Skip to content

Деревянный сруб как построить: Строительство деревянного дома из сруба своими руками. Как построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Содержание

Частые вопросы — Балтикдом — деревянные дома и срубы высшего качества от производителя. Дома из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, профилированного цельного бруса, бревна ручной рубки с гарантией.

Ваш вопрос «брус или бревно?» аналогичен вопросу «Мерседес» или «БМВ?». Оба автоконцерна имеют право на жизнь, поскольку зарекомендовали себя как производители надежных и престижных автомобилей.

Похожая ситуация с бревном и брусом. Эти две, на первый взгляд, совершенно разные технологии, имеют много общего. Прежде всего, они имеют общую концепцию — это деревянный дом. Как известно, деревянный дом обладает прекрасными теплотехническими характеристиками, звукоизоляционными параметрами, имеет замечательный внешний вид, и, самое главное, деревянный дом относится к самому экологическому типу жилья. Поэтому, сруб — во многом осознанный и оправданный выбор современного человека.

Если вдаваться в технологии деревянного домостроения, то следует подчеркнуть, что, действительно, в интернете огромное количество информации, зачастую противоречивой и недостоверной. Суть многих изречений сводится к одному — продвинуть ту или иную технологию строительства деревянных домов и срубов.

У нашей компании нет необходимости использовать некорректные маркетинговые ходы, поскольку мы уважаем своих заказчиков и готовы построить бревенчатый дом или деревянную баню по любой технологии: из оцилиндрованного бревна, из клееного бруса, цельного профилированного бруса, из бревна ручной рубки, каркасно-панельные дома и т.д.

И мы, как никто другой, сможем максимально объективно рассказать об особенностях той или иной технологии.

Как Вы правильно заметили, брус — это современная технология. В слове «современная» ключевым является фактор времени. Это молодая технология. А традиционное бревенчатое зодчество является, конечно же, испокон веков классической технологией строительства домов из дерева, и эта технология оправдала себя многовековым опытом и традициями в возведении срубов.

Если возвращаться к вопросам производства данных конструкций строительства домов, то следует отметить, что брус — материал, который имеет прямоугольное и квадратное сечение, как правило, пазо-гребневое соединение, улучшающее теплоизоляционные характеристики стены. Как правило, клееный брус или профилированный брус проходит длительную сушку, поскольку это технологически необходимо. Дело в том, что при формировании клееного бруса происходит склеивание небольших дощечек, называемых ламелями, между собой. Для обеспечения необходимого качества склейки их необходимо просушить до определенного процента влажности. После просушки происходит склейка, профилирование заготовки, ее чистовое строгание, таким образом, производится домокомплект деревянного дома. Дело в том, что клееный брус, помимо своих высокотехнологических свойств, имеет и некоторые особенности. В частности, это наличие клееных швов.

Как известно, любой, даже самый экологичный клей, в своем составе имеет продукты химической промышленности. Конечно, наличие клея разнится с концепцией полностью экологического дома. Вы знаете, у этой технологии есть много сторонников и последователей. Опять же, все это объясняется тем, что дома из клееного бруса продвигаются компаниями как элитное, премиальное жилье. В принципе, на этом преимущества клееного бруса (за исключением того, что процент усадки у клееного бруса несколько меньше, чем у бревна) и заканчиваются.

Если говорить об оцилиндрованном бревне, то это такая технология, которая представляет собой процесс оцилиндровки (то есть, снятие с бревна коры и прочих наружных слоев древесины), придание бревну правильной геометрической формы, вырезание соединительных пазов и чаш. Таким образом формируется готовый домокомплекта сруба.

Оцилиндрованное бревно представляет собой цельную древесину, которая не подвергается процессам камерной сушки и склеивания, и прочим процессам технологической обработки. Процент влажности древесины выше, но, оцилиндрованное бревно, будучи уложенным в стеновой комплект, естественным образом отдает лишнюю влагу в атмосферу (то есть, происходит естественная сушка, в результате которой относительная влажность в древесине оцилиндрованного бревна такая же, как и у клееного бруса). Именно поэтому этого сруб дает усадку. Зная эту особенность деревянных срубов, не составляет никакого труда построить качественный дом, не выдерживая больших технологических перерывов, связанных с усадкой. Для исключения усадочных эффектов, например, в дверные и оконные проемы устанавливаются обсадные коробки, стропильная система крыши монтируется на скользящих профилях, которые нивелируют усадочные процессы, выполняются прочие технологические решения.

Поэтому, при выборе той или иной технологии строительства, я порекомендовал бы Вам оттолкнуться не от самого материала, а от выбора грамотного подрядчика, который будет строить дом. В старину была такая поговорка : Сруб строй — что песню пой. Имеется в виду, что перед тем, как спеть песню, нужно разучить ее текст, порепетировать и т. д., т. е. основательно подготовиться. Так же и с деревянным домом: сначала нужно было заготовить хороший лес, найти отличных плотников, скопить деньги для оплаты их работы и прочее. И вот тогда песня выходила красивой, мелодичной, волнующей сердца, а строительство сруба — быстрым, качественным и недорогим. К счастью современный человек избавлен от множества этих сложностей. Его основная задача — выбрать хорошего подрядчика для строительства деревянного дома.

Как это сделать? Читайте подробнее здесь.

Деревянные дома срубы, бани, гостиницы из бревна и каркаса

Строительство срубов, домов и бань из оцилиндрованного бревна

Зачем человек строит дом? Вопрос может показать нелепым, а ответ очевидным – чтобы жить в нем в свое удовольствие. Или не собственную голову – у кого как получится. Но на самом деле этот вопрос не столь и прозаичен, ведь есть и другие варианты. Та же квартира – заморочек с ней вроде поменьше: плати за коммуналку и отдыхай. Свой дом в этом плане, конечно, решение более ответственное. И вложений требует более значительных, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации.

Возьмем, к примеру, деревянный дом – компания «Рубим дом» строит их уже более 14 лет. Почему человек выбирает себе такой дома – не кирпичный, к примеру?

Мы – коллектив компании «ПСК Рубим дом»

14 лет

мы проектируем и строим деревянные дома по всему ЮФО

Более 37 000

квадратных метров жилых построек и бань, баз отдыха, ресторанов и кафе

Проектируем

Специалисты нашего проектного бюро разработают ваш будущий деревянный дом в мельчайших деталях

Производим

Собственное производство с опытными специалистами, работающими у нас уже много лет

Как видите, о преимуществах срубов мы можем рассказать со знанием дела

Быть может, потому, что хочет быть «на ты» с природой? Касаться рукой шершавой неровной древесины, поражающей своим естественным, уникальным рисунком? Вдыхать полной грудью древесный аромат, и не в какой-нибудь чаще за городом, а в центре собственной гостиной? Наслаждаться чистым воздухом, которым так славятся срубы? Ведь деревянные дома по праву считаются лучшими в этом плане – благодаря постоянному воздухообмену с окружающей средой.

Еще один повод построить деревянный дом – его долговечность. В России есть деревянные срубы, которые были построены еще в XVII-XVIII веках. Учтите, что в те времена каких-то средств, защищающих деревянные постройки от огня, не было. И выстояли они благодаря тем свойствам, которые были заложены природой в стройматериал.

Или, быть может, вы хотите быть непохожими на остальных? Все дома в вашем городе или селе или на вашей улице построены из кирпича, и ваш сруб выгодно отличается от них. Согласитесь, неплохая реклама для вашей сауны или ресторана, если вы со всей ответственностью скажете: «На той улице он единственный из бревна!»

Или вы любите тепло, а жить вам приходится – по велению сердца или кошелька – на севере? Деревянные дома очень хорошо хранят тепло. Самые распространенные кирпичные дома промерзают куда быстрее – в среднем, в три-четыре раза. Для домов в условиях севера – очень полезное свойство, можно даже сказать, ключевое. Недаром ведь именно Русский Север славится своим деревянным зодчеством.

А учитывая, что наша компания строит дома в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, какая-то дополнительная теплоизоляция им без надобности. Как опция – вполне может быть, но не более.

Выбор, конечно, остается за каждым. Мы советуем вам тщательно подумать, прежде чем выбирать материал для дома. Впрочем, перед строительством дома большинство думает довольно серьезно.

Сруб дома от производителя Королевский Кедр

Может ли цена на сруб дома из бревна под ключ быть небольшой? Стоить добротный сруб бани, дома не может дешево, но сэкономить на строительстве можно! Закажите или купите сруб из бревна от производителя «Королевский Кедр», и вы получите высокое качество по приемлемой цене. 

Мы — лидеры деревянного домостроения. Только у нас: 

  • Собственное производство. Мы располагаем двумя полностью оснащенными производственными площадками для возведения срубов из бревна – в Кирове и в Хакасии. Кировский сруб бани или дома будет срублен из северной сосны, в Саяногорске мы работаем с сибирским кедром и лиственницей. Собственное производство – это отличная возможность контролировать процесс заготовки, хранения и транспортировки леса.

  • Сильные архитекторы. Создание документации для строительства осуществляется в лицензионной программе «АТ ВЕНЦЫ» от «ArchiCAD». В проектах содержатся спецификации на все пиломатериалы с учетом особенностей породы древесины, технологии и строительных норм. На основании этих документов можно сделать расчет сруба дома и составить подробную смету. Карты раскроя позволяют рационально использовать бревно и все пиломатериалы.

  • Укомплектованный штат. В нашей фирме работают мастера разных профессий, поэтому у нас вы можете заказать строительство или купить сруб из бревна под ключ. Все работы будут выполнены силами нашей компании. Субподрядчиков мы привлекаем только для специфических работ, например, для газификации дома из рубленного сруба или для создания артезианской скважины.

Наши плотники владеют разными технологиями рубки, что позволяет нам возводить дома срубы под ключ практически любой формы, применять на практике сложные архитектурные приемы. Посмотреть примеры работ можно на странице «Портфолио». Здесь вы найдете дом сруб с мансардой 9х9, увидите одноэтажный сруб из бревна , гостевой дом сруб и много других объектов.

Индивидуальное проектирование срубов домов из бревна

Бревно – это элитный строительный материал, типовые проекты практически не используются. Зачем строить такой же загородный дом — сруб, как у соседа, если можно реализовать накопленные годами идеи? Красивые проекты срубов – это наша специализация!

Хотите построить небольшой калиброванный сруб дома со стандартным количеством помещений или вам нужен проект дома из сруба 10 на 20? Мы спроектируем и построим качественный сруб дома под ваши требования. Наши архитекторы досконально рассчитают все несущие элементы и спроектируют конструкцию в соответствии со СНИП. Мы никогда не предложим купить проект красивого, но опасного в эксплуатации бревенчатого сруба дома.

Создавать индивидуальные проекты срубов – это очень ответственная задача, ведь древесина – это особый строительный материал, а деревянный сруб никогда не будет статичным.

Мы создаем проекты срубов с верандой и бассейном, в которых полностью учтена усадка. Эргономичный план рубленного дома и прогнозирование долгосрочного «поведения» древесины — это основы профессионального проектирования.

  • Чтобы заказать проект сруба, вам надо выбрать диаметр бревна и технологию строительства, обозначить размеры коттеджа из сруба под ключ и определиться с примерной планировкой. Также нужно решить, ваш будущий дом – это одноэтажный сруб или сруб в 2 этажа.

  • Архитекторы компании «Королевский Кедр» предложат вам самый комфортный вариант планировки. При необходимости в план будут внесены корректировки. После утверждения эскизной части проекта архангельского сруба дома, начинается разработка конструктивного раздела.

  • Узнать, сколько будет стоить сруб дома, можно после окончания проектирования — на основании спецификаций составляется подробная смета. Если вы хотите узнать, сколько будет стоить сруб бани или дома до начала проектирования, наши менеджеры составят ориентировочную смету на основании математических расчетов.

  • Проектирование начинается после заключения Договора. Сроки проектирования индивидуальны в каждом конкретном случае. Проектирование ведется до окончательного утверждения проекта Заказчиком.

  • Цена на проекты деревянных срубов зависит от общей площади строения, которая считается по центрам с учетом балконов, веранд и террас. Купить проект на сруб дома можно по цене 300 руб/м2 (АР) и 200 руб/м2 (КР). В эту цену входит разработка архитектурного и конструктивного разделов, файлов на производство и составление подробной сметы на строительство. 

  • Готовый проект документация предоставляется Заказчику в электронном виде на USB носителе. 

Не можете определиться с экстерьерными или планировочными решениями? Посмотрите наш каталог, где есть готовые проекты домов из сруба 8 на 8, проекты срубов 10 х 10. Также там есть проект сруба 7 на 7 и много других вариантов. 

Строительство срубов из бревна

Мы строим из кедра, лиственницы и сосны. Над каждым срубом дома из бревна работает бригада опытных плотников, многие из которых имеют двадцатилетний опыт строительства.

  • Собирают гостевой дом, деревянный сруб для постоянного проживания или рубленную баню на вашем участке те же плотники, которые его рубили. Они с самого начала изучили каждое дерево и его особенности, выбрали для бревен лучшее место в конструкции. 

  • Если же рубить и собирать бревенчатый коттедж поручать разным людям, это приводит к неправильной укладке венцов, увеличению сроков строительства из-за сложностей технического характера.

  • Поставить сруб бани небольшого размера можно за 2-3 недели, большой дом будет строиться около месяца.

Через полгода-год, после окончания усадки, вы можете заказать у нас комплексную отделку дома или бани. И мы сделаем все, что вы получили уютный дом или сруб бани с комфортным микроклиматом.

Как правильно отделывать деревянный сруб под ключ?

Добротный сруб дома из бревна – это природный лекарь! Каждая порода дерева имеет свои уникальные целебные свойства:

  • Кедр обеззараживает помещения и «специализируется» на лечении органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и неврологических заболеваний.

  • Сибирская лиственница – это природный антиоксидант, который обновляет клетки и продлевает молодость. 

  • Сруб из бревна сосны улучшает иммунитет и уменьшает риск осложнений при ОРВИ.

Но чтобы воспользоваться природными «лекарствами» — фитонцидами, мало купить сруб дома, нужно позаботиться об его правильной отделке. В частности, выбрать качественные отделочные материалы, которые не испортят природные свойства древесины.

Мы рекомендуем:

  • Напольное покрытие. Разные варианты деревянных изделий, пробка, керамические плитки, керамогранит, камень. Не рекомендован линолеум.

  • Стены. Лаки и краски на водной основе, масла и воски без сиккативов, сертифицированные водно-дисперсионные пропитки идеальны для дизайн проектов срубов с мансардой и одноэтажных коттеджей из бревна. Обратите внимание на продукцию от известных производителей – «Osmo», «Remmers», «Borma» и «Adler». Не рекомендованы в доме срубе из дерева масляные краски, обои, гипсокартон, пластиковые панели, сайдинг. Масло и воск с сиккативами (окись металлов) сохнут быстрее, но показатели экологической чистоты и срок службы у них меньше.

  • Потолки. Древесина в разных видах (плиты, панели, доски, вагонка), ткань, побелка, ЛКИ на водной основе. Не желательны гипсокартонные конструкции, которые в деревянном срубе из бревна будут смотреться не гармонично.

  • Утепление. Решили построить или купить новый сруб дома? Знайте, что он будет теплым только при комплексном утеплении. Для утепления срубов мы используем материалы, изготовленные из растительного и природного сырья: овечья шерсть, камка, минеральная и каменная вата, джут, керамзит. Качественные акриловые герметики «Remmers Acryl 100», «Perma-Chink», «Adler Ramsauer 160 Acryl» «Wooden Wood». Запрещены: стекловата, пенополистирол.

Деревянные срубы домов от компании «Королевский кедр» отделаны только экологически чистыми, сертифицированными материалами, которые отвечают европейским показателям качества. 

Состав домового комплекта

    • балки перекрытия;
    • стропила;
    • обрешетка;
    • черновой пол;
  • Межвенцовый утеплитель (по выбору Заказчика)

  • Березовые сухие нагеля

  • Временное кровельное покрытие (рубероид)

  • Защитные составы (по выбору Заказчика)

  • Компенсаторы усадки

  • Метизы

Сроки строительства добротного и красивого сруба дома зависят от сложности проектных решений, диаметра бревна и загруженности производственной площадки. Купить проект и построить одноэтажный сруб из бревна можно быстрее, чем возводить двух- трехэтажный особняк из бревен большого диаметра.

Сроки строительства

  • Проектирование: от 14 до 21 дня.

  • Заливка фундамента: 28-30 дней. Делается одновременно с работами на производственной площадке.

  • Рубка сруба: 30-90 дней.

  • Сборка сруба: 30-35 дней.

  • Усадка: 9-12 месяцев.

  • Отделка, монтаж коммуникационных систем: 4-6 месяцев.

Наша строительная фирма «Королевский Кедр» возводит срубы домов из архангельского бревна по ценам от производителя. Доставка Москва и Московская область включена в смету. Если вы хотите самостоятельно транспортировать пиломатериалы или построить/купить сруб из бревна в другой области или стране, мы откорректируем этот пункт в расчетных документах.

Строительство деревянных домов под ключ в Казани, срубов

Дерево традиционно используется в качестве основного материала. В доме из бруса или сруба создается особый микроклимат, который обеспечивает наиболее комфортное проживание для жителей такого дома. Деревянный дом обладает особым очарованием, красотой, от него веет домашним теплом и уютом.

Такие дома прекрасно вписываются в естественный природный ландшафт. Мягкий янтарный цвет древесины, всегда чистый, не требующий кондиционирования воздух, отсутствие пыли, сырости – лучшие условия для комфортного проживания.

Настоящие деревянные стены надёжно защищают зимой от ветра и холода, летом дают долгожданную прохладу. В них легко дышится даже людям со склонностью к аллергии. И живут люди в современных деревянных домах, уставшие от душных кирпично-железобетонных саркофагов, черпая жизненную энергию из естественной чистоты дерева и природы.

Преимущества деревянных домов:

Строительство из дерева позволяет максимально использовать уникальные качества материала, а именно:

  • дерево – природный материал, это дает ощущение взаимодействия с природой;
  • дерево как строительный материал способен обеспечить лучший по сравнению с иными материалами уровень теплоизоляции строений;
  • благодаря современным технологиям пропитки, данные дома ничем не уступают другим в плане пожарной безопасности;
  • имеют повышенную устойчивость к сейсмическим явлениям;
  • изначально имеют привлекательный внешний вид, соответственно не требуют обязательной отделки как внутри, так и снаружи;
  • строительство происходит гораздо быстрее;
  • дерево традиционный для нашей местности строительный материал, со своей глубокой историей;

Виды деревянных домов

1. Чаще всего используют оцилиндрованное бревно – наиболее прочное и надежное для строительства. Поскольку такие бревна изготавливаются специально, то строительство из них позволяет сократить количество отходов, тем самым сэкономить материальные ресурсы. При условии использования качественных антисептиков, деревянные дома безупречны в плане экологичности.

Компания «Велес» занимается строительством срубов в Казани из таких пород дерева как: сосна, сибирский кедр и лиственница.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна:

Строительство домов из сруба под ключ позволяют в наибольшей степени сохранить природные качества древесины. Стоит отметить, что в первый год после постройки дом из бревна или бруса может дать осадку до 10%.

2. Особую популярность набирает строительство деревянных домов из клееного профилированного бруса. Эта технология позволяет решить проблему качества используемых материалов, но стоимость строительства таких домов зачастую выше стоимости каменных домов.

Подробнее о строительстве домов из бруса

Дом из клееного бруса:

Как и каждый тип материала, деревянные дома имеют свои плюсы и минусы.

Положительные стороны:

Вес деревянного дома гораздо меньше кирпичного, это позволяет строить менее мощный фундамент, что соответственно значительно снижает затраты на строительство. Стены из дерева обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем стены из кирпича. Это весомый аргумент во время тотальной борьбы за экономию энергоресурсов. Деревянные дома обеспечивают прекрасный воздухообмен, благодаря этому в доме создается уникальный благоприятный микроклимат.

Основные недостатки:

Дома из дерева подвержены сильной усадке в первые несколько лет после постройки. Это может вызвать некоторые неудобства у жителей такого дома. Второй недостаток, по сути, вытекает из первого. Деревянные дома склоны к расширению. Такое их качество ограничивает число вариантов внутренней отделки, и требует дополнительных затрат при выполнении отделочных работ.

Выбирая материал для строительства дома необходимо внимательно изучить как положительные, так и отрицательные его качества, и только после этого принимать взвешенное и обдуманное решение.

Проекты деревянных домов

Ход строительства сруба компанией Велес:

1. Разработка индивидуального проекта

    

 2. Фундамент

Тип фундамента определяется проектировщиком на основании геологических изысканий грунтов. Самый распространенных тип фундамента свайно-ростверковый:

Армируемые буронабивные сваи D250мм, глубина 2000мм (от уровня земли).

Ростверк 450х600мм, 600х600, 650х600(в зависимости от конструктива несущих стен). Бетон марки М-250

 

3. Возведение стен

Оцилиндрованное бревно диаметром от 220 мм. Заводское антисептирование. Межвенцовое утепление джут, стяжка с помощью нагелей, узлов-силы, шпилек

   

4. Межэтажные перекрытия       

Перекрытие по деревянным балкам 50*200мм.

 

6. Крыша

Металлочерепица/мягкая кровля/керамическая черепица/фальцевая кровля.

   

Смотреть весь ход работы данного проекта

Деревянные соединения — простые соединения для каркасных конструкций

стыковое соединение — соединение под углом — полускос — угловое соединение — половина — поперечное соединение
соединение «ласточкин хвост» — наконечники

Часто требуется построить деревянные каркасы, и для их изготовления можно использовать ряд простых соединений. В тех случаях, когда используются рамы, их часто обшивают фанерой или другими досками из искусственного камня. Использование рамы увеличивает прочность конструкции, так что можно использовать относительно тонкую доску, что позволяет сэкономить как вес, так и стоимость..


Стык

Площадь контакта для этого основного из всех соединений ограничена концом одного куска древесины, который упирается в поверхность второго куска. Это самый слабый тип соединения, и он не имеет практического применения для тонкой рамы.


Митра

Для соединения под углом концы двух кусков дерева срезаются под углом 45 градусов. Скос, который лишь незначительно прочнее торца, используется почти исключительно для внешнего вида, поскольку соединение скрывает выступающие торцевые волокна обоих кусков дерева.Это стандартный тип для рамок для картин и небольших декоративных отделок.

При работе с тонким материалом углы можно отрезать с помощью ручной пилы, хотя использование механической циркулярной пилы с направляющей или шаблоном даст более точный срез.


Половина митры

Более прочный, чем простой ус, полуукос все же имеет то преимущество, что скрывает торцевые волокна одного куска дерева.

Поместите один кусок бруса в стусло (или направляющую) и отрежьте угол скоса (45 градусов) до половины толщины бруса.Поместите древесину вертикально в тиски и отпилите шипом угол под углом, чтобы удалить отходы.

Поместите другой брусок в стусло (или направляющую) и отрежьте конец под углом 45 градусов. Измерьте ширину бруса от вершины скоса и отметьте прямо поперек, срежьте эту линию до половины толщины бруса. Поместите древесину вертикально в тиски и удалите отходы с помощью шиповой пилы. Для идеального соединения необходимо соблюдать осторожность.


Угловой разделитель

Первое соединение, при котором половина толщины древесины удаляется из каждой части, чтобы они сцеплялись.

Аккуратно разметьте конец каждого бруса, включая глубину. Сделайте все надрезы с помощью шиповой пилы. Закрепите бревно на скамье при резке поперек бревна и поместите его в тиски при резке с конца.


Разделение пополам

В основном используется там, где промежуточная древесина встречается с кромкой. Он формируется путем вставления конца одного куска дерева в углубление в другом, при этом половина толщины удаляется из области, общей для двух кусков.

Отметьте ширину и глубину углубления в кромке бруса и вырежьте прямо по линии глубины с помощью шиповидной пилы.Используйте стамеску или предварительно настроенный фрезер, чтобы удалить излишки материала между пропилами. Глубину следует прорезать дважды, первый раз, чтобы удалить большую часть материала, второй раз, чтобы аккуратно опустить его до нужного уровня.

Отметьте и отрежьте другой кусок, как если бы он был для углового соединения пополам.


Поперечное деление пополам

Аналогичен разделению пополам T, но используется для промежуточного каркаса. Половина толщины снимается с обоих кусков бруса, где крестовина.Отметьте ширину и глубину углубления в обеих частях бруса и вырежьте прямо по линии глубины с помощью шиповой пилы. Используйте стамеску или предварительно настроенный фрезер, чтобы удалить излишки материала между пропилами.


ласточкин хвост

Для использования там, где требуется более прочное соединение, чем простое соединение пополам. Стороны каждой половины сустава срезаны под углом около 30 градусов, чтобы при сборке сустава отдельные части скреплялись вместе.

Отметьте ширину и глубину паза в кромке как для Т-образного соединения.Затем отметьте угол для ласточкиного хвоста, это можно сделать с помощью регулируемого угольника или путем измерения. Отрежьте угловые стороны ласточкиного хвоста до линии глубины шиповой пилой. Используйте стамеску или предварительно настроенный фрезер, чтобы удалить излишки материала между пропилами.

Отметьте и отрежьте другой кусок, как если бы он был для углового соединения пополам. Затем отметьте каждую сторону выступающей детали одинаковым углом ласточкина хвоста до линии плеча. Закрепив бревно в тисках, аккуратно срежьте угол с каждой стороны до линии плеч, переместите бревно и обрежьте стороны вдоль линии плеч, чтобы удалить отходы.


Советы
  • Разложите брус перед тем, как приступить к разметке. Возможно, вам потребуется изменить положение бруса, чтобы избежать сучка, который может совпасть с совместное.
  • Определите «презентационную поверхность» каждого куска дерева — может не иметь значения, какая это сторона, но вам нужно сделать все измерения глубины с одной и той же стороны готовой рамы.
  • Разметьте все стыки, прежде чем начинать распиловку.
  • Особенно с половинчатыми соединениями, отметьте «отходы» материала крестиком после того, как вы его разметили — его очень легко подобрать кусок размеченного бруса и сделайте надрез в неположенном месте.
  • Всегда режьте на изнаночной стороне отмеченной линии.
  • Дважды (или трижды) отмерь и один раз точно отрежь.
  • Используйте стеклянную бумагу, чтобы сгладить каждый стык и удалить осколки.
  • Соберите стыки, используя качественный клей для дерева; применить его ко всем сопряженным граням. Вытрите излишки клея перед он сохнет.
  • Там, где позволяет толщина бруса, закрепите каждый стык одним или двумя гвоздями, вбейте их под углом, чтобы они зафиксировали бревна вместе.
  • Зажмите или прижмите каждое соединение, пока клей не высохнет, во влажных условиях выждите дополнительное время.

стыковое соединение — соединение под углом — половина митра — угловой полустык — Т-образный полушарнир — крестообразный полустык
Соединение типа «ласточкин хвост» — наконечники

Как построить деревянный каркас

Дэвид и Джини Стайлз — известные строители и авторы 23 книг по проектам деревообработки. В Backyard Building, (The Countryman Press, 2014) пара показывает читателям, как сделать этот участок земли своим.Есть более 20 проектов различной сложности, самый простой из которых требует от новичка всего несколько часов самоотверженности. Ниже приведены инструкции для одного из любимых проектов: Timber Frame.


Традиционный деревянный каркас прекрасно выглядит, очень прочен и долговечен. Несмотря на то, что требуется время, чтобы сделать врезное и шиповое соединение и закрепить его деревянным штифтом (деревянным гвоздем), чувство гордости и выполненного долга стоит затраченных усилий. Именно так на протяжении столетий строили здания плотники, используя простые ручные инструменты, в основном пилу, молоток и острое долото.

Многие, даже профессионалы, путают каркасную конструкцию со стоечно-балочной конструкцией. В обоих методах используются тяжелые бревна, что объясняет путаницу между ними. В традиционном деревянном каркасе используются сложные врезные и шиповые соединения, закрепленные деревянными колышками (древесными гвоздями), тогда как в стойках и балках часто используются простые соединения внахлестку и даже металлические крепежные детали для скрепления частей. Для заполнения промежутков между бревнами использовались различные материалы, такие как плетень и мазок (палки и грязь), кирпичи, штукатурка и солома.Деревянно-каркасные конструкции могут быть отделаны разными способами, как и современный дом, построенный из палочек, — среди них фанера, обшивка, доска и обрешетка, черепица или даже штукатурка. Сегодня дома, как правило, строятся из стержней 2 × 4 или 2 × 6 и обшиваются фанерой, чтобы придать каркасу жесткости и предотвратить его раскачивание.

Вот несколько советов, которые облегчат вам работу:

• Используйте обработанную под давлением древесину для порожков и балок пола, северную сосну для остальных.

• Купите пилу для грубой резки (мы использовали пилы Bahco Profcut и Superior) для резки больших пиломатериалов и соединений внахлестку.Циркулярная пила и стамеска также могут использоваться для соединений внахлестку, но их труднее точно контролировать. Слик рамщика полезен для отделки (подрезки) шипов и соединений внахлестку.

• Используйте разметочный шаблон, чтобы найти центр бревен, отметьте шипы и пазы и т. д. Для повторяющихся соединений сделайте картонный шаблон и используйте кусок дерева размером с шип, чтобы проверить каждый паз на соответствие.

• С помощью электродрели и сверла 3/4″ высверлите большую часть отходов из пазов и закончите с помощью зубила для каркаса 1-1/2″.Отметьте вокруг паза неглубокие надрезы долотом перед сверлением, чтобы предотвратить расщепление краев.

• Когда соединения порогов внахлест закончены, вырежьте временные штифты, чтобы удерживать их на месте, пока вы регулируете балки. Используйте длинный уровень и угольник, чтобы установить их на место, при необходимости на блоки. Убедитесь, что диагонали равны.

• Временно установите верхние пластины вверх дном на выровненные пороги, пока вы изготавливаете и устанавливаете угловые стойки, скобы и шпильки. Таким образом, вам не придется постоянно поднимать тяжелые верхние пластины каждый раз, когда вы хотите проверить соединение на соответствие (но вам придется помнить, какая сторона какая, когда он перевернут).. .).

• Во время работы нумеруйте каждое соединение стамеской или перманентным маркером. И никогда не думайте, что он подходит — проверьте его, прежде чем пытаться собрать всю раму. Каждое новое соединение стягивает всю конструкцию и оставляет меньше права на ошибку.

• Это здание спроектировано таким образом, что вертикальные доски обшивки прибиваются к внешней стороне каркаса. Если вы собираетесь использовать горизонтальную нахлестку, шпунт и паз или обшивку, дополните основные стойки шпильками 2 × 4, расположенными на расстоянии 24 дюйма друг от друга; это позволит вам изолировать между стойками и закрыть их гипсокартоном.

• Рисовать планы на бумаге с сеткой 1/4″; для здания 10’×12’ используйте два квадрата на фут, а для более крупного здания — один квадрат на фут. Если вы планируете что-то действительно большое, проконсультируйтесь с архитектором или инженером-строителем, имеющим опыт работы с деревянным каркасом. Для удобства доступа рассмотрите возможность размещения двери в самой высокой точке площадки.

• Большинство лесопильных складов и домов благоустройства не имеют в наличии материала, подходящего для деревянного каркаса, но они могут заказать его для вас; если вы живете в деревне или у вас есть доступ к лесопилке, вы можете получить древесину значительно дешевле.Северная сосна будет намного легче дуба, если у вас нет армии помощников.

• Если у вас есть помощники, почему бы не устроить вечеринку с деревянным каркасом?

Как построить деревянный каркас

Выложите сарай с помощью веревки каменщика и четырех деревянных кольев. Воспользуйтесь уровнем и проверьте, чтобы диагонали были прямыми.

Вырежьте нахлестные соединения на концах обработанных давлением порожков 6×6 с помощью лобзиковой пилы. Установите основание, уровень и квадрат, на бетонных блоках.

С помощью стамески для каркаса прорежьте пазы размером 2″×2″ через соединения внахлестку (помните, что угловые стойки имеют размер 5″×5″). Поместите кусок дерева под паз, чтобы избежать расщепления, и переверните балку, чтобы закончить разрез с другой стороны. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что стороны паза прямые.

Используйте обработанные под давлением пиломатериалы 4×6 для балок пола, вставив их в карманы длиной 2″ и глубиной 3″ в подоконниках. Сделайте 35-градусный скос на концах балок, чтобы уменьшить напряжение при расширении и сжатии древесины.

Вырежьте шипы на каждом конце угловых стоек размером 5″×5″, сделав надрезы немного шире отметки и обрезав их, чтобы они соответствовали пазам. На всех шипах скосите края острым долотом или рашпилем, чтобы упростить сборку.

Сделайте соединения внахлестку на верхних пластинах и установите их в перевернутом виде на балки подоконника, пока вы размечаете, вырезаете и устанавливаете шпильки, скобы и пояса. Распорки размером 4″×4″ должны быть закреплены дубовыми колышками (деревянными гвоздями или «желобами»), пропущенными прямо через стойки.Аккуратно просверлите отверстия с обеих сторон.

Вырежьте соединения внахлестку в верхней части стропил 3″×5″ и сделайте надрезы типа «птичья пасть» там, где они будут опираться на верхние пластины. Отметьте точное место, разложив пробные кусочки на полу. Используйте первое стропило в качестве образца для всех остальных. Обрежьте хвосты стропил достаточно долго, чтобы отводить дождевую воду, но убедитесь, что остается достаточно места для двери (если она будет открываться наружу). Используйте гвозди в соединениях внахлестку и на верхних пластинах.

Когда все будет готово, разметьте и вырежьте соответствующие пазы в пластинах порога для шпилек 3″×5″, а затем соберите армию помощников, чтобы поднять здание.Одновременно установить распорки и раскосы может быть сложно — вам может показаться проще сначала собрать торцевую стенку (или «согнутую») на основании, поднять ее на место и повторить процедуру на другом конце, прежде чем установка двух других стен и закрепление их вместе с последними верхними пластинами. Прибейте изгибы к подоконникам с помощью временных диагональных скоб, пока стены не будут закончены. Соберите стропила и прибейте временную коньковую доску к вершинам, пока вы не будете готовы оградить здание.

Больше из здания на заднем дворе:

• Как построить деревенские ворота
• Как построить классический дачный садовый сарай


Перепечатано с разрешения Backyard Building Джини и Дэвида Стайлза и опубликовано The Countryman Press, 2014.

Custom DIY фоторамка — сделайте любой размер, который вам нужен!

В этом посте я расскажу, как сделать фоторамку своими руками со стеклянной панелью и специально вырезанным ковриком!

На Рождество несколько лет назад я сделал моему отцу рамку на заказ для фотографии, которую он получил после того, как умер кто-то из его семьи.

.

Папа какое-то время держал этот отпечаток в запасной спальне с намерением поставить его в рамку (но он пролежал там так долго, что, я думаю, он как бы забыл о том, чтобы что-то с ним делать).Итак, я подъехал и забрал его, когда папа отсутствовал на работе, чтобы он не знал, что я его взял.

.

Итак, на всякий случай, если у вас есть старая вещь, которую нужно обрамить, я делюсь тем, как сделать индивидуальную рамку для фотографии, чтобы она соответствовала любому принту или картинке, которую вы хотите 🙂

.

А теперь предупрежу: вы можете сделать фоторамку своими руками миллионом разных способов, но для этого я использовал скошенные углы, деревянные дюбели и фрезерованные края. Это полупродвинутый способ изготовления рамок.

.

Если вам нужен более простой способ изготовления рамок для картин с помощью пилы и пистолета для гвоздей, у меня есть руководство по 3 стилям простых плавающих рамок для картин своими руками.

.

Но если вам нужны дюбели и фрезеры, давайте строить. Вот короткое видео и письменный учебник ниже.

Этот пост содержит партнерские ссылки. Подробнее см. политику раскрытия информации.

Для этой фоторамки, сделанной на заказ, вам понадобится:

.

Шаг 1. Определите размер пользовательской фоторамки

Размер вашей фоторамки зависит от размера картины, которую вы обрамляете, и от размера коврика, который вы хотите. Я поделюсь формулой, чтобы понять это.

.

Во-первых, вам нужны размеры картины, которую вы обрамляете, ширина коврика, который вы хотите вокруг картины, и, наконец, ширина дерева, из которого вы хотите сделать части рамки. Тогда формула для длины вашей доски:

Ширина = ширина картины + (2 x ширина мата) + (2 x ширина рамы) – ¾″

Высота = высота картины + (2 x высота мата) + (2 x ширина рамы) – ¾″

.

Для справки, я сделал свой мат шириной 3 дюйма с каждой стороны изображения и использовал 1×3 для рамки шириной 2 ½ дюйма.

Итак, мои верхняя и нижняя части = ширина картины + 6-дюймовый коврик + 5-дюймовая рамка – ¾ дюйма

И мои боковины = высота картины + паспарту 6″ + рамка 5″ – ¾″

.

Чтобы определить, сколько пиломатериалов нужно для каркаса, возьмите 2 х высоты сверху + 2 х ширины сверху.

Шаг 2. Вырежьте детали фоторамки своими руками

Я использовал древесину Kentucky Coffee Wood для этой рамы и разрезал ее на доски 1x3s шириной 2 ½″.Но вы также можете купить 1×3 с полки для этого.

Я отрегулировал угол наклона торцовочной пилы до 45 градусов и вырезал 2 детали, НЕ параллельные скосам, так, чтобы общая длина (длинный конец к длинному концу) равнялась ширине, полученной в шаге 1. 

.

Затем таким же образом вырезаю 2 детали, но длиной равной высоте шага 1.

Шаг 3: Просверлите отверстия под дюбели в углах рамы

Затем я хорошо отшлифовал все доски (это легче сделать сейчас, прежде чем вы начнете сборку) и использовал приспособление для дюбелей ⅜″ , чтобы просверлить отверстия для дюбелей глубиной ¾″ в каждом углу.

.

Как всегда с дюбелями, убедитесь, что ваши отверстия СООТВЕТСТВУЮТ, когда вы их просверливаете. Они должны идеально совпадать, иначе ваша фоторамка, сделанная своими руками, будет кривой или неквадратной. Вы можете получить более подробную информацию об этом в моем стойке двери шкафа DIY здесь.

.

Я выровнял край своего приспособления для дюбелей на ВНУТРЕННЕМ углу скоса каждой детали и зажал на месте, пока сверлил отверстия.

Просто следите за тем, чтобы зажим всегда располагался в одном и том же месте на каждой детали.После того, как все ваши отверстия просверлены на каждом конце каждой детали, пришло время склеить.

Шаг 4: Склейте фоторамку своими руками

Склеивание всегда вызывает стресс. Поэтому удобно иметь для этого вторую пару рук, если это возможно. Я наносил клей на один угол за раз, чтобы дать мне время собрать все вместе.

.

Я приклеил каждый уголок, удостоверился, что некоторые из них попали в отверстия, и вставил дюбели .Потом сжался, как мог. Вы можете видеть в видео, которым я поделился выше, что я начал с одного угла и работал вокруг.

После того, как все дюбеля вошли в свои отверстия, я использовал длинные трубные хомуты, чтобы собрать все вместе очень плотно и сделать его красивым и квадратным.

Ремешок с храповым механизмом или один из тех хомутов для фоторамки в виде кривошипа тоже подойдет, если у вас нет хомутов для труб.

Шаг 5. Проложите декоративную кромку вдоль рамы (дополнительно)

После того, как клей высох, я хорошенько отшлифовал углы, чтобы избавиться от остатков клея после выдавливания, затем вставил фрезу Roman Ogee в мой фрезер и прошелся по внешним краям, чтобы немного придать ему форму. декоративная деталь.

Это совершенно не обязательно. Вы можете оставить края простыми и квадратными ИЛИ использовать что-то еще, кроме римского оги. Это чисто декоративное, так что вам решать, как вы это сделаете.

.

Но примечание: при такой фрезеровке краев снаружи двигайтесь против часовой стрелки.

.

Для получения дополнительной информации о маршрутизаторах и их использовании, ознакомьтесь с этим руководством по маршрутизаторам.

Шаг 6: Фрезерование фальца для стекла

Если вы думаете об этом принте как о сэндвиче, он будет состоять из стекла спереди, матового картона и принта посередине, а подкладочного картона с обратной стороны.

.

Стекло, которое я собирался использовать (подробнее об этом позже), было ⅛″ толщиной, матовая доска и принт были незначительными (слишком тонкими, чтобы иметь значение), а подложка была всего ¼″ фанерой, которая у меня осталась в магазине. (Вы также можете использовать картон, если у вас нет фанеры.)

.

Поэтому мне нужно было вырезать шпунт СЗАДИ ВНУТРИ рамы примерно на ⅜″ глубиной, чтобы все вставлялось в раму и было заподлицо с задней стороны.

.

Для этого я использовал фрезу в моем фрезерном станке .

.

Конкретно этот, который я использовал , регулируется по ширине, но я обрезал свой на ⅜″. Я просто снимал понемногу, пока он не достиг глубины ⅜″. ПРИМЕЧАНИЕ: направьте сюда внутренние края по часовой стрелке.

Особенность фрез заключается в том, что они делают закругленные углы. Так что я использовал стамеску и аккуратно выровнял углы. ИЛИ, задним числом, вы могли бы направить эти шпунты до сборки, чтобы не использовать здесь стамеску.

Шаг 7: Вырежьте матовую доску

Теперь сама рама готова (кроме собственно отделки — краска, морилка, поливинилхлорид. Я поликрил поликрилом в три слоя. Пока сохнет, вырезал матовую доску.)

.

Последнее, что нужно сделать, это разрезать матовую доску. Вы можете купить готовые коврики стандартных размеров в любом магазине для рукоделия или даже в Интернете. Но, поскольку мой отпечаток был таким большим, готовый мат стоил около 60 долларов, и это был даже не тот размер, который я хотел.

.

Итак, я только что купил матовую доску за 10 долларов в Hobby Lobby и вырезал отверстие для принта с помощью канцелярского ножа (карманный нож тоже подойдет). Их действительно приятно использовать, когда вам нужен нестандартный размер, который вы не можете купить стандартный.

Я обвел и обрезал доску по размеру, который должен был быть у матовой доски, чтобы поместиться в шпунт из шага 6. Затем измерил и отметил по 3″ с каждой стороны и вырезал отверстие, в которое поместится принт.

.

После того, как отверстие было вырезано, я приклеил углы отпечатка скотчем к обратной стороне мата, чтобы все было выровнено и так и оставалось.

Шаг 8. Установите принтер и завершите работу

Теперь пришло время собрать все воедино. Я заказал в местном стекольном магазине кусок стекла для фоторамки, чтобы оно поместилось в канавку, вырезанную на шаге 6. 

Закажите его немного меньше, чем точное отверстие, потому что вы не сможете очень легко разрезать стекло, если оно слишком большое.Если он слишком большой, вам нужно будет выдолбить раму, пока она не подойдет. И это воняет, так что избегайте этого, если возможно, ха-ха.

.

Обратите внимание, что многие крупные магазины коробок также нарежут вам кусочки стекла нестандартного размера, если вы не знаете местное место ИЛИ, , вы можете довольно легко вырезать свое собственное оргстекло, используя этот учебник.

.

Получив стекло, я поместил его в канавку, затем поместил коврик и распечатку, а затем вырезал кусок фанеры толщиной ¼ дюйма, который был у меня в магазине, чтобы поместиться в канавку.Если у вас нет фанеры для этого, подойдет и хороший плотный картон.

Наконец, я прикрепил эти (не знаю, как они называются) «извилистые штучки-держатели фоторамки» по краю задней стороны рамы, чтобы они удерживали картину и подложку на месте.

Теперь осталось повесить рамку. Если бы у меня была фреза со шпоночным пазом, я бы с удовольствием использовал ее здесь, но у меня ее нет.

.

Вместо этого у папы были два маленьких шурупа с проушиной и шпагат для подвешивания металлического каркаса.Мы вставили по одному винту с проушиной в каждую сторону рамы и привязали шпагат между ними, чтобы повесить.

Мне очень нравится внешний вид декоративной кромки и скошенных углов.

Изготовление нестандартных рамок для картин на самом деле довольно простой проект, если вы определитесь со своими размерами, и это может сэкономить вам СОТНИ долларов по сравнению с покупкой рамы, изготовленной по индивидуальному заказу.

.

Процесс один и тот же, независимо от того, какой ширины вы решите сделать рамку, коврик или размер изображения, поэтому его действительно легко настроить по своему усмотрению, если вы умеете выполнять простые математические операции.

.

Так что, если вы готовы приступить к строительству или хотите сохранить его на потом, не забудьте закрепить этот пост!

До следующего раза, счастливого строительства! 🙂

Деревянная каркасная конструкция — Конструктор

🕑 Время чтения: 1 минута

Деревянное каркасное строительство является одним из наиболее широко используемых методов строительства жилых, коммерческих и промышленных зданий. Деревянные каркасы не только очень экономичны в строительстве, но также устойчивы к экстремальным климатическим изменениям и предлагают жильцам высокий уровень комфорта.Кроме того, деревянные рамы устойчивы и поглощают углерод и компенсируют парниковые газы.

Деревянные рамы могут использоваться для строительства различных стилей зданий, и не может быть никаких ограничений на архитектурные возможности, когда дерево является средой. Для того, чтобы деревянное здание выполняло свои ожидаемые функции, его необходимо строить с умом, а этого можно достичь с помощью надежных методов строительства и монтажа. Например, деревянные рамы имеют малый вес и, следовательно, не требуют кранов и другой тяжелой техники для процесса монтажа, что способствует экономическому аспекту строительства.

Фундамент для деревянных рам

В зависимости от типа грунта и нагрузок на деревянный каркас для строительства определяется подходящий фундамент. Фундаменты должны быть достаточно глубокими, чтобы избежать воздействия мороза зимой. Грунт необходимо достаточно уплотнить, если конструкция возводится на территории, где были удалены корни деревьев или размещены насыпные материалы. Если деревянный каркас построен на бедной почве, можно использовать обработанную деревянную сваю с деревянными или бетонными подоконниками.

В целом, для деревянных конструкций широко используются два типа фундаментов: бетонный фундамент и деревянный фундамент, обработанный консервантом под давлением, которые показаны на рис. 1 и рис. 2 соответственно. Помимо этого, также могут быть использованы отдельно стоящие опоры, опоры с навесными стенами и балки, поддерживающие опору.

Рис. 1: Бетонный фундамент
Рис. 2: Деревянный фундамент

Методы строительства деревянного каркаса

После закладки фундамента начинается строительство деревянного каркаса.Существуют различные типы технологий, которые можно использовать для строительства деревянных каркасов. Для данной деревянной конструкции следует выбрать подходящую технологию строительства:

1. Конструкция рамы платформы

Это простой метод, наиболее подходящий для строительства домов. В этом методе балки первого этажа покрываются черновым полом, чтобы создать поверхность, на которой возводятся внешние стены и внутренние перегородки. В платформенной системе каркас стены может быть собран на полу, и весь блок можно наклонить на свое место.

Рис. 3: Конструкция рамы платформы

2. Конструкция баллонной рамы

Это еще один метод строительства деревянного каркаса, который хотя и немного менее популярен по сравнению с каркасным строительством платформы, но используется, когда того требуют условия. В этом методе стойки наружных стен и балки первого этажа опираются на анкерный подоконник. Стойки наружной стены продолжаются до второго этажа. Балки второго этажа поддерживаются ленточной лентой, которая вставлена ​​во внутренние края стоек наружной стены.

Рис. 4: Конструкция каркаса баллона

3. Конструкция рамы из досок и балок

В этом методе каркаса балки, концы которых поддерживаются стойками, располагаются на расстоянии не более 2,4 м, а доски используются для покрытия полов и крыш. Стойки обеспечивают каркас стен, а доски действуют как черновой пол и обшивка крыши. Обшивка стен крепится к дополнительному каркасу между стойками. Нагрузки крыши и перекрытия воздействуют на балки, затем передаются на стойки и, наконец, воспринимаются фундаментом.

Рис. 5: Конструкция из досок и балок

4. Ферменная конструкция

В этом методе каркасного строительства ферма крыши, ферма пола и металлические анкеры используются для создания прочного деревянного каркаса. Выдающимися преимуществами стропильных ферм являются существенная жесткость и более широкий шаг несущих элементов крыши и пола.

Рис. 6: Ферменная конструкция

Типы креплений для деревянной рамы

Существуют различные крепежные средства, которые можно выбрать в зависимости от размера деревянных элементов и прилагаемой нагрузки, используемой для соединения различных элементов деревянных рам друг с другом.Наиболее распространенные методы крепления обсуждаются ниже:

1. Гвозди или комбинация гвоздей, анкеров и добавок

Гвозди или комбинация гвоздей, металлический каркасный анкер и строительные добавки используются для крепления каркасных пиломатериалов и панелей обшивки.

2. Кольцевые или стержневые гвозди

Кольцевые гвозди или стержневые гвозди используются, когда должны поддерживаться высокие нагрузки

3. Соединения с гвоздями

Соединения с гвоздями используются при нагрузках действуют под прямым углом к ​​гвоздям, но следует избегать, если нагрузки действуют параллельно гвоздь.

Меры по защите древесины

Обеспечение надлежащих средств защиты древесины является показателем хорошей строительной практики. Элементы деревянного каркаса, особенно все элементы фундамента, должны быть защищены от гниения и термитов.

Основные меры защиты включают удаление корней деревьев на участках вокруг строения перед засыпкой, тщательно утрамбуйте рыхлую засыпку, чтобы уменьшить будущую осадку, и обеспечьте степень уклона у фундамента и над зданием для отвода воды от структура.

Наконец, все деревянные конструкционные элементы должны обрабатываться в зависимости от воздействия погоды и близости к земля.

ПОДЪЕМ НЕБОСКРЕБА С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ

От Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и от Сиэтла до Майами наблюдается распространение блочных, несколько непривлекательных, часто красочно модернизированных многоквартирных домов средней этажности, обычно с лепниной, кирпичом, металлом. или цементный фасад.

Все они выглядят одинаково. Некоторые называют эти «спроектированные деревянные» или «деревянные каркасные» здания «пять над одним», имея в виду пятиэтажное жилое здание над одноэтажным бетонным подиумом, который обычно занят торговыми местами и парковочными местами.Бум деревянного каркасного строительства обусловлен многими факторами, не последними из которых являются стоимость и скорость их строительства; но перевешивают ли эти преимущества потенциальный риск пожара, связанный с деревянным строительством? Кроме того, может ли снижение кодовых ограничений привести к созданию более высоких многоэтажных зданий с деревянным каркасом в будущем?

Это следующее развитие истории, которая начала складываться в 1800-х годах в связи с большими пожарами в Чикаго и Нью-Йорке. В результате этих пожаров деревянные каркасные (или иногда называемые «каркасными») здания были фактически запрещены в больших городах, оставив доминирующую роль только в пригородных районах.С постоянно растущим населением в пригородных районах американское определение «города» меняется, равно как и кодовые ограничения на строительство каркасных домов.

Перенесемся в середину 1990-х годов, когда один проницательный архитектор заметил, что древесина, обработанная антипиреном, классифицируется как «негорючая» и, следовательно, подходит для категории зданий, которая допускает пять этажей. негорючий каркас с оросителями. Но… небоскреб с деревянным каркасом? К концу 2018 года базирующийся в США Совет по международным нормам и правилам (ICC) дал добро на внесение 14 предложений по изменению норм в отношении высокомассивной древесины, которые будут включены в Международные строительные нормы и правила 2021 года.Это эффективно позволит массивным деревянным зданиям достигать 18 этажей (максимальная высота 270 футов).

Что такое массовая древесина?

По сути, это хвойная древесина размером два на четыре, которые скреплены гвоздями в рамах, обычно называемых «каркасами из палочек». Двумя распространенными формами деревянного строительства являются легкий деревянный каркас и массивная древесина. Массивная древесина изготавливается на заводе из таких продуктов, как клееный брус, поперечно-клееный брус (CLT), клееный брус с гвоздями (NLT), массивные фанерные панели (MPP), клееный брус из шпона (LVL), брус из параллельных прядей (PSL) и клееный брус с дюбелями ( ДЛТ).

CLT, возможно, является самой популярной формой массовой деревянной конструкции. Панели CLT состоят из слоев поперечно склеенной древесины, которая классифицируется по прочности и склеивается в прессе, который оказывает давление на всю площадь поверхности панели.

Общая толщина и несущая способность панели CLT определяются составом отдельных ламинатов. Толщина обычно используемых панелей CLT находится в диапазоне 80–200 мм. CLT можно использовать для внутренних и наружных стен, крыш, полов и даже лестниц.Обычная практика заключается в том, что затем ограждающие конструкции здания изолируют и облицовывают другими материалами, такими как древесина, кирпич, штукатурка или композитные панели.

Почему его использование выросло?

Сторонники массового деревянного строительства указывают на его более легкую конструкцию, которая может снизить затраты на строительство следующими способами: сокращение работ по фундаменту; заводская сборка, позволяющая производить продукцию с высокой точностью; меньшие по размеру, более безопасные и тихие рабочие бригады; менее квалифицированная рабочая сила на месте; и более быстрое время строительства (например, по оценкам, проекты могут быть водонепроницаемыми за пять недель по сравнению с 12 неделями для кирпича и блока).Все это приводит к более экономичному строительству, при этом оценки варьируются от 20% до 40% ниже (или более) по сравнению со зданиями с блочным или стальным каркасом.

Существуют также факторы окружающей среды. Здания, построенные из древесных материалов, имеют значительно более низкие выбросы углерода и потребляют меньше энергии, чем здания, построенные с использованием таких материалов, как бетон.

Как насчет пожарной безопасности?

CLT и другие изделия из массивной древесины явно должны соответствовать стандартам пожарной безопасности в рамках различных строительных норм и правил, и существует множество статей, подтверждающих его огнестойкие качества.Но данные, опубликованные Национальной ассоциацией противопожарной защиты (FPA) за 2017 год, указывают на 13 пожаров в США, связанных с строящимися многоквартирными домами с деревянным каркасом, ущерб от которых превысил 20 миллионов долларов. Убыток от пожара в Колледж-Парке, штат Мэриленд, в размере 39 миллионов долларов в 2017 году привлек внимание FPA, ICC, страховщиков имущества, строительных кредиторов и не очень дружелюбного конкурента пиломатериалов, бетонной промышленности. Эта тенденция к пожарам также наблюдается и в других частях мира, где этот тип строительства стал популярным, например, в Великобритании.

Пожары в многоэтажных деревянных каркасных домах во время строительства могут быть сильными из-за быстрого распространения огня и быстрого разрушения незащищенного каркаса. Деревянные каркасы сгорают намного быстрее и полнее, когда панели неполные и еще не защищены обычным огнестойким гипсокартоном, противопожарными перегородками, внешней облицовкой и другими системами защиты, такими как спринклеры.

Специалисты подчеркнут, что нет ничего опасного в деревянных каркасных домах, в которых деревянная конструкция, как правило, скрыта и находится в герметичных пустотах между наружными кирпичными или облицовочными и внутренними стенами из гипсокартона.Но качество изготовления этих деревянных каркасных конструкций имеет решающее значение. Например, важно устранить риск вертикального распространения пламени через окна из-за неправильного размещения барьеров полостей.

Другие риски могут включать движение здания и любые действия, которые могут поставить под угрозу структурную устойчивость здания. Например, что-то такое простое, как сверление отверстий в стене для установки стеллажей или телевизоров или отсутствие разделения (противопожарные стены, защитные коридоры и т. д.).) во время технического обслуживания. Любое нарушение секционирования здания может привести к быстрому распространению огня прямо через полые стены в подкровельное пространство.

Возможно, до настоящего деревянного каркасного небоскреба еще несколько лет, так как отдельным юрисдикциям потребуется некоторое время, чтобы принять Международный строительный кодекс 2021 года. Тем не менее, здания с деревянным каркасом неизбежно станут выше, поэтому страховщики и специалисты по безопасности строительства должны быть осторожны!

Соавторы – Джанель Джарратано, ARM и Анил Джагаиси, С.Е.

Национальная ассоциация противопожарной защиты опубликовала четыре исследования о проблемах высоких деревянных каркасных зданий с 2013 года, и с ними можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке

Как сделать большую фоторамку

Как построить большую фоторамку

— Составлено из первого раза опыт создания определенного стиля рамы сохранения качества для большое панорамное фото.

 

Компоненты рамы, спереди назад:
  • рама
  • остекление
  • коврик
  • фото
  • щит

Здесь рамка примерно 2х6 ноги.

Полезная сводка: [1]

Материалы

  • дерево для рамы (2 отдельные детали для шпунта)
  • 4 плоских прямоугольных кронштейны с винтами
  • клей для дерева
  • краска/морилка и отделка
  • акрил
  • плита пенопластовая, бескислотный
  • матирование, бескислотное
  • петлевая/монтажная лента, бескислотная
  • гвозди или ремонтные пластины для крепление подложки
  • вешалки для картин

Инструменты

  • пила и стусло
  • хомуты
  • наждачная бумага
  • кисть или мягкая ткань
  • дрель
  • нож для резки пластика
  • нож для нарезки картон
 
Настройка    
Использовать шаблон из дешевой оберточной бумаги, чтобы разместить свою фотографию на стене и решить на наилучшие размеры рогожи и рамы.  
     
Рама    

Рамка может быть создана из 4 отдельных частей и соединены вместе с помощью соединения под углом . То рама нуждается в шпунте, чтобы держать картину и щит. Древесина может быть либо можно приобрести непосредственно с шпунтом или две штуки разной ширины соединены вместе.Здесь используется второй вариант.

Вырезать Клей Краска Подключить  
 
     
1.Выберите два кусочки дерева для создания шпунта.
плоская деталь для спинки скошенная деталь для дизайна шпунт
 

2. Вырежьте 8 частей для рамы. ребра (по 2 на каждое из 4 ребер).Для соединения под углом обрежьте концы под углом 45°. градусный угол.

 
3. Отшлифуйте любой грубые края.  
4. Приклейте каждый набор края вместе. Равномерно распределите клей и используйте несколько зажимов, чтобы вся длина дерева удерживается вместе, пока клей сохнет.

Здесь использован клей Titebond для использования в интерьере из дерева, для крепления которого требуется всего ~ 30 минут.Избыток клей можно стереть влажной тряпкой. Для более плотных зажимов ткань или небольшой Между рамой и зажимом можно использовать кусок дерева, чтобы не повредить раму.

 
5. Окрашивание/окрашивание деревянные детали по мере необходимости.

Здесь использовали коричневую краску, которая высыхает через 15 минут. Через 8 часов можно наносить несколько слоев финишного покрытия.

 
6.Соедините края вместе с клеем и плоской прямоугольной металлической скобой. Альтернативой является, для каждого набора перпендикулярных ребер (например, двух справа) просверлить отверстие под углом 45 градусов и пропустите сквозь него дюбель, покрытый клеем.

Сначала приклейте, а затем просверлите отверстия для кронштейна. Приклейте нижнюю часть к двум вертикальным частям. сначала, а затем приклейте верхнюю часть. Любые оставшиеся несоосности могут быть заполнены деревянным наполнителем.

 
     
Остекление    

Остекление используется для защиты изображения или подложки с течением времени от вредных факторов окружающей среды, таких как как свет и влажность (например, ультрафиолетовые лучи могут вызвать обесцвечивание бумаги или ткани, поглощающие ультрафиолет, в том числе фотографии).

Типичные варианты остекления: стекло , акрил , ламинат или ничего.Некоторые критерии, которые следует учитывать, показаны справа. Акрил обычно используется для консервации, например, музейных картин. Здесь используется акрил.


 

 

Стекло Акрил Ламинат
Стоимость дешевый дорогой дорогой
Вес тяжелый свет очень легкий
Небьющийся да да
Реверсивность (не изменяет изображение) да да

Дополнительные качества искать:
— антибликовое
— УФ-фильтрующее покрытие
— тонировка (стекло слегка зеленое, акрил слегка желтое)
— светопропускание для видимости изображения (более толстый материал или защитные покрытия, подобные приведенным выше, уменьшают передачу)

Полезные ссылки: [1], [2]

1.Оценка акрил так, чтобы на полпути образовалась канавка. Используйте нож для резки пластик или пила, если акрил слишком толстый.
нож для пластика пила
 
2. Скрепите акрил против края (например, между двумя обрезками дерева) и защелкните его вниз по канавке.Акрил с насечками должен легко сломаться.  
3. Аккуратно обрежьте любые шероховатости с лезвием.  
     
Подложка    

Подложка имеет (опционально) маты или распорки и пенопластовый щит оказывать поддержку.Матирование/распорки используются для отделения изображения от остекление (чтобы рисунок со временем не прилипал к стеклу попадания влаги между рамой и картиной) и для эстетические цели эффекта дополнительной границы/тени.

Маты, щит и материалы, используемые для их крепления, должны быть бескислотный для сохранения изображения с течением времени. Другие критерии матирования включают:
— степень консервации (целлюлоза, хлопок)
— слой для жесткости
— цвет/текстура

Щит также может быть покрыт другим слоем бескислотной бумаги для защищать от влаги и пыли.

 
1. Отрежьте коврики и пенопластовый щит.

коврик пенопластовый щит
 
2. Прикрепите изображение на пенопласт с помощью Т-образного шарнира или V-образная петля из самоклеящейся бескислотной ленты (или самоклеящейся ткани для небольших изображений).Навешивание изображения только вверху позволяет это расширяться при изменении температуры без образования складок.

Некоторыми альтернативами являются гуммированные ленты (которые активируются водой и слегка сложнее в использовании), монтажные уголки для картинок меньшего размера или необратимые методы, такие как монтаж распылением.

Также возможно приклеить мат к пенопластовой плите с одной стороны как шарнир.

Картинка помещается лицевой стороной вниз в рамка.Затем пенопластовая плита кладется поверх изображения и скотча.

Полезные ссылки: [1], [2]

 
     
Собираем Вместе    
1. Добавить пилообразные вешалки для картин на раму зубцами вниз. Он зацепится за крюки или гвозди в стене.

В качестве альтернативы можно использовать проволоку, прикрепленную к боковым сторонам рамы. с помощью крючков с D-образными кольцами.

 
2. Если для крепления рамы используются гвозди, используйте инструмент для поиска место вдоль стены, чтобы расположить гвозди.  
3. Просверлить отверстия для плоских ремонтных пластин на раму. Оставьте винты незатянутыми до окончательного сборки, так как они будут удерживать все материалы подложки на месте. Счищать любой свободный мусор перед добавлением материалов подложки.

В качестве альтернативы для крепления подложки можно использовать маленькие гвозди сбоку рамка.

 

4. Поместите остекление в Рамка. Держите среднюю часть защитного пластика на акриловой доске. пока рамка не будет готова. Затем поместите коврик, картинку и пенопласт. плату в раму, регулируя при необходимости.

 

5.Затяните ремонтные пластины, чтобы закрепите пенопластовую плиту. Так как это более крупная рама, здесь тоже есть провод, проходящий между двумя винтами на верхнем и нижнем краях рамы.

 
Готово!  
 

Основы деревянного каркаса — Buildipedia

Деревянный каркас , или легкая каркасная конструкция, представляет собой сборку габаритных пиломатериалов или пиломатериалов из инженерной древесины, которые регулярно располагаются и скрепляются гвоздями для создания сборок пола, стен и крыши.Древесина сегодня является наиболее распространенным материалом, используемым в строительной отрасли.

Видео от Illusion Productions показывает, как здание Sundance Home складывается от фундамента до крыши.

Пол, стена, крыша и лестница состоят из деревянных компонентов определенных размеров, похожих на каркас. Эти компоненты скреплены вместе, чтобы сформировать структуру и позволить внутренним пространствам функционировать по желанию. В следующем списке идентифицирован и описан каждый компонент в каждом типе сборки.

Каркасы перекрытий распределяют динамические, стационарные и другие структурные нагрузки по всему зданию на несущие стены или на фундамент. В раме пола находятся следующие компоненты:

  • Порог представляет собой деревянный элемент, обычно изготавливаемый из обработанной древесины, прикрепленный к верхней поверхности фундамента. Лаги крепятся к подоконнику.
  • Краевые балки представляют собой ряд деревянных элементов одинакового размера, которые размещаются вокруг внешней части конструкции пола.Они укладываются на узкий конец и крепятся к порожку.
  • Балки перекрытий представляют собой деревянные элементы или изделия из инженерной древесины (как правило, того же размера, что и краевые балки), которые размещаются на их узких концах, равномерно распределяются и прикрепляются к пластине порога. Черновой пол крепится к балкам пола, и они передают нагрузку от пола на несущие стены.
  • Коллектор состоит из нескольких деревянных элементов, прикрепленных друг к другу, и используется для оформления проема в сборке пола, прерывая балки.
  • Перемычка состоит из небольших деревянных элементов, которые крепятся между балками, обеспечивая боковую устойчивость.

Каркас стен можно использовать для создания несущих или ненесущих стен. Несущие стены — это несущие стены, несущие и передающие нагрузки сверху на нижние каркасы перекрытий. Ненесущие стены не выполняют никакой конструктивной функции. В настенной раме находятся следующие компоненты:

  • Нижняя плита или подошва представляет собой горизонтальный деревянный элемент у основания стены, прикрепленный к раме пола.
  • Стойки представляют собой вертикальные деревянные элементы, расположенные на равном расстоянии друг от друга и прикрепленные как к нижней, так и к верхней пластинам. Типичное расстояние составляет 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюйма по центру.
  • Коллектор состоит из нескольких деревянных элементов и размещается над проемом. Он крепится к соседним стойкам и равномерно распределяет строительные нагрузки вокруг проема.
  • Порог представляет собой деревянный элемент под проемом, прикрепленный к соседним стойкам, который поддерживает окно.
  • Блокировка относится к небольшим деревянным элементам, которые крепятся между стойками с целью крепления отделочного оборудования или блокирования распространения огня в полости стены.
  • Верхняя пластина представляет собой горизонтальный деревянный элемент в верхней части стоек.
  • Королевская пластина — это дополнительная пластина, прикрепленная к верхней пластине и используемая для соединения углов и каркасов внутренних стен внутри здания.

Традиционные кровельные конструкции распределяют нагрузку с крыши по всему зданию на несущие стены.В традиционной раме крыши находятся следующие компоненты:

  • Стропила представляют собой диагональные деревянные элементы, расположенные на равном расстоянии друг от друга, к которым крепится обшивка крыши. Типичное расстояние между стропилами составляет 12 дюймов, 16 дюймов или 24 дюйма по центру. Их угол определяется расчетным подъемом и уклоном поверхности крыши. Для формирования желаемой формы и стиля крыши используются различные типы стропил, в том числе обычные стропила, вальмовые стропила, ендовные стропила и нарожные стропила.
  • Коньковая балка представляет собой горизонтальный деревянный элемент на пике крыши, к которому крепятся верхние части стропил.
  • Ригельная балка представляет собой горизонтальный деревянный элемент между стропилами, обеспечивающий вертикальную устойчивость поперек диагональных стропил.
  • Потолочные балки  — это деревянные элементы, выполняющие функции подобные балкам перекрытия, обрамляющие потолок верхнего этажа здания и пол на чердаке выше.
  • Фасадные доски крепятся к нижней части стропил для придания боковой устойчивости.

Современные каркасы крыш могут быть изготовлены из стропильных ферм.Ферма крыши представляет собой сборную конструкцию из дерева, состоящую из диагональных верхних поясов, горизонтального нижнего пояса и вертикальных и/или диагональных перемычек или распорок между верхним и нижним поясами. Каждый соседний элемент стыкуется торцами или стыкуется с металлическими зубчатыми пластинами или косынками.

Лестничные рамы создают проемы, позволяющие пешеходам перемещаться с этажа на этаж. Каркас лестницы несет активные нагрузки на наружные стены или на вертикальные стойки, поддерживающие каркас лестницы.В каркасе лестницы находятся следующие компоненты:

.
  • Стрингер состоит из нескольких диагональных деревянных элементов, вырезанных для формирования подъема и марша лестницы. Стрингеры размещаются на самых внешних краях лестницы и часто в центре, чтобы поддерживать проступь.
  • Проступь представляет собой горизонтальный деревянный элемент, представляющий собой шероховатую поверхность ступени.
  • Подступенок представляет собой вертикальный элемент, образующий высоту каждой ступени.Когда ступенька имеет открытый подступенок, этот вертикальный элемент полностью исключается.

Деревянные элементы вырезаются и соединяются для создания полов, стен и крыши строения в соответствии с комплектом строительных документов и местными строительными нормами. С 1830-х годов для облегчения строительства конструкции использовались два метода деревянного каркаса: каркас из воздушных шаров и каркас платформы.

Обрамление из воздушных шаров

использовалось до середины 1950-х годов. В этом когда-то популярном методе, теперь редко используемом, используются шпильки, которые непрерывно проходят от пластины подоконника к пластине стропила.В баллонной конструкции балки пола крепятся поверх ведомой доски (также известной как лента или ребристая лента), которая также крепится к вертикальным стойкам. В промежутках между стойками и стропилами крепятся противопожарные перегородки из деревянного бруса, закрывающие полости и замедляющие распространение огня.

Каркас платформы

сегодня является предпочтительным методом строительства зданий с деревянным каркасом. Подобно каркасу воздушного шара, каркас платформы строится на фундаменте. Этот метод начинается с рамы пола, прикрепленной к фундаменту, а стены поднимаются и крепятся к раме пола.Используя этот повторяющийся шаблон, плотник поднимет первый и второй этажи, а затем любые дополнительные этажи. Стропила крыши и потолочные балки или фермы затем прикрепляются к стенам верхнего этажа, образуя крышу. Основными преимуществами каркаса платформы по сравнению с каркасом баллона являются: размер материала легче обрабатывать, противопожарные перегородки есть на каждом этаже, а каркасы пола служат платформами, с которых можно работать на следующем уровне. Обрамление стропил выполняется так же, как и обрамление платформы.

Изделия из инженерных пиломатериалов представляют собой изготовленные конструкционные компоненты, спроектированные с учетом конкретных требований к конструкции. Процесс производства инженерной древесины делает ее более дорогой, чем пиломатериалы, но снижает количество отходов и позволяет получить продукт, который значительно прочнее и стабильнее, а также более однороден по форме и размеру. В отличие от размерных пиломатериалов, для производства инженерной древесины используется как лиственная, так и хвойная древесина из многочисленных быстрорастущих пород деревьев. Процесс производства осуществляется в соответствии с жесткими отраслевыми стандартами.Сухие материалы используются в виде древесных стружек или шпона, которые склеиваются и прессуются в большие заготовки, а затем распиливаются на стандартные длины, ширину и толщину. Изделия из инженерной древесины являются высококачественной заменой габаритных пиломатериалов. Они включают в себя клееный брус (LVL), брус из параллельных прядей (PSL), клееный брус (LSL), деревянные двутавровые балки и клееные балки.

Размер элементов деревянного каркаса является стандартным независимо от породы и обычно хранится на складах пиломатериалов номинальной шириной от 2 до 12 дюймов с шагом в 2 дюйма.Предварительно распиленные пиломатериалы начинаются от 4 футов в длину и, увеличиваясь на 2 фута, могут достигать 24 футов в длину. Номинальная толщина может составлять 1 дюйм, 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов или 8 дюймов. Номинальный размер относится к размеру или измерению перед сушкой; фактические размеры бруса по отношению к номинальному размеру можно увидеть ниже:

 

Толщина (дюймы)

Ширина (дюймы)

Номинал

Фактический

Номинал

Фактический

1

¾

2

1 ½

2

1 ½

4

3 ½

4

3 ½

6

5 ½

6

5 ½

8

7 ¼

8

7 ¼

10

9 ¼

 

 

12

11 =

 

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.