Skip to content

Монолитная плита или ленточный фундамент: ленточный или монолитная плита и в чем их отличия

Содержание

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

  1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
  2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
  3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

  1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
  2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
  3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
  4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
  5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
  6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
  7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Монолитная плита в СПб, Цена на Монолитный Фундамент

Процесс устройства монолитной плиты под фундамент значительно проще, чем сборной конструкции, однако ко всем материалам предъявляются достаточно высокие требования. От качества материалов и соблюдения технологии будет зависеть надежность, несущая способность и долговечность не только фундамента, но и всего возводимого сооружения.

Устройство монолитного плитного фундамента начинается с подготовительных работ. На этом этапе с участка удаляются все предметы, постройки и растения. После этого срезается растительный слой почвы. В этом может помочь экскаватор или бульдозер.

После подготовительных работ можно приступать к рытью котлована. Обычно его глубина составляет полтора метра. Глина и земля заменяются щебнем и песком, которые уплотняются и выравниваются, создавая надежную и прочную подушку, которая будет служить основанием для будущего фундамента.

Когда подушка будет готова можно приступать к устройству опалубки. Для монолитного плитного фундамента необходимо использовать в качестве опалубки щиты, толщина которых будет более 25 мм. По завершении установки опалубки при необходимости устраивается гидроизоляция и теплоизоляция.

Когда все предыдущие процессы завершены можно начинать укладывать арматуру. Армирование можно осуществлять двумя сетками (одна располагается в нижней части будущей плиты, примерно на 5 см выше ее подошвы, а верхняя уложится примерно за 5 см до верхней поверхности плиты) или при помощи арматурного каркаса, который будет или сварным, или связан при помощи вязальной проволоки.

После армирования можно приступать к заливке бетонной смеси. Для фундаментной монолитной плиты стоит использовать бетон марки М300 или выше. Бетонную смесь необходимо уплотнять при помощи глубинных вибраторов для удаления пор и пустот. Когда бетон застынет (от 3 до 7 дней) можно снимать опалубку. После этого примерно 3-4 недели бетон будет набирать прочность и только после этого можно приступать к продолжению строительства.

Порядок выполнения работ

Почему мы?

Компания «Русская свая» является ведущим производителем фундаментов на строительном рынке. У нас работают специалисты высокой квалификации и большим стажем. Для получения точных сведений и правильной установки фундамента, проведем все необходимые инженерные работы. Мы заинтересованы в конечном результате, а не в быстрой выгоде. Несем ответственность за качество, наличие сертификатов на используемые материалы.

  • Работаем по всей территории Северо-Западаи близлежащих регионов
  • Надежность и стабильность компании
  • Cобственный автопарк
  • Точное соблюдение всех договоренностей
  • Все виды оплаты
  • График 24/7
  • Выполнение работы точно в срок.
  • Монтаж 1-10 дней
  • Первый выезд на осмотр объекта бесплатно

Какие бывают виды?

4 / 5 ( 469 голосов )

Монолитная плита — фундамент

Компания «Лукоморье» предлагает строительство фундамента монолитная плита. Работы выполняются быстро и высококачественно соблюдая строительственные нормы. Монолитная плита — это надежная основа для строительства дома. Фундамент монолитная плита обладает высокой прочностью, сейсмоустойчивостью, исключается подмывание водой, потому что площадь фундамента большая. Это отличный вариант для участка с проблемной почвой.

Устройство плитного фундамента простое, его может выполнить каждый человек, имеющий опыт в подобных работах. Во время строительства понадобится такое оборудование и материалы:

  • Арматура;
  • Гидроизоляция;
  • Песок;
  • Бетономешалка;
  • Щебень;
  • Пластификатор;
  • Цемент.

Для возведения монолитной плиты специалисты по периметру опалубки помещают железобетонные плиты, заливают бетонной стяжкой. Данный вариант обладает прочностью. Устройство плитного фундамента является экономически выгодным. После затвердения бетона, строительная конструкция под дом будет готова.

Технология и устройство фундамента «монолитная плита»

Для понимания основной технологии монолитных способов, необходимо знать различие плиты от ленточных видов фундаментных систем.

Схема работ применяется при обоих конструкциях опоры сложных коробок здания, монолитная плита отличается от бетонной ленты условием работы:

  • Устройство плитного фундамента являет собой подготовленною поверхность грунта по всей площади, а ленте требуется несущая способность опорной части грунта лишь по периметру дома и под внешними стенами. 
  • Давление на почву плитного фундамента значительно меньше, чем у схемы ленты. На легких грунтах разрешается постройка здания. При верных подсчетах также следовании технологии монолитная плита с коробкой здания не тонет, не дает наклон.
  • В твердость ленточного фундамента главный вклад вносят слои устойчивой твердой почвы и плюскоробчатой конструкции ленты. Объем устойчивости выполняется за счет бетонной плиты.

Монолитная плита являет собой привязанный к подушке главный слой бетона с вложенной арматурой. Сделанная плита при следовании всем технологиям, получается в виде бетонного массива, смешанного по структуре. Перед принятием решения об применение монолитного фундамента, нужно знать, что строительство опирается на точный расчет, а также технологическое устройство важных компонентов:

  • Подготовки основания под фундамент. Расходы на выемку плодородного слоя грунта, подготовки пласта под плиту.
  • Укладка гидроизоляции, монтажные работы, утепления. Устройство каркаса, монтирование опалубки.
  • Заливка бетона.
  • Устройство гидроизоляции, теплоизоляцию контура (наилучшую теплоизоляцию обеспечивает фундамент ушп).

Порядок строительства плитного фундамента

Сначала специалисты начинают работу с выкапыванием котлована по всей площадки строительства. Потом выполняют основание под фундамент из бетона. Песок требуется внимательно утрамбовать. Работы продолжают только тогда, когда основа полностью застынет. Песчаную подушку накрывают рулонной гидроизоляцией, для защиты фундамента от влажности устанавливают арматурный каркас. Для бетонирования применяется бетон марки М300. После его затвердения выполняется гидроизоляция. Плитный фундамент сооружается из монолитного железобетона с формой пересекающихся лент.

Гидроизоляция и утепление

При возведении плитной основы проводят гидроизоляцию.

  1. При выполнении монтажа опалубки гидроизолируют конструкцию рулонными материалами. Рекомендуется применять битумно – полимерные строительные материалы.
  2. Боковые части защищается составляющими гидроизоляции подошвы.
  3. Верхнюю часть гидроизолируют рулонными, обмазочными, напыляемыми материалами.
  4. Утепляют плитную основу для уменьшения теплопотери.
  5. Для тепловой изоляции плитного фундамента применяют любой теплоизоляционный материал.

Выбор материалов

Для строительства требуются такие материалы:

  • Бетонная смесь.
  • Песок.
  • Щебень.
  • Гидроизоляционные материалы.
  • Арматурные прутья.
  • Теплоизоляционные материалы.

Не все знают, что в качестве материала для фундамента может быть использован и кирпич.

Способы укладки монолитной плиты

Есть два способа установки плиты. Если здание сооружается маленькое, тогда под монолит углублять почву не нужно. В первой ситуации нужно только снять с грунта верхний слой, в получившийся котлован насыпать песочно- гравийный слой, на какой будет установлен монолит. Если постройка оказывает на монолит и почву большую нагрузку, тогда следует выкопать углубленный котлован. Углубление для фундамента бывает разным в зависимости от того, в какой части расположен участок.

Этапы строительства

Сначала размечают площадку, на которой будет постройка. Площадку выравнивают для равномерного давления на плиту. Выкапывают траншею для отвода воды, кладут в нее геотекстиль. Потом размещают пластиковые трубы с приготовленными отверстиями. Засыпается щебнем и покрывается геотекстилем.
Как рассчитывается фундамент

Для каждого фундамента проводятся расчеты. Бывают случаи, что иногда расчеты можно провести самостоятельно, к примеру, при сооружении гаража, бани. Ключевым параметром расчета есть толщина плиты. Незначительная толщина может не выдержать изгибающие нагрузки, большая – это не нужные затраты.

Достоинства и недостатки фундамента

Плюсы:

  • Строительство на разных грунтах.
  • Перемещается с плодородным слоем влажных почв.
  • Сложность возникает только при расчете.
  • Удобный и выгодный.

Минусы:

  • Дорогостоящий.
  • При переносе каркасного дома нарушается фундамент.

Оформить заказ на сооружение монолитной плиты или любого вида фундамента можно в нашей компании и получить высокий результат. Стоимость работ можете узнать заблаговременно, высококвалифицированные профессионалы помогут решить самую трудную задачу.

Благодаря современным технологиям выполняем строительство фундаментной плиты в любое время года.

Как правильно возвести монолитный фундамент

При нынешнем разнообразии разновидностей фундаментов и разных их преимуществах множество строителей предпочитают всё-таки монолитный фундамент. Ведь цельное всегда прочней, чем сборная конструкция. Да и сам процесс строительства в чём-то в данном случае всё же проще. И популярнейшим фундаментом является монолитная плита, она столь надёжная, что на такой плите даже небоскребы строят.

Монолитный фундамент и его преимущества

Монолитный фундамент всегда прочен и выдерживает значительные нагрузки. Ему не страшны неравномерные перемещения грунта, обильные постоянные осадки и жёсткое промерзание с оттаиванием. Баня будет просто подниматься-опускаться с фундаментом вместе, не разрушая каких-то опор. Поскольку известно, что бетон работает лишь на сжатие, но вовсе не на расширение. Поэтому фундамент, имеющий вид монолитной плиты, почти незаменимый для пучинистого и песчаного грунта, где высокий уровень грунтовых вод.

С другой стороны, для брусовой, каркасной и бревенчатой бани подобный фундамент иногда выглядит роскошью – если грунт нормальный, проще сделать фундамент ленточный неглубокого заложения. Однако сама русская баня уже давно перестала быть простою избушкой – вошли в моду собственные крупногабаритные банные комплексы, оборудованные целыми бильярдными и бассейнами. Под массивную парную монолитный плитный фундамент будет в самый раз.

Читайте также Монолитная лестница, как сделать своими руками

Впрочем, недостатки у монолитной плиты, помимо высокой её себестоимости, отсутствуют. Сплошной, т.е. монолитный, фундамент, в особенности заглубленный, составляет 30-50% цены всей коробки дома. Если плитный фундамент является мелкозаглубленным, затраты на арматуру и бетон компенсируются простым сооружением, а если плитный фундамент заглубленный, тогда, кроме большого веса бетона, приходится завозить значительный объём песка и щебня ради сооружения подушки и для обратной засыпки, при этом аренда спецтехники для сооружения котлована, а также сопутствующие расходы, часто превышают разумную пропорцию (выше 20 % общей цены коробки).

Виды конструкций монолитного фундамента

Монолитный фундамент делится на несколько видов. Наиболее популярный – плитный, также подразделяемый на просто плиту, а также плиту на ленте, которая подобна перевёрнутой чаше, день ото дня становящейся все более популярной за границей.

Однако в плане строительства бани лучше всего сегодня себя зарекомендовало именно такой вариант устройства монолитного фундамента, как монолитная плита простой схемы. Её главное преимущество — в отсутствии необходимости его ставить ниже уровня промерзания грунта, что серьёзно сокращает расходы на стройматериалы и повышает надёжность в случае резких колебаний температуры.

Монолитный плитный фундамент представляет собою железобетонную сплошную плиту, заглубленную в грунт. Как внешние, так и внутренние стены бани выстраивают прямо на этой плите. За счёт равномерного распределения нагрузки на всю площадь плиты минимизируется давление на грунт – тут срабатывает физический закон, относящийся к ситуации, когда человек, будучи в сапогах, проваливается в снег, а будучи на лыжах — нет, поскольку площадь давления в последнем случае больше. У плиты конструкция столь универсальная, что она подойдёт и для откровенного торфяника либо даже болота. Но самое главное – возведение такого фундамента практически исключает любые ошибки, поэтому он для частного строительства подходит идеально. В частности, для бань, поскольку объём земляных работ в данном плане минимальный, но цокольный этаж парной не очень нужен.

Ещё одной разновидностью монолитного фундамента является столбчатый монолитный, возводящийся для лёгких бань. Это, по сути, единая конструкция, составляемая ростверком и сообщёнными ему столбами.

Однако монолитный ленточный фундамент с подвалом может выдерживать довольно сильные нагрузки и прекрасно чувствует себя в наиболее неблагоприятных климатических условиях за счёт того, что отменно справляется с просадкой, с оттаиванием и с колебаниями грунта. В сущности, это железобетонная полоса, тянущаяся по периметру здания, которая бывает мелкозаглубленной либо заглубленной. Первый вариант подойдёт для бань из сруба и бруса, второй – для кирпичной 2-этажной парной, обладающей немалой массой.

Подробнее про Ленточный фундамент

Стадии строительства железобетонной плиты

Ход строительства монолитного фундамента несравненно более прост, чем ход сооружения фундамента сборного. Однако имеется важный момент: все применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, поскольку к монолитному фундаменту предъявляют более высокие требования. Однако при этом нет нужды привлекать строительную технику.

Подготовка участка

Сперва надобно хорошенько расчистить участок: верхний слой грунта, включающий растительность, убрать, для этого часто нанимается бульдозер.

Толщина данного фундамента, верней, именно монолитной плиты, варьируется в пределах 15-40 см. Это определяется характеристикой грунта, весом будущей бани и тем, чем будет наполнена она.

Чтобы провести канализацию, водопровод, силовой электрический кабель, в «теле» фундамента проделывают заранее отверстия соответствующего диаметра, туда устанавливаются трубы. После прокладки этих коммуникаций щели между стенками фундамента и трубками тщательно герметизируются.

Рытьё котлована

Котлован для данного типа фундамента обычно роют на глубину 1,5 м, вытаскивают оттуда глину и заменяют гравием либо песком. Выравнивать поверхность требуется по строительному уровню – ни про какие уклоны речь идти не может, в противном случае последует деформация, а затем полное разрушение будущего фундамента. Нужно учесть, что во время копки котлована важно не допустить в любой его части перекоп. Недопустимо выравнивание перекопа посредством подсыпки грунта либо песка.

Монтаж опалубки

Порою такие фундаменты строят из монолитных железобетонных уже готовых плит, их можно увидеть в момент стройки в панельном доме. Они имеют чётко рассчитанное качество, но для их монтажа требуется вызов крана и всё равно нужно делать бетонированную стяжку поверх всего. Такая конструкция уже не столь жёсткая, как полностью монолитная плита.

Для строящегося собственными руками изначально нужна опалубка, для которой потребуются доски толщиною минимум 25 мм с укосами. Сама опалубка ставится с опорками, причём следует изначально проверить жёсткость конструкции в целом. Сделать означенное можно банальным ударом ноги – если сломается опалубка, то лучше ей сломаться на этом этапе, нежели при бетонировании.

Утепление с гидроизоляцией

Дальше сооружают систему дренажа. Кладут гидроизоляцию и, при необходимости, утепление.

Тут следует упомянуть шведскую технологию строительства подобного фундамента, предполагающую применение современных гидро- и теплоизоляционных материалов. Такое основание называется утеплённой плитой и обладает потрясающими энергосберегающими характеристика при небольших сроках строительства и столь же небольших затратах. Это для русской бани в самый раз!

Армирование

Последующим шагом монтируют арматуру. Порою на специальную сетку крепят дополнительно систему подогрева полов.
Лучше арматуру брать 16 мм; на худой конец можно, конечно, и 14 мм. Однако её рассчитать не столь просто – лучше сделать это заранее.

Арматуру укладывать надо крест-на-крест, в 2 ряда. Так выходят 2 сетки – одна внизу, за 5 см от песчаной подушки, вторая – сверху, за 5 см от фундаментной плиты. В сетке между прутьями должно выйти ровно 20 см. Арматуру вязать надо обычной стальной проволокой.

Заливка фундамента

Бетон заливать в данном фундаменте надо одним приёмом, причём бетон должен быть лишь высокого класса прочности – начиная с М300 по марке, его коэффициент водонепроницаемости должен превышать W8, морозоустойчивостью — превышать F200, показатель подвижности — превышать П3. Тут имеется важный момент – применяемые материалы должны иметь самое высокое качество, ибо к монолитному фундаменту выдвинуты более серьёзные требования. Потребуется всего где-то минимум 20 куб. м бетона.

Читайте также Как сделать пол по грунту

Как только высохнет плита, полы бетонные в бане будут целиком готовыми к отделке. Это и является наибольшим плюсом монолитного фундамента – мороки минимум, зато результата максимум!

Монолитная плита перекрытия на ленточном фундаменте

Оглавление статьи:

Ленточный фундамент с плитой по грунту: стоит ли делать? Отзывы строителей

Ленточный фундамент на данный момент является одним из самых распространенных. Этот тип основания относительно дешев, он равномерно распределяет нагрузка от давления стен. Фундамент ленточного типа универсален в использовании, поскольку подходит для зданий разной технологии строительства. Однако ленточное основание не подходит для некоторых видов почв. В этом случае отдается предпочтение ленточному фундаменту с монолитной плитой.

Конструкция ленточного фундамента с плитой по грунту

Такие конструкции сочетают в себе достоинства ленточных и плиточных фундаментов упрощенно можно представить в виде плоской коробки, стоящей вверх дном.

На первом этапе строится ленточное основание, сверху на нем заливается монолитная плита. При этом ее края опираются на ленту. В итоге сам дом находится на плитном основании которое, в свою очередь, стоит на ленточном фундаменте. В результате вес постройки перераспределяется, снижая нагрузку на ленту.

Достоинства плитного основания сводятся к снижению давления на грунт, в связи с большей площадью опоры. Такое основание при подвижках грунта будет перемещаться вместе с постройкой, не причиняя особого вреда. Ленточный фундамент уменьшает вероятность бокового смещения, является дополнительным усилением периметра несущих стен.

Подобная конструкция позволяет уменьшить толщину плиты и ширину ленты основания. Эти элементы взаимно усиливают друг друга, позволяют сэкономить на строительном материале.

Плюсы и минусы решения

При выборе ленточного основания с плитой по грунту стоит разобраться в плюсах и минусах подобного инженерного решения. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

  • Повышенную прочность. Армированная бетонная плита способна выдержать даже высокие нагрузки.
  • Этот тип основания подходит для разных типов почв, в том числе, для глины, торфа, суглинков, а также при высоком залегании почвенных вод.
  • Длительный срок эксплуатации основания.
  • Такой фундамент можно считать основой для строения с любой этажностью.
  • Монолитная плита будет основанием для будущего пола первого этажа.

Однако ленточный фундамент с плитой по грунту имеет и свои отрицательные стороны:

  • повышенный расход стройматериалов, по сравнению с возведением обычного ленточного фундамента;
  • в связи с неглубоким заглублением основания требуется проведение точных расчетов;
  • Высокая трудозатратность процесса в связи с необходимостью проведения земляных и бетонных работ;
  • Высокая стоимость по сравнению с обычным ленточным основанием.

Однако в целом отзывы специалистов об этом типе основания положительны, положительные качества таких фундаментов перекрывают недостатки.

Расчет ленточного фундамента с плитой по грунту

Для возведения надежного ленточного основания с монолитной плитой требуется проведение сложных инженерных расчетов. Проводить их самостоятельно без надлежащих знаний и опыта не рекомендуется. Эти работы следует доверить профессиональным архитекторам. При проведении расчетов необходимо учесть ряд факторов:

  • Характеристики почвы на участке, для этого потребуется проведение анализов;
  • Размеры будущего строения по плану;
  • Анализ возможного крена строения в ходе его эксплуатации;
  • Просчет сдавливания фундамента;
  • Проведение расчетов по схеме деформирования.

Только с учетом всего этого может быть рассчитано заглубление ленточного основания, его ширина, сечение монолитной плиты.

Типы ленточного основания

На первом этапе строительства возводится ленточный фундамент. Под него выкапывается траншея, по ее дну укладывается слой песка. Поверх подушки монтируется гидроизоляция и только после этого можно приступать к обустройству самого основания. Ленточный фундамент может быть двух типов:

  • Монолитный, то есть изготовленный из бетонного раствора;
  • Сборный то есть собранный из железобетонных изделий.

Второй вариант используется не так часто, поскольку требует привлечения спецтехники. Также фундамент можно разделить по типу заглубления:

  • Мелкозаглубленный — такие конструкции подходят для строений в один этаж или легких коттеджей (каркасных, брусовых, пеноблочных). Глубина залегания в этом случае составляет 0,5-0,7 метра. Важным также является показатель по кислотности почв, он должен быть низким или средним.
  • Заглубленный — основание этого типа применяются для возведения домов большой этажности или при использовании тяжелых материалов, например, при строительстве монолитных коттеджей. В этом случае фундамент уходит вглубь на 0,2-0,3 м ниже уровня промерзания почвы.

Способы возведения

Ленточный фундамент с плитой по грунту может быть двух типов:

  • С цокольным этажом;
  • Без него.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

18.09.2018 11,099 Просмотров

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
  • Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежное основание не мешает обустроить подвал.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

  • На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
  • Создается слой засыпки из ПГС.
  • Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
  • Производится заливка ленты.
  • Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
  • Установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

  • Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
  • Укладка двойного слоя гидроизоляции.
  • Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

  • Слой песка.
  • «Тощая» стяжка 5 см.
  • Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
  • Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
  • Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с “цоколем”, тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в “цоколе” или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Подводя итог ко всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что такой фундамент, в действительности, достаточно популярен благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам и особенностям.
Зачастую он используется при возведении каркасных домов, что максимально экономически оправдано и одновременно решает большое количество разных проблем во время эксплуатации здания.
Отдельно стоит отметить, что для его монтажа не требуется специальная крупногабаритная техника или бригада рабочих, такое основание можно сделать, используя помощь пары друзей или даже самостоятельно.

Как правильно залить монолитные плиты ленточного фундамента своими руками — технология

Для возведения построек с небольшой этажностью применяются разные технологии заливки монолитных плит. Так, конструкцию можно устанавливать на готовый ленточный фундамент или после затвердевания ленты на опалубку. Первый вариант предусматривает наличие «перевернутой чаши», а второй делает стяжку независимой от стен и основания.

Преимущества и недостатки

Заливка плиты на ленточный фундамент является традиционным решением, у которого есть масса достоинств. Однако подобный проект требует немалых финансовых вложений. Чтобы снизить расходы, не жертвуя эксплуатационными свойствами и прочностью основания, строители стали применять монолитные чашеобразные конструкции, которые устанавливаются в перевернутом виде на ребра жесткости.

  1. Повышенную прочность. Она обеспечивает надежную устойчивость и неподвижность несущих стен.
  2. Уменьшенный расход из-за отсутствия лишнего расхода материалов.
  3. Широкий выбор вариантов ленты, которые позволяют найти качественное решение для разных условий.
  4. Возможность обустройства подвала.
  5. Совместимость с разными типами почвы, включая слабонесущую.

Еще к плюсам ленточного основания следует отнести простоту монтажа и высокую скорость выполнения работ. Но, кроме преимуществ, технология имеет существенные недостатки. К ним относится ряд сложностей при монтаже узлов инженерных систем, поэтому возникает необходимость организации дополнительного пространства для их установки.

Для устранения проблемы можно воспользоваться вариантом дублирующих канализационных и водопроводных систем, которые устанавливаются непосредственно под плитой и используются в случае засорения основного водопровода.

Технология строительства дом без цокольного этажа

Плиты ленточного фундамента в проекте «дом без цокольного этажа» опираются на почву всей площадью, что обеспечивает дополнительную опору для постройки. Для возведения такой конструкции используется метод заливки бетонной смеси в котлован с последующей укладкой теплоизолятора.

Если устанавливается арматурная сетка, необходимо оставить несколько вертикальных концов арматуры толщиной 12-14 мм по всей длине основания через 40-50 см. Их задача заключается в надежной связке ленты с монолитной плитой.

Внешнюю опалубку делают на 20-25 см выше основания. После застывания фундамента (в большинстве случаев этот процесс занимает 1-2 недели) понадобится убрать опалубку и подготовить место под будущую плиту. Используя экскаватор или ручной инструмент, нужно вырыть котлован на 50-60 см. Дно углубления делается максимально ровным.

Дальше необходимо насыпать слой песка. Его толщина варьируется от 15 до 20 см. Песчаную смесь важно предварительно намочить водой и утрамбовать виброплитой.

Дальше на песке размещается геотекстиль, который будет изолировать песок от смешивания со щебнем при эксплуатации фундамента. Полосы сшиваются между собой с помощью специального оборудования, а по периметру котлована геотекстиль выступает на 40-50 см.

Образованный пирог покрывается гидроизолирующим слоем после застывания. Дальше производится укладка теплоизолирующих листов. В качестве теплоизолятора лучше использовать пеноплекс плотной марки.

На следующем этапе производится укладка армированного каркаса и заливка плиты. Для кристаллизации бетонной смеси может понадобиться 1 месяц. По истечении этого времени можно переходить к основной работе — монтажу дома.

Засыпка под плиту

Монолитная плита на ленточном фундаменте предусматривает выполнение засыпки однородным материалом. Это может быть речной песок, не содержащий в своем составе глины и прочих компонентов, которые удерживают воду.

Опалубка

Одним из этапов заливки плиты на ленточный фундамент своими руками является сборка опалубки. Она представляет собой деревянную коробку, установленную на 10-15 см выше бетонного покрытия. При монтаже опалубки важно быть максимально точным, чтобы не допустить появления зазоров. Внешнюю часть крепят с помощью опорных брусков и наклонных упоров, которые предотвращают выдавливание щитов.

Если нужно создать опалубку для плиты с цоколем, перед началом работы возводится палуба. Для этого производится монтаж системы опорных балок, ригелей и других упрочняющих деталей, гарантирующих высокую надежность фиксации.

Армирование

Для армирования фундаментов на основе монолитной плиты понадобится подготовить большое количество разных материалов. Рабочие стержни фиксируют на дистанции до 20 см друг от друга. Всего нужно два слоя армированной решетки, которая размещается на расстоянии 10-15 см. Чтобы следить за правильностью геометрии стержней, необходимо закрепить подставки.

Нужно ли утеплять пол

Утепление напольного покрытия является полезной и важной процедурой, которая исключает проблему скопления влаги и промокания бетонной поверхности. Однако реализация такой задачи требует немалых финансовых вложений, поскольку понадобится утеплить все покрытие водонепроницаемым материалом. В его качестве используется особый пеноплекс толщиной 20 см.

Применять вместо экструдированного пенополистирола простые материалы нельзя, поскольку они не могут справиться с большими нагрузками и дают быструю усадку, снижая надежность плиты.

Заливка плиты

Заливка плиты выполняется равномерным образом. Чтобы предотвратить любые сложности, необходимо обустроить подвижный лоток для подачи бетона. Его можно соединить с миксером и наносить ровным слоем.

Чтобы упростить процесс подачи бетона, важно предусмотреть возможность подхода техники с разных сторон. Выполняя заливку, следует учитывать уровень верхнего слоя стержней арматуры.

Завершив заливку, поверх покрытия наносят полиэтиленовое полотно, которое обеспечит надежную изоляцию от ультрафиолетовых лучей. В течение первых дней нужно поливать бетон водой, чтобы исключить образование трещин при изменениях влажности материала.

Для затвердевания бетонной смеси понадобится 28 дней.

Технология для дома с цокольным этажом

Если ленточный фундамент на монолитной плите будет использоваться для возведения дома с цокольным этажом, технология монтажа будет отличаться. Сам проект окажется сложнее, однако расходы материала будут снижены.

Для начала строители занимаются изготовлением ленточных фундаментов по аналогичным принципам. На уровне верхней границы монтируется палуба, которая является единым горизонтальным щитом из деревянных досок.

В нижней части палубы подбирают бруски сечением 5х5 см и шагом 0,7-0,8 м. На брусках нужно установить балки, а сверху закрепить прогоны. В конструкции палубы проделываются отверстия и размещаются коммуникационные элементы. Еще производится монтаж люка.

Плиту перекрытия дополнительно армируют, придерживаясь описанной раньше технологии. Дальше производится заливка бетонного раствора с последующим выравниванием вибрационным оборудованием. Утепление производится на этапе монтажа или в цоколе.

Устройство пола

Разбираясь, как залить плитный фундамент для дома с цоколем, необходимо рассмотреть разные варианты устройства.

Пол на лагах

Дальше по уровню закрепляют деревянные лаги. Если постройка обладает просторными размерами, в центральной части можно закрепить деревянные распорки, которые предотвратят деформацию доски.

Свободную площадь заполняют утеплителем. Если применяется минеральная вата, то в качестве дополнительного слоя будет использоваться пароизоляционная пленка. Поверх лагов закрепляется фанера толщиной 16 мм.

Наливной пол

Этот вариант укладки плит требует предварительного закрепления гидроизоляционной пленки на плите. Сверху крепят полимерный утеплитель. Это может быть пенопласт или пеноплекс.

Места стыков обрабатываются герметиком и закрываются пеной. На утеплителе размещается цементная стяжка толщиной 3-5 см с последующим армированием.

Пол сразу на плиту

Эта технология закрепления пола на ФЛ тоже требует укладки гидроизоляционного слоя и тканевого покрытия для выравнивания любых неровностей и дефектов. Поверх такой плиты можно размещать разные отделочные материалы, включая керамическую плитку, ламинат и паркетную доску.

Обустройство плитных фундаментов в Москве пользуется большим спросом. У технологии есть масса преимуществ, включая простоту монтажа, надежность и долговечность, устойчивость к любым воздействиям, а еще комфорт эксплуатации. К минусам можно отнести ряд финансовых вложений на покупку материалов и инструментов. Еще после закрепления плиты отсутствует возможность прокладывания подземных коммуникаций без демонтажа.

Монолитное перекрытие по ленточному фундаменту

Монолитное перекрытие по ленточному фундаменту

Монолитная плита на ленточном фундаменте: ее применении и технология выполнения работ своими руками

На этапе планирования основы под строение, в последнее время все чаще отдают предпочтение именно монолитной плите на ленточном фундаменте.

Это обусловлено его высокими техническими характеристиками и положительными особенностям по сравнению с другими видами основ, особенно если рассматривать его с точки зрения надежности на нестабильных грунтах. Он одинаково распределяет давление от стен постройки и давит на грунт всей площадью.

Чтобы избежать непоправимых ошибок, необходимо максимально обдуманно подходить к вопросу выполнения каждого этапа работ. Чтобы дом был надежным и безопасным, очень важно внимательно разобраться в его основании, так как его возведение начинается именно с этого.

Каждое строительство начинается с подготовительных работ. Тут не может быть мелочей или каких-то деталей, которые можно упустить из виду. Предварительная оценка качественных характеристик грунтов – обязательный процесс перед заливкой любого вида фундамента.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (ленточно-плитный) хороша тем, что может смело использоваться в торфяном грунте и там, где подземные воды находятся на высоком уровне к поверхности.

Что такое ленточно-плитное основание?

В этом виде фундамента используется технология железобетона, которая имеет единую форму и укладывается по периметру всей ленты основания.

Причем встречаются разновидности с опорой плиты на почву и без. Когда плита не давит на почву, а только на основание, такую конструкцию можно сравнить с методом применения плит перекрытия.

Обе конструкции показывают прекрасные технические характеристики при работе в тандеме.

Важно! Такой вариант подразумевает возможность не только создания «цоколя», но и помещения для автомобиля.

Применение

Есть несколько типичных ситуаций, когда такая популярная конструкция фундамента становится наиболее актуальной:

  • при желании создания единого «цоколя» под всем периметром постройки. Монолитная плита на ленточном фундаменте, в этом случае будет наиболее оптимальной, позволяющая возводить перегородки в других помещениях;
  • во время возведения строений на «плавающих» или других нестабильных типов грунта, где использование другого варианта основания будет необоснованным и невыгодным;
  • при возведении тяжелых зданий, которые могут быть выполнены из монолитного железобетона или кирпича.

Внимание! Во время планирования такого вида основная, очень важно не забывать, что длина пролета без поддержки опор, по максимуму может составлять не более 600 см.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего материала.Как же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и 0.4-0.7 м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром 1.2-1.4 см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на 0.2-0.25 м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Этапы работ для дома с цоколем

Если речь идет о доме с «цоколем», тогда технология будет немного сложнее предыдущей, но вместе с этим она будет экономней по соотношению использованного материала, так как толщина полученной конструкции будет меньше.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Ленточный фундамент обустраивается по принципу описанному до этого.
  2. По верхнему краю фундамента монтируется палуба. Которая представляет собой деревянный щит из досок. Нижняя часть палубы должна быть подперта брусками из дерева с сечением 5*5 см и расстоянием друг от друга 70-80 см. На брусках укладываются балки 10*5 см. Поверх них закрепляются прогоны (бруски) 5*5 см. Теперь необходимо монтировать доски палубы, которые должны быть закреплены гвоздями или саморезами. Доски должны быть толщиной от 2,5 см. Очень важно, чтобы конечная конструкция была максимально устойчивой и надежной.
  3. В этой палубе проделываются отверстия, куда впоследствии укладываются канализационные трубы, отопление, штробы для проводки и т.д. Тут же необходимо сделать и люк для «цоколя».
  4. Теперь все необходимо застелить ПВХ пленкой, чтобы загерметизировать щели в щите.
  5. Что касается армирования, процесс не отличается, как и в предыдущем варианте без «цоколя».
  6. Заключительным этапом является заливка бетонного раствора, который необходимо равномерно распределить и пройтись по периметру глубинными вибраторами. Работы по утеплению нужно проводить в «цоколе» или во время обустройства пола первого этажа.

Внимание! До полного затвердевания цемента (минимум 28 дней), ни в коем случае нельзя убирать стойки опоры и палубу.

Плюсы

Среди плюсов, которые имеет такая конструкция, можно отметить следующие:

  • легкость возведения. Технология позволяет сделать все этапы самому;
  • надежность и длительный эксплуатационный период. В среднем срок эксплуатации может доходить до 1 века;
  • можно не делать дополнительно пол для первого этажа, а использовать плиту в качестве черновой;
  • конструкция прекрасно справляется с наземными и грунтовыми водами;
  • есть возможность обустроить цокольный этаж;
  • можно возводить даже на подвижном грунте, где другие фундаменты нельзя укладывать или проблематично.

Минусы

Есть и некоторые отрицательные моменты:

  • стоимость материалов и общая цена фундамента достаточно высокая;
  • если не выполнить предварительно все работы, связанные с подводом воды, канализации и прочих моментов, то впоследствии выполнить эти работы можно будет только с масштабными изменениями и демонтажем.

Есть отдельные ситуации, когда специалисты используют комбинированные варианты фундамента, например свайно- и столбчато-ленточные фундаменты. Как бы там ни было, а первым этапом все равно будет правильный и точный расчет ленточного фундамента.

Полезное видео

Этапы изготовления монолитного ленточного фундамента в видео:

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Что такое монолитная плита? | Что такое плавающая плита?

Что такое монолитная плита?

Слово «монолитный» означает «единичная заливка на большой площади». Монолитные плиты широко используются в качестве фундаментов в строительстве. В монолитной плите в качестве фундамента делается монолитное бетонирование. Этот метод увеличивает толщину бетонной плиты под несущими стенами.

Монолитные плиты изготавливаются очень легко и быстро. Этот метод легко выполняется для большой площади, поэтому трудозатраты меньше.Кроме того, в монолитную плиту одновременно заливается бетон.

Для монолитного плитного фундамента большую часть строительной площадки выравнивают и уплотняют.

Метод монолитно-плитного фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку конструкции по грунту, а такой тип фундамента делает площадь компактной.

Там, где участок имеет небольшой уклон грунта, монолитный плитный фундамент может быть подходящим вариантом для строительства дома.

Монолитная плита может быть такой же прочной, как плита ствола-стены, когда речь идет о строительстве фундамента из монолитной плиты с использованием идеальных условий и соответствующих спецификаций.

Следует избегать его использования в ситуациях, не подходящих для монолитного плитного фундамента. Нецелесообразно делать этот фундамент, когда в грунте используется насыпной материал типа ТБО.

Фундаменты из монолитных плит не следует использовать в районах, подверженных затоплению. Потому что этот фундамент построен примерно на 6 дюймов ниже земли.

В некоторых случаях монолитные плиты имеют тенденцию трескаться вокруг стен и других больших несущих поверхностей. Трещины могут возникнуть в монолитном плитном фундаменте, если возведение стен и перекрытий выполнено не с использованием железобетонной каркасной конструкции.

Читайте также: Что такое монолитная плита? | Применение монолитной плиты | Как подготовить монолитно-плитный фундамент? | Преимущества и недостатки монолитной плиты

Что такое плавающая плита?

Плавающие плиты изготавливаются на поверхности пола без какого-либо анкерного крепления к земле. Он легко садится на поверхность. Плавающая плита просто укладывается над водой, без связи между ними.

Плавающие плиты

можно использовать в качестве основания для различных конструкций, таких как промышленные навесы, гаражи, коттеджи, гаражи, подсобные помещения и кладовые.

Плавающие плиты не связаны с фундаментом. Он работает независимо.

Строительство плавучей плиты стоит дорого. Потому что строительство этой плавучей плиты должно пройти через различные процессы. Этот процесс включает в себя рытье и бетонирование ленточного фундамента. Кроме того, сюда входят затраты на оплату труда.

Плавающие плиты являются хорошей альтернативой для обеспечения прочной поверхности при строительстве промышленных навесов, но они дороги для строительства обычных домов.

Основное преимущество плавающей плиты в том, что она выполняет роль барьера для проникновения влаги из земли в дом. Он действует как барьер между надстройкой и землей. Это нейтрализует воздействие влаги в естественных условиях, таких как вода и мороз.

Фундамент из плавающих плит — идеальное решение, когда возникает необходимость возвести любой дом. Плавающий плитный фундамент позволяет зданию обеспечить необходимый фундамент для расширения здания, не повреждая существующий фундамент.Кроме того, плавучий плитный фундамент не повлияет ни на одну часть строительных конструкций.

Читайте также: Что такое плавающая плита? | Назначение плавающей плиты | Строительство плавучей плиты | Преимущества и недостатки плавающей плиты

Разница между плавающей плитой и монолитной плитой

 

  • Плавающие плиты иногда называют монолитными плитами по назначению, потому что плавучие плиты фундамента не имеют контакта с землей.Плавающие плиты используются в качестве опоры для некоторых строительных конструкций. Плавающая плита снимается после укрепления фундамента здания.
  • Использование монолитного плитного фундамента обходится дешевле плавающего плитного фундамента. Плавающие плиты бетонируются в 2/3 приема по форме бесшовной плиты. монолитный означает непрерывный процесс. Который представляет собой равномерно залитый бетон для фундамента здания.
  • Выбор плавающей плиты целесообразен при строительстве здания с большой нагрузкой в ​​районах с рыхлым и неустойчивым грунтом.Кроме того, плавающие плиты годятся для возведения только фундаментов глубокого заложения и для гаражноподобных работ.
  • Плавающие плиты можно строить на земле или в заснеженных местах. Который плавает по земле. Поэтому плавающую плиту на таком участке обычно называют монолитной плитой, так как этот тип фундамента не имеет контакта с землей.

Читайте также: Что такое балочный мост? | Типы балочных мостов | Преимущество и недостаток балочного моста

Здравствуйте, друзья, теперь я надеюсь, что вы понимаете разницу между монолитной плитой и плавающей плитой.

Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

Сравните монолитную плиту или пол по грунту. Устройство плиты перекрытия в ленточном фундаменте

  • Дата: 15-01-2015
  • просмотров: 1789
  • Комментарии:
  • Рейтинг: 21

Принципы устройства фундамента на земле

Фундамент — конструктивная часть строения, его основание или опора, передающая свою нагрузку на грунт.Может располагаться не только в земле, но и над землей и в воде, хотя это бывает очень редко. Поэтому считать фундамент подземной частью здания будет не совсем правильно.

В идеале опора конструкции должна обладать прочностью, быть устойчивой и жизнеспособной, то есть приспособленной к различным изменениям не только во внешней среде, но и в почве. Поэтому подземной части фундамента следует уделить максимум внимания.

Расчеты при проектировании крепи здания должны быть максимально точными, иначе все строительство закончится образованием трещин в стенах дома, нарушением кладочных швов и т.д.Все работы по устройству опоры зданий ведут ниже «нулевой отметки», обозначающей уровень пола первого этажа.

Уровень качества строительства можно определить не сразу, а через некоторое время.

Чтобы фундамент не косил, при его строительстве необходимо сделать его ровным, иначе дом долго не протянет.

На участке, выбранном для строительства, может быть слабый грунт для фундамента или высокое залегание грунтовых вод.Это вызывает неравномерную осадку грунта. Поэтому строительную площадку необходимо тщательно осмотреть. Все это позволит сделать правильный выбор типа фундамента при проектировании на пучинистых грунтах. Существует 3 вида деформации опор здания:

  1. Осадочные — смещение грунтов под влиянием движения грунтовых вод и климатических условий.
  2. Температура — изменение размеров строительной конструкции из-за перепадов температуры.
  3. Усадка — изменения, возникающие в результате потери влаги в основном материале дома.

Чтобы не проводить лишних земляных работ с целью закладки более глубокого фундамента, не стоит заниматься экономией на инженерно-геологических работах. Слишком большая глубина закладки может привести к деформации всего здания и его разрушению. Все это займет слишком много времени. Условия, характеризующие фонд:

  1. Подошва, то есть горизонтальная плоскость, является нижней поверхностью опорной конструкции.
  2. Глубина заложения — расстояние от подошвы основания до поверхности земли.
  3. Ребро — граница между надземной конструкцией и фундаментом.
  4. Подошва и ребро имеют длину и ширину, расстояние между ними по вертикали равно высоте конструкции.
  5. Вертикальные плоскости — это боковые поверхности, которые могут быть внешними и внутренними.
  6. Грунт имеет несколько слоев, самый верхний из которых называется несущим, а все остальные нижележащими.
  7. Гидроизоляция — конструктивный слой из гидроизоляционных материалов, который может быть вертикальным или горизонтальным.
  8. Цоколь — это часть фундамента, которая находится над землей, так как вся конструкция не может находиться под землей. Над уровнем земли должно возвышаться около 30 см фундамента и более.
  9. Забирка — это элемент, который используется вместо основы в.
  10. деформация фундамента.

Ознакомившись с основными понятиями, можно переходить к тому, что не ограничивается устройством котлована и выполнением возведения стен.В самом начале следует провести подготовительную работу.

Вернуться к индексу

Проведение подготовительных работ по фундаменту

Вернуться к индексу

Выбор правильного типа фундамента

Схема усиления фундамента.

Прежде чем окончательно выбрать участок под строительство, необходимо составить план и определить назначение будущего здания. Следует определить, есть ли на выбранном участке подземные коммуникации.Строительство здания в черте города требует, чтобы стены дома не выходили за красную линию, так как это будет считаться незаконным. Особенно там, где расположены памятники архитектуры и действуют соответствующие строительные нормы. При эксплуатации здания очень важно, чтобы в результате возведения дома получилась жесткая конструкция. Фундамент дома с такими характеристиками позволит равномерно перераспределить все местные деформации и любые нагрузки от грунта.

Для легких деревянных домов обычно закладывают мелкозаглубленный фундамент. Для тяжелых зданий в несколько этажей, построенных из кирпича или пенобетона, целесообразно закладывать глубокий фундамент на пучинистых грунтах.

Это будет зависеть от глубины залегания грунтовых вод. При низком уровне залегания можно закладывать любой тип фундамента: свайный, плитный, ленточный. Мелкозаглубленный фундамент на пучинистых грунтах устраивается при невозможности отвода воды на основе дренажной системы при высоком уровне воды.

Например, ленточный фундамент нельзя закладывать на глубокопромерзающих грунтах, подверженных сильному пучиниванию. Этот тип фундамента используется очень редко на этих типах грунта. Процесс проведения инженерно-геологического анализа перед площадкой должен включать следующие основные моменты:

  1. Определение степени промерзания грунта.
  2. Оценка величины нагрузки от конструкции на фундамент.
  3. Определение типа почвы.
  4. Установка жизни здания.
  5. Определение уровня.
  6. Изучение возможности устройства дренажной системы.
  7. Подготовка необходимых материалов для строительства.

Будет зависеть от его качества, которое определяется ответственным и грамотным подходом в процессе выбора типа фундамента. Чтобы избежать непредвиденных затрат, все нюансы необходимо учитывать еще на этапе проектирования.

В результате проведенных проектно-изыскательских работ наиболее подходящий вид фундамента: плитный, столбчатый, ленточный или свайный.Для индивидуального строительства малоэтажных домов подходят столбчатые или ленточные типы фундаментов.

Вернуться к индексу

Как проанализировать пучение грунта?

На первом этапе возведения фундамента на грунте проводится расчет его пучинистости. Особенность анализа заключается в оценке грунта на глубине. Такая оценка позволяет при проектировании фундамента учитывать подверженность грунта морозному пучению, возникающему в результате превращения скопившейся жидкости в лед.

Сначала разрабатывается скважина с целью отбора грунта на разной глубине и определяется степень пучинистости грунта. Этот показатель связан с увеличением грунта в процессе промерзания на глубину до 1 м. Если уровень показателя более 0,01, то грунт пучинистый, то есть увеличивается на 1 см и более на глубине 1 м.

Степень пучения грунта равна отношению изменения его объема в абсолютном выражении к уровню высоты грунта до момента его промерзания.После проведения анализа приступают к разметке поверхности грунта под фундамент. Рассмотрим подробнее этапы анализа:

  1. Выбор грунта при бурении скважины для формирования источника воды. При этом глубина колодца должна быть на 50-70 см больше уровня глубины промерзания. Это позволит наиболее точно оценить пучинистость.
  2. Если грунт пучинистый, то к нему следует отнести глинистые типы грунтов, то есть суглинки, супеси и глины, содержащие много пор, в которых скапливается влага.Объем глины и содержание воды в почве определяют ее пучинистость. Чем их больше, тем выше расчетный показатель.
  3. Так как грунт содержит грунт и насыпные слои, непригодные для возведения на них фундамента, то они предварительно удаляются. Оставляют только глинистый слой грунта, обладающий большой несущей способностью.
  4. В процессе проектирования фундамента следует учитывать, насколько равномерно будет происходить вспучивание грунта по всей площади фундамента.В качестве опоры под основание дома выбирают те слои грунта, которые имеют низкий уровень пучинистости.
  5. Следует отметить, что летом при промерзании грунта здание вместе с фундаментом будет опускаться, а зимой при промерзании грунта подниматься. Более подходящей опорой являются среднепористые и крупнопористые слои, залегающие ниже уровня промерзания.
  6. Если грунт пучинистый, то его можно заменить утрамбованным песком и гравием до, после увлажнения слоев.Уровень грунтовых вод также отмечается перед закладкой фундамента здания. Если они расположены высоко, то следует.
  7. После анализа пучения необходимо принять основные и дополнительные меры для обеспечения прочности возводимого фундамента.

Вернуться к индексу

Меры против пучения грунта и деформации фундамента

Если не проводить специальные мероприятия, связанные с уменьшением и предотвращением пучения грунта, то в какой-то момент сооружение может быть поднято силами пучения.Против пучения грунта под фундаментом принимают следующие меры:

  1. Выкапывают котлован, удаляя из него слой грунта, подверженный набуханию, который заменяют крупным или гравийным песком. Затем новый слой хорошо уплотняют. На песчаном грунте, имеющем повышенную несущую способность, возможно выполнение работ по устройству любого типа фундамента. Этот метод связан с более высокими затратами.
  2. Обеспечить устойчивость фундамента на грунте можно, заложив его на уровне ниже глубины промерзания.не будет подвергаться в этом случае действию сил пучения, которые будут воздействовать только на его боковую поверхность.
  3. Для уменьшения действия сил пучения можно использовать слой утеплителя, уложенный на слой грунта. Это наиболее подходящий метод для легких конструкций и мелкозаглубленных фундаментов. Толщина утеплителя зависит от места строительства.
  4. Вздутие можно устранить, устроив на строительной площадке дренажную систему, позволяющую отводить воду.Глубина специально вырытого котлована и фундамента должны иметь одинаковые размеры. Перфорированную трубу, помещенную в фильтровальную ткань, укладывают в канаву с небольшим уклоном.
  5. Труба в канаве засыпана гравием или крупнозернистым песком. Стекающая с земли вода будет отводиться по трубе в дренажный колодец с отверстием.
  6. Для обеспечения естественного стока воды для этой цели необходимо подготовить достаточно низкую площадку. Для этого устраивают отмостку и ливневую канализацию.

Особенностью пучинистых грунтов является их неравномерное промерзание и оттаивание. Целостность подземной конструкции фундамента нарушается под воздействием неравномерных деформаций, поступающих от основания. Это происходит из-за того, что в зимний период грунт под фундаментом с северной стороны быстрее промерзает, а летом дольше оттаивает, и наоборот по отношению к южной стороне.

Таким образом, рекомендуется всегда делать жесткую, которая с максимальной эффективностью сможет перераспределять местные или локальные нагрузки.Поэтому в процессе строительства дома без армирования фундамента не обойтись.

Вернуться к индексу

Особенности работ по устройству фундамента на грунте

Вернуться к индексу

Как заложить ленточный фундамент своими руками?

После того, как проведен анализ грунта, необходимо сделать разметку под основание ленточного фундамента и приступить к его обустройству. При строительстве малоэтажных домов ширина ленточного фундамента может быть около 40 см.Маркировка выполняется как внутри, так и снаружи.

Сначала следует вычертить периметр по размерам, предусмотренным в проекте фундамента. Затем забейте в них по углам по периметру колышки, через которые протяните леску или шнур. Для внутренней разметки делается необходимый отступ, равный ширине ленточного фундамента.

Ленточный фундамент, как наиболее распространенная несущая конструкция, отличается высокой надежностью благодаря простоте выполнения и невысокой стоимости.Если есть определенные знания в области строительства ленточного фундамента, то возвести это сооружение можно всего за 1 месяц.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент необходимо закладывать на глубину 40 см. Для этого необходимо вырыть траншею, основание которой должно иметь ровную поверхность, а грунт в ней тщательно уплотнить. После этого в траншею укладывается слой гравия или щебня.

Для устройства ленточного фундамента необходимо подготовить такие материалы и инструменты как:

  1. Бетон.
  2. Крепеж.
  3. Бетономешалка.
  4. Изоляция.
  5. Зубчатый шпатель.
  6. Плиты перекрытий.
  7. Фитинги.
  8. Щиты опалубочные.
  9. Щебень.

Если планируется приготовление бетонного раствора вручную, то в этом случае бетономешалку не используют. Перед началом работы необходимо будет подготовить материалы:

  1. Песок (просеянный).
  2. Глина (размягченная).
  3. Вода холодная).
  4. Известь (негашеная молотая).
  5. Цемент.

Необходимые инструменты будут следующими:

  1. Сито для просеивания (ячейка 2х2).
  2. Контейнер из дерева или металла.
  3. Мастерок.

Пропорции пульпы из глины и песка для приготовления 1 партии, объем которой будет определяться размерами емкости для приготовления раствора, принимаются следующие, то есть на 1 часть глины:

  • на 2 части песка;
  • на 3 части песка;
  • на 5 частей песка, если глинистая пульпа имеет повышенную жирность.

Для приготовления раствора используют очищенный песок и глину, чтобы после укладки и высыхания раствора не происходил процесс усадки и не появлялись трещины на стенках фундамента.

Бетонная подготовка под устройство ленточного фундамента выполняется при соблюдении следующих правил:

  1. Используется тощий бетон размером 5-10 см. Прочность бетона может достигать 50%, в зависимости от погодных условий.Фундамент делают через неделю после заливки бетона, когда он уже набрал необходимый уровень прочности.
  2. Бетонная подготовка производится на основе низкосортного тощего бетона В7, что позволяет получить гладкую и ровную поверхность. После этого фундамент гидроизолируют. При низком уровне грунтовых вод применяют противокапиллярную гидроизоляцию фундамента. Бетонная подготовка в этом случае заменяется применением мембраны.
  3. Применение профилированной мембраны позволяет создать более надежные условия твердения бетона.Мембрана предотвратит стекание «цементного молока», используемого при заливке бетона, в слой грунта. Поверхность мембраны шипована, что создает дополнительное трение в основании и способно сдерживать образование трещин в основании.

Если бетонную подготовку заменить применением мембраны, то сократится срок возведения фундамента, сократятся материальные затраты, связанные с приобретением арматуры и бетона.В этом случае не нужно будет закладывать фундамент после полного застывания бетона, то есть через неделю.

Качество заливки бетона будет зависеть от выбранной марки бетона и правильного расчета всех нагрузок в процессе проектирования фундаментов на пучинистых грунтах. Состав и марка бетона будут зависеть от погодных условий. Для благоприятных нормальных погодных условий подходит марка бетона М200. Высшие сорта подходят не только для теплой, но и для холодной погоды.

В бетонную смесь при строительстве ленточного фундамента также могут добавляться специальные вещества, доля которых может быть равна 1-2%. Обладают повышенной пластичностью и морозостойкостью. В этом случае процесс твердения бетона ускорится. Для стилизации прочной конструкции используют арматурный каркас и опалубку.

Арматурный каркас вяжется из арматурных стержней с помощью крючка и специальной проволоки. В некоторых случаях соединение специально обработанных фитингов осуществляется с помощью сварочного аппарата.Перед каркасом монтируется опалубка, и непосредственно в ней вяжется каркас.

Когда арматурный каркас готов, приступайте к заливке бетона. Смесь должна состоять из 1 части цемента, 5 частей щебня и 3 частей песка. Все компоненты следует тщательно перемешать и залить водой. При заливке опалубка может потерять устойчивость, поэтому ее подпирают специальными досками. После заливки необходимо убрать пустоты с помощью арматуры, которую втыкают в бетонную заливку.

А полы прямо на землю стелите — негативных последствий не избежать. Пол должен быть приподнят над землей. С начала 60-х годов ХХ века были распространены дома, в которых пол укладывался прямо на землю. Из-за этого во многих домах стали появляться сырость, неприятный запах и плесень.

В 90-х годах ХХ века были разработаны принципы, по которым рекомендовалось строить дома:

— ставить дома только на подходящих для этого грунтах

Прежде чем приступить к устранению недостатков и недостатков, необходимо выявить их причину.Вот несколько советов:

— Недостаточную отсечку капиллярной влаги очень трудно устранить. Это связано с тем, что теплоизоляционный материал труднодоступен, так как находится под печкой. Вам нужно проложить дренажные трубы поглубже и посмотреть, насколько хорошо они работают.

— Следующий способ защиты заключается в следующем — нужно снять все напольное покрытие, затем на бетон уложить синтетический материал с воздушным зазором. Затем снова уложите напольное покрытие, либо снятое, либо новое. Таким образом, проникающая влага удаляется через воздушный зазор.Плинтуса тоже нужно вентилировать, это можно сделать с помощью уплотнителей.

— Отличным материалом для пола является клинкерная плитка, так как она пропускает поступающую снизу влагу.

— Если возможно, установить пол с подогревом

— Улучшить вентиляцию в доме

Монолитная фундаментная плита – самый надежный и прочный фундамент, способный выдержать здания огромной массы. Такое основание равномерно распределяет вес вышележащей конструкции по всей площади грунта.Его также называют «плавающим» за его способность выравнивать движения грунта.

Фундамент из монолитной плиты может быть ребристым или плоским. Ребристая плита обладает более высоким сопротивлением пучиниванию грунта и нагрузкам от здания, но такой фундамент строить сложнее. Сначала требуется залить ребра, поверх которых отливается сама монолитная плита. Зазор между ребрами заполняется песком или песчано-гравийной засыпкой.

обычная плита

Рядовую монолитную армированную плиту толщиной 200 мм обычно укладывают вровень с землей на песчаную подушку также высотой 200 мм.Однако существует несколько видов обычных плит, например, со щебеночно-пенопластовым комплексом, с гидроизоляцией, геотекстилем и пенополистиролом. Последние два варианта отличаются. большое количество необходимых слоев. В случае с пенопластом сначала, как обычно, на земле делается песчаная подготовка, поверх нее расстилается геотекстиль, на который укладывается слой щебня и бетонная подготовка. На бетон намазывается гидроизоляция, на которую укладывается утеплитель – экструдированный пенополистирол.Он защищен слоем полиэтиленовой пленки и сейчас уже приступают к заливке самого фундамента — монолитной плиты.

Грунты для фундамента монолитной плиты

Монолитный плитный фундамент подходит для пучинистых грунтов, песчаников, участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такой фундамент выдержит даже сейсмическую неустойчивость. На сильнопучинистых грунтах фундамент из монолитной плиты видится одним из лучших вариантов коттеджной застройки, в том числе зданий с повышенной чувствительностью к неравномерным деформациям.Возводить такие конструкции лучше на мелкозаглубленных или незаглубленных железобетонных монолитах на подушках из непористых материалов. К домам, чрезмерно чувствительным к деформациям, относятся здания со стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов. Нарушение целостности таких стен происходит уже при небольших деформациях 1-5 мм.

В Московской области Пушкино, Шатура, Орехово-Зуево, Ногинск относятся к районам со слабопучинистыми грунтами и высоким уровнем грунтовых вод.Здесь лучше построить фундамент – монолитную плиту, не дающую осадки.

Для каких типов зданий подходит монолитно-плитный фундамент?

Фундамент из монолитной плиты выдержит даже самые тяжелые конструкции из кирпича, камня и железобетона, не говоря уже о больших деревянных загородных особняках в несколько этажей или каркасных постройках. На монолитных плитах возводятся высотные жилые комплексы и небоскребы. Большинство древних церквей и храмов, в том числе и в России, веками стоят на монолите.Плитное основание широко применяется в промышленном строительстве, при возведении торговых и спортивных комплексов, в дорожном строительстве.

Монолитно-плитный фундамент: плюсы и минусы

Основными преимуществами монолитной плиты являются высочайшая прочность, надежность при резких перепадах температур при движении слоев грунта, отсутствие необходимости опускания ниже глубины промерзания грунта, что значительно снижает затраты на строительство. Фундамент можно использовать как пол первого этажа.Одним из безусловных преимуществ монолита является его универсальность – фундамент из монолитной плиты подходит для любого строения и любого типа грунта. Несмотря на довольно высокую стоимость стройматериалов и работ, запас прочности монолитного основания позволит в любой момент безболезненно изменить проект в сторону увеличения или использовать старый фундамент для строительства нового большого дома, не усиливая существующий фундамент.

У монолитной плиты фундамента есть свои недостатки. Этот тип фундамента является одним из самых дорогих, так как требует большого расхода бетона и арматуры.Устройство такого фундамента довольно трудоемко, занимает около 1-2 недель. И возводить конструкции на таком основании на склонах также не рекомендуется, только если возводится монолитная плита фундамента на сваях, а такой фундамент является самым дорогим и трудоемким.

Ленточный фундамент стал популярен для строительства малоэтажных домов благодаря простой технологии и дешевизне работ. Представляет собой замкнутый контур из железобетона, который расположен по периметру несущих стен.

Но если вы решили сделать в доме бетонный пол, перед вами встанет выбор, как его устроить: залить бетонный пол по грунту или сделать ленточные фундаментные плиты самонесущими конструкциями.

Перекрытия панельные

Чтобы сэкономить на внутренней засыпке, многие используют для перекрытий предварительно напряженные плиты с круглыми пустотами. Это оптимальный вариант по соотношению цена/качество, но если поставить их на ленточный фундамент и плотно забить пространство внутри, то со временем там будет скапливаться влага из грунта.

Поэтому необходимо предусмотреть в этом случае сквозную вентиляцию. Для этого фундамент должен выступать над землей на высоту 40-50 сантиметров, чтобы зимой снег не забивал вентиляционные отверстия.

На фото пример потолков через 6 лет, выполненных по данной технологии без вентиляции. Как видите, ржавчина от арматуры видна в месте стыка с фундаментом, так как это самая уязвимая часть плиты.


Следует учитывать, что чаще цоколь находится на значительно меньшей высоте, и сделать вентиляционные отверстия не получится, либо зимой они будут закрыты.

Цокольный этаж

Если в доме не планируется цокольный этаж, то более надежным, но дорогим вариантом будет сделать этаж по грунту. Грубо говоря, в фундамент будет заливаться монолитная плита. В этом случае пол в доме будет прочным и можно будет сделать подогрев.

Важно следить, чтобы ленточный фундамент или плита не были жестко связаны друг с другом. В противном случае со временем одно из оснований даст усадку, появятся трещины и перепады высот.

Можно реализовать по следующей технологии:


  • и обсыпать снаружи и внутри до одного уровня.

Внимание!
Внутренняя обратная засыпка грунта должна производиться слоями по 20-30 см.
Только такая толщина позволит хорошо уплотнить слой с помощью трамбовки на 100-150 кг.

  • Для уплотнения грунта необходимо поверх него нанести слой щебня фракцией 40-60 мм. Если в помещении большая нагрузка, то нужно использовать мелкий щебень фракцией 10-20 мм. Обязательно потом пройтись по нему трамбовкой, чтобы нижний слой щебня вошел в землю.


  • Следующим слоем будет подготовка бетона. Он нужен в качестве основы для гидро-пароизоляции. Если положить его прямо на щебень, то в процессе работы строители повредят его герметичность.
  • Пароизоляцию необходимо укладывать внахлест на стены. Если не сделать этот слой, то влага из грунта будет попадать в структуру чистового пола и там конденсироваться.
  • Следующий подходит. Для этого хорошо подходит экструдированный пенополистирол, благодаря низкому водопоглощению, высокой прочности и прочности на сжатие.

Совет!
Для защиты от проникновения холода с торцов нужно крепить утеплитель внахлест на стены.
Будет служить демпфером для стяжки.

  • Стяжка пола выполнена с армированием сварной сеткой 100*100 сечением 3 мм. Если стяжка делается в высоконагруженном помещении, например, в гараже, то сетка должна быть 50*50 сечением 4 мм, а толщина стяжки должна быть не менее 10 см.
  • Последним этапом будет отделка пола. Это может быть любой материал: плитка, керамогранит, ламинат, линолеум и др.


Чтобы лучше понять эту технологию, рекомендуем посмотреть видео в этой статье.

Можно ли сэкономить

Такой ленточный фундамент с плитой внутри будет стоить дорого, но соблюдая эту технологию, вы обеспечите своему дому высокую долговечность и надежность.

Как сэкономить на строительстве?

В первую очередь пароизоляцию можно заменить обычной полиэтиленовой пленкой. Но обязательно укладывайте его в два слоя. Однако следует учитывать, что полиэтилен – материал достаточно деликатный, и его легко повредить при проведении строительных работ.

Если слой засыпки менее 20 сантиметров, можно уплотнить грунт глиной. Так исчезнет вероятность порвать пленку о щебень при монтаже.

Внимание!
Следует учитывать, что полиэтилен не даст хорошей пароизоляции, и влага все равно будет проникать внутрь.


Популярные ошибки

Самая распространенная ошибка — нарушение порядка тарелки торта или использование других материалов.Многие просто не понимают назначение каждого слоя.

Например, если сначала положить слой геотекстиля, а потом слой щебня, от такого слоя толку не будет. Геотекстиль не позволит хорошо уплотнить грунт щебнем из-за своей плотности, при этом не обеспечит паро- и гидроизоляцию.

Также нельзя использовать в данном случае керамзит в качестве наполнителя для повышения уровня. У него высокое водопоглощение, и при заливке им бетонной стяжки он будет впитывать влагу, и бетон будет сохнуть гораздо дольше.По этой же причине его нельзя использовать в качестве обогревателя. Есть гораздо более эффективные материалы, не впитывающие влагу.

Заключение

Таким образом, вы сможете своими руками сделать в своем доме надежный бетонный пол, который будет опираться на грунт. Для этого будет достаточно невысокого фундамента на высоте 20-30 см над землей. Особенно это актуально, если используются готовые плиты ленточного фундамента низкой ФЛ.

Плавающие плиты Lind Masonry | Брейнерд MN

Плавающие плиты

Мы позаботимся о любых земляных работах, подготовив подушку и убедившись, что почва подходит для вашего проекта.Убедитесь, что высота установлена ​​правильно, чтобы не было проблем со стоком воды. Убедитесь, что здание выровнено или квадратно с существующими зданиями, чтобы оно выглядело так, как будто оно вписывается, когда мы закончим.

ЧТО ТАКОЕ ПЛАВАЮЩАЯ ПЛИТА

? Плавающие плиты используются в качестве фундаментов для самых разных сооружений, среди которых навесы, гаражи, пристройки, коттеджи и многое другое.

Плиты имеют утолщенный армированный периметр, но без морозостойких оснований. Их называют «плавающими», потому что они могут двигаться выше линии промерзания как единое целое.Также можно добавить изоляцию, чтобы свести к минимуму движение из-за мороза, в зависимости от требований проекта.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАВАЮЩИЕ ПЛИТЫ

? Строительство плавающей плиты на сегодняшний день является наиболее экономичным методом возведения фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с морозостойкой стеной наверху. Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня промерзания, обычно на 4 фута-0 дюймов ниже уровня грунта. Стоимость ленточного фундамента и противоморозной стены выше, поскольку требуется больше земляных работ, бетона и рабочей силы.

Конструкция плавающей плиты представляет собой универсальный тип фундамента. Плавающие плиты могут быть установлены разными способами.

Плавающие плиты обычно используются для следующих зданий:

Плоский

Lind Masonry and Construction предлагает широкий спектр услуг по монтажу плоских поверхностей, в том числе:

  • Гаражи
  • Подвалы
  • Подъездные пути

Как опытные профессионалы, мы можем построить прочный фундамент для любого строительного проекта, который вы планируете.Наймите нас в округе Кроу Уинг, и мы выполним любые работы по строительству или ремонту фундамента в соответствии с вашими уникальными требованиями.

Плавающая плита — CivilMint.Com

Плавающая плита представляет собой бетонную плиту, которая опирается на поверхность земли без какой-либо анкеровки.

Как следует из названия, он напоминает тарелку, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними.

Плавающие плиты — бетонные плиты, уложенные на землю, практически без анкерных опор, как бы просто сидят на ней и плавают.Плавающая плита, как следует из названия, выглядит как плита, которую просто кладут на воду, без какой-либо связи между ними. Основное использование плавающих плит заключается в том, чтобы использовать их в качестве основы для навесов, мастерских по производству, домашней дополнительной комнаты или гаражей. Это доступно при использовании в регионах, где нет необходимости в стандартных учреждениях. Тонкости разработки исчерпывающе разъясняются в сопутствующих областях. В тот момент, когда мы ожидаем сооружение с плавающим курсом действия, мы должны представить его как сооружение со стандартным фундаментом из ленточного фундамента, который заложен на несколько футов под землю.Затем, в этот момент, у нас есть разделитель, развившийся над поверхностью земли. Затем, в этот момент, в реальном смысле плавающие плиты плавают на земле. Здесь в большей степени снижается потребность в устройстве земли. Плавающие плиты называются монолитными плитами, так как они не связаны с фундаментом. Если это так, то только после восстановления заведения мы бросаем плавающую плиту.

Процесс строительства плавучей плиты:

Для начала строительства плавучих плит нужны детали.Требуется прочный фундамент, чтобы полностью выдержать всю нагрузку надстройки.

Как уже упоминалось, они больше используются в гаражах, пристройках к зданию или сараях, которые на самом деле не нуждаются в огромных фундаментах. Эти строения легкие по весу. Таким образом, плавающие плиты считаются наиболее подходящими и экономичными по сравнению с традиционной плитной конструкцией.

Использование плавающей плиты:

Плавающие плиты в основном используются в качестве фундамента для промышленных мастерских, навесов и гаражей.

Он очень экономичен в тех областях, где не требуется необходимость в фундаменте.

Преимущества плавающей плиты:

  • Плавающая плита распределяла вертикальное напряжение по большой площади.
  • Если существует вероятность смещения слоя земли из-за высокой влажности, лучше всего подойдет плавающая плита.
  • Не вызывает никаких нарушений земного слоя.
  • Не требует траншей для нижнего колонтитула.
  • Работает как барьер между надстройкой и грунтом, поэтому плавающая плита предотвращает проникновение влаги из земли.
  • Экономичнее по сравнению с обычным фундаментом .

Ленточный фундамент под газобетонный дом расчет. Как лучше построить фундамент для дома из газобетона? Фундамент мелкозаглубленный ленточный

Инструкция

Газобетон, в отличие от других строительных материалов, имеет один, но существенный недостаток: он очень подвержен всякого рода деформациям.Сопротивление изгибу блоков настолько низкое, что даже небольшие подвижки в фундаменте могут вызвать трещины по всей стене. Поэтому, приступая к строительству такого дома, основное внимание следует уделить его фундаменту.

Требования к фундаменту под дом из

Учитывая особенности этого материала, выбор типов оснований здесь существенно ограничен. Для зданий из газосиликата наиболее устойчивы и хорошо армированы фундаменты… К ним относятся: монолитные плитные, ленточные и столбчатые основания. Крайне важно произвести правильный расчет несущей способности и прочности фундамента для домов из газоблоков с цокольным этажом или высоким цоколем.

Возвести качественный фундамент для таких зданий непросто, но дело может существенно осложниться, если на строительной площадке высокий уровень грунтовых вод. Для застройщика в этом случае есть два выхода: либо строить дом из другого материала, либо смонтировать дренажные коммуникации.В последнем случае затраты на строительство жилья значительно возрастут.

Высокий уровень грунтовых вод опасен переувлажнением почвы и опасностью частых затоплений в весенний и осенний периоды. Все это чревато преждевременным разрушением фундамента и, соответственно, деформацией основания и дома. Мокрые грунты относятся к сильнопучинистым, в которых на фундамент мощно действуют различные силы: выталкивание, сжатие, расширение и другие.Поэтому для строительства дома из газоблоков на пучинистых грунтах требуется качественно гидроизолировать основание и сделать кольцевой или пристенный дренаж.

Оптимальный фундамент для газоблочного дома

Для небольших построек будет достаточно монолитного ленточного основания. Не рекомендуется возводить газосиликатные здания на сборных фундаментах. Глубина пояса рассчитывается исходя из типа грунта и других факторов строительной площадки. Подходит для таких конструкций и свайный фундамент…Но его надо завернуть в прочный каркас из железобетонного ростверка. Эта мера предосторожности предотвратит растрескивание газобетонных стен.

Монолитная железобетонная плита – более дорогое основание, но гораздо надежнее. На таком фундаменте здание из газосиликатных блоков может простоять многие десятилетия без каких-либо повреждений. Именно такое решение является оптимальным для индивидуального разработчика.

Чтобы правильно выбрать основание для дома из газоблоков, необходимо знать, в чем особенность таких построек и какие требования предъявляются к фундаменту, на котором они будут располагаться.

Инструкция

Газобетонные дома имеют свои особенности: они имеют небольшую массу за счет относительно легкого строительного материала и требуют прочного фундамента, способного компенсировать все подвижки грунта и предотвратить растрескивание пористого газобетона. Поэтому для таких построек необходимо возводить заглубленный надежный фундамент.

Какой фундамент лучше для газобетонных домов на неустойчивых грунтах?

Для таких условий лучше всего подходят винтовые сваи… В чем их преимущество? Прежде всего, это глубина заложения опор. Сваи вкручиваются в землю до надежной фиксации в ней. Как правило, основание опоры находится на 30-50 см ниже точки промерзания почвы. Это дает гарантию того, что дом не покоробится от воздействия сил пучения. Такой фундамент подходит абсолютно для всех типов грунта вне зависимости от глубины его промерзания и уровня грунтовых вод. Установка винтовых свай – оптимальное решение даже в том случае, если рельеф на участке сложный со значительными перепадами высот.

Фундамент на шнеке отличается высокой скоростью монтажа: его можно установить всего за один рабочий день. Долгое время считалось, что для дома из газосиликатных блоков оптимальным решением является заглубленная монолитная плита. Но практика показала, что более надежным и приемлемым решением являются винтовые сваи, особенно для неустойчивых грунтов с повышенной влажностью. Кроме всего прочего, такая основа гораздо дешевле и долговечнее.

В настоящее время в частном малоэтажном строительстве используются самые разнообразные материалы, каждый из которых имеет свои определенные преимущества и недостатки и способен в той или иной степени удовлетворить потребности и требования застройщика.Отличной альтернативой традиционному строительству из силикатного или керамического кирпича является строительство частных домов из газобетонных блоков. Построить фундамент для дома из газобетона можно своими руками.

Идеальное основание для дома из газобетона – монолитный или монолитный ленточный фундамент.

Основные характеристики газобетонных домов

Преимущества этого строительного материала сложно переоценить, учитывая ряд его неоспоримых достоинств.Вот лишь некоторые из них:

  • отличные теплоизоляционные свойства, способствующие эффективному энергосбережению;
  • точные геометрические размеры блоков с минимальными допусками, позволяющие возводить идеально ровные стены в относительно короткие сроки;
  • высокая паро- и воздухонепроницаемость, способствующая созданию комфортного микроклимата в помещении;
  • огнестойкость и экологичность;
  • относительно небольшой вес блоков для определенной площади стен и, как следствие, минимальные нагрузки на фундамент.

Последний фактор является одним из самых важных, так как минимальный вес строительного материала позволяет значительно ускорить и удешевить строительство.

Кроме того, возведение несущих стен из газобетонных блоков предполагает наличие менее массивного фундамента, что также существенно влияет на экономию. Фундамент дома из газобетона может использоваться разных типов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Вернуться к содержанию

Критерии выбора типа фундамента

Когда дело доходит до выбора типа фундамента под дом из газобетонных блоков, потенциальный застройщик обычно сталкивается с двумя прямо противоположными мнениями по этому поводу. Некоторые специалисты утверждают, что из-за небольшого веса блоков вполне можно ограничиться менее прочным фундаментом. Их оппоненты подчеркивают, что газобетонные блоки очень чувствительны к деформирующим нагрузкам и при отсутствии надежного фундамента такие стены могут дать трещины.Для достижения наилучших результатов необходимо учитывать оба мнения.

Еще одним немаловажным фактором, существенно влияющим на выбор типа фундамента дома из газобетона, является тип грунта на участке, предназначенном для строительства. Лучшим вариантом будет скальный или не склонный к морозному пучению. В этом случае в качестве основания дома вполне подойдет монолитная железобетонная плита высотой от 20 см и более.

Наиболее трудными почвами являются глина и суглинок.На таких грунтах предпочтительнее использовать традиционную, закладывая ее на всю глубину промерзания грунта. Часто применяют комбинацию ленточного и плитного типов, когда ленточный заглубляется по всему периметру монолитной плиты.

Помимо ленточной и плитной, известна так называемая сборная технология, подразумевающая возведение фундамента из готовых сборных блоков. Благодаря простоте монтажа этот способ позволяет сократить время на проведение фундаментных работ, однако применять его для строительства дома из газобетона не рекомендуется.Дело в том, что такие блоки имеют повышенное водопоглощение, и для защиты фундамента от влаги потребуется усиленная гидроизоляция. Кроме того, возможные движения тяжелых блоков гарантированно приведут к трещинам в стенах.

Вернуться к содержанию

Пример расчета ленточного монолитного фундамента

Схема устройства монолитного фундамента.

При строительстве дома из газобетона своими руками большую часть технических расчетов приходится производить самостоятельно.не исключение. Очень важно со всей серьезностью отнестись к этому этапу работ, так как от фундамента будет целиком зависеть надежность и долговечность конструкции в целом.

Рассмотрим один из упрощенных способов для дома из газобетона. Предположим, вам нужно построить одноэтажный жилой дом из газобетонных блоков размерами 10 на 9 м на глинистом грунте. В качестве других исходных данных принимаем следующие значения:

  • глубина промерзания грунта — 0.8 м;
  • расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод менее 2 м;
  • общий вес всех элементов конструкции без фундамента М1 (рассчитывается отдельно) — 55,5 тонн.

На основании имеющихся данных задаем предварительные параметры фундамента: общая длина периметра L с учетом центральной перегородки — 47 м; ширина R — 0,4 м; высота Н — 0,8 м.

Площадь подошвы фундамента S определяется путем вычитания площади его внутренней части (8.2×9,2=75,44 м²) от общей площади дома (9×10=90 м²) плюс площадь центральной перегородки (0,4×8,2=3,28 м²):

S = 90-75,44 + 3,28 = 17,84 м².

  • простота изготовления и относительно невысокая стоимость;
  • отличные показатели прочности и несущей способности;
  • возможность размещения на абсолютно любом типе грунта;
  • морозостойкость и повышенные теплоизоляционные свойства;
  • можно использовать как цокольный или цокольный этаж.

Индивидуальное строительство предполагает некоторый полет фантазии при проектировании и строительстве дома, но мнение, что дом из газобетона можно построить без фундамента, глубоко ошибочно. И основывается он на том, что такое здание достаточно легкое, и для него не требуется фундамент. Это далеко не так – газобетон все же имеет вес, и для стандартного стандартного проекта дома размером 6 х 10 метров эта величина будет составлять примерно 60-80 тонн.Добавьте мебель, отделочные материалы, коммуникации, вес жильцов и чужих, прибавьте необходимый запас прочности — и вы получите такие цифры, что без прочного бетонного фундамента дом строить не захочется.

Основными критериями выбора являются функциональность и профильное назначение конструкций, узлов и материалов. Перечисленные ниже требования относятся к любому типу фундамента:

  1. Любой фундамент предназначен для обеспечения устойчивости геометрических форм здания, то есть жесткости конструкции;
  2. Равномерное распределение нагрузки от веса готового дома на грунт – еще одно назначение этой конструкции.Любое увеличение нагрузки на случайный участок может вызвать перекос здания, появление трещин, разрушение материала;
  3. Компенсация сил пучения для предотвращения деформации корпуса;
  4. Минимизация боковых сил от земли на цоколь, цоколь и несущие стены здания.

Для любого фундамента решающее значение имеет глубина промерзания грунта в регионе и уровень прохождения грунтовых вод – эти параметры влияют на фактическую глубину заложения фундамента.При отсутствии на участке грунтовых вод и подземных источников, то при расчете глубины котлована под фундамент дома из газоблоков глубину промерзания грунта не учитывают, причем для всех грунтов, кроме глинистых выше этого уровня можно заливать бетон.


Глинистый грунт является пучинистым грунтом, и поэтому в таких районах фундамент под дом из газоблока обязательно закладывается ниже геологической точки промерзания грунта. В таких грунтах атмосферная влага просачивается в глинистый слой и конденсируется в больших объемах.При отрицательных температурах в грунте вода превращается в лед и расширяется, причем только вверх, создавая давление на фундамент. Глина препятствует боковому и донному расширению, поэтому почва вспучивается.

Если дом построен из газоблоков, то такое вздутие приведет к деформациям, трещинам, разрушению бетонной конструкции и стен дома. Исследования показывают, что на квадратный метр фундамента приходится до 8000 кг давления грунта. Поэтому для объектов, возводимых из газобетона, необходимо обустраивать армирование фундамента и стен.В ответственных местах (окна, двери, арочные проемы) армопояс следует усилить.


Глубина и типы фундаментов

Соблюдение двух правил сделает расчет более точным:

  1. Расстояние (Н) от низа основания до поверхности земли должно быть ≥1,5 (Н) до начала уровня промерзания грунта;
  2. Основание основания должно начинаться над уровнем грунтовых вод ≥2 м, но ≤ 0,3-0,4 м от глубины промерзания грунта.

В СНиП для малоэтажного строительства не указывается закладка МЛМ (мелкозаглубленного ленточного монолитного) фундамента. Но, так как средняя глубина промерзания в РФ лежит в пределах 0,8-2,5 метра, то на юге России фундамент МЛМ закладывается на глубину 0,3-0,4 метра, на севере — 0,7-0,8 м..


Плитный фундамент

Считается самой надежной конструкцией, обеспечивает идеальное распределение всех нагрузок от дома и от грунта.

  1. При обустройстве плитного основания нивелируется проявление давления от пучения грунта.
  2. Вероятность деформации и разрушения бетонной плиты от веса здания минимальна.
  3. Необходимо обустроить дренажную систему, что продлевает срок службы фундамента и дома.

Плитный фундамент, который ошибочно называют плавающим и монолитным, возводят из железобетонных плит с заливкой швов и перекрытий бетонным раствором.


Преимуществом использования плит является скорость строительства, несмотря на трудоемкость земляных работ. Обустройство котлована включает в себя несколько этапов: создание песчано-щебеночной подушки, трамбование и создание бетонной подушки между песком -щебеночный слой со слоем гидроизоляции.

Недостатком является необходимость использования специальной техники для рытья котлована и укладки железобетонных плит.

Монолитное основание

При устройстве монолитного основания целесообразно приготовить бетон сразу на месте или заказать необходимый объем на заводе, чтобы монолит можно было залить за один раз.При такой организации рабочего процесса можно сразу формировать ступени, опалубку и другие запроектированные конструкции дома.

Армирование не требуется для зданий размером 6 x 10 или меньше. Раствор рекомендуется наливать слоями толщиной ≤ 15 см – верхний слой заливается после схватывания нижнего. При послойной заливке проводят вибротрамбовку или штыковку раствора, чтобы выдавить из бетона весь воздух.

Ленточная основа

Бетонная лента заливается после рытья траншеи, которая проходит по периметру объекта и под внутренними стенами, выполняющими роль несущих.Железобетонный монолит обеспечивает неподвижность и устойчивость здания при значительно меньших сметных затратах строительных материалов и труда.

Основное требование к ЛФ – нивелирование действия пучинистых грунтов, что достигается созданием песчано-щебеночной подушки. Ленточные фундаменты бывают двух видов в зависимости от глубины заложения:

  1. Глубоко заглубленные — ниже точки начала промерзания грунта без утепления;
  2. Та же конструкция и те же способы строительства, но с изоляцией от проявлений пучения грунта при отрицательных температурах.

Лента глубоко заглубленная (ГЗЛФ) — отличная возможность сделать теплый подвал или подвал.


Основание МЗЛФ

Мелкозаглубленный ленточный фундамент оптимизирован для нескальных и стационарных грунтов. Отсутствие основных дестабилизирующих факторов (пучения и подвижки грунта) позволяет углублять основание на глубину ≤ 0,3-0,5 м. На базе МЗЛФ можно построить двух-трехэтажный дом из газобетонных блоков, даже с мансардой.

Подушка песчано-щебеночная обязательна, так как играет роль отдачи пучинистого грунта.Учитывается и глубина прохождения грунтовых вод – если они слишком близко, рекомендуется заложить свайный или столбчатый фундамент. Если дом ставится на пучинистом участке, то нужно ограничиться одноэтажным проектом. Также при укладке МЗЛФ он должен набирать прочность в течение 6-8 месяцев при постоянном увлажнении поверхности первые 2- 5 дней.


Кирпичный фундамент

Фундамент с основным строительным материалом в виде кирпичей закладывается на тот же грунт, что и для МЗЛФ.Требования к дому те же – одно- или двухэтажное здание, не более. Преимущество такого кирпичного основания в том, что ему можно придать сложную геометрическую форму без применения опалубки или дополнительного бетонирования. Недостатком является необходимость гидроизоляции. Для возведения такого фундамента нужно использовать полнотелый кирпич М-200 и выше с коэффициентом морозостойкости Ф 35-Ф 10.

Колонная конструкция

Фундамент дома из столбов предназначен для крепления в основных точках нагрузки и по периметру здания.Это самое экономичное решение, но такой фундамент можно использовать не для всех проектов и грунтов, а только для участков с крутым уклоном, при наблюдении сезонной оползня грунта или рыхлого грунта. Также к дому со столбчатым фундаментом нельзя строить подвал или подземный гараж.

На практике реализуются два варианта — сборно-столбчатый и монолитный фундамент на столбах. При заливке столбов необходимо сразу предусмотреть дренажную систему для самого основания, цоколя и опалубки для защиты от влаги грунта.


Свайный фундамент

Сваи забиваются при приближении грунтовых вод к поверхности участка. Сваи по функциональности аналогичны столбам, но изготавливаются меньшего диаметра, длиннее и изготавливаются не только из бетона с полостью внутри — сваи бывают металлические, деревянные, железобетонные. Также сваи делятся на изделия винтового и буронабивного типа.

Винтовая свая применяется для строительства на слабых, просадочных и пучинистых грунтах, а также при наличии на участке большого уклона.

  1. Наиболее распространенным материалом для изготовления винтовой конструкции является сталь. Нижний конец сваи имеет лопасти в виде спиралей, облегчающие заглубление и позволяющие прикрепить сваю к несущему слою грунта. Глубина ввинчивания — ≥300 мм. Лопасти свай действуют как анкер, сводя к минимуму смещения фундамента;
  2. Буронабивные сваи применяются на супесчаных и супесчаных грунтах, на глинистых и суглинках, а также на торфяных грунтах, так как выдерживают нагрузку до 10 тонн на сваю.

Сваи винтовые или буронабивные скрепляются между собой монолитным бетонным ростверком. При невысокой стоимости такого фундамента он востребован только на сложных типах грунтов.


Требования к любому типу фундамента

Размеры, глубина фундамента, высота подвала и другие параметры рассчитываются для каждого дома отдельно. Проект включает в себя планирование всех строительных процессов, включая возведение любого типа фундамента, от которого зависит срок службы и надежность конструкции из газобетона.Тип фундамента выбирается с учетом суммы всех нагрузок от дома и его содержимого, включая мебель. Чем меньше весит дом, тем дешевле обойдется возведение под него фундамента.


  1. При проектировании цоколя допускается его уменьшение по ширине на 25 %, но глубина цоколя и качество армирующих каркасов должны обеспечивать нивелирование влияния подвижек грунта на дом;
  2. Максимальная статическая нагрузка на бетонное основание складывается из веса стен, крыш и перекрытий, максимальная нагрузка в локальный период времени — мебель, бытовая техника и т.д.;
  3. Рельеф местности. При большом уклоне или частых перепадах высот могут возникнуть сложности с возведением ГЗЛФ или монолитной плиты. Для таких участков рекомендуется использовать сваи или столбы;
  4. Геолого-геодезическая характеристика местности — уровень залегания подземных источников и грунтовых вод, несущие параметры и свойства пучения грунтов;
  5. Устройство гидроизоляционных слоев в вертикальной и горизонтальной плоскости, утепление фундамента.Если для утепления использовать жесткий материал, то можно расширить зону распределения нагрузки с дома на фундамент.
  6. Экономичный дизайн без ущерба для качества и долговечности. Экономия на качестве бетона, армирования или утепления чревата тем, что и фундамент, и дом придется часто ремонтировать, а может и заменять некоторые элементы конструкции, особенно несущие. Для устройства фундамента рекомендуется бетон марки М200 в классическом соотношении с песком и щебнем – 1:3:3.Вместо арматурных стержней для укрепления фундамента нельзя использовать рабицу и другие гибкие материалы, а сами стержни можно скреплять между собой только мягкой вязальной проволокой. Не рекомендуется исключать из конструкции дома какие-либо ненужные, как вам кажется, элементы или слои утеплителя, гидро- или шумоизоляции или слои.

Ошибочный расчет при выборе типа фундамента или неправильное использование расчетных данных может стать причиной появления трещин на стенах и в основании.

Любой фундамент — МЗЛФ или ГЗЛФ, плитный или монолитный — должен быть усилен арматурой. Арматурный каркас необходим, так как бетон имеет низкое сопротивление растягивающим нагрузкам.


Забетонированная внутренняя арматура поглощает большую часть разрушающих моментов, что повышает прочность всего фундамента. Фундамент дома из газобетонных блоков армируют специальными стержнями Ø 12-16 мм в продольном направлении, а арматурными стержнями Ø 6-10 мм в поперечном сечении.

В каркас арматурные прутья набираются путем соединения вязальной проволокой; в углах можно использовать сварку. Проволока предпочтительнее, поскольку она создает зазор между стержнями, позволяя каркасу оставаться гибким и упругим для оптимального сопротивления динамическим нагрузкам.

Армированный каркас заглубляется в бетон на 5-7 см со всех сторон фундамента. Это расстояние задается подкладкой или креплением специальных пластиковых или деревянных опор для арматуры.Также можно использовать битый кирпич, металлический уголок, обрезные доски или брус.

Фундамент под дом из газоблоков обновлено: 5 января 2017 г. автором: Artyom

Желание людей жить в комфортном доме заставляет их изобретать, использовать лучшие материалы, облегчающие и качественно улучшающие строительство здания. Газобетон – многоцелевой материал, который используется в строительстве. Использование качественного газобетона обеспечивает долговечность и экономичность.Вопрос выбора фундамента для такого дома всегда актуален.

Газобетон — пористый камень, изготовленный из воды, кварцевого песка, цемента и газообразующих материалов. Приготовленной смесью заполняются специальные формы, в них благодаря газогенераторам смесь увеличивается в объеме. После затвердевания его разрезают на нужные размеры и закаливают.

Фундамент подбирается исходя из свойств материала … Вам необходимо ознакомиться со всеми вариантами и найти подходящий вариант.Газобетонные дома можно строить на следующих типах фундаментов:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • свая;
  • монолитный;
  • железобетон.

Каждый из них имеет хорошие характеристики и недостатки. Необходимо знать все характерные особенности, чтобы знать, какой из вариантов лучше прослужит под дома.

Монолитные

Монолитные плитные фундаменты — лучший способ… Они обладают лучшими свойствами: мощное несущее назначение и пригодность для строительства на любых грунтах.Подготовка начинается с удаления грунта под фундамент. Глубина достигает 30-40 см. Затем подготавливается увлажненная песчаная подушка, застилаемая гидроизоляцией по контуру предполагаемого основания. На высоту влияет конструкция и общий вес здания.

Следующим шагом будет создание подкладки из арматуры, напоминающей сетку. Каркас может складываться из одного слоя или двух. Второй способ, более прочный и надежный, будет лучшим. Для защиты рамы снизу устанавливаются стойки.Арматура укладывается в одном направлении, затем поперек слоя материала, обвязывается стальной проволокой. Собрав первый слой, устанавливают новые опоры для второго слоя. Опору укладывают так, чтобы слой бетона над ней достигал не менее 5 см.

Подготовленный каркас заливают бетоном. Его можно сделать самостоятельно или заказать уже готовый. Для обеспечения синхронного затвердевания всей поверхности каркас заливают за один раз. Форму под фундамент не снимают до полного застывания.

Одинарное железобетонное основание защитит дом от усадки, а, значит, и от щелей в стенах, является одним из лучших способов. Но монолитная плита – самый дорогой способ, поэтому стоит остановить свой выбор на этом виде, взвесив все «за» и «против».

Железобетон

В таком фундаменте бетон укладывается по всей площади будущего здания, включая опалубку, поддерживающую каркас. Арматурная сетка, уложенная в два слоя, придает прочность фундаменту, а большая площадь снижает нагрузку на грунт. Высота основания включает надземную (10 см) и подземную (40 см) части … Перед формированием двух слоев армирования укладывается гидроизоляция. Подготовленную арматуру заливают бетоном, которому дают время затвердеть. После этого формируется армирующий каркас для будущей формы. Чтобы бетон не вытекал, прочный каркас изнутри обшивают рубероидом или плотной клеенкой.

Слоистая бетонная масса распределяется равномерно. Для устранения завоздушивания его протыкают штыковой лопатой и простукивают опалубку.Снимать форму можно после полного застывания бетонной массы.

Лента

Лента строительная армированная располагается по контуру всех несущих стен и внутренних перегородок. При ленточном основании здание оборудуется сплошным основанием. Но для этого стоит учитывать тип почвы под ним. Фундамент под дом из газобетона с учетом особенностей грунта подразделяют на мелкозаглубленный и заглубленный. Заглубленное основание делают на глинистой почве, на песчаной — мелкозаглубленной.

Газобетон легко впитывает влагу, поэтому основание лучше сделать на высоте 50 см от уровня земли и уложить хорошую гидроизоляцию.

Ленточный фундамент обязательно оснащается арматурным каркасом, придающим прочность и жесткость. Основным недостатком ленточной основы считается «стоимость» и трудоемкость. Если финансовые вложения не пугают, и работа не пугает, и вы знаете о газобетоне все – ленточный фундамент – лучшее предложение для вашего дома.

Столбчатый

Для небольших домов, особенно одноэтажных, оптимальным будет вариант. Правильный дизайн снизит затраты и станет прочным фундаментом для вашего дома. Для данного вида работ выполняются особые требования:

  • такой фундамент нельзя использовать на слабых грунтах;
  • удлиненные в основании столбы вкапываются ниже промерзания грунта на 20-30 см;
  • верх армирован монолитной лентой, придающей жесткость основанию.

Линия столбов располагается в углах будущего дома, на стыке стен и под длинными зазорами.Столбы углубляют на глубину промерзания грунта, либо на высоту 30-60 см. Сверху — железные трубы с лопастями внизу для удобства входа в землю. Неглубокий способ установки позволяет вкрутить их своими руками; для большей глубины потребуется использовать специальное приспособление. Внутри сваи заливаются бетоном.

Скважины подготовлены под буронабивные сваи. Внутрь труб вставляется арматурный каркас и бетонируется. На практике чаще применяют винтовые и буронабивные сваи.Вершины установленных свай объединяются несущей конструкцией, позволяющей производить укладку. неустойчив к подвижкам грунта, поэтому данный тип можно использовать только на плотных грунтах.

Всякий раз, когда организуется строительный процесс, возникает необходимость проведения калькуляции денежных затрат. Минимизировать возможные потери и добиться желаемого результата можно, если привлечь профессионального разработчика. Сметную стоимость строительства можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Расчет фундамента под дом из газобетона предполагает сбор определенного объема исходной информации.

Порядок расчета онлайн-калькулятора

Расчет основан на простой арифметике. Для расчета объема необходимо указать ширину, длину и высоту проектируемого объекта … Учитываются установленные процедуры и правила для отдельных конструкций, выбранных для проекта.

Учитывается актуальность цены применяемых материалов, инструментов, оборудования и труда наемных рабочих. Все расчеты в онлайн-калькуляторе основаны на реальных и утвержденных проектах.Благодаря этому при моделировании частных жилых домов результат получается максимально реалистичным.

Регулярная практика договорной деятельности позволяет учитывать даже незначительные ресурсные затраты. Достоверность расчета фундамента газобетонного дома гарантируется суммированием отдельных расчетов каждого этапа строительства:

  • кладка несущей конструкции;
  • стены и плиты строительные;
  • установка лестниц, дверей и окон;
  • монтаж крыши с подготовкой дымохода;
  • отделка фасада.

Онлайн-калькулятор может помочь в расчете стоимости всего процесса строительства или ремонта отдельных элементов дома. Перед началом расчетов необходимо определиться с вариантами проектирования фундамента.

Определяющими факторами, в результате которых газобетон получил массовое признание, стали приемлемая цена (строительство жилого помещения из газобетона обойдется в 2 раза дешевле, чем строительство дома из кирпича) и короткие сроки реализации проекта.

Материал имеет низкую прочность , поэтому неоправданно тратить бюджет на массивное монолитное основание для газобетонного строительства. Рассчитать фундамент для дома из газобетона онлайн-калькулятором на прочность не получится, для этого лучше прибегнуть к помощи специалистов. Это связано с тем, что для архитектурно-инженерных расчетов требуется ряд исходных сведений, получить которые без квалифицированной помощи специалистов невозможно.

Кроме того, по предварительным результатам потребуются многочисленные корректировки. Поэтому калькулятор не сможет рассчитать фундамент для дома из пеноблоков, но поможет решить вопрос с расчетом необходимого объема стройматериалов и их цен.

Критерии выбора

Опыт строительства свидетельствует о том, что долговечность дома и его безаварийная эксплуатация сильно зависят от прочности фундамента , ключевая роль которого заключается в перераспределении и передаче веса от конструкции к фундаменту .Поэтому перед началом строительства дома проводят исследование грунта, чтобы определить его структуру и способность нести нагрузку. Величина нагрузки складывается из веса всех конструкций, нагрузки на «несущие» части здания и массы снежного покрова.

Для строительства домов из газобетона в большинстве случаев применяют ленточный и плитный типы фундамента. Для расчета фундамента под дом из газобетона следует учитывать:

  • глубину промерзания грунта;
  • расположение подземных вод;
  • параметры проектируемого дома;
  • плотность почвы.

Преимущества ленточного типа в том, что его легко построить, и вы можете построить его самостоятельно. Хорошо выполненный чертеж фундамента является важным аспектом прочной и безопасной конструкции.

На начальном этапе строительная площадка отмечена. Почва на строительной площадке исследуется для определения самой низкой точки.

Если площадь будущего строения небольшая, для него подойдет котлован не глубже 50 см … Дно ямы засыпают песчаной подушкой с гравием. Высота каждого слоя 120-150 мм. Все слои обильно поливают водой и уплотняют ручным вибратором для плотности. Далее укладывается гидроизоляционная пленка, которая поможет повысить прочность сформированного основания.

После этого готовится опалубка для основания из строганных досок. Демонтируется после затирки на 5-7 сутки. Для придания жесткости опалубке применяют арматурные стержни диаметром 10-12 мм.Бетонный раствор заливают и оставляют на 30 дней для застывания. Для обеспечения сохранности бетона и предотвращения проникновения влаги в жилище проводятся гидроизоляционные работы. Гидроизоляция наносится горячим способом с помощью паяльной лампы.

Точный расчет толщины фундаментной плиты

Ленточный фундамент – это железобетонное армированное основание для любого строения. Он заливается по необходимому периметру и может иметь от одной до нескольких лент, на которые они будут устанавливаться.Но вполне возможно иметь только один периметр. Такой фундамент обеспечивает равномерное распределение значительной массы строения по поверхности земли. Расчет толщины фундаментной плиты должен быть обязательно, так как очень тонкая плита может не выдержать массу дома.

Основные типы фундаментов

Ленточный фундамент в зависимости от материала, применяемого для его закладки, может быть трех основных типов:


Расчет толщины фундаментной плиты каждого из этих типов проводится индивидуально , и его алгоритм нельзя применять во всех случаях одинаково.

Основные подтипы фундаментов

Выделяют следующие подтипы фундаментов.

  1. Цементно-грунтовые. Предназначен для облегченных конструкций, как правило, нежилых. Идеально подходит для беседок и небольших складских помещений. Его установка возможна только на твердом и ровном основании.
  2. Сэнди. Он также предназначен для зданий, которые имеют малый вес. Его можно использовать для панельных навесов и небольших. Для жилых домов его использовать нельзя.
  3. Смешанного типа.К такому типу фундамента относится кирпичная лента с бутовым или бутобетонным основанием. Плита, расчет толщины которой точно выверен, уже более долговечна. Возможно использование этого типа фундамента для строительства загородных домов с дачей.
  4. Кирпич. Монтаж такого фундамента осуществляется только на твердый и сухой грунт. Излишняя влага может привести к разрушению кирпичного основания и нарушить целостность здания. Для этого типа фундамента используется глинистая железная руда.Обычно он красного цвета.
  5. Щебень. Идеально подходит для монтажа на. Обычно закладывают на небольшую глубину. имеет природное происхождение и большую прочность.
  6. Бутобетон. Монтаж такого типа фундамента осуществляется путем укладки камней небольшого диаметра, которые затем заливаются бетонным раствором. Перед установкой требуется опалубка. Бутобетонный фундамент также похож на монолитный тип. Отличие заключается лишь в использовании крупного заполнителя, то есть камней.
  7. Монолитный. Монтаж осуществляется при наличии опалубки. На нужный участок устанавливается арматура, которая затем бетонируется с помощью специального раствора. Получается достаточно прочная основа. Монолитная плита, расчет толщины и глубины которой являются важными моментами при заливке данного вида опоры, устойчива, если все сделано правильно.
  8. Сборные железобетонные. По конструкции аналогичен монолитному фундаменту. Разница лишь в том, что железобетонный сборный фундамент изготавливается на заводе, а затем только вывозится на строительную площадку.Этот тип фундамента, в свою очередь, делится на два подвида: блоки-подушки, которые укладываются на самый первый уровень фундамента, и блоки ФБС, которые устанавливаются поверх блоков-подушек в два или три ряда.

Особое применение железобетонных сборных фундаментов

Возведение железобетонных сборных типов фундаментов возможно только с применением строительного крана, так как блоки ФБС и блоки-подушки очень тяжелые и обычный человек не может их поднять .Обычно используется для возведения крупных зданий, имеющих значительный вес и подразумевающих прочный фундамент. Плита, расчет толщины которой требует большой точности, должна быть изготовлена ​​только из качественного материала.

Четыре конструкции фундамента

Все подвиды фундаментов делятся на четыре основных типа, различающихся конструкцией и используемыми материалами.

  1. Свая. Универсальный тип конструкции, но очень сложный в установке. Применяется на различных типах грунта, а также при больших перепадах высоты местности, где невозможно применение фундаментов других сооружений.
  2. Столбчатый. Он располагается точечно по периметру несущих стен. Его использование рекомендуется только на стабильном участке грунта, перепад которого составляет максимум 5 градусов.
  3. Плита или сплошная. Представляет собой плиту, функция которой состоит в том, чтобы рассредоточить основную массу конструкции по фундаменту. Монолитная плита, расчет толщины которой должен быть очень точным, определяет основную несущую нагрузку, а именно увеличивает давление на сильные участки, снимая вес с более слабых.
  4. Монолитный. Имеет вид сплошной заливной ленты. По глубине залегания она делится на мелкую и глубокую, что зависит от уровня общего промерзания грунта и основного отличия площади.

Расчет толщины фундамента под дом

Расчет толщины фундаментной плиты под дом производить на основании данных о промерзании грунта на участке. Не стоит слушать советы близких людей, а тем более соседей, что они так залили фундамент и что дом стоит нормально.Ни к чему хорошему это не приведет. Хотя участки могут быть очень близкими, почва на каждом из них будет разной. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у ваших соседей картошка мелкая, а у вас крупная, хотя вы их одинаково поливали и удобряли? Это простое доказательство наличия разных почв на близлежащих территориях.

Формула расчета

Расчет толщины фундаментной плиты в зависимости от нагрузки проводится по следующей формуле: S > γn F/(γc R0), где γc – значение основных условий эксплуатации ; γn — обычно равно 1.2 — показатель надежности; F — общий вес на основание, вложенный в сумму массы дома, фундамента и других нагрузок; R0 — сопротивление грунта под периметром фундамента; S – площадь периметра фундамента, обычно измеряемая в квадратных сантиметрах. Необходимо помнить, что для того, чтобы построить даже самый маленький и легкий дом, необходимо рассчитать толщину фундаментной плиты.

Несколько основных советов по подготовке к установке фундамента.Если они будут выполнены, то опора дома прослужит долго и не потребует серьезной реконструкции.


Заключение

Выбор подходящего типа фундамента будет зависеть от его уклона. Использование, например, монолитного типа в болотистой местности было бы глупым шагом, так как фундамент может сильно провиснуть и просто развалиться от воды. Расчет толщины фундаментной плиты, пожалуй, можно считать одним из важнейших моментов при его возведении.Вторым таким моментом является высокое качество строительных материалов, используемых для монтажа. На них лучше не экономить.

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологичность или энергосбережение

курсы.»

 

 

Рассел Бейли, ЧП

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня дополнительно нескольким новым вещам

для раскрытия мне новых источников

информации.»

 

Стивен Дедак, ЧП

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использоваться

еще раз. Спасибо.»

Блэр Хейворд, ЧП

Альберта, Канада

«Легкий в использовании веб-сайт.Хорошо организовано. Я действительно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я передам вашу компанию

имя другим на работе.»

 

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, тем более что я думал, что уже знаком

с реквизитами Канзас

Авария в городе Хаятт.»

Майкл Морган, ЧП

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просмотреть текст перед покупкой. Я нашел класс

информативный и полезный

на моей работе.»

Уильям Сенкевич, Ч.Е.

Флорида

«У вас отличный выбор курсов и очень информативные статьи.Вы

— лучшее, что я нашел.»

 

 

Рассел Смит, ЧП

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, предоставляя время для проверки

материал.»

 

Хесус Сьерра, ЧП

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от сбоев.»

 

Джон Скондрас, ЧП

Пенсильвания

«Курс был хорошо составлен, и использование тематических исследований является эффективным

способ обучения.»

 

 

Джек Лундберг, ЧП

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; т.э., что позволяет

студент для ознакомления с курсом

материал перед оплатой и

получение викторины.»

Арвин Свангер, ЧП

Вирджиния

«Спасибо, что предложили все эти замечательные курсы. Я, конечно, выучил и

очень понравилось.»

 

 

Мехди Рахими, ЧП

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материала и простотой поиска и

подключение к Интернету

курсы.»

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был легким для понимания. Фотографии в основном давали хорошее представление о

обсуждаемые темы.»

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это был

.

информативно, выгодно и экономично.

Очень рекомендую

всем инженерам.»

Джеймс Шурелл, ЧП

Огайо

«Я ценю, что вопросы «реального мира» и имеют отношение к моей практике, и

не основано на каком-то непонятном разделе

законов, которые не применяются

«обычная» практика.»

Марк Каноник, ЧП

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать его в своем медицинском устройстве

организация.»

 

 

Иван Харлан, ЧП

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

 

 

Юджин Бойл, П.Е.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представлена,

а онлайн формат был очень

доступно и просто до

использование. Большое спасибо.»

Патрисия Адамс, ЧП

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению PE в рамках временных ограничений лицензиата.»

 

 

Джозеф Фриссора, ЧП

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Распечатанная викторина помогает во время

просмотр текстового материала. я

также оценил просмотр

предоставлены фактические случаи.»

Жаклин Брукс, ЧП

Флорида

«Документ Общие ошибки ADA в проектировании помещений очень полезен.

тест требовал исследований в

документ но ответы были

всегда в наличии.»

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора

в дорожной технике, который мне нужен

для выполнения требований

Сертификация PTOE.»

Джозеф Гилрой, ЧП

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для выполнения моих требований в штате Делавэр.»

 

 

Ричард Роудс, ЧП

Мэриленд

«Узнал много нового о защитном заземлении. До сих пор все курсы, которые я проходил, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курсы со скидкой.»

 

Кристина Николас, ЧП

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду дополнительных

курсы. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

необходимость путешествовать.»

Деннис Мейер, ЧП

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов

Инженеры для приобретения блоков PDH

в любое время.Очень удобно.»

 

Пол Абелла, ЧП

Аризона

«Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много

пора искать куда

получить мои кредиты от.»

 

Кристен Фаррелл, ЧП

Висконсин

«Это было очень информативно и поучительно.Легко понять с иллюстрациями

и графики; определенно получается

легче впитывать все

теории.»

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов полупроводников. Мне понравилось проходить курс по номеру

.

мой собственный темп во время моего утра

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, ЧП

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, загрузить документы и получить

викторина. Я бы очень рекомендую

вам в любой PE нуждающийся

Устройства CE.»

Марк Хардкасл, ЧП

Миссури

«Очень хороший выбор тем во многих областях техники.»

 

 

 

Рэндалл Дрейлинг, ЧП

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад помочь финансово

от ваш рекламный адрес электронной почты который

сниженная цена

на 40%.»

Конрадо Касем, П.Е.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.»

 

 

 

Чарльз Флейшер, ЧП

Нью-Йорк

«Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал профессиональную этику

Коды

и Нью-Мексико

правила.»

 

Брун Гильберт, П.Е.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.»

 

 

 

Дэвид Рейнольдс, ЧП

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительного

Сертификация

 

Томас Каппеллин, П.Е.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

спасибо!»

 

Джефф Ханслик, ЧП

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы

для инженера.»

 

 

Майк Зайдл, П.Е.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материал был лаконичным и

в хорошем состоянии.»

 

 

Глен Шварц, ЧП

Нью-Джерси

«Вопросы соответствовали урокам, а материал урока

хороший справочный материал

для дизайна под дерево.»

 

Брайан Адамс, П.Е.

Миннесота

«Отлично, удалось получить полезную информацию с помощью простого телефонного звонка.»

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт прохождения курса «Строительство прибрежных зон — Проектирование»

Корпус Курс и

очень рекомендую.»

 

Денис Солано, ЧП

Флорида

«Очень четкий, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики штата Нью-Джерси были очень

прекрасно приготовлено.»

 

 

Юджин Брэкбилл, ЧП

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

обзор везде и

когда угодно.»

 

Тим Чиддикс, ЧП

Колорадо

«Отлично! Поддерживайте широкий выбор тем на выбор.»

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.»

 

 

 

Тайрон Бааш, П.Е.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были пробными и демонстрировали понимание

материала. Глубокий

и полный.»

 

Майкл Тобин, ЧП

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что курс предложил мне, что

поможет в моей линии

раб.»

 

Рики Хефлин, ЧП

Оклахома

«Очень быстрая и простая навигация. Я определенно воспользуюсь этим сайтом снова.»

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

«Прост в исполнении. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»

 

 

 

Кеннет Пейдж, П.Е.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагреве воды с помощью солнечной энергии. Информативный

и отличное освежение.»

 

 

Луан Мане, ЧП

Коннетикут

«Мне нравится подход к подписке и возможности читать материалы в автономном режиме, а затем

вернись, чтобы пройти тест.»

 

 

Алекс Млсна, П.Е.

Индиана

«Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях.»

 

Натали Дерингер, ЧП

Южная Дакота

«Материалы обзора и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог

успешно завершено

курс.»

 

Ира Бродская, ЧП

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, а затем вернуться

и пройти тест. Очень

удобный а на моем

собственное расписание

Майкл Гладд, ЧП

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

 

 

 

Деннис Фундзак, ЧП

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

Сертификат

. Спасибо за создание

процесс простой.»

 

Фред Шайбе, ЧП

Висконсин

«Положительный опыт.Быстро нашел подходящий мне курс и закончил

PDH за один час в

один час.»

 

Стив Торкилдсон, ЧП

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность загрузки документов для ознакомления с содержанием

и пригодность до

наличие для оплаты

Материал

Ричард Ваймеленберг, ЧП

Мэриленд

«Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.»

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

«Всегда есть место для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение.»

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

«Мне очень нравится удобство прохождения викторины онлайн и получения немедленного

Сертификат

 

 

Марлен Делани, ЧП

Иллинойс

«Обучающие модули CEDengineering — очень удобный способ доступа к информации по

многие различные технические области внешние

по собственной специализации без

необходимость путешествовать.»

Гектор Герреро, ЧП

Грузия

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.