Skip to content

Как закрепить стропила к мауэрлату: Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Содержание

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров

Заманчивая простота крыши с единственным скатом вселяет мысли о возможности проявить себя на поприще успешного строителя. Сооружение незатейливой конструкции заключается в банальной укладке стропильных ног на опорные стенки. Никаких сложных узлов, мудреных и многочисленных состыковок.

Однако даже в простейшем плотницком деле есть хитрости, требующие досконального изучения. Будущему исполнителю надо твердо знать, как производится крепление стопил односкатной крыши, чтобы исключить деформацию и повреждение элементов каркасной системы.

Схема стропильного каркаса односкатной крыши до предела проста. Представляет собой ряд параллельно уложенных досок или брусьев, опирающихся краями на две различающиеся по высоте стены. Для установки и крепления стропильных ног к строительной конструкции используется переходный элемент, выполненный из древесины.

В зависимости от типа обустраиваемой коробки и материала стен функцию переходного элемента выполняет:

  • Мауэрлат. В схеме односкатной крыши это две отдельно уложенные деревянные балки, завершающие бетонные или кирпичные стены.
  • Верхняя обвязка каркасного сооружения. Установленный поверх стоек каркаса пояс из двойной сшитой доски или бруса.
  • Верхний венец стопы, сложенной из бруса или бревна.

Стропильные ноги и контактирующие с ними элементы сделаны из древесины, имеющей свойство изменять собственные размеры вслед за колебаниями влажностного фона и перепадами температуры. Весенней и осенней порой, особенно в дождливый период, длина стропильных ног будет несколько больше, чем засушливым летом и морозной зимой.

Представьте, что будет, если жестко закрепленная вверху и внизу стропилина увеличится в размерах. Появятся прорехи в гидроизоляции, разболтается крепеж, сдвинутся листы шифера, сместиться металлочерепица. К тому же прогиб и пучение каркаса крыши непременно отразятся на ее износостойкости.

Однако изменения линейных размеров стропилин – вовсе не главная закавыка деревянных стропильных систем. Неприятным сюрпризом, если его не учесть, станет осадка только что построенной коробки.

Наиболее ярко она проявляется у деревянных стен, но конструкциям из бетона и кирпича тоже весьма характерна. Вспомним, что односкатные крыши опираются на стенки разной высоты. Без расчетов можно понять, что просядут они на разные величины. Т.е. возникает угроза, что из-за разницы в просадке стен новенькая крыша не просто поменяет угол уклона. Появится вероятность нарушения узлов с крайне негативными разрушительными последствиями.

Несмотря на простоту односкатных крыш и близкое к горизонтали направление укладки стропилин, о перечисленных рисках забывать нельзя. Узлы, применяемые в крепление стропильных ног односкатной крыши, обязаны учитывать «капризы» древесины.

Работа разработчика собственного проекта односкатной крыши заключается в поиске верного решения трех важных задач, согласно которым:

  • Должна быть обеспечена возможность перемещения деревянных деталей относительно друг друга.
  • Следует исключить все вероятные причины нарушения соединений.
  • Необходимо предоставить стропилинам возможность адаптироваться к последствиям просадки стен, чтобы они смогли принять устойчивую позицию.

Стропильные ноги односкатных крыш, возведенных над стенами равной высоты, относятся к разряду наслонных. Висячий тип применяется, если обустраиваемая коробка имеет стены равной высоты, и скат формируется стропильными треугольниками.

С креплением треугольников все понятно: горизонтальной стороной они устанавливаются на обвязку или мауэрлат, имеют с опорными элементами максимальную площадь состыковки, фиксируются обычным способом.

С наслонными стропильными ногами все гораздо сложнее. Устанавливаются они под углом к опорным элементам. Без обработки и подготовки к монтажу стропила имеют лишь две ненадежные точки соприкосновения с обвязкой или мауэрлатом.

Насколько бы не был мощным крепеж, двух точек совсем недостаточно для прочной посадки детали. Даже при незначительном воздействии такой скат банально съедет вниз вместе со сплошной обрешеткой и многослойным кровельным пирогом. Однако есть придуманные еще древними строителями методы, позволяющие избежать подобных передряг.

С целью предотвращения нежелательных перемещений увеличивают площадь контакта стропилины и опорного элемента, для этого производится:

  • Выборка врубок. Это выпилы в форме треугольника или треугольника с зубом. Выпиливают их исключительно на стропилах, чтоб не ослаблять несущий мауэрлат.
  • Запил верхнего или нижнего края стропильной ноги, благодаря чему создается опорная площадка, повышающая устойчивость. Выполняется строго вертикально или горизонтально.

В зависимости от вида и места отпиливания или торцовки врубки и запилы могут ограничивать и не ограничивать движение деревянной детали. Ограничения считаются относительными, потому что абсолютно жестких креплений в строительстве односкатных крыш нет. Специалисты классифицируют применяемые узлы по степеням свободы: от одной до четырех.

В сооружении крыш с одним скатом чаще всего фигурируют:

  • Узлы крепления с одной степенью свободы – практически неподвижные соединения, позволяющие стропилине слегка поворачиваться вокруг точки крепления.
  • Узлы крепления с двумя степенями свободы – соединения, обеспечивающие возможность поворота вокруг крепежа и незначительного горизонтального смещения.
  • Узлы крепления с тремя степенями свободы – соединения, позволяющие поворот и смещение по горизонтали и вертикали.

Наличие степеней свободы вовсе не означает, что стропилина сможет свободно вращаться и перемещаться в районе узла. Крепятся они довольно жестко, ведь им предстоит держать обрешетку, профнастил или иной вид покрытия, снежный покров.

Соединение проявит собственные возможности только в случае превышения нагрузки. Тогда стропильные ноги всего лишь переместятся и займут новое положение, а система останется без повреждений.

Любая схема односкатной крыши нам наглядно изображает наличие как минимум двух соединительных узлов. Разделим их условно на верхние и нижние. В сооружении стропильных крыш действует правило: если один из узлов закреплен жестко, то у второго должно быть больше возможностей для передвижения.

Проецируя и упрощая технологический принцип, можно сказать: если крепления в верхних узлах односкатной крыши выполнены жестко, то нижние соединения должны быть более свободны, чтобы обеспечить возможность смещения при превышении давления. И наоборот: если нижнее крепление практически неподвижно, то вверху стропилину нужно обеспечить неким резервом для передвижения и поворота.

После знакомства с теоретической стороной вопроса крепления стропилин односкатной крыши можно приступать к практическим исследованиям востребованных узловых схем. Отметим, что большинство проектов систем с единственным скатом рассчитано на установку стропилин, формирующих свесы за счет собственной длины. Однако при перекрытии больших пролетов бывает, что не хватает нормативных размеров пиломатериала. В этих случаях к стропилам пришиваются кобылки, создающие свес. Устанавливаются они сбоку к установленной ноге и на принцип формирования узла вообще не влияют.

Второй причиной использования кобылок в формировании свесов является слишком увесистая стропилина, которую весьма затруднительно поднимать и устанавливать. Третья предпосылка кроется в особенностях узловых креплений: если нижняя пятка устанавливается на ползун с отторцованным краем.

№ 1: Опора вверху и шарнирно-подвижный низ

Схему с жестко закрепленным верхом и относительно подвижным низом применяют в устройстве крыш над пристройками, в сооружении объектов с крутой крышей и значительной разницей между высотой опорных стенок.

Проще говоря, там, где верхний край стропилины упирается в деревянную балку, прогон или стену основного здания и пространства для движения ей не оставлено. Нижний узел в таких ситуациях рассчитывается на ползун, позволяющий слегка сместиться.

Алгоритм классического варианта с опиранием верха на прогон:

  • Устанавливаем опоры прогонной рамы.
    На обвязку каркасной постройки с противоположных сторон устанавливаем опоры, сшитые из трех отрезков доски 25×100. Средний отрезок должен быть на 75мм короче крайних, чтобы сформировалась своеобразная выемка.
  • Сооружаем прогонную раму. В выемку укладываем доску 25×150 требующейся длины.
  • К торцу будущей крыши прикладываем доску 25×100 произвольной длины, но больше диагонали, проведенной от вершины прогонной рамы до обвязки, примерно на 30см. Отмечаем вертикальную линию верхнего запила, очертив прилегающую грань прогона. Отмечаем линию нижнего запила и вертикаль для торцовки края стропилины.
  • Выкраиваем стропилину согласно отметкам, примеряем ее по факту, при необходимости корректируем запилы.
  • Согласно изготовленному шаблону выкраиваем и монтируем стропильные ноги.

Тип крепежа выбираем, исходя из предполагаемой нагрузки. Верх удобнее зафиксировать уголками, низ — уголками, закрутив в них не более трех саморезов, или скользящими опорами. При необходимости нижний узел можно стабилизировать – пришить к стропильной ноге снизу опорный брусок.

Узел соединения с прогоном может быть оформлен несколько иначе: стропилина укладывается на балку с помощью врубки. Здесь паз выбирается строго по размеру материала. Но если необходимо повысить степень свободы, горизонтальная стенка врубки скашивается под незначительным углом, а нижний узел оснащается пришивной планкой.

№ 2: Верх и низ шарнирно-неподвижен

Схема применима при обустройстве коробок, стены которых уже прошли интенсивную усадку. Подходит для обособленных объектов. Верхний узел выполняется в виде треугольной врубки, нижний – в форме запила с зубом, упирающимся в мауэрлат.

Процесс строительства односкатной стропильной системы:

  • Доску-заготовку ребром устанавливаем на брусья мауэрлата в любом месте крыши.
  • На нижний мауэрлат плашмя укладываем хорошо отторцованный обрезок доски. Его кладем так, чтобы крайняя грань совпадала с внутренней гранью мауэрлата. Очертив обрезок, получаем абрис нижнего узла крепления.
  • Обрезок переносим в район верхней врубки и очерчиваем его, ведь нижняя пятка стропилины понизится именно на эту величину.
  • Заготовка с вычерченными, а затем выпиленными узлами будет служить шаблоном. Пользуясь им, изготавливаем заданное проектом количество ног.
  • Устанавливаем стропила. Фиксируем внизу скобами или шпильками, вверху уголками.

Если потребуется увеличить степень свободы, по аналогии с предыдущим методом вертикальную грань верхней врубки нужно будет слегка скосить. Угол врубки тогда окажется не 90º, а 95 — 97º. Опытные плотники несложные врубки делают непосредственно на объекте, перевернув заготовку вверх. Начинающим исполнителям не стоит подражать на первых этапах.

Шаблон стропилин применяется в строительстве крыш только тогда, когда нет сомнений в геометрических характеристиках коробки. В обратных ситуациях стропила примеряются и изготавливаются поштучно. Сначала устанавливаются крайние элементы системы, затем по натянутой между ними шнурке рядовые ноги.

Одна из вариаций на тему двух шарнирно-неподвижных узлов предполагает устройство вертикального запила вверху и врубки с зубом внизу. Работы по их устройству производятся следующим образом:

  • Устанавливаем доску-заготовку на мауэрлат так, чтобы ее нижний угол находился прямо над наружной гранью бруса.
  • Вверху с помощью отрезка доски отмечаем вертикальную линию запила (х) и замеряем ее длину.
  • Переносим длину верхнего запила в область нижнего узла. Откладываем длину запила (х) вверх по вертикали от внутреннего верхнего ребра мауэрлата.
  • От полученной точки чертим горизонтальную линию. В результате получается врубка с зубом.
  • Выпиливаем по отметкам узлы, устанавливаем на место, крепим уголками, нижние узлы дублируем скобами.

При увеличении размера (х) уклон крыши будет увеличиваться, при уменьшении сократиться.

№ 3: Свободный верх и шарнирно-неподвижный низ

Идеальная схема для сооружения односкатной крыши со стропилами, края которых выпускаются за стены. После некоторой корректировки может применяться в обустройстве пристроек.

  • Устанавливаем заготовку ребром на верхний и нижний мауэрлатный брус с выносом краев за пределы стен. Здесь нужен помощник, чтобы удержать доску навесу.
  • Прикладываем шаблон – отторцованный обрезок доски последовательно к нижнему и верхнему мауэрлату так, чтобы внешняя грань шаблона совпала с внешней гранью брусьев. Отмечаем линии предстоящих запилов.
  • Выбираем врубки согласно очерченным линиям. Вертикальную стенку верхней врубки слегка скосим.
  • Устанавливаем стропило, фиксируем вверху гвоздями или уголками, внизу скобами.
  • Изготавливаем и монтируем остальные стропилины аналогичным образом.

Понятно, что подвижность с ее антагонистом – понятия относительные. Однако с прохладцей к ним относиться нельзя. Учитывать степень свободы узла требуется и в период проектирования, и при выборе крепежа. Недостача подвижности конструкции приведет к деформации, излишек будет способствовать неустойчивости.

№ 4: Подвижность обоих узлов крепления

Схему с двумя подвижными узлами можно применять в случае, если у обоих крепежных соединений не больше двух степеней свободы. Т.е. смешение по горизонтали исключают ограничительные приспособления, установленные вверху и внизу.

Рассмотрим пример, в котором стропила пристройки закладываются вверху в вырубленные в стене ниши. Значит, горизонтальное смещение исключено, возможен поворот и некоторое передвижение по вертикали. Низ посажен с помощью врубок, но в горизонтальном направлении ограничен металлическими уголками.

Действия строителя «односкатки» по шагам:

  • Готовим объект к работе. На кирпичную стену пристройки ставим мауэрлат, изготовленный из бруса 100×150. Укладываем его на широкую сторону ближе к внутренней грани стены. Крепим анкерами через 80см. В основной стене здания на проектной высоте вырубаем пазы под верхние пятки стропилин. Глубина врубок 12см, шаг между ними 70см. Если нет желания возиться с выдалбливанием, можно использовать металлические кронштейны, прикрученные к стене.
  • Делаем шаблон стропильной ноги. Доску-заготовку устанавливаем верхним краем в паз, нижним на мауэрлат. Отступив от нижних углов заготовки 10см в горизонтальном направлении, вычерчиваем две треугольные врубки.
  • Согласно показаниям шаблона изготавливаем стропилины. Устанавливаем их, фиксируем положение металлическими уголками.

Способ устройства действителен при перекрытии пролетов до 4,5м. Если требуется перекрыть пролет побольше, стропилам понадобится группа поддержки в составе подкосов.

№ 5: Жесткое крепление к наклонной обвязке

Метод применяется в каркасном строительстве, потому что уложить опорный элемент под наклоном можно только на запиленные под углом стойки. Наклонно подпиливаются либо стойки самого каркаса, либо консольно-прогонной конструкции, устанавливаемой на коробку. В принципе, последний вариант вполне подходит для сооружения односкатной крыши по бетонным и кирпичным стенам.

Этапы устройства односкатной крыши по наклонной обвязке:

  • Собираем конструкцию, создающую уклон крыши. На фронтонной стороне каркасной постройки монтируем короткие стойки с запиленным под углом верхним краем.
  • На наклонный верх стоек укладываем доску в один ряд для небольших хозяйственных построек, в два для более серьезных домов.
  • Торцевые стороны крыши оснащаем рамами в форме прямоугольного треугольника, гипотенуза которых должна повторить линию ската.
  • Прикладываем стропило к торцу крыши, чтобы отметить линию нижнего запила.
  • По шаблону изготавливаем необходимое число стропильных ног. Устанавливаем их на обвязку, фиксируем положение элементов металлическими уголками.

Без тени сомнений отнесем последний метод к наиболее простой категории. Из всех способов крепления стропил к обвязке и брусьям мауэрлата односкатной крыши этот самый располагающий к попыткам самостоятельной реализации.

Завершающие крепежные работы

После установки всего ряда стропильных ног проверяем проектное положение элементов, расстояния между ними. Прикладываем произвольную доску плашмя к каркасу ската, выявляем недочеты и исправляем огрехи. Затем крепим стропилины скобами или связками к стенам через одну в регионах со средней и низкой ветровой активностью. Фиксируем каждую ногу в областях с высокой ветровой нагрузкой.

Кобылки, если они запланированы к установке, изготавливают из материала с размерами наполовину меньшими, чем размеры стропильных ног. Пришивают их сбоку к стропилине. Длина пришиваемого участка в среднем 60-80см.

Представленные методы и схемы крепежа стропилин односкатной крыши проверены практикой. Используются они чаще всего в «чистом виде». Однако некоторые корректировки согласно конкретным техническим условиям не исключены.

крепление стропил к мауэрлату, к балкам перекрытия, к стене

Крепление стропил к мауэрлату является одним из важнейших соединений, от надежности которого зависит не только долговечность крыши в целом, но и безопасность обитателей строения, поскольку неграмотный подход к делу может обернуться сходом стропильных ног с мауэрлата, с дальнейшим перекосом крыши и даже возможным падением некоторых ее элементов на территорию вокруг здания.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

  • Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
  • Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
  • Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
  • Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
  • Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
  • Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
  • Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
  • Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
  • Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
  • Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
  • Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

  • Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
  • Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
  • Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Устройство стропильной системы

Стропильная система состоит из многих элементов, каждый из которых выполняет свою задачу.

  • За распределение нагрузок на стены отвечают мауэрлаты. Эти балки принимают на себя вес всей кровли и лежат на стенах.
  • Стропильные ноги — это наклонные балки, который и создают необходимый угол наклона крыши.
  • Прогоны — это горизонтальные балки, которые скрепляют ноги между собой. Есть коньковый прогон, располагающийся вверху, и боковые, находящиеся с скатах.
  • Затяжки расположены горизонтально и не дают стропильным ногам разъехаться, образуя с ними жесткие треугольники.
  • Стойки и подкосы (подстропильные ноги) — дополнительные элементы, на которые опираются стропильные ноги. Они упираются в лежни.
  • Лежень — горизонтальная балка, находящаяся под коньком, на нее опираются стойки и подкосы. Задача лежня — перераспределить точечную нагрузку от стоек.
  • Конек — место соединения скатов кровли.
  • Обрешетка — бруски или доски, которые набивают перпендикулярно стропилам. На нее укладывают кровельный материал. Задача обрешетки — распределить его вес.
  • Свес — удлиненный край ската, защищающий стены от осадков. Если длины стропильных ног недостаточно для создания свеса, используются дополнительные элементы — кобылки.

Устройство стропильной системы показано на рисунке.

Также в устройстве крыши выделяют стропильные фермы. Это сплошной узел, состоящий из стропильных ног, растяжек, стоек и подкосов (раскосов, укосин). Ферма может быть не только треугольной, но и трапециевидной, сегментной или многоугольной. То, какой тип фермы выбрать, зависит от размеров дома. Если расстояние между стенами составляет 9-18 м, то подойдет треугольная ферма. Для домов шириной от 12 до 24 м используют трапециевидные или сегментные фермы. Если ширина здания больше (до 36 м), то используют многоугольные фермы.

Основными узлами крепления стропильной систему кровли являются это балочный, коньковый и мауэрлатный.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Основы и принципы крепления

Как для односкатной, так и для двухскатной крыши, существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату, при этом могут быть использованы разные крепежные элементы.

Так, схема крепления стропил с мауэрлатом может предполагать использование проволочной стяжки, пластин, уголков и специальных кронштейнов.

Для фиксации к стенам дома могут быть использованы специальные металлические уголки, а также некоторые другие элементы.

Непосредственно само соединение осуществляется с помощью гвоздей, а также болтов, шпилек. В некоторых случаях используется монтажная перфорированная лента.

Если монтаж стропил осуществляется с помощью кронштейнов, то в этом случае нет необходимости в обустройстве запила, а значит, элемент каркаса крыши не подвергается ослаблению.

Сам кронштейн представляет собой металлический элемент, выполненный в определенной конфигурации. Крепление с использованием этого элемента осуществляется на саморезы.

При необходимости значительно усилить узловое соединение между балкой и стропилами, рекомендуется использовать специальную монтажную ленту перфорированного типа.

Данный элемент позволяет получить более прочное соединение внутри каркаса, при том, что абсолютно никак не ослабляет несущие конструкции крыши.

Он не нарушает общей целостности всего каркаса, делает его цельным, максимально жестким.

Если в качестве крепежного элемента применяют монтажную ленту, непосредственно само соединение осуществляют через саморезы или строительные гвозди.

Также для фиксации кровельной конструкции могут быть применены специальные металлические уголки.

Этот способ крепления является одним из наиболее часто используемых. Позволяет максимально надежно и жестко скрепить между собой балку и стропильные ноги.

Кроме этого, данный универсальный элемент значительно повышает общие несущие способности каркаса кровли, полностью исключает смещение под различными воздействиями стропильной системы.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Крепление мауэрлата

Для изготовления этого элемента обычно применяются хвойные породы дерева. Чаще всего используются брусы с сечением 150х150, 150х100, 80х180. Помимо этого может быть применено обычные бревна с диаметром 18 см, но оно должно быть очищено от своей коры. Помимо этого, для того, чтобы крепление мауэрлата к кирпичной стене было плотным к стене, одна сторона должна быть подпилена и подточена.

Фиксация может быть проведена несколькими способами, в том числе крепление мауэрлата к газобетону без армопояса:

  • Кованными скобами;
  • Деревянными или металлическими нагелями;
  • Стальными уголками. Кстати, крепление стропил к мауэрлату тоже часто произиводится этим способом;
  • Заложенными в армопояс шпильками или кусками арматуры. Обязательно посмотрите, как сделать армопояс своими руками. Ссылка после статьи.

Способы крепления стропил к мауэрлату и его самого к стенам выбирается исходя из материала стен и финансовых возможностей.

Крепление к стене из дерева

Когда стены выполняются из оцилиндрованного или клееного бруса, то элемнт укладывается на верхний венец стен. Крепление осуществляют таким же образом, как и остальные элементы стен. Также в деревянных домах может быть использован верхний венец. В каркасный деревянных домах может использоваться верхняя обвязка стен.

Крепление к кирпичной стене

На такие стены элемент укладывают по всему периметру, размещая поближе к внутренней стороне. Снаружи его защищают небольшим выступом стены. Место под укладку нужно готовить еще на стадии возведения стен. К тому же заранее нужно определиться со способом крепления. Особенно это касается когда необходимо разобраться, как крепить мауэрлат к газобетону.

В зависимости от того, какой способ вы выбрали, могут меняться отдельные этапы подготовительных работ:

Крепление к армопоясу

Для сооружений, которые возводятся с помощью ячеистых блоков или панельных сборных конструкции, установка мауэрлата в обязательном порядке потребует изготовление армопояса. Поэтому изучить, как крепить мауэрлат к армопоясу следует обязательно. Армируя бетонный пояс, нужно закладывать металлические шпильки с резьбой диаметром не менее 10 мм. При этом у основания шпильки должна быть приварена поперечина.

Эти шпильки необходимо равномерно распределить по всей площади армопояса. Их число тоже должно быть равно или быть даже больше количества стропильных ног. Шпильки должны торчать из армопояса на всю толщину элемента плюс дополнительно на 4 см для того, чтобы можно было затянуть две гайки. Когда на брусе наносится разметка этих резьбовых соединений, то также должны быть отмечены и точки установки стропил.

Обращаем внимание! В самом идеальном случае крепление мауэрлата на газобетон должно находиться точно посередине между стропильными ногами. Поэтому необходимо следить и избегать совпадений мест креплений бруса с местами установки стропильных ног.

Если будет интересно изучить сразу и технологию кладки стен из газобетона.

До того, как вы станете заполнять опалубку бетоном, нужно резьбу заложенных шпилек замотать малярным скотчем. Это делается во избежание загрязнения резьбы и выхода ее из строя. После застывания армопояса можно начинать крепить. Для этого в нем также сверлятся отверстия под шпильки. После установки на место брус должен быть зафиксирован двумя гайками. А также для того, чтобы это соединение с течением времени не ослабело и не распустилось, нужно завершить фиксацию контргайкой.

Обращаем внимание! Не важно, какой способ крепления мауэрлата вы выбрали. В обязательном порядке под него нужно укладывать гидроизоляционный слой из какого-либо материала, например, рубероида. Сам деревянный брус нужно обрабатывать антисептиком несколько раз. Эти несложные операции помогут вам создать конструкцию, которая будет устойчива в воздействию пара и влаги.

Для того, чтобы снизить количество стыков по всей длине мауэрлата, необходимо подбирать брусья максимально возможной длины. Если все же это необходимо его сращивают путем косого прируба с одновременной фиксацией болтами, гвоздями или саморезами. По углам брус должен быть усилен металлическим скобами, пластинами или уголками. Вот и все основные способы крепления мауэрлата к стене. Надеемся, что вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним больше не будет актуальным.

Советуем почитать:

  • Что такое мауэрлат и для чего он нужен;
  • Как своими руками сделать армопояс

Рекомендации по крепежу нижних концов стропил к зданию

Установка стропил и мауэрлата на кирпичную стену производится по следующей схеме

Некоторые псевдо профессионалы ошибочно советуют такие способы крепления стропил, как применение скруток непосредственно к газо- или пеноблокам. Однако каменные блоки не способны надежно удерживать крепежные детали.

К примеру, гвоздь 100 мм, вбитый в блок, может быть извлечен оттуда при некотором усилии даже руками. Другими словами, закрепленные в блок скрутки не смогут надежно удерживать ни стропила, ни мауэрлат, в особенности при давлении стропилом на конструкцию не только вертикально вниз, но и в сторону.

Более надежным является крепление стропил к кирпичной стене или стене из другого блочного материала с применением армированного пояса шириной и высотой в 200мм, в который перед заливкой крепятся резьбовые оцинкованные шпильки в диаметре минимум 14 мм, и шагом в пределах 1-1,5 м.

Шпильки меньшего диаметра будут не столь надежными, поскольку при некотором усилии будут гнуться.

Для усиления крепления стропильной системы в основании шпилек могут быть приварены арматурные крестовины либо закреплена усиленная шайба с гайкой.

В момент заливки армированного пояса желательно производить корректировку вертикальности расположения шпилек по уровню. Это позволит избежать в дальнейшем трудностей при надевании на шпильки мауэрлата.

Если же шпильки по какой-либо причине были внедрены в монолит под углом, не следует отчаиваться – просто требуется приложить несколько больше усилий для высверливания в мауэрлате отверстий под шпильки под необходимым углом.

Как крепить стропила к мауэрлату

Существует два основных подхода для крепления стропил к мауэрлату — скользящее соединение и жёсткое.

Скользящее соединение

Этот тип соединения стропил с мауэрлатом нередко ещё называют шарнирным. В данном случае используются модели крепежей, которые допускают беспрепятственное смещение элементов по отношению друг к другу. Само же крепление балок чаще всего выполняется следующими методами:

  1. Проделывание специального паза на стропильной ноге. Этой частью стропило укладывается на мауэрлат, после чего место сцепления дополнительно фиксируется скобами или гвоздями.
  2. Соединение делается специальным металлическим крепежом, называемым «ползунки» или «салазки».

Каждый из представленных вариантов крепления обеспечивает надёжное сцепление стропил с мауэрлатом. В то же время при малейших сдвигах некоторых элементов конструкции, все  составляющие части также сдвигаются относительно друг друга, сохраняя общую целостность кровли. По этой причине скользящее соединение пользуется большой популярностью, особенно если речь идёт о возведении каркасных домов, а также конструкций из бруса или бревна.

Такие дома со временем неизбежно дают усадку, из-за чего изменяется геометрия постройки. Поэтому использование жёсткого соединения может вызвать деформацию или даже  частичное разрушение конструкции.

Жёсткое соединение

Как можно понять из названия, этот тип соединения полностью исключает любое движение между элементами конструкции. Достигнуть этого можно двумя способами:

  • создать специальные «сёдла» на стропильной ноге;
  • использовать уголки с подшивными опорными брусками.

Первый способ является наиболее популярным в современном строительстве. В данном случае стропило цепляется за поверхность с помощью специального паза и дополнительно  фиксируется с помощью гвоздей. Они забиваются под углом таким образом, чтобы произошло их скрещивание в мауэрлате. Также обычно вбивают и третий гвоздь в вертикальном положении. Таким образом удаётся создать очень жёсткий и прочный узел крепления.

При использовании второго способа крепления, обеспечивается упор стропила на мауэрлат  с помощью специального опорного бруса. Сама же фиксация стропила выполняется с помощью уголков и обязательно  с обеих сторон. Это позволяет исключить возможность для его смещения. Такой тип крепления обычно используется при создании мансард.

Кроме того, в обоих случаях для обеспечения максимальной жёсткости и прочности креплений, применяется дополнительная фиксация специальными скобами, анкерами или проволокой.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Всего же существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

  1. жесткое;
  2. скользящее.

Какой из них применять, определяет форма крыши, а значит — и непосредственно вид самой стропильной конструкции. Посему рассмотрим оба варианта.

Жесткое сопряжение.

Применяется в тех случаях, когда стропила верхней своей частью присоединяются не к коньку, а связываются между собой (висячая стропильная конструкция).

Как становится очевидно из названия, жесткое сопряжение стропил и мауэрлата предполагает полное исключение любых движений (поворотов, кручений, сдвигов, изгибов и т.п.) его элементов, добиться чего можно двумя способами:

  • с помощью выпиливания «седла» (запила) на стропиле (НЕ НА МАУЭРЛАТЕ!!! – это может ослабить его несущую способность) и последующего закрепления полученного узла с помощью скоб, проволоки и гвоздей;
  • монтаж стропил уголками с подшивным опорным бруском.

Первый метод используется наиболее часто. Гвозди в данном случае забиваются с боков, под углом друг к другу, и скрещиваются уже внутри мауэрлата. Далее вбивается третий гвоздь – вертикально, создавая тем самым максимально жесткий узел крепления.

Второй же вариант предполагает, что сопряжение осуществляется с помощью опорного бруска, размером до 1-го метра, в который стропило жестко упирается по линии давления. Фиксация узла в данном случае выполняется с помощью металлических уголков, позволяющих избежать поперечного смещения.

Кстати, оба описанных только что метода жесткого сопряжения мауэрлата и стропил страхуются еще дополнительным соединением последних со стеной с помощью анкеров либо проволоки-катанки.

Крепление стропил к мауэрлату видео (жесткое сопряжение).

Скользящее сопряжение.

Скользящее сопряжение, оно же — шарнирное с двумя степенями свободы, образуется путем применения крепежа, создающего возможность для свободного (относительно) движения одного из его элементов. В нашем случае этим элементом выступают стропила.

Выделяют сразу три варианта крепления при скользящем сопряжении:

  • первый способ состоит в соединении стропил и мауэрлата при помощи особого металлического крепежа — «салазки»;
  • второй способ – это способ, при котором делается выпуск стропил за стену, с единичным креплением — специальными крепежными пластинами:
  • третий способ предполагает выполнение запилов на стропилах и укладку ими последних на мауэрлат.

В последнем случае крепление производится с помощью двух гвоздей с боков наискосок в направлении друг друга. Также можно сделать подобное крепление с помощью только одного гвоздя: он забивается в тело мауэрлата через стропило вертикально сверху вниз.

К слову, вместо гвоздей можно использовать пластины из металла с отверстиями, а еще соединять стропила с мауэрлатом скобой.

В основном скользящее сопряжение чаще всего используют при возведении деревянных домов. Ведь со временем происходит их усадка, а значит — и искажение геометрии строения. Следовательно, если в таком случае использовать жесткое крепление, в конечном счете, это может привести к разрушению стен, а нежесткое сопряжение позволяет кровле постепенно подстраиваться под усадку дома, сохраняя его красоту и надежность.

Крепление стропил к мауэрлату видео (скользящее сопряжение).

Рекомендую прочитать:Армирование кирпичной залить в систему отопления частного дома?Монтаж полипропиленовых труб своими сделать котел на отработке.

Детали для крепежа

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Шаг №3: установка лежня

Схема установки лежня.

Следующий шаг – установка лежня, его черед настает сразу после мауэрлата. Вначале определите расположение срединной оси, именно на ней лежень и будет находиться. Если вы возводите крышу с четырьмя скатами, то проследите, чтобы концы лежня находились от фронтонного и бокового мауэрлатов на равном расстоянии, это позволит углы вальмы и наклона основных скатов сделать одинаковыми. В случае если ваш проект не подразумевает равные углы, следуйте рекомендациям готовой схемы. Стоит отметить, что гидроизоляцию под лежнем нужно сделать двойной.

Крепить лежень необходимо к внутренним стенам скобами или проволочными скрутками. Если ваша постройка выполнена из легких материалов (например, из пенобетонных блоков), то предварительно сделайте армирующий пояс, выпустите анкеры, к которым впоследствии лежень и будет крепиться. Даже если под лежень вы планируете монтировать кирпичные столбики, крепления по-прежнему должны быть повернуты к внутренним стенам.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Главным принципом такого крепления стропил является исключение абсолютно всех воздействий между элементами конструкции. Не допускается изгибы, поворот и сдвиг. Этого можно достичь следующим образом: выполнить соединение с уголками и опорными брусками либо же с помощью запилов на стропильных ногах и прикрепления гвоздями или скобами.

Первый способ заключается в опирании стропила на мауэрлат с подшивным опорным бруском. Благодаря бруску, длинна, которого должна быть до 1 метра, стропила упираются жестко. Дополнительно стропила фиксироваться по бокам металлическими уголками, чтобы не было поперечных смещений.

Вторым способом крепления пользуются чаще. Здесь гвозди забивают по бокам под углом так, чтобы они скрещивались внутри. Потом третий гвоздь забивают вертикально. Это делается для того, чтобы получился жесткий узел крепления стропил к мауэрлату.

Оба варианта имеют дополнительные соединения стропил к стены с помощью проволоки–катанки и анкеров.

Изготовление скользящих опор

Эти детали в большинстве случаев эксплуатируются при повышенной влажности и нередко контактируют с водой, конденсатом, проникающими под кровельный скат. При изготовлении скользящих опор необходимо учитывать сильное воздействие этих и других отрицательных факторов внешней среды. По этой причине их предварительно покрывают слоем цинкового расплава, дополнительно легированным другими веществами для сокращения подверженности коррозии и улучшения прочностных характеристик, благодаря чему повышается общая несущая способность конструкции.

Изготовление самих скользящих опор производится методом холодной штамповки на основе довольно прочного и пластичного материала – низкоуглеродистой стали марки 08 ПС. Процентное содержание углерода в ней – 0,08%, что дает возможность качественно штамповать материал. Балансирование прочностных характеристик элемента осуществляется методом раскисления.

Правила крепления стропил

Обеспечить надежное соединение стропил и мауэрлата в точке соприкосновения непросто, однако это все же возможно, если соблюдать следующие правила:

  • Использовать качественный крепеж. Здесь недопустима экономия, поскольку неподходящие метизы – это не то, что нужно, для создания долговечной крыши. Запилы тоже следует выполнять очень аккуратно, поскольку нужно избежать необходимости установки прокладок, вкладышей и т.д. Такие детали позволяют обеспечить хорошее соединение, но со временем они могут деформироваться или вылететь, а сама конструкция ослабнет.
  • Стропила нужно фиксировать только на металлические уголки или пластины. Многие руководства по монтажу опускают этот момент, но если перед тем как крепить стропила не запастись такими элементами, потребуется докупать их уже в процессе. Использование других типов креплений – это лишь временная мера.

Для монтажа бруса лучше всего использовать гвозди или саморезы, если требуется временное решение. Для создания долговечной конструкции рекомендуют применять специальный стропильный крепеж и болтовые или шпилечные соединения.

  • Использовать скользящее крепление при создании кровли деревянного дома. Подобная технология подходит и для соединения с верхними боковыми бревнами и с мауэрлатом. Возможность для скольжения стропил обеспечивают специальные элементы – салазки. Применение таких изделий является обязательным.
  • Перед тем как крепить стропила в мауэрлате запиливаются седла, которые обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов друг к другу. Для того чтобы запилы были одинаковыми применяются шаблоны. Если углы наклона скатов разные, то и шаблоны нужно будет изготавливать для каждого из них. Глубина запила выбирается в пределах четверти ширины стропильной ноги. Без использования шаблона тоже можно работать, но это потребует проведения дополнительных измерений, а возможно и корректировок уже в процессе установки.

Установка стропил должна производиться таким образом, чтобы обеспечить удерживание крыши от поднятия даже сильными порывами ветра. С другой стороны необходимо также решить вопрос с распирающим усилием, которое также может быть достаточно велико.

Соединение стропил, например на диагональном стропиле, тоже должно быть очень прочным. Для достижения требуемых параметров соединения используют пропилы, позволяющие элементам конструкции плотно прилегать друг к другу, а фиксация производится за счет скрутки болтами.

Монтаж и схема

Цельная стропильная система включает в себя мауэрлат, стропильные фермы, прогоны (боковые и коньковые), диагональные элементы. Вся конструкция может быть собрана, как на земле, так и на месте.

Мауэрлат крепиться к стене анкерными болтами или же шпильками, которые вмуровываются в цементную стяжку или просто в кирпичную кладку. После чего можно приступать к креплению стропил к мауэрлату.

Далее происходит установка крайних и промежуточных ферм. Стропильные ноги устанавливаются в нужном положении и фиксируются с помощью кронштейнов. Они крепятся не только к основанию крыши, но и к коньку. Существует следующие способы крепления стропил к мауэрлату или к бревну:

  1. Мауэрлат – опора. Верхний конец стропильной ноги закрепляется к коньку с креплением к стене. В данном случае используется метод скользящей опоры.
  2. Нижний конец стропила и его ног крепится к мауэрлату штучным бруском с ползуном, а верхние концы соединяются гвоздями или болтами.
  3. Стропила и конек жестко скрепляются в узлы, которые называются коньковыми. Это делается с помощью деревянных брусков, которые в свою очередь крепятся параллельно коньку или брусу с обеих сторон.

Так же стоит отметить, что существуют способы крепления стропильной системы к балкам перекрытия. В данном случае балки и стены должны иметь большой запас прочности. Способ крепления к балкам используется не так часто.

Если выбран способ крепления стропил к мауэрлату, то в стропиле делается вырез, в который должен войти мауэрлат. После чего можно вбивать гвозди для закрепления конструкции. Гвозди должны пройти через стропило в мауэрлат крест на крест.

Таким образом, к мауэрлату или к балкам перекрытия крепиться стропильная ферма, которая в свою очередь соединяет прогоны, стропильные ноги, подкосы и другие детали. Стропильные ноги в свою очередь соединяются ригелем для придания жесткости конструкции.

Если производите сборку стропил для 4-ые скатной кровли, тогда рекомендуем эту статью, а также вот эту публикацию где пошагово рассмотрен процесс монтажа 4-ые скатной кровли.

Крепление балок перекрытия к стене

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе. Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам.

К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться.

Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку.

Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу.

Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Детали для крепежа

Для надежной фиксации стропил используют различные детали, такие как нагели, треугольники, бруски, крепежные пластины, накладки, затяжки, и т.д.

При возведении деревянного каркаса стропильной крыши используются металлические элементы – хомуты, болты, гвозди, шпильки, уголки.

Металлические уголки выпускаются для крепления стропил с запилом и без запила. Отличаются они разной толщиной металла и разным количеством отверстий для саморезов/болтов.

Для монтажа стропильных систем применяются деревянные, а также детали из металла. К первым можно отнести: брусок, треугольник и нагель, тому подобное. Металл в деталях крепежа довольно широко представлен: гвоздями, уголком, болтами и шурупами, хомутами и скобками. А также спецустройствами для установки стропила, которые именуются «салазки».

Крепления такого рода применяемы при монтажных работах на несущих балках перекрытия, в ходе возведении зданий из древесины. Их главные преимущества: не требуется врезок в сами балки, а закрепление осуществляется с помощью болтов с шурупами больших гвоздей.

Закрепляем стропила: все популярные способы

Т.к

главная задача мауэралата распределить нагрузки от кровли, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит то, не поведет ли со временем крышу, не станет ли она проседать или создавать более сильные нагрузки на одну из стен

Это серьезно!

Существуют две технологии привязки стропил к мауэрлату:

  • Жесткая. Здесь полностью исключаются любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для стабильности применяется подшивной брусок, который не дает скользить стропильной ноге. А металлические уголки не дают стропилам двигаться в стороны.
  • Скользящая. Такое крепление необходимо, если дом строился из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. И сам мауэрлат здесь обычно не используется – только верхний венец сруба. Если применить жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто поведет.

А теперь обо всем более подробно.

Главная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седло выреза на стропиле упирают в мауэрлат и крепко фиксируют гвоздями, забитыми под угол

Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не больше 1/3 ширины стропила

Второй способ – одинарное крепление специальной крепежной пластиной. Дополнительно под стропило в некоторых случаях подшивают метровый брус, который еще и служит упором, а крепление выполняется металлическим уголком.

Скользящее крепление еще называют шарнирным, и неспроста. Имейте ввиду, что разные деревянные дома дают усадку по-разному. Так, меньше всего проседает со временем клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше оказывает влияния на перекос всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Перекос крыш случается также в процессе самой эксплуатации дома. Так, в продолжительные дожди древесина сильно разбухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. Причем совершенно по-разному оседают:

  • южная и северная сторона;
  • сторона, на которую постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
  • обдуваемая ветрами сторона и та, перед которой есть хозпострока;
  • скрытая от солнца деревом и открытая.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Причем меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в период зимнего отопления, когда она заметно усыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба закрепить жестко, то зимой снеговая нагрузка заставит стропильную систему выгнуться.

А потому узлу необходимо быть немного свободным, для чего вам понадобится такой крепежный элемент, как «салазка» или «скользячка», как его любят называть в народе. Это особая деталь из металла, похожая на петлю. При естественном изменении геометрии сруба она смещается по направляющей, и стропила немного оседают без какого-либо вреда для всей системы.

Вот более подробно о самом процессе:

К слову, некоторые кровельщики и до сегодняшнего времени выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге они делают запил, ставят балку срезом на верхний венец и закрепляют такими способами:

  • Скобами.
  • Скрещивающимися гвоздями в мауэрлате.
  • Одним вертикально забитым гвоздем.
  • Стильными фиксирующими пластинами.

Также в качестве неплохой альтернативы современной скользящей опоры используйте прочную кованную проволоку, скрученную в два раза (мы говорили о ней в пункте о креплении мауэрлата к стене). Она отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно разобраться!

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Выполняя армопояс под мауэрлат, перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Как правильно построить крышу.

Для примера мы будем разбирать одну из самых конструктивно показательных — среднестатистическую двускатную крышу, крытую металочерепицей.

Эта статья заинтересует в первую очередь человека, которому предстоит у себя в доме, в коттедже или на даче, столкнутся с этим интересным действом. Подойти к строительству крыши стоит очень и очень внимательно. Это фактически основной барьер Вашего дома от стихий, который первый принимает на себя природные ненастья. Очень важно уHonor все нюансы: вентиляцию крыши, гидроизоляционные свойства, определится с тем какие будут проводится последующие внутренние работы (утепление, устроение мансарды) под этой крышей. В конечном счёте мы имеем дело с кучей физических явлений: конденсат, перепады температур, отвод осадков и т.д. Мы очень рекомендуем проHonor эту статью, дабы не наделать ошибок, которые потом очень дорогого Вам обойдутся, переделывать крышу по частям чаще всего не возможно.

Мауэрлат, (мурлат) Зачем нужен мауэрлат?

(Правильный термин — мауэрлат, но обычно, строители говорят проще – МУРЛАТ. Мауэрлат – это толстая балка, чаще всего деревянный деревянный брус 15х15 см в сечении, укладывают который параллельно коньку крыши вдоль оси стены. По сути мауэрлат является фундаментом крыши, балка (брус) на которую опираются собственно сами стропила. Мауэрлат, (мурлат) нужен для того, что бы распределить нагрузку от стропил, веса будущего покрытия крыши, ветра и осадков (снег) равномерно по всей стене здания и на внутренние его опоры. Мауэрлат укладывают как по оси стены, так и чуть ближе к внутреннему или наружному краю, в зависимости от конструктивных особенностей стены и крыши. Крайне не желательно балку — мауэрлат укладывать ближе чем 5 см от наружной плоскости стены. Мауэрлат обязательно крепится к стене строения. Не забывайте, что крыша — действует как огромный парус, и сильный ветер может её если не сорвать её вообще, то передвинуть, что естественно крайне не желательно. Крепление мауэрлата не является дорогим и трудоёмким процессом, особенно если крыша не слишком большая, скупой платит дважды, не забывайте об этом.

Иногда можно обойтись и без мауэрлата, и стропила крепить прямо к балкам перекрытия, но прочность самих балок и стен этого дома, должна быть достаточная, так как возникают сконцентрированные нагрузки в местах опоры стропил, которые мауэрлат (мурлат) распределяет равномерно по всей стене строения.

Способы и технологии крепления Мауэрлата к стене дома, рассмотрим три основных:

мауэрлата на бетон шпильками. При устройстве очень больших по площади крыш (более 250 кв.м.) сверху, по стене, на которую собственно и планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную стяжку — армопояс, в которую сразу же вмуровывают вертикально шпильки (металлический штырь с резьбой) под резьбу м12 или похожие. Шпильки в армопоясе распределяют по всей длине мауэрлата, но не реже чем через 2 метра, и обязательно у концов мауэрлата, вмуровывают по одной. Высота шпильки должна быть естественно больше толщины самой балки — мауэрлата не мение чем на 3 см. Это нужно для того что бы Мауэрлат качественно притянуть гайками с шайбой. Это крепление можно немного удешевить, если вертикально вмуровывать не цельные шпильки, а штыри арматуры, где то на пару сантиметров меньше толщины Мауэрлата, а затем к концу этого штыря приварить небольшие шпильки по 4-5 см, или самые обыкновенные болты нужной длины и диаметра, отрезав предварительно у них «головки». Также можно не вмуровывать сразу Шпильки в армопояс, а крепить в бетон после, при помощи анкерных болтов.

вмуровывают в кладку стены. Второй способ крепления мауэрлата похож на первый, с той лишь разницей, что шпильки или штыри из арматуры вмуровывают непосредственно в кирпичную стену, в процессе кладки. Этот способ конечно же менее надежный чем первый, но вполне приеменим, для небольших крыш площадь которых мене 250 кв.м. Штыри, лля большей надёжности, нужно вмуровывать в стену глубже, взяв шпильки (арматуру) большей длины.

Крепление Мауэрлата с помощью толстой проволоки – катанки. Третий способ наиболее простой из основных, в процессе кладки стены дома: Заключаетса он в том, что нужно между рядами кирпичей, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней будет крепление) уложить середину куска толстой проволоки, что бы длины обеих концов проволоки хватило (по окончании кладки стены) обвязать мауэрлат сверху. Если вы не планируете стену штукатурить (красота естественной кладки) с наружной стороны, один из концов (наружный), можно спрятать в толще стены, уклажив его вертикально в растворе между кирпичами. Такой способ достаточно надежен и на практике довольно широко применяется, особенно для небольших крыш.

Если Ваш дом деревянный (брус, сруб, каркас), то крепление мауэрлата может выполнятся обычными гвоздями, (шурупами, саморезами) с возможностью использовать металлические перфорированные соединители для деревянных конструкций.

Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Стропильная система – вид снизуИсточник krepezhinfo.ru

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Металлическая стропильная системаИсточник dawaihati.com

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

  • Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.
Дополнительная затяжка увеличивает пролёт до 8 метров, а упирающиеся в затяжку подкосы – до 10 метровИсточник obustroeno.com
  • Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.
В этом случае затяжка не нужна вследствие отсутствия растягивающих нагрузокИсточник remoskop.ru

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Каркасное строение с креплением стропил к балкам перекрытияИсточник krovlyakryshi.ru

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

  • Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.
Жёсткое крепление врубкой и металлическими уголкамиИсточник filartbel.by

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление на скользящую опоруИсточник stroika-1.ru

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

Жёсткое крепление к мауэрлатуИсточник mercabadom.ru
  • На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально. 
  • Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
  • Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Крепление пластиной без запилаИсточник krysha-expert.ru

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

  • все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
  • фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
  • симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.
Крепление с помощью шпилек М12Источник mercabadom.ru
Четырехскатная крыша: особенности стропильной системы и этапы монтажа

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

  • Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.
На фото показано, как закрепить стропила на односкатной крыше врубкой одинарным зубом с усилением скобойИсточник banya-expert.com
  • Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
  • При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.
Способы соединения с балкой или затяжкойИсточник masterbrusa.ru

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Соединение встыкИсточник srub-banya.by
Стропильная система вальмовой крыши – основы расчета и этапы монтажа

Их скрепляют:

  • гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
  • деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
  • металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Соединение на прогонИсточник mercabadom.ru

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Соединение на коньковой балке внахлёст с запилами и креплением шпилькойИсточник odnastroyka.ru

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.


Цены на устройство стропильной системы за м2

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

«Глупейшая ошибка — крепить стропила на уголки». Почему опытные плотники так не делают? (3 мастерских способа) | Строю для себя

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала!

Стропила или стропильные ноги – это косые элементы, образующие скелет кровельной системы и формирующие кровельный скат, что является неотъемлемой частью каждого дома.
Крепление стропильной системы к дому — это один из важнейших узлов, которому уделяется очень много внимания в строительном деле. Ведь, главной задачей этих узлов является противостояние ветровой нагрузке — работа на отрыв.

В данной статье, я не буду детально касаться разновидностей стропильных ног (висячих и наслонных), а приведу общие правила крепления их к мауэрлату для всех кровельных систем.

Как я уже отметил, один из важнейших моментов — крепление кровельной системы к дому, а это не что иное, как крепление стропильной системы к мауэрлату — к горизонтальному элементу, который призван равномерно распределять нагрузки от веса кровли (ветровая, снеговая, собственный вес) на стены.

В первую очередь, хотел бы отметить, как мастера производят крепление мауэрлата к стене. Для этого существует много способов и вот одни из самых популярных:

1. Под монолитный пояс или в стены заводят проволоку (катанку) диаметром 5-6 мм. и оборачивают мауэрлат. Концы проволоки скручиваются, надежно прижимая брус.

2. В стене и в брусе делается вертикальное отверстие для заводского анкера, посредством которого и производится крепление.

3. В монолитный пояс бетонируется шпилька или арматура, после чего мауэрлат одевается и сверху фиксируется гайкой с усиленной шайбой.

Далее, кровельщик приступает непосредственно к формированию скатов и монтажу стропильных ног.

И, здесь подробнее я остановлюсь на вариантах их крепления.

Согласно науке о жесткости и устойчивости строительных конструкций (строительная механика), чтобы свести к минимуму силу отрыва стропильной ноги, требуется создать соединение, которое будет противодействовать этой силе (с обратным вектором).

Вспомните кадры или видео ролики, в которых срывает крыши зданий.

Стропильная нога, отрываясь при порыве ветра от стены, за счет парусности кровли заворачивается и описывает окружность, центром которой является конёк. Строительная механика говорит о том же: центр скоростей при отрыве стропильной ноги находится именно в коньке.

Теперь вопрос: как правильно расположить эффективный крепеж в этом узле?

Ответ: Строго перпендикулярно радиусу. А перпендикулярна радиусу только касательная к описываемой окружности. Поэтому, крепеж ВСЕГДА должен располагаться ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО радиусу, а радиус — это стропильная нога!

Даже на картинках старых учебников соблюдено это правило:

Ведь непросто так наши деды били скобы с загибом, и профессионалы до сих пор продолжают это делать:

Чтобы соблюдалось это правило, есть три эффективных крепления стропильных ног (стропил) к мауэрлату:

1. Скоба + 2 гвоздя 150 мм. по диагонали с двух сторон.

2. Стальная полоса или перфолента, скрепляемая исключительно гвоздями 120-150 + 2 гвоздя по диагонали или глухарь:

3. Проволока, заведенная под мауэрлат/армопояс + 2 гвоздя по диагонали или глухарь (саморез по дереву) с усиленной шайбой ф10 мм. перпендикулярно стропильной ноге.

Все три крепления с лихвой обеспечивают надежность кровли при сильных и порывистых ветрах. А что получается с уголками? Представьте, что очень сильно бьете кувалдой по внутренней стороне стропильной ноги или цепляете ее автокраном… (на отрыв) При скобяном креплении быстрее оторвется мауэрлат от стены. А в случае с уголками — они просто отлетят к чертям, сорвав шляпки оцинкованных саморезов или порвётся сам металл.

Если подойти объективно к вопросу, то мауэрлат мы крепим на шпильки, за которые можно поднять дом (утрирую), а стропила мы крепим на «сопливые» уголки. Встает вопрос: Зачем мы делаем стальную цепь, если одно из звеньев у нас пластмассовое? У нас теряется весь смысл прочной системы, ведь все узлы должны быть равнопрочными и должна обеспечиваться согласованность всех звеньев при передаче нагрузок (конгруэнтность).

Уголки — это неэффективный способ крепежа, как дополнительно — пожалуйста, а как основной вид — они не обеспечат противодействие силам на отрыв.

Вот эти крепления — НЕправильны:

Следующее фото: «зато мауэрлат на шпильках…»

Спасибо за внимание!

Где и какой раствор лучше всего применять? Соотношение цемента и песка: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6

Зачем менять всю балку целиком, если сгнил только торец? Усиление балки по методу С.Д.Даидбекова

Эту хитрость с половиком я подсмотрел у немцев — вода с обуви уходит в сток, а коврик остается неподвижным

крепление к мауэрлату, перекрытию, к стене. Обрешетка под металлочерепицу

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.

Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными . Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими . Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки — на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла . Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность.
  2. С применением металлических накладок . Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате.
  3. С использованием «чурок» . Такое название получили небольшие брусочки, имеющие квадратное сечение. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном.
  4. С применением скользящих ползунов (салазок) . Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи . К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные чурки.
  2. Подвижные крепежи . Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс.


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.

Надежность конструкции крыши напрямую зависит от того, насколько правильно будет смонтирована вся ее несущая система. А основными ее элементами являются стропила. Вся же система состоит из стропильных ног, которые поддерживают и распирают дополнительные элементы, такие как подкосы, затяжки-ригели, боковые прогоны, опорные стойки и растяжки. Стропильные ноги соединяются на коньковой балке сверху, а нижние их края очень часто опираются на , закрепленный на боковых несущих стенах здания.

Так как на мауэрлат выпадает самая большая нагрузка, его изготавливают из мощного бруса. Его сечение определяется массивностью всей стропильной системы, но в основном размер составляет от 150 × 150 до 200 × 200 мм. Этот несущий элемент пр едназначен для равномерного распределения нагрузки от всей конструкции крыши и кровли на несущие стены строения. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется различными способами. Они выбираются по месту в зависимости от типа стропильной системы (которая может быть наслонной или висячей), ее сложности и массивности, от величины суммарных нагрузок, которым будет подвергаться вся конструкция крыши.

Разновидности соединительных узлов «стропила — мауэрлат»

Прежде всего, существуют скользящие и жесткие крепления стропил к мауэрлату.

1. Скользящие крепления состоят из двух отдельных элементов, один из которых имеет возможность перемещаться относительно другого.

Эти крепления могут быть разными по конструкции — закрытыми и съемными .


  • Закрытое крепление состоит из уголка, который крепится одной стороной к мауэрлату, а на другой стороне имеет специальную щелевидную проушину. В ней устанавливается металлическая петля с отверстиями для креплений к стропилу. Благодаря свободной, не закрепленной вертикальной стороне уголка, крепление дает возможность стропилу при необходимости несколько смещаться, не оказывая деформирующего воздействия на стены здания.

  • Открытое крепление устроено по тому же принципу, и отличается лишь тем, что металлическая петля не вставляется в проушину, а просто верхняя часть вертикальной полки уголка после монтажа загибается вниз, фиксируя тем самым соединение.
Видео: пример установки подвижного крепления на стропильную ногу и мауэрлат

2. Видов жестких креплений — гораздо больше. Они выбираются в зависимости от массивности деревянных элементов конструкции и способа установки на мауэрлат.


Сюда можно отнести металлические уголки разных размеров, крепления LK, которые надежно зафиксируют стропило, устанавливаемое с помощью запила, не повредив его крепежными саморезами или гвоздями.

  • Крепления LK производится в нескольких размерных вариантах, поэтому их можно подобрать под любую толщину бруска или доски. Толщина металла, из которого изготавливаются это крепежные элементы, составляет 2 мм, какой бы размер они ни имели. В зависимости от величины, крепежные детали имеют разное обозначение.
Обозначение Размер в мм
LK-1L 40 × 170
LK-2P 40 × 170
LK-3L 40 × 210
LK-4P 40 × 210
LK-5L 40 × 250
LK-6P 40 × 250

Необходимо отметить, что эти крепления подходят не только для соединения стропил на мауэрлате – их используют и для фиксации узлов «балки перекрытия – мауэрлат».


Главное преимущество этой крепежной детали — это максимальная жесткость и надежность соединения деревянных элементов.

  • Закрепление стропил с запилом на мауэрлате с помощью уголков осуществляется с двух сторон, что обеспечивает т ребуемую жесткость .

Существуют уголки, предназначенные для крепления стропил без запилов . Они имеют более высокие полки и прикручиваются большим количеством саморезов. Их производят из металла толщиной в 2; 2,5 или 3 мм.


Обозначение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Обозначение Размер
(длина, высота, ширина,
толщина металла)
в мм
Усиленный уголок 105 × 105 × 90 × 2 Усиленный уголок KP5 140 × 140 × 65 × 2,5
Усиленный уголок 130 × 130 × 100 × 2 Усиленный уголок KP6 105 × 172 × 90 × 3,0
Усиленный уголок 105 × 105 × 90 × 2 Усиленный уголок KP7 145 × 145 × 90 × 2,5
Усиленный уголок 50 × 50 × 35 × 2 Усиленный уголок KP8 145 × 70 × 90 × 2,5
Усиленный уголок 70 × 70 × 55 × 2 Усиленный уголок KPL1 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок 90 × 90 × 40 × 2 Усиленный уголок KPL11 90 × 90 × 65 × 2
Усиленный уголок KP1 90 × 90 × 65 × 2,5 Усиленный уголок KPL2 105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP11 90 × 90 × 65 × 2,5 Усиленный уголок KPL21 105 × 105 × 90 × 2
Усиленный уголок KP2 105 × 105 × 90 × 2,5 Усиленный уголок KPL3 90 × 50 × 55 × 2
Усиленный уголок KP21 105 × 105 × 90 × 2,5 Усиленный уголок KPL4 70 × 70 × 55 × 2
Усиленный уголок KP3 90 × 50 × 55 × 2,5 Усиленный уголок KPL5 50 × 50 × 35 × 2
Усиленный уголок KP4 70 × 70 × 55 × 2,5 Усиленный уголок KPL6 60 × 60 × 45 × 2

О некоторых уголках, приведенных в таблице, нужно сказать несколько слов дополнительно, так как их описание требует уточнений:

— КР 11 и КР21 — это усовершенствованные уголки, маркированные часто, как К Р1 и КР2 . В этих элементах имеется отверстие для анкерного крепления, имеющее овальную форму, которое снижает риск ср ыва болта в случае усадки конструкции.


— КР5 и КР6 — это уголки, применяемые для крепления элементов, на которые выпадает большая несущая нагрузка. Уголок К Р6 тоже снабжен овальным отверстием, и его рекомендовано использовать при создании стропильной системы на новом доме, который будет еще давать усадку. Эти модели востребованы при монтаже конструкций, имеющих большой вес.


— Уголок К М произведен из перфорированной стали и используется для крепления стропил с большим сечением. Особенно он хорошо подходит для деревянных строений. Этот уголок закрепляет элементы конструкции очень надежно , и при его использовании не требуется врезки стропила в мауэрлат — достаточно на первом выпилить правильный угол.


— Уголок KMRP используется для скрепления деталей стропильной системы под прямым углом, в том числе и стропила с мауэрлатом. Он также отличается от обычных уголков своим вытянутым отверстием, с помощью которого возможно смещение при усадке без повреждения крепежного болта. Его можно использовать в конструкции, где нельзя сделать врезку одного элемента к другому.

Производятся уголки KMRP из стали толщиной в 2 мм. Выпускаются три разновидности:

Обозначение уголка Размеры в мм
a b c
KMRP1 60 60 60
KMRP2 80 80 80
KMRP3 100 100 100
  • Другим вариантом закрепления стропил на мауэрлате является установка их между двумя досками, спиленными под определенным углом, и дополнительно в нижней части зафиксированных с помощью металлических уголков или креплений LK.

Такое закрепление дает хорошую жесткость и надежность . Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда стропило нужно закрепить под нужным углом, приподняв его над горизонтальной плоскостью мауэрлата, но закрепив его на вертикальную внешнюю сторону.

  • Способ крепления стропил на мауэрлат, сделанный из бруса не слишком большого сечения. Осуществляется путем усиления бруска с помощью деревянных подкладок, имеющих необходимую толщину.

Крепление с применением усиливающей подкладки

Отрезки досок прикрепляются к мауэрлату с помощью гвоздей или саморезов, в тех местах, где будут установлены стропильные ноги.

В этом случае в стропилах делаются вырезы нужной конфигурации и глубины. Надежно фиксируются стропильные ноги к стене с помощью стальной проволоки, которую закрепляют на вбитый стальной костыль.

  • Кроме вышеописанных способов крепления, стропила прибиваются к мауэрлату с помощью скоб. Нужно отметить, что этот метод достаточно распространен и используется уже очень давно. При правильном закреплении этих элементов, стропильная система прослужит долгие годы.

Крепление «по-старинке» — скобами

Скобы могут иметь различный размер, вбиваются в разных местах соединения.

  • Еще один крепежный элемент, который применяется как вспомогательный — это перфорированная лента ТМ . Ее используют для усиления крепежного узла при необходимости дополнительной его фиксации.

В некоторых случаях этот элемент может быть незаменим, поэтому его тоже нельзя исключать при установке стропильных ног на мауэрлат.

Особенности стропильных систем

Выбирается в зависимости от расположения несущих стен здания. У каждой из систем предусмотрены свои дополнительные подпорные или стягивающие элементы.


Наслонные стропила

Система с наслонными стропилами отличается тем, что имеет одну или несколько опорных точек, кроме несущих стен. В связи с этим, с боковых стен снимается значительная часть нагрузки.


В виде дополнительных подпорных элементов применяют боковые стойки и «бабки», подпирающие и закрепляющиеся на балки перекрытия. А сами балки, в свою очередь, одновременно служат затяжками для конструкции, и также облегчают нагрузку от стропильной системы на несущие стены.


Наслонные стропила крепятся к мауэрлату чаще всего скользящими соединениями, которые способны сдвигаться при усадке или деформации стен, оставляя невредимой конструкцию крыши. Особенно это важно учесть в новых постройках, так как любое недавно выстроенное здание обязательно дает усадку под влиянием колебаний температуры и грунтовых подвижек.

Висячие стропила

Висячими стропила называются в связи с тем, что они не имеют других опор, помимо двух боковых несущих стен. Получается, что они как бы нависают над внутренним пространством строения. В этом случае вся нагрузка от конструкции каркаса крыши выпадает именно на мауэрлат.


Для крепления к мауэрлату висячих стропил используются жесткие крепления с отсутствием степени свободы движения, так как каркасная конструкция имеет всего две точки опоры.


Висячая система стропил является распорной, поэтому оказывает большое давление на стены.


Для снятия части нагрузки со стен строения применяются такие дополнительные элементы, как подкосы, «бабки» и затяжки-ригели, которые, подтягивают систему к коньковому бруску и равномерно распределяют нагрузку на все стены. Ригели устанавливаются параллельно балкам перекрытия и стягивают стропила между собой. Без этих дополнительных деталей конструкция может стать ненадежной .

Расчет установки стропил

Чтобы стропильная система была надежной и прочной, кроме оптимального способа соединения нужно выбрать правильный шаг расположения стропильных ног. Этот параметр выбирается в зависимости от размеров стропил (их и длины между точками опоры), а также – от конструкции крыши.

В данной таблице можно получить информацию о необходимых параметрах для монтажа надежной стропильной системы.

Шаг установки стропильных ног в мм Длина стропильных ног в мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
600 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200
900 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×200 75×200
1100 75×125 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
1400 75×150 75×175 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
1750 100×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×250 100×250
2150 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250

Воспользуйтесь , в статье на нашем портале.

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Несколько правил по креплению стропил к мауэрлату

Для того чтобы крепления были надежны , необходимо соблюдать ряд правил, которые предусмотрены для этого процесса:

  • Если для крепления используются металлические соединительные детали, то они должны быть закреплены к деревянным соединяющимся элементам с максимальной тщательностью – качественными саморезами нужной длины.
  • Если стропила будут укладываться в запилы в мауэрлате, то размеры должны быть точно выверены. Это позволит обеспечить плотную надежную установку стропила в подготовленный запил, которые должен иметь глубину на ⅓ мауэрлата. Однако, следует помнить, что такое правило будет справедливо лишь в том случае, если мауэрлат изготовлен из мощного бруска, имеющего размер в сечении не менее 150 × 150 мм.

  • Чтобы не ослаблять мауэрлат, чаще всего запилы выполняют в самой стропильной ноге под нужным углом, а дополнительно узел затем фиксируются уголками. Запил не должен в этом случае превышать ¼ толщины стропила. Это крепление — жесткое и может быть применено в висячей стропильной системе.

  • При использовании болтов для скрепления стропил с откосами, затяжками и другими деревянными элементами, нужно обязательно устанавливать на болт шайбу или металлическую пластину, во избежание затопления гайки в древесину и, соответственно, ослабления конструкции.
  • Крепление стропил к мауэрлату только на гвозди или саморезы считается ненадежным , поэтому нужно обязательно использовать уголки или другие металлические крепежные элементы различных конфигураций.

  • При установке стропил на деревянные стены, будь то висячая или наслонная система, рекомендовано крепить их к мауэрлату скользящим креплением, особенно в том случае, если кровельный материал имеет достаточно большой вес.
Видео : несколько примеров крепления стропил к мауэрлату

Конструкция крыши получится прочной и прослужит длительный срок, не деформируясь по, самыми разными внешними воздействиями, если расчеты всех элементов произвести верно , грамотно подобрать и правильно смонтировать все крепежные узлы.


Warning : Use of undefined constant WPLANG — assumed «WPLANG» (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/krysha-expert..php on line 2580

Warning : count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/krysha-expert..php on line 1802

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Шаг, см / Длина, см 300 350 400 450 500 550 600
60 4х15 4х17,5 5х15 5х15 5х17,5 5х20 5х20
90 5х15 5х17,5 5х20 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20
110 7,5х12,5 7,5х15 7,5х17,5 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 10х20
140 7,5х15 7,5х17,5 7,5х20 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20
175 10х15 7,5х20 7,5х20 10х20 10х20 10х25 10х25
215 10х15 10х17,5 10х20 10х20 10х25 10х25

Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

  • Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
  • При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
  • Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
  • Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
  • Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
  • Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди.

Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Самыми подходящими материалами для этого считаются:

  • Влагостойкая фанера
  • Плиты ОСП
  • Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

Из чего состоит крыша
Предназначение обрешетки в кровельной системе
Какие инструменты и материалы понадобятся
Разновидности кровельной обрешетки
Монтируем кровельную обрешетку своими руками
Как крепить под рулонный материал
Как сделать под мягкую кровлю
Под черепицу
Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.

В состав обычной двускатной кровли входит:

  • Стропила . Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
  • Мауэрлат . Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
  • Свесы . Так называют нижние участки стропилин.
  • Конек . Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
  • Обрешетка, контробрешетка . Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизолирующие и утепляющие материалы . С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
  • Кровельный настил . Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.

Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная . При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная .

    Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.

Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской.

Длина гвоздей обрешетки

Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.

Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.

Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.

какой крепеж выбрать в стропильной системе

langutai 03-03-2009 13:49

всем доброго дня. подскажите пожалуйста что целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков есть выбор гвоздь или саморез толщина доски 5 см.по сути черные саморезы как я понимаю по дереву идут все каленые, а гвоздь понятно если что согнется да и загнуть с другой стороны всегда можно но не сломается посоветуйте правильный выбор

Nikofar 03-03-2009 14:44



целесообразней применять в креплениях стропильных узлах монтажных пластин и уголков

Originally posted by langutai:

саморез

Преимущества применения саморезов — более прочное соединение элементов, чем на гвоздях и удобство работы в стесненных условиях, когда гвозди забивать проблематично. При использовании саморезов выше трудоемкость сборки, но это компенсируется отсутствием риска расколоть доску гвоздем, особенно у края или кромки доски.

langutai 03-03-2009 15:43

Nikofar, а какие посоветуете брать? видел желтые с малым шагом резьбы (продавцы утверждают что и они пойдут,хотя сомнительно что то) и обычные черные именно для дерева с большим шагом не оцинкованные.

Nikofar 03-03-2009 16:14

Для ответственных соединений деревянных конструкций монтажными пластинами и уголками лучше использовать шурупы-саморезы с неполной резьбой, например — шурупы для крепежа деревянных лаг и реек (DIN 571) D=8, шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные, 5х30 мм. Такие шурупы хорошо воспринимают нагрузку на срез.

langutai 03-03-2009 17:22

…ух как все непросто, простите за назойливость, я то думал саморезами черными по дереву обойтись,крепление самой пластины (60х140)и доска 150х50 сажать на саморез 3,5 х50 с каждой стороны по 4 самореза,как считаете? да и дешевле получиться

Nikofar 03-03-2009 17:42

«Черные» (фосфатированные) стальные саморезы не всегда хорошо работют на срез при значительных нагрузках на соединяемые конструкции, особенно в комбинации дерево/стальная пластина. Поэтому рекомендуется применять шурупы или саморезы с неполной резьбой. Если найдете такие саморезы — можете их применять.

langutai 03-03-2009 18:03

воспользуюсь вашим советом так как других правильных решений не вижу, а по цене на винты не такая и большая разница по сравнению с черными саморезами вот только по din 571 диаметр начинается от 6 мм. да и не составит ли проблем с поиском переходника на шестигранник?

Фландал 03-03-2009 18:38

Правельно использавать «гвозди винтовые оцинкованные» .И цена подходящая и нагрузку отлично держат. Саморезы хрупки и весьма экономически не выгодны да и колят края они не хуже гвоздей.

langutai 04-03-2009 11:02

«Правильно использовать «гвозди винтовые оцинкованные» —
это интересно как?

Nikofar 04-03-2009 13:03

Originally posted by langutai:

«гвозди винтовые оцинкованные»

Четырех- или шести- гранные в сечении гвозди, скрученные спирально. Применяются, как правило, в автоматических электро/пневмо-молотках или молотках под строительный патрон. Гвозди могут снаряжаться в виде «пулеметной ленты».
Такие гвозди и автоматические молотки популярны у мастеров в США и Канаде.
В России считаются экзотикой из-за высокой стоимости автоматических молотков и, собственно, самих гвоздей.
ИМХО — ерунда все это.

Фландал 04-03-2009 14:18

У нас на производстве только ими и собираются стропила. И отлично справляемся без автоматических электро/пневмо инструментов. Саморезы более хрупкие да и по времени, вкрутить 50 саморезов или забить 50 гвоздей… Ни какой экзотики я не заметил.Забиваешь в поисковике и получаешь огромное колличество предложений.

langutai 04-03-2009 14:36

нее то что они,винтовые гвозди, существуют и продаются уже давно я это знаю и купил их на прибивание контр-реек по стропилам и на обрешетку чем не попробывать, а по стоимости можно сравнить с обычными оцинкованными.

Фландал 04-03-2009 15:58

Какая мощность у шуруповёрта?

Nikofar 04-03-2009 16:21

Originally posted by langutai:

Nikofar ,скажите пожалуйста шуруповерт обычный хитачи сможет вкрутить винт -«глухарь » 5х40 в доску пятидесятку,хватит ему сил или все же крутить в ручную ключем надо будет.., как я понимаю для таких шурупов нужен пневмоинструмент … ладно если их сотня будет -это понятно но у меня их по мин к 800 шт будет,не очень себе представляю крутить такое кол-во ключем …

При таком объеме работ аккумуляторный шуруповерт будет слабоват. Я обычно использую две электрические дрели, мощностью 600 ватт — одну со сверлом для открывания отверстий в дереве (диаметр сверла 2,0-2,5 мм), вторую дрель — как болтоверт, с соответствующей головкой-насадкой. На вворачивание одного самореза уходит примерно в два-три раза больше времени, чем на забивание гвоздя, около 10-15 секунд.

Так шо, по-старинке — оно надежней! 09-03-2009 21:18

Стропила из 50-ки? Какой шаг и пролёт?

langutai 10-03-2009 12:20

Дмитрий С, да стропила из доски 50мм — толщина,ширина 150мм.
шаг хочу сделать 85 см,пролет 5,5- 6 метров пока выясняю.
соединения конька и опор стропил (той же доской) хочу делать из металл пластин

Фландал 10-03-2009 14:05

Уважаемый Владимир. Зачем такие трудности. Металлические пластины прекрасно крепятся винтовыми гвоздями. Просто, быстро и надёжно. Если пластины 100х200, отверстий там 50 штук. Гвоздь 3,5х30 вполне достаточно. Какую кровлю планируете..? И какой угол и длинна ската?? Шаг стропил по мне великоват. Обычно 750 мм от фронтонов к центр, это если под металлочерепицу.

langutai 10-03-2009 15:29

Фландал, да может быть вы и правы перебор с саморезами и болтами посмотрю по ситуации все равно саморезы будут пригодны в чем то другом. в общем буду пробовать. ответственное соединение на самом коньке закручу пластины саморезами оцинкованные с большой шляпкой 5х50 к удивлению нашел. все остальное крепеж поддерживающие «столбики » по ситуации.
…кровля — склоняюсь уже ближе к 100% будет металлочерепица.

alex1 16-03-2009 05:57

Стропила крепил шпильками на 12 -купил требуемое количество метров кругляка, порезал нужной длиной и нарезал резьбу. Затягивал через квадратные шайбы нарубленые из пятерки или шестерки размерами примерно 50 на 50 мм.Делать врезки на стропилах было лень,поэтому соединял внахлест и затягивал на шпильку.

langutai 16-03-2009 11:29

ага,все понятно из фоток все видно,только не легче было купить уже оцинкованный резбовой шпиль сейчас разного диаметра продаются, и трудов меньше

alex1 16-03-2009 13:16

Оцинкованые шпильки которые метражем денег стоят, а денег жалко.

dim99 17-03-2009 17:53

Самый надежный способ, шип-паз (+ опционально нагель дерев.), без гвоздей и т.п.

langutai 18-03-2009 12:42

если шип-паз так это ни какого времени не хватит а у меня только 12 дней максимум, на майские да и делать все будем в двоем я и тесть ну народ конечно поможет если что брусья затощить, так что хочу экономно по времени быстро и надежно.

Maksim V 18-03-2009 12:58

металлических накладках 6мм собраны на болтах от ф10 мм.

Если уж и решил использовать металл, то однозначно надо использовать и болт-гайку, ну гораздо надёжнее.Пластины с двух сторон и на болтяру.

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди , а так же ершённые и винтовые гвозди .

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов . У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство — при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями — крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции .

Ершённые гвозди

«Самый-самый» лучший вариант — для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные . Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди .

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя;
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм — крепится 70 мм;
  • Толщина обрешётки 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм;
  • Для 60 мм толщины — длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки .

Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2…
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм — обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) — по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей — их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди .

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины .


Рекомендуем также

Крепление стропил к мауэрлату. без запила для двускатной и односкатной крыши

 

От того, насколько правильно установлена несущая система крыши, прямо зависит надежность и прочность всей ее конструкции.

Стропильные системы считаются основными ее элементами.

Полноценно система в себя включает стропила, распирающие и поддерживающие все добавочные детали (затяжки-ригели, подкосы, опорные растяжки и стойки, боковые прогоны).Вверху на коньковой балке эти ноги стропильных ног соединяются, их же находящиеся снизу края в большинстве случаев опираются на закрепленный на несущих боковых стенах мауэрлат.

Из всех указанных компонентов намного более большая нагрузка приходится на мауэрлат, благодаря этому для его изготовления применяют прочный мощный брус.

Какого он обязан быть сечения?

Оно устанавливается размером и весом стропильной системы, однако чаще всего его размер бывает от 150 на 150 мм и, в зависимости от перечисленных факторов, до 200 на 200 мм.

Этот компонент содействует одинаковому распределению массы всей кровельно-крышной конструкции на стенки дома.

Стропильные системы к мауэрлату крепятся по-разному. Подбор конкретного способа зависит от типа системы (висячей или наклонной), от ее громоздкости и трудности, от всей величины нагрузок, которые будут действовать на всю крышную конструкцию.

Методы крепления стропильных ног к

мауэрлату

Для начала отметим, что может быть два основных типа крепления к мауэрлату: скользящие и жёсткие.

В скользящих само крепление состоит из пары индивидуальных элементов, один из них способен свободно передвигаться в отношении к иному.

По собственной конструкции они могут быть закрытыми и открытыми.

Закрытое крепление

Это уголок, с одной стороны которого выполнена специализированная проушина в виде щели, а иной поверхностью его крепят к мауэрлату. В щелевидной проушине крепится петля из металла, оборудованная дырочками, благодаря которым она крепится к стропилу. Незакрепленная, свободная вертикальная сторона уголка позволяет стропилу немножко смещаться если понадобится, не нагружая и не деформируя собственным влиянием стены.

Открытое крепление

Принцип устройства открытого крепления в общем такой же. Разница заключается в том, что никакая петля в проушину не ставится. После монтажных работ верхняя часть полки уголка загибается вниз для фиксирования соединения.

Жёсткие крепления

Жёстких креплений есть значительно приличное количество видов. Самый оптимальный подбирают исходя из разных факторов: тяжести и громоздкости древесных составляющих, подобранного способа установки стропильных ног.

Сюда относятся самые разные разноразмерные металлические уголки, LK крепления, держащие установленные при помощи запила стропильные системы.
При этом последние не повреждаются гвоздками или крепежными шурупами.

Крепления LK делаются в разнообразных размерах, и под любую толщину доски или бруска без труда можно выбрать подходящий. Это не зависит от размеров подобных креплений чтобы их сделать всегда применяется металл одной толщины – 2 мм. Разобраться в них очень просто – разнообразные размеры крепежа обозначаются по-разному.

Необходимо отметить, что подобные крепления комфортны не только для фиксации мауэрлата и стропильных ног. Также они подходят для фиксирования мауэрлата с перекрывающими балками. Важное достоинство подобного крепежа – самая большая надежность и жесткость соединения частей из дерева.

 

Фиксация на мауэрлате стропильных ног с запилом при помощи уголков должна выполняться с обеих сторон. Именно так можно обеспечивать требуемую жесткость.

Также выпускаются уголки, которые служат для фиксирования стропильных ног без запилов. Они имеют существенную высоту полок, для их крепления необходимо больше шурупов. Делаются они из металла в 2; 2,5 либо даже 3 мм толщиной.

Еще 1 хороший вариант крепления стропильных ног. Они ставятся между 2-мя досками, спиленными под заданным углом, а внизу дополнительно крепятся LK-креплениями или уголками из металла. Подобная фиксация обеспечивает хорошую жесткость и большую надежность. Этот способ прекрасен, когда потребуется зафиксировать стропило под конкретным углом, немножко приподняв его над плоскостью мауэрлата, при этом зафиксировав его на внешнюю вертикальную сторону.

Еще 1 метод применяется, когда мауэрлат создан из не огромного бруса. Такой брусок можно улучшить при помощи древесных подкладок разной толщины. Отрезки досок подсоединяются гвоздками или при помощи саморезов к мауэрлату там, где встанут стропила.

Тогда в стропильных системах проделываются специализированные вырезы нужной глубины и формы. Можно надежно закрепить стропила к стенке при помощи прочной проволки из стали, которая хорошо крепится на стальной палку, надежно вбитый.

Стропильные системы можно скобками закрепить к мауэрлату. Данный метод применяется уже давно, и считается очень популярным. Если все сделать правильно, подобная стропильная ферма прослужит очень долго. Скобы бывают различной величины, также они могут вбиваться в разных местах.

Перфоленту TM можно считать дополнительным элементом крепежа. Её используют, если нужна добавочная фиксация крепежного узла, для его усиления. В некоторых случаях она оказывается незаменяемой.

Специфики разных стропильных ферм

Вид системы стропил подбирают учитывая то, как размещены несущие стенки сооружения. Каждая подобная система подразумевает свои добавочные детали, стягивающие или подпорные.

Наклонные стропильные системы

Какими отличиями владеет система с говоря иначе наклонными стропилинами? Помимо ключевых стен несущих, она владеет еще одной (либо даже не одной) опорной точкой. За счёт этого, значительная часть нагрузки со стен снимается.

В качестве добавочных подпорных креплений применяют боковые «бабки» и стойки, которые крепятся на перекрывающие балки и подпирают конек. Сами балки при этом также считаются для конструкции затяжками, облегчая стенам несущего типа вес нагрузки системы стропил.

К мауэрлату такие стропильные системы фиксируются в большинстве случаев соединениями скользящими, способными при деформации стен или усадке сдвигаться, оберегая от повреждения крышную конструкцию.
Очень важно это для только возведенных зданий, так как любое новое здание под воздействием колебаний температуры и грунтовых подвижек обязательно оседает.

Висячие

стропильные системы

Какие стропильные системы получили наименование висячие?
Те, что помимо 2-ух боковых стен, не имеют иных опор. Иначе говоря над внутренним пространством самой постройки они как бы нависают.

Ясно, что в таком случае главная нагрузка от всей конструкции кровли приходится собственно на мауэрлат.

Висячие стропильные системы прикрепляют к мауэрлату только при помощи жёстких соединений, полноценно лимитирующих возможность движения: ведь конструкция каркаса владеет всего-навсего парой точек опоры. По собственному строению система висячих стропильных ног считается распорной – собственно поэтому на стенки приходится такое большое давление.

Дабы снять со стен какую-то часть нагрузки, применяются специализированные дополнительные детали (затяжки-ригели, подкосы и «бабки»). Они подтягивают всю систему к коньковому бруску, распределяя нагрузку на стенки одинаково. Параллельно перекрывающим балкам устанавливают ригели, благодаря которым стропильные системы стягиваются меж собой.

Подобные добавочные устройства дают конструкции высокую надежность.

Несколько основных правил при закреплении стропильных ног к

мауэрлату

Дабы соединения подобных значимых элементов были очень надежными, важно исполнять разработанные именно для этого правила:

  • На случай, когда в качестве креплений используются метизы, их нужно чрезвычайно надежно и жестко фиксировать к элементам из дерева хорошими шурупами.
  • Если планируется разместить стропильные системы в запилы, изготовленные на мауэрлате, следует внимательно проверять все размеры. Собственно тогда стропило жестко и плотно поднимется в подготовленный запил, глубина которого не меньше трети толщины маэурлата. Это правило применяется только в том случае, когда для производства мауэрлата употреблялся толстый брус не меньше 150 на 150 мм в сечении.
  • Нередко запилы под требуемым углом выполняют конкретно в стропильной ноге, а узел дополнительно фиксируют уголками: это дает возможность не ослаблять мауэрлат. Если работа проводится таким образом, то запил размером не должен составлять больше четверти стропильные системы. Это жёсткий вариант крепежа, и он может быть применен для висячих стропильных ног.
  • Если для соединений откосов (и иных элементов из дерева) и стропильных ног используют болты, наверняка понадобится шайба для болта, или специализированная металлическая пластина. Это нужно для устранения подтопления гайки в дерево, от чего может ослабнуть вся система.
  • Применение для соединений стропильных ног и мауэрлата одних только гвоздей или шурупов считается очень ненадежным: необходимо обязательно применять элементы крепежа из металла разных комбинаций, к примеру, уголки стальные.
  • Во время установки на стены из дерева стропильных ног, не имеет значения, какой системы: наклонной или висячей, будет лучше к мауэрлату крепить их скользящим соединением, тем более если материалы для кровли имеют довольно большую массу.

Крепление стропильных ног без мауэрлата

Если мауэрлат не применяется, а стропильные системы фиксируются прямо к перекрывающим балкам, происходит точечное распределение нагрузки от веса всей крыши.

Чтобы это сделать применяют продолговатые балки, которые на 40 см должны выступал за линию стен. Поперек балок натягивается струна – так выполняется равный угол при крепеже. Эта струна будет служить ориентиром, когда под подошвы стропильных ног начнут выпиливать пазы. Как происходит крепление балки и стропильных ног? Известно три распространенных способа:

  • упор в торец балки;
  • зуб настойчивый;
  • зуб шипованный.

Количество требуемых зубьев (два или один) зависит от величины наклонного угла стропильной подошвы. Стропильные кончики вставляют в пазы, дополнительно фиксируя стропильные системы на балках стальными уголками или болтовым соединением. Одинарного зуба в полной мере достаточно, если крепления с балкой осуществляется при помощи врубки.

Секреты строительства .Двухскатная крыша.Часть 1


 

как исправить с морщинкой и без? Типы опорных узлов стропильных ног и способы соединения, уголки и другие крепления

    Надежность кровельных конструкций зачастую полностью зависит от правильной установки всего несущего механизма. И основные части такого механизма будут сплавлены. Сама конструкция обычно состоит из так называемой стропильной ноги, являющейся опорой различных дополнительных деталей, среди которых можно назвать боковые прогоны, подкосы, опорные стойки, растяжки и бифы.На ледоколе конькового типа гоночные ноги обычно соединяются вверху, а нижние части должны крепиться на мауэрлате.

    Разберемся подробнее, как осуществляется крепление стропила к мауэрлату и какие есть варианты крепления опор.

    Основные правила

    Если говорить об основных правилах проведения установки такой системы , то учитывают следующие аспекты.

    • При использовании болтов и шпилек необходимо осуществлять подкладку шайб под них. Такие действия смогут значительно увеличить прочность соединения любого стропила.
    • Для крепления стропил к мауэрлату применяются специальные крепления – уголки . Они крепятся с помощью подходящих шурупов или гвоздей.
    • Стропила замытые до мауэрлата создают 25 процентов его толщины. Целостность древесины лучше не нарушать, ведь ей нужно будет выдерживать довольно серьезные нагрузки.Более плотный тип застежки обычно используется для подвесного механизма.
    • При установке стропил на стену из газобетона или кирпича брусья необходимо закрепить на мауэрлате с помощью крепежа скользящего типа . Такое решение будет чрезвычайно популярно для механизмов с массивной крышей. Например, для четырехлистовой крыши.
    • Крепление мауролалата и стропил с помощью саморезов и гвоздей не всегда позволяет получить качественный результат. Чтобы соединение было действительно надежным, можно взять металлический уголок с несколькими отверстиями на планках.

    Существуют некоторые правила создания хорошего крепления стропил к мауэрлату.

    • Любой металлический крепеж должен надежно и качественно фиксировать все необходимые элементы.
    • Размеры шариков, необходимых для хорошего движения. Наиболее качественным будет крепеж, если его глубина будет не менее 1/3 толщины бруса. Обычно это касается материала размером 15 на 15 сантиметров и более.
    • Глубина мойки в стропилах может быть не более 25% ширины досок. Такой узел часто используется для ножек подвесного типа, поэтому требует дополнительной фиксации металлическими уголками.
    • Для соединения всех деревянных деталей кроме болта нужны еще специальные металлические спецы или шайба . Такие элементы позволяют не утопить крепеж в древесине, что предотвратит ослабление конструкции.
    • Применять только гвозди или саморезы не следует, т. к. надежность такого крепления будет небольшой .Должны быть усилены их пластинами, уголками и другими металлическими элементами.
    • Если кровельный материал имеет большую массу, независимо от типа стропильного механизма применяют Соединения скользящего типа.

    Следующий момент — нужно правильно подобрать расстояние между балками . Обычно его рассчитывают в пространстве между ломаным сечением, точками опоры и схемой кровли.

    Но если с этим возникнут проблемы, то можно рассчитать по СНиП, где и содержатся требуемые расчеты.

    Обзор типов опорных узлов

    Теперь попробуем разобраться, какие бывают узлы, что они осуществляют опору мауэрлата. Обратите внимание, что рассмотрение будет проводиться по следующим критериям:

    • Тип поля;
    • тип соединения;
    • наличие или отсутствие шариков.

    По типу соединения

    Если говорить о способах соединения, то следует понимать, что в случае железных соединений узлы будут жесткими и подвижных нет.В то же время дерево обладает большой мягкостью и динамичностью. Этот материал может подвергаться деформации, разбухать и расслаиваться. По этой причине профессионалы рекомендуют делать узлы опорного типа с учетом возможности изменения формы древесины. Такие узлы могут иметь соединения с разной подвижностью.

    • Нуль . Такое крепление будет жестким с 2-х сторон, а примыкание элементов стыка будет плотным. Естественно, любая подвижность просто исключена.
    • С первой степенью подвижности. В этом случае возможно вращение луча по кругу.
    • Со вторым образованием . Возможно не только круговое вращение, но даже перемещение. Здесь уместно будет установить сани или спец.
    • Третья степень . Здесь любое движение – по горизонтали, вертикали и по кругу.

    Также следует добавить, что для узла с любой подвижностью нужно использовать минимум пару вариантов фиксации.

    Например, люфт шуруповерта дополнительно фиксируется изнутри с помощью опорного типа опорного типа, а динамические соединения усиливаются специальной сталью и болтами.

    По типу упора

    По данному критерию можно выделить вариант механизмов:

    Первая категория имеет одну или несколько точек опоры, кроме стенок тип носителя.По этой причине исчезает часть нагрузки от стен, расположенных по бокам. Тогда в качестве второстепенных опор используются боковые стойки и «бабки», которые опираются на конек и крепятся на балочных перекрытиях. А сами балки одновременно будут выполнять и стягивать конструкцию, которая также передает некоторую нагрузку от стропильного механизма на стену несущего типа.

    Этот вариант стропила крепится к мауэрлату обычно с помощью скользящих составов. Могут смещаться при деформации стен или посадке конструкции, что позволяет полностью покинуть крышу.Особенно важно это будет сделать в новостройках, потому что любое вновь возводимое здание обязательно даст усадку под воздействием температурных колебаний и подвижек грунта.

    Вторая категория стропил получила свое название из-за отсутствия каких-либо других опор, кроме пары несущих стен по бокам. То есть, по сути, такая система как бы нависает над внутренним пространством здания. Тогда нагрузка от каркасной конструкции будет приходиться на мауэрлат.

    Для крепления такого типа тетивы используются жесткие крепления, где нет свободы передвижения, т.к. конструкция рамы имеет только пару опорных точек. Этот стропильный механизм является распорным, так как оказывает серьезное давление на стены.

    Для снятия небольшой нагрузки со стен здания используйте различные Доп платы , позволяющие подтянуть механизм к коньковому брусу и осуществить равномерное распределение давления на стены. Если не применять дополнительное оборудование, надежность конструкции окажется под большим вопросом.

    При наличии клейма

    Для соединения скользящего характера производить давление на балки не обязательно. Достаточно будет обычного уголка. Обычно Этот способ не применяют на одинарной кровле, а применяют для перекрытия кровли четырехскатного типа с не слишком большими пролетами.

    Чтобы получить надежный опорный узел, можно хранить с опорой или сформировать зуб блокирующего типа. Врезка производится на стропильную ногу на 25% толщины изделия. Обратите внимание, что существует несколько способов создания выреза или проходки:

    • Крепление жесткого типа – здесь работают на сжатие внутренней части балки, являющейся опорой;
    • Крепление подвижного типа – получается, если вырез сделать с внешней стороны планки.

    Можно ничего не резать, а сделать такой упорный брус, который прибивается к брусу. Еще момент – пилить что-то не у мауэрлата, а на стропильных ногах. Вырезы на мауэрлате вызовут значительное ослабление конструкции.

    Также нельзя использовать вину. Но тогда каждая стропильная нога будет с комом, который создаст выход для карниза.

    Чем кппед?

    Другого мнения о том, какой крепеж будет лучшим решением для соединения таких конструкций, на сегодняшний день нет. А вот скобы точно такими элементами не являются, а пластины используются только при создании определенных видов соединений. И то не всегда. Наиболее часто используемые гвозди и саморезы.Каждый из этих крепежей имеет свои сильные и слабые стороны.

    Для изготовления стропильного механизма применяются оцинкованные шурупы, не подверженные коррозии. Они очень просто облажались. Для этого подойдет даже простая отвертка. Их недостатком будет долгое снятие, если конструкцию по каким-то причинам нужно будет демонтировать.

    С гвоздями люблю работать за то, что они имеют разный размер, и для их забивания нужен просто молоток. Для фиксации стропила лучше всего использовать специальные гвозди с ярусом, что позволяет создать с древесиной максимально качественное соединение.

    Кстати, если говорить о гвоздях, то в последнее время очень популярны стальные окрашенные оцинкованные гвозди. Оптимально использовать модели, которые на 3-5 миллиметров больше толщины древесины.

    Как установить?

    Теперь поговорим о том, как производится кладка. Их установка начинается с установки мауэрлата. Прогон требуется крепить к стенам с помощью опорных болтов. Монтаж стропил на мауэрлат осуществляется по следующему алгоритму.

    • Первая потребность Создать шаблон оформления стропильных ног, которые планируется получить. Сделать это очень просто, ведь достаточно будет лишь соединить одинаковые по длине доски с помощью гвоздя.
    • Полученную конструкцию следует закрепить там, где будут места крепления стропильных ног. После этого нужно закрепить все в положении «ножницы» с помощью еще одной доски, которая будет идти параллельно перекрытию балки. Это даст возможность выполнить угол конструкции.
    • Теперь создадим еще один шаблон . Но делать его следует из фанерного листа. Его применение даст возможность определить размеры свесов балок в точках опирания на мауэрлат.
    • Созданные ранее шаблоны необходимо применить для создания установок, чтобы выполнить соединение стержней под нужным углом. Будет создана так называемая стропильная ферма.
    • Фермы необходимо поднять на крышу и закрепить их на мауэрлате. Начать требуется с установки конструкций по краям. После этого на верхних участках фермы забиваются гвоздем и протягиванием шнура. Веревка послужит маяком для установки следующих конструкций этого типа. Остальные стропильные конструкции необходимы на расчетном расстоянии, но не менее 600 миллиметров между соседними балочными перекрытиями.

    Все о креплении стропил к мауэрлату в видео ниже.

    Как крепить мауэрлат к пустотелым блокам. Как правильно крепить мауэрлат к газобетонной стене? Крепление на механических анкерах без армопояса

    Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен.При этом она должна быть надежно закреплена.

    Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

    • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
    • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

    Выбор стройматериалов

    Брусья применяются при изготовлении деревянных мауэрлатов.При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности так, чтобы между внешним срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров.Иногда строители используют кирпичи для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

    Виды крепления

    Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:


    Гидроизоляция при монтаже

    Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания.Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

    Нюансы монтажных работ


    В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

    Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены.В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне контакта деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

    Кроме того, следует иметь в виду, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее делать отверстия. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня нельзя производить установку в ровном вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому сначала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечено точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на блок, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

    Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

    Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается.Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

    Мауэрлат — подробное описание

    Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

    Если суммировать все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

    • равномерное распределение веса стропил на стены;
    • крепление стропил к коробке здания;

    Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

    В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

    Материалы и расчеты

    От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.


    При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

    Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

    Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

    В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

    Подготовка деревянных досок перед укладкой

    Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками.Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

    Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

    Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

    Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1.2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

    Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

    Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.


    Способ крепления конструкции при наличии армопояса

    Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

    Размеры армопояса и его назначение

    Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

    • защита от деформации стены;
    • дополнительная жесткость здания из газобетона;
    • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

    Армопояс – вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.


    Крайне важно, чтобы Армопояс производился со сплошной монолитной конструкцией.

    Установка армопояса

    Пошаговая технология производства армопояса следующая:

    1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
    2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
    3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
    4. Для крепления установлены шпильки
    5. .
    6. Теперь все нужно залить бетоном.
    7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

    После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.


    Как правильно установить и закрепить мауэрлат

    Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

    Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

    Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

    После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

    Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

    Монтажная техника без армопояса

    В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

    Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

    • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
    • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
    • климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
    • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

    Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


    Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильного монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

    Тенденция строить дома из газобетонных блоков сегодня набирает популярность. Этот материал становится все более востребованным как в строительстве жилых, так и хозяйственных сооружений.Спрос на газоблоки увеличивается по многим причинам. Одним из них является большой размер строительных элементов. Кроме того, блоки имеют четкую геометрию. Благодаря использованию оптимизированной клеевой смеси можно в короткие сроки построить дом с максимально ровными стенами.

    При этом стены имеют небольшую массу, что снижает нагрузку на фундамент. Теплоизоляционные свойства газобетона также неплохие. Это позволяет снизить затраты на утепление.Монтаж мауэрлата без армопояса имеет множество тонкостей, которые следует учитывать перед монтажом.

    Зачем нужен мауэрлат


    Мауэрлат – это несущая часть стропильной системы. По функциональности он сравним с лентой основания дома. Она отвечает за нагрузки, которые передаются от всего здания, а на мауэрлат воздействует только стропильная система и кровельный пирог.

    Нагрузки на мауэрлат могут быть значительными.Для них характерна расширяющаяся направленность, перпендикулярная стенам. Это значит, что при неправильном проектировании стропильной системы стены могут обрушиться. Точечные нагрузки, которые передаются на стены от стропил, для конструкций из штучных материалов (к которым относится газобетон) отличаются повышенной опасностью.

    Мауэрлат принимает на себя нагрузки от стропильных ног, равномерно распределяя вес кровли по периметру стен.Второй отличительной чертой мауэрлата является простота монтажа стропил. Эти возможности мауэрлата являются лишь малой частью его функциональности.

    В качестве материала выбран брус сечением 100х100 мм. Часто строители следуют негласному правилу – толщина мауэрлата должна быть равна двум стропилам. Ширина бруса выбирается с учетом толщины каждой стены.

    Мауэрлат укладывается таким образом, чтобы он не располагался заподлицо со стеной, как снаружи, так и изнутри.Это позволяет исключить вредное воздействие внешних факторов на древесину. Это правило соблюдать необязательно, однако многие мастера оставляют примерно по 5 см с каждого края.

    При выборе бревна для мауэрлата вы можете столкнуться с трудностями при его креплении на стену. Для такой работы стоит пригласить опытного плотника. Поскольку мауэрлат является ответственным элементом конструкции, для него следует выбирать дерево первого сорта.

    Лучше обратить внимание на лиственные породы.Однако найти такой материал непросто. Поэтому многие используют качественную обыкновенную сосну. Мауэрлат делают не только из дерева. Например, если планируется создание стропильной системы из металлических ферм, для мауэрлата следует выбрать стальной брус. На практике обычно все же выбирают традиционный вариант – дерево.

    Если при возведении кирпичных стен можно создавать деревянные закладки, то в случае с газобетоном такой вариант не подходит. Мауэрлат следует устанавливать на газобетонные стены по «замкнутой схеме».Получается своеобразный каркас, полностью опоясывающий весь периметр здания.

    Варианты крепления мауэрлата


    Перед возведением дома из газосиликатных блоков стоит решить, действительно ли перед установкой мауэрлата усиление стен армопоясом невозможно. Сам вариант установки мауэрлата без армирования принимается строителями с рядом оговорок.

    При таком варианте установки мауэрлата без армопояса необходимо выполнить множество условий:

    • Если здание небольшое.
    • Крыша имеет простую конструкцию и легкий вес.
    • Если погодные условия не предполагают значительной ветровой и снеговой нагрузки.
    • В случае минимальной распорной силы от стропильной системы.

    Стропила на мауэрлате должны быть надежно закреплены затяжками. В случае наслонных стропил выполняется шарнирное или скользящее крепление. Такие условия необходимы при создании мауэрлата без армопояса.

    Крепление мауэрлата к проволоке


    Одним из популярных вариантов, благодаря своей простоте, является установка мауэрлата, который крепится проволокой.Его часто используют при создании кирпичной кладки. При выборе этого варианта за 4/5 до окончания кладки между рядами следует проложить стальную проволоку. Он должен иметь диаметр 3-4 мм. Для каждой связки выбирают по 4 жилы.

    В результате прокладки проводов жгуты выглядывают снаружи и изнутри стены. Их выпускают на такую ​​длину, чтобы был обеспечен охват установленного на брус мауэрлата. Это позволит надежно затянуть проволоку.

    Когда стена готова, на нее следует уложить гидроизоляционный материал.После этого сверху монтируется мауэрлат, выравнивается, создается и затягивается проволочный узел. Затяжка осуществляется ломом, чтобы плотнее прижать мауэрлат к стене.

    Обычно этот метод применяется для кирпичных стен. Однако он применим и к газосиликатным домам. Только в этом случае закладка монтируется за два блока до конечного ряда. Однако многие строители ставят под сомнение этот вариант установки мауэрлата, ссылаясь на его ненадежность. Возможно, при сильных ветровых нагрузках и вибрации проволока перережет газосиликатные блоки.Ведь с ними легко справиться простой ножовкой.

    Крепление бруса к анкеру и дюбелю


    Одним из простых способов крепления бруса к стене без армопояса является установка его на дюбеля или дюбели. Однако для газосиликата он малопригоден. Учитывая, что материал обладает повышенной хрупкостью, следует быть готовым к трещине или сколу при затягивании крепежа. Это говорит о необходимости правильного подбора соединительных деталей.

    Сегодня потребителям предоставляется большой выбор крепежа, который предназначен для газобетона. Однако разница в креплении мебели и мауэрлата к стенам армопояса очевидна. Так как брус является несущим элементом стропильной системы, важно подойти к его монтажу основательно.

    Удерживающие свойства газосиликатных блоков незначительны, поэтому следует выбирать длинный анкер — от 30 до 50 см. Это позволит с учетом толщины мауэрлата надежно закрепить его на стене.Однако такие анкеры относительно дороги. Это также следует учитывать.

    Устанавливайте мауэрлат на стену без армопояса в следующей последовательности:


    Данное соединение идеально подходит для бетонных стен. В случае газосиликата даже с длинными анкерами такой способ крепления мауэрлата без армопояса остается под вопросом.

    Часто брус не имеет достаточной длины, чтобы поместить его на всю стену без армопояса одним элементом.В этом случае прибегают к сращиванию нескольких сегментов. Опытные плотники могут создать надежные соединения замкового типа. Однако для профессионала достаточно сделать разъем «в полдерева». Обязательно установите крепления. Обычно выбирают анкеры или шпильки.

    Крепление в углах аналогично, при котором балки соседних стен стыкуются без армопояса. Для них выбирают замковое соединение с затяжкой определенного вида застежки. Кроме того, можно будет соединить все элементы мауэрлата в жесткое основание для стропильной системы при помощи скоб.

    Анкеры химические


    Десять лет назад мало кто знал об этом способе установки несущего бруса на стену без армопояса. Сегодня купить химические анкеры может каждый. Однако их стоимость по-прежнему высока. Часто при строительстве дома из газосиликата вместо химических анкеров используют эпоксидную смолу с отвердителем. После этого в отверстие помещаются крепежные элементы. Через сутки крепление является самым прочным соединением.

    Про эпоксидный клей все знают — его тоже можно считать химическим анкером.Однако время, в течение которого состав застывает, достаточно велико. Существует несколько видов химических анкеров. Одним из них является ампульная композиция. В отверстие вставляется ампула с клеем. Он может содержать один или два компонента и довольно быстро затвердевает при контакте с воздухом. После установки ампулы прямо в отверстие вставляется штифт и забивается на необходимую глубину.

    В процессе закупорки ампула разрушается, и полученный состав заполняет канал.Он также входит между витками крепежного элемента, что обеспечивает высокую надежность соединения. При плюсовой температуре состав полностью застывает за полчаса. В этом случае анкер будет держаться даже при высокой нагрузке.

    Другим типом химических анкеров являются полимерные трубки, продаваемые с пистолетом. Это приспособление аналогично тем, которые обычно используются при работе с жидкими гвоздями.

    Преимущества химических анкеров при установке мауэрлата:

    • Крепление прослужит многие десятилетия — до 50 лет.
    • Полимер не боится химических, атмосферных и биологических факторов.
    • При установке таких анкеров внутри стеновых элементов отсутствуют разрывные нагрузки.
    • Так как композит заполняет поры материала, мауэрлат можно установить максимально прочно и надежно.

    Такой крепеж имеет ряд недостатков:

    • Химические дюбели достаточно дороги, поэтому установка мауэрлата будет очень затратной.
    • Химические анкеры не очень устойчивы к высоким температурам.Однако этот минус можно подвергнуть сомнению – вряд ли брус будет нагрет до 100 градусов.
    • Достоверная информация о сроке службы химических крепежей отсутствует.

    Есть еще один способ крепления мауэрлата к стенам дома без армопояса — с помощью закладных штифтов. Их укладывают в отверстия, просверленные в газобетоне, заливают кладочным раствором.

    Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

    Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

    Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

    2.3 Металлические шпильки

    При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

    Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

    Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

    2.4 Гидроизоляция во время установки

    Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

    Крепление кровли к газобетонной стене.Вам нужен мауэрлат? Установка верхних стропил

    Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое фиксируется в верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

    Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате. Крепится к газобетонной стене без армопояса и выполняет две функции:

    • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
    • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

    Подбор строительных материалов

    При изготовлении мауэрлата деревянного применяют бруски. При этом специалисты советуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Балки следует укладывать по периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет сделать прочную, прочную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между наружным срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпич для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ необходимо предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

    Разновидности крепления

    Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли.В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:


    Гидроизоляция при монтаже

    Между мауэрлатом и стеной здания необходима гидроизоляция. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

    Нюансы монтажных работ


    В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

    Специалисты считают, что предпочтительнее установить сплошную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу.В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины. Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

    Кроме того, следует иметь в виду, что при использовании шпилек или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее делать отверстия.Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что с помощью строительного уровня невозможно установить крепеж точно в вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому для начала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. Он отмечает точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные.После этого строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем следует разместить отверстия на закрепленных болтах и ​​стянуть деревянный брусок гайками. С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

    Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

    Мауэрлат крепится к газобетону или пенобетону, как правило, с помощью армирующего пояса, расположенного в верхней части стеновых конструкций.Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

    Зачем нужен армопояс

    Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам. То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или даже треснет. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, он также позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, которые вызваны неравномерным давлением общего веса.

    Что нужно знать

    Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки по всем стенам. Для изготовления крепежа в основном используется древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

    Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера.Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, связанных с соседними элементами. Брусья должны находиться внутри кладки, при этом не менее 5-6 см снаружи. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, отдельные части которого скрепляются прямым замком.

    Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

    Возможно применение нескольких способов, подходящих для разных условий:

    • крепление шпильками, встроенными в кладку;
    • анкеровка на основе армопояса;

    В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания через балку и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. Затем с помощью металлической проволоки мауэрлат крепится к стене.

    армопояс

    Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа хомутов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру стеновых наружных конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используют армирование поперечными перемычками, затем его укладывают в желоб с последующей заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляются анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Необходимо предварительно определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

    Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с облегченной конструкцией, когда на кровлю и стены не приходятся значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или Г-образными элементами. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс аналогичен анкерному способу: балка надевается на шпильки, когда кладка застывает, и фиксируется гайками.Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

    Достаточную жесткость и надежность крепления формируют привязкой болтов к раме и дополнительным замуровыванием их бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть их к блокам.

    При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах.Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических прутков, именно на нее и закрепляются анкеры.

    Особенности

    Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепежа может даже не хватить, даже если используется шнур и уровень, труднее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия.Далее балка закрепляется на стене. Основание стропил фиксируется на болтах, дополнительно используются шайбы и гайки.

    Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения крепежных элементов. В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения древесины, для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя.Можно использовать как современные варианты, так и привычные, например, полиэтилен или рубероид.

    При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

    Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травме во время работы.

    Ответная часть скользящая

    Монтаж стропил производится после плотной фиксации мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

    Навесная версия может иметь другую пару. Наиболее распространенным является крепление с жестким соединением, без движения или вращения.Также используется скользящий интерфейс, обеспечивающий перемещение луча и вращение относительно луча. Последний вариант уменьшает тепловое расширение древесины и усадку здания, что предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

    Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

    • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
    • вынос балки за стены и фиксация пластиной;
    • Создание запила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

    Жесткое сопряжение

    Без него редко обходятся бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома характеризуются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения каркаса здания и кровли существует вероятность возникновения значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткого сопряжения необходимы опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.с балкой должны упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной магистралью. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают поперечное смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в балке. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

    Заключение

    Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, чтобы можно было предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обращаться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая долгие годы будет защищать дом от холода и осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

    Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки.Ламинированные стропила не нуждаются в поперечных затяжках и раскосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров применяют либо стропильную конструкцию с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако установка наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, сапожников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают установку классических распорно-стропильных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на перенесены на наружные стойки стен дома из газобетона, и, соответственно, к стенам приложены разрывные нагрузки.В этом случае необходимо установить жестко закрепленный мауэрлат, непосредственно связанный в единый контур по периметру здания, или жестко привязанный к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому при проектировании и строительстве дома из газобетона своими силами рекомендуем во всех случаях выполнять монолитный железобетонный обвязочный пояс по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен), в котором Т — или Г-образные анкеры с резьбой укладываются по внешнему контуру М12 с шагом 1 метр для жесткого соединения с деревянным брусом мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который будут опираться стропила.

    Эта конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст расширяющие нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

    Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

    Перед монтажом мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, НМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).В мауэрлате сверлятся отверстия согласно шагу анкеров и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которая затягивается до упора. Если используется обычная для России «древесина естественной влажности» (то есть сырая — которую уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то должен быть обеспечен доступ к креплению мауэральта, чтобы один раз закрутить эту гайку в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усушка наблюдается в первый год), при этом усыхание и усыхание влажного дерева продолжаются.В случае распорной конструкции стропил или если вы не знаете, будет конструкция стропил распорной или безраспорной, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока с внешней стороны мауэрлата (через гидроизоляционную прокладку). На приведенной ниже схеме показано, как крепятся стропила для традиционной распорки с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

    Что это значит? Стропильная нога в этом фиксируется двумя стальными накладками (стальным уголком и ленточным соединительным элементом) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильной петле.Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, пришитым снизу стропила. Если вершина стропила с таким узлом крепления жестко защемлена, или стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции распирающая нагрузка будет передаваться на стены дома.

    Конструктивные способы крепления мауэрлата на стене дома из газобетона

    Монтаж мауэрлата на газобетон достаточно прост.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

    Лента обвязка железобетонная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего пояса

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • построить опалубку по периметру дома. Фронтоны обрабатываются обязательно;
    • П-образные блоки
    • создают железобетонный пояс;
    • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м.Их диаметр составляет 14 мм;
    • блока залиты бетоном марки М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шипов и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом следует располагать в разных местах.Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

    Подготовка деревянной конструкции

    Бруски обрабатываются перед установкой антисептиками предотвращающими гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Высококачественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если строитель использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

    Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков надо будет все меньше и меньше затягивать гайку.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на газобетонные стены.

    Как крепить мауэрлат к газобетону?

    Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкера: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

    Механическая застежка типа

    Процедура :

    в подготовленные отверстия вставляются дюбели
    • ;
    • завинтить крепеж;
    • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно фиксируется.

    Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется химическая капсула . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции . Есть два способа.

    Первый вариант

    • в доски запиливали на 1/3 глубины доски;
    • гвозди
    • и металлические уголки позволят надежно зафиксировать стропила;
    • гвозди (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
    • Крепежные уголки
    • окончательно фиксируют стык.

    Второй вариант

    • в стропилах не запиливают;
    • снизу подшивается специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
    • Вбивается
    • гвоздя, как и в первом варианте.

    Опорный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление обвязочной балки возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

    Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический способ монтажа. Обязательно в комплекте теплоизоляция армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Маурилалат крепление к силикатному блоку без армопояса. Как крепить мауэрлат к газобетону без арможуанов? Несколько хитрых советов. Назначение и размеры Armopleois

    Для непосвященного в капитальное строительство пользователя маловероятно, что такое Маурылалат, какую роль он играет в строительстве зданий и тд. Поэтому вопрос о том, как проводится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

    Однако использование такой технологии является решением актуальным и весьма эффективным.С его помощью можно решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

    Нужно еще упомянуть более экономичный вариант указанного способа крепления. Если нужно прикрепить мауэрлат к газобетону без арможуа, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки. Это крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

    2.3 Металлические шпильки

    При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли для крепления стен из Слог-блока Мауролалат можно использовать облегченный метод – металлические шпильки, прошнурованные в стене.Это стальной крепеж в виде болтов на основе квадрата со сторонами более 5 см.

    Если при осуществлении кладки шлакоблока в стену шпильки перемешаны, то их необходимо устанавливать в один или два ряда до верхнего края. Шипов должно быть достаточно, чтобы пройти через планку.

    Последующая фиксация аналогична креплению мауэрлата со шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

    2.4 Гидроизоляция во время установки

    Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепления и их расположение.Если вам нужно закрепить мауэрлат к газоблоку без армопоя, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

    Закрепить мауэрлат на газобетон достаточно просто. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных брусков, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед непосредственным креплением Мауролалат следует подготовить основу. Армирующий пояс – обязательное условие под обустройство кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

    Железобетонная обвязка предупреждает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические усилия, поступающие от кровли, полностью по площади стены.

    Армирование армирующего пояса

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • построить опалубку по периметру дома.ФРОНТОНОН обрабатывают обязательно;
    • П-образные блоки
    • создают железобетонный пояс;
    • из арматуры толщиной 10 мм собрать каркас. Арматура должна выполнять 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлотата на газобетон с интервалом в 1м, устанавливаются шпильки. Их диаметр — 14мм;
    • блока заливают бетоном марки М-200;
    • Через неделю можно снимать части опалубки и крепления Maurolat.

    Важно : На этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними.Места крепления деревянной конструкции к стропилу и место соединения с армирующим поясом следует размещать в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и спилов было одинаковым.

    Подготовка деревянной конструкции

    Обработка брукса перед монтажом Антисептик Древесина против гниения. Отрезок бревна или бруса 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал.Рубероид не применяется.

    Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если застройщик использует «сырую» древесину, необходимо предусмотреть регулировку анкерной гайки .

    Данная операция производится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков подтягивать гайку придется все реже и реже.

    На этом фото вы можете наглядно увидеть один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

    Как крепить мауэрлат к газобетону?

    Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

    Механические застежки

    Процедура :

    в подготовленные отверстия вставляются дюбели
    • ;
    • резьбовые соединения;
    • зубья гарпуна
    • прочно запрессовываются в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно фиксируется.

    Отличный вариант Установки Maurelala на газобетон имеют только один недостаток – дороговизну. 1 Анкер и Спецдюбель с Гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео о том, как крепить Маурилалат к газобетону.

    Установка Maurolat

    Еще один способ крепления мауэрлата в газобетонных стенах. Нужна капсула с химикатом . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

    Надежная фиксация дизайна достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Финишный столик

    После монтажа мауэрлата на газобетон установка стропильной конструкции . Есть два способа.

    Первый вариант

    • в досках, заменяются на 1/3 глубины доски;
    • гвозди
    • и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
    • гвозди (2шт.) Крестовина будет забита бортами;
    • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
    • Крепежные уголки
    • окончательно фиксируют стык.

    Второй вариант

    • в рафиле не проводилось;
    • снизу специальный опорный брусок, упирающийся в мауэрлат;
    • гвоздя забито, как и в первый раз.

    Эталонный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил, имеющих небольшую высоту.

    Крепление вяжущего бруса можно производить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

    Для крепления Maurolalat к газобетонной стене используйте анкер со специальными дюбелями или химический способ монтажа. Обязательно выполнение Утепление армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит закрепить Маурилалат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к стене из газобетона.От того, насколько аккуратно и долговечно, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

    Маурылалат правильно выполняют из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. В том случае, если используется сырая древесина, то обязательным условием является наличие анкерной регулировочной гайки, которую впоследствии необходимо раз в год в течение 5 лет подряд подтягивать.

    Редко, допускается использовать для постройки швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон возрастает в разы, и крепления в основном необходимы, а стоимость такой проект не впишется в рамки каждого бюджета.

    Направляющая для крепежа

    Изначально для равномерного распределения давления на каркас здания сооружается железобетонный пояс во избежание вспахивания газобетона. Представляет собой бетонную ленту размерами 20х15 см, проложенную по периметру газобетонной стены.

    Армирующий пояс строится по следующей схеме:

    • Сбор опалубки по верху стены.
    • Установка U-образных блоков внутри деревянной рамы.
    • Арматурные стержни 10 мм.
    • Установка с привязкой к арматурному каркасу резьбонарезного станка диаметром 14 мм для надежного крепления мавролалов на расстоянии 1 м друг от друга.
    • Формы для заливки бетонного раствора марки М-200.

    Важным моментом технологии подготовки крепления является расчет количества шпилек и их расположения. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Устанавливайте их таким образом, чтобы не пересекаться местами соединения мауролалата со стропильной системой.Высота выбирается с учетом величины планки плюс 4 см.

    Через неделю опалубка снята и лента готова к дальнейшим работам. Крепления замешиваются в бетон, привязываясь к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение из возможных. На шпильки накладывается брус, а на последних оттискиваются места крепления. Просверливаются отверстия нужного диаметра. Маурилалат плотно надевается на крепеж и фиксируется шайбами ​​и гайками.

    Возможны варианты, когда вместо ремня рейнча собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит армирующий каркас с привязанным анкером, бетонную смесь. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

    Как крепить мауэрлат без армопоя?

    Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

    Существует несколько видов крепежа, которые можно выполнить своими руками с использованием:

    • стальной проволоки; анкеры
    • ;
    • шпильки;
    • копия

    Также последующее крепление Мауролалата к газобетону может осуществляться двумя способами:

    1. Механический — болтами с резьбой М 12-14 и дюбелями со специальными гарпунами. После свинчивания элементов дюбельные детали раскладывают в ячеистых блоках из газобетона, надежно схватываясь внутри.Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.

    2. Химические — Используются специальные капсулы с клеевой композицией из полимерной смолы. Этот вариант более доступный. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стенкой. При этом подготовленная яма должна быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

    Химический анкер дает более прочное соединение по сравнению с механическим.Такие подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не поддаются резке. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственным недостатком является невозможность проведения сварки из-за разрушения полимерной смолы под действием высоких температур.

    Лучший вариант крепления без армопояса и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: За 3-4 ряда блоков до края стены ее складывают пополам и заводят под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длину тетивы рассчитывают с запасом, чтобы ее хватило провернуть через просверленные отверстия в бруске на расстоянии 25-30 см и скрутить как можно теснее. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил.

    Анкерное крепление применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используется в комплекте с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой бетонных шпилек на установку анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора или с подвязкой к арматурному каркасу.

    Шпильочное крепление выполняется, когда конструкция и кровля небольших размеров и давление на опору не предполагает больших нагрузок. В одиночку этот процесс выполняют с помощью болтов или специальных металлических М-образных или Т-образных стержней длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Подобные стальные элементы встраиваются в стену за 2-3 ряда кладки до верхнего края.

    Важно: Наконечник стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После заливки кладки надевается брус и притягивает к газобетону гайки.

    Инструкция по креплению опор с молекулами подразумевает использование деревянных пробок, предварительно обработанных гидроизоляционными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или крепятся под скалу. Маурилалат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

    Советы и общие указания

    1. Создание дополнительной оси жесткости;

    2.Препятствие деформациям и нарушениям геометрии конструкции при сезонной усадке;

    3. Выровнять поверхность стен по горизонтали, например, под неровности кладки;

    4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

    При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Отстегните строгую вертикаль для надежной фиксации. В частности, химический метод прыжков, где после сверления необходима тщательная очистка и промывка отверстий для лучшего схватывания реагента.В ряде случаев сверлом создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеевой массы и, соответственно, более прочного соединения.

    Одно из важных условий: гидроизоляция из битумно-полимерного материала перед креплением деревянной опоры. Рубероид в этом случае применяется реже в виде полиэтиленовой пленки. Дело в том, что при контакте материалов дерево – бетон происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. В силу этого мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

    Работы по устройству кровельной системы, надежному креплению конструкции к стене из газобетона выполнить довольно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому такого рода мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

    Крепление Maurolalat к газобетону или пенобетону обычно производят с помощью армирующего пояса, который находится в верхней части стеновых конструкций.Именно он становится опорой для мауэрлата и придает большую прочность всему дому.

    Что такое Армопояс

    Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к локальным нагрузкам. То есть, когда допустимое давление сверла, используемого для создания отверстий в блоке, больше, вероятность того, что он превратится в трещины или вообще расколется. Армопояс оборудован для предотвращения таких изменений, а также позволяет избежать раскола и деформации блоков, к чему приводит неравномерное давление общего веса.

    Что нужно знать

    Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в разделении нагрузки со всеми стенами. Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

    Желательно, чтобы крепление Мауролалата к стене из газобетона было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных предметов используется прямой замок подходящего размера.Гвозди вбиваются до жесткости, в результате бруски образуют единую систему крепления стропила, связанного с соседними элементами. Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для опоры мауэрлат делается кирпичным парапетом у внешнего края стены, отдельные части которого скрепляются с помощью прямого замка.

    СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНАМ АЖЕТ

    Возможно применение нескольких приемов, подходящих для различных условий:

    • фиксация в кладке шпильками;
    • анкерный фиксатор
    • на основе Армопояса;

    В последнем варианте провода укладывались между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны были снаружи.Длины должно хватить на свободное продевание деталей через брус и последующую затяжку. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки фиксируется мауэрлат на стене.

    Армированный пояс

    Крепление Мауролалата к армопоясному газобетону является наиболее предпочтительным, т.к. блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью установки фиксаторов любого вида. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома, для того, чтобы устроить хомуты для мауэрлата создаются заранее. Выполнение проще всего с использованием П-образных блочных элементов в виде желоба по периметру стеновых наружных конструкций, при этом не должно быть прерывания. Далее он формируется в угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем он укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смесью.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкер с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение. Шпильки также закрепляются на каркасе лески в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном расположении. Также, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных фиксаторов должно совпадать. Необходимо заранее определить оптимальное расположение элементов во избежание совпадения с местами крепления стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш, имеющих облегченную конструкцию, когда на кровлю и стены не оказывается значительной нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным угольником, или элементы в виде М-образной формы. Их фиксация выполняется в течение нескольких рядов до верха, при этом длины должно хватить на контргайку и толщину брусков. Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки при застывшей кладке и фиксируется гайками.Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

    Достаточная жесткость и надежность крепления формируется за счет привязки болтов к раме и их дополнительного выравнивания бетоном. Достаточно надеть мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть к блокам.

    При необходимости проведения мауэрлата к газобетону применяются монолитные трубы и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубление с конструкцией из бруса небольшой толщины или металлических стержней, на нем закрепляются анкеры.

    Свойства

    Использование анкеров и раструбов требует предварительного создания отверстий. Может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно плавным, даже при условии использования шнура и уровня, труднее всего работать с жидким бетоном. В первую очередь устанавливается точная находка креплений, на доске с ровной поверхностью отмечают точки верхних частей болтов, впоследствии их переносят на мауэрлат, в котором просушивают соответствующие отверстия.Далее брус закрепляется на стене. Основание стропила фиксируется на болты, дополнительно используются шайбы и гайки.

    Крепление Мауролалата к газобетону необходимо производить после выбора способа закрепления и предварительной раскладки количества и мест расположения хомутов. В первую очередь образуется надежная изоляция между бетоном и деревом. Это необходимо из-за развития интенсивного гниения дерева, для предотвращения этого процесса применяется материал для гидроизоляции, уложенный в два слоя.В качестве него могут выступать как современные варианты, так и привычные, например, полиэтилен или каучукоид.

    При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, повернуть проволоку, при этом закручивая концы таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены и Мауэрлалат.

    Стоит отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

    Скользящая связка

    Монтаж стропила осуществляется после плотной фиксации мауэрлата. Стропильная конструкция может иметь шарнирную или жесткую фиксацию, выбор подходящего варианта зависит от требований, предъявляемых узлами крепления мауролалата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или улисивная).

    Вариант петли может иметь другую пару. Наиболее распространено крепление с жесткой парой, при этом отсутствует возможность смещения и поворотов.Также используется для подвижной пары, обеспечивающей движение луча и вращение относительно штанги. Последний вариант уменьшает расширение древесины, вызванное температурным воздействием, и усадку здания, все это препятствует передаче висячих нагрузок на стеновые конструкции.

    Для создания скользящего сопряжения используются три приема:

    • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
    • распускание цветков снаружи стен и фиксация с помощью пластины;
    • Создание замковой доски стропила и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скобы или гвоздей.

    Жесткое сопряжение

    Без него редко встречаются бетонные и деревянные постройки, а также конструкции из бруса. В связи с тем, что и каркасные, и деревянные дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения здания и крыши существует вероятность появления значительного напряжения, вызывающего повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения необходимы опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвоздях и стальных уголках.Брус должен быть ограничен в конструкции мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это позволяет предотвратить перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают поперечное смещение, при этом последние следует вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в бруске. Третий гвоздь вбивают через балку, которая должна иметь вертикальное направление.

    Заключение

    Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые следует учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа системы растра желательно обратиться к профессионалам, гарантирующим надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

    Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене.Крепим мауэрлат к газобетонной стене, все способы

    При обустройстве крыши с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку. Если стены здания возводятся из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат армирующий пояс. В этой статье мы поговорим о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

    Для чего нужен мауэрлат?

    Итак, мауэрлат – это очень важный конструктивный элемент, который берет на себя основную массу стропильной системы и распределяет ее равномерно по всей плоскости несущих стен. Как правило, изготавливается из похожего на стропила материала – чаще всего из деревянного бруса. Однако для стальной стропильной системы необходим двутавровый или швеллерный мауэрлат.

    Для изготовления мауэрлата используются следующие материалы:

    • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм.В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Брус укладывается по периметру здания. Бревна соединяются замковым способом или с помощью гвоздей. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
    • Катаные профили — двутавры в форме буквы Н или швеллеры в форме буквы П применяются несколько реже. При этом высота стальных профилей может колебаться в пределах 7-12 см.


    Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхности стен. Способов крепления мауэрлата к газобетону может быть несколько. После фиксации этого элемента устанавливаются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует смещению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать армирующий пояс по верхнему краю стен.В то же время в целях сокращения затрат и трудозатрат существуют некоторые методы, как крепить мауэрлат без армопояса.

    Обратите внимание, что от потолка до верхнего края мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство могло хорошо проветриваться, и был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для обслуживания и ремонта .

    Способы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что кладка мауэрлата на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену.Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

    Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

    • стальная проволока;
    • анкерные болты
    • ;
    • химические анкеры
    • ;
    • Стальные шпильки
    • .

    Мауэрлат крепится на армирующий пояс или на кирпичную стену с помощью анкерных болтов.


    После установки бруса к нему притягивается стропильная нога и обматывается стальной витой проволокой сечением 3 мм.На 6 см ниже планки нужно установить коротыш, на котором будет закреплен остаток провода. В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг плит перекрытия для надежной фиксации.

    Если речь идет о крыше сложной конструкции, то мауэрлатную балку рекомендуется крепить к газобетону на пояс из железобетона. Он обеспечит не только большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

    Между собой брусья мауэрлата фиксируются с помощью косого среза с дальнейшей фиксацией на гвозди или болты.Кронштейны или стальные пластины придают косынке дополнительную жесткость.

    Крепление мауэрлата с помощью проволоки

    Перед креплением мауэрлата к газобетону с помощью стальной проволоки его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно во время укладки последних рядов газоблоков – проволока укладывается под них.

    Техника установки таким образом выглядит так:

    1. За пару рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
    2. В этом случае центральный кусок проволоки будет располагаться в толще кладки, а концы будут свисать по обеим сторонам кладки. Длину концов делают такой, чтобы их хватило для свободного наматывания на брус.
    3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать все стропильные ноги.

    Как закрепить шпильками

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках будет целесообразно только в тех случаях, когда для перекрытия в домах небольшой площади планируется использовать легкие кровельные материалы.Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невысокой.

    Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сам брус мауэрлата. Хотя относительно этого вида монтажа мауэрлата на газобетон существуют противоречивые мнения, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


    Для работы вам потребуются следующие компоненты:

    • металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
    • брус из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

    1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
    2. Шпильки вставляются в готовые отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
    3. На блочную стену укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале протыкают отверстия так, чтобы он плотно закрывал поверхность металла.Этот этап защищает древесину от влажного гниения.
    4. Далее в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
    5. Теперь мауэрлат надевается на шпильки и фиксируется гайками с шайбами.
    6. После установки брусков стыкуемые торцевые части стягиваются металлическими скобами.
    7. Далее осуществляется непосредственно монтаж стропильных ног.

    Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если шпильки монтируются в армирующий пояс.

    Последовательность действий следующая:

    1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются штыри с шагом до 1 м.
    2. Крепятся к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
    3. Выровняйте расположение шпилек по всем осям.
    4. Опалубка с арматурой и штырями заливается цементным раствором.
    5. После полного застывания армирующего пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

    Применение химических анкеров

    Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические стержни в толще мауэрлата.

    Преимуществом этого материала является отсутствие разрывных напряжений, поэтому хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения дюбеля, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень неподвижно.


    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит так:

    1. В газоблоке просверлено углубление под анкер. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. Пыль и мусор удаляются из ямы, например, пылесосом.
    3. В отверстие залит клей.
    4. Далее в клей вставляется металлический стержень с резьбой — шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
    5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит за 1/3 часа при температуре среды выше 20 ℃.
    6. Когда клей затвердеет, штифт будет надежно закреплен. Примечательно, что такие крепления прочнее механических.

    Монтаж кровельного мауэрлата на стену из газобетона с помощью жидких дюбелей имеет ряд несомненных преимуществ:

    • Крепление не теряет своей прочности более 50 лет.
    • Из-за полимерной структуры клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
    • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
    • Даже сырая погода и влажные поверхности примыкаемых элементов не мешают установке этих креплений.
    • Монтаж кровельного мауэрлата на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки жидких дюбелей необходимы отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров – там глубина составляет 2-3 ряда.

    Тем не менее, проводить сварочные работы на анкерах, установленных этим методом, нельзя — перегрев металлического стержня приведет к нарушениям полимерной структуры материала, от чего он потеряет свою прочность.

    Крепление на механических анкерах без армопояса

    Наконец, последний способ крепления мауэрлата к газобетону – использование традиционных механических анкерных болтов.

    Анкер состоит из:

    • Стальной стержень с внутренней резьбой;
    • наружный кожух является распорной частью механизма.


    Принцип работы анкера заключается в постепенной деформации внешней оболочки по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, болт прочно фиксируется в просверленном отверстии.

    Установка анкеров производится следующим образом:

    1. Бруски выкладываются по последнему ряду блоков вдоль стен.
    2. По всей длине бруса делаются отверстия с шагом 1 м для установки болтов. Обратите внимание, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух брусков.
    3. Специальным сверлом проделывается отверстие через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину анкерного ввода. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. В сделанное углубление вставляется анкерный болт.Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
    5. В конце на болт надевается шайба и максимально туго затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимает и расширяет материал. Так, чтобы болт надежно зафиксировался в толще стены.

    Тот, кто интересовался строительством частного дома, а тем более сам возводил такие конструкции, знает, что такое мауэрлат и насколько важно его правильное крепление для всего строения в целом.Для тех, кто еще не знаком со строительным делом, поясним, что мауэрлат – это специальная деревянная конструкция, назначение которой – принять основную нагрузку с крыши и равномерно распределить ее по стенам дома. Именно к нему крепятся ноги стропил, и они обеспечивают конструктивную устойчивость всей крыши.

    Надежное и грамотное крепление мауэрлата к стенам – ответственная операция, так как от ее аккуратности зависит не только прочность всей кровли, но и ее долговечность.На самом деле мауэрлат может быть даже в виде двутавра или швеллера, если стропила крыши тоже металлическая система, но такие случаи, особенно в частном строительстве, встречаются крайне редко.

    Надежность крепления к газобетону напрямую зависит от точности всех предварительных расчетов и техники монтажа. Минимальное сечение деревянного бруса или бревна 10х10 см, но лучше больше. Если в качестве мауэрлата планируется использовать бревно, то его необходимо обрезать с одной стороны так точно, чтобы оно плотно прилегало к верхнему краю газобетонной стены.

    Выбор материала и расчет параметров

    Имеет две основные функции:

    1. Равномерное распределение нагрузки с крыши на все несущие стены дома.
    2. Крепление конструкции крыши к коробу конструкции.

    В качестве основы используется деревянный брусок размером от 10х10 до 15х15 см.

    За основу берется деревянный брус размером, как уже было сказано выше, от 10х10 до 15х15 см. Лучше всего брать брус из твердых пород дерева, который предварительно должен пройти антисептическую обработку.Все балки должны равномерно закрывать всю верхнюю часть стен, а для их надежного скрепления между собой используется прямой замок. В этом случае замок лучше дополнительно укрепить, вбив гвозди для крепления.

    В результате у вас получится единая жесткая система, когда балки надежно крепятся к двум соседним и образуют надежную опору для будущих стропил. Балки всегда немного уже кладки из газоблоков, поэтому их нужно смещать к внутреннему краю так, чтобы между брусом и внешним краем стены оставалось свободное пространство шириной не менее 5 см.В некоторых случаях по внешнему краю укладывают ряд кирпичей, в которые будут упираться боковины мауэрлата.

    Помните, что прежде чем переходить к газобетону, между деревом и стеной необходимо будет уложить качественную гидроизоляцию.

    Тип крепления мауэрлата

    Всего существует несколько способов, как крепить мауэрлат к газобетону. В связи с тем, что этот крепеж должен быть максимально прочным и не допускать даже малейшего смещения конструкции, в современной строительной технологии используется несколько высоконадежных видов крепления этих элементов друг к другу.Это крепление с использованием:

    • проволока стальная надежная;
    • анкеры
    • , встроенные в армированный пояс;
    • Металлические шпильки
    • , торчащие из железобетонного пояса.

    Рассмотрим эти виды крепления к газобетону более подробно.

    Крепление стальной проволокой

    Крепление мауэрлата проволокой: 1 — Стяжка, 2 — Мауэрлат, 3 — Гидроизолятор, 4 — Стропила, 5 — Проволока, 6 — Крепеж.

    Еще при кладке стены за два-три ряда до ее верха между кирпичами проталкивают стальную проволоку так, чтобы ее середина была закреплена кирпичами.

    Оба конца должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить брус к стене. Для этого проволока должна пройти через отверстие в мауэрлате и быть надежно затянута.

    Количество таких связок не регламентируется, но их количество лучше приравнять к количеству стропильных ног.

    Крепление анкерными болтами

    Для лучшего крепления мауэрлата опытные строители советуют соорудить армированный пояс. Помимо того, что с таким бетонным поясом крепление к брусу будет удобным и надежным, армопояс еще и увеличивает прочность всей коробки в целом, делая ее более жесткой.Кроме того, армированный пояс позволяет идеально выровнять по горизонтали верхнюю границу стен, что крайне важно для обеспечения как прочности, так и надежности.

    Если стены дома построены из газобетона, то крепление мауэрлата невозможно без армопояса, так как газобетон сам по себе слишком мягкий материал, чтобы обеспечить надежность фиксации анкерными болтами, шпильками или другим крепежом.

    Строить армированный пояс лучше всего из специальных П-образных блоков, которые раскладывают по верхнему краю стен таким образом, чтобы образовалась единая и непрерывная линия желоба.На углах используются блоки с распиленной боковиной, чтобы линия желоба не прерывалась. Именно в этот желоб устанавливается арматура из 12 и 6 мм (поперечных) стержней. После установки арматурного каркаса желоб заливают бетонной смесью, при этом делают это непрерывно и за один прием.

    Но еще до заливки бетона в паз армированного пояса устанавливаются резьбовые анкеры. Их скрепляют вязальной проволокой. Их крепления должны быть максимально ровными; для этого используется натянутый шнур или леска.Анкеры должны располагаться как можно ближе к верхней поверхности бетона и к брусу соответственно, стоя при этом максимально перпендикулярно линии мауэрлата.

    Количество креплений не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил, и располагать их нужно так, чтобы они не закрывались ими, поэтому постарайтесь максимально точно отметить места крепления.

    После застывания бетонного раствора анкеры надежно закрепляются в его толще.Это крепление является самым надежным из всех мыслимых вариантов.

    После окончательного высыхания балки укладываются на бетонный пояс и анкеры таким образом, чтобы анкеры проникали в предварительно просверленные в дереве отверстия. После этого происходит крепление путем затяжки гаек и шайб.

    Чтобы точно рассчитать места будущего отверстия под анкерные болты, нужно уложить брус поверх болтов, а затем несколько раз ударить сверху киянкой или его аналогом.В древесине появятся вмятины от соприкосновения с болтами, именно здесь нужно просверлить отверстия.

    Иногда в целях экономии делают не сплошной бетонный пояс по всей длине стены, а отдельные бетонные подушки. То есть делают аналог шурфов в кирпичной кладке, где укладывают арматуру и заливают бетон по той же технологии, что и пояс. Там же необходимо прикрепить анкерные гнезда к арматурным стержням.

    Крепление металлическими штифтами

    Если у вас небольшой дом и нагрузка на него со стороны крыши не предполагается слишком большой, то можно использовать более простой вариант крепления стен к брусу мауэрлата – шпильки, заделанные в стену.Эти шпильки представляют собой стальной крепеж в виде болтов с поперечным ответвлением или основанием в виде квадрата со сторонами от 5 см.

    Еще на этапе возведения кирпичной кладки эти шпильки заделывают в стену, их устанавливают за один-два ряда до окончания строительства. Свободная длина шпилек должна быть достаточной, чтобы пройти через блок или закрепить контргайки.

    Еще одна технология напоминает анкеровку с помощью анкерных болтов. Также размечаются места для сверления отверстий, устанавливаются бруски и затягиваются гайки.

    Важность гидроизоляции при монтаже

    Выбрав один из предложенных вариантов крепления, сделайте точный расчет необходимых вам креплений и их будущего расположения. Кроме того, необходимо провести одно важное мероприятие.

    Это обеспечение хорошей гидроизоляции.

    Между стеной и брусом необходимо уложить несколько слоев подходящей гидроизоляции.

    Это может быть как простой рубероид или полиэтилен, так и дорогие современные материалы.Необходимость такого утепления крайне важна, так как без него в месте соприкосновения будет скапливаться влага, способная в кратчайшие сроки разрушить всю структуру древесины. Только после укладки выбранного утеплителя можно продолжать установку мауэрлата.

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

    Предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен.Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

    Крепление мауэрлата с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузки стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

    Назначение и размеры армопояса

    Армопояс представляет собой замкнутую конструкцию из железобетона, проходящую по периметру конструкции. Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придающий дополнительную жесткость газобетонной конструкции;
    • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

    Армопояс по сути является основой для кровельной системы.Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонный раствор.

    Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Армопояс устройства техники:

    1. Строительство опалубки по периметру здания.
    2. Создание армопояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетоном.
    6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

    После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как крепить мауэрлат к газобетону

    Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

    Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стеклоомаст. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Мауэрлат крепится к газобетонным стенам с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

    Схема крепления с помощью шпилек (справа) и кронштейнов (слева)

    Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату.Соединение происходит врубкой, врубкой, врубкой, но на нее должно приходиться не более 25% бруса. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

    Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

    • Крепление штифтами. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
    • Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеиваемым в анкера и т. д. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заполняется клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат.Прочность такой конструкции достаточно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогим.
    • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество проволочных хомутов было не меньше, чем количество поддерживаемых стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

    В соответствии со СНиП крепление без предварительного обустройства армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

    В ряде случаев крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

    • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5-1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

    Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

    Для чего нужен армопояс?

    Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам.То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, высока вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

    Что нужно знать

    Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания, а также в распределении нагрузки на все стены.Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – брус из лиственных пород, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

    Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами.Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

    Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

    Для различных условий можно использовать несколько способов:

    • фиксация шпильками, вмонтированными в кладку;
    • крепление на основе армопояса;

    В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи.Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

    Армопояс

    Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа любого вида хомутов. Стоит отметить преимущества использования армированного ремня.В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются фиксаторы для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают за один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

    Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется в течение нескольких рядов к верху, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

    Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

    При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на ней закрепляются анкеры.

    Особенности

    Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее брус крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

    Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

    При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

    Следует отметить, что их нельзя использовать с болгаркой, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

    Скользящая связка

    Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

    Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

    Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

    • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
    • вывод балки из стен и фиксация ее пластиной;
    • создание запила в стропильной доске и установка ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

    Жесткое сопряжение

    Без него редко обходятся бетонные и деревянные строения, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на гвозди и стальные уголки.брусом должен упираться в конструкцию мауэрлата в соответствии с напорной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в брусе. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

    Заключение

    Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая долгие годы будет защищать дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

    Как только мы закончили строить коробку дома, пора приступать к кровельным работам, а начинают они всегда с мауэрлата.Мы постоянно сталкиваемся с этой конструкцией, но не всегда знаем, что она называется именно этим термином.

    Кровля и пеноблок

    Итак, определимся, что это такое. Именно с этого устройства начинается крыша, как мы уже говорили, и представляет собой простой мауэрлатный брус или даже обтесанное с нижней стороны бревно.

    Брус располагается по периметру наружной стены. И если возведение стен из пеноблоков предполагает определенные условия, то и крышу проектируют с учетом всех технических моментов и рекомендаций.Это сказано к тому, что мы считаем обязательным условием наличие мауэрлата.

    Назначение

    С назначением бруса, или как его еще называют в строительных кругах — «мурлат», все достаточно однозначно, он служит опорой для стропил из дерева. То есть понятно, что крыша у нас деревянная, и как минимум односкатная.

    Кроме того, «мурлат» распределяет нагрузку, создаваемую давлением кровли. Здесь нужно понимать, что мы можем, как укрепить стену из пеноблоков, так и не сделать, но это не повлияет на распределение нагрузок.И это важный момент, не будем путать качество стен с тем, что они выдерживают нагрузки.

    Дело в том, что это не имеет большого значения, брус, идущий по периметру стены, распределяет и рассеивает давление. Более того, наша крыша может быть достаточно тяжелой, особенно если в качестве кровельного материала мы выбираем глиняную черепицу.

    Взаимодействие с пеноблоками

    И здесь есть интересный момент, ведь пеноблок – это материал, который по физическим свойствам несколько отличается от кирпича.Он:

    • Менее плотный.
    • Более гигроскопичен.
    • Менее прочный при установке на него стропильной балки.

    То есть мы, конечно, понимаем, как построить стену из пеноблоков, но не факт, что она будет готова принять на себя крышу. Давайте объясним.

    Пенобетон не выдержит без деформации ни крепеж, ни саму балку, поэтому используем бетонный пояс.

    Лента

    Сразу скажем, что в изготовлении бетонной ленты нет ничего сложного.Принцип работы и все действия идентичны тому, что мы уже делали с основ. Повторим, если работы по фундаменту прошли мимо.

    Первым делом подготавливаем все составляющие ремня:

    • Арматура. Выбираем сечение 12 или 10 мм, этого вполне достаточно, даже с запасом! Наша арматура войдет не только в бетон, но и в стену.
    • Песок, гравий, цемент. Нам нужно будет замешать бетон, и если перед возведением стены из пеноблоков нам понадобится клей, то здесь все будет построено из бетона.
    • Детали опалубки. Остатки фундаментных работ мы можем спокойно использовать, так как нам понадобится не так много материала.

    Монтаж

    Самое сложное в ленте — установка опалубки, а самое трудоемкое — заливка бетоном. Соберем ростверк поэтапно.

    Важно! Мы должны выдержать проектную высоту стен, а для этого просто не докладываем последний ряд пеноблочного камня. То есть наш пояс будет около 30 см в высоту и 20 в ширину.Эти параметры, плюс длина стен, нам нужны для того, чтобы знать, сколько бетона уйдет на всю работу.

    Итак, пошагово наша работа будет выглядеть так:

    • Соединяем прямоугольные арматурные конструкции. Можно использовать связку или кусочки пластика. Главное не обвязывать конструкции шире стены, пусть будет 15х15 см, этого вполне достаточно.
    • Затем устанавливаем закладные. Возведение стен из пеноблоков предполагает закладные по горизонтальной направляющей, а нам под мауэрлат и крышу нужно связать пояс и стену, поэтому арматуру вбиваем прямо в стеновой камень по вертикали.
    • Собираем части опалубки на земле. Закрепляем их крепко. Затем сверлим отверстия с шагом 50-80 см, и продеваем через них проволоку, которая будет стягивать части опалубки на стене.
    • Поднимаем опалубку, и закрепляем на пеноблоке, плюс стягиваем проволокой, плюс внутри опалубки делаем распорки. Естественно все это после арматуры. Армирующий элемент должен находиться на стене.
    • Заливаем все бетоном.

    В любом случае возведение стен из пеноблоков предполагает отделку, поэтому не страшно, если при установке опалубки мы нанесем на стену несколько косметических дефектов. Бетон делаем не слишком жидким, чтобы он не вытекал из небольших щелей между стеной и опалубкой.

    Через 5-7 дней можно снимать опалубку и приступать к установке мауэрлата.

    Стайлинг

    Сначала гидроизолируем поверхность бетонного пояса.Сделать это можно мастикой, либо простым рубероидом.

    Это мероприятие сохранит древесину и предотвратит ее гниение. Саму балку уложим почти посередине армопояса.

    Важно! Обозначить сечение бруса, подходящее для «мурлата», достаточно сложно, мы можем предложить 150х150 мм, но это не обязательный размер для каждого случая.

    Брус необходимо предварительно обработать антисептиком и уложить по периметру для предварительной проверки.

    Крепление

    Существует несколько способов крепления бруса, но мы выберем тот, который подходит нам по соотношению цена/качество.

    Первое, на что следует обратить внимание, это крепление анкерными болтами. Для того, чтобы он прошел идеально правильно, нам придется закладывать анкер в пояс еще во время заливки.

    Это еще раз намекает, что все решения нужно принимать до начала работ, пройдемся по этому варианту пошагово:

    • Устанавливаем анкерные болты, в нашем случае это длина не менее 350 мм.
    • Когда бетон застыл, прикладываем к ним доску и отображаем расположение всех анкеров.
    • Переносим все ровно на планку.

    Важно! Как правило, как бы мы ни устанавливали анкеры, при бетонировании они будут отклоняться. Не страшно, если не держится одна линия, хуже, если угол наклона большой. Поэтому мы следим за этим в первую очередь.

    • Ставим мауэрлат на анкер. Здесь работает принцип «головоломки».Это то же самое, что разбирать стену из пеноблоков, снимая по одному изделию, только наоборот. Ставим брус на анкер и постепенно продавливаем его.

    Совет! Сверлим отверстия под анкер с нижней стороны балки, при этом стараясь, чтобы сечением болта сверло держалось практически в ноль. Если брус пойдет туго, не страшно, его всегда можно добить, но если наши отверстия окажутся слишком просторными, то мауэрлат не сможет придать требуемой жесткости.

    • Далее скрепляем болты гайкой. Стягиваем их равномерно по всей длине бруска.

    А вот вторая инструкция даст нам возможность полностью сэкономить на креплении, потому что якорь, честно говоря, довольно дорогое удовольствие. Поэтому вместо анкерного варианта можно обратиться к нашему старому знакомому, простой арматуре сечением 12 мм.

    Мы использовали его на протяжении всей стройки, и перед тем как выкладывать стену из пеноблоков, мы его подготовили, использовали для пояса, вот и пригодился.

    Крепление выполняем пошагово следующим образом:

    • Просверливаем и мауэрлатную балку, и бетонный пояс сверлом на 12 мм.
    • Вставляем кусок арматуры, он у нас должен быть не менее 35 см.
    • Кувалдой вбиваем «намертво» в брус и бетонный пояс.
    • Согните конец и вбейте его в дерево.
    • Повторяем процесс с последующим креплением.

    Заключение

    А в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Крыша дома своими руками. Строим по проекту

    Монтаж двускатной крыши включает в себя ограждающие элементы. Несущие элементы – стропильная система, фундамент крыши (мауэрлат). Дуплексная крыша включает в себя 2 поверхности крыши под определенным углом, если ссылаться на СНиП, то угол должен быть не менее 6°.

    Монтаж односкатной крыши – самый простой вариант. Используется для хозяйственных построек и жилых домов. К преимуществам можно отнести малую материалоемкость и быстрый монтаж, минимальный опыт и знания.

    На выбор угла наклона кровли влияют используемые материалы и региональные климатические особенности. Если материал рулонный или профнастил – 5-8°. При использовании металлочерепицы или фальцевого покрытия — 18-35°.

    Начать монтаж мансардной крыши стоит с выбора будущего материала, от которого будет зависеть тип используемой стропильной системы.

    Наибольший вес у керамической плитки. Обратите внимание на дополнительные монтажные конструкции.

    В процессе монтажа кровельного материала на руках необходимо иметь чертеж самой кровли. Там должны быть отмечены все важные стропила. Рассмотрим этапы монтажа кровли своими руками.


    Монтаж стропил

    Стропила делятся на несколько видов:

    Наклонные – используются опоры разной высоты, на них монтируются балки под углом. Когда крыша односкатная, для монтажа используются наружные стены.Если двускатная система – внутренние и внешние стены. Стропильные ноги закреплять не обязательно, достаточно просто разместить их в одной плоскости.

    Висячие элементы образуют стропильную ферму, для которой используются наружные стены. Эта конструкция предполагает упор стропильных ног друг на друга.

    Установка конструкции и сборка осуществляется на земле или непосредственно на самом здании. Если на земле, вам нужно будет заказать кран.

    Дома из бруса и бревна не требуют обязательного укрепления стен для последующего устройства кровли.Для кирпичной кладки потребуется установка армированного пояса.

    В процессе заливки в армированный пояс устанавливаются металлические шпильки из оцинкованной стали. Их используют в дальнейшем для монтажа мауэрлата – бруса, служащего основанием будущей крыши.

    Выступ шпилек 2-3 сантиметра в высоту, этой длины достаточно для установки гаек с болтами. Поверх армированного пояса обязательно уложите гидроизоляционный слой из рубероида.Рубероид свернут в 2 слоя. Специальный антисептик предотвращает гниение древесины.

    На сечение стропил влияет несколько факторов: вес кровельного материала, нагрузка от снега, шаг стропил, размер пролета и угол установки (степень наклона крыши).

    В средней полосе Российской Федерации обычно используются двускатные крыши в частном строительстве. Самым современным материалом является металлочерепица.Шаг стропил 120 см и угол наклона не более 30 градусов.

    Ящик

    Поверх стропил прибита обрешетка. Выбранный материал кровельного покрытия повлияет на обрешетку, которая может быть ступенчатой ​​и сплошной.

    Массив используется для мягкой черепицы, в качестве подложки используется тонкий листовой материал или фанера. Со ступенькой обрешетку используют под ондулин, профлист и металлочерепицу. Ширина досок будет 20-25 см, толщина 2-2,5 см. Установив обрешетку, затем из доски монтируют сплошной настил.Ширина покрытия составляет 60-80 см.

    Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция

    Готовая крыша похожа на бутерброд. При самостоятельном монтаже кровельного материала не стоит забывать о гидроизоляции, утеплении и пароизоляции. Пароизоляция помогает предотвратить попадание влаги на слой утеплителя из-за образования конденсата внутри помещения. Пароизоляционный материал монтируется в слой утеплителя и отделки.

    Наиболее распространенным материалом является мембранная пленка.Пленка укрывает каркас крыши с нахлестом 10-15 см на конек. Для крепления используется строительный степлер. Там, где есть примыкание пароизоляционного покрытия к поверхности стены – используйте специальную липкую ленту.

    Монтаж кровельного материала

    Когда укладка всех слоев подходит к завершающей стадии, следует позаботиться о скорейшем монтаже кровельного материала, чтобы защитить деревянные конструкции от дождя и снега.


    Монтаж на крыше фото

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной.На это есть причины. Во-первых, это надежность. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — простой дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двухскатная крыша строится без каких-либо специальных знаний, обуславливает ее популярность.

    Собранная двускатная крыша своими руками готовая к монтажу кровля

    Ступенчатое крепление двойной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно при сборке у каждого свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот этап обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

    Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнутся, рассохнутся, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение – сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале 8-12% камерной сушки), либо покупайте материал на пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабеля. После этого обработать необходимыми пропитками (от грибковых поражений и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

    Пиломатериалы необходимо сушить в вентилируемых штабелях. Для этого на них укладывают короткие куски досок. Их ставят в метре от краев и далее через метр.Под днище установить обязательно колодки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками в этом разделе.

    Мауэрлат

    Начинается сборка стропильной системы крыши с установкой мауэрлата. Он должен быть выставлен строго по горизонтали, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором. Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

    В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он пристроен к верхнему ряду каменных стен. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который крепятся закладные крепления — проволока или шпильки.Затем на них монтируется брус или доска.

    Существует несколько способов скрепления стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) крепится гладкая катанка большого диаметра (два конца торчат вверх). В плате затем в необходимых местах делаются отверстия, через которые пропускается провод. Затем она скручивается и изгибается.
    • В стену замуровываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под ними в мауэрлате делают отверстия, вставляют брус/доску) и стягивают их гайками с широкими шайбами.
    • Выровняйте брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм, сделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются до самой шляпки, затем затягиваются ключом.

    Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо уложить отсечную гидроизоляцию. Это может быть в два слоя рулонный рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается более десятка. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваша. Далее, чтобы было удобнее работать, из тонких досок сделайте шаблон для всех запилов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться сначала собрать форму на крышу, а затем сделать готовые шаблоны.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила монтируются, то их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крышу.В этом случае удобно, если будут заложены потолочные балки и, по возможности, черновой мансардный или мансардный настил.

    В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник затяжки и стропильных ног со всеми требуемыми подкосами и стойками. Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, ставят там вертикально и крепят к мауэрлату.

    С одной стороны это удобно — легче работать на земле, при высокой скорости сборки, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру.Но поднимать готовые фермы может быть сложно, особенно для больших построек. Чтобы это было проще, установите две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй немного торчит над стеной. К этому «подъемнику» приближают фермы, ставят одну, связывают веревками и стаскивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или подъемного крана это самый приемлемый способ.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их собирать, как размечать и делать запилы.Сборка одной из схем с бабкой смотрите на видео.

    Процедура сборки стропильной системы

    Все, двухскатная крыша собрана и собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно. Один из них на видео. Система была большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию.Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закреплены туго, крыша может развалиться. Поэтому светильники делают плавающими. Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

    Для того, чтобы стропило свободно перемещалось при усадке, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а подпорка ставится строго перпендикулярно.При необходимости под него вырезается площадка. Отметьте крепление так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепится на специальные винты, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если сборка производится на бревне, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, называется «скользкий». Как крепить горку к штанге, смотрите в видео.

    Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

    Двухскатную крышу своими руками построить непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления и наращивания.Описывать словами их дело неблагодарно. Это тот случай, когда лучше видеть. Ниже мы предлагаем подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

    Видео отчет о том, как делается двухскатная крыша

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть интересные технические моменты, которые могут быть полезны.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух самых проблемных типах подключения.

    Как определить угол стропила

    Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм длится чуть меньше часа, но смысл процесса демонстрируется от начала до конца с множеством деталей. Крышу ставят, а при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Загородный дом представляет собой совокупность нескольких составляющих, каждая из которых выполняет определенные функции.Например, придать жилью законченность и защитить его от различных воздействий природы посредством кровельной системы. Как сделать крышу и какой, каждый хозяин решает сам, ведь придать даче действительно необычный вид можно, подобрав ту или иную конструкцию крыши.

    Из чего мы выбираем?

    Тип крыши зависит от стропильной системы, при этом любая модель крыши будет состоять из нескольких элементов:

    • мауэрлат — основание крыши, выполненное из железобетона или бруса, к которому будут крепиться стропила,
    • обрешетка, представляющая собой тонкий настил из досок — именно на него будет укладываться кровельное покрытие,
    • гидроизоляционный слой в виде специальной пленки, защищающей кровлю от влаги,
    • пароизоляционный слой в вид мембранной пленки, поглощающей скопившийся конденсат изнутри и испаряющей его снаружи,
    • теплоизоляционный слой — утеплитель, который монтируется между стропилами.

    Монтаж кровли необходимо производить в строгом соответствии с этими этапами – только так кровельная система будет соответствовать всем требованиям по надежности и долговечности. В основе любых кровельных работ обязательно должен лежать проект, учитывающий все нюансы строительного процесса.

    Строим по проекту

    Современные проекты крыш – это широкий выбор решений, благодаря которым вы сможете сделать крышу своего дома самой разнообразной.Однако она должна быть не только эстетичной и привлекательной, но и надежной, поэтому нужно учитывать основные факторы, лежащие в основе любого проекта:

    1. Тип покрытия – возможность сделать крышу надежной, долговечной и красивый. Современные проекты предполагают, что в качестве кровельного покрытия можно использовать любой материал – от дорогой керамической черепицы или натуральной черепицы до привычного и экономичного шифера или ондулина.
    2. Тип конструкции: при выборе следует учитывать характеристики кровельного материала.
    3. Затраты: сложные крыши домов потребуют более значительных затрат, особенно если состоят из нестандартных элементов. Специалисты советуют не экономить на материалах, так как именно от их качества зависит надежность конструкции кровли.
    4. Устройство коммуникаций – еще одна важная часть, которая обязательно описывается в проекте. Кровля – это не только кровельный материал, но и водостоки, водосточная система, разнообразные ограждения, которые делают эксплуатацию кровли комфортной и безопасной.

    Составление проекта стоит доверить профессионалам, которые учтут особенности конструкции фермы, помогут подобрать материалы, рассчитать нагрузку на фундамент и сравнить с действующей цифрой.

    Типы кровельных конструкций

    Прежде чем делать крышу, следует определиться с ее конструкцией. На протяжении многих веков сохраняются тенденции жилищного строительства, которые постоянно меняются. Не менее существенные изменения претерпела и крыша, которая сегодня при простоте конструкции и монтажа отличается эстетичным видом, функциональностью и практичностью.Современные домовладельцы отдают предпочтение следующим видам кровли:

    • Односкатная крыша – конструкция на балках, опирающихся на стены дома. При разной высоте стен такая крыша будет иметь разный уклон. А если стены одинаковой высоты, можно сделать крышу эксплуатируемой и разместить на ней, например, зимний сад или комнату отдыха. В большинстве случаев навес – это крыша гаража или бани, загородного дома или хозяйственной пристройки.
    • Двускатная кровля представляет собой треугольные наклонные скаты, которые отличаются одинаковой величиной скатов и простотой монтажа.Такую крышу часто называют двускатной.
    • Ломаной кровельной системой является также двускатная конструкция, скаты которой выполнены с изломом. Такие системы позволяют обустроить мансарду.
    • Полувальмовые крыши представляют собой скаты в виде трапеций, образующих треугольный скат (вальм) в верхней части здания. Такая крыша выглядит стильно и привлекательно, хотя ее установка не так уж и проста. С другой стороны, крыша будет максимально надежной и сохранит тепло внутри помещения.
    • Палаточные крыши это четыре треугольных бедра, которые сходятся в центре.Такие конструкции хороши для домов квадратной формы, беседок.

    Этапы монтажа

    Конструкция крыши состоит из нескольких составляющих: вентиляция, изоляционный слой, пароизоляция и гидроизоляция. При монтаже необходимо учитывать правильную последовательность работ, ведь в противном случае кровля будет пропускать и холод, и влагу. Крыша создается своими руками в несколько этапов:

    1. Монтируется стропильная система.
    2. Оснащен пароизоляционным слоем.
    3. Теплоизолированные обогреватели.
    4. Монтируемый гидроизоляционный слой.
    5. Производится монтаж обрешетки и контробрешетки — они зависят от типа кровельного материала и конструкции кровли в целом.
    6. Монтажная кровля.
    7. Расставить коня, карнизы.
    8. Оснащен системой вентиляции в подкровельном пространстве.
    9. Элементы желоба устроены.

    Все эти этапы играют важную роль в процессе монтажа крыши.Правильно выполненные расчеты имеют большое значение, так как они лягут в основу технических норм, нарушение которых приведет к небезопасной эксплуатации кровли.

    Как обустроить рулонную кровлю?

    Часто для обустройства кровли используется материал в рулонах. Это связано с его высоким качеством и простотой монтажа. Однако без подготовки поверхности все же не обойтись. Прежде чем решить, как сделать крышу, необходимо выбрать ее тип. Затем определяемся с ящиком.Если вы используете рубероид, то под это покрытие вам нужно будет подготовить ровное и прочное основание. Приклеивание кровельного материала выполняется с помощью холодной мастики или расплавленного битума. В качестве нижнего слоя используют материал с мелкозернистой посыпкой, а для верхнего слоя следует использовать крупнозернистый материал. Направление укладки зависит от уклона ската:

    • если он выше 15 градусов, материал укладывается перпендикулярно;
    • если скат плоский, рубероид кладут параллельно коньку.

    Чтобы кровля крыши была выполнена качественно, нужно учитывать несколько правил. Во-первых, слой мастики должен быть не менее 2 мм. Во-вторых, нахлест полос должен быть 10 см. В-третьих, над коньком следует уложить дополнительный слой рубероида, при этом материал должен свисать на 50 см от скатов крыши. Все слои должны быть уложены под пресс. На основе рулонных материалов, как правило, обустраивают одно- и двухскатные, а также мансардные крыши.

    Как сделать крышу из металла?

    Металлическую крышу можно установить с помощью специальных инструментов. Использование этого материала дает ряд преимуществ: долговечность, надежность, эстетичность кровли, простота монтажа. Обрешетка под металлическое покрытие – бруски 50х50 мм, а по линии конька и карниза укладывается доска. Чтобы добиться качественной вентиляции, обрешетка должна быть не менее 25 см. Это защитит конструкцию от коррозии, увеличив срок службы кровельной системы.

    При использовании листовой стали сначала вырезаются листы, формируются рисунки и создаются фланцы. Кроме того, каждый материал подходит по-своему. Например, профнастил монтируется внахлест, чтобы влага не попала под покрытие. И только после этого лист фиксируется в прогибе волны резьбовыми гвоздями и резиновой прокладкой.

    Инструменты и приспособления

    Монтаж кровли сложный и энергоемкий процесс, который необходимо выполнять в строгом соблюдении технологии с применением соответствующих инструментов.Итак, хороший кровельщик должен иметь в своем арсенале большое количество молотков, позволяющих работать с металлическими листами. С их помощью на металле формируются крепления, забиваются и удаляются гвозди. Не обойтись при обустройстве кровли без щипцов – прямых, длинных, изогнутых или коротких. Они нужны для изгибов желобов, обработки плитки и формирования изгибов на листе металла. Ножницы разных видов также необходимы для работы с кровельными материалами – цинковыми, медными, стальными.

    Одна рампа — что особенного?

    Этот вид кровельной системы чаще всего используется при строительстве гаражей или хозяйственных построек, а также небольших загородных домов, не требующих тщательного утепления.Конструкция представляет собой плоскую поверхность, которая покрыта слоем материала. Суть его в том, что крыша опирается на стены разной высоты, за счет чего образуется определенный уклон. Чем она хороша: во-первых, простотой монтажа – такая крыша своими руками возводится очень быстро. Во-вторых, процесс установки экономичен. Кроме того, каждая односкатная конструкция представляет собой ряд элементов:

    • стропил;
    • ящик;
    • слои гидро- и пароизоляции;
    • кровля.

    Если крыша почти горизонтальная, то система стропил для нее не нужна. Обрешетка – это основа кровли, сделанная из строганных досок и обработанная антисептиками. Доски следует размещать на определенном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Дома с односкатной крышей требуют утепления стекловатой, минеральной ватой или пенопластом, а также гидроизоляции и пароизоляции с помощью специальных пленок. Покрыть односкатную крышу можно любым материалом – профнастилом, металлочерепицей, шифером или рубероидом.К недостаткам односкатных конструкций можно отнести слишком большую нагрузку из-за снега, особенно если крыша выполнена практически без уклона. Кроме того, одного ската недостаточно для устройства мансарды или мансарды.

    Как это делается?

    Расчет кровли — один из важных этапов, который обязательно должен быть выполнен при проектировании. Учитывается несколько моментов:

    1. Расчет угла уклона: откосы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вода стекала на землю.Угол зависит от используемого кровельного материала: для профнастила он составляет 20 градусов, для металлочерепицы – 25 градусов, а для шифера – 35 градусов.
    2. Система стропил необходима для распределения нагрузки и увеличения прочности конструкции. Его монтаж начинается с установки мауэрлатного бруса, который укладывается на всю длину несущей стены и фиксируется анкерными болтами.
    3. Обрешетка состоит из брусков, которые укладываются поперек стропил. Он может быть сплошным, а может быть уложен с промежутками.
    4. Утепление тоже важный этап, хотя при строительстве дома с одним скатом на этом процессе можно сэкономить, так как места для проникновения холодного воздуха в помещение будет меньше. Утепление лучше проводить с помощью стекловаты или базальтовых матов.
    5. К обрешетке также нужно прикрепить пароизоляционную пленку, а затем уложить гидроизоляционный материал.
    6. Кровельное покрытие — оно может быть самым разным.

    Два ската — самый популярный вариант

    Двускатная крыша — самый популярный вариант в конструкции кровельной системы.Несмотря на то, что его структура достаточно проста, без привлечения специалистов при составлении проекта не обойтись. Двускатная конструкция продумана таким образом, чтобы быть надежной и выдерживать вес различных осадков, равномерно распределяя нагрузку по всему периметру дома. Эта система сегодня популярна в связи с тем, что современные проекты предполагают устройство жилой мансарды между скатами, что увеличивает полезную площадь, не уменьшая площади загородного участка.Как и любая другая крыша, двускатная создается на основании расчетов:

    • сначала разрабатывается схема, в которой будет учитываться заполнение кровельного пирога;
    • затем рассчитывается крыша — для этого нужно знать ее площадь.

    Процесс монтажа кровли очень похож на описанный выше способ. Готовится основание, на которое будет уложена стропильная система. Собраны стропила, которые можно собирать на земле. Стропила крепятся друг к другу коньковым брусом.Уклоны скатов в идеале должны быть не менее 45 градусов. Создается обрешетка, после чего укладывается утепляющий материал, пароизоляция и гидроизоляция. На последнем этапе укладывается кровельный материал.

    Интересное решение — проект дома с мансардой. В этом случае также используется двускатная крыша, а между ее скатами образуется помещение с наклонными стенами. Особенность мансардного этажа в том, что он нависает над всем домом и может иметь планировочное решение. Для увеличения площади мансарды можно не строить фронтон, а ломаную крышу.Кстати, жилая мансарда – это не только удобно, но и декоративно: коттедж, украшенный мансардным этажом, выглядит уютно и интересно.

    Четырехскатная крыша: современная и просторная

    Если позволяют размеры участка, а также собственные средства, можно установить крышу в четыре ската. Особенность такой крыши – декоративность, позволяющая придать загородному дому определенный архитектурный облик. При этом конструкция отличается простотой устройства и конструкции, а для ее покрытия можно использовать любые материалы.Двухскатная крыша не имеет фронтонов, поэтому ее монтаж будет простым, не потребуется дополнительных материальных затрат. Главное условие – крыша должна быть надежной и выдерживать определенные нагрузки. Существует несколько видов четырехскатных крыш:

    Каждый из них имеет свои особенности, и стоит понимать, что проекты таких крыш дороги из-за необычной и сложной конструкции крыши.

    выводы

    Правильная крыша — что это такое? Каждый ответит на этот вопрос по-своему.Для кого-то это традиционная двускатная крыша, придающая дому цельность и законченность, а кто-то предпочитает более современные варианты, например, четырехскатную крышу для своего загородного коттеджа. Любой из этих вариантов имеет право на существование, и это доказывают проекты крыш – такие разнообразные и интересные. Решив построить дом, найдите хороших проектировщиков, которые проведут грамотные расчеты и подскажут, как сделать монтаж, исходя из какой конструкции и из каких материалов. При монтаже кровельной системы без профессиональной помощи просто не обойтись.Специалисты помогут вам с выбором стройматериалов, технологии строительства, проектирования и монтажа, сделают все для того, чтобы ваш дом служил вам надежно и долго.

    Как сделать крышу своими руками? Эта статья была написана, чтобы ответить на этот вопрос. Про теплоизоляционные материалы, да и кровельные, все уже давно все знают, по этой причине в данной статье речь пойдет о том, как правильно выполнить каркас под крышу.

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат – это фундамент, принимающий на себя основную часть нагрузки конструкции.Говоря понятным языком, мауэрлат – это фундамент, поверх которого будет возводиться крыша. Для обустройства основания используют брусья, с сечением равным 150 на 150 мм. Их устанавливают в параллельной плоскости с коньком крыши.

    Крепление балок мауэрлата должно быть предельно надежным, это делается для того, чтобы кровле не был страшен ветер и погодные катаклизмы. В идеале эти действия проводят еще тогда, когда стены построены.Для этого нужно выложить четыре верхних ряда кирпичей толстой проволокой. Эта проволока называется катанкой, и ее расположение должно быть с метровым зазором.

    Середина проволоки должна быть в стене из кирпича, а ее концы, свободно свисающие, должны быть такой длины, чтобы хватило для последующей обвязки бруса. В том случае, если проектом дома не предусмотрена штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки следует проводить внутрь раствора, так он не будет заметен.

    Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от края стены не менее чем на 100 мм. Чтобы предохранить балки от гниения, под них подкладывают всего несколько слоев.

    Усиление каркаса крыши

    При строительстве крыши обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
      Каркас представляет собой стропильную систему, прикрепленную к мауэрлату. Обязательно учтите, что если длина балок будет более 4,5 м, то дополнительно придется монтировать прогоны.

    Оптимальное сечение балок, используемых для возведения каркаса крыши в кирпичном доме, составляет 70 на 150 мм.

    Крепление стропил к мауэрлату осуществляется с помощью специального вруба, который фиксируется с помощью двадцатисантиметровых гвоздей. Забивание гвоздей должно производиться по следующему принципу:

    • Первый гвоздь прибивается через стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
    • Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
    • Третий гвоздь забивается под углом 90° сверху.

    Такой способ крепления стропильной системы не позволяет ей перемещаться из стороны в сторону.
    Крепление верхних концов стропил внахлест, это с другой стороны. Один пучок своим концом должен перекрывать параллельный пучок. В верхней части они также крепятся гвоздями, хотя можно использовать для этого и болты.


      На этом работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

    Как сделать крышу дома своими руками видео урок

    При строительстве индивидуального дома монтаж стропильной системы считается одним из важнейших этапов, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

    Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши различной конфигурации, двухскатная крыша остается самой распространенной конструкцией.

    Технология работ по монтажу, креплению и обшивке кровельной конструкции поэтапно отработана до мелочей.

    При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остается прежней.

    Прежде чем приступить к строительству дома, коттеджа или бани своими руками, необходимо поэтапно разработать чертежи всех составляющих здания.

    Дизайн и форма кровли подбирается в зависимости от размера здания.При этом учитывается нагрузка, которую будет испытывать двухскатная крыша в процессе эксплуатации.

    Чем меньше угол наклона, тем меньше на него влияет дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

    Обустроить мансарду в этом случае позволит только ломаная форма двухскатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила усиливают прогонами.

    На видео показано, где устанавливаются прогоны и стойки.

    При устройстве кровли под баню чаще всего используют двухскатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

    Рассчитывая потребность в материалах, необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

    Прочность бруса, досок и других пиломатериалов определяется не только величиной поперечного сечения, но и текстурой древесины.

    Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке будут храниться только старые журналы и вещи, которые жалко выбросить.

    Для определения потребности в кровельном материале необходимо определить площадь кровли.

    Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны быть выполнены правильно и с приемлемой точностью.

    Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным затратам на дополнительную закупку материалов.

    При строительстве дома, гаража или бани своими руками каждая копейка, как говорится, на счету.

    Когда общая площадь двухскатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

    Такими мелочами, как отверстия для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

    Конструктивные особенности

    При проектировании двухскатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет строиться на двух стенах.Форма крыши разрабатывается в соответствии с проектом дома в целом.

    При возведении бани, дачного дома или другого легкого сооружения удобнее использовать висячие стропила. При строительстве большого дома чаще используют стропила.

    В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

    Осуществляя монтаж кровли своими руками, необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил.Без помощников в этом деле не обойтись.

    Конструкция двускатной крыши для дома включает в себя следующие узлы и элементы:

    • мауэрлат;
    • стропильная система
    • ;
    • коньки и стойка;
    • ящик
    • ;
    • утепление;
    • рубероид.

    В случае, когда решено обустроить мансарду под крышей, часто используется ломаная конфигурация. Мансарда ограничена двумя скатами и двумя фронтонами.

    Устройство чердачного помещения требует дополнительных затрат.В то же время строительство дома с жилплощадью на мансарде повышает уровень комфорта и его рыночную стоимость.

    Монтажная пластина

    Брус, укладывающийся по периметру дома на верхней отметке стен, называется мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

    В качестве мауэрлата берется брус, сечение которого определяется шириной стены.Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

    Монтаж мауэрлата производится таким образом, чтобы его наружная грань была заподлицо с плоскостью стены.

    На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Устанавливать мауэрлат следует правильно и надежно, так как он выполняет функцию фундамента для кровельной двухскатной системы.

    Установка может производиться разными способами.Если стены возводятся из кирпича, то на этапе строительства проволока – катанка замуровывается.

    Сквозные отверстия просверлены в стержне, через который пропущен этот провод. Следующим шагом будет надежное затягивание проволоки.

    Вместо проволоки можно крепить металлические шпильки диаметром 10 мм. Штанга надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

    И в первом и во втором варианте крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях нижняя часть фронтона крепится к мауэрлату.

    Монтаж балок перекрытия

    Для того чтобы выполнить монтаж потолка для дома используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от размеров строения.

    Изначально две крайние балки разнесены по длине конструкции. Следующим шагом будет разметка точек крепления остальных балок.

    Своими руками с помощью шнура и рулетки разбивается расстояние между крайними балками на отрезки длиной 60 см.Именно с таким шагом на балки перекрытия будут устанавливаться стропила.

    На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату 200 мм гвоздями. После этого на балки из профлистов или досок желательно уложить временные балки.

    Крепление возможно металлическими уголками и шурупами. При установке балок необходимо выдерживать величину выноса за пределы стен. Размер смещения определяет ширину карниза.

    Практика показывает, что будет достаточно 50 – 60 см.На этом этапе необходимо предусмотреть, что фронтон будет зашиваться с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать в упрощенном виде.

    Если в доме ломаная мансардная крыша, то фронтон имеет большую площадь. И необходимо предусмотреть возможность устройства фронтонного свеса и отлива.

    Балки, уложенные на стены, перед монтажом необходимо выровнять в горизонтальной плоскости.

    Система крепежных ферм

    Устройство стропильной системы требует использования одинаковых элементов.После того, как балки уложены и закреплены, выполняется установка конькового бруса.

    Для этого по центральной линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Стойки крепятся распорками.

    В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующий этап – установка стропил. Сначала нужно сделать шаблон.

    При ручном строительстве необходимо контролировать качество операции после каждого этапа.

    Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропильная доска прикладывается одним концом к брусу, а другим к коньковому брусу.

    На обоих концах перечеркиваются контрольные линии и отпиливаются лишние куски. Шаблон готов и по нему можно подготовить нужное количество для дома или бани количества стропил.

    Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, сразу же необходимо закрепить противоположное.

    Крепление к коньковому брусу производится гвоздями, а к потолочной балке можно прикрепить скобой или металлическими уголками и шурупами. На видео показано, как это делается.

    Независимо от ломаной крыши или обычной формы под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

    Устройство фронтона

    После завершения монтажа стропильной конструкции зашивается фронтон. Построить дом, а не оформить фронтон – недопустимо.В последние годы фронтон обустраивают профнастилом.

    Это качественное решение, хотя в оформлении фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

    Для установки фронтона необходимо установить каркас.

    При этом оконный проем обязателен. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают рейкой или вагонкой.

    При чистовой отделке фасада фронтон декорируется различными способами.На видео показано, как украсить дом с ломаной крышей.

    Изготовление карнизов

    Рациональное устройство двухскатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру строения. Практика показывает, что для бани приходится подшивать карниз своими руками.

    Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

    Если здание будет оборудовано металлической водосливной системой, то на этом этапе должны быть установлены и закреплены кронштейны для крепления отливок.

    Пластиковая водосточная система крепится непосредственно к карнизу. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба, установленная на углу дома.

    Обрешетка и изоляция

    Первым делом необходимо закрепить полосу гидроизоляционной пленки на крыше в нижней части ската. К стропилам крепится строительным степлером.

    После этого к стропилам прибиваются рейки контробрешетки.Если устройство кровли предполагает утепление, то теплоизоляционный материал укладывается на пленку.

    На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани не применяется утепление кровли.

    Обрешетка в этом случае рассчитывается на конкретный кровельный материал. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

    Использование профнастила удорожает конструкцию, но придает ей большую прочность.

    По конструкции и устройству обрешетки бывает двух видов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металл, шифер или профнастил.

    Второй тип обрешетки изготавливается под мягкую кровлю. В частности, для ванн используется рубероид.

    Конкретная форма обрешётки и тип кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двухскатной крышей можно только с учетом множества нюансов и деталей.

    В первую очередь это касается обустройства крыши. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных расходов.

    Монтаж кровельного материала

    В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция затронула и двойную крышу.

    Ондулин и металлочерепица пришли на смену привычному и проверенному временем шиферу. Кровля из профлиста будет служить долго и надежно при условии правильного монтажа.

    Для того чтобы выполнить кровельные работы своими руками, необходимо знать технологию и последовательность действий.

    Начнем с того, как разрезать металлическую кровлю и убедиться, что пленка поднята до точки крепления. Приобретая кровельный материал, необходимо взять с собой инструкцию по его монтажу.

    Общие правила

    Для того, чтобы построить хороший дом для жизни, совсем не обязательно приобретать оригинальный проект.

    Гораздо эффективнее детально ознакомиться с устройством уже построенных в округе домов.Здания с куполами и шпилями выглядят привлекательно.

    При этом обычные двухскатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Главное их преимущество заключается в надежности и функциональности.

    И еще одно преимущество, которое следует отметить, это то, что такую ​​крышу можно возвести своими руками с минимальными затратами.

    Фейсбук

    Твиттер

    В контакте с

    Одноклассники

    Гугл+

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши.Стропильная система двускатной крыши и ее устройство

    Каркас крыши задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений технологии монтажа, из-за огрехов изготовления его элементов возникают перекосы системы, традиционные протечки, дыры в покрытии, грозящие аварийными ситуациями.

    Чтобы построить надежную и устойчивую конструкцию крыши, нужно четко знать, как распиливать и устанавливать стропила с последующей фиксацией к несущим элементам.

    Стропилами, или стропилами, называют деревянные или металлические балки, устанавливаемые на коробку дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию конструкции крыши, принимают на себя и стойко противостоят сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему здания.

    Простота конструкции стропил крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратной резки.Расхождения в стыках стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и с другими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

    С другой стороны, правильная установка стропил может исправить некоторые ошибки в строительстве коробки дома, а не усугубить ситуацию четким повторением и повышенным перепадом высоты стен. Правда, в таких ситуациях элементы каркаса изготавливаются индивидуально и скрупулезно подгоняются фактически непосредственно на объекте.

    Однако, прежде чем разбираться со спецификой монтажа, необходимо выяснить, в чем заключаются их конструктивные отличия, по которым стропила делятся на две группы, это:

    • Подвесной.   Тип стропил, не имеющих верхней опоры. В верхней части крыши стропила упираются друг в друга. Чтобы под тяжестью составляющих кровельного пирога и снега такая конструкция не лопнула мауэрлатный брус, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
    • Накладные расходы.  Разновидность стропильных ног, укладываемых на две опоры, разные по высоте. Вверху чаще всего опираются на коньковый прогон, установленный в крестовине стропил, реже упираются друг в друга, подпиленные под углом друг к другу. Дно упирается в мауэрлатный брус или упирается в него.

    Область их применения и технология монтажа зависят от того, к какой группе относятся стропила. Висячую разновидность собирают на земле, а фермы, выполненные в виде своеобразных треугольников, поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

    Плюсом возведения стропильного каркаса по висячей технологии является безопасность проведения работ и возможность выполнения максимально точных узловых соединений. Если при возведении крыши используется простейший вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, на место которого вполне подойдет узкая выравнивающая доска.

    Недостатки подвесной технологии сопряжены с преимуществами. Например, ферму, собранную на земле, транспортировать к месту установки гораздо сложнее, чем доски и брус для обрешетки стропил.Существуют ограничения по перекрытию пролетов: предельной считается 14 м, за пределами которой нецелесообразно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

    Стропила наслонной группы как сверху, так и снизу опираются на самостоятельные конструкции. Верх их укладывают на проходную конструкцию, которую монтируют на балки перекрытия или на станину, заменяя мауэрлат на внутренней стене. Днище либо крепится на мауэрлат, либо опирается на него, цепляясь за балку зубом или вшитой вместо зуба опорной планкой.


    Достоинством многоуровневых систем по праву признана возможность перекрытия практически любых пролетов по размеру. Просто с увеличением перекрываемого пространства конструкция усложняется: ее дополняют подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вместе с лежаками, сужениями.

    Слоистая конструкция собирается и монтируется дольше, потому что строят ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако именно у этой схемы больше возможностей в исправлении дефектов коробки или неравномерно осевшего сруба.Так как стропила наслонного типа укладываются индивидуально, то можно несколько изменить положение и размеры сборки, чтобы в результате образовалась идеально ровная плоскость ската.

    Особенности изготовления и монтажа стропил

    Понятно, что для возведения стропильной системы вам потребуются пиломатериалы – сортовой прокат деревообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Вам понадобится доска или брус, на которых, разумеется, нет монтажных зазоров и выемок для установки.

    Зачем нужны разрезы и разрезы? Дело в том, что при укладке на ребро у досок и брусьев площадь опоры слишком мала. Они соприкасаются с мауэрлатом только одной вестмой с тонкой леской, из-за чего при малейшей нагрузке могут «съезжать» с занимаемого положения сверху и тащить за собой всю конструкцию.

    Для увеличения площади опирания в месте примыкания стропил и мауэрлата, или его и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую выемку, выпиливают зуб или вшивают опорный брус .Если вершина стропил будет сопряжена с зеркально-противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

    Основное правило при возведении стропильных рам заключается в том, чтобы опорные участки, выбранные в пиломатериале, были строго горизонтальными и вертикальными. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и нагрузкой до полного разрушения системы.

    Учтите, что узлы стропильных систем обязаны обеспечивать возможность незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Эти движения необходимы для того, чтобы конструкция немного прогибалась, немного двигалась, но не разрушалась и оставалась устойчивой.

    Эти тонкости должен знать как мастер, решивший заняться изготовлением и установкой стропил своими руками, так и хозяин строящегося дома, не желающий оплачивать некачественный труд бригада строителей.Разберем распространенные варианты, чтобы понять суть процесса.


    Каркас подвесной крыши

    Рассмотрим на примере возведения стропильной системы над срубом бани. Пролет между стенами небольшой, его проще и целесообразнее перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться в обход потолочных балок – матриц.

    Бревенчатый фундамент – практически идеальный вариант для установки висячих систем, так как его проще всего втиснуть в горизонт, избавляя от необходимости подгонять стропила в случае нарушения геометрии подошвы.Нет необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется сдвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и образовать полезное чердачное пространство.


    Перед установкой стропил проводится поэтапная подготовка сруба. По обеим сторонам стопы выравниваем обводы по шнурку, привязанному к гвоздям, вбитым в два крайних бруса. Поверх перемычек обжимаем плиту так, чтобы край каждой балки заканчивался ровной горизонтальной площадкой.

    Бревна, образовавшиеся после обжатия верхней выпуклости бревна по краям балок, выравниваются к горизонту по уровню.Применяем указанный инструмент управления к трем и более лучам одновременно. Если длина уровня недостаточна для проведения такой проверки, используйте вместо него длинную рейку или доску.

    Выдавив все лишнее, размечаем гнезда под стропильный зуб. Для этого снова используем гвозди и шнурок. Отметим, что разграничивать места выборки гнезд на переходах можно как до строительства висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропил.Они помогут примерить с большей точностью.

    Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуется прибить по контрольной рейке, один из краев которой будет указывать на ось симметрии. Без перил можно обойтись, если уже есть некоторый опыт в строительстве крыш.


    • Две двухдюймовые доски на 10-15 см длиннее проектной длины стропил, сшиваем вверху гвоздем или болтом, чтобы они могли вращаться вокруг этого места соединения.
    • На рейке, установленной по центру будущего щипца, отмечаем расчетную высоту стропильной системы. Ставим над ней еще одну отметку – это высота зуба, точнее длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
    • На крайние обводы кладем сшитые в одну точку доски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
    • Совмещаем место соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропил с зубом.
    • От нижнего угла обоих стропил откладываем высоту зуба, возвращаем заготовкой шаблона на землю и вырезаем зуб по разметке.
    • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем, вбивая зубья в предназначенные для них пазы. Может случиться так, что после установки верх заготовки не будет соответствовать инструкции рельса. Затем нужно вытащить гвоздь и отрегулировать положение верхушки, обязательно отметить новую точку.
    • После подгонки верха начертите вертикальную линию на их предстоящем стыке на обеих досках, измерьте размер ригеля и отметьте форму накладок для верхнего стыка стропил на обрезках досок.

    Если все получилось ровно и корректировки больше не требуются, шаблон готов. Возвращаемся с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем надрезы по отмеченным линиям. Детали, полученные в результате подгонки и подгонки, послужат эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в необходимом количестве.


    Будем собирать висячие фермы на земле. Их установку, как и подгонку, должны производить не менее двух человек. Один мастер просто не справится с такой работой. Исполнитель, расположенный выше, установит ферму, а второй изменит ее положение по указанию отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует зафиксировать временными распорками.

    Для повышения устойчивости системы установить под стропила стойки:

    • Размечаем матрицы под места установки дополнительных опор проверенным способом: забиваем гвоздь с противоположных сторон и натягиваем шнурок.
    • Гнезда в бревнах будем выдалбливать по разметке.
    • Попробуем кусок бара на место установки. Отметьте на нем строчку запила с учетом высоты шипа.
    • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилу.
    • Устанавливаем изготовленную опору и таким же образом фиксируем положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работу, пока не оснастим каждое стропило дополнительной опорой.

    Для обеспечения жесткости висячей системы фермы соединяют ветровыми связями — досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость увеличится за счет конструкции обрешетки.

    Стропила крепятся к матрицам гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж значительно проигрывают традиционным методам. К бокам стропил прибиваем галтели из досок, ширина которых вдвое меньше материала, использованного при изготовлении стропил.

    Длина кобылки должна быть на 70 — 80 см больше проектной ширины свеса. Это расстояние необходимо для их надежного соединения со стропильными ногами. Кобылы можно нарезать заранее, а можно без предварительных пропилов прибить к стропилам обрез узкой доски, а затем провести линию карниза. Однако первый вариант более удобен и экономичен.

    В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылка должна быть частично заглублена в обход матриц, для этого:

    • Отмечаем по факту ширину кобылки на обводе.
    • Делаем два надреза пилой по разметке на 2/3 толщины кобылки. Мы также видели бревно между крайними пропилами с помощью пилы. Дорабатываем углубление зубилом в сопровождении молотка.
    • Устанавливаем кобылки в образовавшиеся углубления, зашиваем их стропилами с гвоздями длиной 100 мм.

    По окончании установки всех кобылок в крайние забиваем гвоздь. Потяните контрольный шнур и отметьте, где обрезать излишки.

    Устройство каркаса скатной крыши

    В возведении стропильного каркаса по наслонной технологии много общего с монтажом висячей конструкции. Примерка осуществляется практически в той же последовательности, поэтому нет смысла описывать действие дважды. Основное отличие заключается в способах формирования верхнего узла, поскольку вершины наслонных стропил имеют опору — коньковый прогон.

    Если вверху обрешеточные стропила банально опираются на коньковый прогон, то их укладывают либо с шагом, т.е.е. параллельно друг другу, либо со строго вертикальным стыком, подобным соединению висячих ножек. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным прилеганием к коньковому брусу.

    Существуют схемы, по которым наслонные стропила опираются не на конек, а на боковой прогон. В таких ситуациях вершина формируется по висячему принципу, а точка опоры на бегунке формируется угловой выемкой.

    Разберем самый популярный вариант в конструкции рядных стропил с опорой на нижний угловой срез и на коньковый прогон через вертикальный запил.Учтите, что максимальная глубина пропила не должна превышать 1/3 ширины доски.

    Вариант маркировки строительным угольником:

    • На квадрате отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти значения отражают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции должны быть точно выдержаны.
    • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то можно отметить отсроченные точки прикрученными бобышками или короткими шурупами, если планируется, то лучше использовать краску, которая удаляется растворителем.
    • К уложенной плоской доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим линию по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – место сопряжения ее с коньковым прогоном.
    • Распиливаем по отмеченной линии циркулярной пилой. Распиловочную доску укладываем ровно, как и положено при резке по ширине. Продольные разрезы выполняются с выпиской по ребру.
    • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали.Это расстояние от места стыковки с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
    • Переместите квадрат в эту точку. Нарисуйте линию, параллельную первой.
    • Переверните квадрат, переместите его вдоль заготовки так, чтобы 2/3 всего расстояния было слева, а 1/3 справа. Картинка 8’ и 4’.
    • Линия меньшего сегмента как раз и укажет нам на вырез.

    В конце рисуем на доске контур карнизного свеса, вырезаем его по намеченным линиям и с помощью заготовки стропила своими руками выпиливаем остальные элементы крыши.

    Возможно применение описанного метода без строительного угольника и разметки на нем параметров кровли. Достаточно представить процесс, чтобы обычным чертежным инструментом отложить нужные расстояния. Однако без опыта можно запутаться в расчетах углов и отрезков.

    В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых вырезов. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из самых распространенных в этой местности пиломатериалов.


    В случаях укладки стропил с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих углублений должна быть одинаковой, чтобы уклон кровли не изменился в процессе строительных работ. Обычно для устройства двух равновеликих пропилов используют вспомогательный брусок, толщина которого составляет не более 1/3 толщины доски.

    Заготовка стропил затем устанавливается ребро на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в районе нижнего и верхнего узлов, чтобы очертить вырез.

    Если вруб нужен только в нижней части стропил, а верх будет опираться на прогон с спилом, то доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, т.е. чтобы угол наклона ската не изменился в результате резки. Ниже к будущему узлу прикладывается второй брусок такого же размера и с его помощью намечается контур будущего среза.

    Для формирования зазоров с зубом используются те же методы. Разница только в форме запития.

    Монтаж наслонных стропил начинается с установки двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяя их положение при помощи уровня с отвесом. Чаще всего фермы устраивают из сдвоенных досок, потому что на них распределяется больше нагрузки. Их закрепляют временными распорками, затем соединяют шнурком или рейкой для обозначения плоскости ската.

    Рядовые стропила, расположенные между крайними несущими фермами, установить шнурки по инструкции.При необходимости отрегулируйте положение ножек в соответствии с реальной ситуацией.

    Видео об установке стропил

    Монтаж стропил с креплением металлическими уголками:

    Как сделать стропила с зазорами для посадки на мауэрлат:

    Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

    Мы привели и описали лишь часть способов устройства каркаса крыши. В реальности способов изготовления и монтажа намного больше.Однако анализ основных вариантов позволяет прекрасно понять, как правильно сделать стропила и стропильные фермы для крыши, как их распилить перед монтажом.

    Варианты выполнения стропильной конструкции массива двускатной крыши. Его внешний вид во многом будет зависеть от того, как будет отапливаться или охлаждаться мансарда, от наличия несущих перегородок, выбора кровельного материала и, конечно же, от вкусовых предпочтений строителя. Несмотря на разнообразие устройства кровли (стропильная система и кровельный пирог), основные правила монтажа остаются неизменными.

    Основные этапы монтажа двускатной крыши

    Проекты двускатной крыши

    Перед началом монтажа крыши необходимо начертить внешние формы будущего каркаса с указанием его конфигурации и высоты, чтобы в сумме двускатная крыша выглядит пропорционально общей конструкции, словом, четко присутствует устройство стропил двускатной крыши. Сделать это можно любым удобным для вас способом, главное выдержать масштаб для реального видения перспективы.Из опыта можно сказать, что оптимальная высота крыши составляет 1/3 длины дома. Сразу воплощаем свои идеи относительно прямого или ломаного ската, разветвления в основных линиях (рис. 1), жилого или нежилого чердачного помещения и типа самой крыши, она может быть висячей и нависающей. Последний вариант чаще используется при строительстве двускатных крыш, так как он более практичен и экономичен в расходе пиломатериалов.


    После того, как вы определились с внешним видом и функциональным назначением конструкции, необходимо нарисовать схему стропильной системы и произвести ее разводку в проекции.Это необходимо для того, чтобы рассчитать необходимое количество материала для возведения крыши.

    От того, насколько полными и рациональными будут произведены расчеты, во многом будет зависеть расходная статья общего бюджета на устройство кровли. Например, если вы заранее знаете, что вам понадобится N количество погонных метров бруса, то при раскрое нужно учитывать стандартную длину пиломатериала и размер стропильных ног. Как правило, длинные элементы конструкции приходится стыковать, поэтому без должного раскроя можно получить завышенный процент отходов.

    Несмотря на то, что двускатные крыши считаются наиболее удобными и экономичными в отношении устройства кровельного покрытия, не лишним будет рассчитать количество листового или штучного материала. Поскольку монтаж каждого из них имеет свои особенности, необходимость нахлеста, количество гребней или волн, технические особенности (односторонний капиллярный паз) и т. д., при расчете общей площади поверхности необходимо учитывать все эти тонкости. в учетную запись.

    Высота волны шифера и толщина листа также имеют значение, если в качестве кровельного материала выбран шифер.

    По ГОСТ 30340-95 шифер волны 8 и волны 7 выпускается со следующими параметрами: высота волны h — 40 мм, шаг волны (расстояние между соседними гребнями) — 150 мм, толщина листа — 5,2 или 5,8 мм.

    Пример расчета расходных материалов

    В идеале, когда монтаж двускатной крыши выполняется по проекту, производится выборка всех элементов конструкции с обозначением длины и количества каждой позиции.Применяя рациональную систему раскроя, объемы суммируются по:

    • Пиломатериалы (м.п.)
    • Утеплитель (м2)
    • Пароизоляционная мембрана (м2)
    • Кровля (количество в шт, м2)

    Для наглядности расчетов возьмем за основу дом с конкретными размерами

    • Ширина (а) — 5 м
    • Длина (в) — 8 м
    • Угол при вершине () — 1200
    • Угол наклона (А, В) — 300

    Начнем с расчета высоты крыши, она рассчитывается следующим образом

    h = ½ x a / tg  / 2 = 0.5 х 5/1,73 = 1,44 мм

    Длина стропила (АВ) по теореме прямоугольного треугольника, будет равна произведению ½ ширины дома, деленной

    на синус ½ угла при вершине

    L(АВ)\ u003d 1/2 xa / sin  / 2 = 1/2 x 5 / 0,87 + 0,5 = 2,87 м

    Не забудьте к полученной длине прибавить длину карнизного свеса, она определяется в пределах 0,5 ÷ 0,8 м. Поэтому окончательный размер стропил будет равен 2.87 + 0,5 ÷ 0,8 = 3,37 ÷ 3,87 м (остановимся на варианте 3,5м)

    S над. крыша = а х L(АВ) х 2 = 5 х 3,5 х 2 = 35 м2

    Это не окончательная цифра количества кровельного материала, который понадобится для покрытия кровли. К нему нужно будет добавить процент отходов исходя из сечения по конфигурации кровли. Для каждого варианта она будет индивидуальной, поэтому окончательный результат будет известен после конкретных расчетов.

    Пиломатериал для обрешетки тоже легко рассчитать.Шаг между обрешетками (м) – 300 мм. Общая сумма

    М = L(AB)/m x b = 3,5/0,3 x 8 x2 = 187 п.м.

    Точно так же рассчитывается доска для стропил. Устанавливается шаг между стропилами, он может варьироваться от 600 до 1000 мм, учитываются сечение доски, вес кровельного пирога, кратность, продиктованная шириной теплоизоляционных матов и размером листы влагостойкой фанеры или плит ОСП при выполнении сплошной обрешетки играют важную роль.

    Все остальные элементы рассчитываются по данной схеме.

    Набор инструментов для кровли

    После того, как вы полностью определились с конструкциями стропильной системы и кровельного пирога, можно скорректировать классический список инструментов, которые вам потребуются для возведения кровли. Для работы наверху очень удобно иметь пояс с инструментами, так они всегда будут в одном месте и под рукой. Его комплект должен включать в себя:

    • Roulette
    • карандаш или маркер
    • кружева (бьющееся)
    • Mailm
    • ножницы для кровельного материала
    • замаскированные нож
    • кровельный нож
    • Строительная лента
    • Hacksaw
    • Саморезывая отвертка

    В некоторых случаях могут понадобиться клеи на основе мастики и пенополиуретан.

    Некоторые приспособления значительно упрощают процесс установки, это шаблоны и рейки с маркировкой.

    Кровельный материал

    Также стоит обратить внимание на так называемые кровельные мелочи, на которые застройщик часто не обращает внимания, а также они влияют на функциональность и долговечность кровельной системы. Использование некачественных саморезов (без клейма производителя и с толщиной EPDM-прокладок менее 2 мм) приводит к подтекам кровли.Отслоившееся лакокрасочное покрытие на фурнитуре со временем может сломаться и испортить внешний вид кровли. Еще один важный элемент при монтаже кровли – это снегозадержатели, их отсутствие увеличивает риск схода снежных лавин с кровли. В свою очередь, это может привести к повреждению водосточной системы, зданий или автомобилей, находящихся под крышей. Следующая проблема, которая беспокоит застройщиков, это проблема конденсата, она связана с недостаточной вентиляцией подкровельного пространства. Для улучшения воздухообмена необходимо предусмотреть установку вентиляционных выходных элементов в поверхности кровли, они позволяют интенсивнее проветривать подкровельное пространство, соответственно избежать проблемы образования конденсата.

    Пункт в расходной статье забыли прописать и антисептические составы, без которых невозможно представить современное деревянное строительство.

    Стропильная система двускатной крыши. Установка и ее особенности.

    Начало монтажа начинается с установки опорной балки — мауэрлата. Он монтируется на несущие стены и фиксируется с помощью заранее подготовленных анкерных болтов или металлических шпилек. От того, насколько ровно смонтирован мауэрлат, зависит точность монтажа всей конструкции крыши.Его прямолинейность

    проверяется с помощью уровня; при необходимости выравнивание осуществляется с помощью подкладок или выдавливания выступающих частей. Ровность опорной балки позволяет применять один шаблон для изготовления всех ножек стола на земле, а не заниматься подгонкой каждой по месту. Узел опирания стропил на мауэрлат рекомендуется выполнять одним из способов, указанных на рисунке 3.

    Выполнение запила на мауэрлате или на коньковом прогоне крайне нежелательно, это может снизить несущую способность поддерживающие элементы.

    Если в проекте предусмотрен коньковый прогон, а это более надежный вариант, то следующим этапом будет установка бруса вверху фронтонов. Узлы крепления А и Б на рис. 1 выполняются по схемам, приведенным на рис. 4


    Коньковый прогон выполняется из доски 50х200-250 мм, торцы балок обрабатываются антисептическим составом и оборачивают гидроизоляционным материалом, торцевую часть оставляют открытой для доступа воздуха. Собрать стропильную конструкцию с коньковым прогоном гораздо проще, чем без него.Дело в том, что наличие продольного бруса позволяет установить пару стропил отдельно, что экономит время и труд.

    Устройство кровельного пирога

    По завершении монтажа стропильной системы приступить к укладке пароизоляционного слоя. Рулонный материал раскатывается параллельно коньковому прогону и крепится с внутренней стороны крыши к стропилам. Стыки накладываются внахлест и заклеиваются скотчем.

    Сверху межстропильное пространство заполняется утеплителем.Для защиты теплоизоляции от влаги из-за возможных протечек кровли или образования конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия устраивают подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи к стропилам гвоздями или скобами и скрепляют брусками контррейки.

    Затем устанавливают обрешетку, ее конструкция выбирается в зависимости от кровельного материала. С помощью контррейки и обрешетки создается вентилируемый зазор, этим обеспечивается воздушно-сухое состояние всех кровельных материалов.

    Укладка кровельного покрытия является завершающим этапом строительства крыши. Применяется согласно инструкции от производителя. По окончании основных работ приступают к сборке и установке водосточных систем, вентиляции, снегозадержателей и лестниц для обслуживания кровли.

    Вы сможете построить надежный дом, если построите для него качественную крышу. Для этого выберите хороший проект, рассчитайте, сколько материалов потребуется для постройки той или иной части дома.Крепите стропила своей двускатной крыши на совесть.

    Не забывайте, что вам нужно будет сделать качественную гидроизоляцию по всему дому и на крыше, утеплить свой дом. Выберите лучший кровельный материал, который вы можете себе позволить. Для каждого типа крыши стропила изготавливаются по-своему.

    Не нужно строить так, как считаете нужным. Существуют определенные проверенные технологии строительства домов. Прочтите инструкцию, купите необходимые материалы и приступайте самостоятельно или с помощниками к строительству своего дома.

    Например, по нормам стропильная система считается надежной, когда она выдерживает давление 200 кг на м2. Сначала определитесь, какой тип крыши вы будете делать над домом, а потом изучите особенности монтажа стропил для него.

    В этой статье

    Как придать прочность стропильной системе?

    Идеально, если вы построили собственный загородный коттедж. Вы можете выбрать проект дома и планировку комнат по своему усмотрению.Лично выбирайте и заказывайте качественный материал и участвуйте во всех этапах строительства, а затем и обустройства вашего дома. В доме, где знаком каждый уголок, будет приятно жить.

    О стропильных ногах

    На стропила ложится большая нагрузка — тяжесть кровли. Они должны быть качественными, надежными и хорошо закрепленными.

    В состав стропил входят следующие материалы:

    • Ложи;
    • Стропильные ноги;
    • Стойки;
    • Стойки.

    Ноги стропил — бруски средней толщины.   Они установлены вдоль пандусов. Именно стропила удерживают крышу от провисания в том или ином месте. Нагрузка от веса покрытия распределяется на другие части кровли.

    Конструкции делаются ярусными, когда между столбами, расположенными вертикально, слишком много прогонов. Когда вам дадут проект, то там уже будет рассчитан шаг между стропилами. Крепление стропил на двускатной крыше должно быть таким, чтобы крыша после монтажа оставалась прочной и прослужила долго.Здесь предусмотрены стойки, которые так же поддерживают крышу.

    Типы стропил

    Стропила входят в каркас крыши и могут быть самостоятельными. характеристики наклонные и висячие. Рассмотрим каждый вид подробнее:

    • Под 2-мя каблуками есть опора и они надежны. Стропила крепятся к мауэрлату так, чтобы нижний конец упирался в мауэрлат или верхний венец сруба, расположенный на перекрытии. Нижняя может опираться на другое стропило, расположенное в прогоне.Эта балка горизонтальна и лежит под коньком. В первом случае стропильная система является распорной, во втором – незаменимой.
    • Висячие стропила опираются друг на друга. А дно расположено на другой балке, которая называется затяжка. Он соединяет пятки, расположенные ниже 2-х стропильных ног. Получается треугольник, который называется стропильной фермой. За счет затяжки не происходит сильного растяжения материалов. А это значит, что нагрузка на стены будет идти только сверху вниз.Такая конструкция стропил называется распорной. Его преимущество в том, что он не создает дополнительной нагрузки на стены дома.

    При покупке балок под стропила не поленитесь подъехать на склад. Дерево должно быть выдержанным, не мокрым, ровным и не сколотым, без признаков плесени или того, что его заточил жучок. Покупайте только качественный материал, отказывайтесь от плохого. Затем обработайте бруски антисептическим составом, чтобы они не покрылись плесенью или их не испортили насекомые.

    Крепим брусья крыши

    Станины служат опорой для брусьев и таким образом поддерживается прогон. Стропильные ноги будут упираться в мауэрлат одним из концов, а вторым в прогоны. Они присоединяются к последнему.

    Подкосы сделаны так, чтобы стропила стали еще более устойчивыми.

    Убедитесь, что соединения между деталями прочные и надежные. Закрепите детали друг с другом:

    • Метод вставки;
    • Гвозди;
    • Анкерные болты;
    • Используются саморезы.

    Способы монтажа

    Когда вы только начинаете работы по строительству крыши, вам необходимо прикрепить мауэрлат по периметру ваших стен. Что это? Большой брус, он крепится к несущим стенам дома при помощи анкерных болтов. Мауэрлат является основой для крыши со стропилами.

    Перед сборкой стропильной фермы необходимо тщательно обрезать все планки с балками и брусками. Они срезаны наискосок.

    В верхней части, где находится основание мауэрлата, стропила должны быть скреплены встык саморезами.Хотите избежать трещин? Просверлите отверстие чуть меньшего диаметра, чем сам шуруп.

    Самые популярные деревянные стропы. Их предпочитает подавляющее большинство строящихся. Материал легкий, но прочный. Работать с ним сможет как опытный строитель, так и новичок, решивший построить дом самостоятельно.

    Устанавливаем стропила на двускатную крышу самостоятельно

    Многие делают такую ​​конструкцию, когда стропила свисают. Система хороша как для дома, так и для бани.Некоторые работы можно выполнить на земле, а затем поднять, приклеить материал к месту установки. Пиломатериала для этой конструкции относительно немного, что сэкономит вам деньги.

    Требуется 1 треугольник стропил, которые изготавливаются в четких размерах и придерживаясь правил. На крышу натягиваются сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скрепленные ригели с затяжками. Здесь их нужно разместить в определенных местах по вертикали и очень ровно. Они крепятся к коньку мауэрлатом.

    Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то для того, чтобы система была устойчивой и более надежной, нужно установить стойки в вертикальном положении. Один их конец будет поддерживать стропильную ногу, 2 будут упираться непосредственно в балку, расположенную на перекрытии.

    Делайте и не важно какие у вас стропила установлены: свайные или висячие. Когда к конструкции добавляются уклоны, она становится более жесткой. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к коньковому брусу с помощью мауэрлата.Выйдет надежный двускатный дом.

    Как избежать дополнительных расчетов?

    Доверьте домашний проект профессионалу. Он подскажет, какого диаметра в сечении вам нужны балки, длину реек и другие детали. Ведь специалист знает, что кровлю держит стропильная система. На него приходится самая большая нагрузка и нужны правильные расчеты, качественные строительные материалы.

    Лучше не советоваться с такими строителями дома, как вы. Да, они построили свой дом, но насколько он крепок? Это неизвестно.

    Лучше всего обратиться к знакомому прорабу и попросить у него дельного совета. В конце концов, он владеет документацией. Существуют четкие нормы допустимой нагрузки на 1 м2, которых необходимо придерживаться при строительстве дома. В документации прописано, какая нагрузка дается и какой материал с ней справится.

    Возьмите блокнот с ручкой на встречу с прорабом и сразу запишите его совет. Так что точно ничего не забудете, не перепутайте.Стройте так, как он, со знанием дела, рекомендует.

    Для двускатной крыши стропила большинство владельцев делают из дерева. Выбирайте тот, который созрел. Теперь обработайте его бережно, чтобы не завелась плесень, жук не смог подточить.

    При сборке конструкции следите за тем, чтобы угол между подкосом и подкосами был не более 45 градусов. Деревянные балки нужно обрезать наискосок, чтобы строительная ферма наклонялась под углом 40 градусов.

    Стропила можно крепить друг к другу не только скобами, но и уголками.   Приобретите металлические уголки нужного размера для крепления стропил к мауэрлату. Последняя в любой части должна быть прочной и надежной. Части системы можно соединить между собой гвоздями с вырезами, уголками с шурупами и другими приспособлениями.

    Когда будешь строить крышу, не суетись. Все нужно делать добротно и основательно. Ведь даже деревянные каркасные дома стоят минимум 50 лет, а срубы и 100.

    Ваша задача придерживаться технологии, нигде не ошибиться, чтобы кровля не перекосилась через год или 5.Посоветуйтесь с мастерами и опытными товарищами, которые уже сделали крыши для себя или на заказ и постепенно возводите крышу.

    Изготовление жилого дома сложный и длительный процесс. Он содержит множество подводных камней, поджидающих начинающего строителя на каждом этапе. Важной частью любого дома является крыша. На видах крыш и кровельных материалах мы остановимся отдельно в другой статье. Сегодня мы поговорим о том, как сделать стропила на двускатной (щипцовой) крыше, затронем тему расчета и выбора материала.

    Особенности конструкции

    Традиционный вариант для России – двухскатная крыша. Скатами называют плоские участки крыши, имеющие постоянный уклон к уровню горизонта.   Угол наклона должен быть точно рассчитан, он может варьироваться от 10-15 до 60-80 градусов. Несоблюдение указанных параметров приводит к негативным последствиям:

    • При увеличении угла наклона изменяется длина стропил и, соответственно, высота крыши.Это, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на каркас дома и крепежные элементы. Кроме того, из-за высокой парусности острая крыша сильно подвержена воздействию ветра. В регионах, где преобладают мощные порывы ветра, такая конструкция может разрушиться и нанести вред здоровью человека.
    • Также не рекомендуется установка кровли с уклоном менее 10 градусов: кровля не выдержит давления скапливающегося на ее поверхности снега. В местах с обильными осадками оптимальный угол наклона 45-60 градусов.

    Таким образом, правильный уклон обеспечит двускатной крыше прочность и безопасность. Основой для расчета этого показателя являются соответствующие таблицы ветровой и снеговой нагрузки для конкретного региона.

    В последнее время для частного домостроения набирает популярность устройство под названием мансарда. Такая фронтонная конструкция позволяет организовать в подкровельном пространстве полноценную жилую площадь большой площади и высоты, а также оборудовать просторный балкон с одного из фасадов дома.

    В то же время стропильные фермы для мансардного строения более сложные и массивные, требуют тщательного расчета и крепления.

    Устройство кровли: знакомство с основными элементами

    Конструктивно двухскатная крыша представлена ​​жестким деревянным каркасом, который в основном изготавливается из древесины хвойных пород определенного сечения. Конкретный размер элементов каркаса и шаг монтажа рассчитывают исходя из габаритов дома и нагрузки, приходящейся на крышу.

    К основным составным частям двускатной крыши относятся:


    Типы стропильных систем: выбрать правильный

    Двускатные крыши по типу стропильной системы делятся на открытые и висячие. Первые предполагают установку стоек и общего ложа, прикрепленного к мауэрлату, вторые характеризуются наличием затяжки между основанием стропил.

    Висячие стропила применяют для небольших зданий без внутренних несущих стен, наслонные — для зданий с несущей средней перегородкой.Выбор стропильной системы зависит от размеров дома, предполагаемого угла наклона ската и кровельных материалов, что в совокупности определяет величину нагрузки на всю конструкцию. Только профессиональный строитель может правильно выбрать тип системы и произвести точный расчет.

    Варианты кровли

    Непосредственно перед началом строительных работ на этапе проектирования рассчитываются оптимальные параметры кровли: угол ската, размеры сечения, частота шага установки и схема расположения стропил.

    Ветровые и снеговые нагрузки в разных регионах нашей страны неравномерны. Рассчитать их для конкретной местности поможет СНиП 2.01.07-85. При этом специалисты рекомендуют делать для каркаса крыши определенный запас прочности с учетом возможных пиковых нагрузок.

    Кроме того, существует еще постоянная сила воздействия на стропильную систему – давление кровельного материала. В таблице указан вес популярных покрытий на 1 м 2 поверхности.

    Различные типы материалов предъявляют различные требования к оптимальному углу наклона скатов.Этот аспект также необходимо учитывать при проектировании крыши.

    Угол крыши в зависимости от материала

    Не менее важен расчет шага установки и крепления стропил к мауэрлату, то есть расстояния между соседними фермами. Обычно это значение составляет 0,6-1 м. Изменение этого показателя в большую сторону приводит к увеличению нагрузки на стропила и, как следствие, увеличению площади их сечения. Ставить опоры нужно так, чтобы шаг монтажа был одинаковым для всех пар.

    Сечение стропил напрямую зависит от вышеуказанных показателей. Кстати, прочностные характеристики древесины разных пород различаются (наибольшей прочностью обладает клееный брус). Вот таблица расчета размера сечения стропил из хвойных сортов в зависимости от шага установки и длины опоры.

    Заготовка и обработка пиломатериала для каркаса

    Монтаж стропильной системы несложно осуществить, имея под рукой чертеж крыши, необходимые материалы и имея опыт работы со столярным и столярным инструментом.

    При выборе древесины для каркаса крыши предпочтение следует отдавать предварительно просушенным доскам без гнили и с минимальным количеством сучков.

    При желании стропила, стойки, мауэрлат и другие элементы можно предварительно спилить. Обработка антисептическими составами и антипиренами в два слоя обязательна.

    Морилки с жидкой консистенцией наносить кистью или валиком затруднительно и занимает много времени. Гораздо эффективнее использовать погружение. Для этого из обрезных досок сечением 200х25 и длиной 6 метров делается корыто, внутри которого цельным куском расстилается полиэтиленовая пленка и закрепляется по краям строительным степлером.

    В полученную емкость наливают несколько банок антисептика, пиломатериал погружают в раствор и таким образом проводят обработку за один раз. По инструкции запрещено смешивать составы с различным действием для ускорения пропитки.

    Сборка ферм

    У строителей нет единого мнения, где собирать фермы из стропил. Одни делают их на земле и готовые конструкции поднимают вверх для монтажа, другие предпочитают выполнять все работы на месте будущей кровли.Оба метода действительны. Первый вариант более безопасный, второй менее затратный, так как кран нужен для подъема крупногабаритных ферм, что влечет за собой дополнительные затраты.

    Независимо от места работы, первым делом готовят шаблоны для отпиливания торцов деталей под определенным углом или необходимой формы. Учитывая заданные параметры, отмерьте необходимую длину пиломатериала и распилите его ножовкой или циркулярной пилой.

    Схема стропильной системы

    Следующая стропильная пара крепится согласно шагу установки.Чтобы каждый раз не отмерять нужное значение, отрезки досок заданной длины заготавливают заранее и крепят к мауэрлату между фермами. После установки всех стропил верхняя часть опор соединяется коньковым прогоном. Для повышения прочности конструкции по бокам крепятся продольные бруски.

    На этом установка стропил завершена. Осталось только обшить ферму снаружи обрешеткой из необрезной доски, бруса или листов фанеры и ОСП, уложив утеплитель и пароизоляцию.Подробнее об этом читайте в других статьях.

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.