рисунки, контрольные списки и шаблоны, заполнив эту короткую форму:

    Как покрасить металлическую или стеклопластиковую дверь, чтобы она выглядела как деревянная

    Знаете ли вы, что вы можете использовать любую искусственную морилку на двери из металла или стекловолокна, чтобы она выглядела так, как будто она сделана из настоящего дерева? Чтобы увидеть, как я покрасил свою металлическую заднюю дверь, нажмите здесь: Простой способ покрасить любую металлическую дверь, чтобы она выглядела как деревянная

    Часто задаваемые вопросы: как получить необработанную деревянную отделку

    Какой декор сочетается с отделкой из необработанного дерева?

    Мебель с отделкой из необработанного дерева хорошо сочетается с любым стилем, включая промышленный загородный дом, прибрежный и современный декор.

    Как запечатать необработанную древесину без изменения цвета?

    Если вы ищете прозрачное покрытие, которое не затемняет древесину, матовый полиуретан на водной основе Varathane отлично подойдет. Это может сделать зерно немного более контрастным, но не сделает его темнее. Мой опыт показывает, что это просто придает существующей поверхности больше характера.

    Это идеальное верхнее покрытие, если вы хотите получить матовую поверхность дерева, и вы можете найти его здесь: Varathane Полиуретан на водной основе в матовом цвете

    Больше сообщений, связанных с отделкой необработанной древесины своими руками

    Абсолютно лучшая краска для мебели (24 бренда прошли слепые испытания и обзоры)

    Лучшие советы по размещению картин на стенах галереи

    Как нанести краску, похожую на пятно (6 оттенков пятна на выбор!)

    Как легко покрасить мебель из ламината

    САМАЯ ПРОСТАЯ Техника окрашивания гелем поверх окрашивания (как нанести гель-окрашивание поверх краски!)

    Рейка для подвешивания картин EASY DIY (дешевый и простой способ)

    12 бесплатных синих ботанических принтов (БЕСПЛАТНЫЕ РАСПЕЧАТКИ)

    Как создать необработанную деревянную отделку: видеоурок на YouTube

    Заключительные мысли Как создать отделку необработанной древесины с помощью краски

    Не забудьте загрузить обязательные советы по рисованию, чтобы сделать любой процесс рисования более плавным.Вы можете получить их и получить доступ ко всем бесплатным печатным материалам в моей библиотеке, добавив свой адрес электронной почты в форму выше.

    Это пошаговое руководство дает вам простой способ получить необработанную деревянную отделку без использования средства для чистки мебели или отбеливателя. Мне очень нравится эта отделка, и меня поражает, что даже мебель из ламината может выглядеть как винтажная необработанная сосна. С этим процессом вам не только понравятся результаты, но и вы получите удовольствие во время процесса!

    Мне приятно слышать ваши мысли и вопросы! Прокрутите вниз, чтобы оставить комментарий, и я отвечу! ❤️

    Благословения,

     

     

     
     
    Обязательно следите за весельем здесь!
    Подписка по электронной почте | Инстаграм | Pinterest | Facebook | Твиттер

     

    Необработанная деревянная отделка: мастер-класс «Сделай сам» без отбеливателя и средства для снятия изоляции с мебели

    Добро пожаловать в Renovated Faith, где я рассказываю о проектах DIY, своей вере и обо всем, что между ними! Когда я не провожу время со своей семьей, вы найдете меня перекрашивающим мебель в гараже или поливающим растения в моей теплице.Этот блог о трансформации. Любой может отремонтировать дом, но только Бог может преобразить наши сердца!

    Как покрасить незавершенную мебель

    Итак, вы только что купили у нас незаконченную мебель и теперь готовы придать выбранному предмету индивидуальность, покрасив его в соответствии со стилем вашего дома. Однако есть небольшая проблема: вы не совсем уверены , как красить недоделанную мебель.

    К счастью, мы здесь, чтобы помочь: ниже мы предоставили простое руководство по покраске, которое поможет вам каждый раз получать наилучшие возможные результаты…

    Вам понадобится…
    • Гибкая пенопластовая шлифовальная губка или наждачная бумага, зернистость 220
    • Пылезащитная маска
    • Грунтовка для дерева
    • Латексная краска
    • Маленькая роликовая рама
    • Головки роликов из пеноматериала с закругленными концами
    • Стандартные кисти, соответствующие размеру окрашиваемой детали
    • Чистая бытовая салфетка
    • Пылесос
    • Поролоновые кисти
    • Салфетка (при необходимости)
    • Наполнитель для дерева (при необходимости)

    Шаг 1: Решите, где вы будете красить

    При покраске незавершенной мебели обычно лучше выполнять работы на улице, если позволяет погода.Однако, если вам нужно красить в помещении, вам нужно постелить тряпку, чтобы защитить пол и существующую мебель.

    Шаг 2A: Отшлифуйте мебель

    Изучая, как красить необработанную мебель, важно понимать, что подготовка является ключом к хорошей отделке. В результате вам нужно будет отшлифовать ваш кусок, чтобы обеспечить гладкую поверхность, которая будет хорошо держать краску.

    Используя гибкую шлифовальную губку или наждачную бумагу, проведите по всей поверхности плавными равномерными движениями.Во время работы вы, вероятно, обнаружите, что будет создаваться достаточное количество пыли, поэтому используйте пылезащитную маску, чтобы работать с комфортом.

    Когда вы шлифуете деталь, также полезно следить за любыми небольшими отверстиями или пятнами неровностей. Если вы не заметите никаких отверстий или вмятин, то, когда шлифование будет завершено, вы можете перейти к шагу 3. Однако, если отверстия есть, вам нужно сначала выполнить шаг 2B.

    Шаг 2B: Заполните отверстия или вмятины шпаклевкой для дерева

    Часто предполагается, что краска заполнит любые дыры или вмятины, которые вы обнаружите на изделии, но это бывает редко – краска может скрыть некоторые дефекты, но результаты далеко не гарантированы.Поэтому лучше всего заполнить отверстия и вмятины шпатлевкой по дереву, которую затем нужно оставить сохнуть примерно на 24 часа, прежде чем шлифовать.

    Шаг 3: Очистите деталь

    Когда вы уверены, что ваша мебель гладкая и без дырок, вам нужно будет использовать чистую хозяйственную ткань, чтобы убедиться, что остатки пыли полностью удалены с предмета. Для этой задачи обычно достаточно сухой ткани; если вы чувствуете, что вам нужно увлажнить ткань, вам нужно убедиться, что мебель полностью высохла, прежде чем приступать к покраске.

    Если вы работаете в помещении, вам также понадобится пылесос, чтобы удалить всю пыль с этого участка.

    Шаг 4. Нанесите грунтовку

    Теперь вам нужно нанести грунтовку на всю поверхность с помощью валика или кисти — и то, и другое дает хорошие результаты, поэтому выберите инструмент, который вам удобнее использовать. Вам нужно будет убедиться, что грунтовка нанесена равномерно на каждый дюйм вашего изделия, после чего вы должны оставить его сохнуть не менее чем на один час.

    Шаг 5. Нанесите краску

    Когда вы уверены, что грунтовка полностью высохла, вы можете приступить к нанесению выбранной вами краски на изделие.При этом обычно лучше использовать поролоновый валик на больших поверхностях (например, на столешнице или скамейках), а затем переходить на кисть для меньших площадей.

    Затем вам нужно оставить не менее на два часа, чтобы первый слой краски высох. Если вы рисуете осенью или зимой, лучше оставить немного дольше, просто для уверенности.

    Шаг 6. Проверьте, высохла ли краска

    Чтобы убедиться, что краска полностью высохла, поднесите палец к поверхности и проведите им несколько дюймов; краска должна держаться крепко и совсем не размазываться.Если этот тест пройден, можно нанести второй слой краски, который следует оставить сохнуть на три часа.

    При желании можно нанести третий слой через три часа, хотя это не всегда необходимо. Если вы довольны результатом после двух слоев, лучше оставить его в покое. Однако, если отделка неровная, может быть полезным третий слой.

    После того, как вы нанесли желаемое количество слоев, лучше всего дать мебели полностью высохнуть в течение 24 часов, прежде чем использовать ее по назначению.

    В заключение

    Если вы будете следовать описанному выше процессу, вы сможете быстро покрасить свою новую незаконченную мебель и получить красивый новый предмет для вашего дома!

    Советы по покраске незавершенной мебели

    Опубликовано: пользователем Heidi. Этот пост может содержать партнерские ссылки. 12 комментариев.

    Большое спасибо за ваш огромный отклик на мой пост о самодельных шкафчиках для хранения.Мне было очень приятно читать все ваши комментарии! Многие из вас упомянули, что вы планируете сделать шкафчики, что я подумал, что мне лучше поторопиться и поделиться некоторыми советами по покраске (пока я еще помню, чего делать нельзя!).

    Я уверен, что мои постоянные читатели помнят, что мне нравится делать все ошибки, чтобы вам не пришлось их делать. Имея это в виду, вот что я узнал о покраске голого дерева.

    Насадки для покраски необработанной древесины
    1. Купите или одолжите электрическую шлифовальную машину .Вам понравится, и это ускорит работу над проектом! Хорошо, если вы действительно хотите это упражнение, продолжайте шлифовать вручную. Можно спорить, что важнее: тренировать руки или экономить время. Я позволю тебе сделать выбор! (Вы также можете приобрести бумажную маску, чтобы защитить легкие от пыли.)
    2. При выборе количества краски для покупки учитывайте всю площадь поверхности в своих планах . Я посмотрел на размер своего проекта и был уверен, что 1 литра будет достаточно.Я всегда покупаю слишком много краски. Я покупаю галлон, чтобы покрасить небольшой предмет мебели, и в итоге у меня остаются тонны краски. На этот раз я не собирался перекупать. В конце концов, я и раньше красила комоды, и у меня всегда остаются тонны краски. Плохой выбор! При покраске мебели с выдвижными ящиками необходимо красить только наружные поверхности. При покраске этого проекта вы должны покрасить обе стороны каждой полки и заднюю часть, которая видна сквозь полки.
    3. При выборе количества краски для покупки учитывайте, что голая древесина впитывает краску (особенно грунтовку), и вам потребуется больше, чем вы ожидаете.Когда я закончил этот проект, у меня не осталось ни капли краски или грунтовки. Я буквально соскоблил края банки. Этого было недостаточно. Есть много скрытых мест, которым я не смог нанести (необходимый) второй слой.
    4. Не забывайте шлифовать после нанесения каждого слоя краски , особенно после грунтовки. Это был мой первый сюрприз, когда я рисовала. Перед тем, как я начал рисовать, мой папа тщательно отшлифовал весь проект. Оно было идеально гладким. После того, как первый слой грунтовки высох, проект снова стал черновым! Добавление грунтовки поднимет зернистость.Вам нужно будет снова отшлифовать. Я изучил советы от опытных маляров мебели, и они рекомендовали легкую шлифовку после каждого слоя краски (используя более мелкую наждачную бумагу с каждым последующим слоем краски). Я срезал углы на шлифовке, и мой окончательный проект определенно показывает текстуру дерева. Если вы хотите получить гладкую поверхность, не забудьте отшлифовать!
    5. Сохраните немного краски в стеклянной банке и держите ее под раковиной. Когда вы найдете место, которое вы пропустили, или когда мебель покроется пятнами, вы можете легко вытащить банку и быстро подправить ее.(*См. шаги 1 и 2! Очевидно, я не смог следовать этому небольшому совету!)
    6. Развлекайся!

    Если вы пропустили мой проект шкафчиков, нажмите на изображение ниже. Он связан с проектом.

    Вам также могут понравиться эти проекты:  (Изображения связаны.)

    Спасибо, что заглянули! Если вам нравится то, что вы видите, пожалуйста, поставьте лайк, закрепите, твитните, +1 или поделитесь каким-либо образом!

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.