Skip to content

Чем разбавить нитрокраску: Страница не найдена — Все о красках

Содержание

Красим нитрой


Что такое нитра (нитрокраска) и как ей покрасить?

Когда то, совсем давно, в 60-х годах автомобили были покрашены не такой краской, которая применяется сегодня. Это были различного вида нитрокраски.

Сегодня на нитрооснове делают базу для металликов, а в качестве самостоятельного лакокрасочного покрытия при покраске автомобилей её не применяют. В автомагазинах она чаще всего продаётся в баллончиках для «особых» работ- для локальной «подкраски» пластиковых деталей например. А вот в хозяйственных магазинах она представлена широко- это НЦ, нитроцеллюлозная краска.

Нитрокраска очень неукрывистая, слой имеет очень тонкий, а сама она после высыхания жёсткая и поверхность менее глянцевая, чем у акрила или «синтетики». Единственный плюс у неё- время высыхания, сохнет очень быстро, если кто то красил нитрой что-нибудь на улице в жару, тот знает- 5 минут,- и готово! И всё, на этом плюсы её заканчиваются, остаются одни лишь минусы.

Чтобы создать качественное покрытие из нитры, надо красить долго и аккуратно: после каждого слоя делаем паузу, и слоёв этих несколько, намного больше, чем при покраске акрилом.

Самый лучший вариант- нанести нитру и перелачить ее сверху- это технология металиков: снизу база, а толщину создает лак. То есть цвет даёт база, а защиту- лак. Если же нужно покрасить только нитрой, читайте далее — пункт 1. . Если же нужно покрасить отремонтированный пластик в матовый черный цвет, повторив структуру пластика читаем тут- пункт 2.
 

1. Покраска нитрой

Подобная же технология для покраски хлорвиниловой ХВ, нитроуретановой НУ — тут только растворители для них свои нужны.

Обычно нужной вязкости достигаем, используя растворитель, например 646. Хотя производители красок и требуют применять только их разбавитель, любую нитрокраску (если это действительно она) можно растворить или разбавить растворителем для этого класса красок- в первую очередь применяется этот самый 646 растворитель.

В зависимости от вязкости купленной краски бывает, что для разбавления потребуется почти столько же растворителя, сколько и краски, то есть, если требуется для нужной консистенции, растворителя может потребоваться до 80% от объёма краски. Но не обязательно, у каждого производителя по своему. (Такое соотношение справедливо для работы с пульверизатором, а «под кисть» нитру разводить скорее всего не понадобиться.)

Процесс покраски нитрокраской. Допустим, красим нитрой первый слой. Сделали 1 проход пульверизатором. Скорее всего всё у нас просвечивает, весь грунт видно сквозь нитру, это нормально, не нужно пытаться залить всё за один раз, ещё несколько слоёв так может быть и будет просвечивать. (Хотя может быть, и после первого раза все залилось, но к этому стремиться не нужно- лучше 3 тонких слоя, чем 1 толстый). Тут главное- не торопиться со следующими слоями, иначе потечёт. Делаем паузу между слоями и наносим следующий слой. Потом опять пауза. И вот мы видим, что грунт больше не просвечивает.

После этого наносим ещё несколько слоёв (от 1 до 3), чтобы создать толщину лако-красочного покрытия: слой у нитры очень тонкий. Даже если Вы нанесли 7 слоёв нитрокраски, то после высыхания может оказаться, что по толщине они все вместе взятые- как один слой акрила. Не спешите с нанесением последующего слоя нитры после предыдущего: даже если у Вас не потекло и поверхность неплохо выглядит, в этой краске может быть заложена, так сказать «мина». Если при нанесении следующего слоя предыдущий не подсох, то со временем краска может растрескаться. То есть если нижний слой не подсох, а вы наносите следующий, затем не дав и этому слою высохнуть, Вы ещё новый наносите, то получается, что верхние слои, которые контактируют с воздухом, высохнут быстро (нитра сохнет быстро, это ведь не акрил), а нижние будут сохнуть медленно- у них нет контакта с воздухом. А если учесть, что верхний слой уже высох, то как растворителю из нижних слоёв испариться через высохший верхний слой? Из за этого несоответствия (верхний слой уже высох, а нижние- нет) потом краска может треснуть- или паутинкой пойдет, или просто в трещинках станет и начнёт шелушиться.
Когда это случится? Если слой очень толстый с неправильной мизерной выдержкой между слоями, то может и завтра. А может- и не скоро. Кстати, если Вы переложили краску и толщина покрытия слишком толстая, то даже при правильной выдержке между слоями краска со временем потрескается.

Еще совет- первый слой или два- не переливайте краску. То есть первый слой пульверизатором не нужно добиваться идеального покрытия , пусть лучше чуть-чуть и напылом. Этим можно избежать нескольких следующих неприятностей:

-вспучило предыдущую краску или «подняло» грунт. Нитра может вспучить предыдущий материал, и чтобы этого не происходило, первые слои кладем нежирно. Если уже вспучило- прекращаем красить, сушим, грунтуем (грунтуем в таком случае всю деталь на всякий случай), вышкуриваем и — по новой.

-на поверхности появились кратеры- это , возможно, силикон или жир. Бывает такое у нитры или металика, даже если все обезжирено, первый слой перельешь- откуда то появляются кратеры или точки или разводы. Если эти дефекты небольшие (и если Вы немного налили при 1 слое), то можно попробовать их перепылить — слой напыла (не красим, а пылим), минуту «курим», потом еще слой напыла, пауза, потом- еще, и сверху, если убралось, чуть потолще. Это только для нитры (НЦ , НУ) и ХВ и всех быстросохнущих красок. Для акрила такое не прокатит.


И не забывайте классические меры маляра- обезжирка, фильтрация и т.д.

Подобной краской были покрашены старые наши машины. После этого авто полировали, это не так то просто, так как нитрокраска- наверное, самая жёсткая их всех.
 

2. Покраска «под пластик» нитрокраской и другими видами красок по пластику

Нитрой можно покрасить какие нибудь отдельные детали автомобиля, когда, например, требуется, чтобы деталь не так блестела, как после акрила- допустим накладки пластиковые на бампере можно покрасить. В этом случае краску разбавлять растворителем не нужно и тогда пульверизатор будет её наносить шероховатой структурой («под пластик»). Если пластик не абсолютно чёрный, а «в дымке», можно краску самому попробовать подобрать: если чёрный- слишком чёрен, добавьте белой и сделайте пробный выкрас и так далее до нужного оттенка (попробуйте сначала в небольшой таре).

При покраске пластика помните- нитра стремится со временем облезть с пластмассы. Чтобы этого не допустить, предлагаю помнить о нескольких моментах.

Обезжиривание. Если есть на пластике пупырчатая структура, тщательно оттирайте, вымывайте поверхность пластмассы обезжиривателем, чтобы между пупырчиками совсем не осталось грязи, пыли и т.д. Натираем пластик тряпкой (хлопчато-бумажной) с обезжиркой очень тщательно, затем выбрасываем её. Берём новую чистую тряпку, смачиваем обезжиривателем- и снова натираем. И так до тех пор, пока между пупырчиками не останется ничего- только пластик. Если на пластмассе нет пупырчатой структуры, то обезжириваем просто хорошо.

И лучше бы конечно пластик перегрунтовать грунтом для пластмасс. Можно перегрунтовать и обычной грунтовкой, но перед этим пластик нужно пошкурить наждачкой Р 500.

Краску не разводите растворителем. Из-за того, что краска будет густая, она и укроет быстро и будет иметь матовую структуру «под пластик».

И проведите испытания на ненужной поверхности.


Сегодня нитра используется в качестве базы металиков. То есть красят в сочетании: нитра+лак, то есть снизу металик (нитрокраска с пудрой), а сверху- лак.

 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

—  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

—  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

—  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

Чем разбавляют нитрокраску? |

Большая часть металлических поверхностей в автомобилестроении покрывается нитрокраской. С ее помощью можно получить замечательно окрашенные поверхности. Сохнет она очень быстро, но нитрокраска требует особой сноровки при нанесении.

Ее быстрое высыхание приводит к высыханию краски в открытых емкостях. Работать с загустевшей краской становится невозможно, ее приходится разбавлять до оптимальной рабочей консистенции.

Для разбавления нитрокрасок и лаков применяется растворитель 647. Купить его можно в самом обычном строительном магазине. Внешне это прозрачная жидкость с неприятным запахом.

В состав входят:

— спирты;

— ароматические углеводороды;

— сложные эфиры.

С помощью разорителя 647 можно неоднократно разбавлять нитрокраску путем добавления небольшого количества разорителя в емкость с краской при постоянном помешивании.

Некоторые компании нуждаются в использовании растворителя 647 в больших количествах. Они могут беспрепятственно закупать его, к прекурсором он не относится. Лицензия для покупки не требуется

Предприятия органического синтеза производят и реализуют растворитель 647 .Цена поставки зависит в основном от величины партии и от расстояния.

Помимо разбавления растворителем 647 часто пользуются для очистки поверхностей от прежних красочных наслоений и для подготовки поверхности к первой окраске. Растворитель 647 очень хорошо обезжиривает поверхности и способен растворять пленкообразователи из нитроцеллюлозы.

Работа с растворителем 647 требует соблюдения техники безопасности. При попадании на открытые участки кожи и роговицу глаз он способен вызывать серьезные раздражения. Смывают его мыльным раствором с последующим ополаскиванием чистой водой. Если планируется напыление красочного раствора необходимо использовать респираторы. Для защиты дыхательных путей от ядовитых испарений.

Растворитель 647 относится к легко воспламеняемым веществам. В работе с ним необходимо создавать меры пожарной безопасности. Особенно опасно возгорание в местах большого скопления легкогорючих химических препаратов на складе, например. Гасят очаги возгорания химической пеной и углекислым газом.

Пустую тару от растворителя 647, хранят в закрытом виде на специально отведенных для этих целей площадках. Утилизация возможна с полным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Источник: http://priprav-ka.ru/

Каким растворителем разбавлять автомобильную краску

При покраске автомобиля, особенно самостоятельно, нужно знать много нюансов. В первую очередь внимание следует уделить выбору краски и ее подготовке к процедуре. Большинство из них наносятся не в первозданном состоянии, для лучшего эффекта применяют растворитель для автомобильных красок. Его часто используют для разведения, так как специальные разбавители действуют немного по-другому.

Производители могут продавать целый комплект для перекрашивания машины. Для простой краски, например, акриловой, в наличии будут сам товар, растворитель (экстрагент) и отвердитель. Все компоненты смешивают. А вот покрытие с эффектом «металлик» наносят в два слоя, поэтому набор будет состоять из основы, разбавителя для нее, отвердителя, прозрачного лака и экстрагента для лака.

Разница между растворителем и специальным разбавителем существенна. Экстрагенты изначально присутствуют в любых лакокрасочных материалах. Они влияют на их структуру, разбавляя некоторые смолы и делая их пригодными для нанесения ровным и тонким слоем. Разбавители просто смешиваются с составом и разбавляют до определенной вязкости.

В итоге правильно подобранная смесь может лучше всего довести краситель до правильного состояния, так как он изначально является ее компонентом. Использование разбавителей даст не столь радужный эффект. Выбирая, какие растворители использовать для автомобильной краски, стоит учитывать желаемый оттенок и правила нанесения.

Виды автомобильных красок

Виды автомобильных красок

Есть множество категорий различных красок для машин, но популярными стали только четыре основные разновидности. Они обладают различными свойствами и заслужили любовь автовладельцев по разным причинам.

Акриловые являются двухкомпонентными. В них подмешивают не только разбавитель, но и отвердитель. Глубину цвета можно регулировать количеством слоев. В них такие преимущества:

  • Не выгорают.
  • Медленный процесс старения.
  • Не требуют лакировки.
  • Легко наносятся.
  • Можно выбрать более мягкий или жесткий вариант.
  • Быстро сохнут.
  • Выдерживают высокие температуры.
  • Оттенок не сильно зависит от толщины слоя.

Она дает мягкий матовый цвет с небольшим отливом. Ее не покрывают сверху лаком. Акрил легко полировать до выбранного состояния.

Алкидные эмали используют для окрашивания машин гораздо реже, они требуют больше усилий для получения конкретного результата. Сверху их покрывают дополнительным слоем прозрачного лака и полируют. Получается отличное блестящее покрытие с высокими эксплуатационными свойствами. В них растворяющие составы используют скорее для сокращения срока высыхания, так как добавка быстро испаряется. Они стоят дороже, но и сохраняют хороший внешний вид дольше, препятствуют образованию коррозии, стойки к агрессивным средам.

Нитрокраски завоевали любовь потребителя «зеркальным» эффектом. У них получается оригинальный глянцевый кузов с металлическим отблеском. Основным недостатком этого материала является высокая токсичность во время процедуры, поэтому их использование постепенно сокращают.

Их применение требует тщательной очистки поверхности, так как их нельзя мешать с другими видами. Зато они быстро сохнут и долгосрочны.

Водоэмульсионные экологически чистые. Они отличаются такими преимуществами:

  • Можно наносить на другое покрытие.
  • Не требуют выравнивания поверхности.
  • Придают поверхности идеальное состояние.
  • Дают более тщательную прокраску.
  • Не отталкивают воду в процессе нанесения, поэтому не вспучивается.
  • Долго сохраняется.

Есть у нее и недостатки – она долго сохнет и требует дорогостоящего оборудования для правильного нанесения.

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Лучше всего использовать специализированный акриловый растворитель для автомобильных красок. Ни в коем случае нельзя выбирать органические варианты, например, 646,647 и так далее. Стоит потратиться и приобрести именно специализированный вариант от той же фирмы, хотя он стоит дороже. Потом эффект будет гораздо лучше.

Если бюджет не предусматривает таких трат, то можно заменить похожим по составу средством. Отлично подойдут экстрагент 651 или универсальный – Р12. Его много раз употребляли к акриловым разновидностям, так что результат гарантирован.

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Алкидные делятся на два сорта в зависимости от смол, которые являются основой. Они бывают пентафталиевые (ПФ) и глифталиевые (ГФ). Для них используют летучий растворитель для автомобильных красок – уайт-спирит, бензин, сольвент, скипидар или их смесь. Выбирать конкретный вариант надо в зависимости от маркировки, но есть и универсальный вариант – Р-4.

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Нитрокраску лучше всего разбавлять органическими разновидностями. Подойдет состав 646 прозрачного цвета, в который входят спирты, углеводороды и сложные эфиры. При работе с этим раствором обязательно соблюдать технику безопасности, так как он легко воспламеняется. Его требуется немного, это достаточно агрессивный растворитель для автомобильных красок. Если владелец авто не желает рисковать, то можно использовать растворитель Р-4.

При подборе 646 состава надо быть внимательным – есть маркировка ГОСТ и ТУ. Вариант ТУ стоит приспособить разве что для очистки поверхностей и краскопульта. Это дешевая, агрессивная смесь, которая разрушит покрытие.

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Для них, как видно из названия, растворяющие вещества применять не стоит. Лучшими вариантами будут вода или спирт. Можно постараться подобрать очень мягкий состав на основе спирта или сложных эфиров, но результат непредсказуем.

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Вид экстрагента выбирают в зависимости от типа покрытия, чтобы не повредить основу и быстро справиться с заданием. Например, акриловый растворитель для автомобильных красок подходит для акриловых же разновидностей. Для остальных можно подобрать общий универсальный Р-4 или более агрессивный вариант – 646. Можно также использовать уайт-спирит или его аналоги, но они с трудом снимают лак. Их лучше выбрать именно для красящего слоя.

Весь процесс замены лакокрасочного покрытия на кузове требует внимательности к деталям и правилам безопасности. Большинство растворяющих веществ могут быть опасными для жизни, если не применить меры предосторожности – перчатки и респиратор, желательно, защитный костюм. Помещение, в котором разводят смесь и производят нанесение, должно хорошо проветриваться.


Теги: растворитель для автомобилей

Читайте так же статьи:

Как разбавить краску для краскопульта правильно и быстро

Если нужно покрасить большую площадь, изделие с тонкими деталями или выпуклым рельефом, удобнее и быстрее всего сделать это с помощью краскопульта. Качество готовой поверхности при его использовании всегда получается отличным – без разводов, потеков и следов от кисти. Но только в том случае, если знать, как разбавить краску для краскопульта, чтобы она была не слишком густой, но и не жидкой. В первом случае аппарат будет часто забиваться, а во втором краска с поверхности будет стекать.

Качество покрытия будет идеальным только при нормальной вязкости краскиИсточник arenter.ru

Выбор растворителя

Разбавив краску не тем растворителем, её можно просто испортить. Как правило, все производители в инструкции на банке указывают способ её применения: чем наносить, подходит ли данная краска для краскопульта, каков её расход и главное – чем её можно разбавить и в какой пропорции. Эта информация иногда бывает недоступна из-за стертости текста, попадания на него краски либо если продукт импортный, и на банке нет перевода инструкции на русский язык.

Инструкция не всегда бывает читабельнаИсточник m-strana. ru

В таких случаях необходимо выяснить тип краски и её состав, так как для каждого нужен определенный вид растворителя.

Обратите внимание! Некоторые производители дорогих красок рекомендуют специально созданные для них растворители той же марки, которые тоже весьма недешевы.
  • Акриловую краску разбавляют обычной отфильтрованной или дистиллированной водой, а также специальными составами Р-12 и Р-651.
  • Водоэмульсионные краски, представляющие собой эмульсию красящих веществ в воде, тоже разбавляют очищенной водой либо спиртом, эфиром.
  • Алкидную эмаль можно довести до нужной консистенции скипидаром, уайт-спиритом, ксилолом, растворителем Нефрас-С 50/170.
  • Разводить нитрокраску для краскопульта можно уайт-спиритом, очищенным бензином, ксилолом, сольвентом, специальными составами Р-645 и Р-646.
  • Масляная краска, состоящая из красящих пигментов и олифы, доводится до требуемой вязкости той же олифой, скипидаром, уайт-спиритом.
Растворители для красокИсточник 1000dosok.ru
  • Резиновая краска не потерпит никаких растворителей, разбавляют её только водой, и часто перемешивают.

Правила разведения красок

Определившись с типом растворителя, нужно решить ещё пару вопросов: как правильно разбавить краску для краскопульта и сколько в неё можно добавить разжижающего вещества.

Подготовка к разбавлению

При долгом хранении пигменты оседают на дно банки, а на поверхности скапливается жидкая фаза краски. Поэтому перед применением её нужно очень тщательно перемешать. Даже если вам потребуется малая часть краски, перемешивают всегда весь её объем. Делают это вручную с помощью деревянной или пластиковой лопатки с длинной ручкой. Лопатка должна доставать до самого дна, чтобы поднять с него всю осевшую и спрессовавшуюся гущу. Состав после перемешивания должен получиться однородным, без комков и разводов.

Размешивание краски в банкеИсточник amazonaws.com

Если для работы требуется несколько банок краски, их перемешивают каждую по отдельности, а затем сливают в общую емкость.

Перед тем как разбавлять краску для краскопульта, желательно влить в пустые банки немного выбранного растворителя, ополоснуть им дно и стенки, чтобы не оставлять на них растекшийся состав, и вылить жидкость в общую емкость. При этом нужно запомнить объем уже использованного растворителя, чтобы не переборщить с ним при разбавлении.

Отмеренный объем вещества вливают в краску постепенно, тонкой струйкой, при непрерывном размешивании. При этом необходимо контролировать вязкость ЛКМ, чтобы не сделать его слишком жидким. Для этого лопатку или миксер периодически поднимают и наблюдают за тем, как ведет себя краска. Если она спадает с инструмента отрывочно, крупными каплями, значит, она ещё слишком густая. Нормальный состав стекает сплошной и ровной струйкой.


Что делать, если засохла акриловая краска: варианты решения проблемы и особенности дальнейшего ранения

Определение вязкости

Чтобы правильно разбавить краску для краскопульта, пропорции растворителя необходимо строго соблюдать. Если с рекомендациями производителя ознакомиться не удалось, старайтесь не превышать 10% от объема краски.

Если растворителем выступает вода, её объем не должен превышать 5%Источник godesigner.ru

Есть и другой способ, с помощью которого определяют оптимальную вязкость разбавленного состава, для которого потребуется вискозиметр. Это пластиковая или металлическая емкость объемом 100 мл с отверстием в донной части и с держателем. К вискозиметру прилагается инструкция с таблицей, в которой указано, за сколько секунд краска должна полностью вытечь из емкости. Это время зависит от диаметра выходного отверстия.

Разбавив краску для краскопульта «на глаз», её вязкость проверяют следующим образом:

  • надевают резиновые перчатки;
  • зажимают отверстие пальцем и вливают в вискозиметр краску до краев или до метки – в зависимости от модели;
  • одновременно с включением секундомера открывают отверстие и дают краске свободно стекать;
  • секундомер останавливают в тот момент, когда струйка прервется, и из отверстия начнут падать капли.

Нужно помнить, что эти испытания проводятся при температуре воздуха около 20 градусов, так как вязкость меняется при её изменении.

Пример использования вискозиметра показан в видео:

Приведем для примера нормы вязкости для разных красок, испытываемых на вискозиметре с отверстием в 4 мм.

  • Водоэмульсионка 18-25 с.
  • Акриловая 14-20 с.
  • Алкидная и нитроэмаль 15-22 с.
  • Масляная 15-22 с.

Если краска для краскопульта по металлу, дереву и другим поверхностям стекает медленнее положенного, её необходимо ещё разбавить. А если быстрее, предпринять меры для загущения. Сделать это можно разными способами, самый простой из которых – дать краске постоять открытой, чтобы часть растворителя испарилась. Когда нет времени ждать, можно:

  • добавить краску из новой неразбавленной банки, предварительно перемешав её;
  • охладить емкость с жидким составом, убрав её в прохладное место;
  • всыпать в емкость хорошо измельченный мел и перемешать (способ подходит только для белых красок и эмалей).

Альтернативным способом применения слишком жидкого состава станет использования сопла на краскопульт с меньшим сечением выходного отверстия, чем предполагалось.

Краскопульт со сменными сопламиИсточник blicstroy.ru
Виды и свойства фасадной краски по дереву для наружных работ + рейтинг ведущих ТМ

Работа с краскопультом

Для качественной работы мало знать, как правильно развести краску для краскопульта, нужно ещё подготовить сам агрегат, особенно если он уже использовался ранее. Его необходимо очистить от остатков старой краски, которая может быть несовместима с вашей. Для этого в него наливают немного растворителя и выдувают его через сопло.

Затем разбавленный состав ещё раз хорошо размешивают и вливают в бачок. Аппарат включают и испытывают на малозаметном участке поверхности или на образце. Выход краски из сопла должен быть равномерным и представлять собой мелкодисперсный туман. Если вместо него появляются капли и брызги, нужно поменять сопло на большее либо ещё немного разбавить краску.

Как настроить краскопульт, смотрите в видеоролике:

Перемешивать краску необходимо перед каждой заправкой бачка. Если на улице жарко или работа продолжается очень долго, она может загустеть, поэтому после длительного перерыва нужно проводить тестирования и при необходимости снова разбавлять краску для краскопульта.


Все о краске для плитки: места, которые можно покрывать, виды материала

Коротко о главном

Краскопульт довольно чувствителен к однородности и вязкости заливаемой в него жидкости. Если краска густая, он будет часто забиваться и работа пойдет медленно и трудно. Но дело не только в этом. От правильного разведения краски и придания ей нужной вязкости зависит качество покрытия. Вылетая брызгами, густой красящий состав ложится неровно, образуя шершавую поверхность, а слишком жидкий стекает вниз. Поэтому так важно подобрать правильный разбавитель для конкретной краски и определить нужные пропорции.

Какой растворитель подходит для автомобильной краски, лака, автоэмалей

Опубликовано: 07.03.2022 Время чтения: 9 минут 14108

Кузовная окраска автомобиля выполняет несколько основных функций, не все из которых очевидны для неискушенного любителя. Кроме придания авто эффектного и эстетичного внешнего вида, использованная для окрашивания автоэмаль должна обеспечивать надежную многолетнюю защиту металла кузова от коррозии. Машины эксплуатируются круглый год под открытым небом, подвергаясь множеству агрессивных внешних воздействий. На их кузова попадает дождь и снег, оседает влага из сырого воздуха. Во время движения по дороге из-под колес едущего мимо транспорта вылетают мелкие камни, песок и пыль, обладающие выраженным абразивным эффектом. Угрожают металлу и активные химические вещества: антигололедные реагенты, которыми щедро покрывают дорогу зимой; частицы сажи из выхлопной трубы едущего рядом грузовика; едкие органические отложения, остающиеся от налипших на машину насекомых. Поэтому в качестве автомобильных выбирают самые лучшие и стойкие материалы.

Из чего состоят краски

Любой лакокрасочный материал (ЛКМ) принципиально можно представить состоящим из четырех базовых компонентов, в соответствии с которыми принято классифицировать продукцию по видам. Это:

  • связующее (другой термин – пленкообразующее). Как следует из названия, образует на поверхности сплошную пленку, которая плотно сцепляется с основанием и удерживает в себе все другие составляющие краски;
  • пигмент и наполнитель. Придает краске укрывистость, то есть свойство быть непрозрачной в тонком слое, а также отвечает за насыщенность и оттенок цвета покрытия;
  • растворитель. Необходим для придания материалу требуемой вязкости и текучести;
  • функциональные добавки. Обеспечивают технологические параметры материала, его стабильность, структуру высохшего покрытия, стойкость к внешним факторам и множество иных характеристик.

Под эту обобщенную формулу попадает состав любой краски – от художественной для детского рисунка до специальных покрытий в авиации и космонавтике.

Особенности автомобильных эмалей

Промышленность производит несколько десятков типов лакокраски, различающихся химическим составом базового компонента, задающего ее свойства и область применения пленкообразующей основы. На полках магазинов можно увидеть сотни разновидностей красок: водно-дисперсионные, латексные, акриловые, пентафталевые и глифталевые, нитроцеллюлозные, эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические, битумные и множество других. Однако особые требования к ЛКМ для кузовной окраски авто таковы, что для этих работ подойдет весьма ограниченный круг материалов. Соответственно, ограниченным окажется и возможность использования растворителей для них.

Меламиноалкидные (МЛ). Эти эмали относят к конвейерным, поскольку для их отверждения необходима высокая температура. Краски на основе МЛ смол высыхают по полимеризационному, а не конденсационному механизму, то есть в процессе сушки протекает химическая реакция. Для этого требуется нагрев окрашиваемой детали до 105…120 оС, что достигается в заводских условиях особыми сушильными камерами. В результате получается высокопрочная устойчивая к механическим повреждениям пленка, обладающая идеальным глянцем. Чтобы иметь возможность наносить эмали МЛ в домашних условиях, используют специальные добавки – ускорители сушки, инициирующие принудительную полимеризацию. Однако надо знать, что при этом показатели адгезии (прочность сцепления с основанием), а также стойкости к изгибу на тонких кузовных деталях окажутся существенно хуже заводских.

Алкидные (ПФ или ГФ). В их основе те же смолы, из которых состоят привычные строительные краски. Требования к сушке также более демократичны. Большинство алкидных эмалей допускают сушку даже при комнатной температуре +20 оС конденсационным способом, то есть за счет испарения летучих паров растворителя. Поэтому такие материалы используют в качестве авторемонтных для подкраски отдельных деталей или небольших участков кузова. Нередко их расфасовывают в аэрозольные баллоны для самостоятельного нанесения без использования сжатого воздуха. Однако простота работы оборачивается рядом недостатков, в числе которых значительно меньшая стойкость к влаге и коррозии, уязвимость к механическим повреждениям, низкий уровень глянца. Даже визуально подкрашенные алкидами элементы кузова отличаются от соседних, сохранивших заводскую краску. Отчасти компенсировать эти минусы можно, нанеся поверх несколько тонких слоев разбавленного лака.

Акриловые (АК). Современный тип лакокрасочного материала, появившийся относительно недавно с развитием химии. Эмали на акриловых смолах так же, как и МЛ, высыхают полимеризационным способом. Поэтому полностью высохшую акриловую краску не удастся вернуть в пригодное к использованию состояние, добавляя в нее растворитель и перемешивая сколь угодно долго. При этом скорость высыхания может быть достаточно высока, а глянец и стойкость к повреждениям выше, чем у алкидов.

На заметку. Важно не путать два похожих названия совершенно разных по составу и применению веществ. Существуют водорастворимые краски на основе водной дисперсии акрилового полимера и авторемонтные акрилы на органическом растворителе. Первый тип красок хорош для стройки, им красят стены и потолки в домах. Вторая разновидность – для окрашивания металлов, в том числе кузовных деталей авто. Несведущий человек может подумать, что все акриловые краски одинаковы, и воспользуется советами из интернета по разведению их водой. Органорастворимый материал в этом случае окажется безнадежно испорчен.

Требования к автомобильному растворителю

Основное условием при определении того, каким растворителем можно разбавить краску для кузова авто, станет отсутствие химических реакций с другими ее компонентами. Вещество, которое используют как растворитель, должно обладать следующими свойствами:

  • полная совместимость с лаком основы в отношении основных потребительских характеристик – уровня глянца покрытия, его оптических показателей, прозрачности;
  • материал должен сам быть бесцветным и не изменять оттенка краски при добавлении;
  • не проявлять эффекта коагулянта, то есть не приводить к расслоению ЛКМ на составляющие, выпадению твердого осадка или появлению межфазных границ;
  • испаряться полностью, не образуя на покрытии следов.

Кроме перечисленных технологических, очень важны санитарные, экологические и противопожарные требования. Пары большинства летучих органических веществ токсичны для человека, поэтому для работ в быту лучше использовать растворитель с наибольшим показателем ПДК в воздухе.

Виды растворителей для автоэмали

Среди материалов, которые можно встретить в продаже, выделяются две основные группы:

  • однокомпонентные растворители, состоящие из единственного химического вещества с собственной формулой;
  • многокомпонентные смеси, в составе которых несколько разных веществ, соединенных в определенной пропорции.

Если материалы первой группы маркируются уникальным химическим наименованием, то составные смеси могут обозначаться разными названиями, торговыми марками или цифровым шифром. Перечислим подробнее наиболее популярные из них вместе с возможными областями применения.

Однокомпонентные материалы

К ним относятся органические и неорганические соединения, проявляющие сольватирующую активность в отношении лаков и смол, из которых состоит краска. Неорганические (вода, кислоты и растворы солей) в окрашивании автомобилей практически не встречаются. Отдельные органические вещества, которые поставляются для растворения красок:

Ацетон. Вещество группы насыщенных кетонов, химическая формула Ch4—CO—Ch4. Является высокоактивным апротонным полярным растворителем. Нужен для работы с такими материалами, как нитроцеллюлозные, полиуретановые, поликарбонатные, эпоксидные смолы. Для автоэмалей эти виды лаков практически не используют, поэтому в чистом виде ацетон при их разбавлении не применим. Однако он может входить в состав некоторых сложных многокомпонентных рецептур, а также использоваться как обезжириватель поверхностей.

Ксилол. Ароматический углеводород с формулой (СН3)2С6Н4. Бесцветная жидкость с резким специфическим запахом, получаемая из угля в процессе сухой перегонки. Проявляет высокую растворяющую активность в отношении синтетических смол, из которых производят краски, в том числе автомобильные. В чистом виде применяется нечасто, но встречается во многих составных рецептурах. Причина ограничения в способности накапливаться внутри организма человека (главным образом в печени), приводя к хроническим заболеваниям. При разовом вдыхании паров в высокой концентрации воздействует на психику, вызывая возбуждение или опьянение, поэтому допускается для работ только в хорошо вентилируемых пространствах с использованием защитных средств.

Толуол. Еще одно распространенное вещество ароматического ряда с формулой C6H5—Ch4. В большом количестве применяется в лакокрасочной промышленности как растворитель большинства смол и лаков, в том числе группы автоэмалей. Можно встретить толуол в рецептуре самых популярных смесевых растворителей: Р-4, 646–649. Использование в чистом виде ограничено наличием токсических и слабых наркотических свойств.

Бутилацетат. Популярный органический растворитель группы сложных эфиров с химической формулой C6h22O2. Отличается невысокой токсичностью в сравнении с другими органическими жидкостями, имеет приятный аромат грушевой эссенции. Активен при растворении многих распространенных ЛКМ: алкидов (глифталевых и пентафталевых красок), нитроцеллюлозы и множества иных. Используется самостоятельно, а также входит в рецептуры самых известных смесей (646, 648).

Многокомпонентные составы

Многие популярные в промышленности и быту растворители состоят не из одного химического соединения, а из группы нескольких родственных по структуре, из-за чего не могут быть описаны определенной формулой. Чаще всего это материалы, включающие семейство углеводородов.

Нефрас. Сокращенное название от «нефтяной растворитель» – общее наименование жидких продуктов, выделяющихся при перегонке нефти. Включает углеводороды алифатического (предельного и непредельного), а также ароматического рядов. Производство и классификация нефрасов в РФ регламентировано отдельным стандартом ГОСТ 26377-84. В их число входят такие распространенные названия, как уайт-спирит (нефрас-С4 155/200), бензин-растворитель БР-2 и «калоша», очищенный керосин и другие. Все они – прозрачные жидкости без цвета с выраженным маслянистым эффектом и узнаваемым запахом. Для качественных автомобильных эмалей применять не рекомендовано из-за возможного ухудшения свойств пленки, но могут с успехом использоваться при подготовке поверхностей к окрашиванию, очистки инструментов и инвентаря.

Сольвент. Хотя английское слово «solvent» обозначает вообще все растворители, в узком значении это название используют для группы жидких продуктов, получаемых при перегонке каменного угля. В отличие от нефрасов, основу сольвента составляют циклические (ароматические) углеводороды – производные бензола, которых в сольвенте более 50%. Сольвент активен как растворитель для масляных, битумных, полиэфирных, карбамидных и ряда других синтетических смол, включая меламиноакриловую, из которой делается автоэмаль. Однако его использование при кузовном окрашивании не рекомендовано ввиду переменного состава и присутствия ряда компонентов, которые нежелательны при работах с повышенными требованиями к результату (парафины, нафтены и т.д.)

Скипидар. Смесь эфирных масел и сложных эфиров, получаемая в процессе перегонки древесины хвойных пород (главным образом – сосны, отчего также может называться сосновым маслом или пиненом). Является широко распространенным растворителем благодаря своей доступности, сравнительно низкой цене и отсутствию выраженных токсических свойств для человека и природы. Химический состав – сложная смесь терпенов (непредельных углеводородов) и их производных в нерегулярной пропорции. Хотя скипидар часто продается в торговле как растворитель, его использование при разведении автоэмалей в принципе не допустимо.

«Номерные» рецептуры

Включают несколько растворителей различных групп, что позволяет добиться большей универсальности состава относительно разных областей применения. Известные под особыми номерами растворители были разработаны еще во времена СССР, пропорции их состава регламентированы технической документацией и не могут меняться произвольно. Для разведения автомобильных эмалей возможно использовать следующие виды номерных растворителей.

646. Состоит из толуола, этилового и бутилового спиртов, бутилацетата, ацетона, этилцеллозольва. Применим для большинства алкидных и маламиноалкидных автоэмалей.

647. Включает около половины толуола или других производных бензола, а также сложные эфиры (бутил- и этилацетат) с небольшим содержанием бутилового спирта. Более активен, чем 646 и применяется в основном для вязких нитроэмалей или очистки распылителей.

648. Смесь из 50% бутилацетата с этиловым и бутиловым спиртами, а также 20% толуола. Считается особо агрессивным, поскольку способен разъедать ранее нанесенные слои грунтовки либо пластмассу. Маляры используют его для решения особых задач при переходах, устранении дефектов окрашивания и т.д.

649 и 650. Состоят из ксилола с добавлением бутанола и этилцеллозольва в разных пропорциях. Наряду с 646 часто рекомендуются для большинства автоэмалей.

Какой растворитель автоэмали лучше?

Ответ на этот вопрос очень прост – тот, который рекомендован самим производителем краски. Рекомендации обычно содержатся на этикетке продукта и в технической документации. Большинство заводов-изготовителей автомобильных эмалей выпускают линейки продукции, в которую включены фирменные растворители и разбавители, наилучшим образом соответствующие лаковой основе. Если они отсутствуют либо есть желание сэкономить бюджет, допустимо применять более универсальные составы, ориентируясь уже на рекомендации их производителя.

На заметку. Покупая растворитель для автоэмали не того же бренда, что сама краска – очень важно проявить осторожность в отношении его изготовителя. Доверять можно лишь проверенным заводам с подтвержденной репутацией, поскольку даже небольшое отступление от установленной рецептуры способно вызвать серьезную утрату качества покрытия на кузове. Исправление таких дефектов обойдется в крупную сумму, что во много раз превысит эффект сомнительной экономии от приобретения того же самого, только дешевле.

выбор и применение Покраска авто как развести краску.

Как правильно развести краску и что это может означать “правильно”. Это подразумевает не только добавление в краску по инструкции нужного количества отвердителя (и разбавителя) …
В гладкой красивой покраске, кажется, есть всего два секрета.
Один из них именно подбор правильной вязкости краски (или лака), подходящей именно для вашего краскопульта и вашей манеры красить.
Абсолютно понятно, что густая краска будет хуже ложиться и даже, с так называемой “шагренью”. Если использовать чрезмерно густую краску, то она при покраске из краскопульта может потом просто не иметь не вида ни блеска. Именно при покраске из краскопульта.
Дело в том, что действительно большая разница красить кистью или из краскопульта.
Во втором случае в частицы краски попадает дополнительный воздух, который её дополнительно сушит, капли долетают “подзпсохшими
На поверхность ложаться сухие частицы краски, которые не могут раствориться полностью друг в друге и поэтому потом не растянутся в красивую гладкую поверхность.
Это несколько грубоватое описание, но оно вроде как показывает “суть”. Для меня по крайней мере всё это важно.
Про разбавление краски “для красивого результата” мало кто вообще говорит, но это очень важная часть покраски (а покраска вся состоит из моментов и мелочей). Вообщем назовём этот пункт важной составляющей “успеха”. Дело вовсе не в том, чтобы разобраться кто лучше красить а найти что то важное в покраске.
А какой второй “секрет” в покраске.
Именно правильно перенести эту краску. У каждого своя манера и свой краскопульт. У кого то краскопульт высокого давления (красит, скажем на давлении 2.5 и более атм.), у кого то краскопульт HVLP, который имеет рабочее давления 2.0. Первый нормально разливает краску на поверхности с расстоянии 15-20 см, второй, как ни старайся на таком расстоянии не сможет дать гладкую поверхность. Его нормальное расстояние до 15 см, он он имеет более слабый напор, но зато экономит материал и меньше пылит. Значит для гладкой покраски из двух этих краскопультов уже разная.
Есть ещё средний тип краскопульта (между ними), система LVLP, опять можно красить с расстояния 15 и более см.
Ещё, для краски, рекомендовано свой размер дюзы на краскопульте. Для эмали и для лака рекомендована дюза 1.4
Но можно хорошо покрасить эмалью или лаком дюзой 1.3 и даже 1.2.
Для дюзы 1.2 придётся ещё более доразбавить краску.

Итак. На банке есть инструкция для разбавления (картинка).
Есть к краске (или лаку) свой отвердитель и разбавитель. Чётких пропорций разбавления для разных производителей никто не подскажет, они на банках. Но всё равно (при разбавлении) приходится исходить из ситуации которую имеем именно в данный момент.
Например.
– Хорошая температура в помещении (+ 20 град).

Тогда краска после добавления в неё порции отвердителя уже становится достаточно жидкой. Возможно придётся добавить в неё ещё только самый минимум разбавителя (например 3-5 %).
– Другая ситуация. В помещении холодно. И тогда разбавителя придётся добавить уже больше – возможно это уже 5-10-15 %. Есть ещё “обходной вариант” (для зимы очень подходит). Нагреть краску – тогда она становится более жидкой…
Другой пример. Для наглядности. Мы с утра смешали краску с отвердителем, но покрасить у нас по разным причинам не получилось (или начали красить она где то потекла или вспучилвсь- значит надо остановиться, нагреть, ждать засыхания и исправлять это место…). Красить будет теперь только вечером. Но краска в ёмкости уже успеет загустеть. Значит придётся опять в неё добавлять разбавителя (можно растворителя).
Или другие ситуации. Вроде как, открывается один маленький пункт.
Почему иногда первый слой краски ложится исключительно ровно и гладко. А второй слой (через 15-20 минут) почему то получается более суховатым или уже с шагренью.
Именно потому, что краска за 15-20 минут действия отвердителя успевает стать более густой и поэтому теперь ложится хуже.
“Давно обратил на это внимание”. И в случаях когда надо постараться и покрасить “совсем нормально” обращаю большое внимания этому пункту.
И даже промываю пистолет после каждого нанесённого слоя краски. Делаю отдельные тесты для каждого слоя и подправляю каждый раз вязкость на новом слое… Если крашу в три слоя, значит два раза промываю краскопульт и два раза подправляю вязкость.
…………
Одно видео, подтверждающее что манера красить у всех разная.
Видео интересно ещё тем, что показан Тайваньский краскопульт. Возник интерес с ними (Тайваньскими) разобраться. Например сравнить их со SLIM-ом. По стоимости они практически не отличаются.

По видео. Я бы лак разбавил по другому. У автора он растянулся только благодаря тому, что в покрасочной камере температура 20 град.
Ещё, что подмечено. Хорошая вязкость это хороший мягкий звук при покраске. У автора он “сухой” и щипящий. Это моё такой мнение.
Мне понравился факел у этого краскопульта (последние секунды видео).
…….

Пока нет схожих записей

Чем разбавить акриловую краску, избираем растворитель

Существуют три группы акриловых разбавителей:

Потому для высококачественной работы всегда выбирайте материал под определённую температуру воздуха.
Если холодно, то употребляют «быстрый» разбавитель при температуре от 5 до 15 градусов. При обычной температуре от 15 до 25 используют «нормальный». И в горячую погоду от 25 градусов нужен неспешный. Как устроен данный мотор? Двигатель для авто тойота королла 1.6 1zr fe встречается в кузове е160 и е150, он разработан с учетом предыдущего опыта, создан по передовым технологиям. Как развести краску для авто. . Разводим 2к акриловую краску как покрасить авто. Все числа приблизительные, для четкого определения смотрите аннотацию производителя. На фото ниже серия разбавителей от Body 740 741 742.

Как

развести акриловую краску по фен-шую.

Канал о экономной подготовке и покраске автомобиля своими руками .

Разводим 2к

акриловую краску (Dilute 2k acrylic paint)

Урок для новичков. Как по пропорции развести акриловую краску . Dilute 2k acrylic paint.

Следует заметить, что нет специально разбавителя для лака или для грунта, акрила. Как правильно разводить краску для покраски авто. Для их разбавления применяют универсальный акриловый разбавитель. А вот для базовой эмали существует растворитель для базы. Хотя многие используют обычный универсальный.

Растворители для перехода

Помимо универсальных, есть ещё растворитель для перехода. Они не предназначены для разбавления лаков и эмалей. > Как развести краску для покраски авто? Как развести краску для покраски авто? Их назначение сделать незаметную границу перехода между старой и новой краской или лаком. Для этого растворитель для перехода наноситься из краскораспылителя или аэрозольного баллончика на сухой «опыл» в зоне перехода лака или акриловой краски.


Крайне важно заметить, что растворитель для перехода по лаку или акриловой краски «акрила» и для перехода по базе, ещё его называют «Биндер» совершенно разные продукты. Биндер для покраски это что-то вроде прозрачной базы. Применяется для того чтобы зерно металлика не торчало как «ёжик» в зоне перехода, а правильно «улеглось», что обеспечит качественный невидимый переход.

Как правильно смешивать краски.


У каждого есть свои плюсы и чем пользоваться выбор сугубо каждого. Мерная линейка она многоразовая, прослужит очень долго, в отличие от мерного стакана. Как выбрать лак для автомобиля? Современный лак для покраски авто в большинстве своем. Мерные линейки двухсторонние (на каждой стороне разные пропорции смешивания). Как выбрать краскораспылитель для покраски авто? Основные критерии при выборе и покупке краскопульта. В основном так: 2:1 и 4:1 и другой вариант 3:1 и 5:1.
Как пользоваться мерной линейкой и стаканом на фото ниже, ничего сложного в этом нет.
Обязательно перед смешиванием красок изучите инструкцию на упаковке, в каком соотношении разбавлять материал. Ниже расскажу, в каких пропорциях смешивать различные лкм.

Смешивание акриловой краски «акрила»:

Для краски «Vika» это соотношение 4:1 с отвердителем и 20%-30% разбавителя. Tags: как открыть багажник изнутри форд мондео 4 хотя проблема скорее общая для всех авто с багажником на электро замках. А для Mobihel 2:1 с отвердителем и 10%-20% разбавителя.

Смешивание базы:
Базовая краска в основном смешивается 2:1. То есть сама база и половина от неё растворитель. Также может смешиваться и 1:1.

Смешивание лаков:
С лаками практически та же история, что и с акрилами. Разводится лак 2:1с отвердителем и разбавитель от 0% до 20%. В зависимости кокой вязкости он вам нужен.
Все выше упомянутые цифры приблизительные, могут меняться под определённые нужды и вид работы, и технику нанесения. В общем, смотрите инструкцию перед применением и проблем не возникнет.

Для точного определения вязкости краски есть специальный инструмент называемый вискозиметр. Работа вискозиметра: вискозиметр погружают в краску, достают и засекают за какое время он опустошаться. Сколько краски требуется для покраски авто как развести краску и лак.исправляем. Как развести краску перед покраской сколько надо краски для покраски авто. Как только струя начинает капать, секундомер останавливают.

И напоследок пару замечаний и советов:

  • Что делать если краска засохла или загустела? Залейте её растворителем, помешайте, закройте и оставьте на какое-то время.
  • Не забывайте про Здоровье, пары растворителей очень летучие и ядовитые, длительное выдыхание может навредить вашему здоровью. Используйте специальный респиратор
  • Чем разбавить алкидную краску? Последнее время алкидные краски практически не применяются в окраске авто. А разбавить алкидную эмаль можно Уайт-спиритом.

Результат ремонтных работ, связанных с восстановлением лакокрасочного покрытия, во многом зависит от того, как подготовить краску. Расходные материалы для покраски авто обязательно необходимо активировать и разбавлять растворителями. К слову, большинство инструкций по применению последних помимо прочего содержит и побуждение к приобретению дорогостоящих растворителей из той же серии, что и краска (лак). На деле же дорогой растворитель далеко не всегда оказывается качественным. Кроме того, дорогостоящую продукцию зарубежных производителей иногда можно заменить не менее эффективными номерными растворителями отечественного производства.

Медленные, средние и быстрые растворители для авто эмалей

Как правильно подготовить краску для окрашивания деталей в различное время года? В процессе покраски авто растворитель испаряется с определенной скоростью, на которую влияет температура окружающей среды. В связи с этим выделяют следующие виды растворяющих составов:

  • медленные, которые целесообразно использовать в жаркое время года, чтобы краска не схватывалась слишком быстро;
  • средние, подходящие для переходных периодов;
  • быстрые, которые ускоряют затвердевание лакокрасочных материалов при низкой температуре в мастерской.

Эмали с разной степенью наполненности

Схема высыхания эмали. Нажмите на фото для увеличения.

Для покраски автомобиля используют лаки и краски с разным компонентным составом. Во время хранения те или иные вещества в эмали могут находиться в спокойном или активном состоянии. По этому признаку краски для авто делятся на несколько групп:

  • LS – это эмали типа «low solid», то есть низконаполненные. Они характеризуются более высокой летучестью, поэтому правильно подготовить такую краску к работе – значит развести ее совсем небольшим объемом растворителя;
  • MS – эмали со средней наполненностью;
  • HS, HD – авто краски с высокой наполненностью, которые следует разводить растворителем в больших пропорциях;
  • VHS, UHS – это материалы для покраски автомобиля с ультравысокой наполненностью. Они взаимодействуют с окрашиваемой поверхностью в несколько раз лучше, чем авто краски остальных видов.

Следует отметить, что вязкость и низко-, и высоконаполненных эмалей примерно одинакова, поэтому, чтобы узнать, как правильно разбавить LS- или UHS-краску для покраски авто, необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке ЛКМ.

Правило схожести состава материала-основы и растворяющего материала

Чтобы правильно ответить на вопрос, как приготовить краску к нанесению на поверхность, необходимо знать компонентный состав эмали, использующейся для покраски автомобиля, и растворителя. Добиться создания смеси правильной консистенции можно лишь при условии добавления растворителя в авто краску со схожим химическим составом. В связи с этим, например, акриловые эмали и лаки разбавляются одними и теми же растворяющими средствами, поскольку акриловая краска – это тот же лак, только с пигментом.

Самые популярные растворяющие вещества для ЛКМ, используемых при покраске автомобиля

Растворитель № 646 находит самое широкое применение в автомалярных работах. С его помощью можно правильно приготовить смеси для грунтовки поверхностей автомобиля. Пригоден этот состав и для разбавления акриловых эмалей, используемых для покраски авто. С другими ЛКМ следует проявлять осторожность, так как 646-й содержит довольно агрессивные компоненты. Зато на этапе очистки пистолетов и других инструментов после покраски эта агрессивность будет как нельзя кстати.

Уайт-спирит. Этот растворяющий состав используется главным образом для обезжиривания поверхностей перед нанесением ЛКМ. Также им можно разбавить различные виды мастик (сланцевые, резинобитумные и др.).

Растворитель № 647 – идеальное средство для разведения нитрокрасок и нитролаков.

Растворитель № 650 характеризуется мягкостью реагирования с другими веществами, поэтому его можно применять при подготовке рабочих смесей на основе большинства ЛКМ для покраски автомобиля.

Р-4 – это смесь бутилацетата, толуола и ацетона. Состав подходит для разбавления алкидных эмалей и ЛКМ на основе хлорированных полимеров.

Полярные и неполярные растворяющие средства

Чтобы правильно развести ЛКМ, необходимо соблюдать полярность компонентов рабочей смеси. Так, к полярным веществам относятся органические растворители, имеющие в своей молекулярной структуре кислород (спирты, кетоны, ацетон и др.), а также краски на водной основе. Уайт-спирит является неполярным средством, поэтому разбавить им водоэмульсионную эмаль или водорастворимый акрил не получится.

Бензолы, ксилолы и масла обладают переменной полярностью, поэтому пригодны для разведения большинства известных авто эмалей.

Во-первых, четко следуйте указаниям на упаковке ЛКМ. Например, если в составе акриловой краски уже присутствует активатор, растворяющий состав добавляется в небольшом объеме и только для удобства напыления эмали.

При покраске автомобиля, особенно самостоятельно, нужно знать много нюансов. В первую очередь внимание следует уделить выбору краски и ее подготовке к процедуре. Большинство из них наносятся не в первозданном состоянии, для лучшего эффекта применяют растворитель для автомобильных красок. Его часто используют для разведения, так как специальные разбавители действуют немного по-другому.

Производители могут продавать целый комплект для перекрашивания машины. Для простой краски, например, акриловой, в наличии будут сам товар, растворитель (экстрагент) и отвердитель. Все компоненты смешивают. А вот покрытие с эффектом «металлик» наносят в два слоя, поэтому набор будет состоять из основы, разбавителя для нее, отвердителя, прозрачного лака и экстрагента для лака.

Разница между растворителем и специальным разбавителем существенна. Экстрагенты изначально присутствуют в любых лакокрасочных материалах. Они влияют на их структуру, разбавляя некоторые смолы и делая их пригодными для нанесения ровным и тонким слоем. Разбавители просто смешиваются с составом и разбавляют до определенной вязкости.

В итоге правильно подобранная смесь может лучше всего довести краситель до правильного состояния, так как он изначально является ее компонентом. Использование разбавителей даст не столь радужный эффект. Выбирая, какие растворители использовать для автомобильной краски, стоит учитывать желаемый оттенок и правила нанесения.

Есть множество категорий различных красок для машин, но популярными стали только четыре основные разновидности. Они обладают различными свойствами и заслужили любовь автовладельцев по разным причинам.

Акриловые являются двухкомпонентными. В них подмешивают не только разбавитель, но и отвердитель. Глубину цвета можно регулировать количеством слоев. В них такие преимущества:

  • Не выгорают.
  • Медленный процесс старения.
  • Не требуют лакировки.
  • Легко наносятся.
  • Можно выбрать более мягкий или жесткий вариант.
  • Быстро сохнут.
  • Выдерживают высокие температуры.
  • Оттенок не сильно зависит от толщины слоя.

Она дает мягкий матовый цвет с небольшим отливом. Ее не покрывают сверху лаком. Акрил легко полировать до выбранного состояния.

Алкидные эмали используют для окрашивания машин гораздо реже, они требуют больше усилий для получения конкретного результата. Сверху их покрывают дополнительным слоем прозрачного лака и полируют. Получается отличное блестящее покрытие с высокими эксплуатационными свойствами. В них растворяющие составы используют скорее для сокращения срока высыхания, так как добавка быстро испаряется. Они стоят дороже, но и сохраняют хороший внешний вид дольше, препятствуют образованию коррозии, стойки к агрессивным средам.

Нитрокраски завоевали любовь потребителя «зеркальным» эффектом. У них получается оригинальный глянцевый кузов с металлическим отблеском. Основным недостатком этого материала является высокая токсичность во время процедуры, поэтому их использование постепенно сокращают.

Их применение требует тщательной очистки поверхности, так как их нельзя мешать с другими видами. Зато они быстро сохнут и долгосрочны.

Водоэмульсионные экологически чистые. Они отличаются такими преимуществами:

  • Можно наносить на другое покрытие.
  • Не требуют выравнивания поверхности.
  • Придают поверхности идеальное состояние.
  • Дают более тщательную прокраску.
  • Не отталкивают воду в процессе нанесения, поэтому не вспучивается.
  • Долго сохраняется.

Есть у нее и недостатки – она долго сохнет и требует дорогостоящего оборудования для правильного нанесения.

Какой растворитель выбрать для акрилового состава

Лучше всего использовать специализированный акриловый растворитель для автомобильных красок. Ни в коем случае нельзя выбирать органические варианты, например, 646,647 и так далее. Стоит потратиться и приобрести именно специализированный вариант от той же фирмы, хотя он стоит дороже. Потом эффект будет гораздо лучше.

Если бюджет не предусматривает таких трат, то можно заменить похожим по составу средством. Отлично подойдут экстрагент 651 или универсальный – Р12. Его много раз употребляли к акриловым разновидностям, так что результат гарантирован.

Какой растворитель выбрать для алкидных версий

Алкидные делятся на два сорта в зависимости от смол, которые являются основой. Они бывают пентафталиевые (ПФ) и глифталиевые (ГФ). Для них используют летучий растворитель для автомобильных красок – уайт-спирит, бензин, сольвент, скипидар или их смесь. Выбирать конкретный вариант надо в зависимости от маркировки, но есть и универсальный вариант – Р-4.

Каким растворителем разбавить нитроэмаль

Нитрокраску лучше всего разбавлять органическими разновидностями. Подойдет состав 646 прозрачного цвета, в который входят спирты, углеводороды и сложные эфиры. При работе с этим раствором обязательно соблюдать технику безопасности, так как он легко воспламеняется. Его требуется немного, это достаточно агрессивный растворитель для автомобильных красок. Если владелец авто не желает рисковать, то можно использовать растворитель Р-4.

При подборе 646 состава надо быть внимательным – есть маркировка ГОСТ и ТУ. Вариант ТУ стоит приспособить разве что для очистки поверхностей и краскопульта. Это дешевая, агрессивная смесь, которая разрушит покрытие.

Чем разбавлять водоэмульсионные смеси

Для них, как видно из названия, растворяющие вещества применять не стоит. Лучшими вариантами будут вода или спирт. Можно постараться подобрать очень мягкий состав на основе спирта или сложных эфиров, но результат непредсказуем.

Каким растворителем смывать старое покрытие с машины

Вид экстрагента выбирают в зависимости от типа покрытия, чтобы не повредить основу и быстро справиться с заданием. Например, акриловый растворитель для автомобильных красок подходит для акриловых же разновидностей. Для остальных можно подобрать общий универсальный Р-4 или более агрессивный вариант – 646. Можно также использовать уайт-спирит или его аналоги, но они с трудом снимают лак. Их лучше выбрать именно для красящего слоя.

Весь процесс замены лакокрасочного покрытия на кузове требует внимательности к деталям и правилам безопасности. Большинство растворяющих веществ могут быть опасными для жизни, если не применить меры предосторожности – перчатки и респиратор, желательно, защитный костюм. Помещение, в котором разводят смесь и производят нанесение, должно хорошо проветриваться.


Теги:

Разные виды автомобильной краски имеют отличный состав, который обуславливает их химические и физические свойства. Многие разновидности автоэмали содержат определенное количество растворителя, поэтому не требуют предварительного приготовления перед использованием.

Но стоит учитывать, что при долговременном хранении все краски густеют, теряют цвет и засыхают, что может привести к проблемам при их последующем использовании. Вязкая краска хуже растекается по окрашиваемой поверхности, что приводит к появлению наплывов и других дефектов.

Для того чтобы не пришлось перекрашивать кузов автомобиля после покраски рекомендуется сразу же придать автомобильной краске необходимую консистенцию. Чем разбавить? Сегодня мы рассмотрим подробнее этот вопрос.

Виды и состав эмали

Любая промышленная автомобильная краска состоит из следующих компонентов:

  • Связующего. О беспечивает фиксацию автоэмали на окрашиваемой металлической или пластиковой детали или элементе, благодаря чему кузов авто приобретает однородную ровную глянцевую поверхность;
  • Красящего пигмента . Порошкообразная составляющая краски, которая отвечает за полученный оттенок и его насыщенность;
  • Растворителя . Придает лакокрасочному материалу определенную степень вязкости, обеспечивающую равномерное и максимально качественное распыление.

После нанесения автоэмали на деталь или элемент конструкции кузова растворитель постепенно улетучивается, оставляя прочный и крепкий состав из цветового пигмента и связки. Продолжительный срок службы и безупречные эксплуатационные качества выбранной автомобильной краски определяются степенью ее твердости и эластичности.

В зависимости от химического состава выделяют несколько типов автоэмали, что важно учитывать перед выбором растворителя:

  • Алкидная . Основным компонентом эмали является масляная смола, благодаря которой достигается быстрая полимеризация ЛКМ на поверхности кузова при условии обычной влажности и температуры воздуха. Алкидная краска не предназначена для выполнения полного окрашивания ТС, поскольку она требует многократного нанесения лака и необходимости его последующей полировки. Быстрый процесс высыхания автоэмали может привести к появлению многочисленных дефектов;
  • Меламиноалкидная. Краска полимеризуется при высокой температуре — от 110 до 140 градусов, используется обычно в заводских условиях. Автоэмаль создает на поверхности кузова прочное, надежное и устойчивое к неблагоприятным внешним факторам покрытие;
  • Акриловая. В составе присутствуют только два компонента — цветовой пигмент и отвердитель, широкую востребованность среди автолюбителей она получила благодаря отсутствию необходимости последующего нанесения лака. После окрашивания акриловой краской поверхность приобретает насыщенный оттенок и глянцевый блеск;
  • Нитро . Используется при выполнении локальных ремонтных работ, основным достоинством автоэмали является быстрый процесс полимеризации (при температуре окружающего воздуха выше 20 градусов он составляет пол часа).

По степени концентрации краска подразделяется на три группы — высоконаполненная, средненаполненная и низконаполненная. При выборе типа и количества используемого растворителя для разбавления автоэмали необходимо учитывать этот параметр, в этом случае при окрашивании кузова краска не будет слишком быстро высыхать, что может привести к появлению большого количества дефектов.

Обратите внимание! Низконаполненную автомобильную краску не стоит разбавлять большим количеством растворителя.

Как разводить разные по составу автоэмали?

Использование густой краски при окрашивании авто приводит к неэстетичному результату — различным дефектам, наплывам и шагрени. Нанесение вязкой автоэмали с помощью краскопульта обуславливает отсутствие зеркального блеска и привлекательного внешнего вида кузова.

Краску необходимо разводить непосредственно перед выполнением процедуры окрашивания поверхности кузова транспортного средства. Соблюдение пропорций смешивания составов и правильный выбор растворителя обеспечат качественное беспроблемное нанесение автоэмали и быстрый процесс высыхания.

Разбавление краски позволяет добиться идеальной вязкости лакокрасочного состава, достаточной для покрытия всей площади кузова автомобиля. Неправильный выбор растворителя может привести к проблемам в процессе окрашивания — плохому сцеплению с металлическими поверхностями, расслоению, образованию густых комочков и «хлопьев».

Обратите внимание! Перед тем как выбрать, чем разбавить краску, следует внимательно изучить инструкцию на упаковке автоэмали. Многие производители ЛКМ дают рекомендации по использованию своей продукции и выбору растворителя.

Для определенных видов автомобильной краски подходят разные растворители:

  • Уайт-спирит. Используется в основном для обезжиривания и очистки окрашиваемой поверхности кузова перед нанесением эмали. Подходит для сланцевой или резинобитумной мастики, не рекомендуется применять для разбавления акриловой автоэмали;
  • №646 . Агрессивный растворитель, который не только снижается степень вязкости ЛКМ, но и приводит к изменению его химического состава. С осторожностью его стоит применять в сочетании с акриловой краской и некоторыми видами грунтовок;
  • №647. Растворитель используется с автомобильными лаками и нитрокрасками, отличается агрессивным действием;
  • Многокомпонентный состав Р-4. Содержит в составе ацетон или толуол, используется для разбавления алкидных эмалей;
  • Толуол и ксилол предназначены для разведения краски с содержанием хлорированного полимера.

Обратите внимание! При выборе подходящего растворителя стоит учитывать степень полярности лакокрасочного материала. Если при изготовлении эмали используются жидкие углеводороды для ее разбавления подойдет керосин или уайт-спирит, наличие молекул гидроксильной группы говорит о полярности автоэмали, для разведения которой подойдут спирты и кетоны.

Акриловые автоэмали содержат в составе определенное количество воды. Снижение их степени вязкости перед использованием требует добавления отвердителя с последующим внесением растворителя. Экономичными и бюджетными вариантами разбавления являются такие разбавители, как №651 и Р-12.

Для алкидной эмали подойдет чистый толуол или ксилол, а также многокомпонентный Р-4. Применение нитрокраски для придания кузову авто металлического сияющего эффекта требует грамотного выбора разбавителя, обычно производители ЛКМ указывают рекомендуемый состав в инструкции на упаковке (к примеру, №646).

При выборе растворителя для краски помимо ее типа и полярности стоит учитывать температурную зависимость. Некоторые разбавители позиционируются как универсальные, другие предназначены для использования при конкретной температуре окружающего воздуха (отрицательной или положительной).

При разбавлении краски стоит учитывать рекомендации:

Краска для пульверизатора — цена

Окраска — это как новая жизнь с понедельника. Кажется, что стоит покрыть краской крышу на сарае, и она здесь же перестанет течь, а после покраски приставной чердачной лестницы вероятность грохнуться с нее уменьшается в пятьсот раз. Если это не работает, означает мы неверно красим. А чтобы покрыть краской любую поверхность правильно, недостаточно единственного краскопульта. Необходимо еще кое-что знать. Мы уже знаем, благодаря этому подумали поделиться со всеми, кто нас читает.Пропорции, их строгое выполнение в данном варианте не очень уместны. Снова-таки следует учесть специфики химического состава той или другой краски. Например, краски на основе воды можно разводить не больше, чем на 9-12% от всего объема, иначе весь слой просто стечет и вся работа пойдет коту под хвост. После первых распылений краскопультом, необходимо обращать собственное внимание на величину капелек. Если могут встречаться большие капельки и разбрызгивание выполняется прерывисто, а может совсем не распыляться, означает, краска чересчур насыщенная.

Чем разводить краску для пульверизатора

Сейчас встает вопрос про то, как разводить краску для краскопульта и, основное, чем. Краски на водоимульсионной основе разводят, в основном водой. Но. Если мы берем воду из крана, тогда не стоит дивиться, что после нанесения слоя покрытия краски или грунта, поверхность стает белесой и может быть неравномерной по цвету после высушивания. Дело все в минералах и солях, которые в большом количестве имеются в воде из крана. Если изготовитель разрешает, можно развести водорастворимую краску спиртовыми или эфирными смесями, однако необходимо обязательно данный момент уточнить у изготовителя, а намного лучше поэкспериментировать на тренировочной плоскости.

Краски на алкидной основе разбавляются толуолом или особенным растворителем Р-4. Если изготовитель не против, можно испробовать ксилол, хоть с экологической точки зрения, это не самый знатный вариант. Акриловая эмаль — многокомпонентная. Тут особого подбора нет, так как вместе с краской идет и разбавитель и отвердитель. Главное — ничего не спутать и точно следовать инструкции, которую приклеил изготовитель. В самом крайнем случае и если поверхность не очень ответственная, можно чуть-чуть (9-12%) разбавить ключевую краску растворителем 651.

Если же мы применяем для окраски нитроэмали, то здесь вопрос стоит гораздо легче. Химический состав нитрокрасок сможет пережить любой растворитель и очень востребованный, Р 646, подходит идеально. Не рекомендуется разводить нитрокраску ацетоном. А дело все в том, что любой растворитель не должен моментально испаряться с плоскости, так как он неизбежно подымет слой находящийся снизу краски и она начнет шелушиться, еще не успев просохнуть.

Какую краску подобрать

Стоимость краски для пульверизаторов зависит в основном от бренда, и в данном варианте все таки стоит смотреть на изготовителя и его авторитет. А дело все в том, что все отлично знают, сто любая краска перемешивается как правило из похожих элементов. Но точно выдерживать пропорции и показать точную марку разбавителя может лишь хороший изготовитель. А подобные краски стоят чуть дороже безымянных, эмитированных на Голубятинском химкомбинате.

Благодаря этому экономить на красках и грунтовках, которые предполагается применять при окраске главных поверхностей с помощью пульверизатора, очень не рекомендуется. Подбирайте краски првильно и удачливого ремонта!


Все о… Нитроцеллюлоза | Guitar.com

Генри Форд однажды заметил, что покупатели могут заказать Model T любого цвета, который они хотят, при условии, что он будет черным. Причина заключалась в том, что лак «Japan Black» был одним из немногих широко доступных металлических покрытий в то время, а его быстросохнущие характеристики были незаменимы на сборочной линии Ford.

Ситуация изменилась с появлением нитроцеллюлозного лака в начале 1920-х годов. Новый лак высыхал еще быстрее, и его можно было наносить с помощью краскопультов.Лучше всего то, что была открыта бесконечная цветовая палитра. Нитроцеллюлоза была быстро принята автомобильной промышленностью и оставалась предпочтительным покрытием до конца 1950-х годов.

Производители мебели и музыкальных инструментов также перешли на нитроцеллюлозный лак, и чаще всего его называли просто «лак». Почти все коллекционные акустические и электрические гитары, изготовленные до середины 1960-х годов, покидали завод с нитроцеллюлозным лаковым покрытием.

Что это?

Целлюлоза представляет собой органическое соединение, состоящее из углерода, водорода и кислорода.Найденный в клеточных стенках растений и водорослей, это самый распространенный органический полимер на Земле. Человеческое тело использует целлюлозу в качестве пищевых волокон, а продукты, полученные из целлюлозы, использовались в фотографии, производстве одежды и взрывчатых веществ с середины 19 века.

В 1862 году Александр Паркс обработал целлюлозу азотной кислотой и растворителем, чтобы создать первый искусственный пластик – нитроцеллюлозу. Этот процесс практически идентичен способу производства тринитротолуола (он же тротил или динамит), что во многом связано со стремлением властей ограничить его использование в промышленности.

Сотрудник компании DuPont по имени Эдмунд Флаэрти изобрел нитроцеллюлозный лак в 1921 году. Нитроцеллюлоза растворяется в растворителе, который может включать лигроин, ксилол, толуол, ацетон, различные кетоны и пластифицирующие материалы, повышающие долговечность и гибкость. Полученную жидкость можно распылить, и чрезвычайно летучий растворитель-разбавитель почти сразу же испарится, оставив после себя слой твердых частиц нитроцеллюлозы.

При нанесении последующих слоев разбавители плавят поверхность предыдущего слоя, позволяя новому слою сцепиться с ним.В этом смысле нитроцеллюлозный лак очень похож на шеллак, еще один природный полимерный лак с еще более долгой историей. Однако нитроцеллюлозный лак более прочный и устойчивый к царапинам.

Нитроцеллюлозный лак

также очень хорошо впитывает пигменты и красители, его можно шлифовать и полировать до зеркального блеска. Его непреходящая популярность в качестве покрытия для инструментов основана на его красивой глубине и блеске, его способности защищать древесину без подавления резонанса и предполагаемой способности «дышать».Он также позволяет выполнять каплевидный ремонт сколов и полировать поверхностные царапины.

Однако нитролак сохнет медленно по сравнению с современными покрытиями, и для достижения качественного результата требуется гораздо больше времени и труда. Кроме того, химические вещества в лаке опасны для здоровья и окружающей среды, а поскольку он легко воспламеняется, хранить нитроцеллюлозный лак в больших количествах опасно.

Пластификаторы

Слово «пластификатор» бьет тревогу для приверженцев нитроцеллюлозы.В конце концов, если нитроцеллюлоза должна быть красивее и тональнее, чем пластиковые полимерные отделочные материалы, разве добавление пластификатора в нитро не навредит объекту?

Это недоразумение, потому что пластификаторы не являются пластиком. «Пластичность» определяется как способность необратимо деформироваться без разрушения. Таким образом, пластификаторы представляют собой растворители, которые медленно испаряются в течение нескольких лет, чтобы нитроцеллюлоза не становилась слишком хрупкой. Они не превращают нитроцеллюлозу в «пластиковую отделку», потому что нитроцеллюлоза, в конце концов, является одним из видов пластика.

Понятно, что производители красок и гитар хотели, чтобы их отделка выглядела хорошо как можно дольше. Пластификаторы делают нитроцеллюлозу более прочной и менее склонной к растрескиванию и сколам, поэтому неудивительно, что их применение стало широко распространенным.

Еще в 50-х и 60-х годах у лака были пластификаторы, и это стало проблемой только для тех, кто предпочитает, чтобы их покрытия состаривались в винтажном стиле, или для потенциальных реликтов, которые не могли заставить свой лак треснуть.

Составы

«Они не делают их такими, как раньше» — это общеизвестный трюизм, который часто применяется к нитроцеллюлозному лаку, и с уверенностью можно сказать о двух вещах. Во-первых, все крупные гитарные компании в 50-х и 60-х годах использовали лак от разных производителей и рецептуры немного различались. Во-вторых, соотношение ингредиентов, используемых в современных нитроцеллюлозных лаках, существенно изменилось по сравнению с тем, что было раньше.

Старый лак имел определенные нежелательные черты.Он имел тенденцию желтеть под воздействием УФ-излучения; цветовые пигменты часто тускнеют; перепады температуры приводили к растрескиванию (растрескиванию), а иногда лак начинал отслаиваться от кузова. Кертис Новак — человек, который знает о винтажной отделке не меньше, чем о производстве звукоснимателей, и он объяснил нам некоторые изменения.

«За прошедшие годы они «исправили» врожденные проблемы с нитроцеллюлозным лаком, когда он больше не желтеет и не трескается со временем. По сравнению со старым материалом, они могли бы также назвать его акриловым лаком, потому что он представляет собой нечто большее.Первый тест, который я делаю, когда покупаю винтажный нитро, это открываю крышку. Старинные вещи выглядят как чай, современные вещи больше похожи на масло канолы.

«Многие думают, что старое нитро со временем постарело и, да, это правда, но прямо из банки оно было уже очень темным. Как правило, если он проходит визуальный тест, это старый материал, который очень легко треснет. Новые покрытия более мягкие, что предотвращает их сколы и растрескивания. Что касается толщины, то лак постоянно испаряется, поэтому со временем он становится все тоньше и тоньше.Винтажные когда-то имели гораздо более толстую отделку».

Не все изменения были сделаны для повышения стойкости лака. По словам Джорджа Груна, Управление по охране труда в США «с годами вынуждало производителей отделочных материалов менять свои формулы. Хотя новые формулы могут быть менее токсичными, в большинстве случаев они просто не дают такого же внешнего вида или тональных результатов, как более ранние составы».

Бывший старший специалист Fender Джонатан Корнау сообщает: «Старая формула McFadden, за исключением одной малеиновой смолы, все еще доступна.Многие компании до сих пор производят нитроцеллюлозу без акриловых смол. Лаки Sherwin-Williams Opex и Mohawk — нитро. Растворители и пластификаторы постоянно меняются в соответствии с правилами EPA; можно купить старые формулы, поменялись только растворители. Когда вылечат, они будут такими же». К сожалению, лак американского производства недоступен в Европе, потому что он слишком нестабилен для международных поставок.

Что скрывается внизу?

Хотя подавляющее большинство винтажных гитар было покрыто нитроцеллюлозным лаком, многие его не имели.У некоторых отделка была частично нитро- и частично акриловой, нитро- и полиэфирной или даже комбинацией всех трех.

Примерно в 1963 году компания Fender начала использовать прозрачный полиэфирный герметик под названием Fullerplast. После окрашивания кузова в желтый цвет их погружали в фуллерпласт, который быстро высыхал, образуя плоское покрытие, на которое можно было напылить нитроцеллюлозу. Это устранило необходимость заполнения зерна и означало, что дорогой нитрометан можно было распылять тоньше, не погружаясь в зерно, поэтому Fullerplast сэкономил Fender время и деньги.

Компания DuPont произвела нитроцеллюлозный лак Duco и акриловый лак Lucite. Fender использовал и то, и другое, а Olympic White, наряду со всеми металлическими покрытиями Fender, на самом деле был акриловым.

В основном компания Fender распыляла нитроцеллюлозные прозрачные покрытия поверх акриловых покрытий, и поскольку прозрачные покрытия с годами желтели и проверялись, многие люди ошибочно полагали, что эти покрытия были чистой нитроцеллюлозой. Fender также распылил акрил поверх отвергнутой отделки Sunburst, чтобы выполнить заказ на индивидуальный цвет.

Еще больше усложняет ситуацию то, что, возможно, еще в 1956 году DuPont начала использовать акриловые связующие в своем нитроцеллюлозном лаке для предотвращения пожелтения и выцветания, а также для предотвращения растрескивания. Еще больше сбивает с толку то, что Gibson использует слово «поли» для описания своей металлической отделки, когда они были акриловыми, как и остальные нестандартные цвета Gibson.

Хотя гитары с нитропокрытием все еще доступны, практика распыления нитропокрытия на акриловые и полимерные базовые покрытия продолжается.Если вы согласны с тем, что тонкая нитроцеллюлозная отделка является лучшим вариантом для резонанса и позволяет дереву «дышать», стоит выяснить, является ли эта лаковая отделка тем, чем она претендует, прежде чем платить за нее премиальную цену.

Что делать, а что нельзя делать своими руками

В наши дни нам приходится довольствоваться любым нитроцеллюлозным лаком, который мы можем получить, и очень немногие из нас владеют профессиональным оборудованием для распыления. К счастью, в Великобритании есть несколько компаний, которые поставляют лаки в аэрозолях, и доступно большинство классических цветов, а также прозрачные и тонированные варианты.

Вы должны иметь в виду, что распыление нитроцеллюлозного лака подвергает вас воздействию некоторых действительно неприятных токсинов. В идеале, вы должны установить кабину с надлежащим вытяжным вентилятором, если вы планируете много опрыскивать. Также важно носить дыхательную маску, которая может блокировать пар, а также частицы в воздухе. Если вы пойдете к хорошему поставщику автомобильных красок, они смогут посоветовать вам наиболее подходящую маску для покупки.

Вы также обнаружите, что распыление нитроцеллюлозы без вытяжного вентилятора создает огромное количество пыли и никому и ничему не вредит.Распыление на открытом воздухе в сухие дни, когда ветра мало или совсем нет, идеально, но в Великобритании возможностей мало.

Напыление на гитары — это увлекательное хобби, и, потренировавшись и набравшись терпения, вы сможете добиться результатов, которые не уступят профессионалам. И если вы ошибетесь в отделке, вы всегда можете ее переделать.

Справочник покупателя
Для классических цветов Fender и Gibson вам нужно обращаться к специализированным поставщикам, но доступны все цвета. Времена, когда нитролак можно было найти в магазинах автоаксессуаров, давно прошли, но бесцветный лак все еще можно приобрести у поставщиков мебельной отделки.Вот подборка.

Manchester Guitar Tech 15 фунтов стерлингов за банку
Стив Робинсон предлагает полный спектр классических цветов и многое другое. Мы добились отличных результатов с лаком Стива, потому что он равномерно распыляется, устойчив к течению и трескается только тогда, когда вы этого хотите.

Rothko and Frost от 11,95 до 16,75 фунтов стерлингов за банку
Еще один поставщик из Великобритании, который продает широкий ассортимент цветных и прозрачных лаков. В дополнение к аэрозолям Rothko and Frost продает лак для браширования для тех, кто предпочитает не распылять.

Fiddes & Son LTD BoneHard 13,04 фунтов стерлингов за банку
Эта компания из Кардиффа продает огромное количество красок, базовых покрытий и отделок. Используя лак Bonehard, мы можем сказать, что он хорошо желтеет, и это легко проверить, но наносите его тонким слоем, если хотите избежать подтеков. Аэрозоли изготавливаются на заказ.

Morrells 9,23 доллара США за банку
Это еще один прозрачный лак, который подходит для мебели и гитар и имеет разумную цену. Лак Morrells доступен в глянцевом, сатиновом, полуматовом и матовом вариантах.

Реликтовый корпус гитары с нитро-покрытием

Ранее мы рассказывали о процессе отделки корпуса гитары и, без сомнения, будем делать это снова в той или иной форме. Итак, отправной точкой для этого проекта является готовый и отполированный кузов с нитроцеллюлозным покрытием.

Это может быть корпус, который вы напылили на себя с намерением причинить вред, или заводская отделка корпуса гитары, которая у вас уже есть. Важнейшим моментом является покрытие нитроцеллюлозой, потому что, если это поли, масло, акрил или что-то еще, ни один из следующих методов не сработает.

Этот проект был приятным, потому что не нужно было создавать что-то винтажное и аутентичное. Бриф представлял собой просто серф-зеленую отделку со средним износом и большим количеством лаковых проверок. Кузов был из болотного ясеня в Т-образном стиле с прозрачным целлюлозным герметиком, белым базовым слоем Surf Green и несколькими слоями светлого оттенка и прозрачного лака. Все отделочные материалы поставлялись Стивом Робинсоном из Manchester Guitar Tech, и мы настоятельно рекомендуем эту компанию.

Что-то другое

Многое сделано из тональных преимуществ интерфейса дерево-дерево и дерево-металл, при этом шейные карманы остались незавершенными, и такие, как Эрик Джонсон, выступают за удаление отделки под мостом.Исходя из предположения, что от такого подхода не будет никакого вреда, и он действительно может привести к улучшению тона, я решил попробовать что-то новое.

Осторожно снимите малярную ленту, чтобы обнажить деревянную основу. Излишки зернистого наполнителя закупорили отверстия для струн, но это помогает предотвратить вздутие древесины и растрескивание отделки при мокром шлифовании, и его можно высверлить позже

За прошедшие годы я построил несколько акустических гитар, и обычной практикой является наклеивание липкой ленты на переднюю часть в том месте, где предназначен мост.Клей для дерева предназначен для приклеивания дерева к дереву, а не дерева к лаку, поэтому малярная лента позволяет быстрее и легче обнажить голую древесину после нанесения покрытия. Имея это в виду, я тщательно замаскировал область под мостом. , следуя линии сразу внутри внешних краев мостовой пластины.

Малярная лента защищает дно шейного кармана от лака, поэтому соединение шейки будет соприкасаться деревом с деревом

Ленту нужно было оставить на месте до полного отверждения покрытия и завершения процесса резки и полировки.Чтобы удалить ленту, я сделал надрезы по краям канцелярским ножом, а затем прорезал середину направляющей датчика. Я снял ленту снаружи внутрь, чтобы уменьшить риск повреждения отделки.

Миниатюрный шлифовальный брусок можно сделать из небольшого обрезка твердой древесины и двустороннего скотча. Здесь он использовался для удаления брызг с края шейного кармана

Я проделал ту же процедуру для шейного кармана, разрезав малярную ленту внутри внешних краев шейного кармана.Сняв ленту, я отшлифовал излишки лака небольшим бруском. Когда эта гитара будет окончательно собрана, гриф и бридж будут соединены непосредственно с корпусом.

Реликвия

В начале этого процесса вы можете увидеть блестящую и безупречную отделку. Это будет ваша последняя возможность спросить себя, действительно ли вы хотите пройти этот процесс, потому что пути назад нет.

Это точка невозврата, потому что это последний раз, когда это красивое нитро покрытие будет выглядеть как новое

Мой подход заключается в том, чтобы начать с добавления вмятин, вмятин и сколов на отделке, потому что, когда я позже проверю лак, вокруг этих отметин образуются линии.Посмотрите внимательно на подлинную винтажную отделку, и вы увидите, что именно так все и происходит в «мире природы», и это может выглядеть потрясающе.

Как и ребята из Fender и Gibson, я собираю несколько связок ключей и просто бросаю их на кузов. Не забудьте проделать боковые стороны, а также переднюю и заднюю часть — и помните, что чем длиннее падение, тем глубже вмятины.

Обратите внимание, как контрольные линии лака соответствуют вмятинам и вмятинам. Вот почему вы должны повредить лакокрасочное покрытие перед растрескиванием лака

На самом деле это довольно сложно оценить, потому что вмятины, которые кажутся поверхностными, позже могут выглядеть гораздо более заметными.Добавление слишком большого количества сколов и глубоких вмятин может показаться немного чрезмерным.

Перед полировкой отделки я установил наконечники для струн, накладку, бридж, пластину грифа и контрольную пластину, потому что нереально повредить отделку под этими участками. Наличие их на месте обеспечивает некоторую защиту окружающих территорий и дает более реалистичные результаты.

Все приспособления и фитинги должны входить в корпус, чтобы обеспечить их правильное выравнивание.Мост, накладка и контрольная пластина также обеспечивают правильное расположение вмятин и вмятин

Я также стараюсь постукивать по отделке тупыми предметами и стержнями отверток. Достижение убедительности требует разнообразия и рандомизации. Вы можете сделать более крупные сколы по краям, и я иногда использую стоматологический инструмент, чтобы отслаивать лак. Ищите фотографии настоящих винтажных гитар с такой же формой корпуса, над которой вы работаете, и вы сможете определить области, которые, как правило, принимают на себя основной удар и копируют характер износа.

В процессе естественного старения корпус гитары обычно трескается по нижним краям. Здесь лак сколот, чтобы обнажить древесину

Я неравнодушен к небольшому трению в верхней части, но многие искусственно состаренные инструменты просто отшлифованы в этой области. Когда это будет сделано, вы увидите слои тонированных верхних слоев, цветных и базовых слоев, а также древесину под ними. Это приятный эффект, но редко можно увидеть настоящие винтажные гитары с таким износом, а шлифовальные линии могут быть подделкой.

По моему опыту, винтажные края имеют тенденцию быть более зазубренными и грубыми. Чтобы имитировать эффект, я протираю покрытие слегка влажной влажной и сухой бумагой с зернистостью 1000, а затем более мелкими сортами микросетки. На самом деле это довольно медленный и щадящий процесс, который не требует специальных «инструментов», таких как велосипедные цепи или ленточные шлифовальные машины. Чтобы получить неровные края, я счищаю покрытие ногтями, стараясь не поцарапать и не вдавить древесину.

Отслоившиеся кусочки лака никогда не выглядят идеально.Вы можете удалить их и изменить форму и размер вмятины с помощью одного из этих стоматологических инструментов

Мне не особо нравится эта часть процесса, потому что в конце кузов выглядит хуже — больше похоже на красивую отделку, подвергшуюся случайным актам насилия. Однако, к счастью, с этого момента ситуация начинает улучшаться.

Выписка

Почти каждая винтажная гитара с нитроцеллюлозным покрытием в той или иной степени подвергается лакированию.Это вызвано быстрыми колебаниями температуры и с годами может превратиться в замысловатые и увлекательные узоры, которые многие люди находят эстетически приятными. Излишне говорить, что проверка лакового покрытия является фундаментальной частью процесса искусственного старения. По словам Эдвина Уилсона, менеджера программы Gibson Custom Shop Historic, лаки разных эпох проверялись по-разному в зависимости от рецептуры.

Эта область верхней части была протерта очень тонкой влажной и сухой бумагой и тканью из микросетки.Вы можете увидеть, насколько светлее выглядит Surf Green после снятия тонировки

Итак, на Les Paul 50-х годов можно было бы ожидать увидеть контрольные линии, идущие из стороны в сторону на корпусе и головке грифа. На гитарах Fender 50-х годов рифление обычно следует линиям волокон, но ко времени гитар, изготовленных в середине 60-х, когда Fender использовало Fullerplast в качестве базового покрытия, рифление часто проходило из стороны в сторону.

Поскольку можно с уверенностью предположить, что никто из нас, включая Gibson и Fender, не имеет оборудования и не имеет законных прав для разработки собственного лака, метод, используемый для проверки лака, должен быть тщательно продуман.Вот почему Gibson Custom полагается на метод вырезания контрольных линий на лаке, который прославил стареющий гуру компании Том Мерфи. Чтобы винтажные переизданные модели выглядели аутентично, линии должны иметь особый вид, а это нельзя оставлять на волю случая.

Если срезать края ногтем, получится неровный и зазубренный край. Мы думаем, что это выглядит более аутентично, чем мягкие края прямой протирки

Другие используют технику замораживания и оттаивания, и для этого вам понадобится терпение и большая морозильная камера.Просто поместите корпус гитары в морозильную камеру на ночь, дайте ему оттаять и повторяйте процесс, пока не увидите, как начинают развиваться контрольные линии. Иногда это происходит сразу, а иногда может потребоваться несколько циклов, но результаты часто могут быть превосходными.

Для этого проекта я использовал свой обычный метод нагревания и замораживания. Тепло исходит от фена или пистолета для удаления краски. Если вы используете последний вариант, выберите самый низкий уровень нагрева и держите пистолет в движении. Помните, что это средство для удаления краски, поэтому оно так же эффективно для нитроцеллюлозы, как и для блеска B&Q.

Вот так выглядела протирка после проверки лака

Холод исходит от аэрозольного баллончика со сжатым воздухом, который держится вверх дном во время распыления. Часто продается как распылитель воздуха, если на банке написано «не использовать в перевернутом виде», это, вероятно, идеально подходит для реликвии. Он заморозит поверхность тела и мгновенно создаст слой ледяной воды — хорошо для гитар, но плохо для компьютеров.

Для этого есть способ; измеряйте температуру лака пальцами по мере его нагрева и не пытайтесь сразу обработать всю поверхность лицевой или оборотной стороны.Примерно на полпути примерно столько, сколько вы должны пройти, прежде чем заморозить его.

Слой инея на задней части тела после распыления аэрозоля из распылителя с перевернутым воздухом. Трещины на лаке только начинают проявляться

Я снова прикрепил малярную палочку к шейному карману, чтобы держать тело в тисках, и начал проверять лак. Начните с сторон, примените тепло, заморозьте нагретую область, затем подождите минуту или около того, пока матовый слой не растает, и вытрите влагу.Снимите тело с тисков и поднесите его к свету, чтобы оценить свой прогресс. На этом этапе трещины может быть трудно увидеть, но как только они начнутся, они будут развиваться естественным образом.

В этом способе работы есть элемент непредсказуемости, и линии проверки обычно идут своим путем. Тем не менее, есть несколько вещей, о которых следует знать. Во-первых, убедитесь, что сжатый воздух подается с расстояния около 30 см от тела. Если подойти ближе, лак может оказаться «разбитым», а не полосатым.

Чтобы выделить трещины, кузов был обработан морилкой Colron Dark Oak Jacobean

Во-вторых, следите за тем, как вы перемещаете аэрозоль. Если тело удерживается вертикально, и вы перемещаете аэрозоль по телу, контрольные линии, как правило, будут следовать линиям зерна. В этом проекте тиски удерживали тело сбоку, и когда я перемещал аэрозоль по его длине, контрольные линии образовывались в основном поперек волокон. Опять же, следует подчеркнуть, что это может быть довольно случайный процесс, но, следуя этим рекомендациям, вы сможете в некоторой степени контролировать ситуацию.

Взлом

На данном этапе процесса проверка лака может быть видна только тогда, когда тело удерживается под определенным углом к ​​свету. Клиент указал «преувеличенную проверку лака», поэтому мне нужно было сделать линии более четкими. Для этого я предпочитаю использовать морилку Colron Jacobean Dark Oak, потому что она водорастворимая и проникает прямо в трещины.

Через несколько секунд излишки пятна можно стереть, но оно довольно быстро высыхает и оставляет липкий след

Наденьте полиэтиленовые перчатки, смочите немного сложенной кухонной бумаги пятном и протрите им гитару.Немного проходит долгий путь, и вы должны работать на небольших участках, пока не почувствуете процесс.

Я оставляю пятно на несколько секунд, затем вытираю излишки чистой кухонной бумагой. Оставшееся пятно можно удалить тряпкой и каплей полировальной пасты Farecla G3, и контрольные линии будут красиво смотреться на чистом покрытии.

После протирки чистой тряпкой и полировочной пастой Farecla G3 у нас остается вот это.Можете ли вы разобрать проверку лака?

Хотя пятно может творить чудеса при проверке, когда оно скапливается в вмятинах, они могут быть чрезмерно подчеркнуты, и гитара может в конечном итоге выглядеть немного безобразно. Если это произойдет, окуните ватную палочку в чистый уайт-спирит и протрите ею вмятины. Некоторое пятно останется, но гитара будет выглядеть чище.

Накладка и фурнитура были сняты перед термообработкой, поэтому трещины лака распространяются по всей области накладки.Обратите внимание, как была снова прикреплена палочка для краски. Здесь мы на полпути к полировке пятна с передней части

.

В качестве альтернативы, если вам нравится внешний вид «дорожного воина», вы можете решить не вытирать пятно полностью, а оставить его в вмятинах и на некоторых участках кузова. На самом деле, я оставил часть пятна на поверхности там, где оно скопилось вокруг струнных наконечников, потому что я думал, что это выглядит круто. Будем надеяться, что владелец не выставит мне счет из химчистки где-нибудь в будущем.

Чистовая прямая

В конечном счете, процесс искусственного старения гитар требует практики, и со временем вы обязательно разовьете в себе это чувство. Я подробно описал процессы, которые приводят к результатам, которые я нахожу приятными, и если вам нравится то, как получилось это тело, они могут сработать и для вас.

Пятно собралось вокруг наконечников, но мы решили оставить его

Однако есть и другие методы, которые не менее эффективны, и вы можете попробовать их.Поскольку цель состоит в том, чтобы просто создать внешний вид, который имеет желаемую атмосферу, нет правильного или неправильного способа сделать это. В конце концов, искусственное старение по определению… искусственное.

Трещины довольно яркие, как и просил клиент. Если вы хотите немного больше тонкости, попробуйте разбавить краску или вообще не окрашивайте тело

К сожалению, отделка кузова нитроцеллюлозой может стоить около 100 фунтов стерлингов только за лак, плюс это требует много времени и тщательной работы.Поэтому экспериментирование во многих отношениях дорого обходится, поэтому работайте медленно и методично. Помните, что вы всегда можете добавить к страданию, но не убрать его.

Было решено сохранить глянцевую поверхность и со временем дать ей потускнеть. Если вы предпочитаете, вы можете начать процесс, протирая корпус тканью из микросетки, но удивительно, как хорошо сохранившаяся гитара естественным образом стареет. По мере использования эта гитара может начать выглядеть очень хорошо в течение следующего года

Я оставлю вам несколько мудрых слов Эллиота Истона: «Меньше не значит больше.Это меньше. Это может быть предпочтительнее, чем больше, но это не больше».

Список деталей и поставщиков
• Все базовые покрытия и лаки: Manchester Guitar Tech – www.manchesterguitartech.co.uk
• Накладка, бридж и чашка домкрата: Allparts UK – www.allparts.uk.com
• Корпус из болотного ясеня: Guitarbuild — www.guitarbuild.co.uk
• Наконечники для струн и контрольная пластина: Axecaster — www.axecaster.co.uk
• Инструменты и материалы: eBay — 3 аэрозоля со сжатым воздухом, волосы фен или термофен для удаления краски, морилка Colron Dark Oak Jacobean, полировочная паста Farecla G3

О нитроцеллюлозном покрытии — Preston Thompson Guitars

Нитроцеллюлоза, первый искусственный пластик, был создан в 1862 году.Он состоял из целлюлозы, обработанной азотной кислотой и растворителем. Целлулоид был разработан в 1869 году Джоном Уэсли Хаяттом, когда он создал материал под названием камфорная нитроцеллюлоза, первый термопласт. Его изобретение участвовало в конкурсе на поиск нового материала для изготовления бильярдных шаров, которые изначально были сделаны из слоновой кости.

В начале 1920-х годов нитроцеллюлозный лак стал предпочтительным покрытием для высококачественной мебели и музыкальных инструментов. Это исключительно быстросохнущий растворитель и более прочная версия оригинальных шеллаков и лаков.

Нитроцеллюлозный лак можно наносить в несколько слоев, но полученное покрытие остается тонким и защитным. Благодаря своим стеклянным качествам он превосходно демонстрирует красоту и текстуру дерева. Кроме того, поскольку это такое тонкое покрытие, оно не препятствует естественному звучанию гитары.

По сравнению с более современными покрытиями из полиэстера на него могут воздействовать растворители, спирт, некоторые кислоты и другие вещества. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать длительного воздействия любого из этих материалов.

Нитроцеллюлозная отделка полируется до сильного блеска и имеет более мягкий блеск, что, в свою очередь, может показать больше древесной текстуры по сравнению с более толстыми полимерными отделками.

Совершенно новая гитара с нитроцеллюлозным покрытием будет блестящей и красивой, но со временем во время игры на гитаре покрытие начнет стареть – например; вихревые следы, создаваемые тем, что гитару кладут на разные поверхности или просто держат ее и играют на ней. Если вы очень требовательны к своей отделке, имейте в виду, что даже пуговицы на рубашке и пряжки на ремнях будут отмечать отделку.Однако это создает уникальный характер каждой отдельной гитары.

По мере высыхания нитроцеллюлозная отделка создает теплую винтажную патину, которую можно увидеть на гитарах Золотой эры. Иногда из-за климатических изменений вы можете увидеть небольшие дефекты отделки или крокодилы тонкой отделки, но это не влияет на целостность гитары или защитный характер отделки.

Мы также делаем все возможное, чтобы смягчить определенные неровности, которые напоминают линии или впалые линии волокон, вызванные погружением нитроцеллюлозы из-за больших пор древесины на некоторых наборах древесины, особенно на палисандрах.Палисандр также обычно более маслянистый, а линии смолы (твердой смолы) втягивают лак в линии волокон, что, скорее всего, будет видно по мере старения гитары. Эти небольшие линии раковин Nitro являются результатом использования тонкого традиционного покрытия на основе растворителя, которое частично создает фирменный звук наших гитар. Учитывая естественные свойства каждого отдельного деревянного набора, мы стремимся к наилучшей возможной отделке.

Лучший способ ухода за этим покрытием – чистка гитары влажной теплой мягкой тряпкой и/или очень качественным полиролем для гитар, не содержащим силиконов.

В компании Thompson Guitars мы гордимся тем, что используем отделку высочайшего качества, чтобы помочь создать основу для этого винтажного качества и тона. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу нитроцеллюлозного покрытия, используемого на наших гитарах, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или 541-588-6211.

Как покрасить электрогитару

Могу ли я сам покрасить гитару?

Покажу как покрасить электрогитару в домашних условиях без краскопульта и компрессора.Это не сложно, но может быть немного утомительно, и внимание к деталям имеет большое значение. Давайте увеличим ваши шансы на успешный первый проект и установим некоторые основные правила. Мы поговорим о покраске цельнокорпусной электрогитары, типа Strat, Tele или Jazzmaster (потому что эти стили гитар обычно не имеют каких-либо краевых креплений, которые усложняют процесс). Мы покрасим его в сплошной цвет, желательно в классический цвет Fender. Это будет новая сборка, а не ремонтная отделка, и мы собираемся использовать минимум инструментов и самые практичные материалы.Поехали.

Но я хочу отполировать свою гитару!

Если у вас есть современная гитара типа Tele/Strat, и вы хотите отполировать ее в первую очередь для изменения цвета, я призываю вас дважды подумать. Было бы гораздо проще (и, вероятно, дешевле) продать свою гитару и купить такую ​​же гитару нужного вам цвета. Если вас интересует простой проект по изготовлению гитары своими руками, разберите гитару, продайте корпус, купите корпус нужного вам цвета и соберите его заново. Если вы действительно заинтересованы в покраске, купите свежий незавершенный кузов и следуйте инструкциям ниже.Я не рекомендую вам пытаться красить покрытие поверх существующего «полиэфирного» покрытия. Нитроцеллюлозный лак обладает некоторыми желательными характеристиками, но закрашивать современную полиэфирную краску, которая намного толще, обречено на провал. Хорошо, теперь пошли.

Деревянный корпус

Возможно, вы не уверены в типе дерева в своем теле. Не беспокойтесь, это, скорее всего, лиственная древесина, но самым важным фактором является открытость волокон. Клен, например, очень закрытая древесина.Отделка так же проста, как шлифование до гладкости и нанесение финишного покрытия. Однако большинство корпусных пород дерева имеют некоторую степень открытой текстуры. Если у вас на кухне есть дубовые шкафы, они являются примером открытой текстуры. Даже после шлифовки на финише видны волокна; поймайте его на свету, и вы увидите, что он не такой гладкий, как стекло.

Поймай это в свете

Вот лучший совет, который я могу вам дать по всем аспектам отделочных работ: используйте свет! То есть, когда вы перемещаете источник света под экстремальными углами на поверхности, это преувеличивает текстуру поверхности.Вот как вы должны оценивать свои поверхности: используйте свет, чтобы выявить дефекты. Производители досок для серфинга в этом мастера. Они работают с белой пеной, которая скрывает дефекты до тех пор, пока источник света под идеальным углом не обнаружит их. Выключите свет в магазине и посветите лампой на верхнюю часть гитары, и вы многое узнаете об этой поверхности.

Подготовка кузова

Поскольку наша цель — получить блестящую, отражающую краску, нам, вероятно, потребуется заполнить зерно. Краска, которую мы будем использовать, очень тонкая и ничего не скроет.Вам необходимо подготовить идеальную поверхность. Есть несколько способов сделать это, и вам следует поэкспериментировать с разными методами с разными породами дерева. Независимо от подхода, первым шагом является шлифовка кузова. Начните с зернистости 220. Не просто шлифуйте пальцами, всегда имейте под рукой какой-нибудь опорный блок. Блок может быть поролоновым или чем-то гибким, но вы хотите добиться плоскостности, чего не сделают ваши пальцы через наждачную бумагу. Песок с зерном, не поперек. Если у вас есть электрическая шлифовальная машина на четверть листа, это нормально, но есть техника, которой нужно научиться.Не двигайте его слишком быстро, иначе вы увидите характерные следы от шлифования.

Некоторые места придется дорисовывать вручную. После шлифовки и ощущения гладкости переходите к зернистости 320. Когда вы думаете, что проделали хорошую работу, пришло время достать лампу и проверить свою работу со всех сторон. Если вы видите какие-либо следы шлифовки с зернистостью 220 под отметками с зернистостью 320, вам предстоит еще много работы.

Уплотнение корпуса

Когда вы довольны своей работой, пришло время нанести слой шеллака.Целью шеллака является герметизация древесины и обеспечение материала для прилипания других отделочных материалов. С шеллаком легко работать; он быстро сохнет, не является опасно токсичным (фактически версия чистого шеллака используется в леденцах и других продуктах, чтобы придать им блеск), и он приятно пахнет. Однако мы собираемся использовать особый вид: 100% без воска. Он может продаваться под названием «герметизирующий слой» в качестве шлифовального герметика. Проверьте этикетку на 100% шеллак без воска. Наносить можно кистью, протирать тряпкой или распылять, если у вас есть компрессор и краскопульт.Если повезет, вы можете найти шеллак в баллончике. Давайте нанесем один слой, а затем через час или около того легкую шлифовку 320, затем повторим. Не нужно ничего маскировать; вы можете распылить слишком много в полости звукоснимателя и шейный карман.

Наполните зерном

Теперь мы собираемся нанести на гитару наполнитель из зернистости, который заполнит зернистость, чтобы получилась стеклянная отделка. Вот несколько вариантов:

Гипс

Штукатурка немного грязная, но работает.Его смешивают из порошка с чем-то, похожим по текстуре на тесто для блинов, и намазывают его кредитной картой, как бригадир, работающий с Бондо на крыле автомобиля. У вас будет много шлифовальной пыли. Он на водной основе и быстро сохнет. Этот подход не подходит, если вы хотите прозрачную отделку или солнечные лучи. Другой вариант штукатурки Paris — использовать смесь для заделки швов гипсокартона; он прочнее и тверже, чем прямой шовный герметик. Вы можете найти его в виде порошка и уже предварительно смешанного и готового к распространению.

Эпоксидная смола и клей CA Эпоксидный клей

и СА-клей (сокращение от «цианоакрилат», также известный как «суперклей») схожи по применению. Эпоксидная смола будет двухкомпонентным клеем, и при ее смешивании обратите внимание на инструкции, иначе она может остаться липкой навсегда. Эпоксидная смола отверждается химически; он не «сохнет». Клеи CA бывают разной степени вязкости, поэтому для заполнения зерна используйте более густой материал. Налейте его и распределите с помощью кредитной карты или ракеля. Эта система работает, но ее очень трудно отшлифовать.

Авто грунтовка Автогрунт

работает очень хорошо, особенно для маскировки крошечных дефектов. Он хорошо шлифуется, так как этот материал предназначен именно для покраски автомобилей. Купить его можно в магазинах автозапчастей или в автомастерских. «Высокотелый» сорт лучше наполняет зерно.

Телескопический кузов с грунтовкой для авто, готовый к шлифовке.

Наполнители для древесины

Существует множество коммерческих наполнителей под древесину, но я рекомендую Aqua Coat.Это прозрачный продукт на водной основе, который отлично работает. Вы размажете его и распределите кредитной картой или втираете ватным диском, сделанным из старой футболки. Втирайте его в ткань тканью, сотрите излишки и дайте высохнуть. Песок с 220/320. Затем сделайте это снова. И опять. И, наверное, снова. Извините, но это может занять много пальто. Вообще говоря, отделка — это процесс нанесения материала, а затем шлифования большей его части для создания плоской поверхности. Если вам повезет, древесина, с которой вы работаете, не потребует большого количества шпаклевки, и будет достаточно пары слоев.

Зерновой наполнитель Aqua Coat.

Винтажный наконечник

Вот подсказка: винтажные электромобили, окрашенные нитроцеллюлозой в 1960-х годах, часто имеют небольшую текстуру зерна через покрытие, которое с годами село. Это крутой вид, и вы можете получить немного этого, если немного остановитесь на этапах заполнения зерна. Как правило, желательно, чтобы окончательная отделка была как можно более тонкой, и этот эффект зернистости подчеркивает этот вид.

Виды красок

До недавнего времени краски, используемые для окраски гитар, со временем как бы следовали за развитием автомобильных красок.Полиуретан является распространенным выбором среди менее дорогих инструментов, потому что он решает множество производственных проблем. Он толстый, поэтому в нем меньше зернового наполнителя, он твердый и хорошо носится. Это то же самое, что вы использовали бы на паркетных полах. Поскольку это толстая отделка, мы собираемся пройти.

Двухкомпонентные уретаны

Существуют новые автомобильные краски, называемые «двухкомпонентными уретанами», которые необычайно твердые и блестящие. Для их химического отверждения требуется как краска, так и активатор.Это сверхопасные материалы, так что даже не думайте об этом, пока не наберетесь опыта и не проведете исследование. Единственный способ безопасно использовать эти материалы — это использовать полный костюм и респиратор в надлежащей покрасочной камере с промышленной вентиляцией. Эти краски тоже очень дорогие.

УФ-покрытия

Многие производители высококачественных гитар перешли на покрытие с ультрафиолетовым отверждением, которое мгновенно затвердевает и выглядит потрясающе. К сожалению, они не только немного опасны, но и требуют дорогостоящих ультрафиолетовых ламп для отверждения покрытия.Отделка наносится довольно обычным способом, но остается навсегда липкой, то есть до тех пор, пока не подвергнется воздействию УФ-лучей, которые мгновенно и навсегда затвердеют. Эта технология находит свое применение в производстве и ремонте досок для серфинга, где доску для серфинга можно подготовить в гараже, а затем вынести на солнечный свет и полностью затвердеть примерно за 45 секунд. Некоторые производители гитар пробуют этот процесс для заполнения зерна с приличными результатами. Интересно, но не для первого проекта.

Эти ребята выпустили новые гитары с УФ-покрытием.

Нитроцеллюлозный лак

Все это подводит нас к нитроцеллюлозному лаку; те самые фабрики, которые раньше делали винтажные гитары, которые люди жаждут сегодня. «Нитро» удобен в использовании, быстро сохнет, обеспечивает хорошую защиту и блеск, легко ремонтируется, а общее покрытие можно сохранить тонким. Он высыхает за счет испарения растворителя, поэтому мы собираемся наносить его снаружи и всегда использовать дыхательную маску, даже при шлифовке. Это не законно во всех штатах по экологическим причинам.Последующие слои «вплавляются» в существующие слои, что облегчает будущий ремонт.

Nitro лучше всего окрашивается распылением, и вы можете купить его в оригинальных цветах Fender у компании ReRanch Guitar Refinishing. Fender в 1960-х годах использовал около 20 цветов, которые были получены от американских производителей автомобилей. В Guitar ReRanch есть все. У банок с погремушками ReRanch есть веерная насадка, которая работает довольно хорошо. Поскольку мы собираемся напылить на отделку, а затем отшлифовать большую ее часть, дорогое оборудование для распыления удобно, но не обязательно.

Я покрасил Strat вверху страницы в «коралловый» баллончиком Guitar ReRanch.

Guitar ReRanch позволяет получить отличное нитро покрытие в домашних условиях.

Погремушка — это хорошо, но цель — заставить краску «вытекать». Это означает, что не распыляйте слишком далеко от поверхности, чтобы она была сухой и пыльной на теле. Распылите слишком близко, и краска потечет или потечет. Если это произойдет, вам придется отшлифовать его и повторить попытку, что не является концом света. Потренируйтесь на листе картона.Перекрывайте форму распыления примерно на 50%.

Каждый раз, когда вы распыляете или обрабатываете нитрометаном всухую, надевайте респиратор. Вы не хотите, чтобы что-то из этого попало в ваши легкие, будь то пар или пыль.

Держа зверя

Жизнь станет проще, если вы сделаете однофутовый стик, который ввинчивается в карман на шее корпуса гитары, чтобы вы могли держать его и легче перемещать во время распыления. Повесьте его сушиться также за ручку. Я также использую дешевую пластиковую «ленивую Сьюзен» (пластмассовая обеденная тарелка на шарикоподшипнике, которая может вращаться).Я кладу тело или шею на ленивую Сьюзен, чтобы легко вращать ее, чтобы добраться до всех сторон. Это значительно облегчает работу.

Вот «ленивая Сьюзен», вся в избыточном количестве краски… но все равно легко крутит шею во время распыления.

 

 

Температура и влажность

Температура и влажность влияют на то, насколько хорошо краска будет стекать. Покраска гитары — это не проект в холодную погоду и не проект в дождливый день.Вам нужна комфортная температура и достаточно низкая влажность, 35%, если вам повезет. Сверхнизкая влажность более удобна, чем душный день на Среднем Западе.

Сколько пальто?

Достаточно для равномерного покрытия и абсолютно ровной поверхности. Помните, плоский = блестящий. Нанесите слой и влажный песок с зернистостью 400. Влажное шлифование требует «мокрой или сухой» наждачной бумаги и капли средства для мытья посуды в миске с водой. Делайте это вручную, а не шлифовальной машиной. Протрите его насухо мягкой тканью.Влажное шлифование выполняется небольшими круговыми движениями, а не только зерном. Работайте до зернистости 600, а затем до зернистости 800 и 1000 не слишком много.

Шлифование поверхности — это самый большой недостаток, так что следите за этим. Когда вы намочите песок, краска будет выглядеть немного тусклой; не волнуйтесь, это отполирует до яркого блеска. Если вы можете сделать все это в 3-х цветных слоях, это здорово. Если вы нанесли 10-й слой и у вас все еще есть недостатки, вы, вероятно, недостаточно подготовились.

Когда вы будете удовлетворены своим цветным покрытием, нанесите на него бесцветное покрытие.Опять же, цель состоит в том, чтобы заставить прозрачный слой «растекаться». Стремитесь нанести два или три слоя, при которых у вас будет минимальное мокрое шлифование, начиная с зернистости около 600. Будьте особенно осторожны, чтобы не отшлифовать до цветного слоя.

Прихватка

Очищайте финишное покрытие между слоями, слегка удаляя всю пыль и мельчайшие частицы на финишном покрытии, чтобы не распылять их при следующем нанесении. Используйте «липкую ткань», представляющую собой марлевый материал, обработанный восковым, слегка липким веществом, которое собирает пыль.Вы найдете их в любом магазине красок или хозяйственном магазине. Храните их в герметичном пакете между использованиями. Не протирайте поверхность сильно, идите с очень легким контактом с тканью. Это внимание к деталям становится более важным, когда вы подходите к концу процесса отделки и нанесения последнего слоя.

Полировка

Когда вы получите идеально ровный финишный слой и отшлифуете его наждачной бумагой при температуре 800+, он начнет немного блестеть. Но ждать. Мы собираемся использовать некоторые автомобильные продукты, чтобы придать блеск отделке.Жидкие полировальные составы бывают разных размеров, например, наждачная бумага. Будь осторожен; более агрессивные в спешке прорежут финиш. Вы можете использовать поролоновые полировальные круги в электродрели, если у вас нет небольшого электрического буфера. А еще очень круто делать это своими руками. Мы собираемся пройти через 3 зернистости полировальной пасты. Полироли Meguiar № 3, № 7 и № 9 оставят зеркальный блеск, следуйте их инструкциям.

Отделка шеи

Гриф в вашем проекте, вероятно, из клена, так что вы поймали прорыв: заполнение зернистостью не требуется.Процедура почти такая же, как и с кузовом, за исключением того, что теперь вы собираетесь распылять чистый нитро, а не краску. Запечатайте его сначала шеллаком, песком, и вы будете поражены тем, как быстро гриф зарастет нитропокрытием по сравнению с корпусом. Отшлифуйте и отполируйте таким же образом. Будьте особенно осторожны, чтобы не отшлифовать отделку, потому что у грифа больше изгибов и острых краев. Маскируйте гриф в процессе.

Наклейки

Если я наношу декали на переднюю бабку, я предпочитаю сначала нанести один гладкий слой нитрометана.Вы можете купить готовые наклейки или распечатать их самостоятельно на специальной бумаге для декалей на принтере. Несколько секунд в миске с водой и декаль отделяется от бумажной подложки; нанесите его на влажную бабку (или корпус). Если поверхность достаточно влажная, вы сможете разместить наклейку, а затем промокнуть ее насухо мягкой тканью. Когда высохнет, распылите нитро и будьте осторожны, чтобы не протереть его.

Каждая старая электрогитара должна иметь наклейку или две. Какой ребенок устоит перед наклейками?

Отделка «Реликвия»

Если вы собираете «реликвию», то есть гитару, которая выглядит как винтажная гитара 1960-х годов или ранее, у вас есть несколько дополнительных шагов.После того, как отделка в основном сделана и выглядит как новая, вам нужно предпринять шаги, чтобы она выглядела старой. В этом нет никакой магии, но есть здравый смысл. Внедрите модели износа в отделку, которые имеют смысл; те, которые возникают в местах, которые гитара, естественно, больше всего изнашивается. Вмятины, вмятины, сколы и т. д. делаются бритвами, отвертками, грубым бетоном, чем угодно. Краска «стирается» наждачной бумагой. Обесцвечивание производится краской Guitar ReRanch с желтым нитрометаном. Растрескивание отделки может быть вызвано резкими перепадами температуры.Теплую отделку можно заставить растрескиваться, распылив на нее фреон. Держите баллончик со сжатым воздухом (такой, что продается для продувки компьютерной клавиатуры) вверх дном и следите за своими пальцами, он холодный!

Честно говоря, реликтовая отделка — это довольно продвинутый проект, отчасти потому, что все части гитары должны быть «реликтовыми». Это приличный объем работы.

Красивая паутина, проверяющая нитро.

Что может пойти не так

С начинающим художником по гитаре часто случаются три плохие вещи.1) Легко шлифовать слишком агрессивно, шлифуя насквозь. Исправление состоит в том, чтобы распылить больше финиша. 2) Плохо подготовить поверхность. Плохая подготовка приводит к напылению и шлифовке, но все равно остаются крошечные неровности или впадины вместо идеально гладкой поверхности. 3) «Апельсиновая корка». Здесь лак ложится не идеально ровно, а неровно и немного напоминает поверхность апельсина. Есть множество причин, но решение состоит в том, чтобы отшлифовать его. В автомобильном мире это называется «цветным шлифованием».«Он все равно отполируется до идеального блеска.

Заключение

Покрасить гитару несложно. К сожалению, шлифовки гораздо больше, чем покраски. Соблюдайте меры предосторожности при работе с легковоспламеняющимися и опасными материалами и используйте респиратор при шлифовании. Если вы допустили ошибку, ничто в мире отделки не является постоянным, просто отшлифуйте его и начните заново.

Сделай сам: как отполировать свой топор

Вы любите свою гитару. Вы играли в нее много лет, но пришло время изменить ее.Цвет был классным, когда вы его купили ( Фото 1 ), но теперь вы хотите перемен.


Отполировать гитару не так уж сложно. Более всего, это вопрос терпения. Потратив время на правильную подготовку древесины и соответствующее время отверждения, можно добиться отличных результатов даже для новичка.

Существует несколько типов отделки гитар. Традиционное нитроцеллюлозное покрытие встречается на многих высококачественных инструментах, а также на серийных гитарах Gibson и Martin, и это лишь некоторые из производителей.Более твердые полиуретановые покрытия можно найти на миллионах гитар, включая большинство моделей Fender, Ibanez и Epiphone. Некоторые производители в настоящее время также используют экологически чистые покрытия на водной основе, с которыми безопаснее обращаться.

Для этого проекта мы удалим существующее полиуретановое покрытие и покрасим гитару нитроцеллюлозным лаком в аэрозольных баллончиках для удобства. В дополнение к изменению внешнего вида, это усовершенствование, вероятно, также приведет к лучшему звучанию инструмента.

Используйте теплый лак, а не холодный. Профессиональные отделочники распыляют нагретый лак, потому что холодный лак разбрызгивается, что требует дополнительной работы для получения ровной поверхности.

Гитара с тонким нитропокрытием резонирует лучше, чем с хардполи. Но нитроцеллюлоза легко воспламеняется и опасна для вдыхания, поэтому убедитесь, что ваше рабочее место хорошо проветривается, и соблюдайте надлежащие меры предосторожности, например, носите респиратор.

Сначала вам нужно спаять вместе и склеить лентой концы северной и южной катушек (это последовательное звено).Затем, вот список необходимых предметов вместе с номерами деталей StewMac и количеством продуктов, которые мы будем использовать:

  • Фен или тепловой пистолет для удаления существующей отделки.
  • Шпатель (№4464 и №1287).
  • Наждачная бумага различной зернистости для подготовительных и отделочных работ по дереву (#5562).
  • Аэрозольный лак (#5886 Sonic Blue x 1, #3881 глянцевый прозрачный x 3).
  • Салфетка для полировки (#1815 x 2).
  • Жидкие полировальные составы (#1845 средний, #1846 тонкий).
  • Респираторная маска (№ 5885).

Шаг 1: Разберите гитару

Фото 2

Первый шаг — полностью разобрать прибор, удалив все аппаратные средства и электронику ( Фото 2 ). Держите все детали в одном месте, когда вы их снимаете, чтобы вам не пришлось искать их, когда вы будете готовы собрать гитару.

Шаг 2: Снимите существующую отделку

Фото 3

Есть несколько способов снять отделку.Простое шлифование отделки может быть очень трудоемким и грязным, а использование химических растворителей может быть очень токсичным и грязным. Я обнаружил, что лучший способ аккуратно и легко удалить полиуретановую отделку этого типа — это использовать фен или тепловую пушку и гибкий шпатель ( Фото 3 ).

Фото 4

Слегка надрезав начальную точку в отделке острым шпателем, вы получите хорошую точку входа после нагревания отделки. Идея состоит в том, чтобы смягчить и поднять отделку, не сжигая ее, поэтому важно, чтобы пистолет двигался во время нагрева.С пистолетом, установленным на минимальную настройку, начните прогревать гитару в области надрезов. Когда вы увидите, что отделка начинает подниматься, проведите ножом под ней и начните ее снимать (, фото 4, ).

Фото 5

Как только вы закончите, остальная работа пойдет довольно быстро. Будьте осторожны, чтобы не повредить древесину ножом и не обжечь ее источником тепла. Удалите как можно больше покрытия, в том числе в полостях ( Фото 5 ).

Шаг 3: Подготовьте тело

Когда вся отделка удалена, пришло время подготовить кузов к окраске. Осмотрите корпус и гриф на наличие вмятин, сколов и других дефектов. Небольшие вмятины можно распарить, положив на вмятину влажную ткань и нагрев ее паяльником. (Инструкции по пропариванию вмятин см. в разделе «Пропаривание вмятин на Medallion Flying V 71-го года».) Чипсы необходимо заполнить.

Фото 6

После того, как вы осмотрели корпус и проверили его на наличие вмятин и сколов, пришло время собрать наждачную бумагу и шлифовальные бруски ( Фото 6 ).

Фото 7

Используя плоскую подложку и наждачную бумагу с зернистостью 120, отшлифуйте весь корпус, работая только в направлении волокон ( Фото 7 ). Осмотрите кузов, чтобы убедиться, что вы удалили все следы отделки или герметика, оставшиеся от оригинальной покраски.После полной шлифовки протрите корпус влажной тряпкой, чтобы поднять волокна. Дайте ему высохнуть, затем отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 220. Снова приподнимите зерно влажной тканью и отшлифуйте в третий раз, используя наждачную бумагу с зернистостью 320. Не торопитесь и проделайте тщательную работу на этих этапах, чтобы убедиться, что вы получите красивую плоскую поверхность, на которой можно будет построить отделку. Когда вы закончите шлифование, протрите корпус тряпкой, смоченной керосином, чтобы удалить масло или жир, оставшиеся от рук. С этого момента надевайте чистые перчатки, чтобы не загрязнить древесину.

Шаг 4: Опрыскивание

Фото 8

Пришло время нанести лак. Для этого вам понадобится какая-нибудь ручка для удержания гитары и место, где ее можно повесить сушиться. Кусочки деревянного обрезка могут стать хорошими ручками для удерживания корпуса во время распыления ( Фото 8 ). Они также дают вам возможность повесить тело, пока оно лечится. Вот где особое терпение окупится. Профессиональная отделка нитроцеллюлозой занимает недели, но конечным результатом можно гордиться!

Фото 9

Совет: используйте теплый лак, а не холодный.Профессиональные отделочники распыляют нагретый лак, потому что холодный лак разбрызгивается, что требует дополнительной работы для получения ровной поверхности. Для достижения наилучших результатов перед распылением нагрейте банки в раковине с теплой водой ( Фото 9 ).

День первый

Фото 10

День первый. Сначала нанесите легкий туманный или липкий слой (, фото 10 ), а через несколько минут нанесите более плотный мокрый слой. Липкий слой обеспечивает лучшую адгезию мокрого покрытия и снижает вероятность подтекания отделки.Распылите два-три влажных слоя (но не жидкие, толстые слои) на тело с интервалом в 90 минут и дайте им высохнуть в течение ночи.

День второй

Используя подложку на плоских участках, слегка отшлифуйте корпус наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы удалить выступы на отделке. Отшлифуйте ровно столько, чтобы открыть покрытие — не пытайтесь отшлифовать каждое блестящее пятно или углубление в лаке на этом этапе. Удалите все остатки шлифовки.Нанесите два-три слоя однородного цвета для полного покрытия с интервалом между слоями 90 минут.

День третий

Слегка отшлифуйте покрытие наждачной бумагой с зернистостью 320, стараясь не шлифовать цветные слои, и счистите все остатки. Нанесите четыре равномерных слоя прозрачного лака с интервалом в один час между слоями. Оставьте гитару сохнуть на ночь.

Совет: Если на отделке появились потеки или капли, дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов и отшлифуйте проблемный участок.Если вы прикоснетесь к мокрому лаку, вы оставите глубокий след, который будет гораздо сложнее исправить.

День четвертый

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320, выравнивая любые дефекты в процессе, и счистите все остатки. Пока не пытайтесь отшлифовать все блестящие пятна. Будьте особенно осторожны с изгибами тела. Края легко шлифуются. Еще раз нанесите еще четыре слоя прозрачного лака с интервалом в 90 минут.Теперь на гитаре нанесено от шести до восьми слоев прозрачного лака. Дайте отделке высохнуть в течение ночи.

Если на отделке появились потеки или капли, дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов и отшлифуйте проблемный участок.

День пятый

Снова отшлифуйте поверхность зернистостью 320. На этот раз большинство блестящих пятен исчезнет, ​​оставив равномерно тусклый вид. Нанесите еще четыре прозрачных слоя с интервалом 90 минут и дайте высохнуть в течение ночи.

День шестой

Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, чтобы удалить растворитель. Теперь тело следует оставить в теплом и сухом месте на две недели, чтобы покрытие затвердело.

Шаг 5: Тонкая шлифовка и полировка

Отшлифуйте корпус насухо до матового блеска наждачной бумагой с зернистостью 800. Чаще счищайте остатки с бумаги.Текстуру «апельсиновой корки», вызванную усадкой лака при отверждении лака растворителями, следует удалить, но не зашлифовывать. Когда все маленькие блестящие углубления на лаке будут удалены, вы готовы перейти к следующему этапу — мокрому шлифованию.

Фото 11

Чтобы довести поверхность до гладкой атласной поверхности, готовой к окончательной полировке, отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью 1200 и водой ( Фото 11 ). Излишки воды и остатки следует вытирать с поверхности чистой сухой мягкой тканью во время работы.Часто промывайте наждачную бумагу в мыльной воде, чтобы удалить твердые частицы, которые могут поцарапать поверхность.

Совет: Перед использованием замочите бумагу для микрофинишной обработки в воде на ночь. Он будет меньше царапаться и прослужит дольше. С тех пор всегда держите его влажным.

Фото 12

Используя мягкую ткань — отдельную для каждого состава — отполируйте мелкие царапины от мокрого шлифования до окончательного блеска с помощью жидких полировальных паст средней, а затем мелкой ( Фото 12 ).

Фото 13

После того, как вы отполируете корпус до блеска, соберите гитару ( Фото 13 ) и верните ее в действие!

[ Обновлено 10.09.21 ]

Из статей вашего сайта

Связанные статьи в Интернете

Означает ли «тонкая кожа» наличие нитро-подшерстка?

термин «тонкая кожа» может означать много вещей… и означает их все «юридически»… но прежде чем вы решите «что вы подразумеваете под тонкой кожей», вам нужно знать, что такое «эталон» для тонкой краски?

Большинство производителей красок устанавливают минимальную толщину пленки для обеспечения надлежащих характеристик покрытия (краски)…. скажем, 0,003 … кстати, это толщина листа бумаги … эти спецификации также определяют правильную «основу» или подготовку поверхности перед нанесением покрытия, которое обычно не включает указанную толщину листа бумаги. финишное покрытие…

так что, если какой-то производитель гитар поливает гитару из шланга, пока краска не станет указанной .003, это не тонкий, это номинальный… это то, что должно быть…. меньше и краска производитель «с крючка» в том, что касается гарантии производительности…. В мире юридической юриспруденции НИ ОДИН крупный производитель не будет вывешивать свою задницу на линии, игнорируя спецификации «вещей», которые они используют для производства того, что они делают … < Прочитайте это еще раз, пожалуйста..

также является ли краска разжиженной сразу после распыления или после усадки в течение нескольких месяцев?? Детали, детали…

Следующее соображение, что производитель гитар считает отделкой…? Эта блестящая новая краска — это НЕ один или два слоя лака… он состоит из нескольких слоев «вещества»… помните, что производитель краски указывает правильные базовые слои.. это не является частью «расходов на отделку»..

После шлифовки кузова наносится слой наполнителя или наполнителя / герметика … Сегодня это почти всегда какой-нибудь современный каталитически отвержденный полимер … никогда не просто старый нитро … (конечно, Fullerplast тоже был, просто чтобы быть точным), но после наполнителя, на него наносится слой герметика или герметика/грунтовки… опять же… никогда не просто старый добрый нитро, обычно это какая-то современная, ориентированная на производство масса, которая ускоряет весь процесс… Я говорю «обычно» на самом деле ВСЕГДА гораздо точнее…

Теперь.. вопрос . . считает ли производитель всю эту подготовительную часть подготовки кузова, относящуюся к той же категории, что и финишная шлифовка и т. д., не рассматриваемую как часть финишной обработки или начальные слои финишной отделки… таким образом, включенные во фразу, «Тонкое покрытие».. подумайте об этом..

— это тонкая отделка, о которой они кричат, в общей сложности наполнитель, герметик, цветные покрытия грунтовки, прозрачные покрытия или…. ИЛИ . . У

какой-то юридический орел в отделе маркетинга поделился: «Эй, придурок.. мы можем назвать все грунтовочные покрытия частью подготовки поверхности, отделив их от «финиша»… а затем обратиться к финишу, как к фактическим финишным слоям, вы знаете, последние несколько слоев прозрачного покрытия. . . так что мы можем назвать это гитарой с тонким покрытием… несмотря на то, что все, что НЕ является деревом, на самом деле толще черепа подростка… Я плохой азз или что? Вот за что я получил эту юридическую степень в Гарварде…?»

суть в том, что… «вы», ребята, смотрите на маркетинговые тексты через «призму» своих желаний, желаний, понимания…. это отфильтровывает материал, который я только что обрисовал … это предопределяет ваше понимание передаваемой информации. Вот почему рекламным агентствам платят БОЛЬШИЕ деньги за продвижение… потому что у них есть штат опытных словесников, единственная задача которых — сказать вам то, что вы хотите услышать, легально прикрывая задницу клиента…

Вот и дно линия … Я работал в рекламе … Я знаю это … Я также играю на гитаре уже почти 60 лет … все это время читая все восторженные копии, которые все публикуют о своих гитарах…. простая правда в том, что… если производитель гитар говорит вам что-то кроме того, что их гитары работают так, как гитара должна… они BS’n ya… И вы можете отнести это в банк… о, и чтобы ответить на вопрос, сколько существует гитар с тонким покрытием .. Держу пари, что настоящий ответ равен нулю …

Рон Кирн

Нитроцеллюлозный лак и уретан — Huffman & Co. Custom Guitars

Tuxedo Custom из уретана Honeyburst

Вы пытаетесь определить, какое покрытие гитары вам больше всего подходит? Обычно это сводится к нитроцеллюлозному (нитро) лаку против лака.Уретановая отделка гитары? Эта лошадь была забита до смерти. Один слишком толстый и лишает звука, другой слишком тонкий и хрупкий, но позволяет гитаре резонировать. Это правда?

Какая разница?

Разница между ночью и днём. Уретан высушивается химическими веществами и может быть готов к полировке всего за несколько дней. Nitro необходимо высушить на воздухе, чтобы высвободить растворитель, и обычно можно поспорить, что это займет около тридцати дней, чтобы высохнуть.

Уретан

гораздо более прочен, устойчив к царапинам и с ним легко работать.Nitro очень хрупкий и может быть легко поврежден или даже треснут в холодную погоду. Нитро может вызывать ощущение липкости к рукам даже спустя годы после окрашивания, в отличие от уретана. Вы можете добиться одинакового блеска с любым из них.

Butterscotch Blonde Model T в Nitro Lacquer

Разница в тоне

Это очень субъективно. Иногда человек слышит то, что хочет услышать. Вам было бы трудно услышать какую-либо разницу в звуке любой из наших гитар в Huffman & Co.Гитары на заказ.

Причина, по которой я думаю, что разница невелика, заключается в том, что я считаю, что важна толщина покрытия. Я считаю, что это играет важную роль в том, насколько «живо» звучит гитара. Когда я использую уретан, я делаю его как можно тоньше. Все зависит от того, что вы ищете в своей гитаре. Долговечность может быть тем, что вы ищете, а не винтажной правильностью. В любом случае, когда все сделано правильно, вы вряд ли сможете заметить разницу между ними.

Так какой?

Для меня это просто.На винтажном воссоздании или реставрации хочу лак. Почему? Потому что это то, что они использовали в пятидесятых и шестидесятых годах, и это единственный способ добиться надлежащего старения этих отделок.

Для более современной гитары я предпочитаю уретан из-за его стойкого блеска и долговечности.

Нужна помощь в принятии решения? Просто поиграйте на множестве гитар с каждым типом отделки и посмотрите, что вам больше нравится. В конце концов, то, что подходит вам, — это все, что действительно важно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.