Skip to content

Как соединить две доски встык: Как срастить две доски? Виды соединения, как скрепить между собой встык и по ширине для перекрытия

Содержание

Надежная и простая конструкция кровли. Сращивание стропил, подпорки


Составные дощатые стропила

Способы наращивания деревянных элементов: 1 — впритык с потайным шипом и сквозным гребнем; 2 — вполдерева на болтах; 3 — впритык с накладками на болтах; 4, 5 — вполдерева с креплением полосовой сталью и хомутами; 6 — косым прирубом на хомутах.
Уникальность такой сборки заключается в конструктивной простоте, в экономии пиломатериала и надежности. При сборке дощатых стропил все соединения делают на гвоздях. В верхнюю часть стропильной системы, где не ожидается больших нагрузок, можно установить стропила в одну доску, а нижнюю часть сделать составной. Такая система сборки позволяет значительно сэкономить материал, подобрать оптимальный размер сечений и легко разрешить конструктивный вопрос соединительных узлов стропил как между собой, так и со схватывающим ригелем.

Составные стропила собирают из двух досок одинаковой длины. Между досками, установленными на ребро, вставляют вкладыши (стропильные обрезки) таким образом, чтобы просвет между ними был не больше семи высот сплачиваемых стропил. В этом случае прогиб между вкладышами полностью исключается, а стропило будет работать как цельное. Вкладыши делают произвольной длины, но не менее 2 высот сплачиваемых стропил. Составные части пробивают гвоздями.

Первый вкладыш помещают в начале стропила, чтобы получилась толщина стропильной ноги из 3 досок. Другой конец (верхний) стропила можно сделать в одну доску. Эта доска будет вставляться промеж боковых досок, как вкладыш, и укладываться на коньковый прогон. Составные дощатые стропилины нельзя применять в качестве наслонных (диагональных) стропил.

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ «внахлест». Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Статья по теме: Чем лучше покрыть бумажные обои, чтобы они не загрязнялись

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной — на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное — лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

Немного о скрепляющих элементах

Для пущей надежности стыковочные узлы дополнительно укрепляют болтами, металлическими уголками, пластинами, скобами. Размеры крепежа определяются, исходя из толщины стропила. Стальные детали с уже имеющимися отверстиями крепят шурупами или саморезами, при покупке которых не стоит экономить. Лучше купить качественные (заводские) изделия гарантированной прочности, так как перекаленные дешевые саморезы легко лопаются уже при ввинчивании. Стоит помнить, что гвозди имеют пластичность. Если гвоздь гнется и растягивается, то саморез при давлении сразу ломается. Сегодня большим спросом пользуются ершеные гвозди.

Для болтов в деталях соединения высверливаются отверстия. Размер сверла выбирается на 1 мм меньше болтового сечения.

Какой способ наращивания стропил выбрать, зависит от нагрузок и деформации, которую будет испытывать конкретная стропильная конструкция. Например, косой стык вполдерева применяют для соединений на сжатие, но не на растягивание и изгиб.

Описание вариантов сращивания стропил по длине

Сращивание стропил по длине: особенности процесса

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши .

Как удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте .

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

  1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов). Соединив срезанные торцы висячих стропил. необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение. Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.
  1. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород

. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Обязательно почитайте: Вальмовая крыша с висячими стропилами: изучаем устройство

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

  • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
  • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

https://youtube.com/watch?v=GbTAu5-flfs

Требования к системе

Чтобы правильно смонтировать стропильную систему своими руками, необходимо учитывать определенный набор правил. Без их учета строение не сможет эффективно сопротивляться негативным воздействиям извне.

В первую очередь стоит учесть прочность. Все элементы должны выдержать нагрузку без разрушения. Устройство стропильной системы крыши предполагает предварительный расчет несущих конструкций по первому предельному состоянию. Именно он проверяет элементы стропильной системы на прочность.

Стропильная система должна быть прочной и жесткой

Второе требование — жесткость. Здесь учитывается максимальный прогиб. Конструкция крыши деревянного дома или любого другого не должна провисать слишком сильно. Допустимые деформации в середине пролета равняются длине этого пролета, разделенной на 200. Перед началом стройки конструкция стропильной системы должна быть рассчитана по второй группе предельных состояний — на жесткость.

Стропиловка крыши своими руками производится с учетом того, чтобы конструкция имела небольшой вес. В противном случае сильно возрастает нагрузка на стены и фундаменты. Именно по этой причине древесина получила широкое распространение в качестве основного материала. Деревянная стропильная система обладает достаточной прочностью, но весит сравнительно немного

Внимание стоит уделить не только конструкции кровли, но и грамотно выбрать кровельный материал. Он не должен быть слишком тяжелым

Керамическая черепица потеряла свою популярность не только из-за стоимости, но и из-за того, что под нее должна быть усилена крыша дома, его стены и фундаменты.

Вес кровельного материала для деревянной стропильной конструкции не должен быть слишком большим

Особые требования предъявляются к качеству материала. Изготовление деревянных элементов должно выполняться только из хорошего сырья. Стоит учесть следующие рекомендации:

  • Для основных элементов используют древесину 1 или 2 сорта. 3 сорт может быть применен только для обрешетки и других мелких деталей.
  • Стропильные конструкции скатных крыш рекомендуют изготавливать из хвойных пород. Они обладают большей устойчивостью к гниению и другим неприятностям, поскольку содержат смолу. При одинаковом сечении допустимый пролет для лиственных пород будет меньше.
  • Пред началом работ все элементы обязательно обрабатывают антисептиком. Такой этап подготовки позволяет предотвратить множество неприятностей в дальнейшем. Также по желанию можно обработать дерево антипиренами. Это повысит сопротивляемость возгоранию.
  • Лучше закупать древесину из северных регионов, которая заготовлена в зимний период. Именно такой материал обладает наивысшим качеством.

Особенности расчёта

Шаг стропильных ног – не более 60 см. Если соорудить большие пролёты между ними, крыша будет «играть» от ветра, града и ливня. От снега кровля с обрешёткой прогнутся. Некоторые мастера располагают стропилины заметно чаще. Вышесказанное не значит, что толстые доски или брусья нужно располагать слишком близко – вес крыши вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышенным, а стены из пено- или газоблоков могут начать растрескиваться и проседать.

Одна доска для стропильной ноги – наращённой или цельной – достигает массы до 100 кг. 10-20 лишних стропильных ног могут добавить тонну-другую ко всей конструкции, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих крышу, при ливнях и снегопадах.

Пусть в качестве примера строится небольшой дачный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

  • Периметр фундамента и стен (наружный) – 4*5 м (занимаемая площадь участка – 20 м2).
  • Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, равна 40 см.
  • В строении отсутствуют перегородки – внутренняя площадь дома похожа на квартиру-студию (одно помещение, зонированное на кухонный, санузловый и жилой блоки).
  • В доме один вход и четыре окна – по окну в каждой из стен.
  • В качестве мауэрлата – деревянного элемента, опоясывающего сверху стены по периметру, применён брус 20*20 см.
  • В качестве горизонтальных балок перекрытия – доска 10*20 см, поставленная горизонтально на ребро. Из этой же доски выполнены вертикальные упоры и диагональные усиливающие проставки («треугольники»), не дающие тем покоситься. Все элементы соединены при помощи шпилек и болтов не менее М-12 (гайки, пресс- и гроверные шайбы прилагаются). Аналогичной доской выложены подконьковые (горизонтальные) проставки – тоже с «треугольниками» (диагоналями).
  • Этой же доской – размеры 10*20 см – выложены стропильные ноги.
  • Обрешётка выполнена доской в 5*10 см либо брусом, например, сечения 7*7 или 8*8 см.
  • Толщина кровельного профлиста – 0,7-1 мм.
  • Выполнены стальная обшивка по периметру и уложены водосточные желоба с ливнёвкой.

Вывод – сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата. Для окончательного расчёта берётся плотность породы дерева, использованного при строительстве потолочно-чердачной и крышной конструкций. Так, по ГОСТ, лиственница имеет удельный вес в 690 кг/м3. Общий тоннаж крыши в сборе считается по кубометрам досок и бруса, посчитанного при проекте и заказанного на ближайшей лесобазе.

Необходимо рассчитать следующее.

  • Отнимая от метра высоту балок, получаем 80 см – длину подконьковых упоров. Делаем разметку по ходу дальнейшей работы.
  • По теореме Пифагора считаем длину стропил от конька до края фасадной или задней стены – 216 см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропилины равна, скажем, 240 см (24 составляют припуск), на который крыша выйдет за периметр строения.
  • Доска длиной 240 см и сечением в 200 см2 (10*20 см) занимает объём в 0,048 м с учётом небольшого запаса – пусть он равен 0,05 м3. На кубометр уйдёт 20 таких досок.
  • Соблюдается зазор между серединами стропил в 0,6 м. Выходит, что для строения длиной в 5 м потребуется 8 стропилин с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
  • Лиственница объёмом 0,8 м3, затраченная чисто на стропилины, весит 552 кг. С учётом крепежа пусть вес стропильной подсистемы – без дополнительных опор – равен 570 кг. Значит, на мауэрлат с любой из сторон давит вес в 285 кг. С учётом небольшого запаса прочности – пусть этот вес равняется 300 кг на мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращиванияКраткое описание технологии
Косой прирубПрименяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
ВстыкДлина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
ВнахлестВнахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

Схема спаренных стропил

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Наращивание по длине

При строительстве частных домов стропила, чаще всего, выполняют из древесины – бревен, досок или бруса.

Для того чтобы получить изделие необходимой длины прибегают к следующим методам наращивания:

  • Соединение бруса. Оно может быть осуществлено встык, внахлест или методом косого прируба.
  • Соединение досок. В этом случае, получаются составные или спаренные стропила.

Наращивание, путем соединения встык

Для выполнения идеального соединения элементов необходимо выполнение следующих условий:

  • Стыкуемые концы стропил должны быть отрезаны строго под прямым углом.

Совет! Если пренебречь этим требованием и выполнить срез торцов под углом, отличающимся от 90 градусов, то стык получится неустойчивым и, при эксплуатации системы возникнет риск образования прогиба на месте стыкования.

  • Стыкуемые стропила складываются торцами друг к другу встык, и выполняется их соединение при помощи металлической пластины с зубьями
  • Стык с двух сторон укрепляется деревянными накладными деталями, которые прибиваются гвоздями.
  • Гвозди при укреплении деревянных накладок следует прибивать в шахматном порядке.

Наращивание, путем соединения внахлест

При выполнении соединения этим способом нет необходимости выполнять срез торцов под определенным углом. Соединение внахлест производится путем накладывания элементов друг на друга так, чтобы длина перехлеста составляла не менее метра. Далее детали соединяются при помощи гвоздей, которые прибиваются в шахматном порядке.

Совет! При таком способе наращивание вместо гвоздей можно использовать шпильки с шайбами и гайками.

Наращивание методом косого прируба

При использовании данного способа необходимо подрезать торцы деталей строго под углом, составляющим 45 градусов. После этого, торцы деталей складываются вместе, и осуществляется их соединение при помощи болта, имеющего диаметр 12-14 мм.

Совет! При создании стропильных систем, наращенные элементы устанавливаются так, чтобы нагрузки оказывали минимальное влияние на места соединений!

Наращивание кровельных стропил из досок

Рассмотрим, как наращивать стропила по длине, в том случае, если они собраны из досок.

  • Первый вариант – сооружаются составные стропила. Две доски, которые требуется соединить, ставятся «на ребро». Соединение деталей производится через «вкладыш» — дополнительный элемент из дерева, который устанавливается между досками. Длина вкладыша не должна быть меньше, чем две высоты доски, а расстояние между вкладышами не должно быть больше, чем высота доски, умноженная на семь. Данный вид наращенных стропил нельзя использовать, как диагональные!
  • Второй вариант – выполнить спаренные стропила. При использовании этого метода две (или более) доски складываются широкими сторонами друг к другу (без зазора) и прибиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке. Для увеличения длины изделия, дополнительный элемент присоединяется встык к первой и внахлест ко второй доске. При этом расстояние между соседними стыками должно быть не менее метра, а располагаться они по стропилу должны в шахматном порядке. При правильном выполнении спаренных стропил, стыки будут расположены в разбежку, и каждый из них будет закрыт цельной доской.

Способы крепления

Скользящее соединение (шарнирное)

Понятно, что по определению мауэрлат – жестко зафиксированный на стене дома элемент конструкции. Значит, определенная степень свободы должна быть у «ноги». Этот способ чаще всего применяется при обустройстве стропильной системы домов из древесины.

В таких постройках роль мауэрлата играет верхний венец. Следовательно, заготовка (брус или бревно), уложенная в последнем ряду, также будет в некоторой степени подвижна, так как обязательно происходит усадка материала. Такое крепление позволяет сбалансировать изменения геометрии заготовок и предохраняет конструкцию от разрушения.

Запил

При таком методе в стропилине делается фигурный вырез, а соединение с мауэрлатом производится с помощью:

  • скобы;
  • 2-х гвоздей. Они забиваются под уклоном с обеих сторон ноги;
  • пластины из металла, которая фиксируется саморезами или гвоздями;
  • вертикально забиваемого гвоздя, который проходит сквозь ногу и проникает в мауэрлат;

«Выпуск» ноги за пределы периметра дома. Скрепление производится пластинами.

Крепление специальными «салазками».

Соединение «жесткое»

Цель такого сочленения – исключить возможность скручивания, изгиба детали или ее смещения. Но особенность такого метода в том, что верхняя часть стропильной ноги не фиксируется на коньковом пролете. Между стропилами вверху делается соединительная перемычка.

  1. Вырез в стропильной ноге.
  2. Уголок с дополнительной установкой опорного бруска.

В качестве крепежных элементов применяются любые из вышеуказанных, в зависимости от удобства их использования.

https://youtube.com/watch?v=n41HnMb7zTU

Практические советы

При скреплении стропильных ног с мауэрлатом должна быть обеспечена максимальная плотность прилегания. В случае образования щелей не допускается делать «подкладки», так как они со временем могут деформироваться, что нарушит устойчивость конструкции.

При использовании болтов обязательно устанавливаются шайбы с обеих сторон (под головку и гайку). Крепление должно быть комплексным. Нельзя использовать только одни лишь гвозди (или саморезы), так как надежность такого соединения будет под вопросом.

Нужно учесть и предполагаемый вид кровельного материала. Для черепицы или «мягких» кровель целесообразно делать скользящее крепление.

Учитывая большой выбор различных крепежных деталей, нужно ориентироваться на удобство их применения в каждом конкретном месте.

Способы соединения для наращивания длины

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливают под заказ производственным способом.

Однако в таком случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет вдвое выше.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Стыкование брусьев не обеспечивает достаточную жесткость на изгиб, и потому место соединения двух элементов должно располагаться как можно ближе к опоре – на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного прогона.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляют тремя основными способами.

С обеих сторон место стыкования закрепляют накладками из пиломатериала. Накладки в свою очередь фиксируют гвоздями.

Широко распространено также соединение с помощью стальной зубчатой пластины.

В случае применения металлических элементов не следует забывать об антикоррозионном покрытии – чтобы не допустить загнивания древесины и не уменьшить надежность всей стропильной системы.

Соединение методом косого прируба

Концы элементов, которые будут стыковаться, распиливают особым способом – под углом в 45 градусов.

Стыкующиеся брусья должны быть плотно подогнаны, нужно добиться максимально ровных соединяемых поверхностей при помощи зачистки наждаком.

Посередине соединения проделывают сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, которым фиксируется стыковка.

Это самый простой в исполнении способ, соединение выходит жестким, надежным. Один стропильный брус накладывается на другой так, чтобы перехлест был не менее 100 см.

Как при этом обрезаны края стропил – значения не имеет.

Фиксируется соединение двумя методами:
  • с помощью гвоздей. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают с чередованием – в шахматном порядке;
  • с помощью шпилек. В заблаговременно подготовленные отверстия вставляются шпильки, закрепляемые шайбами и гайками. Такой вариант считается более надежным.

Составные и спаренные доски, усиление стропил

Если чердак планируется сделать холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества – легкость в сравнении с брусьями и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, две одинаковые доски устанавливают на ребро, а между ними вкладывают третью.

Все деревянные элементы должны быть равными по ширине, длина третьей доски варьируется в зависимости от необходимого размера стропила.

Образовавшийся просвет заполняют обрезками, а закрепляют всю конструкцию гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.

Более надежными являются спаренные стропила: доски соединяются сразу и встык, и внахлест.

Для наращивания ширины, усиления стропил используют дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Кровельный свес защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер – 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают, прибивая доску – так называемую «кобылку». «Кобылка» может быть легче и уже основного бруса.

Крепежные детали и сборные стропила

Дополнительно каждое соединение укрепляется металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия для креплений делают, следуя такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше, чем диаметр болта.

В последнее время заводским способом выпускают сборные стропила, подготовленные к монтажу. Транспортировка таких элементов очень удобна.

Уже на месте строительства с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получают стропильные ноги необходимых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил нужно выполнять тщательно, так как ремонт и замена стропил – сложный процесс, требующий серьезных трудозатрат и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то крыша получится надежной и прочной.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Варианты стропильных соединений

Способы соединения и наращивания стропил.

Жесткое соединение стропил применяется при устройстве наклонных конструкций, при этом нога очень жестко, без подвижек крепится к мауэрлату, но стык с коньковой доской уже не делается таким плотным. При данном типе монтажа исключаются такие действующие усилия, как сдвигающие, скользящие, крутящие, поворачивающие. Применяются такие способы соединения стропил:

  • нашивка на стропильную ногу специального подпорного бруска из дерева;
  • устройство врубки непосредственно на стропильной ноге.

При этом необходимо учитывать, что глубина врубки не должна превышать одной трети высоты доски, это обеспечивает надежный монтаж. При выполнении работ каждый элемент рекомендуется прикручивать дополнительно проволокой, чтобы обеспечить устойчивость от собственных нагрузок, сильных порывов ветра и прочих обстоятельств.

Скользящий вариант соединения

Схема скользящей опоры для стропил.

Скользящее соединение стропильных элементов выполняется при помощи наслонных стропил. При устройстве висячих конструкций стропила в таком виде крепежа не нуждаются.

Само соединение стропил представляет собой запил на стропильной ноге для установки мауэрлата. После этого наискосок в балку по обеим сторонам забиваются два кровельных гвоздя, для усиления применяется металлический уголок. Далее крепятся металлические салазки, стропила при определенных обстоятельствах могут совершать подвижки. Элементы висячих стропильных ног крепятся хомутами и скобами, проволочными скрутками, что сводит на нет возможность срыва крыши при сильных порывах ветра.

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Статья по теме: Стропила для крыши: виды, расчет стропил

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием «косым прирубом» и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

  • топор;
  • пила-ножовка;
  • поперечная пила;
  • лучковая пила;
  • молоток;
  • киянка;
  • рубанок;
  • шерхебель;
  • долото;
  • стамеска;
  • ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке — минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ — стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой — выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину «косым прирубом», соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Статья по теме: Садовые скульптуры из растений своими руками

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа «встык», соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в «косой прируб» обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

Стойки под стропила

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Сращивание стропил – как действовать?

Теперь, после ознакомления с основными принципами, можно подумать и о том, как удлинить стропила дома без изменения расчетной прочности конструкции. И начнем с того, как нарастить стропила по вертикали. Самый простой способ – впритык со вставкой штыря с зазубринами, который необходим для сдерживания случайных боковых нагрузок.

И, наконец, разберемся, как сращивать стропила по длине. Есть несколько способов, но самыми простыми и надежными являются методы прямой и косой накладок. В первом случае на торцах соединяемых бревен делаются прямоугольные врубки на половину толщины бруса и длиной, в два раза превышающей толщину.

Два бревна складываются врубками и скрепляются металлическими гвоздями или скобами. В случае косой накладки угол врубки значительно больше, чем тупой. В принципе, это те основы доработки длины балок, которые следует знать при нестандартных планировках ваших крыш.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Различительные черты соединения стропил

В качестве материалов для работ со стропильной системы чаще всего используется брус или доска. Эти материалы обладают стандартными размерами, что и влечет за собой некоторые неудобства. Такие как дополнительные работы, как наращивание стропил по длине, как правило, увеличивают стоимость объекта. Но в случае такой необходимости их, ни в коем случае нельзя пропускать.

Примером как идет наращивание стропил по длине, будут служить фото расположенные в этой статье.

Давайте разберемся, какие соединения существуют и могут быть использованы при наращивании.

  • Если в качестве стропильных ног используется брус, то его соединениями будут: нахлест, стыкование, косой прируб
  • Если стропила из досок, тогда в конечном результате мы получим спаренный или составной вид

Теперь немного информации о каждом из этих видов.

При удлинении путем стыкования существуют некоторые сложности, избежав которых можно достичь идеального соединения. И вот небольшие советы по ведению данных работ.

  • Концы стропил, которые должны подвергнуться стыкованию должны обладать прямым углом. Если угол будет не равен 90 градусам, то все соединение будет обладать неустойчивостью и, как правило, она его разрушит
  • Металлическая пластина, оснащенная специальными зубьями должна играть роль соединителя стыкуемых стропил
  • По обеим сторонам стропильных ног должны применяться накладные детали, состоящие из дерева. Их крепеж осуществляется посредством гвоздей, а их вбивание должно происходить в шахматном порядке

Следующим видом будет соединение внахлест. Оно интересно тем, что срезать торцы стропильных ног совсем не обязательно, достаточно просто наложить элементы поверх друг друга минимум на метр и произвести крепление специальными шпильками оснащенные шайбами или обыкновенными гвоздями. При этом расположение крепежных элементов должно соблюдать шахматный порядок.

Косой прируб подразумевает под собой обрезание торцов стропил под углом в 45 градусов, затем перевернув два полученных элемента, как бы в зеркальном отражении накладывают их друг на друга, в результате чего получается удлиненный материал. Крепление производится исключительно при помощи болта диаметр, которого от 12 до 14мм.

Надеемся, вы разобрались, как осуществляется крепление удлиняемых частей бруса с основными и теперь можно разобрать техники стыковки для досок.

Итак, сращивание досок порождает такие стропила как:

Если рассматривать спаренные стропила, то техника их получения исходит от названия. Они получаются в результате соединения двух и более досок при помощи гвоздей. Зазор между скрепляемыми элементами не допускается, а в случае допуска такой ошибки, соединение будет не прочным и вскоре разрушится.

Во втором случае берутся две заранее подготовленные доски, ставятся ребром на устойчивое основание и скрепляются гвоздями с применением вкладышей. Число длины такого вкладыша не должно быть меньше высоты скрепляемых досок. Расстояние между ними так же играет немаловажную роль и должно составлять значение меньшее, чем высота доски в положении «на ребре» умноженная на 7. Материал, используемый в качестве вкладыша должен являться древесиной.

Обратите ваше внимание, что наращивание стропил предусматривает крепление частей, которые были удлинены. Они соединяются с мауэрлатом врубкой (так называемым седлом)

Ее размеры по высоте никак не должны превышать треть доски.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом

.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш

. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям

:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Крестообразная вязка | Способы соединения древесины

Заготовки с четным количеством концов вяжут крестом внакладку, с нечетным (звездочки) — встык на рейку.

Бруски и доски соединяют крестом (рис. 99) при изготовлении спиц для моделей шкивов, зубчатых колес и других деталей. Заготовки для крестообразной вязки обрабатывают так же аккуратно и точно, как и при тавровой вязке. Все заготовки должны иметь одинаковые размеры и быть взаимозаменяемыми, а места соединения точно размечены.

На рис. 99, а показан способ соединения двух брусков прямоугольного сечения внакладку. Два бруска выстрагивают до одинаковых размеров, а затем тщательно размечают. Далее процесс изготовления пазов соединения протекает как обычно.

На рис. 99, б дан пример крестообразного соединения внакладку двух брусков трапециевидного сечения. Поскольку толщина двух брусков внизу больше, чем вверху, то, прорезав паз до середины каждого бруска, доводят стамеской толщину перемычки до толщины бруска в верхней части (для данного примера —20 мм). Чтобы бруски взаимно соединились вырезанными частями, ребра стыков соединения наклонных поверхностей брусков срезают сверху донизу стамеской под углом 45°. Затем после тщательной пригонки бруски можно склеивать.


Рис. 99. Крестообразные соединения:

а, б, в — внакладку, г — звездочкой встык на рейку

Крестообразно внакладку соединяют и три бруска или доски (рис. 99,в). Как и в предыдущих примерах, заготовки надо выстрогать строго по размерам, тщательно разметить и точно вырезать пазы. После пригонки заготовки склеивают в зажимах.

При выполнении крестообразной вязки с нечетным количеством концов бруски соединяют под определенным углом в зависимости от количества концов. Для пятиконечной заготовки бруски соединяют под углом 72° встык на рейку (рис. 99,г). После пригонки друг к другу в соединяемых концах делают проушины, в которые вставляют на клею пятиконечную рейку, изготовленную из фанеры или из твердого дерева, при этом стыки сжимают скобами.

Чтобы качество работы было высоким, заготовки, предназначенные для вязки любого вида, должны быть правильно изготовлены, иметь точные размеры и при склеивании должны обеспечивать необходимые углы между соединяемыми частями.

Перед разметкой мест соединения на заготовки необходимо обозначить те рабочие поверхности, которые при разметке будут приняты за базовые. Парные заготовки размечают вместе. Разметку щитов и досок начинают вести с кромок, затем линии разметки переносят на пласти и вторые кромки. Перенося риски с одной плоскости на другую, заготовку поворачивают только в одном направлении (от себя или к себе). Это способствует точности разметки.

Процесс изготовления изделий вязкой можно рассмотреть на примере изготовления ящика с косыми шипами. Доски или щиты для вязки ящика шипами типа «ласточкина хвоста» вначале выстрагивают до заданной толщины и ширины. Затем отдельно долевые и отдельно поперечные доски складывают парно долевыми кромками заподлицо, зажимают струбцинками и в таком виде их торцы обрабатывают до заданного размера. После этого на торцах делают разметку шипов и проушин.

От торцовых кромок на пластах рейсмусом наносят риски, определяющие высоту шипов и глубину проушин. На торцах поперечных досок намечают шипы. Сначала у обеих кромок доски размечают проушины, а затем расстояние между ними делят на равные части по намеченному числу шипов. Ширина шипа должна составлять не менее 0,6 толщины доски (щита), но не превышать толщину, а расстояние между шипами может быть равным ширине шипа или превышать его ширину. Скос у шипов не должен превышать 10—15°, так как большой угол скоса может вызывать при сборке щитов скалывание верхних частей проушин (щек).

Профиль шипов на торце наносят при помощи малки, а ширину шипов на наружной и внутренней сторонах пластей — при помощи угольника. После тщательной разметки шипы аккуратно запиливают острой мелкозубой пилой с незначительным разводом зубьев, а лучше без развода, чтобы получить более ровную поверхность и не тратить дополнительно труда на подгонку.

Запиливать шипы можно одновременно у двух и более щитов (рис. 100,а). Запиливание надо вести так, чтобы часть риски оставалась на заготовке. Далее, сделав надрез поперечных линий стамеской, выдалбливают древесину между шипами. Чтобы шип плотнее прилегал кромкой к щиту с проушинами, допускается незначительное поднутрение торцового основания с обоих концов. Долбление надо вести с косой подрубкой, чтобы получить чистое дно торцового основания.

После изготовления шипов размечают проушины на долевых щитах. Для этого щит с готовыми шипами устанавливают на конец продольного щита, чтобы узкие стороны шипов были заподлицо с торцовой частью, и по ребрам шипов столярным шилом или острой чертилкой проводят риски (рис. 100,6). Наносят риски от торца внутрь щита; если сделать наоборот, шило может отклониться от ребра в сторону по волокнам древесины. Дальнейший процесс изготовления проушин почти аналогичен процессу изготовления шипов, только перед запиливанием и долблением делают прорези углом острой стамески по линиям их образующих, чтобы избежать откола древесины у щек и обеспечить прямолинейность проушин.

Перед склеиванием изделия в собранном виде зажимают в специальном приспособлении и проверяют, не перекошено ли оно и правильно ли выдержаны размеры.

На рис. 100, в, г, д показаны приемы сборки и склеивания различных видов соединения вязкой.


Рис. 100. Примеры запиливания шипов, разметки проушин, сборки и склеивания заготовок при вязке:

а — спаривание досок для запиливания косых шипов лучковой пилой, б — разметка проушин для ящичных косых шипов, в — вгонка шипов в проушины с клеем, г — вгонка средника в продольный брусок, д — сборка и склеивание рамы


Виды соединения деревянных конструкций. Соединение встык по длине

Виды соединения деревянных конструкций. Соединение встык по длине

Про самых крутых столяров и плотников говорят, что они способны построить дом без единого гвоздя. Японские ремесленники, даже любители, как раз из таких.

Несколько лет назад молодому работнику автомобильной индустрии, увлечённому , попалась в руки книга с описанием традиционных японских техник работы с деревом. Его очень увлекли описания соединений деталей без использования гвоздей, саморезов и клея. Он захотел научиться делать также. Вот только схем для изготовления крепежей в книге не было. Тогда парень решил нарисовать их сам.

Для моделирования и анимации деталей он использовал бесплатный сервис Fusion-360. Получившийся результат японец перевёл в гифки и выложил в твиттер-аккаунт под названием The Joinery . Почти за год молодой столяр визуализировал 85 различных способов разъёмных соединений.

Разнообразие креплений действительно поражает. С их помощью можно смастерить в принципе что угодно — табуретку, диван, стол и так далее. Главное — иметь прямые руки и хороший, желательно электрический инструмент.

Но даже если ручной труд вас совсем не вдохновляет, вы, вероятно, получите удовольствие от просмотра гифок. То, с каким изяществом детали сцепляются друг с другом, гипнотизирует.

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

С древних времён, после освоения орудий труда, человек приступил к строительству жилища из дерева. Пройдя эволюцию, человек тысячелетиями продолжает улучшать строительство своего жилища. Конечно современные технологии упростили строительство, дали широкую возможность для фантазии, но основные знания о свойствах деревянных конструкций переходят из поколения в поколонее. Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Рассмотрим способы соединения деревянных деталей, с которыми сталкиваются начинающие мастера. В основном это плотничные соединения, передаваемые из поколения в поколение, эти навыки применяются уже не одно столетие. Прежде чем приступить к соединению древесины, мы подразумеваем, что древесина уже обработана и готова к употреблению.

Первое основное правило, которое следует выполнять при соединении деревянных деталей — тонкую деталь крепят к более толстой.

Наиболее часто встречающиеся способы соединения древесины, которое понадобится при строительстве приусадебных построек бывает нескольких видов.

Соединение в торец

Это один из самых простых способов соединения (сплачивание). При этом способе необходимо как можно более плотно подогнать поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и скрепляют при помощи гвоздей или шурупов.

Способ простой, но для получения качества изделия необходимо выполнить несколько условий:

Длина гвоздей должна быть такая, что бы они пройдя через всю толщину первой заготовки, зашли своим острым концом в основу другой детали на глубину равную не менее ⅓ длины гвоздя;

Гвозди не должны располагаться на одной линии, а количество их должно быть не менее двух. То есть один из гвоздей смещают от осевой линии вверх, а второй наоборот вниз;

Толщина гвоздей должна быть такова, чтобы при их забивании в древесине не появилась трещина. Избежать появление трещины в древесине поможет предварительное сверление отверстий, причём диаметр сверла должен быть равный 0,7 диаметра гвоздей;

Для получения лучшего качества соединения, соединяемые поверхности предварительно хорошо смазать клеем, причем лучше применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Соединение в наклад

При этом методе, две детали накладываются одна на другую и скрепляются при помощи гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки, при этом способе соединения, могут размещаться по одной линии или смещаться под определенным углом друг относительно друга. Для того что бы угол соединения заготовок был жестким, необходимо скрепить детали не менее, чем четырьмя гвоздями или шурупами двумя рядами по две штуки в ряду.

Если вы крепите при помощи только двух гвоздей, шурупов или болтов, то располагать их следует по диагонали. Если гвозди будут иметь сквозной выход через обе детали, с последующим загибанием выступающих концов — этот способ соединения значительно увеличит прочность. Соединение в наклад не требует высокой квалификации мастера.

Соединение в полдерева

Этот способ более сложный, он требует уже определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. Для такого соединения, в обеих деревянных заготовках делают выборку древесины на глубину равной половине их толщины, и шириной, равной ширине соединяемых деталей.

Соединять детали в полдерева можно под различными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

Чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине детали. При соблюдении этих условий, детали плотно прилегают к друг другу, а их кромки разместятся в одной плоскости. Скрепляют соединение гвоздями, шурупами или болтами, а для усиления прочности все так же используют клей. В случае необходимости, такое соединение может быть и частичное. То есть, конец одной из заготовок срезают под определенным углом, а в другой детали выполняют соответствующую выборку. Такое соединение применяется при угловом сплачивание. Оба шипа (выборки) в данном случае подрезают под углом 45 градусов, а стык между ними располагается по диагонали.

Сращивание по длине

Такое сращивание брусков и балок по длине имеет свои особенности.

На примет для вертикальных опор сращивание является простым.

Но совсем другое дело, когда балка или брус в месте сращивания подвержены нагрузкам на изгиб или кручение, в таком случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойдёшься.


Сращиваемые детали срезают под углом (в косую накладку) и сжимают болтами. Количество болтов зависит от прилагаемых нагрузок, но их должно быть не менее двух.

Иногда устанавливают дополнительные накладки, например, металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно скрепить проволокой.

Соединение в шпунт

Такое соединение применяют при настилке пола или для досок обшивки. Для этого в грани одной доски выполняют шип, а в другой — паз.

При таком сращивании исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый вид. Обработанная соответствующим образом пиломатериалы, поступают в торговую сеть, где их можно приобрести в готовом виде.

Примером таких материалов могут служить половая доска или вагонка.

Соединение “гнездо-шип”

Это одно из самых распространенных соединений деревянных деталей.

Такое соединение обеспечит прочное, жесткое и аккуратное сплачивание.

Само собой разумеется, что оно требует от исполнителя определенных навыков и аккуратности в работе.


При выполнении этого соединения, нужно помнить, что не качественное шиповое соединение не добавит надежности и не будет иметь красивый вид.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а так же шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части. Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами. При ввинчивании шурупа нужно помнить, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку шурупа лучше утаивать, а направляющее отверстие должно составлять ⅔ диаметра шурупа и быть на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий, является одинаковая влажность соединяемых деталей. Если соединяемые элементы имеют различную влажность, то при высыхании шип уменьшится в размере, что приведет к разрушению всего соединения. Именно поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, близкую к условиям эксплуатации. Для наружных конструкций влажность должна находится в пределах 30-25%.

Использование древесины для украшения построек.

Выбор древесины.

В резьбе для выполнения больших поделок с крупными элементами нередко используют древесину хвойных пород , как основную. Они доступны, а полосатая текстура может быть обыграна в орнаментах.

В качестве фона для накладной и прорезной резьбы, используется пихта .

Ценным материалом является кедр , его мягкая, с красивой текстурой и приятным желто-розовым или светло-розовым цветом ядра древесина. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке и устойчива к гниению.

Древесина груши используется для высокохудожественных деталей резьбы, так как она прочна и мало коробится от атмосферных воздействий.

Тополь , древесина очень мягкая и легкая — используется для изготовления резной декоративной колонны или фоновых щитов для крепления накладной резьбы.

Для изготовления цепочек из круглых колец хорошо использовать древесину яблони . Эту древесину используют в небольших поделках, в накладной резьбе. При этом используются пружинистые свойства яблони.

Так же используется древесина липы . Очень легкая, хорошо строгается, отлично сверлится и шлифуется.

Резьба из дуба трудоемка в изготовлении из-за его твердости.

Но дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натуральной древесины очень красивы, но бъют по карману. Для снижения стоимости изделия применяется шпонирование. Например, двери шпонированные выполняются, по заказу клиента, «под дуб». Получаем красивые двери, внешне схожи с натуральными, но по цене намного ниже.

Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!

1. Подбирайте направление и структуру волокон

Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.

2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги

Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза


3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей

Чтобы точно определить длину элемента обвязки, необходимо примерить ее к панели. Это легко сделать если закрепить на панели обрезки обвязки


4. Применяйте шпонки для ровных соединений

Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.


5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины

На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.


6. Увеличьте «открытое время» вашего клея

Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте — если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться


7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте

Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать — могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах — можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь — сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на


8. Доверьтесь своему осязанию

Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.


9. Закрывайте некрасивые щели

Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.


10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки

Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит

Соединения деревянных элементов имеют задачу связать сопрягаемые строительные материалы, например обрезные брусья, так, чтобы они не смещались относительно друг друга. По положению и направлению соединяемых деревянных элементов различают продольные соединения и угловые соединения, а также соединения на ответвлениях и перекрестях. Пространственные соединительные элементы из стального листа и накладки из стального листа с просверленными заранее отверстиями часто заменяют плотницкие соединения.

Соединения, которые должны передавать усилия определенной величины и направления, например усилия сжатия, называют также стыками соединяемых деревянных элементов как стержней, например сжатых стержней. Сжатые стержни, соединяемые под острым углом, могут соединяться на врубках. Другие соединения деревянных конструкций устраиваются за счет стыков деревянных элементов с помощью соединительных средств.

По виду соединительных средств такие соединения называются гвоздевыми или болтовыми, дюбельными или нагельными соединениями. В строительстве из дерева применяют также клееные строительные конструкции. Так как они имеют особенные преимущества, применение клееных деревянных конструкций имеет все увеличивающееся значение.

Продольные соединения

Различают продольные соединения на опорах и продольные соединения в пролете. Над опорами применяют перпендикулярные цапфы, стык «в лапу» и частично цапфовый стык «в лапу» (рис. 1). Для усиления этих стыков сверху или сбоку могут вбиваться строительные скобы из плоской или круглой стали. Часто деревянные элементы стыкуются в лоб и закрепляются только строительными скобами. Если, однако, в стыке действуют большие растягивающие усилия, например у прогонов на стропилах крыши, то оба элемента в лоб стыкуются на опоре и связываются боковыми накладками из досок или дырчатыми полосками защищенной от коррозии стали.

Рис. 1. Продольные соединения

Прогоны могут быть также выполнены в виде консольно-подвесных (прогоны Гербера) или шарнирных прогонов . У них стык находится в месте, определенном расчетом, недалеко от опоры, в которых изгибающие моменты равны нулю и где нет изгибающих усилий (рис. 2). Там прогоны соединяют прямой или косой накладкой. Входящий прогон удерживается шурупным болтом, который называют также шарнирным болтом. Шарнирный болт с подкладочными шайбами должен воспринимать нагрузку от подвешенного прогона.

Рис. 2. Продольные соединения прогонов Гербера

Прогоны Гербера с лежащим сверху стыком нецелесообразны, так как имеется опасность, что прогоны на краю стыка оторвутся. При подвешенном стыке, напортив, опасность отрыва отсутствует.

Для соединения прогонов Гербера применяют также пространственные элементы из стального листа, которые называют также соединительными элементами Гербера. Они прикрепляются гвоздями по лобовым стыкуемым концам прогонов (см. рис. 2).

Угловые соединения

Угловые соединения необходимы, когда два бревна или бруса в углу стыкуются под прямым или приблизительно под прямым углом в одной плоскости. Наиболее часто применяемыми видами стыков являются вырезные цапфы, гладкая угловая лапа и сжатая лапа (рис. 3). С помощью вырезных цапф и гладких угловых лап соединяются лежащие на опорах или выступающие консольно концы порогов, прогонов и стропильных ног. Для закрепления соединений могут применяться гвозди или шурупные болты. Сжатая лапа имеет косо входящие друг в друга плоскости. Она особенно подходит для соединения нагруженных, полностью лежащих на опоре порогов.

Рис. 3. Угловые соединения

Ответвления

При ответвлении подходящий под прямым или под косым углом брус в большинстве случаев поверхностно стыкуется с другим брусом. В обычных случаях применяют стык на цапфах, а во второстепенных конструкциях также и соединение «в лапу». Кроме того, балки из бруса могут стыковаться с помощью металлических соединительных пространственных элементов. В цапфовых соединениях толщина цапфы составляет примерно одну треть толщины бруса. Цапфы имеют длину в большинстве случаев от 4 до 5 см. Паз для цапфы делается на 1 см глубже, чтобы сила сжатия передавалась не через сечение цапфы, а через большую площадь оставшегося сечения брусьев.

При устройстве цапф различают нормальные цапфы, проходящие через всю ширину бруса, и оттопыренные (пеньковые) цапфы , которые применяют при соединениях на концах брусьев (рис. 4). Если брусья в соединении подходят друг к другу не под прямым углом, например у угловых подкосов, то цапфа у подкоса должна быть выполнена под прямым углом к горизонтальному (или вертикальному) элементу конструкции (см. рис. 4).

Рис. 4. Соединения с помощью цапф

При устройстве цапф в деревянных балках и прогонах цапфа должна нести всю нагрузку. Более выгодно такие соединения осуществлять с применением балочных башмаков из защищенной от коррозии стали (рис. 9). Эти башмаки закрепляются с помощью специальных гвоздей таким образом, чтобы предотвратить их подкашивание и поворот относительно места стыковки. Кроме того, поперечное сечение балки не ослабляется отверстиями для цапф.

Перекрестные соединения

Деревянные брусья могут пересекаться в одной плоскости или со смещенными плоскостями и быть накладными или опорными. Пересекающиеся в одной плоскости брусья могут пересекаться «В ЛАПУ», если ослабление сечения не играет никакой роли (рис. 5). Пересекающиеся накладные пороги на опорных балках желательно связать круглыми шпонками (штифтами) из твердого дерева или из стали длиной от 10 до 12 см (рис. 6).

Рис. 5. Соединение «в лапу»

Рис. 6. Соединение с помощью круглых шпонок (штифтов)

Стыкующиеся сбоку брусья получают хорошую опору на столбе, если их соединение выполнено «В ПАЗ» (рис. 7). Для этого плоскости пересечения обоих элементов вырезаются на глубину от 1,5 до 2,0 см. При этом получается несдвигаемое соединение, которое закрепляется с помощью шурупного болта.

Рис. 7. Соединение «в паз»

При стыковании наклонных и горизонтальных брусьев, как это обычно имеет место при стыковании стропильных ног с прогонами — порогами, в стропильной ноге делается вырез, соответствующий уклону, который называется врезкой (рис. 8).

Рис. 8. Врезка стропильной ноги

Глубина врезки в стропильных ногах при нормальной высоте сечения от 16 до 20 см составляет от 2,5 до 3,5 см. Для крепления служит один гвоздь, проникающий в порог на длину не менее 12 см, или специальный анкер для крепления стропил к прогонам.

Рис. 9. Соединение с помощью стального башмака

Врубки

При врубках входящий под острым углом сжатый стержень связывается с другим брусом с помощью одной или нескольких передающих усилие плоскостей на его лобовой стороне. По количеству и положению передающих усилие плоскостей различают лобовую врубку, врубку с зубом и двойную лобовую врубку с зубом.

При лобовой врубке (называемой также лобовым упором) принимающий брус имеет клиновидный вырез, соответствующий по форме концу сжатого стержня (рис. 10). Лобовая плоскость должна проходить под углом, делящим тупой внешний угол врубки пополам. То же направление должен иметь и скрепляющий болт, гарантирующий стык от бокового смещения. Для разметки врубки проводят параллели на одинаковом расстоянии от сторон угла, который надо делить пополам. Соединительная линия между точкой их пересечения и вершиной тупого угла будет биссектрисой этого угла (см. рис. 10). Положение скрепляющего болта получается, если расстояние между биссектрисой и концом врубки разделить на три части параллельно биссектрисе (см. рис. 10).

Рис. 10. Лобовая врубка

Под действием сжимающей силы лежащая перед лобовой частью сжатого стержня древесина работает на срез (см. рис. 10). Так как допустимое напряжение на срез древесины вдоль волокон сравнительно невелико (0,9 МН/м 2), то плоскость древесины перед гранью среза (плоскость среза) должна быть достаточно большой. Так как, кроме того, следует принимать в расчет трещинообразование за счет усушки, то за редким исключением длина плоскости среза не должна быть меньше 20 см.

При обратной или зубчатой врубке плоскость врубки обрезается под прямым углом к нижней стороне сжатого стержня (рис. 11). Вследствие того, что из-за внецентренного соединения в зубчатой врубке может возникнуть опасность раскалывания сжатого стержня, необходимо, чтобы свободный конец врубки плотно не прилегал к опорному стержню и между ними был бы предусмотрен шов.

Рис. 11. Зубчатая врубка

Двойная врубка состоит, как правило, из лобовой врубки в сочетании с зубчатой врубкой (рис. 12). Направление плоскостей врубки аналогично тому, как это принято для каждой из врубок этого сочетания. Однако зубчатая врубка в этом случае должна быть глубже не менее чем на 1 см, для того чтобы ее плоскость среза находилась ниже плоскости среза лобовой врубки. Скрепляющий болт должен проходить параллельно лобовой части врубки примерно посередине между биссектрисой и вершиной острого угла соединения.

Рис. 12. Двойная врубка

Глубина врубки t v ограничивается по DIN 1052. Определяющими для этого являются угол примыкания (а) и высота h вырезаемого стержня (табл. 1).

Штифтовые и болтовые соединения

В случае штифтовых и болтовых соединений деревянные брусья или доски, соприкасающиеся боковыми сторонами, соединяются цилиндрическими соединительными элементами, такими, как стержневые дюбели, болты с утопленными головками и гайками, обыкновенные болты с гайками. Эти стержневые дюбели и болты должны препятствовать тому, чтобы деревянные элементы сдвигались в плоскости соединения, которая называется также плоскостью среза. При этом действуют силы перпендикулярно к оси стержневого дюбеля или болта. Дюбели и болты при этом работают на изгиб. В соединяемых деревянных элементах все усилия сосредоточиваются на внутренней поверхности отверстий для дюбелей или болтов.

Количество устанавливаемых в месте соединения стержневых дюбелей и болтов зависит от величины передаваемого усилия. При этом, как правило, должно устанавливаться не менее двух таких элементов (рис. 13).

Рис. 13. Соединение с помощью стержневых дюбелей

В одном соединении многие плоскости среза могут быть расположены рядом друг с другом. По числу плоскостей среза, которые связаны одинаковыми соединительными элементами, различают односрезные, двухсрезные и многосрезные дюбельные и болтовые соединения (рис. 14). Согласно DIN 1052 односрезные несущие соединения с помощью стержневых дюбелей должны иметь не менее четырех стержневых дюбелей.

Рис. 14. Болтовые соединения

Для болтовых соединений применяют в основном болты с гайками из стали с нормируемым диаметром 12, 16, 20 и 24 мм. Для того чтобы головка и гайка болта не могли врезаться в дерево, под них следует подкладывать прочные стальные шайбы. Минимальные размеры этих шайб приводятся для различных диаметров болтов в DIN 1052 (табл. 2).

Чтобы предотвратить расщепление соединяемых деревянных элементов стержневыми дюбелями и болтами, эти соединительные средства должны иметь установленные минимальные расстояния между собой, а также от нагруженного и ненагруженного концов. Минимальные расстояния зависят от направления силы, от направления волокон древесины и от диаметра стержневого дюбеля или болта db и do (рис. 15 и 16). Для несущих болтов с гайками следует выдерживать большие расстояния между собой и от нагруженного конца, чем в случае стержневых дюбелей и болтов со спрятанными головками. Зато близко расположенные друг к другу в направлении волокон древесины стержневые дюбели или болты со спрятанными головками должны быть расположены в разбежку относительно линии среза, чтобы соединения не растрескивались (см. рис. 15).

Рис. 15. Минимальные расстояния в случае стержневых дюбелей и болтов со скрытой головкой

Рис. 16. Минимальные расстояния в случае несущих болтов

Отверстия для штифтов и болтов предварительно высверливаются перпендикулярно к плоскости среза. Для этого применяют электрические сверла со станиной с параллельным перемещением. Для штифтов при высверливании отверстий в дереве, а также при одновременном высверливании отверстий в дереве и металлических соединительных элементах диаметр отверстия должен соответствовать диаметру штифта.

Также и отверстия для болтов должны хорошо подходить к диаметру болтов. Нельзя увеличивать диаметр отверстия по сравнению с диаметром болта более чем на 1 мм. При болтовых соединениях плохо, когда болт свободно сидит в отверстии. Также плохо, если за счет усушки древесины зажим болта в отверстии постепенно ослабевает. При этом в плоскости среза возникает люфт, который приводит к еще большему давлению стержня болта на граничные плоскости стенок отверстий (рис. 17). Вследствие связанной с этим податливостью болтовые соединения не могут применяться неограниченно. Для простых построек, таких, как сараи и навесы, а также леса, их, однако, можно применять. Во всяком случае в готовом сооружении болты должны подтягиваться многократно в течение эксплуатации.

Рис. 17. Люфт при болтовом соединении

Дюбельные соединения

Дюбели — это крепежные элементы из твердого дерева или из металла, которые применяются вместе с болтами для соединения гладко-стыкуемых деревянных элементов (рис. 18). Их располагают таким образом, чтобы они равномерно действовали на поверхности соединяемых элементов. При этом передача усилий осуществляется только через дюбели, тогда как болты обеспечивают зажимающее действие в соединении, чтобы дюбели не могли опрокинуться. Рейки из плоской или профильной стали присоединяются к деревянным элементам также с помощью дюбелей. Для этого применяют односторонние дюбели или плоские стальные дюбели. Дюбели бывают различных форм и видов.

Рис. 18. Соединение деревянных элементов с помошью дюбелей и болтов

При устройстве дюбельных соединений с запрессованными дюбелями сначала в соединяемых элементах высверливаются отверстия для болтов. После этого деревянные элементы снова разделяются, и вырезается, если необходимо, паз для основной пластины. В зависимости от технологии строительства дюбель полностью или частично загоняется в паз одного из соединяемых элементов с помощью киянки. Для окончательного зажима точно выверенного по оси соединения применяют особые зажимные болты с большой шайбой. Соединения с многими или с большими запрессованными дюбелями зажимаются с помощью гидравлического пресса. При соединениях с большим числом дюбелей, как это бывает при устройстве угловых соединений в рамах из клееных дощатых элементов, более предпочтительно использовать круглые вставные дюбели, так как при запрессованных дюбелях давление запрессовки может оказаться слишком большим (рис. 19).

Рис. 19. Дюбельное соединение в углу рамы

Каждому дюбелю, как правило, должен соответствовать один болт с гайкой , диаметр которого зависит от величины дюбеля (табл. 3). Величина подкладочной шайбы такая же, как и при болтовых соединениях. В зависимости от величины действующей на соединение силы могут применяться большие или меньшие дюбели. Самыми употребительными являются диаметры от 50 до 165 мм. На чертежах величина дюбелей обозначается символами (табл. 4).

Таблица 3. Минимальные размеры в дюбельных соединениях
Наружный диаметр d d в мм Диаметр болта d b в мм Расстояние между дюбелями/расстояние от дюбеля до конца элемента, е db ,в мм
50 М12 120
65 М16 140
85 М20 170
95 М24 200
115 М24 230
Значения справедливы для семейства круглых запрессных дюбелей типа D.

При расстановка дюбелей следует придерживаться определенных расстояний дюбелей между собой и от краев деревянных элементов. Эти минимальные расстояния согласно DIN 1052 зависят от вида дюбеля и от его диаметра (см. табл. 3).

Болты с гайками дюбельных соединений проводятся почти всегда через центр дюбеля. Только при прямоугольных и плоских стальных дюбелях они лежат вне плоскости дюбеля. При затяжке гаек на болтах подкладочные шайбы должны врезаться примерно на 1 мм в древесину. При дюбельных соединениях гайки на болтах через несколько месяцев после установки должны подтягиваться повторно, для того чтобы их затягивающее действие осталось и после усадки древесины. Говорят о соединении с постоянной передачей усилия.

Несущие нагельные соединения

Несущие нагельные (гвоздевые) соединения имеют задачей передавать усилия растяжения и сжатия. С помощью нагельных соединений могут скрепляться несущие детали, например для свободно опертых ферм, а также конструкций из досок и брусьев. Нагельные соединения могут выполняться односрезными, двухсрезными и многосрезными. При этом величина гвоздей должна соответствовать толщине пиломатериалов и глубине забивки. Кроме того, при расположении гвоздей должны выдерживаться определенные расстояния между ними. В несущих нагельных соединениях отверстия метут высверливаться заранее. Высверленное отверстие при этом должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр гвоздя. Так как при этом дерево не так сильно растрескивается, гвозди таким способом можно размещать ближе друг к другу. Кроме того, несущая способность гвоздевого соединения повысится, а толщина древесины может быть уменьшена.

Односрезные нагельные соединения применяются, когда сжатые и растянутые стержни из досок или брусьев должны присоединяться к брусьям (рис. 20). При этом гвозди проходят только через один соединительный шов. Они нагружены там перпендикулярно шахте отверстия и могут изогнуться при слишком большом усилии. Так как в соединительном шве в теле гвоздя возникают также усилия среза, то эту плоскость сечения называют плоскостью среза. В случае парного присоединения дощатых стержней на плоскостях основного бруса имеют место два односрезных нагельных соединения друг напротив друга.

Рис. 20. Односрезное нагельное соединение

При двухсрезных нагельных соединениях гвозди проходят через три соединяемых деревянных элемента (рис. 21). Гвозди имею по две плоскости среза, так как они в обоих соединительных швах нагружены одинаково направленной силой. Поэтому несущая способность двухсрезно-нагруженного гвоздя в два раза больше, чем у односрезного. Для того чтобы двухсрезные нагельные соединения не могли разойтись, половину гвоздей забивают с одной стороны, а другую половину — с другой. Двухсрезные нагельные соединения в основном применяют, если свободно опертые фермы целиком или преимущественно состоят из досок или брусьев.

Рис. 21. Двухсрезное нагельное соединение

Минимальные толщины деревянных элементов и минимальная глубина забивки гвоздей

Так как тонкие деревянные элементы при забивании гвоздей легко раскалываются, то доски для несущих стержней, поясов и планок должны быть толщиной не менее 24 мм. При применении гвоздей начиная с размера 42/110 следует использовать еще большие минимальные толщины а (рис. 22). Они зависят от диаметра гвоздя. При нагельных соединениях с предварительно просверленными отверстиями минимальные толщины древесины метут быть меньше, чем при простом забивании гвоздей, так как опасность растрескивания при этом меньше.

Рис. 22. Минимальная толщина и глубина забивки

Удаление острия гвоздя от наиболее близко лежащей плоскости среза называют глубиной забивки s (см. рис. 22). Она зависит от диаметра гвоздя dn и имеет различную величину при односрезных и двухсрезных гвоздевых соединениях. Односрезно-нагруженные гвозди должны иметь глубину забивки не менее 12d n . Однако для определенных специальных гвоздей из-за большей удерживающей силы вследствие особой профилировки достаточной является глубина забивки 8d n . При двухсрезных соединениях также достаточной является глубина забивки 8d n . При меньшей глубине забивки несущая способность гвоздей уменьшается. Если гвозди имеют глубину забивки менее половины требуемой, то их нельзя принимать в расчет на передачу усилий.

Минимальные расстояния между гвоздями

Крепления опалубок, реек и кобылок, а также стропил, обрешетки и т.п. допустимы с применением менее четырех гвоздей. Однако в общем случае для каждого шва или многосрезного гвоздевого соединения, предназначенного для передачи усилий, требуется не менее четырех гвоздей.

Равномерное расположение этих гвоздей на плоскости соединения производится с помощью гвоздевых рисок (рис. 23). Для того, чтобы два расположенных друг за другом гвоздя не сидели на одном и том же волокне, их смещают относительно точки пересечения взаимно перпендикулярных гвоздевых рисок на толщину гвоздя в обоих направлениях. Кроме того, необходимо соблюдать минимальные расстояния. Они зависят от того, проходит ли направление силы параллельно или поперек волокон. Далее необходимо следить за тем, будут ли концы стержней или края древесины нагружены действующей в соединении силой или не будут. Так как при нагруженных концах стержней или краях возникает опасность растрескивания, то необходимо выдерживать большие расстояния от краев до гвоздей.

Рис. 23. Минимальные расстояния между гвоздями при односрезном соединении

При односрезном гвоздевом соединении вертикального или диагонального растянутого стержня гвоздями диаметром d n ≤ 4,2 мм действительны минимальные расстояния, приведенные на рис. 23. При применении гвоздей диаметром d n > 4,2 мм эти расстояния следует несколько увеличить. Если отверстия для гвоздей высверливаются предварительно, то в большинстве случаев требуются меньшие расстояния.

При двухсрезных гвоздевых соединениях гвозди располагаются уступами. Между рисками односрезного гвоздевого соединения проводятся дополнительные риски с минимальным расстоянием 10d n (рис. 24).

Рис. 24. Минимальные расстояния между гвоздями при двухсрезном соединении

Устройство гвоздевых соединений

При устройстве гвоздевых соединений гвозди должны забиваться в древесину вертикально. При этом шляпка гвоздя должна только слегка вдавливаться в дерево, чтобы волокна древесины в месте стыка не повредились. По этой же причине выступающие концы гвоздей могут загибаться только особым образом. Это должно происходить только перпендикулярно волокнам. Для нанесения расположения гвоздей применяют, как правило, соответствующим образом просверленные шаблоны из тонкой фанеры или жести. В случае фанерных шаблонов дырки делаются такого диаметра, чтобы через них могли проходить шляпки гвоздей. В случае шаблонов из жести места расположения гвоздей размечаются кисточкой и краской.

Гвоздевые соединения со стальными накладками

Гвоздевые соединения со стальными накладками можно подразделить на три вида, а именно соединения с врезанными или снаружи лежащими накладками толщиной не менее 2 мм и соединения с врезанными накладками толщиной менее 2 мм.

Снаружи лежащие накладки , как правило, имеют заранее просверленные отверстия (рис. 25). Они накладываются поверх соединения брусьев или досок в торец и прибиваются соответствующим количеством проволочных или специальных гвоздей. При врезанных накладках толщиной не менее 2 мм отверстия для гвоздей должны просверливаться одновременно в деревянных элементах и в накладках. При этом диаметр отверстий должен соответствовать диаметру гвоздя. Врезанные накладки толщиной менее 2 мм, которых в месте стыка может быть несколько, могут пробиваться гвоздями без предварительного просверливания (рис. 26). Такие соединения могут устраиваться только с помощью специально разработанных шлицевых инструментов и выполняться только на основе специального допуска властей.

Рис. 25. Соединение с помощью дырчатой стальной пластины-накладки

Рис. 26. Гвоздевое соединение с врезанными стальными накладками (Грейм)

Соединения с помощью гвоздевых фасонок

Гвоздевые фасонки применяются для рационального изготовления деревянных фахверковых ферм из однорядных сечений древесины (рис. 27). Для этого обрезаются по длине деревянные стержни одинаковой толщины, пропитываются и подгоняются точно друг к другу.

Рис. 27. Соединение с помощью гвоздевой фасонки

Влажность древесины при этом не должна превосходить 20%, а разница по толщине не должна быть больше 1 мм. Кроме того, стержни не должны иметь никаких срезов и кантов.

Гвоздевые фасонки необходимо расположить с обоих сторон симметрично и с помощью подходящего пресса так вдавить в древесину, чтобы гвозди сидели в древесине на всю длину. Забивка гвоздевых фасонок с помощью молотка или тому подобного недопустима.

Скрепление с помощью гвоздевых фасонок создает в узловых точках прочное на сжатие, растяжение и сдвиг соединение или стыки без ослабления несущего сечения древесины. Для передачи усилий главное значение имеет рабочая площадь соединения гвоздевой фасонки (рис. 28). Она соответствует площади соприкосновения гвоздевой фасонки с деревом, за исключением краевой полоски с шириной минимум 10 мм.

Рис. 28. Рабочая площадь соединения у гвоздевой фасонки

Фермы с соединением стержней фасонками индустриально изготавливаются только лицензированными предприятиями, поставляются в готовом виде на стройплощадку и там монтируются.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Описание вариантов сращивания стропил по длине. Сращивание бруса по длине: основные методы и рекомендации соединение бруса по длине при строительстве дома

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

  • способ «косой прируб»;
  • стыковое соединение досок;
  • сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! при установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! при удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

При укладке сруба бани или дома основная технологическая операция – это правильная укладка брёвен. Чтобы грамотно провести все работы, нужно знать способы соединения бруса, которых существует несколько, и от этого зависит конечный результат.

В процессе работ соединение потребуется в двух случаях:

  • когда длина стандартного бруса недостаточная, и вам потребуется нарастить его.
  • для связки углового соединения.

Для каждогоОпираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также госта 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

  • для соединения или рубки угла;
  • для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. С выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

  • в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
  • в курдюк;
  • заоваленный гребень;
  • в полдерева;
  • в охлоп;
  • в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

  1. «в лапу»;
  2. замочным пазом по типу «обло»;
  3. т-образные соединения имеют несколько вариаций:
    • прямым пазом;
    • замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
    • трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
  4. соединения встык производится:
    • коренным шипом;
    • шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

  1. очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
  2. в полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
    Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
  3. стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
  4. курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
  5. охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
  6. способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

  • в полдерева;
  • шип на шпонках продольный;
  • шип коренной продольный;
  • косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования

12 полезных советов по соединению досок для столешницы

Я получаю комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Это 12 полезных советов по соединению досок для столешницы, ваше руководство по соединению нескольких разных кусков дерева вместе, чтобы получилась одна потрясающая столешница. Все эти советы очень полезны, и они помогут вам выглядеть как профессионал. Наслаждаться.

Изготовление столешницы

Забавный и увлекательный проект в деревообработке — соединение досок для изготовления столешницы.Почти невозможно найти древесину, достаточно большую, чтобы сделать цельную столешницу. Когда вы это сделаете, вам, возможно, придется взять второй ипотечный кредит, чтобы купить его.

Большинство столешниц в настоящее время изготавливаются из фанеры. Если вы хотите избежать фанеры, вы можете использовать несколько разных досок из цельного дерева и творчески соединить их вместе, чтобы сделать действительно привлекательную столешницу для вашей кухни.

Преимущество этой техники в том, что вы можете купить материал любой ширины, наиболее экономичный для вас.В некоторых видах будет разница в цене между более узким и более широким материалом. Это чаще всего встречается в магазине товаров для дома.

Как только вы узнаете, как соединить эти доски вместе, чтобы они выглядели почти как одна сплошная доска, вы действительно сможете сэкономить. Вот что вы делаете.

См. также: Руководство по деревообработке для начинающих

Выбор лучших досок для стола

Чтобы правильно начать этот процесс, нужно выбрать лучшие доски для стола прямо у ворот.Ваш успех или неудача начинаются с того, насколько хорошо вы выбираете эти доски, но, к счастью, это легко сделать.

Самое главное, что вам нужно взять с собой в магазин товаров для дома или в магазин древесины, это ваше терпение. Это не быстрый процесс, чтобы выбрать самые лучшие куски дерева, но это абсолютно стоит вашего времени и усилий.

Когда вы начинаете с такого преимущества, весь остальной процесс становится намного проще. Все ваши доски будут хорошо выглядеть, структурно прочны и смогут сделать вам самую лучшую столешницу, на которую они только способны.

Так что же делает их лучшими? Это приближается.

См. также: Карточки с советами по работе с деревом – Склеивание древесины

Проверка на перекосы, изгибы и дефекты

Лучшие доски для столешниц не имеют дефектов, идеально ровные и не имеют изгибов или перекручиваний по длине материала . Это типы досок, которые труднее найти в комплекте, но они стоят потраченного времени.

Необходимо начинать с плоского материала. Соединить все эти доски вместе уже будет небольшим упражнением.Не добавляйте дополнительный слой, используя древесину, которая согнута или деформирована во время этой части процесса строительства.

Кроме того, если это не является частью образа, к которому вы стремитесь, не покупайте вещи с трещинами или с большим количеством узлов. Возможно, вам придется просмотреть 10 досок, чтобы найти одну хорошую фигуру, но ваши усилия будут вознаграждены значительной экономией времени в дальнейшем.

См. также: 15 отличных мест, где можно приобрести деревообрабатывающую древесину

Выравнивание волокон, чтобы скрыть стыки

Последнее, на что нужно обратить внимание, когда вы находитесь в магазине древесины, — это рисунок волокон.Некоторые куски дерева будут иметь очень интенсивный рисунок зерна, а некоторые — очень слабый. Другие будут где-то посередине, что является наиболее распространенным.

Когда вы выбираете эти потрясающие доски, взгляните на них вместе и повторно выберите те из них, которые слишком просты или слишком замысловаты. Чтобы соединить все эти доски вместе, потребуется немного времени, и часть процесса — согласование внешнего вида.

Если у вас есть очень зернистые доски рядом с очень легкими, это может испортить внешний вид.При этом, как только вы вернете свои фигуры домой, вы захотите расположить их хотя бы один раз, чтобы вы могли перевернуть их и получить наиболее близкое совпадение друг с другом.

При совпадении текстуры и цветовой гаммы доска начинает выглядеть как единое целое. Здесь ваши клеевые соединения почти исчезнут, и ваш проект начнет выглядеть потрясающе.

Пронумеруйте части на концах, чтобы вы могли вернуть их в том же порядке позже в процессе.

См. также: Как сделать несколько досок похожими на одну

Измельчить все детали до одинаковой толщины

Если вы купили детали в магазине деревянных изделий или даже в магазине товаров для дома, скорее всего, они уже одинаковая толщина.Толщина очень важна, потому что она значительно облегчит процесс соединения.

Если у вас есть детали разной толщины, теперь у вас есть возможность обработать их до одинакового размера. Опять же, позже в процессе вы будете очень довольны тем, что сделали, потому что это поможет всему пройти гораздо более гладко.

Проще всего выполнить эту часть процесса с помощью рейсмусового станка. Вы можете купить его за пару сотен долларов, или, если вы не хотите тратить деньги, просто попросите в магазине древесины выточить для вас детали.Плата будет, но обычно небольшая.

См. также: 11 полезных советов по использованию строгального станка по дереву в мастерской

Еще раз проверьте выравнивание волокон

После того, как все детали будут отшлифованы до одинаковой толщины, соедините все края, чтобы сделать их гладкими и плоскими, а затем снова расположите части. Здесь вы проверяете свое окончательное выравнивание и окончательный вид.

Любые детали, требующие дополнительной обработки, вытащите из стопки и снова пропустите через фуганок, чтобы довести их до совершенства.Чем качественнее швы в сухом состоянии, тем лучше они будут, когда есть клей.

Используйте цифры, которые вы написали на концах доски, в качестве справки, и если вы вносите какие-либо изменения, обязательно измените также и номер на конце доски. Как только вы довольны внешним видом, вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: Миф о том, что вам нужно много инструментов, чтобы начать работу по дереву

Выбор метода соединения

Теперь пришло время выбрать метод столярных работ.Существует миллион различных способов соединения двух кусков дерева, когда речь идет о соединениях по дереву. Это означает, что вы можете быть настолько сложными или настолько простыми, насколько захотите.

Одна из самых простых вещей, которые вы можете сделать, это просто выровнять части по краям и нанести клей между ними. Деревянные клеевые соединения по-прежнему очень прочны, и вам не придется покупать никаких дополнительных инструментов, чтобы завершить процесс.

Если вы не возражаете приобрести приспособление для дюбелей или станок для соединения бисквитов, вы можете использовать дюбели и дюбели для усиления соединений.Это простой процесс создания отверстий для дополнительных кусков дерева, дюбелей или печенья и вставки их с помощью клея, когда вы склеиваете края своих кусков.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, это проложить рейки по нижней стороне столешницы. Это перпендикулярные куски дерева, которые удерживают другие куски вместе, если в будущем произойдет какое-либо движение. Четыре из них, размещенные равномерно внизу, помогут очень хорошо скрепить вашу конструкцию.

Вы также можете приклеить все на пару кусков фанеры в качестве основы.Ваши доски скроют фанеру, а столешница будет очень толстой и тяжелой, ощущение высокого качества.

См. также: 16 веских причин использовать клей для дерева Titebond

Соединение нескольких деталей за один раз

Независимо от того, каким способом вы решите соединить доски, гораздо проще соединить их по две или по три за раз, чем попробуй сделать всю кашу сразу. Если вы действительно хорошо разбираетесь в работе по дереву и уже делали этот процесс раньше, возможно, вы захотите попробовать еще.

Однако для большинства из нас гораздо проще склеить две или три детали за один раз, что требует гораздо меньшего количества древесины, о которой нужно беспокоиться.Вам придется иметь дело с некоторым скольжением и некоторым движением, так что вы можете не сделать это еще сложнее, имея дело с 20 частями.

Кроме того, это даст вам больше возможностей для идеального выравнивания каждой детали. В этом секрет того, как сделать ваш топ бесшовным и выровнять волокна. Ваши топы будут выглядеть намного более однородно, хотя это может занять немного больше времени.

См. также: Время высыхания клея для дерева

Равномерно закрепите детали и держите их ровно

Когда вы зажимаете доски вместе и соединяете их, обратите внимание на выравнивание и высоту.Деревянные доски любят двигаться. Вы должны убедиться, что они не двигаются туда, куда вы не хотите.

Один из самых простых способов сделать это — использовать вторичные зажимы, которые используются на стыках между досками. Это предотвратит скольжение концов вверх и вниз. Основные зажимы будут удерживать детали вместе, а второстепенные зажимы будут удерживать их на одном уровне.

Не менее важным является очень равномерное усилие зажима. Вы не хотите иметь один набор зажимов, который оказывает гораздо большее усилие, чем другой.Это также помогает предотвратить скольжение и ослабление сустава.

См. также: 6 важных советов по покупке струбцин для деревообработки

Немедленно вытрите клей, выдавите

Когда все струбцины будут на месте, важно вытереть все области, куда капал клей, и все излишки на заготовке. . Чем больше клея вы сможете удалить на этом этапе процесса, тем лучше, потому что мокрый удалить намного легче, чем сухой.

Для этого процесса лучше всего использовать мокрую тряпку. Возьмите влажную тряпку и сотрите как можно больше клея, прежде чем тряпка станет немного липкой.В этот момент очень хорошо промойте его, отожмите насухо, а затем вытрите больше.

Этой тряпкой нужно много раз пройтись по поверхности. Иногда вам будет казаться, что вы слишком намочили древесину, но она прекрасно высохнет.

Проблема с разбавленным клеем заключается в том, что он может впитаться в поверхность и оставить пленку.

Гораздо лучше немного намочить древесину, но удалить всю эту пленку, чтобы позже в процессе ее не пришлось шлифовать. Поверьте мне, чем больше вы удалите сейчас, тем лучше.

См. также: Проблемы, покрытые клеем, исправить труднее

Осмотрите соединение

После высыхания деталей осмотрите соединение. Здесь вы можете восхититься своей работой или заметить что-то, что вы, вероятно, хотели бы заметить вчера, когда собирали все кусочки вместе и надеялись на лучшее.

В любом случае, на этом этапе процесса вы можете убедиться, что все прошло именно так, как вы планировали. Скорее всего, да, и 2-3 части очень хорошо склеены.

Кроме того, убедитесь, что во время этой проверки вы ищете любые дефекты, перекосы или вещи, которые могут появиться по пути. Обратитесь ко всему, что вы найдете, а затем вы можете перейти к следующему шагу.

См. также: 50 удивительных причин стать столяром

Добавьте следующую пару деталей

К этому моменту вы готовы добавить новые детали к существующей заготовке. Есть несколько разных способов сделать это, и в зависимости от того, сколько у вас зажимов и как вы предпочитаете работать с деревом, один из них будет работать идеально.

У вас есть два варианта: либо добавить больше досок к уже приклеенной детали, либо одновременно склеить еще несколько досок, которые вы сможете в конечном итоге приклеить к большой столешнице.

Второй вариант немного привлекательнее, если вам нужно использовать больше зажимов. По сути, вы можете склеивать от 2 до 3 досок за раз, пока у вас не получится четыре или пять разных групп. В этот момент склейте две или три из них вместе, а затем, возможно, склейте две последние части.

Что хорошо в этом, так это то, что вы можете работать с небольшими секциями и довести их до совершенства, прежде чем склеивать их во что-то большее.Это также позволяет вам использовать меньшие инструменты для рейсмусования, такие как рубанок или шлифовальный станок, которые не могут работать с большими столешницами.

Если у вас есть детали шириной менее фута, вы можете пропустить их через практически любой проигрыватель или шлифовальный станок, и пусть машина сделает работу по созданию гладкой поверхности, прежде чем вы сделаете окончательную столешницу.

См. также: Как стать плотником эпохи Возрождения

Отшлифовать всю поверхность

После того, как столешница будет готова, пора ее отшлифовать.Шлифовка — одно из наименее приятных занятий в работе, но я обещаю, что если вы потратите время на то, чтобы правильно отшлифовать этот стол, вы будете очень счастливы, что сделали это.

В большинстве случаев, даже если вы действительно хорошо справились с процессом присоединения, некоторые области будут немного выше или ниже других. Устраните их с помощью ленточной шлифовальной машины или даже скребка для шкафа, чтобы выровнять их.

После того, как поверхность вашего стола станет красивой и гладкой, переключитесь на зернистость 220 и отшлифуйте, чтобы удалить все царапины, оставленные выравнивающей крошкой.Сделайте несколько последних проходов по зерну, чтобы убрать любые случайные царапины, которые вы все еще можете увидеть.

См. также: 17 важных советов о том, как шлифовать дерево

Ваше задание

Теперь, когда вы знаете так много разных замечательных способов сделать столешницу из деревянных досок, пришло время отправиться в мастерскую и принять меры. . Подумайте о проекте, который вы можете сделать из деревянных досок, и начните планировать.

Деревянные доски — интересный способ создания больших панелей, а также гораздо более экономичный способ получения больших кусков дерева для работы.Если вы будете следовать этим советам и у вас будет немного терпения, вы даже сможете сделать несколько деревянных частей похожими на одну.

Если у вас есть какие-либо вопросы ко мне или вам нужна небольшая помощь в соединении ваших досок, задайте вопрос, и я буду рад на него ответить. Счастливое здание.

Автор поста —

  • Более 20 лет опыта работы с деревом
  • 7 книг по деревообработке доступны на Amazon
  • Опубликовано более 1 миллиона слов о деревообработке
  • Степень бакалавра гуманитарных наук Университета штата Аризона Купить Мои книги 9017 на Amazon
  • 9017 получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.Присоединяйтесь к моей группе Facebook по деревообработке

     

     

    Как соединить деревянные доски для столешницы: 7 практических советов!

    В этом посте рассказывается о соединении деревянных досок для столешницы! Если вам интересно, как соединить деревянные доски, чтобы сделать разные проекты для вашего дома, это проще, чем может показаться. И это навык, который может помочь вам сделать красивую мебель на заказ.

    Соединение деревянных досок для столешницы

    Прямо сейчас я работаю над созданием нового журнального столика для своей гостиной.Мы используем окрашенный сундук в течение многих лет, но нам больше не нужно дополнительное место для хранения и более функциональный журнальный столик (читай: что-то, за чем я могу сидеть на полу и есть китайскую еду во время просмотра ТВ) был привлекательным.

    Мне также понравилась идея разместить что-то менее навязчиво квадратное в центре комнаты; Я надеялся, что что-то с ногами поможет немного раскрыться. Я решил склеить несколько деревянных досок, чтобы сделать журнальный столик.

    Поскольку мне пришла в голову блестящая идея воскресным днем, и я решил, что должен немедленно приступить к работе (иногда я проявляю импульсивность, когда у меня появляется идея), я не использовал переработанную древесину или любой другой переработанный материал. (нет-нет для некоторых из вас… извините!).

    Я направился в свой домашний склад и взял 6 кусков отборной сосны размером 2 дюйма x 2 дюйма x 8 футов. Я приказал им разрезать каждую часть пополам, в результате чего у меня осталось 12 4-футовых частей, которые просто умоляли меня склеить. Итак, давайте поговорим о моих 7 советах по соединению деревянных досок для столешницы.

    Поскольку в Интернете уже существует 900 миллионов руководств по склейке кромок, я не буду делиться пошаговым руководством. Если вам это нужно, я предлагаю зайти на YouTube и поискать «как склеить деревянные доски вместе». Я думаю, что процесс немного легче понять с видео, и есть несколько хороших. Вместо этого я собираюсь поделиться некоторыми советами, которые я узнал!

    А вот мои советы по соединению деревянных досок для столешницы

    Всегда принимайте надлежащие меры предосторожности перед работой с любыми инструментами.Носите защитное снаряжение и при необходимости работайте с профессионалом. Прочтите мои полные условия использования для получения дополнительной информации. Удачного строительства и берегите себя!

    1. Полезно сначала пропустить деревянные доски через рубанок.

    Строгальный станок сделает все ваши доски одинакового размера, что значительно облегчит их склеивание. Я не стал этого делать для журнального столика, и это усложнило процесс зажима (но не невозможно!). Я подождал, чтобы обстругать свои детали, пока не склеил несколько наборов вместе.

    Если у вас нет доступа к рубанку, вы можете использовать ручной рубанок, но у меня нет с ним опыта. Если вы не хотите ничего строгать, вы можете немного отшлифовать доски или, по крайней мере, выровнять доски и проверить края на наличие изгибов или других деформаций. Возможно, вы сможете сделать несколько спичек, которые облегчат зажим.

    2. Приклейте и зажмите большую плоскую поверхность .

    Это поможет, когда вы выравниваете свои доски. Это также будет полезно, когда вы скручиваете зажимы; вам нужно будет перемещать доски — зажимы и все такое — чтобы иметь хороший захват при скручивании каждого шва.Для журнального столика у моего отца была отличная идея поработать над перевернутым куском гипсокартона:

    .

    3. Не склеивайте и не зажимайте одновременно слишком много досок.

    Для моего журнального столика мне нужно было склеить 12 досок. Я решил начать с склейки группы из 4 штук — для меня это было слишком много. На самом деле, я обнаружил, что склеить 3 вместе было проще всего для меня, не сильно расстраиваясь, пытаясь удержать их все в идеальном порядке.

    Я склеивал секции поэтапно, так как у меня не было бесконечных струбцин.Я добавлял 1 или 2 доски на каждом этапе. После долгой склейки у меня осталась 1 штука из 7 досок и 1 штука из 5 досок. Склеить их не составило особого труда.

    4. Не используйте слишком много клея при соединении деревянных досок.

    При соединении деревянных досок для столешницы не стоит перебарщивать с клеем. Но вы также не хотите использовать слишком мало. Необходимое количество клея также зависит от размера склеиваемых поверхностей. Если вы зажимаете доски и повсюду разбрызгивается куча клея, вы, вероятно, использовали слишком много.

    Имейте под рукой тряпки, чтобы вытереть лишний клей; это сэкономит время после того, как клей высохнет, и его нужно будет соскрести во время шлифовки! Посмотрите на правый набор досок ниже (та, что с зажимами). В некоторых швах на этом наборе досок было слишком много клея.

    5. Склеивание и зажим должны выполняться вдвоем.

    Это, безусловно, может быть работа для одного человека, но мне было очень полезно иметь дополнительную пару рук моего отца, чтобы помочь оказывать давление во время зажима.Первые несколько штук я сделал сам, но как только мои части стали больше, он удерживал доски на месте, пока я крутил зажимы для руля (или наоборот, поскольку мои слабые руки боролись  на некоторых из более сложных зажимов).

    6. Имейте под рукой зажимы различных размеров.

    Мы использовали множество больших стержневых зажимов вдоль тела дерева, но мы использовали гораздо меньшие зажимы, в том числе С-образные зажимы, на концах. Доски продолжали выскакивать на концах, когда мы нажимали на средние зажимы; это было похоже на качели.Таким образом, меньшие концевые зажимы помогли удерживать доски на одной линии, оказывая давление сверху и снизу.

    7. Используйте мешалки для краски, чтобы зажимы не вдавливали древесину.

    Мы разрезали мешалки для краски на более мелкие части и вставили их между деревянными досками и зажимами. Если вы не защитите древесину, но вам нужен действительно тугой зажим, вы в конечном итоге проколете или помните древесину из-за всего давления.

    Используя мешалки для краски, вы оказываете давление на что-то еще.На левой фотографии ниже показано, что может произойти, если вы не проецируете древесину. На правом фото показано, как использовать кусочки мешалки для краски для защиты.

    Нравятся столы? Посмотрите на мой открытый журнальный столик из бетонной брусчатки, мой решетчатый обеденный стол на открытом воздухе, мой массивный современный обеденный стол и мой современный детский стол.

    Несколько часто задаваемых вопросов о соединении деревянных досок для столешницы…

    Достаточно ли прочен столярный клей для столешницы?

    Да! Этой таблице уже 5 лет, а доски ничуть не сдвинулись с места.Даже при интенсивном ежедневном использовании и избиении малыша! Несмотря на то, что он выдержал несколько вмятин и царапин, клей для дерева и метод зажима определенно оказались достаточно прочными для нашей кофейной столешницы.

    Как скрыть деревянные швы?

    Я использовал точно такой же метод, чтобы создать столешницу в стиле мясных блоков для письменного стола моей дочери. Если вы получите достаточно ровного клея, вы можете легко скрыть деревянные швы. Чтобы убедиться, что я скрыл деревянные швы на своем журнальном столике и столе Рамоны, мы пропустили столешницу через рубанок, чтобы убедиться, что она абсолютно ровная.

    Затем я отшлифовал всю верхнюю часть наждачной бумагой с зернистостью 150, постепенно переходя к более тонкой зернистости, чтобы отполировать ее. Я считаю, что для стола я остановился на зерне 220. Чтобы еще больше скрыть швы, я покрыл обе столешницы несколькими слоями уретана. Посмотрите, как хорошо это выглядит!

    Какое дерево следует использовать для столешницы?

    Существует множество различных пород дерева, которые можно использовать для столешницы. Это в основном зависит от предпочтений, но это также зависит от стоимости. Сосна — это то, что мы использовали для журнального столика, и это сработало очень хорошо.Сосна доступна и довольно дешева. Однако мне нравится цвет тополя, поэтому я выбрала его для стола Рамоны.

    Грецкий орех, дуб, клен, красное дерево и береза ​​также являются отличными вариантами. Я предпочитаю то, что проще достать и немного дешевле. Что я могу сказать. 🙂

    Как соединить древесину без гвоздей?

    Если вы не хотите полагаться исключительно на столярный клей и струбцины, вы можете соединить доски вместе с помощью другого столярного метода.Столярные изделия с карманными отверстиями очень распространены, прочны и просты в освоении. Бисквитные соединения также популярны для соединения деревянных досок без гвоздей.

    Прочтите мой пост о столярных работах с карманными отверстиями и о том, как использовать KregJig K4, если вы хотите узнать больше о столярных работах с карманными отверстиями. Я использовал его в тонне проектов в моем доме. Но что касается столешниц, я использовал его лишь на нескольких. Сборка маленького уличного стола Рамоны и массивного уличного стола, вот несколько фото:

    Поделись моим постом о соединении деревянных досок для столешницы!

    Как соединить две доски по длине

    Для целей этого обсуждения мы говорим о том, как соединить две доски по длине.При этом используется длинная кромка доски, а не торцевая.

    Существуют разные способы выполнения этой задачи без гвоздей и шурупов, но я рассмотрю два наиболее распространенных метода и какой из них лучше или предпочтительнее.

    Соединение торцевых волокон — совсем другое дело. Обычно две доски никогда не соединяют в конце, чтобы сделать их длиннее. Если доски должны соединяться по торцу, обычно используется шиповое или коробчатое соединение.

    В некоторых случаях, если кто-то хочет соединить два куска дерева встык, вам может понадобиться изучить японскую деревообработку.Для этой цели предназначены фрикционные соединения, такие как канава цуги.

    При соединении длинноволокнистых досок с длинноволокнистыми в продольном направлении чаще всего встречается либо бисквитное соединение, либо доски просто склеены друг с другом.

    Здесь начинается давно обсуждаемый вопрос о том, что лучше. Неправильно ли просто склеить две доски встык, или следует использовать строгальный станок?

    Соединение бисквита История и применение

    До появления современного оборудования в различных мастерских существовали свои методы соединения древесины.Такие концепции, как шпунт и паз, были разработаны на раннем этапе для желания соединить древесину полупостоянным способом для домов.

    Врезное и шиповое соединение, вероятно, является одной из старейших форм торцевого соединения в деревообработке. Только в 1969 году мы видим, что настоящая стандартизация бисквитного сустава вступила в игру.

    Человек по имени Карл Штайнер разработал ручную машину, с помощью которой можно было откручивать расшатанные столярные изделия с шипами.

    Благодаря использованию объекта, называемого древесным печеньем, который помещался в две доски, которые были вырезаны для этого объекта, это позволило точно соединить доски.

    Дополнительным преимуществом этого метода является прочность соединения древесины. Это максимизирует количество клея, которое можно использовать на большей площади поверхности из-за вставки древесного печенья.

    Этот метод стал новым стандартом для деревянных столярных изделий из досок, которые были соединены длинной кромкой с длинной кромкой.

    Нет никаких сомнений в том, что этот метод намного лучше простого склеивания двух длинных краев вместе для изготовления деревянной панели. Со временем выяснилось, что если этот метод не используется, то плотник не выполняет работу должным образом.

    Этот метод имеет право на существование, но он не является окончательным для всех столярных изделий из дерева.

    Для использования этого метода необходимо, чтобы у вас был столярный станок. Этот инструмент сделает прорези в древесине, куда помещается печенье. Вы просто добавляете клей, а затем зажимаете на место.

    И все же, где это превосходно и где это терпит неудачу?

    Преимущества и неудачи соединения печенья

    Здесь вы можете прочитать статью, в которой подробно описаны многие проблемы и неудачи соединения печенья.Тем не менее, это может стать предметом жарких споров среди некоторых представителей деревообрабатывающего сообщества.

    Когда дело доходит до увеличения прочности сустава, некоторые говорят, что в этой области это мало что дает. Они ссылаются на отсутствие реальных доказательств этого факта.

    Но я не согласен с этим лагерем. Я действительно считаю, что это добавляет прочности соединению хотя бы потому, что у клея больше площади поверхности, чтобы образовать связь в деревянном соединении.

    Клей для дерева проникает в волокна древесины.Чем на большую площадь воздействует этот клей, тем с большим количеством зерен он должен сцепляться.

    Вполне логично, что печенье позволяет столярному клею проникать в большее количество волокон, укрепляя естественную связь. Я действительно не понимаю, как можно аргументировать иначе.

    Аргумент о его необходимости — совсем другое дело. Я не с теми, кто считает, что он должен использоваться во всех деревянных столярных изделиях.

    На самом деле во многих случаях его использование является пустой тратой времени, энергии и усилий.Если доски тонкие и не будут нести нагрузку, то нет смысла использовать строгальный станок.

    При работе с тонкими досками мало что можно сделать для повышения точности соединения. На самом деле вы рискуете потенциальной обнаженностью сустава, когда цель состоит в том, чтобы он оставался скрытым.

    В деревянном искусстве использование бисквитного столяра часто создает проблемы и является неудачей, по крайней мере, в моем случае.

    При резьбе по дереву я не хочу вырезать деревянную панель, чтобы найти печенье как часть произведения искусства.Это очень плохо.

    Если я делаю коробку с памятью, то соединения коробок, которые я использую, обеспечивают большую прочность при склеивании, чем любое бисквитное или шиповое соединение.

    При создании произведений искусства из дерева художник должен помнить о том, чтобы максимизировать деревянное полотно, чтобы любая резьба не обнажала методы внутренних структурных соединений.

    Очевидно, что эти методы не соответствуют большинству моих потребностей и не могут быть использованы. Итак, каков предпочтительный метод, позволяющий получить прочность?

    Соединение дерева только с помощью клея

    Сделать это довольно просто.Вы наносите клей на край доски, а затем соединяете их вместе. Зафиксируйте на месте зажимом и дайте высохнуть и, желательно, вылечить в течение 24 часов. Снимите зажимы, и если используется хороший столярный клей типа серии Titebond, то доски соединяются.

    Если кто-нибудь заглянет в Интернет на форумы по дереву или на другие страницы с инструкциями, вы увидите, что многие выступают против этого метода. Эти голоса напоминают о старых временах столярного дела из дерева, когда материалы были менее изысканными, чем сегодня. Тем не менее, метод с использованием только клея имеет свои ограничения.

    Чтобы понять, почему используется этот метод, нужно знать столярные клеи, которые есть на нашем современном рынке.

    В современном мире деревообработки клеи, к которым у нас есть доступ, образуют соединение, более прочное, чем сама древесина. По крайней мере, так утверждают компании, производящие клей, и это нужно обсуждать.

    С точки зрения его функции для изделий из дерева нет лучшего способа соединения деревянных досок. Искусство редко нуждается в значительной структурной поддержке с точки зрения несущей способности.

    Могут быть исключения, но в моих работах он никогда не был нужен. При резьбе по дереву стык дерева никогда не вызывает проблем в самом искусстве, и это основной фактор в моем использовании этого метода. Польза от использования только клея намного перевешивает другие варианты.

    Несмотря на аргументы за или против этого метода, я лично проверил его силу в своей студии. Я взял деревянные панели и разбил их об пол, а также ударил по ним молотками.

    Каждый раз разрывы происходят в более слабой части самой древесины, а не в клеевом соединении.Мастера по дереву со своими онлайн-теориями хороши и замечательны, но истина находится в реальных испытаниях.

    Я никогда не хочу, чтобы какая-либо из моих работ выходила за дверь некачественной. Некоторые части более тонкие, чем другие по своей природе. В связи с этим структура, которая скрепляет деревянное искусство, должна быть прочной и надежной.

    Если соединение древесины таким способом уступает некоторым в моих целях, а также другим в моей отрасли, у меня есть основания утверждать, что образ мышления догматичен.

    Насколько прочен клей для дерева?

    Прочность столярного клея зависит от того, как он используется. Утверждение, что он прочнее самого дерева, не совсем верно, но близко.

    Древесина приобретает прочность благодаря волокнам, которые сцепляются друг с другом. Этот природный элемент создает прочность, которую в действительности невозможно воспроизвести только с помощью клея.

    Titebond одобрен HPVA

    Клей получает свою прочность не от клея, а от его способности связываться с этими древесными волокнами.Вот где соединение двух деревянных досок вдоль края к краю будет набирать силу вдоль этой линии.

    В реальном выражении речь идет о площади поверхности, которую клей имеет вдоль этой линии для образования связи внутри материала.

    Тем не менее, предлагаемый сегодня столярный клей при правильном использовании может творить чудеса. В чем он превосходен, так это в соединении досок вдоль одной линии без угла.

    Это не ограничивается производством длинноволокнистых панелей. Здесь, после отверждения, соединение будет держаться с такой прочностью, что доска сломается в слабом месте дерева до того, как клей отступит.

    В этом случае я бы сказал, что клей для дерева прочнее самого дерева. Если к доске приложено давление, она удержится, поскольку распределяет это давление по линии соединяемых волокон.

    Это позволяет снять давление с этого соединения и распределить его более равномерно по всей доске или панели. Но в каких случаях это не так?

    Столярный клей не сработает в любом проекте, где сам клей является точкой крепления, воспринимающей нагрузку.

    Когда это давление не может быть передано древесным волокнам, у вас проблемы. Примером этого может быть ножка стула, приклеенная к весу сидящего человека.

    Сам по себе клей недостаточно прочен, чтобы выдержать дальнейшее использование, даже если ножка вклеена в отверстие стула. Необходима дополнительная поддерживающая структура.

    Углы менее 90 градусов создают больше проблем при постоянном приложении нагрузок. Вот почему на протяжении поколений в деревообработке врезное и шиповое соединение использовалось с каким-либо креплением.

    Дополнительная опора для этих углов, особенно для таких вещей, как мебель, помогает снять нагрузку, поскольку она более равномерно распределяет нагрузку по конструкции.

    Следует ли соединять деревянные доски только с помощью клея?

    Ответ: это зависит от обстоятельств. Понимание того, что может и чего не может клей, очень важно. Если конечный продукт будет нести постоянную нагрузку или повторяющиеся нагрузки с течением времени, это может быть нежелательно.

    Конечно, это зависит от толщины древесины и нагрузки, которая будет использоваться.

    Для изделий из дерева обычно никогда не применяется нагрузка. Панели такого типа, где художественные работы вырезаны из дерева, предназначены для демонстрации и никогда не вызовут проблем.

    Легкие стеллажи для предметов, которые не будут создавать существенной нагрузки, также прекрасно подойдут. В таких случаях я без колебаний соединяю край к краю только с помощью клея.

    Если вы попытаетесь сделать это с более тяжелыми кусками древесины, из которых можно сделать обеденный стол, у вас будут серьезные проблемы.Возможно, раньше, чем позже на самом деле.

    В этих случаях рекомендуется использовать какой-либо метод соединения печенья.

    Как сделать стык дерева бесшовным

    Мне нравятся простые методы. Ключ к исчезновению деревянного соединения проще, если вы используете древесину из того же самого бревна. При соединении досок кромкой к кромке вы ищете наилучшее совпадение по цвету и структуре волокон в месте соединения.

    Если две доски происходят из разных частей одного и того же дерева, это может стать более сложным.Это все же более желательно, чем если бы две доски были из другого дерева, даже если они одного и того же вида.

    Если исходить из разных деревьев, наибольший успех принесут самые обычные доски, которые вы найдете в таких местах, как Lowe’s или Home Depot.

    Древесина, полученная из этих мест, поступает с лесных ферм, где деревьям не дают достаточно времени, чтобы создать какие-либо уникальные особенности внутри самого зерна.

    Дуб будет выглядеть одинаково от доски к доске, как и клен.Очевидно, что древесина, имеющая более характерный характер, в этом случае будет представлять проблему.

    Тем не менее, где бы вы ни брали древесину при соединении между собой, вы хотите, чтобы переход от одной доски к другой был максимально чистым.

    После того, как вы склеили и закрепили, дайте застыть, прежде чем переходить к следующему шагу. Я бы посоветовал иметь влажную тряпку, чтобы удалить лишний клей, который выйдет из деревянного соединения, чтобы сохранить эту часть зерна чистой, чтобы избежать головной боли позже.

    После того, как клей затвердеет, вы можете обнаружить места, где древесина искривилась или погнулась. Это может быть край, который соединен не заподлицо.

    Лично я люблю использовать свой фрезерный станок с ЧПУ для решения множества мелких проблем, но не у всех есть такая возможность. Однако шлифование дисковой шлифовальной машиной творит чудеса, устраняя эти стыки.

    Чтобы выпрямить новую соединенную деревянную панель или доски, вы можете аккуратно согнуть их до нужной формы с помощью зажимов, распорок и времени.

    Как соединить два куска дерева встык

    Главная » Руководства «Сделай сам» » Столярные изделия

    Последнее обновление: 16 сентября 2021 г.

    Когда дело доходит до деревообработки, вам часто приходится изготавливать деревянные детали на заказ. Древесина прочна и долговечна, поскольку ее уникальные свойства также придают ей высокую обрабатываемость, облегчая ее резку и придание формы. По этой причине знание того, как соединить два куска дерева встык, поможет вам максимально использовать ваши идеи и ресурсы для ваших проектов.

    В этом руководстве рассматриваются традиционные и практические методы, которые вы можете использовать для соединения двух кусков дерева вместе, чтобы удовлетворить все потребности вашего деревообрабатывающего проекта.

    Какими способами можно соединить два куска дерева встык?

    Это самые распространенные и популярные методы, которые используют большинство профессионалов и любителей при соединении двух кусков дерева. Позже мы подробно рассмотрим каждый из них.

    • Винты.
    • Клей для дерева.
    • Сплайны.
    • Дрель и дюбели.
    • Шарф со скосом.
    • Шарфы под углом.
    • Соединения внахлестку.
    • Соединения внахлестку на столе.
    • Суставы пальцев.
    • Соединения типа «ласточкин хвост».
    • Бисквитные суставы.

    Как соединить древесину с помощью шурупов?

    Если быть точным, вы будете использовать технику винта с карманным отверстием. По сути, это свинчивание торцов древесины в угловых отверстиях, которые скрывают шурупы внутри.Вот как соединить два куска дерева с помощью шурупов:

    1. Отметьте места, где вы хотите просверлить отверстия. Не кладите их близко к краю заготовок.
    2. Выровняйте две детали, которые вы хотите соединить.
    3. Сверлите под углом с помощью приспособления для шурупов или глаз.
    4. Привинтить и закрепить.

    Как соединить дерево с помощью столярного клея?

    Если вам интересно, как соединить деревянные доски для столешницы, этот метод заключается в склеивании деревянных концов, чтобы получить единую склеенную деталь.

    1. Обязательно очистите поверхности склеиваемых деталей.
    2. Равномерно нанесите столярный клей на одну из деталей.
    3. Сожмите обе части вместе, пока они не станут идеально плоскими и выровнены друг относительно друга.
    4. Прижмите струбцинами для дерева, чтобы удерживать их вместе в течение всего процесса сушки.
    5. Сотрите лишний клей и дайте ему высохнуть.

    Как соединить древесину с помощью шлицов?

    Шлиц создает стыковочную [1] склеиваемую поверхность, которая более стабильна и устойчива к изгибу.

    Сплайн — это, по сути, деталь, которая вставляется между двумя другими сопрягаемыми деталями, а затем собирается в одну цельную деталь.

    Если вы думаете о том, как соединить два куска дерева без фуганка, вы можете использовать для этого фрезер или настольную пилу.

    Необходимые инструменты:
    • Фрезерно-настольная пила.
    • Правитель.
    • Маркер.
    1. Измерьте и вырежьте нужный шлицевой элемент.
    2. С помощью фрезерного станка или настольной пилы вырежьте в обеих сопрягаемых деталях шлицевой паз.Если вы используете настольную пилу, установите высоту лезвия и расположите режущую направляющую.
    3. Вдавите шлиц в одну из сопряженных деталей, а затем в другую.
    4. Когда все будет готово, нанесите столярный клей и вставьте все на место.

    Как соединить древесину с помощью дрели и дюбеля?

    Использование дюбеля — это лишь один из способов соединения двух кусков дерева встык.

    Штифтовое соединение может создать невидимое соединение, очень похожее на кабельную вилку.

    Дюбели обеспечивают прочное соединение встык, склеивая поверхности даже лучше, чем шлицы.

    Что вам понадобится:
    • Электродрель.
    • Дюбели.
    • Клей для дерева.
    • Правитель.
    • Маркер.
    • Зажим.
    1. Соедините соединяемые детали встык и отметьте положение штифтов на обеих деталях; отцентрируйте положение каждого дюбеля относительно размера соединительных деталей.
    2. Поместите приспособление для установки дюбелей поверх меток.
    3. Просверлите отверстия на 1/16 дюйма глубже, чем половина длины дюбеля.
    4. Нанесите клей на отверстия для дюбелей и сами дюбели и вставьте их в соединение. Сожмите вместе и дайте осесть.

    Как соединить древесину с помощью косых стыков?

    Шарф со скошенным срезом представляет собой стыковые концы, срезанные под углом и склеенные вместе.

    Соединения шарфов со скошенным срезом имеют примерно на 40% большую адгезию и практически бесшовные после завершения.

    Вещи, которые вам понадобятся:
    • Электропила.
    • Клей для дерева.
    • Треугольник.
    • Маркер.
    • Зажим.
    1. Подготовьте и разметьте угол не менее 45° на обоих концах двух соединяемых деталей.
    2. Сделайте надрез под углом 45° с одной стороны и сопрягаемый конец с противоположной стороны.
    3. Совместите края и убедитесь, что они идеально совмещены.
    4. Нанесите клей, зажмите и дайте высохнуть.

    Как соединить древесину с помощью косых стыков?

    Соединение в косую косую в основном такое же, как и косое, только с большей площадью склеивания благодаря использованию угловой направляющей 4:1.

    Вещи для приготовления:
    • Электропила.
    • Клей для дерева.
    • Треугольник 4:1.
    • Маркер.
    • Зажим.
    1. Подготовьте и разметьте угол не менее 45° на обоих концах двух соединяемых деталей.
    2. Сделайте надрез под углом 45° на соединительных сторонах двух деталей.
    3. Совместите края и убедитесь, что они идеально совмещены.
    4. Склейте и зажмите две детали вместе перпендикулярно плоской поверхности для максимальной фиксации.

    Как соединить древесину, используя базовые соединения внахлестку?

    Базовое соединение внахлест представляет собой эстетически привлекательную и прочную поверхность для склеивания встык. Это похоже на кусочки тетриса; чем больше перекрытий, тем лучше связь.

    Что вам нужно в первую очередь:
    • Электропила/фрезер.
    • Клей для дерева.
    • Долото.
    • Правитель.
    • Маркер.
    1. Измерьте и отметьте, где вы будете создавать нахлесты на обеих частях, удерживая их заподлицо друг с другом.
    2. Установите глубину резания примерно на половину общей толщины заготовок.
    3. Сделайте ряд близко расположенных надрезов на каждой детали.
    4. Очистите пропилы и выровняйте вдавленные области.
    5. Соберите соединение, соединив детали так, чтобы нахлесты образовывали угол 90°.

    Как соединить древесину внахлестку?

    Соединения внахлестку на столе представляют собой усиленные соединения внахлестку с добавлением соединительных деталей.

    Готовые вещи:
    • Маршрутизатор.
    • Набор Дадо.
    • Клей для дерева.
    • Маркер.
    1. Добавьте ¼ дюйма к ширине заготовки.
    2. Измерьте и разметьте детали так же, как вы это делали с соединением внахлестку.
    3. Установите высоту лезвия цапфы ровно на 1/3 толщины заготовки.
    4. Сделайте шпунт на обеих заготовках от меток до концов.
    5. Сбросьте высоту лезвия цапфы до 2/3 толщины заготовки.
    6. Измерьте и отметьте расстояние от выступа цапфы до ½ ширины заготовки.
    7. Вырежьте оставшиеся пазы и соберите, обрежьте, чтобы точно отрегулировать плотность соединения.

    Как соединить древесину с помощью шиповых соединений?

    Этот метод столярных работ, также известный как коробчатый, отличается простотой и прочностью.

    Соединительные детали выглядят как сцепленные пальцы и уменьшают вероятность изгиба.

    Необходимые инструменты и материалы:
    • Настольная пила.
    • Прорезной шаблон.
    • Клей для дерева.
    • Маркер.
    • Зажим.
    1. Подготовьте настольную пилу и выберите подходящий диск.
    2. Сделайте упор для приспособления, используя деталь меньшего размера, чем ваши заготовки.
    3. Соберите приспособление.
    4. Сделайте 1-й пропил на заготовке, удерживая ее край заподлицо с зажимным приспособлением.
    5. Наденьте вырез на приспособление и закончите вместе с деталью, пока не будет невозможно больше резать.
    6. Соберите соединение.

    Как соединить деревянные детали с помощью соединения «ласточкин хвост»?

    Что вам нужно:
    • Пила типа «ласточкин хвост» или приспособление для изготовления «ласточкиного хвоста».
    • Клей для дерева.
    • Правитель.
    • Маркер.

    Соединение «ласточкин хвост» — это элегантный и очень прочный столярный метод, который в основном используется для изготовления такой мебели, как шкафы и ящики.

    Несмотря на то, что в основном это делается вручную, столяры также могут резать с помощью электроинструмента с помощью приспособления типа «ласточкин хвост».

    Как соединить древесину с помощью бисквита?

    Бисквитное соединение — это когда две детали склеиваются лицом к лицу с помощью небольшого скрепляющего агента, называемого печеньем, который схватывается и расширяется после поглощения клея, создавая почти бесшовное соединение.

    Для такого соединения дерева вам понадобится специализированный столяр.

    Необходимые инструменты:
    • Столярный станок.
    • Клей для дерева.
    • Маркер.
    1. Наметьте линию на обеих заготовках.
    2. Выровняйте формирователь печенья по отметке и сделайте надрез. Сделайте это для обоих концов сустава.
    3. Нанесите клей на прорези и дайте ему застыть.
    4. Вставьте печенье и зажмите кусочки вместе, чтобы соединить.

    Какими способами можно соединить деревянные углы?

    Вы можете использовать практически те же методы, что и перечисленные выше, для соединения углов; вы просто ориентируете заготовки перпендикулярно друг другу, затем переходите к выбранному вами методу столярных работ. Не так много реальных шагов, но вот некоторые из наиболее часто используемых методов: 

    .
    • Базовый приклад. Способ, как соединить два куска дерева под прямым углом, заключается в том, чтобы выровнять края перпендикулярно друг другу.
    • Скошенный приклад. Базовое стыковое соединение, выполненное под углом 45°, обеспечивает большую площадь склеивания.
    • Язык и канавка. Используется для соединения досок под прямым углом друг к другу по длинным кромкам. Гораздо прочнее, чем при использовании стыковых соединений, так как обеспечивает большую поверхность соединения.
    • Бисквитный сустав. Тот же принцип, что и при соединении встык, только на этот раз ориентация под углом 90°.
    • Карманный шарнир.  Включает вырезание прорези и сверление отверстия под углом в соединительных деталях, скрывающих винты, используемые для скрепления деталей.
    • Фальцевое соединение. Пазы по краю заготовки; в основном используется в шкафах.
    • Дадо.  Простой квадратный паз на соединительной детали сопрягаемой пары.
    • Врезной шип.  Классический столярный метод [2], предпочитаемый за его элегантность и прочность.
    • Полукруг. Крепкие, очаровательные детали в стиле тетрис, которые на уровень выше простого соединения встык.
    • Соединение типа «ласточкин хвост» – один из самых известных методов столярных работ, представленный в 3 вариантах (полуглухой, сквозной, скользящий). Ласточкин хвост, как правило, привлекателен для глаз и является одним из самых прочных методов соединения древесины.
    • Соединения с шипами – простая альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост»; все еще приятно смотреть, но не так красиво или практично.

    Как лучше всего соединить деревянный уголок?

    Если говорить об общей практичности, сложности и прочности, то лучший способ соединения деревянных углов — это стяжка между косым срезом, пазом и шипом, а также завинчивание кармана.Резка под углом очень проста и может быть выполнена практически в любом масштабе.

    Врезка и шип могут держаться сильнее, чем митра, но их сложнее сделать. Наконец, метод карманного винта является промежуточным между двумя другими и по-прежнему полагается не только на склеивание для больших и более простых работ.

    Самым красивым и прочным угловым соединением деревянных столярных изделий должно быть либо соединение внахлестку на столе, либо соединение типа «ласточкин хвост», особенно «ласточкин хвост».

    Соединение внахлестку на столе — это практически все то же, что и полунахлест, но лучше; добавление большей удерживающей силы благодаря блокирующей форме.Соединения внахлестку на столе очень эффективны для прямых и длинных заготовок.

    Так же, как ласточкин хвост красив и исключительно прочен, так же, как и соединение внахлестку на столе, хотя и несколько сложнее.

    Как лучше всего соединить древесину встык?

    Самый прочный и быстрый способ соединения дерева встык — это использование соединителя для бисквита, просто выровняв его по соединяемым деталям.

    Вырежьте прорези с помощью фуганка, нанесите немного клея и вставьте бисквиты для прочного соединения.

    С таким количеством доступных методов у вас не будет недостатка в вариантах для ваших проектов.

    Большой или маленький, узкий или длинный, существует столярная техника, которая идеально подойдет для ваших нужд.

    Примечательно, что бисквитное соединение является одним из лучших способов, благодаря его рентабельности, прочности и экономии времени.

    Если вы хотите узнать больше о различных породах древесины для деревообработки, читайте здесь.

    Дополнительная информация:
    1. 8 способов сделать стыковые соединения, которые держат, статья с https://www.woodmagazine.com/woodworking-tips/techniques/joinery/end-to-end
    2. Использование врезного шипового соединения, опубликовано на https://www.thesprucecrafts.com/creating-a-mortise-and-tenon-joint-3536636

    Меня зовут Аарон, и добро пожаловать в Bangingtoolbox.

    Как квалифицированный строитель и мастер «сделай сам», моя цель с Banging Toolbox — предоставить моим читателям ресурс №1 по строительству и DIY в Интернете.

    Я здесь, чтобы показать людям, как начать заниматься своими руками, и помочь квалифицированным специалистам вывести строительство на новый уровень.

    Не стесняйтесь осмотреться и не стесняйтесь задавать мне любые вопросы, вы можете узнать больше обо мне здесь.

    Как соединить два куска дерева

    • Фейсбук
    • Твиттер
    • Пинтерест

    Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

    Соединение двух кусков дерева — самая простая работа по дереву. Есть много способов соединить древесину вместе, чтобы сделать углы или более широкие доски.В этой статье вы узнаете о различных способах изготовления деревянных соединений из двух кусков дерева.

    Как соединить два куска дерева, чтобы сделать более широкую доску

    Ниже приведены пошаговые инструкции по выполнению соединений встык, встык, шпунт и паз, а также в виде бисквита.

    1. Стыковые соединения встык

    Стыковое соединение встык — самый быстрый способ сделать доску более широкой.

    1. Подберите доски. Перед фрезерованием или механической обработкой найдите две доски с одинаковым рисунком волокон.Решите, как сориентировать их, чтобы они лучше отображали характеристики или интересные узоры древесины.
    2. Гладкие и ровные доски. Чтобы получить хорошее прочное соединение, важно, чтобы деревянные детали были одинаковой толщины. Край, где будут соединяться доски, должен быть полностью отшлифован. Вы также можете использовать фуганок, чтобы выровнять толщину досок.
    3. Клей. Нанесите большое количество столярного клея на оба края двух досок и прижмите края друг к другу.
    4. Зажим. Плотно прижмите доски друг к другу. Поверхности двух досок должны оставаться в тесном контакте во время процесса высыхания, чтобы клей держался. Вытрите лишний клей после зажима досок.

    2. Бисквитные суставы

    В

    стыковых соединениях используются вставные диски из деревянного бисквита для создания более прочной версии стыковых соединений встык.

    1. Купить печенье. Бисквитные пакеты с предварительно нарезанным печеньем можно приобрести в любом хозяйственном магазине или центре товаров для дома.
    2. Отметьте места соединения бисквита. 12-дюймовое расстояние между печеньем подходит для большинства проектов. Вы можете увеличить расстояние между печеньем для более толстой древесины.
    3. С помощью фуганка прорежьте прорези в обеих досках. Фуговальный станок проделывает в древесине продолговатое отверстие. Эти слоты будут удерживать вставные диски. Прорези для однорядных бисквитных швов должны быть вырезаны на половину толщины доски. Прорези для двухрядного печенья должны быть вырезаны на одну треть толщины доски.Установите стыковочный станок на соответствующую глубину. Вы также можете использовать бисквитный столяр.
    4. Приклейте печенье к первой доске. Очистите от пыли отверстия для печенья. Заполните прорезь клеем для дерева примерно на одну четверть. Вставьте бисквит в прорезь.
    5. Совместите плату. Нанесите небольшое количество клея на край второй доски. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много, так как вы не хотите, чтобы лишний клей остался на поверхности вашей широкой доски. Заполните прорези второй доски столярным клеем примерно на четверть и вставьте первую доску во вторую.
    6. Зажим. Плотно прижмите две доски друг к другу, пока клей для дерева полностью не высохнет.
    7. Песок. Отшлифуйте поверхность соединенных досок, чтобы они идеально совпадали.

    3. Шпунтовые соединения

    Если у вас нет соединителя для бисквита, но вы хотите получить прочное соединение, выберите соединение «шип-паз». Соединения в язычок и паз прочнее, чем простые соединения встык или бисквитные соединения.

    1. Вырежьте паз в древесине по всему краю одной доски.Настольная пила — это самый простой способ вырезать канавку, но вы также можете использовать фрезер с соответствующим шаблоном.
    2. Измерьте и отметьте язычок. Выровняйте две доски и отметьте размеры паза на второй доске. Используйте настольную пилу или фрезер, чтобы срезать лишнюю древесину, оставив «язычок» той же ширины и глубины, что и канавка, которую вы прорезали на первом этапе.
    3. Приклейте соединение. Нанесите на язык качественный столярный клей. Вставьте язычок в канавку.
    4. Зажмите и высушите.Плотно прижмите две доски друг к другу, пока клей для дерева не высохнет.

    Как соединить два куска дерева, чтобы сделать угол

    В этом разделе мы даем вам пошаговые инструкции для двух видов угловых соединений; соединения «ласточкин хвост» и стыковые соединения «конец к лицу». Мы также кратко рассмотрим некоторые альтернативы такого рода соединениям.

    Торцевые стыковые соединения

    Стыковые соединения — самый простой способ соединения двух досок в квадратный угол.

    1. Клей. Нанесите столярный клей на торец первой доски или край первой доски (чтобы получилась широкая доска).
    2. Сборка. Поместите склеенный конец на лицевую сторону второй доски.
    3. Закрепить. Вбейте крепежные детали (гвозди или шурупы) через вторую доску в конец первой доски.
    4. Зажим. Зажмите обе доски, чтобы закрепить стык, пока клей не высохнет.

    Соединения типа «ласточкин хвост»

    Соединение типа «ласточкин хвост» представляет собой тип замкового углового соединения, которое помогает дереву сопротивляться силе натяжения.По этой причине они обычно используются на фасадах ящиков. Для фиксации соединений типа «ласточкин хвост» не требуются крепежные детали.

    1. Измерьте и отметьте хвостовую часть. Хвосты — ромбовидные углубления в торце доски. Используйте шаблон в виде ласточкиного хвоста, линейку и линейку или измерительную ленту, чтобы обвести рисунок хвоста на конце доски.
    2. Отшлифуйте хвосты. Используйте фрезер, оснащенный насадкой типа «ласточкин хвост», и специальное приспособление для удаления древесины с контурных хвостовиков.Вы также можете использовать настольную пилу, чтобы сделать соединения типа «ласточкин хвост».
    3. Измерьте и отметьте пинборд. Используйте хвостовую доску, чтобы нарисовать рисунок для булавок на второй доске.
    4. Проткните или проточите штифты. Штифты — это ромбовидные выступы на конце другой доски. Удалите лишний материал с конца второй доски, чтобы остались только штифты.
    5. Приклейте пинборд к задней панели. Нанесите столярный клей на штифты и хвостовики и соедините две доски вместе.
    6. Подождите, пока клей высохнет. Соединение типа «ласточкин хвост» зажимать не нужно, но следует дать клею полностью высохнуть. Вытрите излишки и подождите 24 часа.

    В качестве альтернативы вы можете использовать хорошее приспособление типа «ласточкин хвост», чтобы ускорить процесс.

    Существует три различных типа соединений типа «ласточкин хвост».

    Сквозное соединение типа «ласточкин хвост»

    Если соединение является конструктивным элементом, используется сквозное соединение типа «ласточкин хвост». В этом стыке хвосты обрезаются насквозь доски, поэтому конструкция «ласточкин хвост» видна с обеих сторон угла.

    Полуглухое соединение типа «ласточкин хвост»

    Чтобы скрыть соединение типа «ласточкин хвост» с одной стороны, используйте полуглухое соединение типа «ласточкин хвост». Вместо того, чтобы прорезать всю доску, чтобы сделать хвосты, одна сторона хвостовой доски остается нетронутой. Это требует более точной маршрутизации, чем сквозное соединение типа «ласточкин хвост».

    Скользящее соединение типа «ласточкин хвост»

    Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» включает в себя вырезание одного полуглухого хвоста по поверхности одной доски и одного штифта на конце другой доски.Штифт скользит в хвост, чтобы соединить две доски вместе. Из-за формы штифта и хвостовика доски будут сопротивляться разрыву.

    Альтернативные угловые соединения

    Ниже представлены три варианта угловых соединений, описанных выше.

    Коробчатые соединения

    Коробчатые соединения представляют собой упрощенную версию соединений типа «ласточкин хвост». Вместо блокировки ромбовидных штифтов и хвостовиков коробчатые соединения соединяют две доски через квадратные или прямоугольные зубья, прорезанные в концах доски.

    Он не такой привлекательный и прочный, как соединение типа «ласточкин хвост», потому что квадратная форма не так сопротивляется тяговому усилию. Тем не менее, это прочное соединение, которое не требует крепежа или клея.

    Врезные и шиповые соединения

    Врезка – это углубление, вырезанное в куске дерева. Шип представляет собой квадратный или прямоугольный выступ, вырезанный на конце доски. Эти суставы не рекомендуются для начинающих, так как требуют высокого уровня точности. Однако врезные и шиповые соединения являются самыми прочными угловыми соединениями.

    Уголки под углом

    Для изготовления углов торцы досок обрезаются под углом, отличным от 90 градусов. Они скрывают торцевую текстуру древесины и делают соединение более привлекательным, чем традиционные стыковые соединения.

    Также посмотрите, как соединить две доски по длине для других проектов.

    Заключение

    Стыки используются для создания углов или более широких досок из двух кусков дерева. Простые соединения можно получить с помощью столярного клея. Более сложные суставы обычно прочнее.Существует множество различных видов деревянных соединений, в том числе; стыковые, бисквитные, шпунтовые, ласточкин хвост, врезные и шиповые, коробчатые соединения.

    Как сделать полки из двух узких досок: испытание для одной комнаты, неделя 6

    Добро пожаловать на шестую неделю конкурса One Room Challenge! Пятая неделя была отменена (вы можете прочитать об этом здесь)*, но я рада поделиться следующим (и большим!) шагом в процессе — изготовлением настенных полок! Если вы новичок, проверьте недели 1, 2, 3 и 4, чтобы узнать о нашем прогрессе Office Nook! Самая большая проблема, с которой мы столкнулись при изготовлении полок своими руками, заключалась в том, чтобы найти достаточно широкую древесину (в данном случае белый дуб).Моя идеальная ширина была 10-12 дюймов. Чтобы решить эту проблему, мы решили соединить две узкие доски вместе, чтобы сделать одну полку глубиной 10 1/2 дюйма. вообще не проблема. Они выглядят чистыми и простыми, и мы очень довольны ими! Итак, вот как мы это сделали!


    *Хотя я не делился своими мыслями/чувствами по поводу смерти Джорджа Флойда и последовавших за этим событий, здесь, в блоге, я поделился некоторыми мыслями в Instagram. Я прочитал одну цитату о том, что мы не обязаны публично обсуждать наше горе, и я благодарен за это, потому что я все еще пытаюсь справиться с этим.Мысли, которыми я поделился, находятся в центре внимания на моей странице в Instagram вместе с несколькими сообщениями в ленте, если вы хотите посмотреть / прочитать их.

    Вернуться к полкам:

    Список поставок
    Jig Tool JointMate (это было сцепление!)
    Зажимы
    Дюбели
    Клей для дерева
    Торцовочная пила
    Настольная пила
    Дрель
    Шлифовальный станок с наждачной бумагой зернистостью 80
    Polycrylic
    Нейлоновая малярная кисть (3 дюйма и 1 дюйм для сторон)
    Спецификации:


    Мы нашли 4 куска белого дуба 5/4 (это означает 1 1/4 дюйма) на 98 дюймов.Заказывали на лесопилке «цеховую работу» — строгали так, чтобы каждая сторона была ровной. Они были примерно одинаковой длины, поэтому их не нужно было обрезать. Это стоило нам дополнительных 40 долларов за работу магазина. Всего было около 250 долларов за дерево + работа в магазине.
    Как сделать дощатые полки
    Затем Джо измерил каждую деталь, чтобы убедиться, что они прямые. Пара деталей нуждалась в обрезке, поэтому он определил, какая деталь с какой будет сочетаться (помните, что мы использовали 2 детали для изготовления каждой полки), чтобы он мог обрезать точное количество, чтобы получить окончательную ширину.Для этого он измерил и отметил прямую линию вдоль куска, а затем сделал прямой разрез с помощью настольной пилы.

    Как только он это сделал и сопоставил их, следующим шагом было соединить их вместе. Для этого он просверлил отверстия вдоль каждой кромки с помощью приспособления для установки дюбелей JointMate, чтобы выровнять отверстия и дюбели для надежной фиксации. Инструкции, прилагаемые к инструменту, были подробными, чтобы убедиться, что отверстия выровнены и на нужной глубине, чтобы все выровнялось, когда он проверил перед склеиванием.Если что-то было не так, было достаточно места, чтобы сделать дополнительные отверстия, если это необходимо.
    После того, как все отверстия были просверлены, он вставил дюбели и соединил две части, чтобы убедиться, что все подходит, прежде чем склеивать.
    Затем он удалил дюбели, залил отверстия столярным клеем, снова вставил дюбели, нанес клей на шов дерева и соединил две детали вместе. (Часть из этого записана в разделе «Сделай сам» в разделе «Сделай сам» в Instagram, если вы визуальный ученик!).Не забудьте сразу же вытереть лишний клей, чтобы он не засох.
    Затем он использовал зажимы, чтобы сжать их вместе в течение 24 часов.

    После того, как они были надежно склеены, он обрезал каждый край с помощью торцовочной пилы, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину, а затем мы отшлифовали их с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумаги с зернистостью 80. Возможно, мы могли бы использовать более грубую наждачную бумагу. но дело было сделано.


    Далее я защитил их поликрилом. Я поделился некоторыми советами по использованию Polycrylic в разделе «Сделай сам» в Instagram.Используя качественную нейлоновую кисть (это моя любимая), я нанесла небольшое количество на полки. Я использовал длинные мазки, чтобы избежать большого количества мазков кистью, старался избегать чрезмерной кисти и обязательно шлифовал между слоями, используя очень мелкозернистую наждачную бумагу. В принципе, я следовал инструкции на банке. Я добавлю, что, когда я делился этим процессом в своих историях, многие люди рекомендовали использовать вайп на полигоне (почему бы это ни стоило).

    Итак, это то место, где мы должны были установить их и доставить вам удовольствие, увидев, что пространство НАСТОЛЬКО БЛИЗКО к завершению! Но если вы смотрели мои истории, то знаете, что мы уехали из города на несколько дней раньше по прихоти (кто такие мы?!) и поэтому упустили возможность установить полки.Это произойдет в эти выходные, так что следите за обновлениями! (Я едва могу дождаться!).

    Но вы, по крайней мере, заработали лучшее фото того, где мы находимся, чем на прошлой неделе! 😉

    Ребята, мы так близко! Вот обновленный список!

    Установка панелей

    Выберите цвет краски и покрасьте

    Выберите дерево для плавающего стола

    Установите плавающий стол

    Выделите розетки/установите

    Выберите дерево для полок

    -возможно покрасить полки Установить полки
    -выберите кронштейны для полок — мы выбрали их, и они нам очень нравятся!

    Выберите стулья

    Добавьте полозья – я купил этот, и он мне ОЧЕНЬ нравится, и он стоит на 40 долларов меньше, чем я заплатил за него прямо сейчас!

    Принадлежности для офиса

    Оформление полок

    И то, что я забыл добавить в первый список (о-о):

    Полиэтиленовые полки

    Поли стол

    Соедините полки

    Покрасьте опоры стола

    Обязательно ознакомьтесь со всеми замечательными проектами на странице ссылок на блог One Room Challenge!

    *Партнерские ссылки включены в сообщение.

    Доски для склеивания лицевой стороны для дополнительной толщины

    Мы писали о клеях для дерева, зажимах и склеивании кромок в прошлом здесь, на Obsessed Woodworking, и мы либо включали в наши проекты, либо видели широкие доски, склеенные встык для создания столешниц. .

    Вот прошлый пост, например, о клеях.

    В этих проектах по склеиванию кромок мы создавали ширину для столешниц и рабочих столов. Зажимы скрепляли детали, пока клей высыхал, а долото или скребок убирали засохший клей, который просочился между краями.

    А как насчет склейки лица? Склеивание деревянных деталей лицом к лицу, чтобы создать большую толщину для работы? Например, сосну или вишню, склеив древесину, чтобы сделать более толстые детали для ножек стола? Или склеивать более тонкие детали, чтобы сделать столешницу толще?

    Некоторые общие советы по склеиванию лицевых поверхностей

    Нанесение клея и закрепление — два основных фактора при склеивании поверхностей для получения дополнительной толщины.

    Клей . Обязательно смочите обе стороны досок и используйте валик, чтобы слой клея был тонким и равномерно покрывал всю поверхность.Вы должны дать клею полные 24 часа, чтобы он полностью застыл. Не беспокойтесь о том, что клей вытечет вдоль шва; сотрите излишки просачивающегося клея влажной тканью, и если во время отверждения вытечет больше, его можно выточить или отшлифовать. Не экономьте и на времени отверждения.

    Зажим . Подготовьте план и зажимы, прежде чем наносить клей, а затем, когда клей будет нанесен и раскатан, не тратьте время на зажимы. Равномерно зажмите детали как по ширине, так и по длине заготовок.Мы нашли очень полезное видео, в котором показан эффективный способ ламинирования древесины с помощью как параллельного зажима, так и серии F-образных зажимов, равномерно расположенных по длине кусков, и вы найдете это видео здесь.

    Скользящий . Заготовки будут хотеть скользить и скользить, когда вы зажимаете. Есть несколько решений:

    • Стрелять штифтами в концы леса, чтобы предотвратить скольжение и сохранить их на одном уровне;
    • Использование небольшого количества соли, посыпанной клеем, в качестве абразива для предотвращения скольжения.Соль растворится в клее и не вызовет проблем после отверждения.

    Но, опять же, посмотрите видео, чтобы показать, как эффективное использование зажимов может предотвратить скольжение.

    Вопросы, которые следует учитывать при склеивании поверхностей для увеличения толщины

    Как насчет текстуры древесины?

    Что за проект? Насколько важен для него рисунок древесины? Если, например, это столешница для мебели, и если используемая вами доска достаточно длинная, разрежьте ее пополам и сложите вместе, как книгу.Это даст вам похожий, если не точный, край зерна, когда части склеены вместе.

    Действительно ли необходима дополнительная толщина?

    Может ли проект быть успешным без дополнительной толщины? Давайте остановимся на верхней части мебели, и ваши доски имеют толщину ¾ дюйма. Верх действительно должен быть 1 ½ дюйма для прочности? Вероятнее всего, вершина в ¾ дюйма будет достаточно прочной. В этом случае вы можете сделать то, что часто делают краснодеревщики и мебельщики — соединить более толстый край по всему периметру, чтобы создать впечатление толщины по всему периметру.Это менее дорогая альтернатива и экономит древесину для будущих проектов.

    Можно ли склеивать фанеру лицом к лицу?

    Конечно, можно. Тот же самый общий подход к поверхностному склеиванию применяется при использовании фанеры – нанесение клея, зажим и время для отверждения. Вот видео, в котором обсуждается процесс с использованием фанеры.

    Как вы увидите на видео, ориентация и направление слоя также имеют значение при использовании фанеры.

    Можете ли вы склеить 2×4 вместе, чтобы получить 4×4?

    Еще раз, ответ уверен, что вы можете.Процесс остается прежним, хотя ваш проект определит, действительно ли необходимы все описанные выше шаги. Вот видео, которое показывает очень неформальное использование 4×4, созданное с помощью воронения 2×4. Вы тоже сэкономите деньги.

    Можно ли склеивать изогнутые доски?

    На этот вопрос можно ответить утвердительно. Конечно, вы можете попробовать процесс склеивания лицевых поверхностей, который мы описали выше, и использовать самую плотную конфигурацию зажима, которую вы можете собрать. Но со временем это напряжение может оказаться слишком большим, даже с клеем.

    Разумнее снять лук. Пропустите доску через рубанок изгибом вверх, чтобы создать гладкую и ровную поверхность, а затем снова пропустите доску через рубанок лицевой стороной вверх, полагаясь на ровную поверхность, созданную при первом проходе.

    Теперь, когда лук застыл, у вас есть ровная поверхность, которую можно хорошо приклеить к другой ровной поверхности, используя базовый процесс приклеивания поверхности, описанный выше.

    Ваш проект определит, действительно ли вам нужна дополнительная толщина, а также ваши складские запасы и бюджет.Дополнительная толщина может быть желательна для ножек стола и для менее формального использования, такого как пример 2 × 4, который мы упоминали ранее, а для более коротких пролетов это может быть довольно простой процесс.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.