Skip to content

Как обойти трубу ламинатом: Как обойти трубу ламинатом незаметно

Содержание

Инструкция как правильно класть ламинат своими руками.

Покрытия для пола выполняют в помещении не только декоративную, но и защитную функцию. Они распределяют нагрузку на перекрытие, защищают его от механического повреждения, воздействия влаги. Выбору самого материала нужно уделить большое значение, оценивая его потребительские характеристики, прочность, долговечность, но и качество работ по монтажу существенно влияет на дальнейшую эксплуатацию. Это относится ко всем типам покрытия, в том числе и к ламинату.

Ламинированные панели для устройства пола применяют для практических всех помещений в доме. Они просты в монтаже, доступны по цене и представлены в широком ассортименте цветов и фактур. Из-за их доступности и простоте монтажа у владельцев частных домов при ремонте и строительстве возникает желание сэкономить, и провести работы своими руками. Что для этого нужно?

Подготовка материала, основания и инструментов

С чего начинается укладка ламината? После выбора марки покрытия, коробки с ним необходимо выдержать около 48 часов при тех же параметрах воздуха, при которых будет проходить работа.

Это необходимо для того, чтобы выровнять температуру панелей и окружающего воздуха и избежать температурного изменения размеров панелей после монтажа. Непосредственно перед работой проверяются вид и характеристики каждой панели, по мере раскрытия упаковок.

Перед тем, как укладывать ламинат, проводят подготовку основания, очищая его и проверяя прочность и надежность. Черновой пол освобождается от мусора и пыли, подметается, очищается пылесосом. Поверхность основания должна быть прочной и не разрушаться. Если при проверке обнаруживаются неровности более 1 мм на 1 м, их выравнивают строительными смесями.

Перед работой проверяют геометрию комнаты и ровность стен. Если стена неровная, то на все панели первого ряда переносится ее профиль и они обрезаются. Также вычисляют количество рядов для того, чтобы узнать ширину последнего ряда. Если он получается меньше 5 см, то панели обрезают по длине с обеих сторон помещения. Какие инструменты подготавливают перед тем, как стелить ламинат? Для работы используют:

  • Рулетку или складной метр.
  • Ручную дисковую пилу, болгарку (угловую шлифовальную машинку), электролобзик или пилку. Используют тонкозубые полотна или отрезные круги с керамическим или алмазным напылением.
  • Карандаш.
  • Уровень.
  • Уголок.
  • Прокладки для зазоров 5 и 1 мм.
  • Молоток.
  • Накладку.
  • Силиконовый герметик, клей (для помещений с высокой влажностью).

Когда все подготовлено к началу работы, приступают к монтажу. Этапы работы и ее особенности рассмотрим в виде пошаговой инструкции.

Этапы работы

Ламинированные панели укладываются на пол двумя способами: с использованием клея и без него. Использование клея рекомендуется во влажных помещениях. При работе нельзя допускать внутреннего напряжения в панели, чтобы этого избежать они укладываются на расстоянии от стен и дверных коробок.

В обычных комнатах рекомендуется оставлять просвет в 1 мм, в помещениях с постоянной высокой влажностью (свыше 70%) — 5 мм. Также во влажных условиях рекомендуется при соединении панелей и в просветах около стен использовать силиконовый герметик. Работы проводят в таком порядке:

  1. Для звуко- и теплоизоляции под покрытие укладывают слой изолятора. Для этого применяют листовые или рулонные материалы из вспененных полимеров или пробки.
  2. Укладка начинается с левого угла помещения. Первая панель укладывается гребнем к стене по короткой и длинной сторонам. Для соблюдения расстояния от стены с двух сторон вставляются прокладки 1 или 5 мм.
  3. Следующая панель укладывается с короткой стороны первой. Гребень вставляется в шпунт уже лежащей панели под углом около 20 градусов и защелкивается. Затем, легкими постукиваниями молотка по накладке, подставленной к свободной длинной стороне второй панели, соединение уплотняется.
  4. Дальше работа продолжается таким же образом до конца первого ряда. Последняя панель отрезается с учетом необходимого пространства у стены.
  5. Второй ряд начинается с половины панели или с остатка последней в первом ряду (30—90 см). Панель длинной стороной прикладывается к первому ряду под углом 20 градусов таким образом, чтобы гребень соскользнул в шпунт. Затем панель опускается на пол и защелкивается легким постукиванием молотка.
  6. Работа продолжается аналогичным образом до конца ряда и дальше по помещению.

После окончания работы удаляют прокладки и приступают к креплению плинтусов и уборке помещения.

Работа в сложных местах

При укладке на пути у мастера встречаются различные сложности и конструкции, которые необходимо обойти. Это трубы для отопления и водопровода, дверные косяки, другие элементы. Как правильно класть ламинат возле них?

Если через покрытие необходимо пропустит трубу, то соблюдают такие условия:

  • Отверстие в ламинате высверливают на 3 мм больше диаметра трубы.
  • Панель прикладывается к трубе, отмечаются места отверстий, высверливают их с использование лобзика или коронки на дрель.
  • Панель разрезается поперек по середине отверстия, разрез обрабатывается клеем и две части панели соединяются уже на месте. Труба оказывается внутри отверстия.

При укладке ламината возле дверных косяков в них необходимо сделать пропилы на 2—3 мм больше толщины панели. Это удобно делать пилкой с приложенным к полу и к месту пропила листом.

Как положить ламинат во влажном помещении дома? Технология такая же, как и для обычных комнат. Основное отличие — гидроизоляция. Черновой пол под лимитированные панели целесообразно покрыть гидроизолирующим материалом. При использовании клея его наносят на пол таким образом, чтобы под местом стыка панелей его не оказалось. Также нельзя упускать из вида увеличенные до 5 мм просветы около стен. Грамотно постеленный ламинат прослужит долгие годы в любом помещении.

Какой пилкой для лобзика пилить ламинат?! Ответ мастера


Этот небольшой обзор не отнимет у вас много времени, но поможет определиться с выбором пилки для распила ламината. Прежде всего определим: ламинат относится к изделиям из древесины и пилки для электролобзика нам понадобятся по дереву.

В интернет-магазинах может быть дополнительное определение: пилки для реза твердой древесины и для распила ламината. Отмечу, что не нужно покупать длинные лезвия, достаточно длины 10 см.

По резке древесины и ламината существуют несколько вариантов пригодных пилок T101B, T101BR, T101D, T101AO, T101BIF.

Пилка для распила ламината T101B

Лично мы с напарником пользуемся этим типом пилок T101B, объясню почему. У этого вида лезвий зубья смотрят вверх. Современные электролобзики обладают системой с маятниковым ходом движения. Возврат пилки к подошве инструмента и отпиливаемому материалу происходит одновременно и вперед и вверх. Таким образом, T101B из металла маркировки HCS прижимает доску к низу лобзика и деталь не бьет на рабочем столе. Здесь статья о необходимом инструменте для укладки ламината.

Пилка для лобзика 101B

Распил ламината с этим типом лезвий происходит быстро, максимально возможно без сколов, однако разметку линий отреза необходимо производить на обратной стороне ламинированной планки. Что для начинающего мастера может вызвать затруднения. Этот вид лезвий стоит относительно недорого, но достаточно быстро тупится. Скорость лобзика для распила ламината лучше выставлять максимально высокую — это предотвратит сколы.

На что обратить внимание при выборе пилки для электролобзика для резки ламината

Чтобы разобраться, какой пилкой для лобзика пилить ламинат, стоит иметь ввиду, что этот материал производится из древесины и ее производных, а значит и пилка для электролобзика требуется «по дереву». Вообще, изначально лобзик создавался, чтобы работать с деревянными материалами, поэтому основная часть пилок рассчитана именно для дерева.

Все расходники можно условно разделить по предназначению, для какого именно типа реза:

Бывают случаи, когда в работе с деревом на первый план выходит скорость резки, а не ее аккуратность. Для увеличения производительности существуют пилки для быстрого реза с определенными характеристиками: длина полотна не менее 60 мм; зубья крупные — до 6 мм; развод большой величины — примерно 1 мм.

В случаях, когда важна не скорость, а именно качество работы: аккуратность и гладкость распила, — используют пилки с другими характеристиками: зубья в среднем не более 3 мм, развод незначительный.

Использовать в этих случаях пилки с широким полотном практически невозможно. Здесь понадобится специальная пилочка со следующими характеристиками: полотно узкое — не шире 4 мм; зубья мелкие — до 2 мм; малая длина — не более 40 мм; тыльная сторона скошена.

Основные критерии выбора пилки: форма зубьев, ширина и толщина

Чтобы ответить на вопрос, какой пилкой лучше пилить ДСП (дерево) электролобзиком, нужно иметь в виду, что большинство режущих полотен имеют направленность зубчиков в направлении лобзика. Для максимальной аккуратности разреза, отсутствия сколов и прочего, применяются пилки с обратным направлением зубьев (работать подобным инструментом на порядок сложнее). Если таковых не оказалось, то изделие для распила следует размещать обратной стороной к себе.

Также выбирая пилку важно обращать внимание на то, соответствует ли она зажимному устройству в электролобзике.

В продаже встречаются и наборы, которые укомплектованы сразу разными видами полотен. Это удобно, так как в этом случае дополнительно покупать пилку для работы с ламинатом скорее всего не потребуется.

Приобретая расходники, нужно учитывать целый ряд факторов: сырье, из которого они изготовлены, предназначение, форму, развод зубьев, шаг и т. п. Применение отдельных пилок облегчит процесс резки, сделает его намного более удобным и точным.

Важно! Специальные пилки с 2 рядами зубьев позволяют наиболее аккуратно, избегая сколов, отрезать ламинат.

Существуют следующие основные виды пилок, подходящие для резки ламината:

Материал изготовления пилки: металл с маркировкой НСS. Зубья — в верхнем направлении. Маятниковый ход движения: пилка возвращается к лобзику и материалу, который распиливают, сразу и вверх, и вперед, вследствие чего материал прижимается к низу лобзика.

Быстро распиливает ламинат, сводя к минимуму образование сколов. Здесь необходимо учитывать, что делать разметку нужно с обратной стороны ламинатной доски, что у новичков может поначалу вызывать определенные трудности. Это относительно не дорогой тип пилок, но затупится довольно быстро.

T101Br: не очень удобна в использовании. Зубья — в нижнем направлении. Сильно бьется при движении маятника. Можно иногда применять для точного вырезания сложного контура по верху ламината.

Длина около 75 см, что никак не влияет на распиливание. Маленькие зубья, которые способствуют ровной резке.

Важно! Очень маленькая скорость отпиливания, поэтому для стандартной работы ее применение не целесообразно.

Применяется для резки криволинейных контуров, например, когда требуется обойти домашние отопительные стояки и прочее. Скорость электролобзика для криволинейной резки рекомендуется использовать среднюю.

Изготавливаются из прочного биметалла, в результате чего имеют большой срок эксплуатации. Зубья не имеют определенного направления и расположены равномерно.

Подходит для распиливания ламината и по лицевой, и по обратной стороне. Рез довольно ровный. Скорость относительно хорошая. Для тех, кто планирует сам производить укладку ламината, не имея в этом деле особого опыта, такой тип пилки подойдет лучше всего.


Встречаются разные виды пилок

Лезвие для резки ламината T101AO

T101AO более короткой длинны около 75 мм, что на распил ламината не влияет. Обладает мелким зубом, что дает ровный рез. Однако, скорость отпила очень низкая. Нецелесообразно использовать для обычной работы. Применяем ее только для криволинейного реза, такого как обход труб отопления. Для криволинейного реза скорость лобзика выставлять среднюю.

Как правильно пилить металл электролобзиком

Некоторые производители электроинструмента не рекомендуют работать с металлическими деталями, если их толщина превышает 5 мм. Но есть и такие, что позволяют работать с деталями толщиной до 10 мм. Все зависит от надежности и качества определенной модели. В частности, от качества узла маятника.

Прежде чем приступить к самим распиловочным работам, нужно провести определенную подготовку и настроить инструмент. Для правильной настройки лобзика шаг маятника при распиле нужно уменьшить до первой позиции или убрать совсем. Так сказать, убрать биение маятника. Это делается для того, чтобы уменьшить износ узлов лобзика и избежать затупления режущей поверхности пилы.

С силой давить на лобзик необязательно. Быстрее пилить у вас все равно не получится, а риск вывести из строя инструмент увеличивается. Скорость лобзика тоже не должна быть высокой. На высокой скорости можно получить перегрев режущего элемента, а это приведет к снижению остроты и твердости пилы. Берите в расчет, что одной пилки может не хватить на всю работу. Особенно если у вас недостаточно опыта. Всегда держите в запасе одну или две запасные детали.
Важно! В ходе работ рекомендуют лить масло на линию спила и на прижимной ролик. Это предотвратит нагрев и продлит срок эксплуатации пилки.

Лезвие для пила ламината T101BIF

Это пильное полотно выполнено из биметаллического (Bim), наиболее прочного материала, поэтому долго служит. Зубья расположены равномерно без определенной направленности.

T101Bif можно спокойно применять как для распила по лицевой части ламината, так и для реза по обратной части. Обладает достаточно ровным резом и хорошей скоростью, чуть уступая в ней T101B, при работе с лобзиком не бьет по заготовке.

Для самостоятельно укладывающих ламинат без большого опыта я бы рекомендовал именно этот тип пилки. По фирме-производителю — используем Bosch или Практику.

Особенности пилок

Прежде чем идти в магазин за покупкой пильного полотна, следует ознакомиться с основной терминологией, которая поможет Вам совершить более удачное приобретение. Ниже, мы рассмотрим самые важные и распространенные особенности пилки, раскрывающие всю суть данного элемента.
Любое полотно для ручного лобзика, которое можно найти в продаже, имеет параметр TPI “Tooth Pro Inch”, что в переводе означает “Количество зубьев на дюйм (2. 5 см)”. Чем выше данный показатель, тем аккуратнее будет линия распила, но сам процесс работы станет медленнее. Соответственно, чем ниже, тем быстрее, но менее аккуратно. Среднее значение TPI, составляет 15 зубьев на дюйм или 6 на 1 см.


Еще одним немаловажным свойством пильного полотна, является развод зубьев. Данный показатель влияет на ход пилки в материале, предотвращая её заклинивание и облегчая процесс распила. Далеко не каждый экземпляр, встречаемый в продаже, обладает подобным свойством, поэтому следует обратить на это внимание заранее.

Пилки для ручного лобзика по металлу

Удобный ручной лобзик не ограничивается распилом одной древесины и пластика. При наличии правильных расходников, этот компактный инструмент способен справиться с металлическими элементами, толщиной вплоть до 10 мм. Скорость распила черных, и даже цветных металлов, значительно ниже древесины, что стоит учесть перед работой с большими объемами.


Охарактеризовать пилки для ручного лобзика по металлу можно как высокопрочные, закаленные полотна с мелким зубом. Средний показатель TPI для подобного элемента, составляет 25 зубьев на дюйм, или 10 на 1 см. Изготавливаются полотна по металлу из высокоуглеродистой стали с последующей закалкой. Могут использоваться для работы с деревом, но на очень низкой скорости.

Характеристики и размеры

Пилки для лобзика применяются при резке цветных металлов, твердой стали. С их помощью можно делать прямые и криволинейные резы, создавать сложные узоры. Пильные полотна классифицируются на зависимо от разных характеристик.

По геометрии режущей кромки:

  • плоские полотна без развода;
  • пилки с разводом зубьев.

По способу нарезки зубьев:

  • шлифованные;
  • фрезерованные.

По типу хвостовика:

  1. Т-образный хвостовик. Универсальные полотна, подходящие практически для всех современных электроинструментов.
  2. U-образные хвостовики. Не имеют каких-либо специфических особенностей, подходит для электроинструментов производителей из США.

От длины пилки зависит максимальная толщина разрезаемых материалов. Стандартный параметр для бытовой модели — 7,5 см, а для профессионального инструмента — от 13,5 до 15 см. Максимальный ход штока — 2 см.

От ширины полотна зависит возможность выполнять криволинейные резы. Чем шире пилка, тем меньше радиус поворота можно брать при разрезании заготовок. Например, оснастка шириной до 3 мм применяется для ажурной резьбы. Чтобы сделать ровный прямой рез, лучше использовать пильное полотно большой ширины.


Лобзик по металлу

Как заделать щель между ламинатом и дверным откосом

Укладка напольного покрытия осуществляется в самый последний этап проведения всех ремонтных работ. Связано это с тем, что есть риск испортить облицовочный материал в любой момент: царапины, загрязнения, пятна от растворителей, которые ничем не выводятся и прочее – все это в особенности актуально для ламината.

Ламинат пользуется огромным спросом среди потребителей. Его внешний вид и доступная цена являются самими главными критериями, которыми руководствуются люди в строительных магазинах.

Уложить ламинат в районе дверного проема – задача не из легких. С ней сталкивается практически каждый домовладелец, решивший самостоятельно постелить напольное покрытие. Поэтому очень важно сделать все грамотно и правильно, чтобы щели между материалом и дверной коробкой не портили общую картинку.

Заделываем щель правильно

Ламинат – это достаточно распространенный материал, который используют в качестве финишного оформления полов. Большинство потребителей ценят его особенности и эксплуатационные характеристики. Материал обладает привлекательным внешним видом, и имеет огромное количество вариантов цветов и узоров. К тому же, он в существенной степени напоминает деревянное покрытие, например, паркетную доску.

Укладка не вызовет особых проблем, а монтаж очень легко осуществить самостоятельно. Но, тем не менее, стоит обратить свое внимание на несколько сложных нюансов, к примеру, как грамотно обойти трубу отопления или грамотно уложить ламинат в районе дверного проема. Многие подумают, что здесь нет ничего сложного, но это далеко не так. Ведь от правильно выполненной технологии по укладке будет зависеть весь конечный результат.

Важно! Между дверным проемом и ламинатом следует оставить небольшой зазор, который необходим на случай температурного расширения материала.

Основная задача, которую следует выполнить во время укладки ламината вблизи дверной коробки, создать незаметный и плавный шов/переход. Нюанс заключается в том, что вплотную к двери не рекомендовано стыковать доску. Причина в том, что такое напольное покрытие нуждается в небольшом зазоре так, как имеет склонность расширяться при скачках температуры в помещении. Если не оставить никакого зазора в этом месте, то домовладелец столкнется с вздутием панели.

Уложить ламинат в дверном проеме получится тремя способами:

  1. Подрезать дверную коробку в нижней области.
  2. Уложить ламинат раньше, чем установится дверь.
  3. Подогнать панель в образовавшийся зазор в районе пола и основного элемента дверного проема.

Во время укладки ламината зазор оставляют не больше 1 сантиметра, дверь должна свободно функционировать. Так же обязательно поверхность пола нужно тщательно выровнять. Для этого идеально подойдет самовыравнивающаяся стяжка. Явные дефекты и ямы негативно отобразятся на качестве напольного покрытия.

Видимый шов можно закрыть небольшим порогом. Он позволит сохранить зазор и скроет его от ненужных взглядов гостей. Порог выбирается с учетом индивидуальных пожеланий и интерьером комнаты.

Как правильно и чем резать ламинат

Главная затрудненность, если можно так ее именовать, при установке ламинированного паркета – чем разрезать ламинированный паркет. Как мы знаем, чтобы пол собой представлял целостное покрытие, ламели следует располагать с некоторым сдвигом, имитируя кладку из кирпича. Благодаря этому нельзя обойтись без подгонки материала по длине и ширине.

Если например вы никогда не укладывали ламинированный паркет

, не нужно беспокоиться, в действительности в данной работе сложного ничего практически нет. Особенно, если вы применяете сборно-разборную систему click. Укладывание можно начинать как с целой, так и с подрезанной ламели с дальнего комнатного угла, двигаясь к дверям.

На фото – подгонка ламели

Инструменты

Подрезка ламинированного паркета исполняется подобным образом,чтобы рез был прямой, ровный и не повреждал кромку. Применяют для этой цели особенный инструмент для нарезания ламинированного паркета,станки и устройства, о которых и побеседуем ниже.

Рабочие инструменты

А пилкой по металлу можно?

Чем лучше разрезать ламинированный паркет в условиях дома? Ответ простой – для маленьких подрезок материала можно использовать ножовку по металлу. Связывают это с тем, что:

  • Материал легко поддается ручной резке;
  • Наличие очень маленького зуба – гарантия, что не будут повреждены края;
  • При незначительном повреждении кромки, она будет спрятана под плинтусом для пола.

Нетяжелый и быстрый метод отрезать ламинированную панель в условиях дома

  1. Произведите правильную разметку ламели, прежде чем разрезать ламинированный паркет. Линия реза должна быть прекрасно видна.

Разметка ламинированной доски карандашиком

  • Во время работы внешняя сторона должна быть направлена вверх. Это позволит получить хорошую кромку.
  • Не нужно безмерно жать собственными руками на пилу во время процесса, чтобы не поломать допиливаемый край ламели.
  • Совет: примените ножовку по металлу, если у вас немного ламинированного паркета.

    Используем электрический лобзик

    Если например вы любитель поработать с фанерой для напольного покрытия, вам просто нужно приобрести традиционный электрический лобзик. Для ламинированного паркета его можно считать наиболее эффективным инструментом.При его помощи комфортно и быстро выполняется резка ламинированного паркета, не трогая монотонного ручного труда. Стоимость инструмента обуславливается от фирмы-изготовителя и его возможностей.

    Резка ламинированной доски домарезка при помощи электрического лобзика:

    1. Поставьте на инструмент полотнище с обратным очень маленьким зубом. Лучше купите его по отдельности, в наборе не всегда качество, которое вам необходимо.

    Установка полотнища в электрический лобзик

  • Проведите разметку подрезаемой ламели, прежде чем разрезать ламинированный паркет. Делайте это на нелицевой стороне ламинатной «доски».
  • Поставьте ламель на твёрдое основание и закрепите ее, положив вниз лицевой стороной.
  • Тщательно сделайте рез по намеченной линии.
  • Электрическим лобзиком можно разрезать не только по прямой линии, но и выпиливать фигуры с кривыми линиями. К примеру, когда необходимо обойти колону, отопительную трубу или выполнить пол необычным.Совет: можно применять для резки и болгарку, с надетой на нее подобающей насадкой.

    Применяем циркулярку

    Не каждому в условиях дома нужен циркулярный станок. Но, если он есть, резка ламинированного паркета станет простой и приятной процедурой.

    Циркулярный станок для нарезания ламинатаниже предоставлена инструкция по применению данного ремонтного инструмента:

    1. Выберите диск с очень маленькими зубьями (об этом детально рассказано выше).
    2. Нанесите на лицевую часть ламелей карандашиком линию реза.
    3. При необходимости рейку разрезать вдоль, поставьте на станке нужную ширину.
    4. Распилите ламинированную доску, толкая ее перед собой. На краю примените брусок из дерева, чтобы не травмировать пальцы рук.

    Резка ламелей ручной циркулярной пилойсовет: соблюдайте технику безопасности во время работы с циркулярным станком – диск обязательно закройте кожухом, рукава застегните.

    Какими инструментами пользуются специалисты?

    В чем отличие обыкновенного домашнего умельца от мастера, так это в инструменте. У последнего он намного дороже и лучше, так как это его «хлеб» и ему доводится им трудится из дня в день, в отличии от первого.

    Правильная резка ламинированного паркета специализированным инструментомобычно они применяют особый ручной станок для нарезания ламинированного паркета, оборудованный острым лезвием.Схема его работы следующая:

    1. Положите на опору станка ламель горизонтально.
    2. Подстройте резак для ламинированного паркета под разметку на ней.
    3. Обязательно соблюдайте прямой угол между ножиком станка и отрезаемой поверхностью ламели.
    4. Опустите ручку станка и получите в конце концов ровный и прямой срез.

    Как разрезать ламинированный паркет станком вдольинструмент позволяет управиться с значительным объемом материала достаточно быстро. Также, для него не требуется электрическая энергия. Этот станок почти что нечем сменить, благодаря этому любой профессионал, который работает с покрытыми ламинатом покрытиями пола, пытается его приобрести.Совет: точный расчет и точная разметка – залог очень маленького брака при установке.

    Вывод

    Какое бы устройство для нарезания ламинированного паркета вы не применяли, нужно согласно правилам рассчитывать силы во время ручной резки и не прилаживать больших усилий во время нажима пилой на ламинированную доску или наоборот. От большого нажима могут возникать на ламинате трещины и сколы.В публикации вы узнали о том, чем режут ламинированный паркет, самые нередко используемые варианты и были также описаны инструменты для этого. Любой из вариантов имеет право на жизнь, благодаря этому вам решать, какой из них лучше применять. В представленном видео в данной публикации вы найдете добавочную информацию по этой теме.

    Ламинат бетон


    Ламинат на бетонный пол: особенности правильной укладки

    В этой статье мы разберём, как правильно уложить ламинат на бетонный пол. Хоть сам процесс и несложный, но некоторые важные нюансы, касающиеся подготовки основания и принципов монтажа самого покрытия, всё-таки имеет. Их понимание даст вам возможность самостоятельно выполнить все необходимые работы и получить качественный результат.

    Монтаж ламината на бетонный пол в собственном доме

    Общие положения

    Перед тем, как начать работать с материалом, следует ознакомиться с его структурой и техническими параметрами. И если бетон для нас привычен, широко известны его прочность и надёжность, то на ламинате стоит остановиться немного более подробно.

    Строение ламината

    Схема слоёв ламинатной секции

    Ламинат представляет собой «слоёный пирог» из нескольких материалов. Их названия и назначения можно найти в представленной ниже таблице:

    № слоя Название материала Назначение и технические особенности
    1 Меламиновая плёнка · Прозрачность.

    · Износостойкость.

    · Влагонепроницаемость.

    Служит для защиты расположенного под ней декоративного рисунка.

    2 Бумага с изображением Может иметь практически любой оттенок или узор. Отлично справляется с имитацией таких натуральных материалов, как дерево, камень, метал и даже кожа.
    3 Древесно-стружечная плита · Прочность.

    · Долговечность.

    · Низкая теплопроводность.

    Является основой и отвечает за форму изделия. А также имеет на торцах специальную замковую систему, позволяющую легко справляться с монтажом ламината своими руками.

    4 Бумажная подложка Пропитана влагостойким составом и служит для стабилизации секции.
    Преимущества

    Выше описанная структура гарантирует следующие достоинства:

    • Широкий ассортимент декоративных орнаментов на лицевой стороне, что позволяет с лёгкостью подобрать оригинальный дизайн для собственного дома.

    Фото магазинной витрины с различными образцами ламинатной доски

    • Прочность, достаточная для того чтобы стойко переносить всю нагрузку, оказываемую на половое покрытие.
    • Доступная цена. Гораздо ниже натуральных аналогов, которые может успешно имитировать.
    • Простая инструкция укладки за счёт упомянутых в таблице специальных замковых систем.
    • Возможность осуществления влажной уборки.
    • Длительный срок службы.
    Недостатки
    • Необходимость в абсолютно ровном основании. Идеальная основа под ламинат: бетон или фанера. Но древесно-слоистая плита дороже и требует дополнительных монтажных работ. Поэтому мы и рассматриваемой более экономный вариант использования цементной стяжки.
    • Слабая звукоизоляция. Устраняется при помощи специальной полимерной подложки.

    Монтажные работы

    Настилка ламината на бетонный пол начинается с подготовительных работ, которые помогут нейтрализовать его немногочисленные недостатки.

    Подготовка поверхности

    Разбираемся, как выровнять бетонный пол под ламинат:

    1. Исследуем основание на наличие выступов и ложбин. Чтобы удалить наплывы и бугорки используется резка железобетона алмазными кругами, а ямки заливаются жидким цементным раствором.
    2. Если же при помощи ватерпаса обнаруживаем наклон поверхности более чем на два миллиметра, то выполняется выравнивающая стяжка бетонного пола.

    Совет: чем выровнять бетонный пол под ламинат лучше всего? Рекомендуется для этого использовать наливной пол.

    Его тонкий жидкий слой отлично заполнит все изъяны и создаст покрытие, идеально подходящее под любое, даже самое капризное, финишное покрытие.

    Заливная самовыравнивающаяся смесь – оптимальное основание для укладки ламинатной доски

    Теперь давайте рассмотрим, что положить под выбранный нами декоративный слой:

    1. Первым делом создаём гидроизоляционное покрытие. Для этого расстилаем рулоны полиэтиленовой плёнки так, чтобы каждая полоса заходила на соседнюю сантиметров на десять. После чего проклеиваем все стыки монтажным скотчем.

    Плёнка и скотч – надёжная влагоизоляция

    Совет: не рекомендуется экономить на пластиковой плёнке и приобрести изделие не тоньше двухсот микрон. В обратном случае есть опасность повреждения гидроизоляционного покрытия во время осуществления остальных монтажных работ, что значительно ухудшит его качество.

    1. Теперь необходимо обустроить шумоизоляцию, а также защитить пластины ламината от ударов о твёрдый бетон во время ходьбы по ним. Для этого используется смягчающая полимерная подложка. Укладывается она без нахлёста встык и тоже проклеивается строительным скотчем.

    Звукоизоляционная подложка на бетонный пол под ламинат

    На этом подготовка бетонного пола под ламинат оканчивается, и можно приступить непосредственно к монтажу самих изделий.

    Технология укладки

    Устанавливаем ламинат на бетонную стяжку следующим образом:

    1. Кладём первую секцию в дальнем от двери левом углу комнаты. При этом между ней и стенами вставляем специальные клинышки из пластика для соблюдения технического зазора.

    Первая планка с подпирающими клиньями

    1. Дальнейшие действия зависят от используемой в выбранном вами ламинате замковой системы и описаны в представленной таблице:
    Название Описание Изображение
    «Click» Подносим панель к уже расположенному изделию под углом 60 градусов, вставляем в паз и нажимаем вниз до характерного щелчка.

    Движение защёлкивающейся планки

    «Lock» Подставляем панель горизонтально к уже расположенному изделию и с усилием насаживаем его на выступающий «гребень». Если секция идёт туго, постукиваем по ней резиновым молотком до полного вхождения.

    Движение вставляющейся планки

    Вот так выглядит использование «защёлкивающей» системы

    Совет: рекомендуется выбрать направление положения ламината вдоль комнаты от окна. В таком ракурсе стыковочные швы становятся практически незаметными.

    1. После того, когда заканчиваем ряд, собираем рядом следующий и подсоединяем его к уже установленному. При этом следует соблюдать шахматный порядок между планками для большей надёжности конструкции.

    Шахматное расположение секций увеличивает надёжность соединений

    1. Так методично заполняем всё помещение.

    Как видите, весь монтажный процесс обходится без саморезов с дюбелями, и алмазное бурение отверстий в бетоне не требуется.

    Вывод

    Ламинат обладает замечательными качествами и помогает создать привлекательное и практичное напольное покрытие собственными силами. Бетон является для него наилучшим основанием, а правильно проведённые подготовительные работы гарантируют долговечность. Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию.

    Готовый пол из ламината

    Видео в этой статье предоставит вам дополнительную информацию.

    Мы рассмотрели, как положить ламинат на бетонный пол, и теперь вам не составит труда сделать это самостоятельно.

    загрузка…

    masterabetona.ru

    Ламинат Wineo Бетон S310MSV4

    Наличие фаски: 4V аутентичная фаска по всем 4 сторонам Тип декора: 1-полосный Поверхность: Гладкая поверхность

    Несущая плита: AquaProtect -влагостойкая плита-основа плотностью 850-870 кг/м3 Замковая система: LocTec — проверенный на миллионах квадратных метрах ламината удобный и надежный замок от Unilin Встроенная подложка: без подложки Защита замка от влаги: Специальная пропитка замка минеральными маслами и воском не только дополнительно защищает плиту-основу от проникновения влаги, но и обеспечивает то, что при правильной укладке пол не будет скрипеть.

    Размеры: Размер планки: 596х305 мм Толщина планки: 8 мм Размер упаковки: 10 планок, 1,82 м.кв.

    Размер паллеты: 60 упаковок, 109,2 м.кв.

    Износостойкость EN 13329: AC4 (>4000 оборотов по прогрессивному IP-показателю) Ударопрочность EN 13329: IC2 Класс пожаробезопасности по EN 13501: Cfl-s1 Улучшенной шумопоглощение за счет встроенной подложки: —

    Антистатические свойства: да

    Метод укладки: плавающим способом. Использование с системой подогрева пола: Да, водный и воздушный обогрев, укладка только методом плавающего пола + дополнительная влагоизоляция полиэтиленовой пленкой меджу основой и ламинатом. Подробнее — см. соотв. инструкцию. Коэффициент термического сопротивление материала

    lm-parket.ru

    Укладка ламината на бетон

    Укладка ламината возможна на любую ровную поверхность. Но самым распространенным случаем является укладка ламината на бетонное основание.

    Соединить панели ламината можно несколькими способами: клеевым или замковым. Клеевой способ укладки используется реже из-за трудоемкости и невозможности быстрой замены дефектной планки.

    Замковый способ, в свою очередь, делится на два типа соединения: «Click» и «Lock». Ламинат, соединенный системой «Lock», прост в использовании и дешев. При соединении этим способом одна панель вбивается в следующую панель. Но при такой сборке есть вероятность повреждения ламината, поэтому монтаж нужно производить аккуратно.

    Система «Click» или «двойной замок» набирает популярность, благодаря своей простоте при сборке полов. Такой способ отлично подойдет, если вы решили сделать все своими руками. Принцип сборки таков: одна панель подводится к предыдущей под острым углом и соединяется. При повороте панели в горизонтальное положение происходит защелка панелей.

    Подготовка поверхности и укладка подложек

    Бетонное основание должно быть полностью затвердевшим, ровным, сухим и иметь хорошую шумовую и тепловую изоляцию.

    Если вы демонтировали старые полы, то вам следует сначала выровнять поверхность, с перепадами высот не более 2 мм на квадратный метр. Если перепады по высоте более значительны, то используйте самовыравнивающую смесь или шпаклевку. Бетонные или цементные стяжки должны быть тщательно высушены. Полное высыхание таких поверхностей произойдет через несколько дней (бетон сохнет до 30 дней).

    Далее укладывайте гидроизоляцию. Одним из дешевых вариантов является войлок, пленка уложенная внахлёст и соединённая скотчем. Такой способ не самый надежный. Лучше всего использовать специальные подложки из пенополиэтилена, обладающие высоким показателем шумоизоляции.

    Полиэтиленовые полосы должны быть натянуты внахлест на стены не менее 20 см.

    Процесс монтажа напольного покрытия
    Укладка ламината замковым способом

    Для начала возьмем рулетку и измерим длину и ширину комнаты, а также ширину панелей ламинированного покрытия. Выкладываем панели первого ряда, при этом учитываем ширину замкового соединения. Доски ламината в крайних рядах должны быть одинакового размера. Также учитывайте отступы от стены в 1 см. Панели должны быть одинаковыми по ширине.

    Панели с замковым соединением типа Click начинают стелить с дальнего левого угла помещения так, чтобы панели ламината проходили вдоль соединения. Доски первого ряда соединяются между с собой с торцевых сторон. К примеру, шип одной панели под острым углом вводится в паз другой панели и опускается горизонтально до защелкивания.

    Учитывайте также зазор между стеной и покрытием, для этого потребуются специальные клинья для распорки, после окончания монтажа они вынимаются. Таким образом собираем второй ряд, стыкуя панели между собой короткими торцами, после того, как собрали второй ряд соединяем его с первым рядом. Для этого поднимаем доски ламината второго ряда и под углом стыкуем с гребнем первого ряда, затем опускаем и защелкиваем.

    Рассмотрим второй способ замкового соединения типа Lock. Технология и последовательность процесса аналогична с предыдущим способом. Единственное отличие в том, что доски соединяются горизонтально при помощи ударного молотка. Следует быть очень внимательным и аккуратным пользуясь данным способом, чтобы не повредить панели ламината.

    Укладка ламината клеевым способом

    Укладка ламината клеевым способом довольно часто применяется в строительной сфере. При этом используются панели, имеющие конструкцию «шип-паз». Соединяются такие панели специальным водооталкивающим клеем. Клей наносится по всей торцевой поверхности доски. Технология укладки ламината клеевым способом аналогична методу с замковым соединением.

    Первый ряд стелим с зазором в 1-1,5 см между панелями. Первую панель размещаем пазом к стене, на кромку паза последующей панели наносим слой клея и соединяем. Ударным инструментом через деревянный брусок подбиваем панели. Выступивший клей вытираем с поверхности. Таким же способом укладываем второй ряд и соединяем доски с первым рядом. Учитывайте то, что после укладки трех рядов, нужно дать время высохнуть клею на пару часов. После установки ламината клинья убираем, а зазоры устраняем монтажом плинтусов.

    Обойти трубы можно, подготовив заранее шаблон и вырезав из панели нужный кусок.

    Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении. Поэтому если вы не уверены, что сможете уложить ламинат самостоятельно, обратитесь к специалистам.

    Поделиться:

    19 Комментариев

    sdelatpol.com

    Укладка ламината на бетонный пол

    Укладка ламината на бетонный пол своими руками во многом зависит от качества базового покрытия. Если в ремонтируемом помещении демонтированы старые полы и ламинированную доску предстоит монтировать на старую стяжку, наверняка потребуется выравнивание бетона. Для этого подойдут наливные строительные смеси для полов – основа под ламинат должна быть ровной, с уклоном не более 3 мм на погонный метр.

    Другое требование – сухость поверхности. На бетон ламинат обязательно укладывается с пароизолирующей пленкой – но никакая пленка не впитает большое количество конденсирующейся на бетоне влаги. Если бетонное покрытие «потеет», если на нем есть характерные пятна плесени – укладывать на него ламинат нельзя! Такие полы придется «лечить» заливкой гидроизолирующего слоя, после чего убедится в отсутствии влажности – и только потом монтировать ламинат.

    Свежезалитые цементно-песчанные или бетонные полы перед укладкой ламината должны полностью «схватится». Не доверяйте рекламным наклейкам на упаковках сухих строительных смесей «По нашим полам можно ходить через несколько часов!» и пр. Ходить-то, может быть, и можно – но для установки ламинированной доски необходимо полное высыхание бетона, а на это требуется несколько суток.

    Обязательно убедитесь в отсутствии мелких камешков, кусочков застывшего раствора и других посторонних предметов, что свойственно и новому, и старому бетонному основанию. Камешки диаметром боле 3 мм способны повредить ламинат даже сквозь полиэтиленовую пленку, особенно при постоянной (периодической) нагрузке в месте их расположения. Резюмируя, можно сформулировать следующие правила укладки ламината на бетонный пол:

    • Основа обязательно должна быть сухой, чистой и полностью затвердевшей
    • Новые бетонные полы гораздо предпочтительнее отремонтированных «лоскутным» методом старых
    • Полиэтиленовая пленка в качестве гидро- и пароизолирующего слоя обязательна. Нахлест между ее отдельными полосами – не менее 10 см, рекомендуется соединить стыки скотчем (клейкой лентой)
    • В качестве подстраховки от возможной сырости (особенно при укладке ламината на «теплые» бетонные полы с циркуляцией горячей воды) используют подложку из натуральных пробковых листов, битумных и специализированных материалов (туплекс, изолон и т. п.)

    Дальнейший монтаж ламината на бетонную основу производится по стандартной схеме.

    mrpol.su

    Как уложить ламинат там, где проходят трубы. Как резать ламинат на трубу

    Вряд ли сегодня можно найти напольное покрытие, которое легче укладывать, чем ламинат. Соединить бесклеевые дощечки между собой сможет даже ребенок. Но даже при таком простом способе сборки есть некоторые подводные камни, обойти которые без профессиональных навыков очень сложно. Данная статья посвящена обзору способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

    Трудные места при укладке ламината

    Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не составляет труда. Для этого не нужно быть специалистом. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые в целом можно свести к следующему списку:

    • Переходы в смежные помещения через широкие проемы с боковыми стенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образующиеся при присоединении лоджий к жилой части комнат.
    • Трубы, выходящие из стяжек. К ним чаще всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
    • Проход через дверные проемы. Сложность прохождения этих мест в том, что необходимо обходить дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
    • Монтаж последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
    • Переход типа «ламинат — другое покрытие». Проблема здесь в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости заливки стяжек на разных уровнях.Кроме того, редко кого интересуют прямолинейные переходы. Наиболее распространенными переходами являются кривые.

    Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

    Как провести ламинат через широкий проем с боковыми стенками

    Для перехода из комнаты на застекленную и утепленную лоджию, пристроенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии находились на одном уровне. Об этом нужно позаботиться заранее. В противном случае на линии разделения помещения будет ступенька.

    Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают с боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «вверх». То есть длинные стыки должны располагаться так, чтобы по ним проходил свет, падающий из окна лоджии.

    Первые несколько рядов ламината укладываются ровно. Это будет продолжаться до тех пор, пока пирс не закончится.В месте перехода стены в скат нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, состыкованных по длине) и закатать ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить еще один ряд ламината, чтобы перекрыть поперечные стыки на лоджии.

    И следующим этапом будет укладка ламината в обратном порядке прямо на лоджию за стеной, если смотреть на нее из комнаты. При укладке ламината с замковым соединением придется приподнять предыдущий ряд, который уже стоит на месте, подвести под него панель под углом, состыковать вручную, не выбивая, и, встряхнув, отсадить на оболочка. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то полученный подрез должен иметь зазор с панелями следующего ряда не менее 30 см.

    Когда последняя панель будет установлена ​​в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При прохождении второй стены проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части помещения.

    Как обойти трубы ламинатом

    Чаще всего сложности с трубами при укладке ламината возникают, если они выходят из стяжки далеко от угла.Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где установлены отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы располагаются рядом на расстоянии примерно 5-7 см друг от друга.

    В этом случае укладка ламината осуществляется так же, как если бы этих труб не было. До того момента, пока вы не подойдете вплотную к трубам. Здесь станет понятно, подходят ли обе трубы на одну панель или для них нужно делать вырезы на двух соседних панелях ламината.

    Если трубы проходят через одну панель, необходимо отметить на ней центры обеих труб, выпилить отверстия с небольшим запасом подходящего диаметра круговой пилой, электролобзиком вырезать панель по осевой линии и положить срез панель на месте. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обойдет оставшиеся внутри трубы. Осталось только прикрепить вторую часть с обратной стороны, чтобы закрыть поверхность ламината за трубами. Если все в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который закроет вырезанные детали и предотвратит их смещение.

    Сложнее будет случай, когда трубы не расположены на одной панели. При этом одна из панелей будет длиннее, а вторая короче, так как между рядами должен быть зазор. Чтобы правильно разметить места для вырезания отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые ложатся трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать по длине.

    Затем панели соединяются между собой и отмечаются центры отверстий. Панели должны быть выровнены по линии разреза относительно стены.Затем с помощью радиальной пилы прорежьте отверстия, не разделяя панели ламината, и сделайте разрез по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее действуйте так же, как и в предыдущем случае.

    Как обойти дверной проем из ламината

    Сложность с дверными проемами возникает при установке дверного кода до укладки ламината. Это происходит, если перед началом работ с напольным покрытием выполнены все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливаются поверх ламината, а это значит, что полностью выполнить все работы в помещении по отделке невозможно, то в этом случае можно значительно упростить процедуру прохождения дверного проема.Что, однако, далеко не всегда равноценно по трудозатратам и связано с необходимостью защиты уже уложенного ламината от повреждений и загрязнений.

    Коробки для межкомнатных дверей в современном исполнении, как правило, не имеют порога и устанавливаются непосредственно на черновой пол. Чтобы не было зазоров между ламинатом и сложным по сечению профилем дверной коробки, ее необходимо подпилить на место. Для этого нужно взять кусок ламината, который уложен в комнате и вагонку.Поместите накладку на подложку рядом со стойкой коробки и отметьте толщину ламината на подложке. Проделайте то же самое на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и по отмеченной линии отрезать лишнее.

    Далее необходимо отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной рамы коробки к другой. После этого можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую необходимо разметить так, чтобы она могла пройти под стойками и не касалась стен и откосов под стойки.Далее панель необходимо привести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять кусок ламината и аккуратно молотком забить панель под стойкой. При этом панель должна стыковаться со второй половинкой примерно посередине проема. Парную с ней деталь необходимо вырезать так, чтобы она сначала плотно входила под торец второй стойки, а затем таким же образом стыковать с первой деталью, выбивая ее.Планки, которые должны идти вдоль стены, измеряются и устанавливаются независимо от расположения поперечных швов остального пола.

    Как установить последний ряд панелей ламината

    Редки случаи, когда последний ряд укладывается на всю ширину полосы ламината. Чаще всего нужно ставить подрезы меньше, чем вся панель. Чтобы выполнить эту работу аккуратно, необходимо на каждой панели обшивки отметить несколько точек, причем с допуском в 1 см и прямо по месту, так как стены далеко не идеально ровная поверхность, затем соединить точки линией и лобзиком срежьте по ней лишнее.

    Прежде чем резать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Вы можете использовать монтировку, чтобы установить обрезку на место. При этом в местах, где он будет упираться в стену, нужно положить хотя бы кусок ламината или другого жесткого материала, не пачкающего стены.

    Тип перехода «ламинат — другое покрытие»

    В этом случае необходимо сначала установить еще один пол. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т. д. Здесь важно, чтобы были четкие очертания линии перехода, которые необходимо задать перед началом укладки ламината.Параллельно контуру монтируется опора переходной планки.

    Затем ламинат укладывается обычным способом, и сначала на бумажном шаблоне получается контур последней панели, которую предстоит стыковать с планкой, с которой он переносится на необходимую деталь. Необходимо учитывать зазор, рекомендованный изготовителем планки, чтобы не допустить дефектов после ее окончательной установки.

    Перед укладкой ламината важно отрегулировать уровни стяжки на участках с разными покрытиями.Например, толщина паркета с основанием составляет примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладкой примерно 15 мм. Это значит, что нужно приподнять сторону комнаты, где будет укладываться ламинат, на три сантиметра.

    Окончательно переходная планка устанавливается после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно положить его на основу с помощью направляющей с помощью молотка и деревянной или фанерной проставки.

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно укладывать ламинат в дверных проемах и возле стояков труб.Придется самому укладывать пол. В общем, работу по настилу за меня сделал мастер: подобрал необходимые материалы, подготовил основание. Осталось только уложить ламинат, а он серьезно заболел и не сможет продолжать в ближайшие 5-6 месяцев. Я решил сделать все сам. В принципе порядок действий я себе представляю, но меня смущают именно конкретные места, где боюсь нагадить.

    Да, действительно, при укладке ламината особое внимание следует уделить зонам в районе дверных проемов и местам расположения коммуникационных элементов.В этом аспекте актуальны два способа укладки ламинированного покрытия.

    Что насчет дверных проемов?

    Способ №1

    Отличается большими трудозатратами, хотя данная технология является наиболее оптимальной в подавляющем большинстве случаев. Дверная коробка обрезается на высоту, достаточную для размещения панели ламината. Но при выполнении таких манипуляций очень актуальна народная мудрость: «Семь раз отмерь, прежде чем резать». Здесь основной упор делается на точность размеров, так как шансов исправить ситуацию нет.

    Способ № 2

    Более простой способ, связанный с работой с ламинированной панелью. Его подрезают в соответствии с размерами дверного косяка или другого «выступа», оставляя при этом зазор от стены. Возле дверного проема допускается зазор не более 5 мм. Кроме того, впоследствии она будет закрыта специальной декоративной планкой, которая будет установлена ​​таким образом, что не сможет мешать закрытию и открытию двери.

    Особое внимание стоякам и трубопроводам

    В этом случае укладка должна производиться таким образом, чтобы поперечный стык приходился на трубы.Либо необходимо предварительно просверлить специальное отверстие, полностью соответствующее форме и размеру трубы. При этом важно соблюдать следующее условие: размер отверстия должен быть на 20 мм больше диаметра трубы. Щели, образовавшиеся на завершающем этапе укладки ламината, будут закрыты специальными заглушками, подходящими по цвету к полу.

    Стоимость укладки ламината составляет 30-60% от стоимости самого напольного покрытия.Сэкономить эти деньги можно, выполнив укладку ламината своими руками. В статье будет рассмотрен порядок проведения работ, а также распространенные проблемы и пути их решения.

    Подготовка пола под ламинат

    Подготовка пола под ламинат – один из важнейших этапов укладки. Срок службы напольного покрытия напрямую зависит от качественной подготовки. Неровности не позволяют ровно уложить напольное покрытие и сильно влияют на стыковое соединение, что является его слабым местом.При ходьбе по ламинату панели прогибаются и замковое соединение постепенно расходится, в результате чего напольное покрытие приходит в негодность.

    Основные требования к поверхности пола: пол должен быть сухим и ровным, локальные неровности не должны превышать 2 мм на 2 метра в длину.

    Проверить необходимость подготовки перед укладкой ламината можно следующим образом. Положите на пол длинный уровень или профиль для гипсокартона, если он соприкасается с полом по всей длине — пол соответствует требованиям, если есть зазор более 2-3 мм, то необходимо провести соответствующую подготовку перед укладкой ламината.Такую проверку необходимо проводить в нескольких местах помещения.

    Подготовка бетонного пола

    Бетонный пол может иметь следующие дефекты: остаточную влажность, запыленность, бугры и впадины. Все эти дефекты недопустимы и необходимо провести подготовительные работы.

    Ламинат не переносит повышенную влажность. Если бетонный пол был залит недавно, то в нем высокий процент остаточной влажности. В этом случае в качестве подготовительных мероприятий будет тщательное просушивание помещения.

    Хрупкая поверхность пола, на которой образуется пыль, не влияет на установку, но влияет на работу. Пыль с бетонного пола при ходьбе по ламинату попадает внутрь помещения, оседает на мебели и доставляет немало хлопот даже спустя несколько лет после ремонта. В этом случае подготовка пола перед укладкой состоит из грунтовки глубокого проникновения для связывания частиц на поверхности и предотвращения образования пыли.

    Выступы — еще один распространенный дефект бетонного пола.Они недопустимы, так как будут гнуть панели ламината и, как следствие, чрезмерную нагрузку на замок. Подготовка в этом случае заключается в удалении всех неровностей, превышающих допустимый размер. Делается это стамеской или болгаркой с алмазным диском.

    Менее распространенный дефект – впадины. Небольшие углубления никак не повлияют на работу напольного покрытия, большие вызовут люфт панелей при ходьбе, что крайне нежелательно. Поэтому углубления желательно залить цементно-песчаным раствором.Для ремонта бетонных полов можно использовать готовые сухие смеси.

    Подготовка деревянного пола

    Деревянные полы также требуют подготовки перед укладкой ламината. У них часто есть два недостатка: ослабленные доски и незакрепленные лаги. Это приводит к скрипу и люфту полов. Этот деревянный пол не подходит для ламината.



    Рис. 1.

    Вы можете подготовить деревянный пол, используя фанеру. В большинстве случаев в качестве подготовки достаточно будет положить поверх досок слой фанеры толщиной 10 мм и хорошо зафиксировать саморезами.Фанера укрепит пол и сделает его ровным.

    Направление укладки ламината

    Направление укладки ламината влияет на внешний вид помещения и напольного покрытия. Традиционно его укладывают либо вдоль стен, либо по диагонали. В зависимости от направления установки можно зрительно расширить или сузить помещение.

    Направление установки должно соответствовать направлению солнечного света из окна. В противном случае все стыки панелей ламината будут хорошо видны, и визуально напольное покрытие будет не монолитным, а состоящим из отдельных полос.



    Рис. 2.

    Если вам необходимо зрительно расширить помещение за счет направления укладки, то укладывать ламинат нужно по диагонали, но направление падения солнечных лучей из окна должно совпадать с линией укладки.

    Итак, если у нас вытянутая комната с окном на широкой стене, то ламинат надо укладывать перпендикулярно окну. Если окно расположено на узкой стене, то установку следует проводить по диагонали, по направлению падения солнечных лучей.В том случае, если с помощью паркетной доски вы хотите добиться эффекта деревянного пола и планируете укладывать скошенный ламинат, можете смело укладывать его параллельно окну. Таким образом, падающий свет из окна только улучшит внешний вид пола.

    Технология укладки ламината

    Технология укладки ламината предусматривает ряд правил, которые необходимо соблюдать. Соблюдая технологию укладки, сборка напольного покрытия не создаст трудностей, а сам ламинат прослужит долгие годы.

    Нельзя укладывать ламинат сразу после покупки. Согласно технологии сборки пола, следует подождать 1 – 2 дня, чтобы температура ламината сравнялась с температурой помещения. Эта особенность технологии связана с тем, что панели имеют разные размеры в зависимости от температуры. Если температура панелей и помещения разная, то после настила на стыке панелей могут образоваться трещины или вздутия.

    Особенностью технологии укладки ламината является устройство пароизоляции пола.Пароизоляцию выполняют с помощью полиэтиленовой пленки толщиной до 0,2 мм. Этот шаг обязателен для бетонных полов и желателен для деревянных полов. Эта технологическая операция не требует больших усилий, но защитит ламинат от излишней влаги в основании и остатков пыли.

    Желательно использовать толстую пленку, однако технология позволяет использовать и тонкие пленки, и как показывает практика, они тоже хорошо справляются со своими функциями. Пленка должна быть уложена с нахлестом около 20 см.Все стыки пленки должны быть проклеены скотчем для герметизации и фиксации полос пленки друг к другу.

    Второй технологический этап – укладка подложки под ламинат. Подложка укладывается вплотную к стене. Все стыки проклеиваются скотчем для фиксации листов между собой.

    Технология укладки подложки может быть разной. Подложку можно укладывать как всю сразу, так и частями. Целесообразно укладывать по частям, когда необходимо распилить панели ламината в помещении, где выполняется настил.В этом случае трудно предотвратить повреждение или загрязнение субстрата. Рулонную подложку также удобно укладывать частями по мере сборки пола. Во всех остальных случаях целесообразно укладывать всю подложку сразу.



    Рис. 3.

    Технология укладки предусматривает определенный порядок и ориентацию досок при сборке пола. Укладка ламината начинается со стены со сборки первой полосы.В этом случае панели укладываются замком на себя. Панели соединяются узким концом, образуя первую полосу.

    Способ соединения панелей также имеет свою технологию, обеспечивающую надежное прилегание панелей друг к другу. Для соединения панелей замок вводят в зацепление под углом 20-30 градусов и защелкивают. Важно контролировать выступание одной панели над другой. Это легко сделать. Нужно провести пальцем по широкому концу в месте замочка.Если есть ступенька, то связь плохая. Если ступенька не чувствуется, соединение собирается по технологии.

    Взаимное расположение рядов ламината также обусловлено технологией укладки. Сборка напольного покрытия осуществляется в пол панели. Эта особенность технологии обеспечивает надежное соединение панелей между собой и высокую износостойкость напольного покрытия.

    При сборке пола используется один эффективный технологический прием, что значительно снижает расход ламината.Если в одну полосу укладывается не целое количество панелей, то последнюю доску отпиливают и от нее начинают следующий ряд.

    Одной из важнейших технологических особенностей ламината является зазор 5-10 мм между стеной и напольным покрытием. Он нужен для компенсации теплового расширения ламината. Зазор формируется распорными клиньями.



    Рис. 4.

    Способы укладки ламината

    Существует два основных способа укладки ламината: традиционный и цельнополосный.Первый требует использования специального инструмента, но установку можно выполнить в одиночку. Второй не требует специального инструмента, но в одиночку собрать напольное покрытие очень сложно.

    Первый способ — по одной панели

    Особенность этого метода в том, что сборка напольного покрытия осуществляется на одну доску. По широкому концу замок входит в зацепление под углом 20-30 градусов и защелкивается. На узком конце замок закрывается под прямым углом с помощью струбцины и молотка.Это традиционный способ, рекомендуемый всеми производителями ламината.

    Порядок сборки ряда следующий:

    • Первая панель соединяется по широкому концу с предыдущим рядом, а между узким концом и стеной устанавливается клин.
    • Вторая панель устанавливается рядом с первой и соединяется с предыдущим рядом аналогично. На этом этапе панели не соединяются узким концом.
    • На узкий конец второй панели устанавливается хомут или специальная планка.Ударом молотка по хомуту первая и вторая панели соединяются по узкому концу.
    • Все остальные панели ламината соединяются аналогичным образом.



    Рис. 5.

    Последняя панель в ассортименте может быть установлена ​​только с помощью зажима.



    Рис. 6.

    Второй способ – укладка целыми полосами.

    Суть этого метода заключается в том, что сначала собираются полосы ламината так же, как собирается первый ряд.После этого собранную планку подводят к предыдущей планке, вводят в зацепление замок под углом 20 — 30 градусов и защелкивают.



    Рис. 7.

    Важно следить за тем, чтобы замки были хорошо соединены и между панелями не оставалось щелей. При обнаружении трещины в замок панели вставляется кусок ламината и ударом молотка подгоняется необходимая панель.

    Укладка ламината в дверной проем

    В плотном дверном проеме уложить ламинат очень сложно.И часто это выглядит так, как на фото ниже. Это неправильно и не эстетично.



    Рис. 8.

    Секрет качественного ламината заключается в том, что ламинат не плотно прилегает к дверному проему, а под ним. Это можно сделать двумя способами, либо установив дверь после укладки ламината, либо распилив дверную коробку.



    Рис. 9.

    Для того, чтобы подпилить дверную коробку, вам понадобится мелкозубая пила и полоска ламината.

    Тогда вы можете сделать это двумя способами. Можно положить ламинированную доску и подпилить дверной проем с ее помощью. Другой вариант – сделать разметку на дверной коробке с помощью ламинатной доски, затем снять доску и сделать пропил.

    Стык ламината с другим неполным покрытием в дверном проеме закрывается порожком. Желоба могут быть металлическими или из ламинированного ДВП.



    Рис. 10.

    Подоконники бывают одноуровневые и многоуровневые.Для правильного выбора необходимо измерить величину разницы между покрытиями. Если разница незначительна, то можно использовать одноуровневый подоконник, если более 0,5-1 см, то нужно использовать многоуровневый.

    Укладка ламината вокруг труб отопления

    Для обхода трубы отопления на крайней полосе отмечается место прохода труб. Отверстия делаются с помощью дрели. Диаметр сверла должен быть на 5 мм больше диаметра трубы.



    Рис.11.

    По линии, проходящей через центры отверстий, панель разрезается на две части. Обе части укладываются отдельно и подгоняются друг к другу.

    Зазор между трубой и ламинатом можно заполнить специальным эластичным герметиком. Эти мастики продаются вместе с ламинатом.

    Как объехать препятствия на местности .

    Обводные трубы отопления из ламината

    В интернете часто встречается красивый способ обхода труб отопления.Опыт наших мастеров по укладке ламината позволит выбрать наиболее элегантный способ обхода препятствий любой сложности (углы, трубы).

    Один из них, когда трубы как бы взяты на склад:

    • Укладка ламината осуществляется до тех пор, пока следующий ряд не будет перекрыт трубой.
    • С помощью рулетки, уголка и других удобных инструментов измеряется расположение труб — расстояние от центра труб до уложенного листа ламината и от центра до стены
    • Диаметр труб определяется
    • На запланированной доске ламината отмечают полученные значения — чертят окружности труб с учетом необходимого зазора от стены и самих труб (диаметр больше на 1 см)
    • Разрез делается по прямой линии через ламинированную плиту
    • Короткая часть заводится за трубы (от стены), после чего укладывается длинная часть ламината

    Еще более красивым решением является вариант, когда вместо сквозного соединения короткой и длинной части используется торцевой замок.Те. вся разметка и просверленные отверстия под трубу сделаны на стыке досок ламината (как на фото выше)

    На практике этот вариант встречается крайне редко. Трубы обычно располагаются очень близко к стенам.

    Проще сделать овальный вырез под трубу с учетом необходимого зазора и, если очень хочется, из оставшегося куска сделать обратную часть. Но это необязательно – наличие зазора и установка плинтуса вдоль стены приводит к необходимости декоративного вмешательства (цветной герметик или специальные накладки).

    Лучше сначала разметить на картоне, несколько раз проверить, а потом перенести на ламинированную доску и отпилить. Поскольку радиус овала будет небольшим, лобзик нужно переносить очень медленно и прикладывать значительные усилия для поворота. Обычно полотно начинает «гореть» — может появиться дым, полотно покрывается копотью. Но так и не удалось довести его до пламени)). Для большего удобства сначала нужно вырезать одну сторону овала, затем другую.

    Зазор между трубой и ламинатом (или между трубой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства.

    Обходные уголки из ламината

    Если угол найден по ходу движения, т.е. уступ справа по ходу движения, то большой трудности нет. Доберитесь до уголка, измерьте геометрию выступа на всей доске: длину до выступа, глубину выступа, добавьте зазор, перепроверьте и отпилите несколько раз.

    Сложнее, когда угол левее по ходу движения и влияет на геометрию нескольких досок (т.е. длинный пирс). В этом случае можно прогадать с глубиной пропила досок, т.к. нет азимута. В этом случае необходимо сделать ложный ряд.

    В укладываемый ряд добавляем либо целую доску, либо самый длинный кусок доски (если всю доску нельзя использовать из-за ограниченной ширины). К ней прикрепляем несколько досок — фальшряд в крайнее левое положение.Выровняйте все края, защелкните все замки. Отмеряем получившиеся ниши и переносим их на заготовки, несколько раз проверяем (размеры, расположение замков) и отпиливаем. Затем разбираем фальшряд и монтируем распиленные заготовки.

    Эта работа усложняется тем, что замки придется соединять не слева направо, а наоборот.

    Обход дверной коробки и мебели

    Существует два способа стыковки напольного покрытия с дверной коробкой: подгонка под геометрию покрытия или вырезание коробки … У обоих методов есть свои плюсы и минусы. Срез коробки — красивый вариант — зазоров нет. Но элемент дверной коробки более статичен, чем напольное покрытие. Например, сначала укладывали паркетную доску (высота 12-15 мм), царапали, намокали, трескались. Было принято решение заменить его на ламинат (высота 8 мм) того же цвета. И коробка уже подпилена — будет зазор 8 мм. Или нужно быстро разобрать пол при затоплении – при варианте досок, заведенных под короб, это не всегда просто сделать.

    Второй минус это сложность и стоимость коробки. Цены на межкомнатные двери могут варьироваться от 1500 до 100 000 рублей (и более). Пиление дверной коробки на дорогой двери – дело крайне неприятное. В этом положении (сгибание полотна ножовки, прижатие к полу) возможно искривление реза или стружки шпона.

    Подгонка геометрии напольного покрытия под форму короба не имеет вышеперечисленных недостатков, но требует декоративной маскировки деформационного зазора.Обычно это делается цветными герметиками.

    Если выбран первый способ , нужно взять ножовку с мелким зубом, отметить небольшим кусочком покрытия высоту пропила (+ подложка, доска и 1-3 мм запаса) и очень аккуратно выпилить. Если есть возможность снять наличники, то лучше это сделать, так будет удобнее. Если нет, работа усложнится. Не забывайте, что за ними находится бетонная стена, о которую можно испортить ножовку. Необходим запас в 1-3 мм, чтобы коробка не прижималась к ламинату.

    Далее доска измеряется и вырезается. Геометрия реза должна быть такой, чтобы после укладки все края уходили под коробку на 5-10 мм, но не упирались в препятствие. Для удобства желательна минимально допустимая длина доски – равная ширине доски.

    Как только доска ламината нужной геометрии изготовлена, она защелкивается по длинной стороне (в продольный замок), а затем аккуратно постукивая через подбивочную колодку (или через кусок доски с обратным замком) сдвигается под дверной коробкой.В этой операции важны медленность и сила трения продольных замков (чем длиннее доска, тем труднее сместить ее по продольному замку).

    Если выбран второй способ , необходимо использовать картон. На него наносится геометрия коробки, делается необходимый вырез, проверяется и только потом переносится на заготовку. Отметить линию порога лучше плоским инструментом, который помещается между косяками дверной коробки.

    Зазор между дверной коробкой и ламинатом (или между коробкой и паркетной доской) обязателен. Чтобы в нем не скапливалась пыль, необходимо использовать декорирующие средства.

    Укладка ламината в дверной проем в сложном варианте

    Самый сложный вариант обхода дверной коробки, когда направление укладки ламината или паркетной доски параллельно дверному проему, а ламинат необходимо подвести под дверную коробку.

    • Стык досок следует делать близко к середине проема.Если предпоследний ряд этого не позволяет, то соблюдайте разбивку, но присоединяйтесь в дверном проеме
    • Каким бы ни был длинный ряд и где бы ни был дверной проем (края стены или середина), его нужно будет укладывать от дверного проема.
    • Отпилите небольшую дощечку (шириной 10-15 см) так, чтобы ее можно было вставить в замок предпоследнего уложенного ряда и чтобы между ней и стеной оставался 1 см.
    • Удалите клинья со всех сторон уложенного ламината или паркетной доски
    • Вставьте доску в предпоследний ряд и с одного края и сдвиньте все полотно маникюрным ножом на 5-7 мм, затем сделайте это с другого края.
    • Подпилите дверную коробку с двух сторон (желательно это сделать перед укладкой последних 2-3 рядов)

    • Отмерьте и отрежьте доску (с любой частью замка посередине — левая или правая часть конструкции). Геометрия распила ламината или паркетной доски должна быть такой, чтобы зазоры закрывались коробкой и наличником, но доска никогда не упиралась в стену или коробку.
    • Вставить заготовку в замок и осторожно постучать до крайнего положения, т.е.е. 5-7 мм от нормального положения. Если нужно изменить геометрию, сделайте это.
    • Отмерьте и отрежьте следующую деталь. Его геометрия должна быть такой, чтобы он входил в короткий замок заложенной заготовки и входил в оставшийся проем между дверной коробкой. Все щели, в конце концов, также необходимо закрыть дверной коробкой и наличником.
    • Вставьте заготовку на место. Должна получиться следующая ситуация — все полотно смещено от дверного проема на 5-7 мм., одна доска заводится под дверную коробку до упора в стену, другая укладывается во все замки, но не под дверная рама

    > Ламинат своими руками

    Настил ламината вокруг труб и под дверями , а также под другими препятствиями, на самом деле не представляет особых сложностей – нужно лишь знать некоторые важные моменты.Мы поговорим о них здесь.

    Перепускная труба ламината выполняется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и поставить отметки; б) вырезать в соответствующей панели отверстие необходимого диаметра с учетом того, что между трубой и краем ламината должно быть расстояние 10 мм.

    Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (герметик лучше брать точно под цвет пола, тут на фото цвет не очень подходит).Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны оставаться незаполненными:

    Ламинат обход углов, ступеней, порогов, пандусов и других подобных элементов подчиняется тому же правилу — расстояние между ними и краем ламината должно быть 10 мм.

    Откуда взялось это расстояние? Дело в том, что 10 мм. — это минимальная ширина деформационного (деформационного) шва, которая необходима для того, чтобы обеспечить свободное перемещение покрытия, возникающее из-за температурных и других деформаций (ламинированные полы постоянно «дышат»).Если деформационных швов нет, то, следовательно, к этому нужно отнестись серьезно. Хотя ламинат — это «конструктор для взрослых» и «обои для пола», его напольное покрытие — все же не игрушка, а работа, к которой нужно относиться соответственно.

    Ламинат под двери укладывается следующим образом: в процессе укладки, а точнее даже перед ней, двери снимаются с петель и выносятся из помещения. А вот перед надо рассчитать, закроется ли дверь после того, как вы уложите полы.Для этого сложите толщину подложки и толщину ламината и вычтите все это из расстояния от бетонного основания пола до края двери. Если осталось менее 3 мм (без учета алюминиевой гайки), то. Если нужна еще и гайка, то должно остаться не менее 8 мм. (Другое дело, что гайка может располагаться за дверцей , а не под ней).

    Настил кромочного ряда выполняется так же, как и для остальных рядов, только пилить его, скорее всего, придется вдоль, то есть все его щиты должны быть пропилены.Это не так сложно, как может показаться: вы просто измеряете расстояние между краем предпоследнего ряда и стеной, отнимаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, укладываете. Полностью (с фото и видео) процесс описан в.

    Если ряд не может быть установлен (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то при помощи рубанка следует снять часть кромки замка панели предыдущего ряда, что сделает его можно вставить панель внешнего ряда под большим углом, чем обычно.Нанесите клей на замок, заправьте неподатливую панель под радиатор и закончите ряд.

    Как класть ламинат, если труба, проложенная поперек комнаты, мешает? Это очень просто! Нужно просто взять панель, надеть ее на замок предыдущей и с резким усилием защелкнуть (смотреть видео). Однако панель не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:

    Это способ избежать препятствий при укладке ламината. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного.Да, следует помнить, что когда делаешь такую ​​работу на заказ, то уклонение от препятствий обычно оценивается отдельно (например, как в случае с ). В смысле в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена прокладки базовая, а если полно разных углов и батареи рассажены по стенам как тараканы, а трубы при этом тянутся по полу чуть ли не под каждую стену, то оценку работы надо пересмотреть…

    Полное руководство по укладке ламината

    Пол из ламината представляет собой синтетический продукт, состоящий из нескольких слоев, сплавленных вместе.Он имитирует деревянный пол с фотографическим слоем под прозрачным защитным слоем. Обычно внутренний лист изготавливается из меламиновой смолы и волокна.

    Появившись на рынке в 1970-х годах как более дешевая альтернатива натуральной древесине, современные производители ламината прошли долгий путь с тех пор. Это означает, что вы можете использовать продукцию отличного качества по конкурентоспособной цене и выбирать из десятков различных пород дерева.

    Вы сможете найти утонченный ясень, экзотический бамбук, насыщенную вишню, темное красное дерево, теплый клен, старомодный дуб и драматический орех, и это лишь некоторые из них.Если вам нужен современный вид, он у вас есть, но есть и деревенские, устаревшие версии этих пород дерева, если вы хотите, чтобы они выглядели изношенными.

    Все это разнообразие возможно благодаря фотографическому процессу, который используется для создания дизайнерского слоя ламината. Это изображение рассматриваемого дерева в высоком разрешении, поэтому оно удивительно реалистично. Изображение печатается, а затем наклеивается на сердцевину из древесноволокнистого картона, а затем подкрепляется дополнительным слоем снизу, обработанным для предотвращения повреждения от влаги.Затем все это покрывается прочным прозрачным верхним слоем, который сохраняет изображение идеальным.

    Если вы заинтересованы в укладке ламината в своем доме, но беспокоитесь о затратах, не делайте этого. Самостоятельная установка может сэкономить вам много денег на оплате сборов, и это намного проще, чем вы могли себе представить!

    Краткий обзор этого руководства

    Мы рассмотрели все шаги, которые необходимо предпринять при укладке ламината, не забывая о планировании и последующем уходе.

    1. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся

    Спросите любого, у кого есть небольшой опыт в рукоделии, о том, как подобрать нужные инструменты и материалы, и все они скажут вам, что очень важно сделать это в первую очередь. Мы усвоили это на собственном горьком опыте и не можем переоценить важность начинать со всего, что вам нужно, в пределах досягаемости. Не пытайтесь найти быстрое решение. Это приведет только к некачественной работе и вполне может привести к серьезным проблемам, возникающим в будущем.

    Вот что вам понадобится перед укладкой ламината:

    2.Оставаться в безопасности

    Перед тем, как начать какой-либо проект по благоустройству дома, очень важно принять все необходимые меры предосторожности, чтобы обеспечить зону, безопасную для происшествий. Вам понадобится:

    Пылезащитная маска

    Мелкий мусор – это просто факт жизни с пилами, которые вы собираетесь использовать для резки ламинатных досок. Наличие пылезащитной маски необходимо, чтобы вы не вдыхали какие-либо вредные материалы.

    Наушники

    Резка ламината — шумная работа.

    Наколенники

    Вы будете проводить много времени на полу с этим проектом, так что вы будете очень благодарны за наколенники через пару дней! Это тем более верно, если вы укладываете ламинат в больших комнатах.

    Защитные очки

    Защитные очки защищают глаза и особенно необходимы при резке ламината по размеру, укладке досок и подгонке кромки.

    3. Убедитесь, что ваша комната подходит

    Прежде чем приступить к укладке или даже к процессу покупки, вам необходимо убедиться, что ламинат будет работать в комнате, в которой вы хотите его разместить. Каким бы универсальным он ни был, необходимо принять во внимание определенные соображения.

    Ламинированные полы в доме

    Несмотря на то, что полы в большинстве комнат дома можно покрыть ламинатом, с полами с высоким уровнем влажности следует обращаться с осторожностью.Хотя это достаточно просто, чтобы обработать спальню, зимний сад, прихожую и жилые помещения, тщательно продумайте использование этого типа напольного покрытия в ванной или на кухне.

    Хотя ламинат является водостойким, он не является водонепроницаемым, а длительное воздействие и большие разливы могут непоправимо повредить его.

    Ламинат отлично подходит для полов с подогревом, если вы поддерживаете температуру ниже 27°C. Все, что выше этого, может повлиять на материал. Тем не менее, это идеальный выбор для мест с интенсивным движением в вашем доме благодаря своей долговечности.Его сердцевина из фибрового картона высокой плотности добавляет прочности, как и защитный износостойкий слой, устойчивый к царапинам.

    Ламинированные полы в коммерческих помещениях

    Если вы укладываете ламинат в бизнес-среде, например в цехе, вам необходимо убедиться, что он имеет высокий класс истираемости. Это описывает, насколько он прочен, и оценка дается только после того, как материал прошел серию строгих испытаний.

    Мы рекомендуем класс AC4 или AC5. Чем выше класс, тем больше он подходит для интенсивного пешеходного движения.Таким образом, ламинат класса AC4 хорош для офисов, а AC5 больше подходит для больших универмагов и общественных зданий.

    4. Измерение

    Ламинированные напольные покрытия поставляются в упаковках, поэтому вам нужно знать, сколько вам нужно в квадратных метрах. Это означает, что вам понадобятся два измерения, одно из самых длинных частей комнаты и одно из самых широких. Не пренебрегайте нишами или окнами и учитывайте в своих расчетах половину дверной рамы.

    СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Помните, что не все комнаты симметричны.Вы собираетесь справиться с этим, взяв два измерения и используя большее. Это повысит точность при заказе нового напольного покрытия.

    Теперь у вас есть два измерения, и для нашего примера мы скажем, что длина составляет 5 метров, а ширина 4,5 метра. Таким образом, площадь комнаты составит 22,5 м², эти суммы перемножить. Всегда допускайте, чтобы определенное количество отходов было безопасным, дополнительные 10% должны помочь. Просто умножьте количество квадратных метров на 1,2, и в нашем примере вы получите 24.75м². Теперь у вас есть площадь комнаты, поэтому следующий вопрос: сколько выбранного напольного покрытия вам понадобится?

    Эта информация содержится на всех страницах с описанием ламината. Наряду с размерами досок вы сможете увидеть размер пакета в квадратных метрах. Чтобы определить, сколько упаковок вам нужно, нужно разделить площадь комнаты на размер упаковки, а затем округлить до ближайшего целого числа.

    Если мы воспользуемся нашим примером и добавим упаковку ламината размером 2.39 м², сумма будет выглядеть так:

    24,75 ÷ 2,39 = 10,3

    Если округлить до ближайшего целого числа, получится 11, то есть столько упаковок мы закажем.

    5. Подготовка

    Некоторые ламинатные полы имеют систему защелкивания для укладки, а другие — технологию «шип-паз», поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начать.

    Подготовка чернового пола

    Удаление старого напольного покрытия

    Вам нужно убрать существующие ковры и плитку.Когда вы укладываете ламинированный пол, вам потребуется ровная поверхность для работы, чистая и очищенная от всего мусора. Это очень важная часть проекта «Сделай сам», потому что она напрямую повлияет на срок службы вашего нового напольного покрытия.

    Ремонт черного пола

    Если ваш черный пол имеет неровную поверхность, укладка ламината непосредственно на него со временем повредит доски из-за дополнительного давления. Ровный черный пол продлит срок службы вашего ламината, так что вам придется позаботиться об этом прежде всего.В Интернете доступно множество руководств и инструкций, которые помогут вам отремонтировать поврежденные бетонные и деревянные полы.

    Очистка

    Если вам не поручен ремонт, просто тщательно подметите пол или тщательно пропылесосьте его, чтобы удалить грязь и пыль. Если от предыдущего напольного покрытия все еще остался клей, соскребите его или отшлифуйте.

    Проверка на влажность

    Вам также придется бороться с избыточной влажностью, если на вашем черновом полу есть ее признаки, так как это повредит ламинат.

    В первую очередь необходимо проверить наличие видимых пятен от воды. Это может указывать на постоянную проблему с влажностью, с которой вам нужно будет разобраться в первую очередь. Но если с виду все в порядке, следующим шагом будет проверка степени влажности чернового пола.

    Это относительно легко сделать с помощью набора для тестирования, который можно купить в Интернете; в этом случае содержание влаги должно быть ниже 12%. Вы также можете использовать гигрометр, и здесь относительная влажность от 46% до 65% — это то, что вам нужно.

    Если ваши пропорции влажности не идеальны, вы можете нанести грунтовку для чернового пола. Это сделает бетонный пол водонепроницаемым.

    Еще одним вариантом является установка пароизоляции, которую иногда называют влагонепроницаемой мембраной (DPM). Этот DPM предотвращает попадание влаги в ламинат с вашего чернового пола.

    И, наконец, вы можете просто использовать подложку со встроенным DPM, что рекомендуется.

    Кондиционирование ламината

    Как и любому другому типу деревянного пола, ламинату требуется некоторое время, чтобы приспособиться к окружающей среде.Вполне вероятно, что все купленные вами наборы хранились в холодном хранилище, а затем какое-то время находились в кузове машины доставки. Различные уровни влажности и разные температуры, которым он уже подвергался, делают важным, чтобы вы позволили ему приспособиться к области, для которой он предназначен.

    Все, что вам нужно сделать, это сложить полы в закрытые коробки в комнате, где они будут установлены, на 48 часов. Этого времени более чем достаточно для того, чтобы они интегрировались в свой новый дом.

    Ламинированный пол сжимается и расширяется, поэтому он чувствителен к разным уровням влажности и температуры, и вы рискуете изменить размер, если сразу его уложите. Это означает появление трещин или коробление, и тогда вам придется иметь дело с зазорами, внезапно появляющимися между досками, которые были установлены вплотную друг к другу.

    6. Установка подложки

    Хотя многие люди рассматривают его как дополнительную опцию, использование подложки при укладке ламината дает так много преимуществ, что мы считаем его обязательным.

    • Подкладка обеспечивает дополнительный комфорт под ногами. Поскольку ваш новый пол не был уложен прямо на прочный черный пол, вы получаете дополнительный отскок, когда делаете шаг. Это благодаря мягкому амортизирующему слою, который вы добавили.
    • Добавление подложки увеличивает срок службы вашего проекта благодаря дополнительной защите.
    • Подложка
    • увеличивает звукопоглощающие возможности вашего нового пола. Дополнительный слой минимизирует шум и особенно важен для помещений наверху.
    • Ваша подложка также будет вести себя как изолятор. Это означает, что ваш дом будет намного теплее, и вы можете обнаружить, что ваши счета за отопление уменьшаются.

    Существуют различные типы подложек, подходящих для использования с ламинатом, а вариант со встроенным DPM защитит его от повреждения влагой от бетонного основания. Однако, если у вас есть пол с подогревом, вам нужно будет использовать подложку, подходящую для этой цели.

    Древесноволокнистая плита

    — хороший вариант, поскольку она обеспечивает отличную теплоизоляцию, а также закрывает небольшие углубления и выступы в основании.Итак, выберите этот маршрут, если ваш черный пол не совсем ровный, потому что вы сможете наслаждаться идеально ровной поверхностью, даже если у вас есть выступы на целых 3 мм.

    7. Советы и предложения

    Убедиться, что вы делаете свою работу хорошо, — это просто вопрос уделения надлежащего времени и внимания с самого начала.

    Вот что мы узнали методом проб и ошибок, которого можно избежать.

    • Толщина вашего ламината может привести к тому, что вы не сможете правильно открывать и закрывать дверь в комнату.Крайне важно проверить это заранее! Если это так, вам нужно будет полностью снять дверь и выровнять ее по низу, чтобы у вас было место, необходимое для вашего нового пола.
    • При укладке пола оставьте зазор от 10 мм до 15 мм между ламинатными досками и стеной. При этом будут учитываться его сжатия и расширения, и теперь, если ваш этаж увеличится в размерах, не будет проблемы слишком сильного давления на соединения. Если вы пренебрежете этим, вскоре вы можете столкнуться с короблением или растрескиванием.Скрыть этот зазор поможет кромка ламината.
    • Стыки досок в шахматном порядке, расположенные бок о бок, — это всегда хорошая идея. Если они расположены слишком близко друг к другу, это может создать впечатление тесноты. Расстояние между ними должно быть около 300 мм.
    • Убедитесь, что последний ряд досок имеет ширину не менее 60 мм. Если вы сделаете тоньше, пол будет выглядеть неровным. Измерьте комнату, в которой вы укладываете пол, и определите, какой ширины будет ваш последний ряд, принимая во внимание компенсационный зазор.Если общая длина менее 60 мм, просто обрежьте первый ряд. Это позволит получить дополнительное пространство, которое вам нужно в последнем.
    • Горизонтальная или вертикальная укладка ламината зависит от вас, но важно, чтобы вы знали кое-что об этих двух подходах.

    Вертикальное расположение удлинит ваше пространство и идеально подходит для направления к окну, поскольку оно будет следовать естественному свету. Однако горизонтальная укладка пола отлично подходит, если вы хотите, чтобы небольшая комната выглядела немного больше.

    Многие люди предпочитают укладывать доски вдоль самой длинной стены комнаты.

    Если вы укладываете ламинат на деревянный черновой пол, устанавливайте его под углом 90° к существующим деревянным доскам, поскольку это придаст вам дополнительную устойчивость.

    • Может быть полезно сделать пробный цикл укладки пола, так как это гарантирует, что вы будете довольны расстоянием между швами и конечным результатом. Это также хорошая идея, если вы не уверены в том, в каком направлении укладывать доски, и это поможет вам получить точное представление о том, сколько резки потребуется.
    • Когда вы укладываете подложку, делайте это в том же направлении, в котором вы собираетесь укладывать ламинат. И не забудьте оставить надлежащий зазор по краям труб радиатора в комнате.
    • Веревочная линия — единственный способ обеспечить прямолинейность рядов пола. Сделать его легко:
    • Измерьте ширину вашей доски и добавьте компенсационный зазор.
    • Рассчитайте это расстояние от стены и аккуратно забейте здесь гвоздь, чтобы отметить точку.
    • Повторите этот процесс на другом конце комнаты, а затем протяните линию между этими двумя точками, завязав узел вокруг гвоздей.

    Выровняйте здесь свой первый ряд половиц, и вы сможете гарантировать, что они на 100%

    прямо.

    8. Укладка ламината

    А теперь мы приступаем к работе, все планирование и подготовка завершены, и ваше рабочее место готово для начала вашего проекта.

    Этот процесс называется плавающей укладкой, что означает, что к черному полу ничего не приклеивается.Это делает более приятной ходьбу и значительно облегчит замену поврежденных досок, если вам это нужно.

    • 1. Если вы используете подложку, вам нужно будет уложить ее по всей площади основания и соединить лентой.
    • 2. Положите первую доску в верхний левый угол комнаты так, чтобы шпунт был обращен к стене. Это край, где доска выступает и позволяет легко установить следующий ряд. Как только вы это сделаете, отодвиньте его немного от стены, используя распорки для пола, чтобы создать необходимый зазор для расширения.
    • 2. Возьмите вторую доску этого ряда и выровняйте ее с первой. Если вы используете ламинат с системой защелкивания, вы просто вставите второй, чтобы правильно его разместить. Не забудьте сохранить постоянный зазор вдоль стены, используя распорки для пола.
    • 4. Продолжайте в том же духе, пока не останется места для досок. Дважды проверьте, чтобы строка была на 100% прямой, используя вашу струнную линию. Для вашей последней доски положите последнюю доску к первому ряду и прижмите ее к распорке на торцевой стене.Затем используйте карандаш и линейку, чтобы отметить линию разреза.
    • 5. Закрепите доску на верстаке, затем используйте лобзик, чтобы разрезать ее по линии, которую вы сделали. Теперь ваша доска должна просто встать на место в конце вашего первого ряда.
    • 6. Используйте обрез предыдущей доски, чтобы начать следующий ряд. Если длина менее 300 мм, вместо этого разрежьте одну из ваших полноразмерных досок пополам и используйте ее для начала второго ряда.
    • 7. Снова используя прокладку между стеной и ламинатом, поднимите планку под углом и прижмите ее к первому ряду.Теперь аккуратно поверните его обратно вниз, чтобы ряды скрепились.
    • 8. Толкайте все доски, которые не выровнены идеально, с помощью подбивочного блока.
    • 9. При укладке следующей доски снова поднимите ее под углом, совместив более короткую сторону с только что установленной доской. Опустите его очень осторожно, и эти две короткие стороны должны щелкнуть вместе.
    • 10. Продолжайте этот процесс, разрезая доски по мере необходимости, чтобы сохранить пространство между соединениями.
    • 11. Когда вы дойдете до последнего ряда, используйте тягу и молоток, чтобы слегка соединить его с предыдущим и обеспечить плотное прилегание.

    9. Решение сложных задач

    Одной из самых больших проблем при самостоятельной укладке ламината является маневрирование вокруг небольших препятствий, встречающихся в большинстве комнат. Углы, дверные рамы и трубы радиатора требуют небольшой дополнительной работы в процессе установки.

    Установка ламината вокруг углов

    На самом деле это довольно простая работа; вам просто нужно будет сделать небольшой разрез, чтобы убедиться, что вы получите чистую посадку.

    Поместите ламинатную доску напротив угла и добавьте компенсационный зазор в том месте, где доска соприкасается со стеной, отметив его карандашом. Теперь у вас есть ширина разреза. Теперь приложите доску к стене, отметив длину. Используйте угольник, чтобы четко обозначить часть, которую нужно отрезать.

    Теперь прикрепите доску к верстаку и придайте лобзику нужную форму. Вот и все! Теперь просто установите доску и убедитесь, что она плотно прилегает.

    Подготовка дверных косяков

    Есть два подхода к этому вопросу.Первый — подрезать дверную раму до

    .

    освободите место для ламината, и это проще всего.

    Приложите кусок ламината и подложку к двери и начертите ширину последней на линии, до которой они доходят. Используйте ручную пилу, чтобы разрезать дверную раму по этой карандашной линии, и постучите по дереву долотом и молотком, чтобы создать необходимый зазор. Однако пока не укладывайте ламинат и напольное покрытие. Выполните еще одну проверку, убедитесь, что места достаточно, а затем завершите работу.

    Второй подход является более техническим и требует более сложной резки ламината, чтобы подогнать его под дверную раму. Это трудоемкий и трудоемкий процесс, к тому же вам потребуется приобрести герметик, чтобы скрыть некрасивые щели. Этот тип процесса установки лучше доверить профессионалам, поэтому мы рекомендуем вам следовать первому варианту.

    Трубы радиатора

    Этот процесс очень прост:

    • 1. Положите ламинат вдоль трубы радиатора короткой стороной к стене.
    • 2. С помощью карандаша и линейки начертите линию по ширине доски, соответствующую середине трубы.
    • 3. Переместите доску так, чтобы ее короткая сторона была прижата к трубе.
    • 4. Проведите линию по всей длине доски, следуя по центру трубы, так, чтобы она пересекалась с указанной вами отметкой. Теперь у вас есть центральная точка трубы радиатора на доске.
    • 5. Прикрепите ламинат к рабочему столу и возьмите сверло достаточного размера, чтобы можно было использовать радиатор по ширине.Просверлите отверстие в точке пересечения линий, освободив место для трубы.
    • 6. Проведите две прямые карандашные линии от отверстия до короткой стороны доски.
    • 7. Используйте лобзик, чтобы вырезать их и сохранить обрезки.
    • 8. Вставьте доску на место так, чтобы труба радиатора вошла в сделанное вами отверстие, и возьмите обрезки дерева. Приклейте их обратно на место, и все готово!

    Лестница

    При укладке ламината вокруг нижней части лестницы используйте ту же технику, что и для дверных косяков.Таким же образом подрежьте нижнюю часть лестницы, чтобы вам не пришлось выполнять сложную резку досок.

    Это гарантирует аккуратный конечный результат.

    10. Установка кромки ламината

    Какими бы необходимыми ни были компенсационные зазоры, они не очень хорошо выглядят, и здесь на помощь приходит кромка, которую иногда называют штапиком или шотландкой. Она предназначена для того, чтобы скрыть неприглядный зазор между вашим новым ламинированным полом и плинтусами или стенами.

    Кромка

    создает идеальную отделку и может быть подобрана по цвету к вашему полу.Если вы не можете точно воспроизвести оттенок или найти тот, который вам нравится, всегда можно использовать белый цвет. Иногда вы сможете получить бесплатные образцы при заказе досок, так что будьте уверены и проверьте.

    Отрежьте угол 45° на штапике с помощью стусла и одной из пил. Сделайте то же самое на второй части, а затем склейте их вместе, чтобы получился угол. Чтобы установить его, нанесите тонкий слой клея на заднюю часть, а затем прикрепите его к стене, используя панельные штифты, чтобы удерживать его на месте. Удалите их позже, если хотите, или оставьте их, как хотите.

    Повторите этот процесс, чтобы подогнать остальную часть кромки, делая надрезы там, где это необходимо, и добиваясь плотного прилегания.

    11. Установка колец радиатора

    Эти простые варианты отделки могут кардинально изменить внешний вид вашей новой комнаты. Настоящие деревянные кольца радиатора состоят из двух частей, и вам просто нужно надеть их на трубы радиатора и защелкнуть на месте.

    Другие кольца радиатора поставляются цельными. С ними небольшой зазор в кольце позволяет вам надеть их на трубу, чтобы завершить внешний вид.

    12. Обработка дверных порогов

    При укладке ламината вы можете выбрать дверные пороги из целого ряда. Часто называемые профилями, они скрывают соединение между двумя комнатами.

    Какие из них вы будете использовать, зависит от того, какие напольные покрытия у вас есть, и их высоты.

    • Торцевые профили используются между полом и стенами.
    • Профили пандуса используются между этажами разной высоты.
    • Т-образные профили используются между этажами одинаковой высоты.
    • Универсальные профили используются для полов одинаковой или разной высоты.

    Возможно, вам придется обрезать порог по размеру, в зависимости от ширины дверного проема. Возможно, вам также придется приклеить порог, чтобы он подходил должным образом.

    13. Последующий уход и техническое обслуживание

    Как и в случае с большинством вещей, ваш новый ламинированный пол потребует надлежащего ухода и обслуживания, если вы хотите продлить срок его службы.

    Профилактика лучше, чем лечение

    Вы хотите, чтобы ваш новый пол оставался в идеальном состоянии как можно дольше, и лучший способ гарантировать это — свести к минимуму даже вероятность повреждения.

    • Войлочные прокладки на нижнюю часть ножек мебели. Это означает отсутствие вмятин и царапин, которых можно было бы избежать.
    • Для более тяжелой мебели рассмотрите возможность использования защитных ковриков, особенно если их часто перемещают или будут перемещать в ближайшее время.
    • Положите коврики на все двери, ведущие наружу.Они дополнят стиль комнаты и помогут собрать грязь, песок и другие нежелательные материалы, которые в противном случае оказались бы на вашем полу.
    • Положите резиновые прокладки на изнаночную сторону всех ковриков, чтобы они меньше двигались.
    • Не забывайте подстригать когти домашних животных, чтобы они не поцарапали ваш модный новый пол.
    • Немедленно убирайте разливы, чтобы избежать риска повреждения водой.

    Чистый лист

    Как ни легко чистить ламинированные полы, есть некоторые методы, которых следует избегать.Вот удобный контрольный список некоторых правил и запретов.

    Сделать:

    • Часто подметайте или пылесосьте. Это предотвращает накопление грязи, даже если она не сразу видна.
    • Используйте метлу и щетку с мягкой щетиной, чтобы не поцарапать поверхность.
    • Не мочите швабру перед уборкой. Вместо этого используйте слегка влажную тряпку и только после того, как вы удалите всю грязь с поверхности.
    • Помните, что теплая вода — хороший способ удалить стойкий шлак.
    • Придерживайтесь коммерческих продуктов. Если вы используете средство для мытья полов, выбирайте те, которые одобрены для использования с ламинированными полами.

    Нельзя:

    • Используйте пылесосы с насадками. Удалите их, прежде чем использовать его.
    • Используйте пароочистители. Их высокий уровень влажности нанесет ужасный ущерб.
    • Используйте агрессивные моющие средства, такие как отбеливатель. Вы можете навсегда запятнать дизайнерский слой ламината.
    • Используйте абразивные чистящие средства, такие как стальная мочалка.
    • Поэкспериментируйте с домашними средствами для чистящих средств.
    • Сделать пол слишком влажным. Используйте чистящее средство как можно реже.
    • Полироль или воск. Верхний слой ламината — это буквально напечатанное изображение, и его полировка может повредить его.

    14. Преимущества ламината

    Пол из ламината, возможно, является самым лучшим вариантом для отделки. И помимо этого у него есть дополнительные преимущества.Не говоря уже о настоящей гордости, которую вы сможете испытывать, живя в великолепном новом пространстве, которое вы создали своими руками.

    Легко для вашего кошелька

    Мало того, что ламинат намного дешевле, чем твердые поверхности, вы также можете сэкономить много денег, укладывая его самостоятельно. А затем он вернет деньги в ваш карман благодаря тому, насколько прочным и долговечным он будет и в будущем.

    Нельзя обойти стороной тот факт, что любой ремонт дома стоит денег.Вот почему большинство из нас хочет получить наилучший конечный результат с наименьшими возможными затратами. Но никто не хочет идти на компромисс в отношении эстетической привлекательности, функциональности, практичности, экологичности и качества.

    Ламинат

    , безусловно, лучший вариант, особенно если вы хотите имитировать роскошь настоящих деревянных полов, не тратя на это свои сбережения.

    Выбор за вами

    Ламинированные напольные покрытия доступны в самых разных стилях. Многие из них достоверно имитируют фурнитуру деревянных и каменных полов, но есть и такие, которые допускают нечто иное.Возможности с точки зрения цвета и стиля практически безграничны.

    Разнообразие различных цветовых тонов и различных рисунков позволяет подобрать пол в точном соответствии с настроением и ощущением, которое вы хотите создать в своей комнате. Хотите ли вы прохладные, современные нотки или что-то элегантное и богатое, вы сможете найти идеальное напольное покрытие. Дайте волю своему воображению и с легкостью создайте идеальную среду для жизни или работы.

    Ламинаты

    предлагают огромный выбор оттенков и дизайнов, и вам не придется идти на компромисс в отношении качества, чтобы иметь возможность позволить себе то, что вы хотите.

    Простота очистки и обслуживания

    Тот факт, что ламинат трудно испачкать и имеет влагостойкое поверхностное покрытие, означает, что разливы и другие загрязнения легко устраняются. Он также не нуждается в покрытии лаком или воском, чтобы выглядеть потрясающе.

    Экологически чистый

    Поскольку ваш ламинированный пол не будет использовать какие-либо природные ресурсы, вы сможете значительно снизить воздействие на окружающую среду. Ни одно дерево лиственных пород не повреждается при производстве элитного ламината, и это еще более важный фактор, если вы стремитесь к зеленому профилю для офисного помещения.

    Ламинированные напольные покрытия представляют собой композитный материал, изготовленный из опилок, щепы и других древесных материалов, бывших в употреблении. Изображение, нанесенное на этот композит, придает полу внешний вид традиционного дерева с естественной текстурой, придающей элегантность любой комнате, в которой вы его установили. Таким образом, не только не истощаются природные ресурсы, чтобы сделать ваш дом или офис более красивым, но и не требуется доставка.

    И когда вы будете готовы переделать или заменить старый ламинированный пол новым, экологичность сохранится. Процесс плавающего пола, который мы использовали, легко снимается, не повреждая доски, поэтому их можно использовать, чтобы вдохнуть новую жизнь в другое пространство.

    Напольное покрытие также можно перерабатывать, измельчать, а затем компостировать или даже сжигать в качестве альтернативного источника энергии. Тот факт, что в процессе не используются синтетические химические вещества, означает, что он также безопасен для окружающей среды.

    Чрезвычайно прочный

    Ламинат защищен прочным внешним слоем и покрытием из смолы. Это означает, что он намного прочнее коврового покрытия, деревянных или виниловых полов, а также более устойчив к царапинам и ударам. Вы наконец-то нашли соперника, достойного самого пушистого пса, самого пушистого кота, самого грязного ребенка или самого высокого каблука!

    Он предлагает более здоровую окружающую среду

    Когда вы живете или работаете в помещении с ламинированным полом, в нем нет места, куда мог бы попасть мусор.Это замечательная новость для тех из нас, у кого аллергия на пыль и клещей.

    Гарантия — это ваша гарантия

    Мало того, что ваш новый пол будет устойчив к выцветанию, влаге и пятнам, большинство производителей ламината также предоставляют обширную гарантию защиты от этих факторов. Минимум даст вам год защиты, но возможно и более длительное покрытие. Вы могли бы покрыть его на весь срок службы, если бы захотели.

    Самостоятельная укладка ламината проста, экономически эффективна и приводит к превосходному результату в любой комнате.С помощью этого руководства вы сможете с уверенностью преобразить свой дом или офис на долгие годы.

    Связанные статьи

    Опубликовано

    6 октября 2021 г.

    Поддержание изоляционной оболочки для обеспечения характеристик механической изоляции

    Оболочка, накладываемая на механическую изоляцию, может служить нескольким целям. Независимо от типа оболочки и изоляции, оболочка используется для обеспечения как краткосрочных, так и долгосрочных характеристик изоляции в конкретном приложении.Предполагая, что кожух указан, изготовлен, поставлен и установлен правильно, со временем он будет работать так, как задумано, только при условии надлежащего обслуживания.

    На механических изоляционных материалах используется несколько типов оболочек, в том числе все рабочие оболочки (ASJ), крафт-бумага из фольги (FSK), листовой металл, такой как алюминий, металлическая фольга, различные типы тонкого пластика, ламинаты из синтетического каучука с чувствительный клей (PSA), металлическая фольга с PSA, многослойные ламинаты с PSA и ткани с мастиками и клеями.Целостность оболочки имеет решающее значение для характеристик изоляции, независимо от того, применяется ли изоляция к воздуховодам, трубам или оборудованию — внутри или снаружи — и работает ли система при температуре выше или ниже температуры окружающей среды. Вот почему уход за кожухом так важен. Поскольку решения по техническому обслуживанию обычно принимаются владельцами объектов (которые устанавливают бюджеты), обслуживание кожуха может стать приоритетом для рабочих по обслуживанию изоляции.

    В этой статье описывается несколько различных применений и роль обслуживания изоляционной оболочки в каждом из них.

    Системы изоляции HVAC

    Для наземных воздуховодов и труб система теплоизоляции обеспечивает перетекание кондиционированного воздуха или воды из одного места в другое с контролируемым изменением температуры. Это контролируемое изменение будет представлять собой снижение температуры для систем с температурой выше температуры окружающей среды и повышение температуры для систем с температурой ниже температуры окружающей среды. В сущности, изоляция систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с температурой выше температуры окружающей среды служит двум целям: контролю передачи тепловой энергии (т.т. е. энергосбережение) и обеспечение теплового комфорта (т. е. контроль распределения энергии) для людей, находящихся в помещении. В помещении меньше вероятность (но не нулевая вероятность) того, что изоляция намокнет или будет повреждена в результате физического насилия. Тем не менее, оболочка для внутреннего применения — обычно из легкого материала, такого как ASJ, FSK или пластиковый лист, — закрепляет изоляцию на изолируемой поверхности. Если оболочка рвется и смещается, вместе с ней обычно уходит и изоляционный материал.Таким образом, если оболочка повреждена и не может быть быстро отремонтирована или заменена, наказанием обычно является как потеря энергии, так и потеря теплового комфорта для жителей здания.

    Штрафы за несоблюдение изоляционной оболочки в системах ОВКВ с температурой ниже температуры окружающей среды гораздо более суровы, поскольку они включают такие же штрафы для систем с температурой выше температуры окружающей среды, а также дополнительный штраф. В холодных системах изоляция служит для контроля поступления тепловой энергии и обеспечения теплового комфорта. Оболочка не только защищает и закрепляет изоляцию, но также должна служить эффективным пароизолятором, предотвращая попадание влаги на поверхность воздуховода или трубы и последующее образование конденсата.Любое нарушение пароизоляции рано или поздно приводит к конденсации влаги. А мокрая изоляция вообще ничего полезного не дает. Он должен оставаться сухим для исполнения.

    Исследовательский проект ASHRAE – 721, «Влияние содержания влаги на теплопроводность изоляционных материалов, используемых в трубах централизованного теплоснабжения и охлаждения», документально подтверждает, что в режиме нагрева (до 450°F) эффективная теплопроводность влажных изоляция может быть от 10 до 115 раз больше, чем тот же материал в сухом состоянии.Для применений при температурах ниже температуры окружающей среды эффективная теплопроводность может быть в 2,5–17 раз выше. В любом случае, но особенно в приложениях с температурой выше температуры окружающей среды, изоляция не только становится бесполезной, но и чистые потери энергии на самом деле могут быть больше, чем если бы изоляция вообще отсутствовала. Несмотря на то, что упомянутый выше проект ASHRAE RP-721 был специально проведен для подземных систем централизованного энергоснабжения, физика остается той же: мокрая изоляция не работает. Для надземных применений с изолирующими трубопроводными системами, подверженными воздействию погодных условий, изоляционная оболочка должна поддерживаться в рабочем состоянии, чтобы изоляция оставалась сухой и функционировала так, как она была спроектирована.

    На рис. 1 показана хорошо установленная и обслуживаемая изоляция воздуховода на наружном воздуховоде с температурой ниже температуры окружающей среды. Покрытие представляет собой многослойный ламинат.

    На рис. 2, напротив, показан наружный изолированный воздуховод, в котором оболочка раскололась из-за неправильной установки опоры воздуховода (т. впоследствии в плохом состоянии. После разрыва оболочки изоляция подвергалась воздействию атмосферы, что приводило к конденсации влаги на поверхности воздуховода.Этой проблемы можно было бы избежать, если бы обслуживающий персонал выявлял проблемную зону, удалял влажную изоляцию, заменял ее новой изоляцией и повторно покрывал новой многослойной ламинированной оболочкой.

    Те же принципы справедливы для изоляции труб ниже температуры окружающей среды. На рис. 3 показана правильно установленная и обслуживаемая изоляция трубы ниже температуры окружающей среды.

    На Рисунке 4, напротив, показана плохо спроектированная и плохо обслуживаемая изоляционная оболочка трубы в проекте, где возникали серьезные проблемы с конденсацией влаги.Возникающее в результате накопление воды и плесени является следствием как плохой конструкции, так и плохого обслуживания кожуха. Не всегда просто определить, где начинается проблема и где она заканчивается. На пластиковой оболочке видны следы неоднократных наступлений.

    На рис. 5 показан прозрачный пластиковый пакет, наполненный изоляционными материалами для мокрых труб, удаленными, чтобы их можно было заменить новой изоляцией и оболочкой. Количество влаги в изоляции и пластиковом мешке свидетельствует о последствиях плохо спроектированной и обслуживаемой изоляционной оболочки.

    На рис. 6 показаны наружные трубы горячего и холодного водоснабжения, в которых не было проблем с конденсацией влаги благодаря хорошей конструкции, материалам, установке и обслуживанию. Конечно, ходьба по большинству изоляционных систем может быть чрезвычайно разрушительной — судьба, от которой эта система защищена своим расположением. Повреждение сначала наносится на саму оболочку, затем на изоляцию. В частности, это проблема многих технологических установок. Как только повреждение произошло, дождевая вода попадает в систему изоляции и в конечном итоге приводит к коррозии, особенно если металлические поверхности не имеют покрытия и когда трубопроводы находятся при температуре окружающей среды, проводятся частые или длительные периоды обслуживания.

    На рис. 7 показаны внутренние трубы с поливинилхлоридной (ПВХ) оболочкой, которые были правильно установлены и обслуживались.

    На рис. 8 показаны трубы, скрепленные изолированными хомутами и фитингами с канавками, покрытыми кожухами фитингов из ПВХ. Эти покрытия были сильно повреждены пешеходным движением и нуждались в замене.

    Системы промышленной изоляции

    Промышленные применения могут быть еще более сложными, когда речь идет об уходе за изоляцией и ее оболочкой.Этому есть несколько причин, в том числе следующие:

    • Применение обычно зависит от погодных условий.
    • Коррозионно-активные химические вещества часто переносятся по технологическим трубопроводам.
    • На горизонтальные трубы часто наступают или даже ходят, что приводит к повреждению изоляции и кожуха.
    • Высокие температуры процесса делают непрактичным использование органических покрытий и гидрофобной изоляции для защиты от коррозии под изоляцией (CUI), поэтому единственной реальной защитой является оболочка.

    На рис. 9 показана технологическая труба на промышленном объекте с должным образом защищенной рубашкой. Однако, похоже, что эта оболочка является относительно новой. Трудно обеспечить эффективную герметизацию соединений внахлест и встык герметиком, материалом, который со временем портится и не виден до тех пор, пока не будет удалена оболочка. Обслуживание герметиков страдает от синдрома «с глаз долой, из сердца вон». Единственным эффективным решением для наружных систем является периодический демонтаж секции, проверка герметиков и определение необходимости повторной герметизации всей системы.

    На рис. 10 показана система, которая, очевидно, нуждается в переоболочке. Фактически, сами изоляционные материалы, вероятно, необходимо заменить материалом с высокой прочностью на сжатие, если владелец объекта не может запретить рабочим ходить по трубам.

    На рис. 11 показана «Повесть о двух трубках». Труба справа сильно пострадала от пешеходного движения, а труба слева — нет (труба слева была переизолирована новой высокопрочной изоляцией и новой металлической оболочкой).Отсутствие замены системы изоляции на трубе справа, как это было сделано на трубе слева, вероятно, приведет к чрезмерно высоким потерям тепла, а также проникновению воды, что со временем может привести к CUI на технологической трубе. .

    При попадании дождя на трубу с поврежденной оболочкой и изоляцией вода будет обходить оболочку, как она есть, и, вероятно, поглощаться изоляцией. Когда система работает, вода будет выкипать, не вызывая дальнейшего ущерба, но приводя к большим потерям тепла из-за высокой скрытой теплоты парообразования просачивающейся воды (около тысячи БТЕ на фунт воды, количество, которое может составить быстро с негерметичной системой в дождливом климате).Когда система останавливается на техническое обслуживание (при условии, что сама система изоляции не обслуживается), вода будет мигрировать на поверхность трубы, где она, вероятно, инициирует CUI, а устранение CUI чрезвычайно дорого обходится после его начала. .

    На рис. 12 показаны последствия коррозии самой металлической оболочки. Алюминиевая оболочка на нижней трубе была неправильно указана для этого применения. Он подвергся коррозии из-за утечки жидкости из трубы, что следовало ожидать при проектировании.Верхняя труба была покрыта многослойным ламинатом, устойчивым к коррозионному воздействию технологических жидкостей.

    Финансовое обоснование ремонта изоляции

    Существует несколько причин для использования теплоизоляции в механических устройствах. Будь то энергоэффективность, энергосбережение, управление технологическим процессом, контроль конденсации или температурный комфорт в системах HVAC, его использование может быть легко оправдано с экономической точки зрения. Для достижения расчетных тепловых характеристик необходимо выбрать, правильно установить и правильно обслуживать соответствующую рубашку.Если пропустить какой-либо из этих шагов, включая техническое обслуживание, изоляционные материалы, вероятно, не будут работать должным образом, что приведет к более высоким эксплуатационным расходам. Если CUI является следствием плохого обслуживания изоляционной оболочки, затраты на замену системы трубопроводов могут стать очень высокими.

    Пример затрат на замену трубы в случае CUI: для трубы с номинальным размером трубы от 3 до 4 дюймов (NPS) потребуется около 5 человеко-часов на погонный фут для удаления, замены и повторного испытания трубы. замена трубы.При номинальных затратах на рабочую силу в 50 долларов за человеко-час стоимость рабочей силы составит около 250 долларов за погонный фут. Затраты на материалы для труб составят около 15 долларов США за погонный фут, а общая стоимость замены труб составит около 265 долларов США за погонный фут.

    Конечно, затраты на замену системы изоляции будут дополнительными, возможно, около 17 долларов за погонный фут установленной трубы, в результате чего общая стоимость замены труб превысит 280 долларов за погонный фут. Проект по замене всей системы трубопроводов был бы ненужным, если бы изоляционная оболочка просто поддерживалась в первоначальном состоянии, а затраты составили бы долю от 280 долларов США за погонный фут в год.

    Для воздуховодов с температурой ниже температуры окружающего воздуха и труб для охлажденной воды с серьезной проблемой образования конденсата потребуются аналогичные затраты на замену системы трубопроводов и системы изоляции. Между тем, если объект страдает от влажной изоляции, владелец платит за гораздо большее потребление энергии, поскольку влажная изоляция не обеспечивает эффективной изоляции. Кроме того, капание воды само по себе может привести к дорогостоящим проблемам, например, если вода попадет на электрооборудование.

    Заключение

    Характеристики теплоизоляционного материала зависят от его защиты от воды, конденсации водяного пара и физического воздействия.Изоляционная оболочка может обеспечить эту защиту и, таким образом, обеспечить эффективность изоляционного материала. Однако для достижения успеха за кожухом необходимо правильно ухаживать. Хорошо обслуживаемая система изоляции снижает эксплуатационные расходы объекта — коммерческого или промышленного. В целом, выгоды от регулярного, продолжительного технического обслуживания кожуха намного превышают затраты на это техническое обслуживание.

    Рисунок 1

    Вентиляционная труба для приточного воздуха, расположенная снаружи, с кожухом из многослойного ламината.Эта система изоляции была спроектирована, установлена ​​и обслуживалась должным образом, и, следовательно, исключая воду и водяной пар, она обеспечивает требуемые изоляционные характеристики.

    Рисунок 2

    Изоляционная оболочка из многослойного ламината в том же проекте, показанном на рис. 1, разорвалась на опоре, на которой отсутствует опора из листового металла. Хотя это седло должно было быть установлено, отсутствие технического обслуживания со стороны владельца объекта приводит к значительным потерям энергии.Немедленный ремонт мог бы предотвратить накопление конденсата в изоляции из стекловолокна.

    Рисунок 3

    Трубы горячей и холодной воды, расположенные вне помещений, как правило, с хорошо определенной, хорошо установленной и обслуживаемой изоляцией и кожухом. Обратите внимание, что алюминиевая оболочка служит только защитой от атмосферных воздействий; влагозащита — ленточная ФСК, расположенная между алюминиевым кожухом и изоляцией.

    Рисунок 4

    На изоляционной оболочке этих труб с охлажденной водой, расположенных в относительно влажной среде и подвергающихся воздействию наружного воздуха, имеются признаки значительного повреждения водяным конденсатом.Как только система начала капать, владелец приклеил металлическую клейкую ленту к оболочке в тщетной попытке решить проблемы с конденсацией.

    Рисунок 5

    Влажная изоляция из стекловолокна с материалами ASJ, снятая с труб охлажденной воды. Хотя лучше поздно, чем никогда, этот проект несколько лет работал с влажной изоляцией, что привело к обширной коррозии труб, а также к чрезмерному потреблению энергии.

    Рисунок 6

    Трубы для горячей и холодной воды с изоляцией, включая крышки фитингов из ПВХ, которые содержатся в хорошем состоянии.По общему признанию, по этой системе было бы трудно ходить из-за ее расположения.

    Рисунок 7

    Внутренние трубы с правильно установленной и обслуживаемой оболочкой из ПВХ.

    Рисунок 8

    Изолированные фитинги с ПВХ-оболочкой, пострадавшие от пешеходного движения. Они должны быть заменены, чтобы обеспечить пароизоляцию ПВХ-оболочки.

    Рисунок 9

    Технологические трубы с правильно установленной и обслуживаемой алюминиевой оболочкой.

    Рисунок 10

    Алюминиевая оболочка на этой технологической трубе должна быть заменена в рамках программы технического обслуживания оборудования. Невыполнение этого требования раньше или позже, скорее всего, приведет к тому, что мокрая изоляция будет плохо работать, что может привести к проблемам с CUI на самой технологической трубе.

    Рисунок 11

    «Повесть о двух трубах» показывает одну (слева), на которой недавно была заменена система изоляции (как сообщается, на изоляцию с высокой прочностью на сжатие, а также новую алюминиевую оболочку), а другая (справа) все еще ожидает быть переизолирован.Это сравнение ясно демонстрирует уровень ущерба, который может возникнуть в результате пешеходного движения.

    Рисунок 12

    На этом фото алюминиевый кожух нижней трубы явно пострадал от коррозионного воздействия технологической жидкости. Верхняя труба была покрыта многослойным ламинатом, устойчивым к этой агрессивной жидкости.

    Как справиться с трубами радиатора

    Не бойтесь укладывать новый пол только потому, что у вас трубы радиатора уходят в пол.Сделать хорошую работу проще, чем вы думаете.

    Ключом к тому, чтобы весь пол выглядел хорошо, включая самые сложные детали, являются терпение и планирование. Как и в случае с остальной частью пола, важно правильно подготовить подложку для радиаторов. Измерьте ширину двух труб, а также расстояние от труб до стены и отметьте это на подложке. Вырежьте его и поместите оставшиеся куски подложки между трубами и позади них. Если вы приклеите его, он останется на месте.

    Что вам нужно?

    • Нож для резки
    • Карандаш
    • Лента
    • Пистолет для силиконовых герметиков
    • Электролобзик или дрель-бабочка

     

     

    1. ХОРОШО ИЗМЕРИТЬ

    Следующий шаг — начать с доски, которая будет размещена рядом с трубами. Измерьте расстояние между стеной и центрами труб.Снимите эту мерку и распилите доску по линии; это будет небольшой кусок, который в конечном итоге окажется за трубами. Затем измерьте расстояние от последней доски перед трубами до центров двух труб и отметьте его на маленьком кусочке. Это отметки, которые вы будете использовать, чтобы просверлить или выпилить отверстия для труб.

    2. ПРОВЕРЬТЕ ОТВЕРСТИЯ

    Затем вставьте длинную и короткую части доски, с которой вы работаете, между двумя другими досками и плотно прижмите маленькую часть к длинной.Тогда все будет гораздо стабильнее работать. Используйте дрель-бабочку или лобзик, чтобы просверлить или выпилить отверстия там, где есть отметки. Учтите, что половина отверстий, разумеется, должна быть в каждой части отпиленной планки. Золотое правило для этого – просверлить или выпилить отверстие диаметром на 16 мм больше, чем сама труба.

    3. УСТАНОВИТЕ ДОСКИ

    Теперь пора укладывать доски на место. Начните с маленького кусочка, который идет за трубами. После этого положите перед ними более длинную часть.Используйте блок для постукивания, чтобы забить их на место, чтобы они плотно прилегали. Помните, что между короткой и длинной частью нет защелкивающегося соединения, потому что вы сами их распилили. Если вы считаете, что отверстие вокруг трубы слишком большое или недостаточно аккуратное, вы можете заполнить его силиконом , чтобы привести его в порядок.

    Сантехнические изделия PEX для домашних мастеров

    Развитие сантехники привело к тому, что PEX стал новым стандартом в строительстве. В то время как традиционные медные водопроводные трубы по-прежнему обеспечивают очень прочное и надежное соединение с водопроводными сетями, покупка металлических труб намного дороже, а их установка требует больше времени.Линии подачи PEX предлагают сравнительно простое решение, а стоимость материала намного меньше. По этим причинам профессиональные подрядчики все больше и больше используют PEX, а любители «сделай сам» могут последовать примеру профессионалов.

    Почему Пекс?

    «Здесь строители в значительной степени перешли исключительно на PEX для нового строительства», — говорит Ричи Гамильтон, профессиональный строитель/реконструктор из Бирмингема, штат Алабама. «Поскольку медь очень дорогая, у многих подрядчиков возникают проблемы с ворами, проникающими в строящиеся дома и выдирающими медь прямо из стен, чтобы получить стоимость утилизации.Это означает, что эти подрядчики не только вынуждены заменить медь из-за высокой стоимости, но и вынуждены тратить время, деньги и труд на повторную установку, что не является хорошей перспективой для итоговой прибыли строителя.

    PEX – труба из сшитого полиэтилена. Он был разработан в 1960-х годах и представлен в Соединенных Штатах в 80-х годах. После прохождения нескольких производственных процессов материал становится устойчивым к экстремальным температурам (горячим или холодным). Он также устойчив к деформации от длительного воздействия стресса, а также к химическому воздействию кислот и щелочей.PEX является гибким и подходит для использования при температурах ниже нуля и до 200 градусов по Фаренгейту. Это делает PEX превосходным материалом для труб для систем горячего и холодного водоснабжения, а также для полов с лучистым подогревом.

    Гибкость является одним из основных преимуществ PEX. При прокладке линий подачи через стену из стоек PEX легко продевается через отверстия для стоек, не зацепляясь за дерево, как это может сделать жесткая медная труба. Когда труба достигает угла, медная труба должна быть отрезана, затем снабжена коленом под углом 90 градусов, обработана флюсом и припаяна, а затем присоединена ко второму отрезку трубы с использованием того же процесса пайки.Для линии подачи PEX просто согните гибкую трубу через угловые шпильки — соединение не требуется. Меньшее количество стыков экономит время, что может снизить затраты подрядчика и домовладельца. Меньшее количество соединений также означает меньшую вероятность утечки. PEX доступен в размерах от 1/4 до 1 дюйма, а гибкость материала позволяет ему расширяться и сжиматься, чтобы снизить риск разрыва трубы. Кроме того, гибкие системы работают тише, чем жесткие трубопроводы.

    Помимо всего этого, система PEX имеет запорный клапан на каждой линии подачи.Это делает более удобным перекрытие подачи воды при ремонте или работе с сантехническими приборами.

    Примечание. Трубки PEX одобрены для всех текущих кодов моделей сантехники, но в некоторых юрисдикциях код может не включать трубы PEX. Свяжитесь с местным органом власти, в юрисдикции которого находится сантехника, чтобы убедиться, что трубы PEX подходят для сантехнических применений в вашем регионе.

    Показан коллектор PEX, построенный персоналом EHT во время недавней пристройки ванной комнаты.Коллектор позволяет перекрывать различные линии трубы для облегчения обслуживания или ремонта.

    Взвесьте варианты

    Вся эта любовь к PEX не означает, что мир по-прежнему не любит медь. Если бы медь не была таким ходовым товаром, этот материал не был бы таким дорогим, и воры не стали бы на него нацеливаться.

    Медь

    десятилетиями использовалась в качестве сантехнического материала и доказала свою прочность, устойчивость к бактериям и, по сравнению с железными трубами, относительно простую установку.Медь устойчива к коррозии, а также не подвержена влиянию ультрафиолетовых лучей, что является одним из преимуществ меди по сравнению с PEX. Материал PEX может испортиться под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей, поэтому PEX не следует использовать на открытом воздухе.

    Медь также подлежит вторичной переработке. ПЕКС нет. Это делает медь более экологичным выбором для домовладельцев, заботящихся об окружающей среде.

    Чтобы сопоставить цены на эти два материала, я отправился в местный магазин товаров для дома, чтобы посмотреть, что продается.На момент публикации 10 футов 1/2-дюймовой медной трубы типа M (тип, обычно используемый для водопроводов) продавались по цене 11,81 доллара США, что соответствует 1,18 доллара США за погонный фут. С другой стороны, 50-футовая катушка 1/2-дюймовой трубы PEX продается за 13,96, что соответствует всего около 0,28 доллара за погонный фут.

    Все соединения PEX начинаются с хорошего прямоугольного разреза на конце трубы. Здесь мы используем новый труборез Milwaukee12V.


    Методы установки

    В настоящее время доступны три различных метода установки водопроводных систем PEX.

    Вставные соединения. Для пайки медных труб требуются ручные инструменты, такие как пропановая горелка, флюсовая щетка, инструмент для очистки труб и труборез. Это трудоемкий процесс. Тем не менее, медная труба также может быть установлена ​​с теми же современными разъемными соединениями, которые работают с PEX и CPVC.

    При новой установке и ремонте линий подачи питьевой воды вставные соединения обеспечивают быстрый способ соединения труб без пайки, хомутов или клея.В соединениях с нажимной посадкой используется компрессионный фитинг для соединения труб, и они сертифицированы для работы при давлении до 200 фунтов на квадратный дюйм и температуре 200 градусов по Фаренгейту. Установка этих фитингов очень проста, что открывает путь для всех видов применения своими руками.

    Чтобы выполнить соединение с запрессовкой, сначала сделайте квадратный надрез на конце трубы. Отшлифуйте любые шероховатости или мусор. Отметьте глубину трубы, которая будет вставлена ​​в соединение с нажимной посадкой. Сдвиньте фитинг вместе до отметки глубины, чтобы он «щелкнул», и, как по волшебству, соединение завершено — это занимает всего 3 секунды.Комбинация вставных фитингов, коллекторов, клапанов и труб PEX — это самый быстрый способ выполнить водопровод практически в любом жилом проекте.

    Сделав квадратный разрез на трубе, отметьте глубину трубы, которая будет вставлена ​​в соединение с нажимной посадкой. Соединения с нажимной посадкой обеспечивают самый быстрый и простой способ соединения труб из сшитого полиэтилена, меди или ХПВХ. Некоторые соединения с нажимной посадкой включают усиливающее кольцо, которое помещается внутрь конца трубы, поэтому конец трубы сохраняет свою круглую форму, когда соединитель обжимает его.Когда труба вставляется в фитинг, зубья фитинга из нержавеющей стали вгрызаются в нее и плотно сжимаются, в то время как специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное уплотнение.

    Вот как это работает: когда труба вставляется в фитинг, зубья фитинга из нержавеющей стали вгрызаются в нее и плотно сжимаются, в то время как специально разработанное уплотнительное кольцо сжимается, создавая идеальное уплотнение. Разборка выполняется так же быстро с помощью простого инструмента для разъединения, который освобождает уплотнительное кольцо, поэтому фитинги и клапаны можно легко заменить и использовать повторно.Их можно даже поворачивать после сборки для облегчения установки в ограниченном пространстве. Вставные соединения представляют собой неразъемные соединения, на некоторые из них предоставляется 75-летняя гарантия производителя.

    Сантехнические соединения с нажимной посадкой имеют размеры от 3/8 до 1 дюйма и доступны в виде муфт, колен, тройников, соединителей, переходников и концевых упоров.

    Сантехнические соединения с нажимной посадкой бывают размеров от 3/8 до 1 дюйма, доступны в виде муфт, колен, тройников, соединителей, переходников и концевых упоров. Продукция продается под несколькими торговыми марками, наиболее распространенной из которых является Shark Bit от компании Cash Acme, базирующейся в родном штате Алабамы, где находится EST (www.cashacme.com).

    Расширительные фитинги. Система компенсационных фитингов выполняет сантехнические соединения с использованием колец PEX, которые навинчиваются на конец трубы, а затем расширяются с помощью специального инструмента. Затем расширенное кольцо сжимается/сжимается на сантехническом фитинге, образуя очень прочное и надежное соединение. Система расширения производства Wirsbo, вероятно, является наиболее широко используемой системой соединения PEX профессионалами в США. В прошлом основным недостатком этой системы была высокая первоначальная стоимость инструмента расширения Wirsbo ProPEX (от 675 долларов США за модель с пневматическим приводом до более чем 1000 долларов США за литий-ионную версию с расширительными головками, продаваемыми отдельно).Стоимость фурнитуры Wirsbo также была высока, а производитель хотел, чтобы с инструментами работали только профессионалы — невезение для любителей «сделай сам».

    Чтобы выполнить соединение с компенсационным фитингом, сначала наденьте компенсационное кольцо на конец трубы, пока оно не встретится с внутренним выступом. Затем вставьте расширительный инструмент как в кольцо, так и в конец трубы.

    Тем не менее, Wirsbo теперь предлагает инженерные пластиковые фитинги, которые являются более экономичными, а Milwaukee Electric Tool теперь предлагает как 12-, так и 18-вольтовые версии ProPEX Expansion Tool по гораздо более доступной цене, чем ранее (12-вольтовые продаются онлайн менее чем за 200 долларов).Аккумуляторный инструмент Milwaukee Expansion Tool оснащен автоматически вращающейся головкой для работы одной рукой, компактной прямоугольной конструкцией и быстродействующим кулачковым механизмом, который обеспечивает точное непрерывное расширение для соединений ProPEX от 3/8 до 1 дюйма. Инструменты для расширения Milwaukee разработаны специально для труб Upon или ProPEX.

    Вставьте сантехнический фитинг в расширенное кольцо/трубу, и материал PEX сожмется, чтобы обеспечить прочное соединение. Когда инструмент срабатывает, кулачковый механизм обеспечивает непрерывное расширение кольца и трубки PEX.

    Фитинги с зазубринами.  До появления новых соединений с нажимной посадкой в ​​более традиционном методе соединения систем PEX (не характерном для Wirsbo) используется обжимной или зажимной инструмент с зазубренными фитингами и «обжимными» или «зажимными» кольцами. «Обжим» или «зажим» зависит от типа используемого инструмента и кольца — методы очень похожи, но не совсем одинаковы. Несмотря на то, что установка выполняется быстрее, чем при использовании системы вставной посадки, этот старый метод по-прежнему имеет смысл, когда цена материалов имеет первостепенное значение, поскольку комбинация коллекторов PEX, фитингов с зазубринами и обжимных колец обеспечивает самую низкую общую стоимость материалов.

    Для экономного метода установки PEX комбинация коллекторов PEX, фитингов с зазубринами и обжимных колец обеспечивает самую низкую общую стоимость материалов.

    Чтобы выполнить обжимное/зажимное соединение с зазубренным фитингом, сначала сделайте хороший квадратный надрез на конце трубы. Наденьте кольцо правильного размера на трубку и примерно на 2 дюйма от конца. Наденьте трубку на зазубренный сантехнический фитинг, пока она не коснется буртика. Расположите кольцо на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма от конца трубки, чтобы кольцо располагалось непосредственно над зазубринами на фитинге.Расположите губки обжимного/зажимного инструмента над приподнятыми выступами кольца и сожмите. Соединение сжимает трубку между кольцом и шипами для надежного соединения.

    Чтобы выполнить соединение с помощью штуцерного фитинга, наденьте кольцо нужного размера на трубку и за конец. Наденьте трубку на фитинг, пока она не коснется буртика. Расположите кольцо на расстоянии от 1/8 до 1/4 дюйма от конца трубки над зазубринами на фитинге. Расположите обжимной/зажимной инструмент над приподнятыми выступами кольца и сожмите.

    Затем вы можете проверить свои соединения с помощью простого ручного инструмента с прорезями, соответствующим образом названного «проходной/непроходной манометр». Прорезь калибра, соответствующая размеру обжимного/зажимного кольца, должна легко скользить по сжатому кольцу.

    Затем вы можете проверить соединения с заусенцами, используя «проходной/непроходной калибр». Паз калибра, соответствующий размеру обжимного/зажимного кольца, должен легко скользить по сжатому кольцу. Разные производители предлагают различные обжимные/зажимные инструменты.

    Подведение итогов

    Для современных домовладельцев и профессионалов PEX упрощает монтаж сантехники.Для больших и малых проектов эти системы требуют меньше времени и труда для установки. И, учитывая высокую стоимость меди, PEX предлагает значительную экономию в качестве сантехнического материала. Учитывая эту выигрышную комбинацию функций, PEX стоит обратить внимание, когда вы приступите к своему следующему сантехническому проекту.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.