Skip to content

Чем закрыть грунт под полом от влаги: Что положить на землю под деревянным полом. Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Содержание

Чем закрыть землю под деревянным домом. Керамзит под домом

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

  1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
  2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
  3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды.А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
  4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

  1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
  2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
  3. Возраст дома.
  4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
  5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

  1. Хорошо заткните все продухи.
  2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
  3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

  1. Песчаная подушка.
  2. Щебень.
  3. Стяжка в 3 см толщиной.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. ЭППС.
  6. Та же пленка.
  7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Гидроизоляция необходима любому строению. Влага, попадающая в помещение, может привести в негодность деревянные части дома, способствовать появлению грибков и размножению микроорганизмов и насекомых. Все это может привести к проблемам со здоровьем, разрушению частей дома и вызвать необходимость во внеплановом ремонте и даже частичной перестройке всего дома. Особенно важна гидроизоляция, в том числе гидроизоляция пола по грунту в домах, построенных в местности, где есть значительное количество грунтовых вод.

Назначение


Грунтовые воды находятся практически во всех регионах нашей страны и в любых климатических зонах. Даже в самых засушливых областях земля содержит влагу. Разница заключается только в том, на какой глубине она находится. Глубина ее залегания называется уровнем грунтовых вод (УГВ). По высоте их залегания различают следующие уровни:

  • высокий – глубина до двух метров от поверхности земли;
  • низкий – более двух метров.

При любом УГВ влага будет постепенно подниматься из почвы на поверхность по капиллярам, имеющимся в любом грунте. Согласно законам физики высота подъема воды в капиллярах может достигать 12 м. Этого достаточно не только для увлажнения стен, но и полного затопления некоторых помещений. Следует также учесть, что строительство дома обязательно поднимет УГВ в зоне строительства, опять же – согласно законам физики. Часто бывают случаи, когда жильцы частных домов, жившие в сухости и уюте в течение многих десятилетий, вдруг обнаруживают свои подвалы затопленными сразу после строительства неподалеку многоэтажного дома.

Физикой объясняется и парадоксальное, на первый взгляд, явление – чем плотнее грунт, тем лучше поднимается вода. Это объясняется тем, что поры в такой почве тонкие и узкие, а это обуславливает большее давление жидкости в них и следовательно, более высокую скорость подъема влаги.

Чем выше УГВ, тем больше вероятность попадания влаги из земли в помещение, тем серьезнее должна быть гидроизоляция. Из капилляров в почве вода попадает в капилляры бетона фундамента или поры других строительных материалов со всеми вытекающими (в буквальном смысле) последствиями. Попадание влаги в поры стен чревато еще одной неприятностью – при замерзании вода расширяется, что приводит к возникновению трещин и разрушению стен или фундамента.

Устройство


Для правильной гидроизоляции мало будет просто подстелить под покрытие лист рубероида. Гидроизоляция по грунту под домом представляет собой сложную многослойную конструкцию.

Основными слоями гидроизоляции являются:

  • Грунт – максимально уплотненный и утрамбованный. Это необходимо делать для выравнивания поверхности под следующие слои;
  • Щебень толщиной около десяти сантиметров;
  • Песок – слой такой же толщины.

Два последних слоя лучше тщательно утрамбовать. Они являются первым серьезным препятствием на пути влаги.

Остальные слои необходимо делать в зависимости от уровня грунтовых вод:

  • Гидроизоляция – можно использовать рулонные битумные материалы, битумную мастику;
  • Бетонная стяжка – слой армированного бетона толщиной 4-5 см;
  • Пароизоляция – также можно применить битумный рулонный материал на основе стеклохолста;
  • Теплоизоляция – полистирол или пенопласт.

Завершающим слоем является еще одна армированная бетонная стяжка, на которую можно укладывать покрытие. Однако, как уже было сказано, наличие этих слоев зависит от уровня грунтовых вод под домом.

Низкий уровень грунтовых вод


При низком уровне грунтовых вод этого может быть достаточно, чтобы воспрепятствовать попаданию влаги в нижние помещения дома. В этом случае делают так: на подсыпку укладывается слой сухой глины, который также тщательно утрамбовывается. В последнее время вместо глины в продаже появилось покрытие в виде двух тонких слоев из минерального волокна и слоя сухой глины между ними. Однако этот материал не получил широкого распространения из-за некоторых проблем при его укладке.

Следующий слой – бетонная стяжка. Стяжка армируется при помощи специальной сетки. После высыхания стяжки на нее наносится слой битумной мастики, которая служит не только самостоятельной гидроизоляцией, но и клеевой основой для укладки листов рубероида.

Высокий уровень грунтовых вод


В зависимости от высоты УГВ применяют различные способы гидроизоляции:

  • При уровне в двадцать и менее сантиметров стены фундамента покрываются битумной мастикой. Под бетонную стяжку укладывается слой глины толщиной в 10 см;
  • Если УГВ от двадцати сантиметров до полуметра, на бетонную стяжку укладывается два слоя рулонного битумного материала. Сверху – еще одна бетонная стяжка;
  • При уровне более пятидесяти сантиметров нужно делать гидроизоляцию из трех слоев рулонного материала. Сверху необходимо уложить бетонную плиту. Места стыков плиты и стен изолируют полимерной лентой с битумным покрытием.

В качестве утеплителя применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Учитывая непрочность этих материалов, а также тот факт, что поверх них будет уложена бетонная стяжка, слой утеплителя покрывается полиэтиленовой пленкой. Это необходимо делать во избежание повреждения материала при укладке и в процессе эксплуатации.

Некоторые мастера предпочитают в качестве утеплителя применять маты из стекловолокна. Однако укладка бетона может привести к сжиманию слоев стекловолокна, в результате чего вата потеряет свои теплоизоляционные свойства, и ее влагоустойчивость снизится.

Гидроизоляция фундамента

Для обеспечения наиболее эффективной изоляции всего строения от влаги лучше делать гидроизоляцию фундамента еще на этапе его строительства.

Различают следующие виды гидроизоляции фундамента:

  • вертикальная – обработка гидроизоляционными материалами стен фундамента;
  • горизонтальная – включает в себя создание дренажной системы, а также укладку гидроизоляционных материалов между лентой и стенами фундамента.

Дренажная система


Дренажную систему нужно делать в случае, если уровень грунтовых вод находится на уровне фундамента или выше. Также она нужна при накапливании грунтовых вод вследствие плохой водопроницаемости грунта под домом.

Дренажная система имеет вид траншеи шириной и глубиной около тридцати сантиметров, вырытой по периметру фундамента на расстоянии около метра от его стен.

Дно этого рва устилается слоем геотекстиля, ширина которого равна периметру стенок траншеи. Поверх ткани укладывается пятисантиметровый слой гравия. Затем туда же помещается специальная асбестовая труба для отвода грунтовых вод. Сверху ее засыпают гравием и все заворачивают в края геотекстиля. Последний этап – траншею засыпают землей.

Вертикальная изоляция

Обработка стен фундамента нужна для исключения проникновения влаги в помещение через стены фундамента. Для этого используют следующие материалы:

  • битумная мастика – наносится на стены,может применяться как самостоятельно, так и в качестве промежуточного слоя;
  • рулонные кровельные материалы – рубероид или толь;
  • сухие строительные смеси – штукатурка.

Битумная мастика изготавливается из нефтяного битума с добавками пластификаторов и наполнителей. Она заполняет поры материала, из которого построены стены фундамента и препятствует проникновению влаги через них в помещение. Для лучшего эффекта мастика наносится в два-четыре слоя. К достоинствам этого метода можно отнести:

  • простоту нанесения – наносится при помощи простых малярных инструментов;
  • эффективность – метод достаточно надежно защищает помещение от влаги;
  • универсальность –может использоваться как самостоятельная гидроизоляция, так и перед укладкой других материалов, например – рубероида;
  • стоимость – один из самых дешевых изоляционных материалов.

Недостатки:

  • быстрое высыхание – требует высокой скорости работы,мастику горячего применения необходимо делать непосредственно перед проведением работ;
  • недолговечность – каждые несколько лет необходимо делать новый слой.

Рулонные материалы применяют для укладки между стенами и лентой фундамента, а также для нанесения на стены.

К преимуществам метода можно отнести:

  • доступность – широкий ассортимент таких материалов включает в себя множество различных видов гидроизоляции в различных ценовых категориях;
  • долговечность – срок службы достигает пятидесяти лет.

В качестве недостатков стоит отметить проблемы с укладкой рулонных материалов на вертикальные поверхности. Это требует обработки стен другими материалами, например, той же мастикой, а также наличие специальных инструментов и навыков проведения таких работ.

Сухие смеси


Сухие смеси – один самых распространенных видов гидроизоляции. Способствует не только гидроизоляции, но и выравнивает стены перед нанесением других покрытий.

Обладает следующими преимуществами.

Изначально почва по своим физическим свойствам под полом всякого здания является постоянным источником влаги. При незначительном заглублении сухая по внешнему виду земля подполья «открывает» влагу и неприятный запах гнили. Всех отрицательных воздействий, наносимых сооружениям и человеку от сырого подполья, в данной статье описывать не будет. Разберем, как с влагой бороться можно под полом зданий.

Каковы источники возникновения излишков сырости и влаги?

Путь первый

При отсутствии хорошей отмостки (цементно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь на горячем битуме) вода с крыши сооружения сквозь фундаментные трещины непременно станет скапливаться под полом.
Высота подъема воды по капиллярам (трещинкам в фундаментах) от 300 мм до 500 мм, что заставляет делать вертикальную изоляцию (слой рубероида приклеить горячей мастикой на стену дома и на цементную стяжку перед укладкой наружной части отмостки, под углом 90 градусов). Позднее вы выполните отделку цоколя декоративными материалами, а рубероид останется внутри, как ваша страховка от наружной воды.


Путь второй

Грунтовые воды расположены высоко. Особенно в осенний и весенний периоды. Движение воды будет по наименьшему сопротивлению, а именно к вам под пол. Выход – дополнительный дренаж (см. ниже).
Грамотно проведенные дренажные работы, наравне с совместным обустройством ливневой системы, гарантированно обеспечивают отсутствие влаги не только в подполье и в доме, но и на рядом прилегающей территории, что в свою очередь благоприятно сказывается на газоне, кустарниках и деревьях.

Путь третий
Тёплый и влажный воздух проникает сквозь продухи в подполье. На холодных стенах он конденсируется и оседает в виде росы.

В неблагополучном подполье влажность может доходить 80 процентов. Тем не менее, нормой считается влажность до 50 процентов, а идеальной 30-50 процентов.

Проблема сырого подполья решается следующим образом


Первый способ

Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах. Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями.
Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.


Второй способ

Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.
Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м). Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.
Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро.

Третий способ
Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента , по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.


Четвертый способ

Вариант на ваше усмотрение. В холодный период года пенопластовыми заглушками закрыть продухи.
Дело в том, что наружный теплый воздух может гораздо больше влаги содержать, чем холодный.
В итоге он создает дополнительную сырость за счет конденсации на стенах подполья.
Недостатки данного способа: что предпринимать при резких температурных перепадах?
В подполье, в результате отсутствия вентиляции, процессы образования плесени и гниения могут значительно активироваться. Тем не менее, этот способ попробовать стоит, поскольку реализуется он очень легко.

Пятый способ
Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т.п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы. Из земли влага подниматься вверх не сможет, а значит, через гидроизолятор не проникнет. Придавите плёнку в нескольких местах. Чтобы пленка не могла сдвинуться по каким-либо причинам (вездесущие кроты, сквозняк через продухи, и т.п).

Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!

Здравствуйте, у меня на даче сгнил деревянный пол в прихожей. Вскрыли пол в соседних жилых комнатах. В дальней от прихожей комнате пол сухой, в ближайшей же к прихожей комнате подгнили не только лаги, но и пара несущих венцов. Все убрали, обработали все лаги под домом и черновой пол антисептиком. Земля под лагами где-то сухая, где -то влажная. Продухов явно не хватает. Гнилой брус вырезают кусками и меняют на кирпич. Решила делать обычные деревянные полы с ламинатом. До этого по деревянной доске были плиты мдф и линолеум. Сейчас все это сняли. Вопрос: нужно ли класть плёнку на грунт для влагоизоляции, можно и нужно ли закрывать лаги (сырые, т.к. новые), но пропитанные антисептиков, пароизоляцией, смогут ли высохнуть в этом случае лаги и какова правильная последовательность укладки слоёв различных материалов и что это за материалы. Спасибо огромное заранее за профессиональный ответ и помощь.

Здравствуйте.

Никакие антисептики не помогут, деревянные конструкции будут и дальше гнить, пока вы не обеспечите нормальный влажностный режим в подполе. Проникновение влаги через грунт и щели в наружных стенах должно быть исключено, обеспечена эффективная вентиляция (проветривание) подпольного пространства. Для этого нужно выполнить несколько условий:

Вентиляция подпола может быть организована из комнат (рисунок сверху) или через отверстия в фундаменте (снизу)

Утеплять грунт под отапливаемым домом – лишняя трата сил и средств, поскольку в основном холод проникает в подпольное пространство через цоколь здания. Поэтому для утепления полов деревянного дома, прежде всего, необходимо устроить утепление цокольной части фундамента. Тогда холодный воздух не будет проникать под пол, и остужать его. Заметьте, ведь наши предки в деревнях не делали утепления полов, а ходили дома босиком или в носках. Это потому что у домов были завалинки, которые нужны не только для того, чтобы на них сидеть и лузгать семечки. Кроме того для утепления цоколя, а значит и полов, можно произвести подсыпку грунта или шлака и с внутренней стороны фундамента. Такая утеплительная подсыпка производится вдоль наружных стен под полом на ширину до одного метра и толщиной слоя 250-300 мм.
При реконструкции утепления полов надо иметь в виду, что высота подполья должна быть не менее500 мм. Вентиляция подпольного пространства в летнее время года осуществляется через продухи в стенах цоколя размером 200-250 мм, которые располагают на расстоянии 4000-5000 ммдруг от друга со всех сторон. Намокание трубы водопровода и от нее стены говорит о том, что вентиляция подполья не на должной высоте, поэтому в нем и нарушен температурно-влажностный режим. А при повышенной влажности воздуха в подполье пары влаги оседают в виде конденсата на холодной трубе. В холодный осенне-весенний период года отдушины-продухи должны быть закрыты, вернее, заткнуты заглушкой из теплоизоляционных материалов.
При влажных грунтах необходимо устройство в подполье водоизоляционного слоя, который может быть выполнен из мятой глины, бетона, полиэтиленовой пленки и других материалов, а уровень поверхности этого слоя должен быть не ниже уровня грунта снаружи здания. При этом верхняя поверхность грунта в подполье должна быть освобождена от растительного слоя и очищена от мусора.
Для утепления полов внутреннее пространство между балками заполняют теплоизоляционным материалом, в качестве которого лучше всего использовать негорючие утеплители на основе минеральной ваты из стеклянных или базальтовых волокон. Обычно для этой цели применяют изделия в виде матов, которые настилают поверх чернового настила.
К использованию с внутренней стороны помещений в качестве утеплителя пенополистирольных и аналогичных им материалов, надо подходить с осторожностью. Почти все из них если не горят, то поддерживают горение, выделяя при этом токсичные вещества, что чревато в экстремальных ситуациях летальным исходом или потерей здоровья.
Конечно, можно выбрать что-то и из местных недорогих материалов: таких как сухой крупный песок, опилки или шлак. Только надо учесть, что они предварительно должны быть подготовлены: обработаны антисептиком, просушены и для предохранения засыпки от разведения в ней грызунов перемешаны с известью-пушенкой. При этом ее должно быть не менее 10% от объема материала для засыпки. Смесь тщательно смешивают до полной однородности состава. Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой все компоненты насыпают на деревянный или металлический щит и переворачивают лопатами до полного перемешивания.
При утеплении половой конструкции местными материалами черный пол смазывают глиняной смазкой толщиной слоя 15-20 мм, на которую после просушки насыпают сухой крупный песок, опилки или мелкий шлак на высоту чуть выше половины балок. Песок или шлак заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола.
Используя для засыпки местные материалы, следует обращать внимание на их токсичность. Если эти материалы не проверить на токсичность, то может получиться, что Вы, сами того не подозревая, закладываете в конструкции своего жилища экологическую бомбу, которая впоследствии может сказаться на здоровье членов семьи. Для того чтобы этого не произошло, лучше всего пользоваться проверенными утеплительными материалами, качество и безопасность которых гарантируется соответствующими сертификатами.
Поверх утеплителя для защиты его от паров влаги настилается пароизоляционный слой. Следует учесть, что поверх пароизоляционного слоя необходимо оставить воздушный зазор, а по углам комнат предусмотреть вентиляционные отверстия, закрытые решеткой. В небольших по площади комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, а в больших – в каждом углу. Кроме того по верху балок через 500-600 ммнужно сделать несколько вырезов глубиной не более20 мм. Это следует сделать для свободной циркуляции воздуха в подпольном пространстве. Вместо вентиляционных отверстий с решетками можно использовать специальные плинтуса, а между половым дощатым настилом и стенами оставить зазор 15-25 мм. Кроме того этот зазор необходим для устройства звукоизоляции полового настила.
Все деревянные конструкции пола устраивают из сухой древесины, влажность которой должна быть не выше 18%. Кроме того при устройстве дощатых полов надо принимать меры для предупреждения заражения древесины жуками древоточцами, домовым грибком, гнилью и плесенью. Поэтому половые доски с тыльной стороны, а доски чернового пола, нижние венцы дома, балки и лаги со всех сторон, необходимо обработать антисептическими составами. В торговой сети имеются как готовые к употреблению защитные средства, так и «полуфабрикаты», которые следует приготовлять строго по инструкции, прилагаемой к упаковке.

Добавлено: 29.05.2012 20:38

Обсуждение вопроса на форуме:

Можно ли положить утеплитель и гидроизоляцию прямо на землю, а в полы тогда вообще ничего не класть? Вентиляция в подполье-подвале вроде нормальная, но стена около водяной трубы и сама водяная труба летом всегда мокрые.

Гидроизоляция пола по грунту: земляного в подвале

Покрытию пола необходима обязательная защита от губительного воздействия влаги. Особую важность эта задача приобретает в случае основания по грунту, которые нередко обустраивают в условиях теплого климата. Здесь одинаково важна как гидроизоляция земляного пола, так и бетонного, поскольку в первом варианте она отсекает капиллярное проникновение влаги из грунта, а во втором – предотвращает ее поглощение стяжкой из бетона.

Для чего необходима гидроизоляция пола по грунту: чем опасна проникающая влага

На какой-то глубине грунта располагается водонасыщенный слой. Поскольку любой почве в какой-то степени свойственна водопроницаемость, то, естественно, что по мере своей пористости она впитывает в себя влагу. Капиллярный подъем тем больше, чем более плотным окажется грунт, а поры в нем будут тоньше.

Влага даже в случае плотной и жирной глины очень медленно, но поднимается над водоносным слоем по крайней мере на 12 м.

Если в зоне подъема влага встретит какое-нибудь препятствие, скажем, бетонный пол, то происходит его постепенное насыщение капельками жидкости и парами воды. Соли из почвы, растворенные в вод, медленно разъедают бетон и разрушают структуру древесины, сокращая тем самым эксплуатационный срок полов.

Более того, попавшая в поры бетона влага расширяется при замерзании примерно на 9% и разрывает его. Образовавшиеся при этом микротрещины открывают дорогу активному проникновению влаги. К тому же чередующиеся циклы «замерзание-таяние» медленно превращают дерево в труху, а бетон полностью растрескивается.

Эта проблема совсем не нова, и для ее разрешения есть немало способов, но в любом случае для этого необходима грамотная гидроизоляция пола, которая в первую очередь требует наличия «подушки» под строением.

Слоистая «подушка» под грунтовый пол

Слоистость основания, позволяет избежать образования ям и провалов – нежелательных последствий, которыми чревато естественное оседание почвы. Структура такой конструкции определяется особенностями почвы, находящейся под строящимся домом.

Последовательность слоев в «пироге»

«Снизу вверх» материалы располагаются в следующей последовательности.

Плотный грунт. На этом этапе сильно уплотняется природное земляное основание. В этих работах используют специальные инструменты, например, нивелир.

Подсыпка. Ее выполняют в два слоя, каждый порядка 10 см. В качестве материала используют щебень, желательно, крупной фракции и песок – без каких-либо ограничений. Все следует максимально уплотнить. Подсыпка не дает воде капиллярно проникнуть в слои повыше и обеспечить для дальнейших работ выравнивающее основание. Если расстояние от УГВ (уровень грунтовых вод) до основания более двух метров, то щебень можно заменить керамзитом.

А вот заменять его битым кирпичом или аналогичным материалом недопустимо.

Уложив все три слоя, переходят к последующим этапам. Какими они будут, зависит от типа будущего пола, будет ли он деревянный или бетонный.

 Пол в подвале дома

Правильное устройство гидроизоляции пола подвала предполагает ряд мероприятий, которые включают работы с  фундаментом и устройство вокруг дома дренажной системы. Первоочередно изучают особенности грунта под строение, то есть рельеф и его насыщенность грунтовыми водами.

Устройство при низком УГВ

Чаще всего утрамбованной тщательным образом песчано-гравийной подушки в 10-15 см бывает достаточно, чтобы удержать проникновение подземных вод в подвал. Подоснову очищают и выравнивают. Можно уложить также глину и уплотнить. Далее заливается армированная стяжка из бетона, которую выдерживают примерно две недели. Стяжку покрывают мастикой и укладывают рулонную гидроизоляцию с захлестом на стены. Полотна изоляции стелют с нахлестом в 10 с и сваривают газовой горелкой.

На супесчаных грунтах рекомендуется подоснову дополнительно укрывать геотканью.

Устройство при высоком УГВ

При поднятии вод из грунта выше, чем уровень пола в подвале, их напор увеличивается и подходы к выполнению отделочных работ в подвале, соответственно, изменяются.

УГВ до 20 см от пола подвала. На стены подвала наносится обмазочная гидроизоляция и устраивается «замок» из глины. Под подготовку бетонного основания также используют жирную мятую глину.

Сегодня для устройства «замка» используют и другую технологию – бентонитовую. Бентонитовая глина, лежащая в ее основе, имеет высокие коллоидные свойства, что позволяет ограничить высоту защитного слоя в 1-2 см. Бетонит закладывают между геотестилем или картоном.

УГВ на высоте 20–50 см от пола. Поверхность пола в подвале выравнивается при помощи цементной стяжки, и потом по подготовке из бетона в два слоя стелют рулонный материал. Снизу конструкция находится под большим гидростатическим давлением. Чтобы уравновесить его, поверх гидроизоляции необходимо уложить бетон.

УГВ на высоте более 50 см. В этом случае используют три слоя рулонных материалов или гидроизол и устраивают плиту из железобетона. Она должна быть заделана в стену подвала, воспринимающей гидростатическое давление, создаваемое грунтовыми водами, так как работает на изгиб. Кроме того, вдоль стен подвала места их стыка с основанием изолируют битумно-полимерными лентами.

Для повышения гидрофобности цементно-песчаных основ рекомендуется использовать также пенетрирующие материалы. В их состав входят добавки из химически активных веществ. Посредством капиллярной влаги через открытые поры они попадают в толщу подосновы. При их взаимодействии с составляющими бетона, формируются нитеобразные кристаллы, сужаясь они понижают водопроницаемость.

Использование жидкой резины

Жидкая резина позволяет получить бесшовную поверхность, полностью изолирующую от воды. Учитывая недостаточную прочность резины к механическим повреждениям, поверх нее для защиты укладывают геотекстиль и заливают армированной бетонной стяжкой. В этом случае она выполняет две функции: защищает от повреждения и прижимную при подъеме грунтовых вод.

Гидроизоляция бетонного пола по грунту

При устройстве пола из бетона необходимы те же три базовых слоев «пирога». Однако он требует серьезного подхода. Это связано с противоречием между структурой почвы и бетона: первый – подвижный, а второй – монолит. Необходимо учесть и совместить оба этих фактора, обычно используют два возможных способа.

Последовательность в первом варианте имеет следующий вид:

  • За песчаной частью укладывается другой из мелкого гравия.
  • В качестве черновой стяжки гравий заливается не толстым слоем из раствора цемента и песка.
  • Максимальный перепад высот на каждые 2 м составляет 3 мм.
  • Далее укладывают рулонный материал – два слоя. Чаще для этого применяют толь или рубероид. Стыки изолируют газовой горелкой.

Гидроизоляционные материалы должны быть без посыпки.

  • После укладки теплоизоляции выполняют чистовую стяжку.

Во втором варианте первый гидробарьер создают при помощи полиэтиленовой пленки, уложенной поверх песчаного. Все стыки должны быть изолированы при помощи скотча или другого непроницаемого материала на клеевой основе.

Даже минимальных повреждений достаточно, чтобы пленка перестала служить изолятором.

Далее укладывают черновую стяжку из стандартного цементно-песчаной состава. Ее толщину ограничивают 50-70 мм. По черновому полу укладывают гидроизоляцию. Для нее подойдет любой рулонный материал – будь то мембрана или рубероид. Затем по порядку – теплоизоляция и чистовая стяжка. При поверхностном расположении грунтовых вод имеет смысл дополнительно устроить гидроизоляцию по грунту.

© 2022 prestigpol.ru

Вопрос сырости в подполе финны решили элементарным способом. А мы всё решаем: закрывать продухи или нет? | Стеклянная сказка

Фото автора

Фото автора

Почему этих парней часто называют гениальными строителями? Да потому что они решают проблемы намного эффективнее, чем другие.

Возьмём к примеру главного врага всех деревянных домов — сырость. Это в живой природе капля влаги превращает слабый росток в дерево. В домостроении любая влага за несколько лет превращает деревянный дом в заготовку для грибов шиитаке. Нет слов, грибы вещь полезная, но грибница из своего же собственного дома удовольствие так себе.

Непреложное правило любого дома — как можно меньше сырости.

Особенно в подполе. Для того, чтобы не допустить сырость в подполе существуют продухи. Есть даже хитроумная формула о том, что общая площадь продуха должен составлять 1/400 от площади техподполья.

Правда эта формула как средняя температура по больнице. Если грунт сырой и под фундаментом идёт верховодка, то и 1/200 бывает мало.

А сколько даже не копий, а ядерных боеголовок сломано по вопросу закрывать продухи на зиму или нет. У многих экспертных экспертов так подгорает от закрытых продухов, как будто там в закрытом подполе на всю зиму оставили шифр-ключ от кошелька с биткоинами.

Но что бы вы сказали, если узнали, что финны вообще не заморачиваются с вопросом: закрывать продухи или нет? Этот вопрос им вообще до лампочки.

И мне кстати тоже. Я 10 лет подряд закрываю на зиму продухи и у меня все доски выглядят так, как будто им не 1/10 века исполнилось, а только вчера смонтировали.

Всё дело в одной простой вещи: не нужно бороться с сыростью.

Сырость — это следствие.

Нужно бороться с причиной.

Фото автора

Фото автора

Причина же появления сырости проста: зимой при закрытых продухах, отсутствии вентиляции и незамёрзшем грунте сырость идёт из грунта. Причём не просто идёт, а прёт, конкретно прёт.

Влаги может быть настолько много, что половые лаги, черновой пол сгнивает за один-два сезона. Но может и не быть — это рулетка, кому как повезёт. Вероятность опытные строители оценивают примерно 70 к 30.

А теперь собственно, почему финны не играют в рулетку и им глубоко до фонаря все вопросы связанные с сыростью в подполе.

Фото автора

Фото автора

Во-первых, большая часть домов у них стоит на УШП — утеплённая шведская плита, которая не только сырость в дом не пускает, но ещё и хорошо греет дом.

Во-вторых, в тех домах, где нет УШП — есть бетонный подвал, а он хорошо гидроизолирован и многие финны там устраивают дополнительные комнаты (которые, кстати, не облагаются налогом).

А теперь самое главное: в тех домах, где нет подвала или плиты, финны применяют отсечную гидроизоляцию грунтовой влаги.

Что она из себя представляет?

Фото автора

Фото автора

Это тканый сетчатый материал из полипропилена, который с двух сторон заламинирован полиэтиленом. Мы этот материал знаем как терпаулинг — ну помните из него такие клетчатые сумки китайцы и Луи Виттон делали.

Вот, вот, вот!

Именно из этого материала в больших рулонах финны делают грунтовую гидро-пароизоляцию. То есть после заливки фундамента, перед началом обустройства чернового пола в холодной финляндщине прямо по грунту расстилают этот самый терпаулинг и присыпают его крупным речным песком. Снизу насыпают тоненький слой утрамбованного отсева.

Фото автора

Фото автора

Я специально съездил к другу, залез под его дом в инспекционный лаз. Расстояние от лаг до грунта было всего 40 сантиметров. В других домах черновой пол давно бы уже сгнил, а тут чистота и абсолютная, 100% сухость. Вообще ни капли сырости.

Но, раскопав слой терпаулинга, под ним мы обнаружили абсолютно сырой отсев. Так что эта тоненькая плёночка работает на все 200% — она отсекает всю сырость.

Единственный недостаток, по словам друга, которому именно финны строили этот дом заключается в… кошке. Она облюбовала песок под домом и ходит туда делать свои кошачьи дела. И вправду прямо у лаза, запах стоял вырви глаз. Я сначала подумал, что друг химическое оружие прячет… но нет, всего лишь кошка.

Так что, если не хотите иметь проблемы с сыростью — сделайте себе под домом такую отсечную гидроизоляцию. Проблемы с сыростью и всякие глупые вопросы закрывать продухи или нет вас больше волновать не будут. Правда, по словам того же друга, когда он закрывает продухи на зиму, первую неделю кошка стоит перед лазом и орёт на весь посёлок:

— Отройте мой туалет!

Потом привыкает. Интересно, новый находит или в себе до весны держит?

Как утеплить пол в частном доме: 7 советов — INMYROOM

Перекрытия в частном доме могут быть деревянными с лагами или железобетонными, и от этого зависит тип утепления. Кроме того, может понадобиться дополнительное устройство «теплого пола» в санузлах и ванной. Расскажем, как произвести все работы и при этом сохранить максимально возможную высоту потолка, сделать дом по-настоящему теплым и уютным.

1. Не пренебрегайте прослойкой на грунте

При устройстве пола первого этажа обычно в наличии имеется лишь уплотненный слой грунта. Укладывать плиты утепления прямо на него не стоит. Отличным решением является гидроизоляционная отсечка от капиллярной влаги с помощью профилированной мембраны PLANTER, уложенная по прослойке из песка. Песчаная подушка не только задаст необходимую высоту, но и выровняет поверхность. 

Совет INMYROOM: отдельно утеплите фундамент, цоколь и отмостку дома. Это сведет теплопотери к минимуму.

Дизайн: Анна Васильнва.

2. Не оставляйте шансов мостикам холода

Осуществляйте раскладку плит «LOGICPIR ПОЛЫ» на ровной горизонтальной поверхности в один слой вплотную друг к другу с разбежкой стыков в смежных рядах не менее 150 мм.

Совет INMYROOM: рекомендуется применять плиты утеплителя «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ, имеющие замковое соединение в виде L-кромки. Благодаря этому мостиков холода не останется.

Дизайн: Линда Гарденер .

3. Не фиксируйте утеплитель к полу

Один из самых частых вопросов, который возникает у тех, кто планирует утеплять пол в частном доме – нужно ли фиксировать утеплитель. Делать этого не следует, потому что любая механическая фиксация, например, дюбелями, превратится в мостики холода. Теплоизоляционные свойства перекрытия сильно ухудшатся. Вдобавок такие включения снижают звукоизоляционные характеристики конструкции, передавая ударный шум из вышерасположенного помещения в нижерасположенное.

Совет INMYROOM: плиты «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ плотные, разложить их по поверхности несложно. Кроме того, они легко режутся под необходимый размер помещения, благодаря чему можно плотно без зазоров закрыть всю поверхность. Плиты утеплителя надежно зафиксируются в проектном положении верхним слоем стяжки пола.

Дизайн: Студия Prosperity.

4. Можно отказаться от пароизоляции

Если утеплять планируется первый этаж или перекрытие над помещениием с высокой влажностью, например, санузел, то необходимо проложить слой пароизоляции. Без него можно обойтись, только если в помещениях над и под перекрытием примерно одинаковый уровень влажности и температуры, например, жилые комнаты.

Совет INMYROOM: слой фольги, которым покрыт утеплитель «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ выполняет полноценную функцию пароизоляции. При проклейке его стыков алюминизированным скотчем образуется герметичный пароизоляционный слой.  

Дизайн: «Палекс-строй».

5. Чем тоньше утеплитель, тем выше потолки

Обычно утеплитель на полу первого этажа укладывают в два слоя, смещая место соединений плит на 10–15 см. Такая толщина необходима для обеспечения достаточного показателя теплопроводности. Но при этом «съедается» полезное пространство комнаты, и потолки становятся намного ниже.

Совет INMYROOM: плиты «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ, отличаются максимальной защитой от холода при минимальной толщине, поэтому при их укладке высота помещения снижается незначительно.

Дизайн: Павел Железнов, Татьяна Борисова.

6. Добавьте систему «теплого пола»

В таких помещениях, как кухня или санузел, требуется дополнительный обогрев пола. Для этого обычно применяется система «теплого пола» на основе электрического или водяного теплоносителей. Раскладывать ее можно прямо поверх стяжки, потому что фольгированный слой плит «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ будет отражать все тепло внутрь комнаты.

Совет INMYROOM: заранее предусмотрите, чтобы «теплый пол» не располагался под массивной мебелью. Обогревать такие места не целесообразно. К тому же, может случиться перегрев, и система выйдет из строя.

Дизайн: Женя Жданова.

7. Утеплитель не должен деформироваться

Утеплитель на полу постоянно подвергается нагрузкам и со временем может деформироваться. При этом он теряет свои свойства и перестает удерживать тепло. Чтобы сократить нагрузки до минимума и избежать деформации, на плиты укладывают слой фанеры, ДСП или другого прочного материала.

Совет INMYROOM: на утеплитель «LOGICPIR ПОЛЫ» от ТЕХНОНИКОЛЬ можно укладывать любые типы стяжек – сухие сборные из асбестоцементных или гипсоволокнистых листов, ориентировано-стружечных или цементно-стружечных плит. Прочность утеплителя также позволяет заливать цементно-песчаную стяжку прямо по нему. После этого можно укладывать любой тип напольного покрытия.

Дизайн: Ирина Лаврентьева.

Покрываем лаком деревянный пол правильно

На сегодняшний день деревянный пол пользуется огромной популярностью, что неудивительно так как данный материал является экологически чистым. Он не содержит различных аллергенов, имеет выдающиеся тепловые свойства и способствует понижению излишнего уровня влажности в помещении. Чтобы увеличить долговечность пола и улучшить его свойства, используются специальные лаки. Они наносятся сверху и надежно защищают поверхность. Однако, не многие знают как правильно наносить лак на деревянные полы. Данная статья как раз ответит на этот вопрос и раскроет многие ключевые нюансы.

Виды и типы лака

Паркетный лак представляет собой барьерный слой. После его нанесения на поверхность, он полимеризируется и создает прочную износостойкую пленку.

Состав композиции может быть абсолютно разным. В паркетные средства добавляют масла, полимерные смолы, пигменты или присадки. Все они придают разные практические свойства, которые определяются в зависимости от необходимых качеств. По параметрам, средства различаются между собой:

  • Комплектацией.
  • Внешним видом.
  • Степенью глянцевости.
  • Технологическими свойствами.

Выбор того или иного средства зависит от способа нанесения, разновидности паркета и совместимости с породой древесины. Например, однокомпонентные лаки могут сразу наносится на поверхность древесины, без предварительных приготовлений. А двухкомпонентные составы требуют замешивания и некоторого времени на затвердевание.

Перед покупкой того или иного средства, необходимо уделить особое внимание составу, который выбирается исходя из функциональных назначений самого помещения. Также именно от него зависит, то какой лак является лучшим для того или иного деревянного пола. Всего принято выделять:

  • Формальдегидные.
  • Полиуретановые.
  • Акриловые.
  • Алкидные.
  • Водные.

Формальдегидные компоненты отличаются наибольшей стойкостью и надежностью. Они изготавливаются из особых отвердителей, которые создают прочную сцепку с древесиной. Несмотря на высокую цену и сильный запах, такие лаки пользуются большой популярностью, так как обладают выдающимися эксплуатационными свойствами.

Полиуретановые составы отлично подходят для помещений с высокой проходной нагрузкой. За счет высокой износостойкости такие составы активно применяются в общественных учреждениях. Они имеют малый расход и быстро высыхают.

Акриловые средства имеют синтетические смолы, которые формируют надежную пленку с высокой устойчивостью к нагрузкам и перепадам температур. Такие препараты имеют приемлемую цену и практически не обладают запахом. Также они подчеркивают декоративные элементы дерева и придают ему благородства.

Алкидные средства, как и предыдущие, имеют в составе смолы. Они хорошо впитываются в поверхность и надежно защищают ее от повреждений. Такие компоненты усиливают фактуру и предотвращают возникновение скрипов.

Водные составы являются наиболее популярными. Они не обладают неприятным запахом и быстро сохнут. Такие средства имеют высокую адгезию и экологическую чистоту. Также они устойчивы к влажности и обладают довольно низкой ценой.

Какой лак лучше для деревянного пола

После ознакомления с основными категориями и классификациями средств, можно понять каким лаком лучше покрыть деревянный пол в доме. Выбор состава напрямую зависит от следующих параметров:

  • Устойчивости к температурным воздействиям.
  • Количеству компонентов.
  • Времени высыхания.
  • Износостойкости.
  • Токсичности.
  • Блеска.

Каждое отдельное помещение имеет индивидуальное функциональное назначение. Потому, чтобы понять какой лак является лучшим для деревянного пола, необходимо определиться с выбором нужных параметров.

Какой лак выбрать для деревянного пола

Если речь идет о сантехнических помещениях, то наиболее оптимальным вариантом станут полиуретановые составы. Их главная особенность – это водостойкость. По этой причине древесина будет надежно защищена от разрушительного влияния воды.

Также полиуретановые средства станут отличным выбором для детских помещений, так как они быстро высыхают. Однако, крайне важно убедиться в том, что состав не имеет токсичных веществ и является экологически чистым.

Для кухни и гостиной можно отдать предпочтение менее дорогим лакам, например на алкидной или водной основе. Более проходным и ответственным помещениям лучше подобрать наиболее дорогие средства.

Еще, чтобы понять какой лак наносить на пол, необходимо учесть породу дерева. Например, для лиственных материалов требуются средства с хорошей эластичностью (полиуретановые и алкидные). Однако, древесина, которая имеет дубильные вещества, может сильно потемнеть из-за применения таких лаков. Чтобы избежать этого, необходимо предварительно обработать поверхность отсекающим грунтом. Отдельного упоминания заслуживают нестабильные виды древесины, такие как бук. Перед нанесением состава, они также требуют наличия специального грунта.

Как правильно наносить лак на деревянные полы

Процесс лакировки состоит из трех основных этапов:

  • Шлифовки пола.
  • Обработки поверхности грунтом.
  • Непосредственного нанесения на поверхность.

На этапе шлифовки и циклевки устраняются абсолютно все дефекты, в виде трещин, неровностей и различных шероховатостей. Осуществляются эти работы при помощи специального устройства. Также перед последней шлифовкой необходимо прошпаклевать все щели. Специальная машина снимет любые излишки, сделает поверхность максимально ровной.

Обработка грунтовкой улучшает сцепление с полом. Для многих пород дерева такая процедура является необходимой. Нанесение осуществляется с помощью стандартной кисти, а сам грунт наносится вдоль доски. Необходимо тщательно проследить за тем, чтобы не оставалось пустых мест.

Для нанесения средства также требуется специальный валик с нужным составом шубки, но иногда удобно пользоваться кистью. Однако, инструмент должно быть новым, не тем который использовался для грунта. Средство наносится вдоль волокон и высыхает примерно за сутки (хотя это зависит от конкретного средства и его состава). Всего следует наносить 3 слоя, однако в некоторых ситуациях требуется больше. После высыхания первых слоев, следует пройтись наждачной бумагой и убрать лишние шероховатости. В заключении, пол необходимо пропылесосить и покрыть финишным слоем лака.

Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам в деревянном доме

Перекрытия в доме нуждаются в утеплении, особенно те, которые контактируют с холодным и влажным воздухом чердака или подполья. Если конструкции деревянные, то укладки только теплоизоляционного материала недостаточно – нужен барьер, защищающий и саму древесину, и утеплитель от намокания, которое неизбежно при конденсации на них пара, идущего из помещений, и влаги из грунта и атмосферного воздуха. Какую пароизоляцию выбрать для пола по лагам, во многом зависит от финансовых возможностей. Но в общей стоимости строительства её цена просто теряется, в то время как от качества и надёжности пароизоляционного барьера зависит долговечность перекрытий и благоприятная «погода» в доме.

Отсутствие пароизоляции или её неправильный монтаж – причина гниения деревянного полаИсточник zamena-perekrytii.ru

Когда нужна пароизоляция

Вода – источник жизни. Без неё не может существовать ничто живое. Но она же может стать источником многих проблем, разрушений и болезней. Если говорить о любом строении, и особенно о жилом доме с деревянными несущими конструкциями, то его надёжность, прочность и срок службы во многом зависят от того, насколько хорошо эти конструкции защищены от влаги и водяных паров. Потому что их постоянное воздействие губительно для древесины.

Все деревянные поверхности, которые беспрепятственно контактируют с воздухом, меньше подвержены гниению, так как влага в них не задерживается – высыхает, испаряется. А вот те элементы, которые плотно соприкасаются с другими материалами и не вентилируются, попадают в зону риска. И в первую очередь это касается пола первого этажа дома, особенно если под ним расположено неотапливаемое подполье.

Воздействие водяных паров негативно сказывается и на утеплителе, если это материал, способный впитывать в себя влагу. Она замещает собой воздух между волокнами, тем самым лишая утеплитель его свойств и превращая в рассадник плесени.

Чёрная плесень в доме – результат плохой пароизоляции и вентиляцииИсточник homeprojectdiy.com

Поэтому так важно знать, как правильно укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме, и какой материал для этого использовать.

Но пар воздействует на конструкции дома не только извне – из подполья или чердачного помещения. Он образуется и внутри него: при приготовлении пищи, стирке, уборке, гигиенических процедурах и даже при дыхании людей. Он конденсируется на поверхностях, проникает внутрь конструкций и задерживается в них.

Отводить лишние водяные пары наружу – задача вентиляционных систем. А не пропускать их в толщу утеплённых стен и перекрытий должна пароизоляция. Причём это относится и к межэтажным деревянным перекрытиям, в которых минеральная вата или другой утеплитель выполняет функцию звукоизоляции. Он плотно соприкасается с лагами и балками, не давая им проветриваться и высыхать естественным способом при образовании конденсата. Несущие элементы пола начинают гнить, терять прочность, что может привести к их разрушению.

Больше других от влаги страдают полы первого этажа, смонтированные близко к грунтуИсточник heart.huttcity.govt.nz

Пароизоляционные материалы помогают решить эту проблему, защищая утеплитель и деревянные лаги как от грунтовой и атмосферной влаги, так и от водяных паров. Но чтобы они «сработали», необходимо знать, какой должна быть пароизоляция для пола в деревянном доме, как правильно стелить и крепить её.

Что выбрать для пароизоляции деревянного пола

Изоляционные материалы можно разделить на два основных вида – плёнки и мембраны. Плёнки непроницаемы не только для влаги, но и для воздуха, а диффузионные мембраны могут пропускать сквозь себя воздух и водяные пары. И те, и другие выпускаются разных видов и отличаются толщиной, прочностью, материалом.

Плёнки

Сырьём для производства пароизоляционных плёнок служат полиэтилен и полипропилен.

  • Полиэтиленовые.

Это самый дешёвый изоляционный материал, имеющий ограниченную сферу применения. Он непроницаем для воздуха, из-за чего возникает парниковый эффект, а капли конденсата скапливаются на его поверхности. Кроме того, полиэтиленовая плёнка не отличается прочностью, легко рвётся. Прочность материала зависит от его толщины, её повышают и армированием.

Армированная плёнка из полиэтиленаИсточник obustroeno.com

Являясь непроницаемым барьером для влаги и воздушного пара, такая плёнка из-за способности скапливать конденсат, все же не рекомендуется для деревянного пола. Она больше подходит в качестве гидроизоляционного слоя при устройстве бетонной стяжки.

Однако полиэтиленовую плёнку, особенно ламинированную алюминиевой фольгой, применяют для изоляции влажных помещений – саун, бассейнов, расположенных в подвале теплиц. Она надёжно изолирует деревянный пол верхнего этажа от влажного пара и отражает тепловые инфракрасные лучи, возвращая их назад в изолируемое помещение.

Изоляция сауны в подвале жилого домаИсточник rabotai-sam.ru
  • Полипропиленовые.

Плёнки из полипропилена гораздо прочнее, но и дороже. Задумавшись о том, как правильно положить пароизоляцию на пол в деревянном доме, лучше выбрать не обычную плёнку, а имеющую специальный антиконденсационный слой. Вискоза или целлюлоза, присутствующие в этом слое, задерживают влажный пар, а оседающая на нем влага поглощается и постепенно высыхает, не проникая сквозь барьер, но и не образуя на его поверхности капель.

Пароизоляционные плёнки такого типа выпускают многие производители изоляционных материалов. Как правило, их внутренняя и внешняя поверхность отличаются друг от друга: одна гладкая, другая слегка шероховатая.

Изоспан В – один из самых востребованных материалов для внутренней пароизоляцииИсточник domaleto.ru

Мембраны

Самый дорогой, но вместе с тем самый прочный, качественный и долговечный материал, который удерживает в себе влажный пар и выводит его наружу. Если диффузия пара происходит в одном направлении, мембраны называют односторонними, если в обоих – двухсторонними.

Диффузионные мембраны имеют несколько слоёв, их количество влияет на объем удерживаемой влаги и гидроизоляционные свойства.

  • Однослойные паропроницаемые материалы, в отличие от плёнок, монтируют с наружной, холодной стороны перекрытий, чтобы влага, которая в небольших количествах все же проникает в утеплитель, свободно испарялась из него.
  • Двухслойные мембраны – самый подходящий материал для пароизоляции межэтажных перекрытий, когда оба этажа являются жилыми и отапливаемыми.
Для справки! Они не только выполняют свою прямую функцию, но и не позволяют микрочастицам утеплителя попадать в помещение.

О правилах использования плёнок и мембран рассказывается в этом видеоролике:

Инструкция по монтажу

Приступая к устройству утеплённого пола, нужно изучить, как правильно уложить пароизоляцию на пол в деревянном доме. Если не учитывать определённые требования по её монтажу, может получиться так, что от изоляции не будет никакого толка или она даже навредит, заперев влагу в пироге перекрытия.


Какая бывает пароизоляция и какой стороной ее укладывать к утеплителю

Какой стороной класть двухсторонний материал

Если для пароизоляции применяется обычная воздухонепроницаемая полиэтиленовая или полипропиленовая плёнка, её укладывают любой стороной к утеплителю, так как обе они совершенно одинаковы.

Другое дело – двухсторонние мембраны и плёнки. У каждой из поверхностей свои свойства и функции, поэтому для эффективной и правильной работы пароизоляции её необходимо стелить с учётом этих свойств.

Если на упаковке материала нет чёткой инструкции по этому поводу, но две его стороны явно отличаются друг от друга структурой или цветом, выполнить правильный монтаж помогут следующие рекомендации.

  • Плёнка в рулоне всегда смотана так, что внешняя сторона находится внутри.
При разматывании рулона внутренняя сторона оказывается обращённой наружуИсточник stroyinvest-market.ru
  • Если одна поверхность плёнки гладкая, а другая шероховатая или ворсистая, гладкой стороной она укладывается на утеплитель, а шершавой наружу – на ней должна задерживаться и высыхать влага из воздуха.
  • Если одна из сторон темнее другой, она кладётся наружу, а светлая обращена к утеплителю.
  • Все плёнки с односторонним фольгированным покрытием раскатываются так, чтобы металлизированная отражающая поверхность была обращена в сторону помещения.

Место пароизоляции в пироге утеплённого пола

Функция пароизоляции – это защита деревянных конструкций и утеплителя от воздействия влаги, содержащейся в водяных парах помещения. То есть, она всегда укладывается на теплоизоляционный материал со стороны тёплого внутреннего пространства дома под настил пола.

Настил покрытия поверх пароизоляцииИсточник stroy-birzha.ru

Но влага может попадать внутрь многослойных перекрытий и с другой стороны – из подвала или подполья. Неотапливаемый подвальный или цокольный этаж, как и неизолированный грунт под деревянным полом – основные источники влаги. Ситуация осложняется в разы, если дом стоит на участке с высокими грунтовыми водами или подтопляется весной в период половодья.

В таких случаях, а также при размещении в цокольных этажах бань, прачечных и других мокрых зон, необходима изоляция деревянного пола и снизу, между утеплителем и черновым настилом или потолком нижнего помещения. Но это должна быть диффузная гидрозащитная мембрана. На непроницаемой плёнке сконденсированная влага будет скапливаться, проникать в теплоизоляцию, контактировать с лагами и черновым настилом.

К чему приводит неправильная пароизоляция деревянного пола, продемонстрировано в этом видео:


Правильная укладка пароизоляции на крыше — этапы и технология работ

Несколько иначе подходят к пароизоляции пола между двумя жилыми этажами. Давление пара между ними незначительное, риск намокания утеплителя и балок очень мал. Многие не понимают, для чего нужна пароизоляция пола в этом случае.

Обычно на первом этаже размещают кухню, санузел, бойлерную, в которых влажность воздуха выше, чем в сухих жилых комнатах на верхнем этаже. Поэтому следует ограничить проникновение пара в утеплённый пирог перекрытий. Но в качестве изоляционного материала, особенно с верхней стороны, нужно укладывать воздухопроницаемую мембрану. Она будет выпускать наружу попавшую внутрь влагу и защищать утеплитель от попадания в него воды при влажной уборке. А также станет барьером для микроскопических волокон материала, не позволяя им проникать в помещение.

Правильное обустройство утеплённого межэтажного перекрытия показано в видеоролике:

Порядок выполнения работ

Перед тем как стелить пароизоляцию на пол в деревянном доме, все деревянные поверхности обязательно пропитывают специальными антисептическими средствами. Это мощная дополнительная защита древесины от гниения, повреждения насекомыми и микроорганизмами.

При устройстве пола первого этажа последовательность работ должна быть такой:

  • на бетонные или кирпичные промежуточные опоры для лаг укладывают гидроизоляцию из рубероида;
  • на смонтированных лагах закрепляют черепные бруски, к которым пришивают доски чернового пола;
Совет! Доски чернового пола лучше укладывать с зазорами для лучшей вентиляции.
Монтаж чернового полаИсточник freevilladge.com
  • мембранную гидроизоляцию расстилают поверх чернового пола гладкой стороной вверх, она должна закрывать не только настил, но и лаги;
  • материал укладывают с нахлёстом, проклеивая стыки скотчем для обеспечения герметичности;
  • следующим слоем является утеплитель, плотно уложенный между лагами;
  • толщина утеплителя должна быть немного меньше высоты лаг, чтобы между ним и пароизоляцией оставался воздушный зазор;
  • пароизоляционный материал раскатывают поверх утеплителя поперёк лаг с нахлёстом на стены;
  • к стенам он крепится с помощью двухстороннего скотча, а на лагах фиксируется степлером таким образом, чтобы между ними она слегка провисала, а не была натянута;
  • все полосы укладываются с хорошим нахлёстом и соединяются скотчем;
  • после монтажа пароизоляции вдоль лаг укладывают и крепят бруски контробрешетки, необходимые для устройства вентиляционного зазора между ней и чистовым полом.
Схема устройства утеплённого деревянного пола по лагамИсточник grind-wood.ru

Последний этап – устройство дощатых полов или листового настила под чистовое покрытие.


Пароизоляция для пола – что это такое, какие виды бывают, как правильно выполнить укладку

Коротко о главном

Если не знать, как укладывать пароизоляцию на пол в деревянном доме правильно, можно уже через пару лет обнаружить, что он начал гнить, а утеплитель намок и перестал работать. Главное правило – не применять для пароизоляции деревянных конструкций непроницаемые плёнки, склонные к накоплению конденсата. Материал должен задерживать в себе избыточную влагу и постепенно испарять её. Такими свойствами обладают специальные плёнки и мембраны, одни из которых предназначены для использования внутри помещений, другие – снаружи. При монтаже важно учитывать, что такие материалы двухсторонние, и укладывать их правильно.

Замена пола в деревянном доме по лагам в Санкт-Петербурге

При этом можно выделить два основных варианта конструкции полов – это утепленные или холодные полы.

Устройство полов по лагам выглядит так:

  1. Сначала укладывается половая лага. Лага выглядит как широкая доска, выставленная на ребро и уложенная с нужным шагом. Она может быть смонтирована как на половую балку, так и на винтовые, опорные блоки из бетона, кирпичные столбы либо железобетонную плиту.
  2. К лаге приколачиваются черепные или опорные бруски.
  3. На бруски поперек настилается с шагом доска-дюймовка или другой плитный материал.
  4. Затем сверху конструкция застилается гидроизоляционная супердифузионная мембрана. Крепится данная пленка с помощью степлера.
  5. В шахматном порядке укладывается базальтовый утеплитель.

Пол на лагах обладает рядом преимуществ:

  1. Основной материал – древесина, которую можно без труда приобрести по низким ценам
  2. Также древесина — природный, а потому экологичный материал
  3. Лаги позволяют равномерно распределить нагрузку на основание
  4. Поверх лагов может быть настелено любое покрытие
  5. Малый вес пола по сравнению, например, с бетонном или другими аналогами
  6. Пол на лагах легче утеплить и звукоизолировать
  7. Под деревянным полом можно спрятать все коммуникации, при этом иметь к ним необходимый доступ
  8. Лаги обеспечивают вентиляцию пола
  9. Деревянный пол позволяет устроить подсобное подвальное помещение

Такой пол подойдет как деревянному, так и кирпичному, блочному дому, вообще дому из любого материала.

Главный минус полов на деревянных лагах — подверженность разложению от воздействия влаги. Однако, при грамотном утеплении, паро- и гидроизоляции, устройстве вентиляционых каналов, конденсирование влаги можно исключить полностью.

Наши преимущества

Гарантия на все виды работ до 5 лет

Указываем стоимость согласно тарифу

Работают только славяне

Профессиональные инструменты и оборудование

Выполняем работу «под ключ»

Выезд на осмотр — в течение 1-2-х дней

Монтаж деревянного пола

При замене пола, для того, чтобы новый деревянный пол справлялся с нагрузкой и не подвергался износу, следует внимательно следить за соответствием материала необходимым требованиям:

Влажность древесины для ремонта пола в деревянном доме должна быть не более 12%. Более сырая древесина не сможет прослужить долго.

Древесина должна быть сколов, трещин, зелени и других дефектов, обработана антисептиком от гниения и грибка, а также должна пройти противопожарную обработку.

Для замены лаг пола лучше всего использовать такие сорта древесины, как буд, ясень, сосна или пихта.

Монтаж деревянного пола на лагах выполняют в конце отопительного сезона, что бы древесина впитывала как можно меньше влаги. Если же устройство пола приходится проводить летом, работы следует выполнять только в сухую тёплую погоду.

Выбирая пирог для пола на лагах во время ремонта, нужно учитывать:

  • Тип основания — грунт, бетонная плита, столбы с вентилируемым подъемом
  • Этаж
  • Тип напольного покрытия
  • Необходимость устройства подогрева пола.
Монтаж на бетонное основание

Такой вид основания проще всего позволяет выполнить монтаж пола на лагах. По технологии монтажа, в первую очередь стелется гидроизоляция, а уже на гидроизоляцию укладываются лаги, затем брусья выставляются по уровню и укладывается утеплитель. Поверх утеплителя и деревянных лаг стелется пароизоляционая пленка с использованием парогидроизоляционного скотча или клея для плотного соединения между стыками пленки и брусеьв. Наконец, выполняется настил половыми досками.

Монтаж по грунту

Монтаж по грунту ещё известен как «холодный пол». В наших широтах он подходит только для дачных домов, которые не подразумевают использования зимой.
Сначала удаляется верхний плодородный слой почвы, чтобы пол не пророс сорняками. Грунт утрамбовывается и засыпается песком и щебнем. Наконец, засыпается и утрамбовывается глина. Высота всего подсыпного пирога должна быть втрое больше, чем высота деревянных лаг.
Обязательно выполняется обработка лаг антисептиком. При укладывании, гали обязательно крепятся к фундаменту. Наконец, настилаются половые доски.

В случае, когда деревянный пол по грунту требуется дополнительно утеплить, технология отличается: после снятия плодородного слоя застилается слой гидроизоляции. Поверх которого насыпается щебень и заливается цементным молоком.
Существует еще утепленный вариант устройства пола по грунту. Для этого также снимают плодородный грунт и трамбуют почву. Далее, застилают грунт слоем гидроизоляции. Далее, насыпают щебень и заливают его цементным молочком. После застывания укладывается второй слой гидроизоляционного материала, который накрывается плитами из гипсоволонка и древесноволокна и засыпается керамзитом. Выполняется стяжка пола. И только после этого выполняется монтаж лаг и половой доски.

Монтаж лаг с подпольем

Холодное или утепленное вентилируемое подполье получается, когда деревянные лаги монтируются на ленточный или свайный фундамент. При этом нужно следить, чтобы между местами опирания на основания не было большого расстояния.
Утепление подполья выполняется с помощью гидроизоляции и утеплителя, керамзита или пенопласта. Расстояние от утеплителя до пола не может быть менее 50мм.

Инструменты и материалы

С разным видом основания при устройстве деревянных лаг используют разные инструменты и материалы:

  • Брус прямоугольного сечения под размеры пролета, расстояния между лагами и количество мест опоры.
  • Кирпичи и бетонные блоки для использования в качестве столбиков в случае полов с подпольем
  • Гидроизоляция
  • Антисептики, антипирены и кисти для обработки лагов
  • Щебень, песок, глина для холодных полов
  • Керамзит, цемент, ГВЛ или ДВП для пола по грунту с утеплением.
  • Утеплитель
  • Пароизоляционные мембраны
  • Гидроизоляционные пленки
  • Необрезная доска и черепной брусок для чернового пола, шпунтованная обрезная доска или фанера.
  • Шпаклевка
  • Приспособления для крепления лаг
  • Уровень
  • Рулетка
  • Электролобзик и шуруповерт
  • Ножовка и молоток
  • Гвозди, шурупы

Как происходит установка пола с вентилируемым подполом?

Рассмотрим пример. Во-первых, необходимо надежное основание. Без него пол не прослужит долго. Деревянные лаги кладутся на опорные балки. Если балки не заложены в фундаменте, то возводятся специальные опорные столбики. 
Для этого определяются места размещения опор и количество столбиков. На закладных балках и перпендикулярной стороне подполья на расстоянии 0.7-1м делают отметки и натягивают нить. Там, где нити пересекаются, устанавливаются опорные столбики в виде кубов.
При изготовлении столбиков можно использовать кирпич, бетонные блоки, устойчивые чурки. При этом чем выше столбик — тем больше его ширина.
Следующий этап — гидроизоляция. После проведения этих работ укладываются и крепятся к опорам балки, на балки укладывают лаги. И лаги, и балки крепятся к опорам металлическими уголками. Стыки лагов фиксируются саморезами.

Далее приступают к устройству чернового пола. По нижнему краю лаг крепится черепной брусок, на который устанавливается необрезная доска. Затем настилается и проклеивается слой гидроизоляционной пленки или мембраны; настилается утеплитель. Для обеспечения вентиляции над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор в 2см.
Далее выполняют монтаж чистового пола из массивной доски или фанеры.

Можно ли настилить пол своими руками? Конечно можно. Технология настила пола на лагах не сложная. Итак, семь раз отмерь, один отрежь — сначала вымеряем помещение и считаем количество лаг, которые необходимо установить. При длине в 10м с напольной доской в 30мм максимально межлаговое расстояние составляет полметра, поэтому 10м * 2 = 20 штук, плюс ещё одна лага (чтобы расстояние до стены не превышало технологические 30см).
Зная количество необходимого материала, можно сделать покупки. Не забудьте про инструменты.
Лаги начинают устанавливать от крайних стен. Сразу выполняют крепление саморезами и металлическими уголками. На стенах в местах будущего крепления выставляется отметка с учетом толщины досок пола, при этом важно по уровню следить за ровным креплением обоих концов лага. Промежуточные лаги выравниваются по шнуру.
При установке промежуточных лаг следует учитывать размер утеплителя.

Монтируя черновой пол помните про паро- и гидроизоляцию утеплителя. Чистовой пол лучше всего настилать шпунтованной доской. При этом доска минимум в течение трёх дней должна отлежаться в помещении, в котором производятся работы, чтобы она успела адаптироваться к микроклимату. Укладывая шпунтованную доску перпендикулярно доскам чернового пола, оставляйте зазор от стены в 10-15мм, который будет не только способствовать вентиляции, но и поможет избежать деформаций при сезонном разбухании древесины. Первый ряд доски уложите так, чтобы впоследствии плинтус закрыл саморезы.

Выполните циклевку, нанесите первый слой лака и сделайте шлифовку. После этого запшаклюйте щели и нанесите окончательный слой лака или краски.

Утепление пола

Самые популярные способы утепления деревянного пола по лагам — опилки, керамзит, минеральная ватой.
Минеральная вата, например пенополистирол и пеноплекс, выгодно выделяется среди прочих большей теплоизоляцией и низкой пожароопасностью, не подвержена гниению.

Наши советы

Артель РемОснова имеет громадный опыт устройства полов на лагах, поэтому мы можем поделиться некоторыми лайвхаками для выполнения работы с высоким качеством.
Мы рекомендуем выбирать сечение лаг исходя из длины и ширины бруса. Сечение – это прямоугольник с шириной, кратной полутора и длиной, кратной двум. Если лаги устанавливаются на деревянные перекрытия, сечение должно зависеть от шага (расстояния между брусьями) — чем больше расстояние, тем толще должны быть лаги.
Высота бруса должны быть такой, чтобы обязательно оставался 2см-й вентиляционный зазор между утеплителем и чистовым полом. Иначе, каким бы гидрофобным не был утеплитель, влага начнёт конденсироваться и впитываться в утеплитель, что приведёт к потере теплоизоляционных свойств. Лучше, если размеры лагов будут много больше необходимых.

Можно и сэкономить: при устройстве холодного пола можно сделать меньшим пролет лаг, если установить столбики меньшего сечения.
Опоры для лаг лучше делать из обожженного кирпича на расстоянии 1.2м.

Если балки установлены на большом расстоянии, то лаги можно монтироваться в два перпендикулярных слоя.

Чтобы уложить лаги ровнее, их нужно укладывать не на балки перекрытия, а на боковые части. В этом случае не придётся делать подкладки под лаги, чтобы выравнивать высоту. Крепить лаги лучше металлическими уголками или П-образными креплениями с помощью 3-5 сантиметровых саморезов и дюбелей.

Как остановить влагу в бетонном полу?

🕑 Время чтения: 1 минута

Обычно, бетонные полы уязвимы к влаге и страдают от различных пагубное воздействие влаги, такое как поднятие плитки с пола, гниение лиственных пород, демпфирование ковра, отслоение покрытия и многое другое.

Эти проблемы не только нарушают функции здания из-за операций по техническому обслуживанию но и затратно. Поэтому рекомендуется принять необходимые меры для остановки влаги в бетонных полах.

Несколько доступны методы, которые можно применять в зависимости от состояния, в котором рассмотрение. По большому счету, любая проблема может быть решена при условии, что определяется источник проблемы. Исходя из этого, подходящий метод профилактики или указана комбинация методов для устранения предполагаемого источника влаги в данном бетонном полу.

Свободная вода в источником влаги являются бетон и поднимающаяся из-под бетона влага. Факторы, приводящие к накоплению влаги в бетоне и последующему проблемы включают ускоренный график строительства, который не позволяет бесплатно естественное испарение воды, неадекватная влагозащита и влажная строительная площадка.

Защита от влаги методы доступны для плит, которые уже построены и испытали влажность и вновь построенные плиты.

Источники влаги в бетонных полах
  1. Свободная вода в бетоне
  2. Влага, поднимающаяся из-под плиты

Причины появления влаги в бетонных полах
  1. Влажные строительные площадки
  2. Ускоренное строительство Списки
  3. Неточные, недостаточные или Неправильно интерпретированные тесты на влажность
  4. Несоответствующая плита Защита от влаги
  5. Замена материалов

Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги в бетонные полы

Существуют различные способы предотвращения проникновения влаги в бетонные полы.Эти методы подразделяются на две группы, включая те, которые используются до строительства плит, и методы, используемые для существующих плит:

Перед возведением перекрытия
1. Пароизоляция или замедлитель схватывания с низкой проницаемостью

A Пароизоляция или замедлитель схватывания с низкой проницаемостью может эффективно препятствовать проникновению влаги из-под плиты в систему перекрытий. В этом техники, укладывается слой песка определенной толщины, после чего сильно укладывается высокопрочный пластик типа полиэтилена, затем еще слой песка устанавливается над пластиковым листом.После этого идет строительство из бетона. пол можно проводить.

Любой материал, используемый под плитой для предотвращения перемещение влаги из земли в плиту подпадает под эту категорию влаги метод профилактики.

Рис. 1: Влагостойкая бетонная плита
2. Допускается естественное высыхание бетонной плиты

Иногда при наличии достаточного времени естественное высыхание бетонной плиты решило бы проблему. В этом случае Бетонная плита должна быть испытана до укладки плитки, покрытий или краски.

3. Не допускайте попадания воды в земляные работы

Не допускать раскопок ниже уровня земли воды, чтобы предотвратить потенциальные резервуары влаги, которые могут мигрировать вверх через плиты. Чрезмерная влажность под бетонными плитами может привести к структурным ухудшение несущей способности грунта, а также набухание и усадка грунта. Эти может неблагоприятно повлиять на бетонную плиту на уклоне.

После возведения плиты
Применение демпфирующего агента для существующих Бетонный пол

В этом методе демпфирующий агент (такой как в качестве жидкой эпоксидной гидроизоляционной мембраны) применяется для существующего бетонного пола система.Он используется для плит, которые пострадали от влаги из-за недостатка влаги. средства предотвращения или выход из строя системы предотвращения попадания влаги.

Демпфирующий агент создает непроницаемый слой и, следовательно, сохранить влагу в бетонной плите. Это не только обеспечивает визуально хорошую отделку поверхности пола, но также может применяться без любые опасения по поводу сушки бетонной плиты.

Рис. 2: Нанесите средство для предотвращения влаги на поверхность пола

Процедура нанесения заключается в очистке бетонной поверхности от грязи и последующем нанесении увлажнителя с помощью валика и кисти.Может потребоваться нанесение нескольких слоев, но каждый слой должен устанавливаться перед нанесением следующего слоя. Количество слоев зависит от количества влаги в бетоне.

Рис. 3: Нанесение средства для предотвращения влаги на бетонную поверхность

Обширные почвы и повреждения домов, как свести к минимуму

Экспансивные почвы набухают при намокании и сжимаются при высыхании. В большинстве лет они нанесут ущерб большему количеству домов в Соединенных Штатах, чем землетрясения, наводнения, ураганы и торнадо вместе взятые.К сожалению, страховые полисы домовладельцев не покрывают ущерб от обширных почв.

Как бы странно это ни звучало, первое соображение при определении того, является ли дом структурно прочным, основано на том, на каком грунте построен дом и есть ли какие-либо «геотехнические» проблемы.

Домовладельцы и покупатели

  1. Что такое экспансивные почвы
    • Как узнать, есть ли у вас обширные почвы
    • Источники влаги
  2. Почему экспансивные почвы наносят ущерб
  3. Признаки расширяющихся грунтов
  4. Как быть активным ; Снижение влажности

25% всех домов в США трескаются или повреждаются из-за обширных почв

По оценкам, в США более половины всех домов построены на неустойчивых или проблемных почвах, и что половина этих домов в той или иной форме будет иметь повреждения или структурные проблемы.По данным Общества инженеров-строителей, в основном 1 из 4 домов подвергается некоторому повреждению. К счастью, большинство этих проблем можно уменьшить или избежать, если владелец проявит инициативу

.

1. Что такое экспансивные грунты

Экспансивные почвы — это почвы, характеризующиеся наличием набухающих глинистых минералов, способных поглощать значительное количество молекул воды. Это почва, которая подвержена большим объемным изменениям набухания и усадки, которые напрямую связаны с изменениями содержания воды.

  • Когда обширные почвы набирают влагу, они расширяются или набухают
  • Когда расширяющиеся почвы теряют влагу, они сжимаются или теряют объем

Как узнать, что почва экспансивная

Существуют различные источники, которые помогут вам определить, есть ли в вашем районе обширные почвы.

  1. Геологические карты, охватывающие всю территорию США, а также карты штата и местные карты, показывающие характеристики почвы в вашем районе.
  2. Внешний вид почвы.
  3. Иногда между фундаментом и грунтом, который оторвался от фундамента, может образоваться зазор. Этот зазор может быть шириной 1/2 дюйма или 1 1/2 дюйма.
  4. Местный строительный отдел часто может решить вопрос о составе почвы в вашем районе.
  5. Геолог, почвовед, подрядчики по земляным работам и другие специалисты, как правило, располагают информацией о местных почвах.

Вы можете видеть или не видеть трещины в расширяющихся грунтах

Различные типы расширяющихся грунтов расширяются в разных объемных соотношениях.Когда почва влажная или в сезон дождей, вы можете не увидеть трещин, а когда почва сухая, например, в жаркое время года или в районах с жарким климатом, вы можете увидеть трещины.

Трещины часто имеют многоугольную форму и могут быть как мелкими, так и глубокими, а в экстремальных условиях могут достигать глубины 30 футов. На фото трещины в грунтах с высоким содержанием глины.

Источники влаги

2. Почему экспансивные почвы наносят ущерб

Если фундамент сдвинется или будет поврежден, конструкция поверх фундамента может быть повреждена.Ущерб может варьироваться от нескольких незначительных трещин или проблем до дорогостоящих и серьезных структурных проблем.

  • В некоторых районах расширяющиеся грунты могут нанести значительный ущерб фундаменту, поскольку существуют типы расширяющихся грунтов, которые могут оказывать на фундамент подъемное давление до 5500 (PSF) фунтов на квадратный фут. Это может легко треснуть или повредить фундамент.
  • Может расширить почву вверх под фундаментом на 6 или 8 дюймов. Это приведет к наклону полов, а также к множеству других проблем с домом.
  • Обширные почвы могут поднять одну сторону или один конец дома, но не другой.

Слишком влажная глинистая почва

Если глинистая почва становится чрезмерно влажной и приобретает консистенцию, близкую к глинистой, она теряет большую часть своей способности выдерживать вес фундамента и дома. Так же, как когда вы идете по грязной местности, ваши ноги погружаются в грязь; дом делает то же самое, если глинистая почва становится слишком влажной. Поэтому очень важно, чтобы планировка вокруг дома была спроектирована таким образом, чтобы сток дождевой воды быстро рассеивался.

Сезонные изменения и спринклерные системы

Смена сезонов часто приводит к влажным и засушливым периодам, когда почва может быть влажной в течение нескольких месяцев, а затем высыхать в течение нескольких месяцев, в результате чего фундамент или плита приподнимаются или поднимаются в течение сезона дождей, а затем опускаются или сжимаются в течение нескольких месяцев. Эти сезонные циклы движения вверх и вниз (вздутие и усадка) повреждают бетон, хрупкий и негибкий по своей природе материал. Теперь продолжайте это в течение многих лет, и легко увидеть, как происходит повреждение.

Еще одна вещь, которая происходит, это то, что каждый раз, когда фундамент поднимается, а затем опускается обратно, он не полностью опускается в исходное положение, поэтому он поднимается лишь немного выше, чем в прошлом цикле. Во-вторых, весь фундамент не опускается равномерно, а имеет высокие и низкие участки, что приводит к наклону или наклону фундамента в некоторых местах или растрескиванию из-за нагрузки от неровной опоры грунта.

Неравномерное движение (неравномерное движение) также может быть вызвано дифференциальным набуханием из-за карманов влажной почвы рядом с участками сухой почвы.Этому могут способствовать дождевальная система, плантаторы или особенности ландшафтного дизайна. Если дом имеет тропический ландшафт на одном конце, который требует много воды, и ландшафт пустынного типа на другом конце, то высота на одном конце может отличаться на дюйм или больше, чем на другом конце.

Различные области фундамента могут подвергаться большему движению, чем другие. Углы являются одной из таких областей, поскольку в углах на фундамент ложится меньшая нагрузка, чем в других областях. Если угловой участок имеет меньший вес, то обширным грунтам легче поднять угловой участок и расколоть или прогнуть фундамент.

  Фундамент старых домов больше подвижен, чем новых домов

В старых домах обычно больше улик или повреждений из-за переезда, чем в новых домах. Старые дома:

  • Подвержены большему количеству сезонных циклов, чем новые дома
  • Изменения в ландшафтном дизайне могли изменить планировку вокруг дома
  • Фундаменты и фундаменты в новых домах лучше спроектированы для почвенных условий

Плиты и стены подвала

Дома, построенные на бетонных плитах, как правило, испытывают больше движений на первых 5 футах или около того по периметру, чем на внутренней части плиты.Во внутренние части плиты проникает меньше влаги.

Стены подвала часто имеют трещины, что может привести к проникновению влаги через стены. Экспансивные почвы могут повредить стены так же, как и фундаменты; поэтому разумно держать влагу подальше от дома.

3. Признаки расширяющихся грунтов

Существует ряд желтых или красных флажков, указывающих на то, что в вашем доме могут быть проблемы, прямо или косвенно связанные с обширными почвами.

  1. Трещины в фундаменте или стенах подвала
  2. Грунт, извлеченный из фундамента в засушливые сезоны
  3. Наклонные полы
  4. Губчатые полы
  5. Двери и окна, которые трутся или прилипают
  6. Самозакрывающиеся или открывающиеся двери
  7. Зазоры сверху, снизу или сбоку дверей
  8. Зазоры гаражных ворот в нижних углах
  9. Трещины в гипсокартоне / некоторые открываются и закрываются в зависимости от сезона
  10. Трещины от штукатурки
  11. Кирпичная облицовка на наружных трещинах
  12. Крыша с прогибом или волнистой поверхностью

Обратите внимание, что некоторые из этих предупреждающих знаков могут быть связаны с другими проблемами, а не с обширными почвами.

4. Решение проблем с влажностью

Домовладельцы или покупатели могут избежать или свести к минимуму ущерб от обширных почв, управляя влажностью почвы.

Предотвращение повреждений – Вещи, которые могут помочь

  • Имеют желоба и водостоки
  • Растения рядом с фундаментом нуждаются в поливе, чтобы их можно было контролировать
  • Линия конденсата кондиционера не должна выходить рядом с фундаментом
  • Спринклерные системы должны быть рассчитаны по времени и не должны быть залиты
  • Ландшафтный дизайн, джунгли, пышные тропики и ландшафт пустыни
  • Деревья и проседание (Читать)
  • Дренаж должен быть вдали от дома
  • Сосед сливает воду на имущество рядом с одной стороной вашего дома
  • Системы полива фундамента

В различных районах Техаса или других штатов с очень высоким содержанием глины в почве есть домовладельцы, у которых может быть спринклерная система, отдельная от их основной спринклерной системы, которая орошает только участки вблизи фундамента по периметру дома.У них может быть капельная система, установленная на расстоянии от 18 до 24 дюймов от фундамента, настроенная на таймер или даже подключенная к измерителю влажности почвы, который включает капельную систему, когда влажность почвы падает ниже определенной точки. Другие домовладельцы могут выложить шланг для замачивания вокруг своего фундамента и вручную включать и выключать его.

Это делается для того, чтобы поддерживать постоянное содержание влаги в почве вокруг фундамента, избегая очень сухих и влажных циклов, вызывающих набухание и усадку почвы.

Итог

Инженеры, инспекторы и подрядчики часто упоминают «экспансивные грунты» при обсуждении движения грунта, структурных проблем, трещин и проблем с фундаментом. Причина в том, что в строительстве и в структурной прочности дома экспансивные почвы могут играть важную роль.

Проверка конструкции. Раз в год или два осматривайте свой дом как внутри, так и снаружи, на наличие потенциальных проблем, которые могут быть связаны с обширными почвами.Проверьте наличие «красных или желтых флажков», поскольку они могут быть ранними признаками будущих проблем.

Будьте активны. Лучше сделать что-то по дому сейчас, чтобы избежать или уменьшить ущерб в будущем, вызванный обширными почвами.


Признаки того, что бетонный пол имеет проблемы с влажностью

Большинство коммерческих и промышленных зданий построены с бетонным основанием, уложенным на подготовленный грунт, который называется плитой на грунт.

Производители напольных покрытий, будь то плитка, дерево, ковры или высокоэффективные напольные покрытия, публикуют информацию о максимально допустимом содержании влаги в бетоне, на которое могут укладываться их напольные покрытия, на основе результатов различных методов испытаний ASTM.

Влажность пола и влажный пар могут быть причиной для беспокойства, независимо от того, является ли плита новой или многолетней давности, и независимо от ее местоположения. Конкретная наука все еще развивается. Хотя в отрасли нет ответов на все вопросы, можно сказать, что проблемы с влажностью бетонных полов, как правило, возникают из-за одного из двух источников:

.

1. Сама бетонная смесь, если плита недостаточно выдержана или иным образом удерживает влагу

2. Грунт под плитой на уровне земли, в случае неправильно функционирующей пароизоляции

Вода является важным компонентом любой бетонной смеси.Недавно залитый бетон, по прошествии достаточного времени, в конечном итоге выделит достаточно влаги в процессе отверждения, чтобы можно было приступить к строительству здания и напольному покрытию или установке системы смолистого напольного покрытия.

Влага еще присутствует

К сожалению, бетонная поверхность может легко создать ложное впечатление, что она достаточно сухая, несмотря на то, что содержание влаги значительно превышает допустимые пределы. Это связано с тем, что даже после того, как плита затвердеет, она никогда не будет полностью очищена от влаги.

Бетон по своей природе пористый, и, хотя влага вблизи поверхности бетона испаряется по мере его отверждения, влага из-под бетона или внутри бетона имеет тенденцию осмотически мигрировать вверх через бетонные капилляры, чтобы выйти по пути наименьшего сопротивление. Этот процесс называется передачей паров влаги (MVT).

[См. также:  Устранение страхов от падения на 90 % с помощью этого коврика с клейкой основой ]

Влажность паров можно измерить относительной влажностью бетона (RH) или скоростью прохождения паров через бетон.Для достижения наилучших результатов следует придерживаться предложенных производителями напольных покрытий методов испытаний и ограничений.

В случае, если результаты испытаний превышают рекомендуемые пределы влажности, некоторые производители предлагают эффективные решения по контролю MVT для использования с их напольными покрытиями.

Опасность проникновения паров влаги

Некоторые из потенциальных проблем с напольным покрытием, которые могут возникнуть в результате чрезмерной передачи паров влаги:

  • Отслоение или нарушение сцепления напольного покрытия из-за сильнощелочных жидкостей, которые могут конденсироваться под ним

  • Растрескивание или вздутие напольного покрытия или смоляной системы напольного покрытия

  • Развитие неровных поверхностей для ходьбы, создающих опасность поскользнуться и упасть

  • Сокращение срока службы напольного покрытия; поврежденная эстетика

  • Аннулирование гарантии на напольное покрытие в зависимости от лимитов MVT

  • Возможный износ и разрушение бетонного основания

  • Развитие плесени или рост патогенов либо на поверхности бетонной плиты, либо под напольным покрытием

Ремонт и устранение влажности бетонного пола может быть дорогостоящим и может включать:

  • Удаление и утилизация поврежденного напольного покрытия

  • Замена напольного покрытия с применением смягчающих систем МВТ

  • Инспекция плесени, исправление по всему объекту; сертификация ликвидации

  • Замена бетонной плиты

Чрезмерная MVT бетонного пола может привести к более частым и дорогостоящим ремонтам, чем предполагалось, что потребует простоя производства и потенциальной потери доходов.

[См. также: Топ 5 отказов конвертов и решения по утечке воды ]

Распознавание признаков проблем с влажностью бетона

Чем раньше будут замечены какие-либо проблемы, тем скорее вы сможете действовать и помочь смягчить неблагоприятные последствия. Бдительность и регулярный контроль за состоянием пола имеют решающее значение.

Помните, что ваш пол может хорошо выглядеть, но все еще находиться на ранних стадиях развития проблем с влажностью.

Наблюдаемые признаки, на которые следует обратить внимание

При проверке напольного покрытия на наличие MVT спросите себя:

  • Есть ли на полу влажные пятна или области, на которых можно увидеть потемнение?

  • Если ваше напольное покрытие выполнено из плитки или другого материала, который требует использования клея и/или затирки во время укладки, заметили ли вы какие-либо отслоившиеся куски или какие-либо признаки расслоения?

  • Видите ли вы какие-либо трещины, пузыри, вздутие или отслаивание поверхности пола?

  • Есть ли на полу белый налет, свидетельствующий о щелочи/соли, отложившейся в результате конденсации паров влаги?

  • Вы видите черные пятна на полу и/или стенах? Есть ли запах затхлости или плесени в комнате или в каком-либо отдельном месте?

Если вы ответите утвердительно на любой из этих вопросов, вы можете рассмотреть возможность проведения испытаний на наличие паров влаги.Есть несколько методов и тестов, которые можно сделать самостоятельно или нанять профессионала.

Когда проверять влажность бетонной плиты

В идеальном мире каждая плита перед укладкой напольного покрытия проверяется на влажность.

При новом строительстве плиту следует испытывать после ее отверждения и до укладки напольного покрытия. Если присутствует избыточная влажность, с этим нужно бороться. Если оставить гноиться, со временем это вызовет проблемы, которые могут привести к расслаиванию и потребовать полной переустановки и т. д.

 

Для тех плит с уже существующим напольным покрытием требуется дополнительный этап проверки на влажность: напольное покрытие должно быть удалено. Если есть какие-либо растворы, затирки или клеи, их необходимо удалить и растереть, чтобы обнажить чистый участок бетона. Только после этого вы сможете правильно проверить влажность, используя следующие методы проверки.

3 Испытания для проверки влажности бетонных плит

1. Испытание бетона на влажность

Одним из самых простых и экономичных методов определения наличия влаги в бетоне является тест на влажность бетона ASTM D 4263.Приклейте клейкой лентой 18-дюймовый квадратный кусок пластика на открытый бетон и оставьте на 16 часов.

Скопление конденсата под пластиком через 16 часов может указывать на проблему.

2. Тест на хлорид кальция

Еще одним тестом является тест на хлорид кальция (ASTM F 1869), доступный в виде набора. Сравнивая вес хлорида кальция до и после времени испытания (от 60 до 72 часов), можно определить не только наличие влаги, но и количество и скорость испарения влаги, поднимающегося вверх через плиту.

Наборы

обычно измеряют влажность в верхних ½ дюйма или ¾ дюйма бетонной плиты.

3. Проверка относительной влажности Испытание плиты на относительную влажность

(ASTM F2170) проводится с помощью специальных датчиков влажности, встроенных в бетонное основание. Этот тест, самый передовой и всеобъемлющий из трех методов, измеряет наличие и количество влаги по всей глубине плиты.

Как только вы узнаете, есть ли проблема контроля влажности, обратитесь к профессиональному подрядчику по напольным покрытиям, который специализируется на снижении влажности.

Optimal MVT Floor Solutions

Среди многих вариантов напольных покрытий для коммерческих, промышленных и общественных помещений, представленных на рынке, сегодняшние напольные покрытия на основе смолы предлагают несколько отличных вариантов, помогающих владельцам объектов избежать проблем с влажностью пола.

Производители качественных эпоксидных и уретановых систем предлагают разнообразные напольные покрытия с длительным контролем влажности, отвечающие эстетическим и эксплуатационным требованиям практически любого объекта.

Об авторе:

Кендалл Янгворт — старший специалист по маркетингу компании Tennant Coatings.Она имеет более чем 10-летний опыт работы с клиентами во многих отраслях в выборе и установке оптимальных бетонных полов для их объектов.

Компания Tennant Coatings из Миннеаполиса является лидером в области напольных покрытий, знаний и опыта.

 

Две отобранные статьи для дальнейшего чтения:

 

Основания и основания для бетонных плит

Хорошо уплотненное земляное полотно предохраняет конструкцию от грязи и обеспечивает равномерную поддержку плиты.Липпинкотт и Джейкобс

То, что находится под вашей бетонной плитой, имеет решающее значение для успешной работы. Это ничем не отличается от фундамента для здания. Плита на земле (или плита на грунте) по определению не должна быть самонесущей. «Система поддержки почвы» под ним предназначена для поддержки плиты.

ЧТО ТАКОЕ ОСНОВАНИЕ/ПЛОЩАДЬ?

Терминология, используемая для систем поддержки грунта, к сожалению, не совсем согласуется, поэтому давайте следовать определениям Американского института бетона, начиная снизу:

  • Земляное полотно — это естественный грунт (или улучшенный грунт), обычно уплотненный
  • Основание — это слой гравия поверх основания
  • .
  • Основание (или базовый слой) — это слой материала поверх основания и непосредственно под плитой

Найти подрядчиков по плитам и фундаментам рядом со мной

Уплотненное основание защищает рабочих от грязи.Энергоэффективная сеть зданий

Единственный слой, который абсолютно необходим, — это земляное полотно — у вас должен быть грунт, чтобы положить плиту на землю поверх него. Если природный грунт относительно чистый и уплотняемый, то можно положить плиту прямо поверх него без дополнительных слоев. Проблемы с этим заключаются в том, что почва может плохо дренироваться и может быть грязной во время строительства, если она намокнет, она может плохо уплотняться, и может быть трудно сделать ее плоской и правильной. Как правило, верхняя часть земляного полотна должна иметь уклон в пределах плюс-минус 1.5 дюймов от указанной высоты.

Подстилающее основание и базовый слой, или и то и другое, дают несколько преимуществ. Чем толще основание, тем большую нагрузку может выдержать плита, поэтому, если на плиту будут воздействовать большие нагрузки, например, грузовики или вилочные погрузчики, проектировщик, вероятно, укажет толщину основания. Основание также может выступать в качестве капиллярного разрыва, предотвращая попадание воды с уровня грунтовых вод в плиту. Материал подстилающего слоя обычно представляет собой недорогой гравий без большого количества мелких частиц.

Переработанный бетонный щебень является отличным источником материала для подстилающего слоя. Производитель бетона

Базовый слой поверх подстилающего основания облегчает достижение нужного уклона и делает его ровным. Если вы используете что-то вроде колье из более тонкого материала на верхней части основания, оно будет поддерживать ваших людей и оборудование во время укладки бетона. Это также сохранит постоянство толщины плиты, что сэкономит деньги на бетоне — самой дорогой части системы. Плоский базовый слой также позволит плите легко скользить по мере ее усадки, уменьшая ограничение и риск образования трещин, поскольку бетон сжимается после укладки (усадка при высыхании).

Вся подложка и базовая система должны иметь толщину не менее 4 дюймов — толще, если инженер считает, что это необходимо для надлежащей поддержки. Материал базового слоя, в соответствии с ACI 302, «Конструкция бетонных полов и плит», должен быть «уплотненным, легко поддающимся обрезке, гранулированным наполнителем, который будет оставаться стабильным и поддерживать строительное движение». ACI 302 рекомендует материал с содержанием мелких частиц от 10 до 30% (прохождение через сито № 100) без глины, ила или органических материалов. Промышленный заполнитель работает хорошо — дробленый переработанный бетонный заполнитель также может работать хорошо.Допуски на базовом слое составляют +0 дюймов и минус 1 дюйм для полов класса 1–3 (типичные полы с низкими допусками) или +0 дюймов и минус ¾ дюйма для полов с более высокими допусками.

ЧТО О ПОЧВЕ?

Песчаный базовый слой легко уплотняется, но может легко искажаться во время строительства. Свободная реформатская церковь Южной реки

Вес плиты и всего, что на ней находится, в конце концов будет поддерживаться грунтом. Когда раскапывают строительную площадку, обычно грунт перемещается — высокие места вырезаются, а низкие засыпаются.Затем все должно быть уплотнено, прежде чем вы уложите бетон, основание и основание.

Тип почвы определяет, что необходимо сделать перед укладкой плиты. Существует три основных типа почвы, и вот что вам следует знать о каждом:

  • Органические почвы , то, что вы могли бы назвать верхними почвами, прекрасно подходят для вашего сада, но ужасны под плитой. Органические почвы не могут быть уплотнены и должны быть удалены и заменены сжимаемым наполнителем.
  • Гранулированные грунты — песок или гравий.Вы можете легко увидеть отдельные частицы, и вода довольно легко стекает с них. Так же, как на пляже, когда вы строите замок из песка, если вы возьмете влажную горсть гранулированного грунта и сделаете из него шар, как только он высохнет, он рассыплется. Зернистые грунты обладают наибольшей несущей способностью и легко уплотняются.
  • Связные грунты — глины. Если вы возьмете влажную горсть, вы можете скатать ее в нитку, как с пластилином. Он кажется жирным и гладким между пальцами, а отдельные частицы слишком малы, чтобы их можно было увидеть.Связные грунты часто трудно уплотнить и они приобретают твердую консистенцию при высыхании, но они имеют более низкую несущую способность, чем зернистые грунты. Некоторые глины расширяются при намокании и сжимаются при высыхании, что делает их особенно трудными в качестве материалов для земляного полотна. Лучший способ решить эту проблему — сначала хорошо уплотнить, а затем не дать им промокнуть (обеспечив дренаж). Но по мере того, как земля под плитой со временем высыхает, она сжимается, и плита тонет. Это не большая проблема, если плита изолирована от фундаментов и колонн, а также от любых труб, проходящих через плиту, чтобы она могла немного осесть и равномерно оседать.Часто для расширяющихся глин лучшим подходом является структурная плита, которая вообще не опирается на почву, или плита после натяжения, которая плавает поверх почвы, но не опирается на нее в качестве структурной поддержки.

Последующее натяжение часто является лучшим решением для плиты на слабом грунте. Бетон JC Escamilla

Большинство природных почв, конечно, представляют собой смесь и поэтому характеризуются преобладающим типом материала. Вес, который может выдержать грунт до того, как он разрушится, является его несущей способностью, обычно выражаемой в фунтах на квадратный фут.Однако конструкция основана на допустимом давлении грунта, что добавляет коэффициент безопасности к предельной несущей способности.

Давайте посмотрим на вес, который обычно должен выдерживать грунт земляного полотна. Плита толщиной 6 дюймов весит около 75 фунтов на квадратный фут. Согласно Международному жилищному кодексу, динамическая нагрузка (все, что не является частью самого здания) варьируется от 20 до 60 фунтов на квадратный фут — 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это дает нам 125 фунтов на квадратный фут для поддержки почвы.Чистая песчаная почва может иметь допустимое давление почвы до 2000 фунтов на квадратный фут. Даже бедная почва — ил или мягкая глина — может иметь допустимое давление почвы в 400 фунтов на квадратный фут.

Таким образом, мы видим, что допустимое давление грунта для плиты редко является проблемой. Тем не менее, существует потребность в равномерной поддержке, потому что, если одна часть плиты оседает больше, чем другая, тогда мы получаем изгиб плиты и, возможно, трещины и неравномерную осадку. Очень важно знать, какие области были вырезаны, а какие заполнены — убедитесь, что области насыпи хорошо утрамбованы.Фактически, любая почва, которая была нарушена во время раскопок, должна быть уплотнена.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ключом к системе поддержки почвы является равномерная поддержка, а не сильная поддержка. Конечно, он должен поддерживать плиту, и на большинстве участков это не является большой проблемой, по крайней мере, посередине плиты, поскольку нагрузка распределяется по такой большой площади. Другое дело хорошая прочная опора по краям и в любых стыках — для предотвращения растрескивания и выкрашивания стыков нам нужно поддерживать плиту в тех местах, где она может вести себя как консоль и прогибаться в основание.Но с хорошей подложкой это тоже не большая проблема.

Что произойдет с бетонной плитой, если опора будет неравномерной?

Бетон очень прочен на сжатие и не так прочен на растяжение. В плите напряжение часто создается за счет изгиба. Когда кусок бетона изгибается, он испытывает сжатие с одной стороны и растяжение с другой стороны. Бетонная плита может изогнуться вогнутой вверх (как улыбка), если земляное полотно имеет мягкое место посередине, вызывающее растяжение нижней части. Он может загибаться (наподобие хмурости) по свободным краям или в местах стыков, напрягая верхнюю часть.Поэтому, если вся ваша бетонная плита не поддерживается снизу «системой поддержки грунта», она будет легче изгибаться и, вероятно, треснет.

Почему земляное полотно и подстилающее основание вообще позволяют бетону двигаться, разве оно не должно быть абсолютно жестким?

Дело в том, что любой слой грунта или гравия будет сжиматься, если нагрузка будет достаточно высокой, если только плита не размещена на твердой скале. И в некотором смысле это хорошо, потому что плиты скручиваются, и если основание может немного прогибаться, оно может продолжать поддерживать плиту, даже когда она скручивается.Но если он не обеспечивает равномерную поддержку, если плита должна перекрывать слабые места, плита, вероятно, треснет. На плиту даже не нужно возлагать большую нагрузку — обычно достаточно ее собственного веса, поскольку плита на уклоне обычно не предназначена для того, чтобы выдерживать даже статичную нагрузку. И когда он треснет, эта трещина пройдет через всю плиту. Если опора под плитой достаточно плохая, вы можете получить дифференциальную осадку поперек трещины, которая оставляет очень неприятный удар и очень несчастного владельца.

Плотность грунта после уплотнения можно проверить с помощью оборудования для ядерных испытаний. Бектел

КАК ПОЛОЖЕНИЕ/ОСНОВАНИЕ ВЛИЯЕТ НА КОНСТРУКЦИЮ ПЛИТЫ?

Мы прилагаем все усилия, чтобы получить надлежащую систему поддержки почвы, и в итоге мы получаем единое входное значение для конструкции плиты. Наиболее часто используемым значением является модуль реакции грунтового основания, k . Это значение не имеет прямого отношения к несущей способности, и k не сообщает проектировщику, имеется ли сжимаемый или расширяющийся грунт.Что он делает, так это указывает, насколько жестким является основание/грунт при небольших отклонениях (около 0,05 дюйма).

Теперь давайте посмотрим, зачем нам нужно знать, насколько гибким является земляное полотно. Для начала важно понять, что плита на земле спроектирована как «простой» бетон. Это означает, что мы не рассчитываем, что арматура выдержит какую-либо нагрузку. Но подожди, говоришь, в плите сталь — сетка да арматура. Да, но эта сталь предназначена только для контроля над трещинами — чтобы они плотно скреплялись.Обычно он не проходит через суставы — в суставах мы хотим передавать только силы сдвига, а не изгибающие моменты и, конечно же, не боковое ограничение. Это то, для чего, в первую очередь, существует стык, чтобы допустить боковую усадку плиты.

Если земляное полотно оседает под середину плиты или по краям, неподдерживаемая часть может привести к трещинам или разрушению плиты.

Итак, если мы не рассчитываем на то, что сталь выдержит любую нагрузку, тогда бетон должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать изгиб.И поддержка, которую он получает снизу, определяет, насколько он будет изгибаться. Как мы уже говорили, бетон не так прочен при растяжении, а поскольку половина изгиба приходится на растяжение, он не так прочен при изгибе. Что делает его прочнее при изгибе, так это более толстая плита.

Плохо уплотненное земляное полотно или большая нагрузка, чем рассчитана плита, может привести к растрескиванию стыков. Билл Палмер

Чем слабее грунтовое основание или чем тяжелее нагрузки, тем толще должна быть плита.Прочность бетона также играет роль, но большинство бетонных плит имеют давление от 3000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм, так что это не главный фактор. Прочность бетона на растяжение обычно составляет от 10 до 15% прочности на сжатие, то есть всего около 400 или 500 фунтов на квадратный дюйм. Сравните это с пределом прочности арматуры класса 60, которая составляет 60 000 фунтов на квадратный дюйм.

Здесь следует помнить, что бетонная плита должна быть жесткой, но мы не ожидаем, что основание будет бесконечно жестким. Плита немного осядет, и это нормально с точки зрения конструкции — опять же, если осадка будет равномерной.Опасность, однако, заключается в краях плиты или в стыках, которые достаточно широки, чтобы позволить плите с обеих сторон оседать независимо друг от друга. На этих свободных краях вес, который может нести плита, зависит от жесткости основания и прочности плиты на изгиб, которая в основном зависит от толщины плиты.

Прочтите Предотвращение трещин в бетоне для получения дополнительной информации.

КАК МЫ МОЖЕМ УЛУЧШИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ?

Большинство улучшений земляного полотна достигается за счет уплотнения грунта.В экстремальных ситуациях, когда грунт особенно плох или нагрузка велика, можно использовать стабилизацию грунта. В этом процессе портландцемент, хлорид кальция или известь смешиваются с почвой, после чего она уплотняется. Грунт земляного полотна также можно выкопать и смешать с гравием, а затем уплотнить.

Для некоторых сложных грунтов основание может быть размещено поверх слоя георешетки.

Уплотнение почвы — это процесс выдавливания как можно большего количества воздуха и влаги, чтобы сжать твердые частицы почвы вместе — это делает почву более плотной, и, как правило, чем выше плотность почвы, тем выше ее несущая способность.Хорошо уплотненные почвы также не позволяют влаге проникать и выходить так же легко.

Таким образом, уплотнение выполняет следующее:

  • Уменьшает степень сжатия (оседания) грунта, когда на нем находится плита
  • Увеличивает допустимый вес (несущая способность)
  • Предотвращает повреждение от мороза (пучение), если грунт под плитой промерзает
  • Уменьшает отек и сужение

Насколько грунт может быть уплотнен, инженер-геотехник (или почвовед) измеряет, помещая грунт в цилиндр и ударяя по нему — серьезно.Стандартные или модифицированные тесты Проктора (в каждом из которых используются разные веса для сжатия почвы) определяют взаимосвязь между плотностью почвы и влажностью и сообщают нам максимально разумную плотность почвы, которая может быть достигнута в полевых условиях.

То, что мы пытаемся определить с помощью теста Проктора, — это содержание влаги в почве, которое облегчит ее уплотнение и приведет к максимальной плотности — помните, что плотность напрямую связана с уплотнением. Слишком мало влаги, и почва сухая и плохо сжимается; слишком много влаги, и вы не можете легко выжать воду.Для достижения наилучшего уплотнения оптимальное содержание влаги обычно находится в диапазоне от 10% до 20%. Так что, когда вы услышите, что в соответствии со спецификацией почва должна иметь плотность 95% от максимальной модифицированной плотности по Проктору, вы поймете, что вам нужно, чтобы содержание влаги было примерно правильным, чтобы достичь такого уровня уплотнения.

Кривая плотность-влажность почвы определяет оптимальное содержание влаги и максимальную плотность, достижимую в поле.

Если вы не собираетесь проводить тесты Проктора, есть несколько простых полевых тестов для получения приблизительного представления о несущей способности и влажности:

  • Для определения содержания влаги используйте ручной тест.Сожмите в руке ком земли. Если оно рассыпчатое и не держит форму, оно слишком сухое; если он скатывается в шар, а при падении разбивается на несколько частей, то все в порядке; если он оставляет влагу на вашей руке и не ломается при падении, он слишком влажный.
  • Глина, в которую можно вдавить большой палец на несколько дюймов с умеренным усилием, имеет прочность на смятие в диапазоне от 1000 до 2500 фунтов на квадратный фут
  • Сыпучий песок, в который едва можно протолкнуть арматурный стержень №4 вручную, имеет несущую способность от 1000 до 3000 фунтов на квадратный фут
  • Песок, в который можно забить арматурный стержень № 4 примерно на 1 фут с помощью 5-фунтового молота, имеет несущую способность более 2000 фунтов на квадратный фут

Также помните, что уплотнять нужно не только почву (грунтовое полотно).Любые подстилающие слои или базовые слои, которые, как правило, представляют собой гранулированные материалы, также должны быть хорошо уплотнены до необходимой толщины подъема.

Узнайте больше о производстве высококачественных плит на грунте.

Виброплита Видео
Время: 02:18
Правильное функционирование и использование виброплиты для подготовки бетонного основания перед укладкой бетона

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

Существует два способа уплотнения грунта или земляного полотна: статическая сила или вибрационная сила.Статическая сила — это просто вес машины. Вибрационная сила использует какой-то механизм для вибрации почвы, который уменьшает трение между частицами почвы, позволяя им легче сжиматься.

Тип грунта (или материала земляного полотна) определяет тип оборудования, необходимого для уплотнения:

  • Связные грунты необходимо срезать для уплотнения, поэтому вам нужна машина с высокой ударной силой. Лучше всего использовать трамбовку, а для больших объемов работ — кулачковый каток (похожий на овчинный каток).Подъемники для уплотнения связных грунтов должны быть не толще 6 дюймов.
  • Гранулированные грунты нуждаются только в вибрации частиц, чтобы приблизить их друг к другу. Вибрационные плиты или ролики являются лучшим выбором. Подъемники для гравия могут иметь толщину до 12 дюймов; 10 дюймов для песка.

Для больших объемов работ, таких как автомагистрали или большие плиты, для уплотнения используются большие вибрационные катки с ездовым сиденьем, либо с гладкими катками, либо с овечьими катками. Катки с мотоблоком, либо с мягкими катками, разминающими почву, либо с гладкими вибрационными катками, хороши для работ среднего размера.Для небольших работ наиболее распространенными типами уплотняющего оборудования являются виброплиты (односторонние или реверсивные) и трамбовки.

Статической силы иногда бывает достаточно для уплотнения сыпучих грунтов. Миннесота DOT Катки с шипами используются для уплотнения связных грунтов.

Вот некоторые подробности о каждом из видов снаряжения:

  • Трамбовки , иногда называемые домкратами, имеют вес от 130 до 185 фунтов. Эти инструменты отлично подходят для уплотнения грунта в траншеях для фундамента или для связных глин на небольших участках, поскольку они обеспечивают высокую ударную силу (большая амплитуда, низкая частота).Они не подходят для уплотнения сыпучих материалов, таких как базовые слои.
  • Виброплиты идеально подходят для уплотнения зернистых грунтов и оснований. Доступны веса от 100 до 250 фунтов с размером пластины от 1 до 1,5 футов на 2 фута. Вибрация имеет меньшую амплитуду, но более высокую частоту, чем у трамбовки, и сбалансирована, чтобы заставить машину двигаться вперед.
  • Реверсивные виброплиты хорошо работают на зернистых грунтах или зернисто-связных смесях.С двумя эксцентриковыми грузами вибрация может быть реверсирована для перемещения машины вперед или назад или для остановки для сжатия одного мягкого места. За свои деньги это хорошие машины из-за их универсальности.
Трамбовки отлично подходят для уплотнения связных грунтов и в условиях ограниченного пространства.
Ваккер Нойсон Виброплиты хорошо подходят для уплотнения сыпучих грунтов.
Ваккер Нойсон

Узнайте больше о требованиях к уплотнению бетоноукладчиков.

УКЛАДКА БЕТОНА

Итак, мы наконец-то уплотнили земляное полотно, а основание и базовый слой уложили и уплотнили.Но что произойдет, если в этот момент произойдет задержка перед укладкой бетона? Если подложка попадает под дождь или замерзает до укладки бетона, она может стать слишком мягкой.

Для большинства внутренних плит пароизоляция должна быть размещена поверх основания перед заливкой бетона.

Лучший способ узнать, правильно ли уплотнено основание и готово ли оно к укладке плиты, — это контрольная прокатка, при которой тяжелонагруженный грузовик (например, полностью загруженный бетоновоз) проезжает по основанию непосредственно перед укладкой бетона, чтобы убедиться, что любые области тонут больше, чем другие.Это должно быть сделано на какой-то сетке, и шины не должны погружаться в поверхность более чем на ½ дюйма. Если есть какая-либо колея или откачка воды в какой-либо части основания или земляного полотна, то эта область нуждается в большем уплотнении или добавлении гранулированных материалов или просто в том, чтобы дать высохнуть. В худшем случае можно вырыть траншеи или отстойники и откачать воду.

Непосредственно перед укладкой бетона вы также можете разместить гидроизоляцию. Для внутренних полов наилучшее место, как правило, между базовым слоем и бетоном.Подробнее об этом читайте в разделе Пароизоляционные материалы для бетонных плит.

Узнайте больше о правильной подготовке основания для промышленных полов и проездов.

Последнее обновление: 31 июля 2018 г.

10 важных причин, по которым вам нужна пароизоляция под перекрытием

Единственной наиболее важной причиной, по которой вам следует использовать высокоэффективную пароизоляцию, является защита дорогого напольного покрытия в вашем здании.

Клеи на водной основе, используемые для крепления напольного покрытия, очень подвержены деградации в присутствии жидкой воды и щелочных солей, которые растворяются в бетонной плите.Это создает среду с высоким pH. Жидкая вода под плитой может диффундировать через плиту в виде пара, а затем конденсироваться под напольным покрытием, что может привести к повторной эмульгации одних клеев и повреждению других, что приведет к разрушению напольного покрытия. Водяной пар, диффундирующий через бетонную плиту, также может привести к деформации и обесцвечиванию материала напольного покрытия, что приведет к дорогостоящему ремонту или даже замене.

Стоимость пароизоляции, устанавливаемой на фундамент перед заливкой бетона, намного экономичнее, чем эти кошмарные сценарии.


2. Надлежащая установка пароизоляции может ограничить вашу ответственность.

Бетонный фундамент вашего здания может казаться прочным, как скала. Бетон, однако, на самом деле является пористым материалом. Водяной пар всегда будет перемещаться из среды с более высоким парциальным давлением водяного пара (в зависимости от температуры и относительной влажности), обычно находящейся под зданием, в области с более низким парциальным давлением водяного пара, такие как кондиционированные внутренние помещения, даже через бетон. Вот почему почти каждый эксперт в бетонной промышленности рекомендует пароизоляцию под плитой, чтобы остановить движение пара воды вверх и в ограждающие конструкции.

Группа отраслевых экспертов из Американского института бетона передала это в своем руководстве ACI 302.2R в 2006 году. Кроме того, большинство строительных норм и правил также кодифицировали практику установки хотя бы минимальной пароизоляции под бетонными плитами на уровне грунта и в большинстве подпольных пространств. .

Решив сэкономить относительно небольшие суммы на материальных затратах, некоторые проектировщики, подрядчики и владельцы зданий предпочитают игнорировать лучшие отраслевые практики. При этом они подвергают себя ответственности, которая может возникнуть в случае поломки пола или других проблем со зданием, возникающих из-за миграции водяного пара или других почвенных газов, которые можно было бы предотвратить с помощью пароизоляции.

3. От этого может зависеть качество воздуха в вашем помещении, а также обитатели здания.

Что за запах в вашем относительно новом здании? Это может быть просто запах игнорирования необходимости защиты под плитой. Вода имеет решающее значение для роста плесени в любой среде; но в то время как вы можете быстро убрать после разлива, чтобы избежать роста плесени, нет экономически эффективного способа защитить ваше здание от влаги, которая попадет в ваше здание снизу, если вы не установили высокоэффективную пароизоляцию внизу ваш бетонный фундамент.

Влага, однако, может быть наименьшей из проблем, проходящих через бетонный фундамент и способных негативно повлиять на качество воздуха внутри вашего здания. Радон, например, является второй основной причиной рака легких в Соединенных Штатах и ​​основной причиной среди некурящих. Пароизоляция под плитой также может помочь предотвратить проникновение радона под плиту. Многие пароизоляционные материалы на строительном языке являются синонимами замедлителей почвенного газа. При оценке эксплуатационных качеств пароизоляции как замедлителя почвенных газов обязательно проверьте коэффициент диффузии радона материала перед его выбором.Несмотря на то, что необходимо учитывать множество факторов, общее эмпирическое правило таково: чем ниже коэффициент диффузии радона, тем лучше и правильнее установка становится критически важной в этих сценариях, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке и используйте рекомендованные уплотнительные принадлежности.

Наконец, те же клеи, на которые может воздействовать жидкая вода и среда с высоким pH (разрушая напольное покрытие), также могут создавать проблемы с качеством воздуха в помещении. Разрушение напольного покрытия из-за игнорирования защиты под плитой может быть оскорблением, но последствия для здоровья плохого качества воздуха из-за сломанного клея могут привести к реальным травмам ваших жителей.

4. Даже на складе могут возникнуть проблемы с влажностью.

Сохраните материалы и оборудование, размещенные поверх открытого бетона . Опасность игнорирования подплитной пароизоляции в вашем здании не начинается и не заканчивается напольным покрытием и его обитателями. Одна из классических ошибок, которую допускают строители при строительстве складских помещений и складов, заключается в воздействии паров влаги на дорогостоящий инвентарь, который в случае повреждения необходимо заменить.

Глупое обоснование склада с точки зрения копейки и фунта звучит так: это просто открытая плита.Напольного покрытия нет. Здесь мало жителей и много циркуляции воздуха. Какое значение имеет дополнительный пар влаги? Почему бы не сэкономить и не использовать пароизоляцию?

Вот проблема с этой логикой: в тот момент, когда вы начинаете класть материалы на открытый бетон, эти предметы становятся пароизоляционными. Влаге будет труднее перемещаться через запасы продукта и его упаковку, и вместо этого она начнет конденсироваться и скапливаться этажом ниже в правильных (или неправильных) условиях.Это накопление воды может разрушить чувствительные продукты. Скорее всего, их замена будет намного дороже, чем установка этой высокоэффективной пароизоляции.

Не забывайте о возможных преобразованиях склада в будущем. Возьмем ту же безрассудную логику строителя, который убирает пароизоляцию под перекрытием из проекта своего склада или хранилища, и сделаем еще один шаг: что произойдет, когда здание нужно будет переконфигурировать для другого использования?

Без высокоэффективной пароизоляции монтаж напольного покрытия может оказаться невозможным (или нарушить его гарантию — об этом позже).

Защита фундамента перед заливкой бетона повышает адаптацию объекта к будущему использованию. Это может повысить гибкость и привлекательность участка для потенциального покупателя, планирующего переоборудовать объект для другой цели.

5. Дайте вашей системе HVAC передышку и, возможно, сэкономите при этом деньги.

Системы HVAC

в режиме охлаждения естественным образом удаляют влагу из воздуха. Отказываясь от установки подплитной пароизоляции, вы обеспечиваете попадание большего количества влаги в здание из-под фундамента вашего здания.

Даже без систем контроля влажности это может потребовать дополнительной работы для вашей системы HVAC. Чем больше работает ваша система HVAC, тем больше денег вы платите за электроэнергию. Это одна небольшая причина, по которой большинство экологических строительных норм и правил включают в свои спецификации высокоэффективную пароизоляцию. Более энергоэффективное здание лучше для окружающей среды и вашей прибыли.

6. Это может потребоваться в рамках гарантии на напольное покрытие.

В некоторых случаях пароизоляционный слой под плитой не только настоятельно рекомендуется, но и может потребоваться.Если вы проигнорируете мелкий шрифт гарантии на напольное покрытие, это может существенно повлиять на эффективность вашей установки. Избавьте себя от головной боли, связанной с ремонтом и нежелательными расходами, прочитав мелкий шрифт вашей гарантии, прежде чем начинать свой строительный проект.

7. Профилактика «конкретного рака».

Все так плохо, как кажется: щелочно-кремнеземную реакцию (ASR) обычно называют «конкретным раком». В ASR обычные соли, содержащиеся в цементе (щелочи), реагируют с некоторыми формами реактивного аморфного кремнезема, содержащегося в некоторых типах заполнителей, с образованием геля.Как только внутренняя относительная влажность зрелой плиты достигает 80% или выше, гель расширяется; результат может быть достаточно разрушительным, чтобы закрыть швы и вызвать непоправимое растрескивание плиты.

Единственной легко контролируемой переменной в уравнении рака бетона является влажность. Если вы используете бетон на портландцементе, в плите будут щелочные соли. В зависимости от вашего географического положения вы также не сможете устранить количество реактивного кремнезема в ваших заполнителях.Но вы можете контролировать количество воды, попадающей в вашу плиту, используя высокоэффективную пароизоляцию. Назовите это профилактикой рака для вашего бетона.

8. Рассмотрите потенциальные преимущества пароизоляции под плитой для уменьшения высолов.

Синдром потливости может показаться не таким страшным, как «бетонный рак», но результаты могут стать большой головной болью для управляющих зданиями и серьезной проблемой ответственности для владельцев.

Это происходит следующим образом: жидкая вода на плите может естественным образом вытягивать соли на поверхность плиты и откладывать их там по мере испарения воды в процессе, известном как высолы.Это белые цветочные пятна, которые вы часто видите в бетоне. Многие из этих солей гигроскопичны , что означает, что они поглощают влагу из атмосферы. Эта влага оседает на поверхности плиты и вызывает сырость и скользкость.

Швабра или табличка «мокрый пол» могут быть временным решением, но соленость (высолы) не испаряется с водой. В следующий раз, когда влажный воздух попадет на плиту в вашем помещении, плита снова «потеет», и опасность поскользнуться и упасть вернется.Держите швабру или табличку под рукой.

Пароизоляция под плитой не устранит все факторы, которые наиболее ответственны за случаи синдрома потливости. В некоторых случаях виновником или виновником являются высолы, оставленные при перемещении паронепроницаемых предметов, и влага под ними испаряется, оставляя высолы, которые могут усугубить эту проблему

9. Высокоэффективный пароизоляционный слой предотвращает долговременное скручивание.

Пожалуй, это самое большое заблуждение, когда речь идет о пароизоляции: их непроницаемость для влаги не позволяет свежеуложенной плите равномерно высыхать снизу плиты, как сверху.Это непропорциональное высыхание может привести к незначительному, кратковременному скручиванию в начале жизни плиты, которое часто исчезает по мере уменьшения градиента влажности в плите с течением времени. Тем не менее, возможно, более серьезной проблемой для плиты является долгосрочное скручивание в течение всего срока службы бетонного фундамента, что помогает предотвратить высокоэффективная пароизоляция.

Без пароизоляции влага будет постоянно смачивать нижнюю часть плиты, поскольку пар будет непрерывно перемещаться от высокой влажности под плитой к относительно низкой влажности над плитой.Без пароизоляции плита, которая высыхает с верхней поверхности, будет подвергаться воздействию непропорционального уровня влаги в плите в течение всего срока службы. В долгосрочной перспективе это может представлять гораздо большую угрозу для фундамента.

10. Пароизоляционные материалы могут сэкономить время и деньги специалистам по укладке бетона.

Экономные люди могут подумать, что отказ от установки пароизоляции сэкономит им время и деньги. Но в долгосрочной перспективе те гроши на долларе, которые стоят высокоэффективные пароизоляционные материалы, могут предоставить бригаде по укладке бетона множество возможностей для экономии времени и денег.

Во-первых, пароизоляция обеспечивает равномерную гладкую поверхность для бригад по укладке бетона. Это может сэкономить время, когда команда по размещению имеет предсказуемую поверхность на сайте во всем.

Кроме того, укладка бетона непосредственно на однородную поверхность пароизоляции может сделать отделку плиты более ровной. Это обеспечит команде по размещению лучшие результаты и более счастливых клиентов.


 

Будь умным, а не фунт (проблем) глупым

У вас есть только один шанс принять правильное решение по пароизоляции под плитой: до укладки бетона.Выбор высокоэффективной пароизоляции в вашем проекте избавит вас от головной боли и дополнительных расходов в будущем.

 

 


 

Материалы для пола и дренажа конюшен

Важность хорошего пола становится все более очевидной, когда лошадь проводит больше времени в своем стойле. На пригодность ног и ступней лошади может сильно повлиять тип выбранного пола стойла. Выбор наиболее подходящего этажа во многом зависит от стиля руководства, при этом сильное влияние могут оказывать и личные предпочтения.К счастью, есть много вариантов подходящих полов в конюшне. Цель этого бюллетеня — предоставить информацию о материалах для полов в стойлах и стойлах, включая свойства материалов для полов и варианты устранения некоторых недостатков. Представлены особенности конструкции чернового пола и дренажа, так как они сильно влияют на целостность пола.

Два основных типа полов для конюшен

Две основные категории материалов для полов в конюшнях зависят от того, является ли материал пористым или непроницаемым для влаги (рис. 1).Конструкция пола с нуля будет зависеть от того, какой тип материала выбран. Пористые полы будут иметь основу из песка и / или гравия, чтобы способствовать движению воды в землю под конюшней. Непроницаемые полы могут иметь уклон в сторону стока, чтобы моча и вода могли вытекать из стойла. Даже непроницаемые полы имеют несколько дюймов песка или мелкого гравия под ним для устойчивости материала и отвода подземных вод. При любом типе пола в стойле часто используется достаточное количество подстилки для поглощения лишней воды и мочи, поэтому фактический сток жидкости минимален, за исключением случаев после промывки стойла.

Рисунок 1. Пути потока воды внутри и вне стойла

Материалы пола стойла

Мнения о том, какой тип материала пола стойла является лучшим, расходятся, но есть одна вещь, с которой согласны большинство владельцев: хороший пол – это важно для здоровья лошади. Кажется, что ни один тип материала не обладает всеми атрибутами идеального пола. Выбор материала зависит от того, с каким недостатком вы готовы работать. Например, бетон может соответствовать большинству критериев пола вашего стойла, но для защиты ног лошади потребуется больше подстилки или твердых резиновых матов.В таблице 1 приведены характеристики обычных материалов для напольных покрытий, которые будут описаны более подробно.

Таблица 1. Характеристики материалов для пола стойла, основанные исключительно на самом материале, без основания или стоков.

Материал Легко на ногах поглощает влажность не сохраняет запахи Несовершеннолетние Долговечность (пребывание на уровне) Простота очистки и дезинфекции низкое обслуживание 12’x12′ стойло 1
Верхний слой почвы + + ? + x x x
<$50
Глина + ? ? + х х ? <$ 50
Sand + + + + х х х $ 50-100
Бетон х х + ? + + + $100-200
Асфальт x x + 9? + + + $100-200
Смесь для дорожного основания ? + + + ? + ? 50-100 $
Резиновые коврики + x ? + + + ? $200-400
Решетчатые коврики + + + + + ? + $300-400
Дерево + ? x x + + +

+=хорошо или отлично,? = сильно зависит от других факторов, x = низкие
1
1996 затраты.Взято из таблицы в статье о напольных покрытиях в Equus 226 (PRIMEDIA Publications, Inc., Gaithersburg, MD)

Характеристики идеального пола

Они ранжируются по степени важности, начиная с благополучия лошади и заканчивая заинтересованностью владельца.

  • Удобно для ног; имеет некоторую «податливость» для уменьшения нагрузки на сухожилия и стопы
  • Сухой
  • Не сохраняет запах
  • Обеспечивает сцепление; нескользкий, чтобы лошадь могла лечь
  • Прочный; остается ровным, устойчивым к повреждениям лошадиными копытами и имеет долгий срок службы
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Легко чистить
  • Доступная цена

Стабильный уход за полами в стойлах

При выборе материала для пола в стойлах учитывайте удаление навоза и мочи.В среднем лошадь ежедневно производит 0,5 унции фекалий и 0,3 унции жидкости мочи на фунт массы тела. Таким образом, лошадь весом 1000 фунтов ежедневно производит около 31 фунта фекалий и 2,4 галлона мочи. Полы, которые позволяют моче впитываться и проходить сквозь слои напольного покрытия, могут удерживать запахи. В стойле с хорошей подстилкой будет меньше проблем с запахом, поскольку моча легче впитывается в подстилку. Непроницаемые полы зависят от уклона для дренажа и / или подстилки для впитывания мочи.

Полы в стойлах должны быть прочными, но также играть важную роль в общем состоянии здоровья лошади.На прочность и усталость ног влияет материал напольного покрытия, при этом более щадящие полы обычно предпочтительнее твердых полов. Лошадь должна ложиться и вставать уверенно и без травм, поэтому необходима хорошая тяга. Полы стойла, сохраняющие запахи, могут повредить дыхательную систему лошади. Поскольку лошади проводят много времени с опущенной головой, высокие концентрации аммиака на уровне пола могут повредить слизистую оболочку горла и легких. Хороший пол может препятствовать выживанию внутренних паразитов в стойле.

Поведение лошадей приводит к неравномерному смачиванию и использованию настила. Влажный пористый материал, такой как почва или глина, менее способен выдерживать вес. Влажный материал будет проникать в соседние области под действием копыт, создавая дыры и выступы. Кроме того, лошади часто топают лапой возле двери стойла или кормового ведра от нетерпения, скуки или по привычке. Это создает низкие пятна. Большинство лошадей являются хорошими домохозяйками, если у них достаточно места. Часто кобыла мочится и испражняется в одном месте в своем стойле, вдали от зон отдыха и кормления.Мерины более ограничены в том, как они используют свои стойла, но обычно испражняются в одной области, а мочатся в центре.

Пористые напольные материалы

Рис. 2. Пористый поперечный разрез (включая верхний слой почвы, глину, песок, смесь дорожного основания и сетчатые маты)

Верхний слой почвы

На первый взгляд это кажется наиболее естественным, поскольку напоминает пастбищное основание. Свойства дренажа и долговечности зависят от типа почвы. Некоторые типы почвы могут сопротивляться дренажу и приводить к образованию грязи или луж, в то время как другие могут становиться сухими и пыльными.Песчаный верхний слой почвы часто бывает влажным в холодном климате и смещается при использовании, создавая неровное основание. У дверей стойла можно использовать бетонный или асфальтовый фартук, чтобы препятствовать «рытью».
ПРЕИМУЩЕСТВА

    • NONSLIP
      9
    • NONSLIP
    • Easy на ногах
    • Деренаж
    • Дренаж варьируется
    • 0

      Недостатки

      • Пористость может сохранить сырость и запах
      • . и часто заменяется
      • Может быть трудно очистить от грязи
      • Может сильно промерзать
      • Трудно дезинфицировать

      Глина

      Это традиционно любимый настил владельца лошади.Типы местной глины могут различаться. Чистая глина слишком плотно уплотняется и становится непроницаемой для дренажа. Purepacked глина скользкая во влажном состоянии. Глину рекомендуется смешивать с другими грунтами. Смесь 1/3 мелкой каменной пыли и 2/3 глины обычно используется поверх подслоя гравия для облегчения дренажа. Области частого мочеиспускания, скорее всего, образуют провалы и отверстия. Моча размягчает глину и уменьшает уплотнение. Когда лошадь ступает в этих местах, глина выталкивается в более сухую область, создавая яму или яму.Улучшите дренаж, сделав уклон пола (1 дюйм на 5 футов) в сторону проходного канала, хотя поддержание ровного уклона затруднено. Если проблема заключается в том, чтобы ковыряться в дверях стойла, бетонный или асфальтовый фартук может стать сдерживающим фактором.

      Преимущества

      • , ближайший к естественному протектому
      • Легко на ногах
      • No Foldeless
      • No Dixther
      • No Dist
      • Держат копыт влажные
      • Высокопоглощающие
      • Относительно теплые
      • . Сухой и уплотненный
      • дает твердую опору, если только мокрая
      • Недорогие
      • Недорогие
      • 0

        0

        • необходимо выравнивать и переупаковывать каждый год
        • . Должен быть заменен каждые несколько лет из-за отверстий и карманов от постоянного копыта
        • Остается влажным дольше, чем хотелось бы
        • Может удерживать запахи

        Песок

        Песок является одним из самых щадящих напольных материалов для ног лошади и имеет превосходный дренаж.Однако чистый песок не уплотняется и будет легко перемещаться, создавая дорожки и карманы при многократном использовании. Неровную поверхность следует разглаживать ежедневно. Песок может смешиваться с материалами для подстилки (особенно со стружкой и опилками), что затрудняет очистку и приводит к необходимости частой замены. Если используется песок, следите за лошадьми на наличие признаков кишечной непроходимости и колик. Новые лошади и те, которых кормят с пола, могут быть особенно склонны к проглатыванию песка. Песок может оказывать подсушивающее действие на копыта лошадей с большим количеством трещин и расколов копытных стенок.

        Преимущества

        • очень абсорбируют
          • Мягкая поверхность
          • Бесшумное
          • Хороший дренаж
          • NONSLIP
          • 0

            Недостатки

          • не упаковывают
          • Влажность в холодном климате
          • Сушильный эффект на копыта
          • Смеси с подстилкой, что затрудняет уборку стойла
          • Песчаные колики могут развиться, когда лошади едят песок с брошенным кормом или по привычке

          Смесь Road Base

          Эта смесь известна под разными названиями в зависимости от региона страны.Его называют известняковой пылью, промытым песком, карьерными отходами и каменной пылью, и это лишь некоторые из них. Смесь для дорожного основания обычно представляет собой разложившийся гранит, смешанный с небольшим количеством глины или другого вяжущего материала, в результате чего получается хорошо уплотняемый материал, используемый для строительства дорог. Точная смесь зависит от местности и типов имеющихся пород и вяжущих. Доступны различные сорта дорожной смеси, от крупных, крупных частиц до очень мелких. Рекомендуются дорожные смеси с наименьшим количеством мельчайших камней.Этот материал легко уплотняется, но может быть столь же неумолимым для ног лошади, как и бетон, если его слишком сильно уплотнить. Если пол не уплотнен должным образом, лошадь-копатель легко выкопает его и смешает с подстилкой. Так как ее легко выравнивать и она обеспечивает некоторый дренаж, смесь для дорожного основания часто используется в качестве основания для резиновых матов. Материал для напольного покрытия дорожного основания должен иметь толщину от 4 до 5 дюймов поверх основания из песка или мелкого гравия толщиной от 6 до 8 дюймов для дренажа.

          Преимущества

          • Упаковки
            • Упаковки
            • Хороший дренаж
            • Простые до уровня
            • Простые до уровня
            • 0

              Недоступные

              • Маленькие камни на поверхности нежелательны, но могут быть вырваны после упакованы
              • образуются отверстия и материал смешивается с подстилкой

              Древесина

              Древесина, которая когда-то была обычным напольным покрытием в эпоху гужевого транспорта, реже используется в современных конюшнях из-за относительно высокой первоначальной стоимости досок из твердой древесины.Кроме того, бетон и асфальт за это время стали более доступными. Древесина обеспечивает ровный пол, не требующий особого ухода, который облегчает уборку стойла. Доски должны быть из твердой древесины толщиной не менее 2 дюймов (часто из дуба) с антисептиком. Промежутки между досками обеспечивают дренаж мочи и должны быть заполнены песком, дорожной смесью или глиной (рис. 3). Доски укладывают на ровную поверхность из песка или мелкого гравия толщиной от 6 до 8 дюймов для облегчения дренажа или устанавливают в асфальт или бетон. Деревянный пол помогает уменьшить скованность в мышцах и суставах, изолируя лошадь от холодной земли.Он предлагает более мягкую основу, чем бетон или асфальт, но может стать скользким во влажном состоянии и его трудно дезинфицировать из-за пористой природы дерева. Промежутки между досками создают пространство для просыпания зерна, вызывая заражение насекомыми и грызунами. Правильная конструкция и подходящие подстилки могут свести к минимуму проблемы с грызунами и влажностью.

              Рисунок 3. Конструкция деревянного пола.

              Преимущества

              • Легко на ногах
              • Теплый до лежат на
              • Грубая древесина имеет хорошую тягу
              • низкое обслуживание
              • прочный
              • Высокие начальные расходы
              • 0

                Недостатки

                • пористые; трудно чистить и дезинфицировать
                • Сохраняет запахи
                • Скользкий во влажном состоянии
                • Часто проверяйте на наличие признаков износа
                • Некачественная конструкция подвержена повреждению насекомыми и грызунами

                Решетчатые коврики

                предназначен для поддержки другого типа напольного покрытия (рис. 4).Сетчатые маты могут быть изготовлены из резины или пластика (полиэтилена). По замыслу мат укладывается на уплотненный ровный черный пол и покрывается другим материалом для пола, например, глиной, почвой или дорожной смесью. Открытые пространства способствуют дренажу, а матрица предотвращает дыры и повреждения от копыта. Характеристики пола стойла соответствуют характеристикам материала покрытия, но решетчатая матовая матрица уменьшает движение материала из-за намокания и действия копыт.

                Рис. 4. Два примера дизайна решетчатого пола: один с использованием пластикового мата, а второй с использованием пиломатериалов.

                В другом варианте решетчатого пола стойла используются обработанные под давлением пиломатериалы 2 x 4, установленные на ребра, которые перекрывают ширину стойла. Между досками оставляют зазор от 1 1/2 до 3 дюймов, чтобы решетка из пиломатериалов была заполнена и покрыта пористым материалом для настила стойла (глина, грунт, смесь дорожного основания). Это обеспечивает характеристики, аналогичные характеристикам изготовленного сетчатого мата в самодельном дизайне. Ожидается, что срок службы деревянной сетки будет меньше, чем у резины или пластика.

                Преимущества

                • Прочный
                • Легко на ногах
                • Easy на ногах
                • Остается на уровне
                • Использование меньшего количества постельных принадлежностей, чем бетон
                • Низкое техническое обслуживание
                • 0

                  Недостатки

                  Развратные настильные материалы

                  Бетон

                  Этот тип настила стали популярными из-за своей долговечности и неприхотливости в обслуживании.Бетонный пол легче очистить от навоза, чем большинство других материалов. Бетон имеет различные варианты отделки. Стальная затирочная машина выводит мелкий заполнитель и цемент на поверхность, образуя блестящую и скользкую поверхность. Сглаженный бетон скользкий, и лошади неохотно ложатся и встают. По этой причине его не рекомендуется использовать в стойлах, хотя он часто подходит для кормовых помещений, где его гладкость облегчает очистку. Поверхности, обработанные деревянной теркой и метлой, обеспечивают лучшее сцепление, однако при износе они становятся гладкими.Брашированный бетон с его небольшими гребнями, которые создают впечатление, что его подметали метлой, может быть абразивным для лежащих лошадей без глубокого слоя подстилки. Бетон с шероховатой поверхностью для сцепления и долговечности подойдет для прохода.

                  Бетон очень прочен, но плохо влияет на лошадей, которые целый день стоят в деннике. Некоторые владельцы рекомендуют выгонять лошадь не менее чем на 4 часа в день, если она размещена на бетонном полу. Использование толстого слоя подстилки или сплошных резиновых матов может свести к минимуму некоторые недостатки бетона.Обеспечьте минимальную толщину 4 дюйма для бетонных полов под стойлами и там, где использование транспортных средств ограничено. Обеспечьте 5 дюймов бетона для проездов и переулков с умеренным движением транспортных средств (например, тяжелых пикапов и разбрасывателей навоза). Хорошо дренированное основание из песка или гравия под бетон желательно, но не обязательно.

                  Рисунок 5. Поперечное сечение непроницаемого пола (включая бетон, асфальт, твердые резиновые маты и пол прохода из кирпича/плитки)
                  — Не все непроницаемые полы стойл имеют наклон к стокам или каналам, вместо этого для отвода мочи используется глубокая подстилка и удаление воды
                  — Водонепроницаемые полы требуют ровного, равномерно уплотненного подслоя.Песок или мелкий гравий могут обеспечить структурную поддержку и подземный дренаж. Твердые резиновые маты часто укладывают поверх бетона или хорошо утрамбованной дорожной смеси.

                  Преимущества

                  • прочный, длительный срок службы
                  • легко чистить
                  • возможный для дезинфекции
                  • возможный для дезинфекции
                  • доказательство от грызунов
                  • сложно для лошади к повреждению
                  • низкое обслуживание
                  • 0

                    Недостатки

                    • ноги, неподатливые
                    • Может препятствовать нормальному поведению (лежать и т. д.)
                    • Холодно и сыро в северном климате
                    • Требуется больше подстилки или твердого резинового коврика
                    • Относительно дорого

                    Асфальт

                    Альтернатива бетону, очистки и долговечности с немного большим снисхождением к ногам и ступням лошади.Асфальт представляет собой смесь заполнителя и песка, скрепленных смоляным составом. Асфальт необходимо наносить достаточно толстым слоем, чтобы предотвратить появление трещин и сколов. В стойлах требуется минимальная толщина 2 дюйма при установке на твердом ровном основании. Для проходов с движением транспортных средств, как и подъездная дорога, рекомендуется от 3 до 4 дюймов. При очень интенсивном использовании через несколько лет может потребоваться замена асфальта. Асфальт можно укладывать как слегка пористый или почти непроницаемый материал для пола.Незапечатанный асфальт относительно пористый по сравнению с бетоном. Пористость можно улучшить, сведя к минимуму количество песка и мелких частиц в смеси заполнителей. Новые асфальтовые полы не являются гладкими и обеспечивают достаточное сцепление с дорогой. Однако многократное путешествие на лошадях сгладит пол, сделав его скользким. Горячий асфальт, поверхность которого сгребается, а не катится, будет иметь больше текстуры для сцепления. Точно так же асфальт с большим размером заполнителя обеспечит большее сцепление с дорогой.

                    Преимущества 19

                    • Менее дороги для установки, чем бетон
                    • легко чистить
                    • Чуть больше дают бетон
                    • Долго носить, но не так долговечно, как бетон
                    • обеспечивает тягу
                    • 0

                      • Жесткий и холодный; не так плохо, как бетон
                      • Неровности поверхности могут задерживать мочу, создавая проблемы с санитарией
                      • Могут треснуть и отколоться, если нанести слишком тонкое покрытие
                      • Относительно дорого

                      Твердые резиновые коврики

                      Коврики обычно используются поверх другого пола, часто для прикрытия недостатки, такие как твердость или скользкость.Они набирают популярность, несмотря на свою стоимость. Коврики уменьшат количество постельных принадлежностей, необходимых для обеспечения амортизации, а текстурированные модели можно даже использовать отдельно, что является одной из окупаемости их стоимости. Маты устанавливаются поверх ровной компактной поверхности, такой как 4-5 дюймов дорожной смеси или бетона. Если мат не покрывает всю площадь стойла, то несколько матов следует сцепить или прикрепить к полу. Без надежного соединения между матами удержание матов, состоящих из нескольких частей, на месте может быть затруднено, поскольку их гладкая поверхность позволяет матам «ходить», а засыпка мякины в щели в конечном итоге поднимает и раздвигает маты.Лошади могут поднимать места, которые не закреплены должным образом. Часто необходимо, чтобы несколько человек перемещали коврики, потому что они тяжелые (мат размером 4 на 6 футов весит около 100 фунтов) и громоздки, но они прочны и могут выдерживать большие нагрузки. Следует соблюдать осторожность с лошадьми в подковах с шипами, так как шипы могут повредить поверхность мата.

                      Доступны маты различной толщины; наиболее распространены от 1/2 до 3/4 дюйма толщиной. Верхняя поверхность должна быть рифленой или шероховатой для увеличения сцепления, а основание коврика должно иметь бороздки, чтобы помочь удалить мочу, просачивающуюся через стыки с поверхности.Нетекстурированные коврики скользкие во влажном состоянии. Матовая поверхность облегчает уборку стойла, но следует соблюдать осторожность с вилами, чтобы не порезать поверхность. Присмотритесь к коврикам и стоимости доставки, так как многие производители предлагают хорошие гарантии.

                      Преимущества

                      • Обеспечивает хорошее основание для хлева для размножения, стойла для жеребят 0
                      • Долгий срок службы со многими компаниями, предлагающими более 10 лет гарантии
                      • Легко чистить
                      • Легко на ногах
                      • 09

                      Недостатки

                      • 9003
                        • Не так удобно, как традиционные постельные принадлежности
                        • будет двигаться, если якорь
                        • может сохранить запасы
                        • может сохранить запахи
                        • дорогие

                        • 0

                          Специальные полы на сарае

                          Полы аллеи могут быть из того же материала, что и партер, но эта зона имеет более разнообразное использование и часто предъявляет другие требования к полу.Лошадей не размещают на полу прохода, но в этой области столько же злоупотреблений, как и в стойле. В Таблице 2 приведены характеристики различных напольных покрытий. Полы проходов должны быть:

                          • Сухими
                          • Долговечными
                          • Легко подметаемыми
                          • Нескользкими и нескользящими
                          • Огнестойкими

                          Материалы полов обычных проходов такие же, как и полов стойла. Сравните свойства материалов, указанные для полов киосков, с учетом требований пола прохода.Широкие проходы, которые используются для тренировки лошадей, должны иметь пол из песка или материала основания, подходящего для использования на аренах для верховой езды.

                          Таблица 2. Характеристики материалов для пола прохода, основанные исключительно на самом материале, без основания или стоков.


                          Материал остается сухой
                          Низкое обслуживание
                          Легкость уборки и дезинфекции
                          Нескользящая 3 Номотабельность
                          Topsoil + ? х + ?
                          Глина ? ? Х ? ?
                          Песок + X X + ?
                          Бетон + + + ? +
                          Асфальт + + + ? +
                          Смесь для дорожного основания
                          + ? + + ?
                          Твердые резиновые +
                          + + + + +
                          Сетка коврики
                          + + + + +
                          Кирпичи + + ? ?
                          + +
                          синтетический кирпич
                          + + + + + +

                          + = хорошо для превосходного; = сильно зависит от других факторов; X = плохой

                          Глина не очень долговечна для проходов и изнашивается неравномерно.Бетон и асфальт прочны, но шумны и могут стать скользкими, особенно при износе. Если используется бетон, используйте только бетон с шероховатой поверхностью. Синтетические поверхности эластичны и имеют хорошую опору, но стоят дорого. Верхний слой почвы варьируется в зависимости от типа почвы, но он может быть промерзшим, пыльным или очень грязным. Грунтовые полы могут подходить для небольших частных конюшен, где движение в проходе ограничено.

                          В отличие от пола стойла, пол переулка не должен поглощать воду, а перенаправлять воду в другое место.Полы переулков могут иметь уклон в стороны, если предусмотрен водосточный желоб, или к сливу. Рекомендуется предусмотреть дренажи, особенно под водяными гидрантами или рядом с ними (Рисунок 6). Избегайте стоков в середине переулков с интенсивным движением лошадей или в местах, которые обычно загрязнены сеном, грязью или подстилкой. Решетки или сливные крышки могут свести к минимуму засоры, и их следует регулярно чистить, чтобы предотвратить засорение.

                          Рис. 6. Дренаж возле гидранта.

                          Пол прохода в более старых и сложных амбарах выполнен из кирпича или плитки.Эти полы очень привлекательны, но трудоемки и дороги в установке. Кирпич и плитка бывают разных текстур. Чем ровнее текстура, тем более скользкой может стать поверхность, особенно во влажном состоянии. Кирпичи также подвергались критике за то, что их трудно дезинфицировать из-за их пористости. В последние несколько лет резина использовалась для имитации внешнего вида традиционного кирпичного пола (рис. 7). Это устраняет некоторые недостатки пористого кирпича. Надлежащее основание имеет важное значение для долговечности пола.Поднятие почвы или неправильная установка могут сделать поверхность неровной для ходьбы. См. Рис. 5, Поперечное сечение непроницаемого пола для более подробной информации.

                          Рис. 7. Пример конфигурации резинового кирпича для мощения

                          Комната для кормления

                          Эта зона часто используется в конюшне. Поскольку он особенно уязвим для посещения грызунами, рекомендуется пол, который облегчает очистку просыпанного зерна и грязи. Шероховатая текстура пола не желательна в кормовой комнате.Бетон толщиной четыре дюйма, обработанный стальным шпателем, или герметичный асфальт обеспечивают долговечный, защищенный от грызунов пол, который легко очищается.

                          Подсобное помещение

                          Подсобное помещение Полы обычно изготавливаются из непроницаемых материалов, если это действительно отдельная комната, а не подсобное помещение. Комната может функционировать как гостиная, добавив ковровое покрытие внутри или снаружи. Преимущество бетона или асфальта заключается в том, что их легко чистить и они защищены от грызунов.

                          Зона мытья

                          В этой зоне желателен нескользкий пол, непроницаемый для воды.Также понадобится слив и решетка. Некоторые из наиболее устойчивых полов включают очень грубый или рифленый бетон, текстурированные резиновые маты поверх бетона и герметичный асфальт с крупным заполнителем. Пол должен иметь уклон в сторону стока, расположенного сбоку или сзади умывальника, а не в месте, где интенсивно ездят лошади. Лошади могут неохотно вставать на крышки водостоков, а сами крышки водостоков могут представлять угрозу безопасности. При проектировании дренажа следует учитывать необходимость удаления засоров. Установка очистителей и ловушек продлит срок службы слива.

                          Конструкция пола стойла и дренаж

                          Все полы стойла нуждаются в некотором способе обработки жидкостей. Чаще всего для впитывания мочи используют постельное белье. Без достаточного количества сухой подстилки лишняя моча должна куда-то стекать. Путь потока воды, предусмотренный либо вдоль поверхности пола, либо через пол к подслоям, позволит жидкости двигаться от хлева. Сливы в полу не являются обычным явлением в стойлах для лошадей, поскольку они часто забиваются подстилкой и отходами стойла.Многие полы стойл для лошадей хорошо функционируют без дренажа, за исключением тщательного ухода за подстилкой для удаления мочи. Если желателен дополнительный дренаж, пол должен быть либо с уклоном в сторону дренажного канала, либо должны быть предусмотрены пористые слои пола, которые позволяют жидкости вытекать из стойла. Когда вода добавляется во время дезинфекции или мытья, дренаж становится более важным, чем просто управление мочой.

                          Принципы правильной конструкции пола в стойле

                          Полы в стойле строятся снизу вверх.

                          • Удалите растительность, корни, камни и верхний слой почвы и уплотните нижний слой почвы под конюшней, чтобы предотвратить оседание и растрескивание конюшни и пола. Почва с низким и средним содержанием глины подходит для уплотнения. Вместо уплотнения дайте грунту осесть за несколько месяцев до начала строительства. Избегайте высокоглинистых почв в качестве грунта.
                          • Уклон поверхности земли на 5 % от стойла и отведение поверхностных и грунтовых вод от стойла (Рисунок 8).
                          • Чтобы обеспечить адекватный дренаж для стойла при использовании любого типа пола, приподнимите верхнюю часть пола стойла не менее чем на 12 дюймов над внешним уровнем земли.Часто уплотненный грунт покрывают гравием от 4 до 5 дюймов плюс 2 дюйма песка или мелкого гравия для хорошего дренажа. Затем сверху наносится материал для пола стойла толщиной 4 дюйма или более.
                          • Полы желательно иметь с небольшим уклоном для распределения мочи и разлитой воды в области с более сухими постельными принадлежностями. Уклона от 1 1/2 до 2 процентов (1/4 дюйма на фут; 1 дюйм на 5 футов) достаточно, чтобы двигать воду, не создавая заметного наклона для лошади.
                          • Для дрен предпочтительнее неглубокие и безопасные открытые каналы, чем сложная подземная дренажная система.Дополнительную информацию см. в разделе «Проектирование дренажной системы стойла». Направленная вода отводится за пределы конюшни, где слой камня из крупного гравия или камней, который выходит далеко за пределы фундамента конюшни, способствует дренажу.
                          • Если уровень грунтовых вод высокий, влажные полы можно устранить путем дренажа. Это слой дренажной породы, уложенный перед возведением обычного фундамента. Серьезные проблемы требуют дренажа плитки, дополнительной заливки и непористых полов. См. «Вода снизу» для получения дополнительной информации.

                          Рисунок 8.Надлежащая конструкция пола учитывает особенности участка, чтобы способствовать дренажу из здания.

                          Конструкция дренажной системы стойла

                          Если требуется улучшенный дренаж стойла, рекомендуется использовать безопасный открытый канал вдоль стены стойла для сбора поверхностной влаги. Наклоните пол стойла к этому каналу. Не используйте слив в середине стойла, так как он забивается подстилкой. Подземные стоки с входными отверстиями, защищенными тяжелыми металлическими решетками (которые поддерживают движение лошадей и легковых автомобилей), можно использовать, но они сложны, их строительство стоит дороже, и они почти наверняка забьются отходами из стойла.Недостатком открытого канала является потенциальный запах из-за скопления отходов стойла, хотя надлежащее управление санитарными условиями может свести его к минимуму. Открытые каналы могут быть построены с постепенно наклонными сторонами, чтобы уменьшить травмы лошадей и людей, вступающих в них, или они могут быть заполнены крупным гравием. Тяжелая открытая решетка или сплошная решетка могут быть размещены над желобом в местах движения лошадей и транспортных средств, например, в дверных проемах. Усиленная дренажная система может быть нежелательной, если в коровнике произойдет замерзание.

                          Наклонные полы обеспечивают дренаж, особенно после промывки стойла. Уклон около 1 дюйма на 5 футов эффективен. Избегайте заметного наклона пола, так как это может привести к растяжению сухожилий, когда лошади стоят в деннике. Сток из стойла легко смывается с помощью наклонного пола. На рис. 9 представлены три варианта наклона пола и дренажной системы.

                          стойло в рабочем проходе.Этот пол с одним наклоном относительно легко построить. Вдоль нижней части передней стенки стойла необходимо предусмотреть возможность стока воды из стойла в канал прохода. Сохраняйте любой зазор менее 2 дюймов, чтобы свести к минимуму защемление копыта.

                        • Пол стойла может быть наклонен к одному углу, где вырез в стене обеспечивает доступ жидкости к каналу или стоку. Один сливной канал может обслуживать два стойла. Конструкция пола с двойным уклоном немного сложнее, чем пола с одним наклоном.Эта конструкция дает преимущество при сборе стойловых сточных вод для подземной дренажной системы.
                        • Пол стойла может иметь наклон к внешней стене стойла, если вдоль внутренней стороны этой стены предусмотрен наклонный желоб. Обеспечьте небольшую траншею шириной 2 дюйма, простирающуюся от материала верхнего настила стойла до нижнего слоя гравия для сбора стоков. Заполните траншею мелким камнем или крупным гравием, чтобы улучшить движение воды.

                        Вода снизу

                        Мелкие почвы, такие как глина, вытягивают воду за счет капиллярного действия из уровня грунтовых вод, что приводит к насыщению почвы под зданием.Аналогичные проблемы вызывает высокий уровень грунтовых вод. Насыщенная почва имеет меньшую несущую способность, чем сухая. Замерзание этой воды может привести к действию мороза, такому как вздутие и неравномерная осадка пола и фундамента здания. Во избежание повреждений от мороза:

                        • Понизьте уровень грунтовых вод с помощью хорошо дренированного подпочвенного или периметрального водостока с подходящими выходами.
                        • Подложите под пол гранулированный наполнитель с низкой капиллярной проводимостью, чтобы препятствовать восходящему потоку воды. Желателен крупный гравий или щебень с отсеянной мелочью.В худшем случае грунт необходимо будет выкопать на максимальную глубину промерзания и заменить гравием.
                        • Поднимите пол здания, чтобы отойти от уровня грунтовых вод. Пол любого здания должен быть не менее чем на 12 дюймов выше окружающего уровня, но может быть и выше, если ожидается повреждение водой.

                        Краткое описание

                        Существует множество вариантов подходящих материалов для полов в конюшнях. Выбор чаще всего будет зависеть от того, какие характеристики важны для менеджера конюшни и наличия местных материалов.Полы в стойле становятся очень важными для здоровья ног и копыт, когда лошадь проводит много времени в стойле. Надлежащие материалы для пола могут помочь в стабильной уборке и удалении навоза. Пол больше, чем верхняя поверхность, на которой стоит лошадь. Правильно сконструированный пол состоит из слоев материалов, которые обеспечивают подходящую поддержку, дренаж и структурную целостность для верхнего поверхностного слоя.

                        Благодарности

                        Эта рукопись была улучшена благодаря предложениям Роберта Э. Грейвса, почетного профессора сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Брайана А.Иган, доцент кафедры коневодства Пенсильванского государственного университета.

                        Подготовлено Эйлин Уилер, адъюнкт-профессором сельскохозяйственной и биологической инженерии, и Дженнифер Смит Заячковски, старшим технологом-исследователем в области сельскохозяйственной и биологической инженерии.

                        Сухая почва может вызвать проблемы со строительством — новости сельскохозяйственных и сельскохозяйственных исследований

                        Засуха влияет не только на урожай и растения. Это также может вызвать проблемы с конструкциями, такими как ваш дом или ферма.

                        «Прилипшие двери или окна и трещины в стенах или потолках могут свидетельствовать о том, что здание смещается из-за усадки почвы», — говорит Кен Хеллеванг, сельскохозяйственный инженер Службы распространения знаний Университета штата Северная Дакота.

                        По мере высыхания глины или других мелкозернистых почв они сжимаются, образуя щели вокруг стены подвала. Это пространство подвергает большую часть почвы воздушному потоку, что увеличивает количество удаляемой влаги. Со временем зазор, доходящий до основания стены, может позволить потоку воздуха вдоль стены подвала, который высушит почву под фундаментом.

                        Кроме того, по мере того, как уровень грунтовых вод падает из-за продолжительной засухи, снижается влажность подпочвы, что приводит к усадке почвы. Опора фундамента снимается по мере усадки грунта, что может привести к смещению фундамента. Это движение может привести к смещению конструкции, в результате чего двери и окна застрянут, поскольку стены больше не будут квадратными, а в стеновых пленках, таких как гипсокартон, появятся трещины.

                        Дифференциальное смещение фундамента может привести к достаточной нагрузке на бетон, чтобы в стене подвала образовалась трещина.Другая проблема с зазором между почвой и стеной подвала заключается в том, что он позволяет дождевой воде стекать по стене и может привести к попаданию воды в подвал.

                        Усадка почвы также будет происходить под бетонными плитами, такими как цокольные перекрытия или подъездные пути, если опорной основой является глина или другой мелкозернистый грунт, который набухает и сжимается при изменении содержания влаги, согласно Хеллевангу.

                        Чтобы минимизировать эти проблемы, он рекомендует поддерживать относительно постоянное содержание влаги в почве вокруг дома.Равномерно поливайте почву вокруг всего здания в течение длительных засушливых периодов, если почва отрывается от стены подвала. Нанесите воду на расстоянии 1-2 фута от стены, чтобы смочить почву, не допуская попадания воды в зазор между почвой и домом.

                        Хорошо подходит шланг с разбрызгивателем (шланг с разбрызгивающими отверстиями, обращенными к земле или направленными вверх с небольшим напором, чтобы вода смачивала только почву рядом со шлангом). Наносите воду медленно с периодами отдыха в несколько часов, чтобы вода постепенно впитывалась в почву на несколько футов.

                        Домовладельцы могут размещать пластик под камнем рядом с домом в рамках ландшафтного дизайна или для минимизации проникновения воды рядом с домом. Ландшафтная ткань пористая, поэтому позволяет медленно поливать, а пластик не дает воде впитываться в почву рядом с домом.

                        Однако вода, добавленная в почву даже на расстоянии 3 футов от стены, будет мигрировать по профилю почвы и увлажнять почву, прилегающую к стене подвала рядом с фундаментом. Скорее всего, он не будет мигрировать достаточно, чтобы закрыть зазор у поверхности, но он будет увлажнять почву на больших глубинах и сводит к минимуму возможность усадки почвы, которая может повлиять на конструкцию.

                        «Не засыпайте трещину рядом со стеной подвала землей», — советует Хеллеванг. «Когда почва намокнет, она расширится, давит на стену подвала, возможно, с таким давлением, что стена треснет».

                        Если двери заедают или появились трещины в обшивке стен, полейте водой, чтобы предотвратить дальнейшее высыхание почвы, и увлажните ее до нормального уровня. Часто добавление влаги вызывает расширение почвы, выравнивая конструкцию и устраняя проблемы с заеданием дверей и окон.Подождите, чтобы заделать трещины в стенах и потолке, пока влажность почвы не вернется к норме.

                        «Помните, что если трещина образовалась из-за усадки почвы, она расширится при намокании», — говорит Хеллеванг.

                        Как правило, вы можете использовать размер трещин в стенах подвала, чтобы определить, нужно ли вам нанять подрядчика для ремонта фундамента или подвала. Заполните небольшие трещины, чтобы предотвратить проникновение воды.

                        Проблемы с выравниванием чаще возникают при расширении грунта, но они также могут возникать, когда стена подвала не имеет боковой поддержки из-за усадки грунта от подвала.Величина искажения в выравнивании может помочь вам определить, нужен ли вам подрядчик.

                        Движение грунта вокруг других сооружений также может быть проблемой. Здания с неглубоким фундаментом могут испытывать движения, если почва под фундаментом сжимается или расширяется при изменении влажности почвы. Некоторые здания построены так, чтобы приспособиться к ожидаемому движению, но движение может повлиять на то, как открываются двери и окна.

                        Усадка грунта также может вызвать движение столбовых зданий.Фундамент в нижней части столба может двигаться, и если почва оторвалась от столба, между столбом и почвой будет меньше трения, что позволит столбу двигаться. Ищите изменения в выравнивании стен и крыши или признаки структурного движения.

                        Бетонные плиты поддерживаются грунтом под бетоном. Если усадка грунта неравномерна, под бетоном могут образоваться зазоры, и тогда плита может не иметь необходимой опоры, чтобы выдерживать нагрузки без образования трещин.

                        Поскольку целью является поддержание относительно постоянного содержания влаги в почве, важно также иметь дренажную систему для удаления избыточной влаги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.