Skip to content

Выравнивание стен в деревянном доме: Как выровнять стены в деревянном доме

Содержание

Как выровнять стены в деревянном доме

Ровные стены – это хорошо. Рукой провел – ни палец не занозил, ни ноготь не сломал. Шкафчики к стене прилегают плотно, картины висят криво – сплошное расстройство. Специалисты придумали множество способов выравнивания стен, многие из которых можно использовать для любых поверхностей. Например, для деревянных.

Прежде, чем попытаться выяснить, как выровнять стены в деревянном доме, постараемся кратко ответить на вопрос, нуждается ли в принципе деревянная стена в выравнивании. Когда произносят словосочетание «деревянный дом», чаще всего в голову приходит условная избушка. То есть дом, построенный из бревен. В современных реалиях это чаще всего оцилиндрованные бревна, то есть бревна, которым придали строгую цилиндрическую форму. Диаметр такого бревна одинаков на протяжении от начала до конца. Если, конечно, потрудиться определить, где начало, а где конец.

Стены такого дома в принципе не нуждаются в особой отделке. Если, конечно, вы являетесь ценителем природных оттенков. Но и на такую стену нужно повесить шкафчик или картину. Или, к примеру, в ванной комнате нужно покрыть стену плиткой. Если она – стена – не ровная, плитку на нее положить не получится.

А возьмем, к примеру, менее разрекламированные, но от того не менее популярные и широко распространенные дома из бруса. В них стены, конечно, поровнее будут, чем в срубах, но тоже требуют выравнивания. Как и в каркасных домах.

Обычно в деревянных домах для выравнивания стен их обшивают ориентированно-стружечными плитами или гипсокартоном.

Выравнивание стены ОСП

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП) – это листы из стружки, склеенной смолами. Стружка расположена в листах в разных направлениях, благодаря чему плиты и получили свое название. И благодаря такому расположению стружки такие плиты очень прочны и устойчивы к физическому воздействию. Кроме того, такие плиты не особенно любят жучки и плесень, они видимо не вкусные и не полезные для них, они легки и просты в работе, да и стоят недорого. Еще одним безусловным плюсом ОСП-плит является их низкая чувствительность к влаге.

Такие плиты при небольших неровностях стен (как, например, в каркасных дома) можно укладывать непосредственно на стены, без какого-либо дополнительно основания. Однако в случае, если стены сильно неровные (или, как например, в срубах из оцилиндрованного бревна, изначально неровные), придется делать обрешетку.

Обрешетка делается из реек габаритами 25 на 25 миллиметров. Их крепят к стенам при помощи саморезов и скользящих опор, которые не препятствуют взаимному вертикальному перемещению при незначительных сезонных усадках бревенчатых и брусовых домов. Можно утеплить участки между элементами обрешетки. Важно, чтобы обрешетка была строго вертикальной и ровной – используйте для этого уровень. Если возникает проблема с выравниваем, можно использовать для этого маленькие деревяшки.

Стойки обрешетки должны находиться в местах будущего соединения листов ОСП, при этом расстояние между брусками ее не должно быть больше сорока сантиметров, в противном случае листы ОСП будут прогибаться.

Плиты фиксируются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей. Используют также строительные скобы.

Между плитой и потолком, полом и стеной нужно оставлять зазор шириной около трех миллиметров.

Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсокартон – еще более популярный материал для отделки и выравнивания стен. Да и для зонирования помещений он тоже используется. Да в принципе оглянитесь – вы увидите гипсокартон везде, куда упадет взгляд: в магазинах, домах, конторах. И такая его популярность объяснима.

У гипсокартона есть свои преимущества, в частности, простота обработки, низкая стоимость, малый вес. Еще одно важное преимущество – возможность изгибать листы гипсокартона. К тому же материал этот является экологически чистым, хотя его не любят насекомые.

Обычно под гипсокартон устанавливается металлическая обрешетка. Для этого существует специальный профиль. Впрочем, к примеру, в каркасном доме гипсокартон можно крепить непосредственно на деревянный каркас. Металлические профили крепятся с помощью специальных подвесов, которые вставляются во внутреннюю часть и фиксируются саморезами сбоку.

Обычно обрешетка под гипсокартон делается с шагом в 40 или 60 сантиметров. Пространство между профилями можно заполнить теплоизоляционным материалом и установить гидроизоляцию.

Отметим, что листы гипсокартона легко режутся, благодаря чему можно использовать их даже для закрытия или выравнивания мелких участок поверхности. Крепятся они при помощи все тех же верных саморезов. Причем делать это нужно так, чтобы головки саморезов были погружены в гипсокартон.

В деревянных домах чаще всего гипсокартон используется как основание для укладки кафельной плитки в ванной комнате или кухне. Плиты гипсокартона обладают прекрасными адгезивными (клейкими) свойствами, благодаря чему на них хорошо держится любая плитка. Не нужно опасаться, что плитка «сломает» материал – он очень устойчив к механическому воздействию. Да и что говорить – если на гипсокартон вешают шкафчики (при условии использования специального крепежа), то уж плитку он точно выдержит. Очень важным для монтажа основания под плитку является правильное крепление скользящего каркаса, который должен быть абсолютно жестким, чтобы не отвалилась ваша плитка, но и при этом каркас должен компенсировать все вертикальные усадочные явления деревянных домов.

Отметим, что приведенные материалы – не единственные, которые используются для выравнивания стен в деревянных домах. Но они – наиболее популярные. И самые простые в работы, настолько, что может каждый сделать монтаж самостоятельно. Если с руками все в порядке. Наверно, разделить комнату на две части при помощи стены из гипсокартона не многие смогут, а выровнять стену с его помощью значительно проще.

Однако отметим, что мы рекомендуем каждому, кто не в достаточной мере обладает строительными навыками и навыками отделки помещений, обращаться за помощью к профессионалам. Так и быстрее получится, и – поверьте – зачастую дешевле.

Как выровнять деревянные бревенчатые стены? Способы выравнивания стен брусового дома, а также с помощью фанеры.

Дерево является натуральным средством и качественным строительным материалом. С него создаются отличные проекты экологического домостроения.

Но бывают ситуации, когда стены деревянных домов могут иметь существенные неровности. В таком случае нужно немного уйти от оригинальности, и осуществить выравнивание стен.

Принципы такой работы могут охватить несколько способов. В условиях современности, существует емкая материальная база, чтобы выбрать подходящий материал.

Как выровнять бревенчатые стены?

Деревянные дома возводятся с применением множества материалов

. С их помощью стены подготавливаются к отделке. Благодаря применению различных материалов, стены деревянного дома приобретают эстетичный вид и создают комфортную атмосферу.

Непосредственно перед выравниванием бревенчатых стен определяют самые проблемные места и неровности, а также искривление углов и неровную стыковку смежных бревен.

Если на стенах уже есть старая отделка, ее необходимо убрать и зачистить поверхность от гвоздей или старых шурупов, которые могут препятствовать выравниванию новыми материалами.

Чтобы заново выровнять стены, необходимо:

  • Обработать поверхность антисептическими веществами для предотвращения гниения дерева, появления грибков и вредителей-насекомых;
  • Когда слой антисептика высохнет, нужно на поверхность произвести монтаж досок ДСП. К ним будет проводиться выравнивание;
  • В качестве материалов для выравнивания может подойти гипсокартон. Его можно крепить непосредственно к ДСП, если поверхность ровная. Если поверхность имеет уклоны, лучше всего применить каркасный метод крепления гипсокартона, который состоит из металлических профилей;
  • Когда монтаж гипсокартона закончен, можно переходить к шпаклевочным работам.

Как выровнять стены фанерой?

Выравнивание стен фанерой производится без применения строительных смесей. Максимум, что можно сделать — покрыть поверхность фанеры лакокрасочными материалами, чтобы придать ей блеска и эстетичного вида.

Преимущество фанеры перед гипсокартоном в прочности и стойкости к механическим воздействиям, но из гипсокартоном работать намного проще и легче.

Используется фанера в качестве отделочного материала внутри помещений дачных домов, в гаражах, пристройках, в кладовых. Для крепления фанеры необходимо монтировать каркас.

Применять нужно фанеру толщиной не меньше 6 мм, максимум 9 мм. Использование более тонких листов может привести к их деформации. Более толстые листы должны крепиться на усиленный каркас, а это требует больших затрат.

В помещениях с повышенной влагой нужно использовать фанеру, обработанную антисептиком. Использование обычной фанеры в таких местах, может вскоре привести к искривлению поверхности.

Чтобы обработать фанерные листы, необходим специальный инструмент – электролобзик, при помощи которого производится обрезка фанеры. Крепится она к каркасу шурупами по дереву (если каркас деревянный) и по металлу (если каркас металлический).

Как выровнять стены брусового дома?

Брусовый дом состоит из набора и стыковки деревянных заготовок одинаковой толщины и параметров. Но бывают случаи, когда бревна под воздействием внутреннего и внешнего микроклимата могут ссыхаться, теряя ровность своей укладки.

Еще одной причиной неровности стен в брусовом доме может быть усадка фундамента. Этого можно избежать, если использовать для укрепления фундамента винтовые сваи.

В таком случае стены в доме могут сохранить свою первоначальную ровность. И не нужно будет тратить много времени на устранения неровностей стен.

Выровнять существующие неровности можно двумя способами:

  • Каркасным способом. Применять можно деревянный или металлический каркас. Междукаркасное пространство можно заполнить минеральной ватой или иным видом утеплителя. На каркас можно положить листы гипсокартона, деревянную фанеру, ДСП или ОСБ плиты. Зависит это от предпочтений хозяев и дальнейших отделочных работ;

Также посмотрите:

  • Бескаркасным способом. Для этого не подойдет гипсокартон, поскольку он не прочный. Лучше всего обшивать стену ОСБ плитами. Они обладают прочностью и их можно шпаклевать.

Также посмотрите полезное видео о выравнивании деревянной стены

Твитнуть

Выравнивание стен в деревянном доме своими руками

Выравнивание стен в деревянном доме

Содержание статьи:

Деревянные дома являются отличным всесезонным жильём, которое обладает множеством достоинств. Тем не менее, как и любому другому строению, деревянному дому также присущи и некоторые недостатки. Среди основных можно выделить искривление стен со временем, что портить не только весь внешний вид постройки, но и влечёт за собой образование трещин.

Выравнивание стен в деревянном доме сложный технологический процесс, который можно осуществить как внутри самого строения, так и снаружи его. При этом ремонтные работы сильно отличаются от тех, которые производятся над стенами панельных домов или конструкций из кирпича.

Отделка стен деревянного дома

Материалы для отделки стен деревянного дома могут быть использованы разные. При этом большинство отдаёт предпочтение различным строительным смесям и гипсокартону. Отделка стен гипсокартоном наиболее быстрый вариант не только произвести выравнивание стен в деревянном доме, но и утеплить их, а также хорошо звукоизолировать.

Что же касается использования различных строительных смесей для этого, то сначала на поверхность стен набивается специальная обрешётка из дранки, а уж затем производится облицовка поверхности. Нужно сказать о том, что этот процесс весьма трудозатратный по времени, да и опыта в выполнении данных работ он требует гораздо больше.


Кроме того, для его осуществления используется дранка для штукатурки, которую придётся либо покупать, либо изготавливать своими руками.

Выравнивание стен в деревянном доме

Поэтому, как было сказано выше, для выравнивания стен в деревянном доме многие отдают предпочтение именно гипсокартонным листам. При помощи их, можно не только выровнять стены в доме, но и утеплить их, добившись при этом качественной звукоизоляции.

Тем не менее, при работе с гипсокартоном следует быть осмотрительным и внимательным в особенности, что касается подготовки стен. Важно чтобы их поверхность была сухой, без наличия грибка или плесени. Также, желательно избавиться и от старого отделочного материала на них, будь то штукатурка или что-то ещё.


Сам процесс выравнивания стен в деревянном доме гипсокартоном мало чем отличается от выравнивания кирпичных или стен выложенных из шлакоблока. Здесь также собирается каркас, строго по вертикальному уровню, из брусков или металлопрофиля, в который затем укладывается каменная вата.

Использовать каменную вату в качестве утеплителя не только экономически выгодно, но и безопасно, поскольку она не горит, учитывая тот факт из какого материала сделаны стены дома. Ну а после сборки каркаса и укладки в него утеплителя, к нему пришивают листы ГКЛ, поверхность которых затем шпаклюют и отделывают на выбор любыми понравившимися материалами.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Как выровнять стены в деревянном доме

Большинство старых домов, стены которых построены из дерева, со временем могут менять свою первоначальную геометрию. Откровенно говоря, основная часть таких сооружений была построена в далекое советское время, когда качество работ не было приоритетным критерием конечного результата.

Сегодня же такое жилье часто достается в наследство. Поэтому сегодняшним хозяевам, которые ценят уют и красоту, приходится выравнивать такие стены.

Под выравниванием стен в деревянном доме предполагается не простая ликвидация изъянов. Это комплексное изменение поверхности, которая в итоге становится гладкой и идеально ровной.

Способы выравнивания деревянных стен

В настоящее время выровнять стены в деревянном доме можно с помощью специальных строительных смесей или монтажа дополнительных конструкций.

Каждый способ имеет не только плюсы, но и минусы. Строительные смеси позволяют выравнивать пространство, не забирая полезные квадратные сантиметры. Но данный метод является очень трудоемким. Для коридора и спален лучший способ вряд ли можно придумать.

1. Монтаж дополнительных конструкций

Монтаж дополнительных конструкций, которые помогают сглаживать изъяны поверхностей, предполагает в основном применение гипсокартона. Он позволяет замаскировать все коммуникации и провода.

Кроме того, любые значительные шероховатости и неровности стен позволяет устранить именно данный материал. Но при таком способе в разы уменьшается площадь комнаты.

Данный метод выравнивания стен позволяет устранить недостатки в рекордно короткие сроки, при этом особых физических усилий он не требует.

Посмотрите видео как выровнять стены в деревянном доме при помощи гипсокартона

2. Оштукатуривание

Штукатурка является самым приемлемым вариантом для выравнивания стен. Чтобы все работы были произведены грамотно, еще до начала работ нужно оценить все возможные сложности и нюансы предстоящего процесса. Кривизну стен поможет замерить уровень или отвес.

Необходимо найти самую глубокую отметку на поверхности. Именно опираясь на данный параметр, можно вычислить необходимый для нанесения слой штукатурки. Ведь крайняя точка должна быть устранена.

Посмотрите видео с советами как штукатурить стены в деревянном доме

В том случае если стены сами по себе достаточно ровные, а крайняя точка занимает небольшой участок поверхности, то применять штукатурку вовсе необязательно. Неровный участок может быть устранен с помощью перфоратора. После проведенной работы можно зашпаклевать данную часть стены. Таким образом, средства на выравнивание стены могут быть значительно сэкономлены. Да и времени на проведение строительных работ будет затрачено в разы меньше.Когда стены имеют значительное нарушение в геометрии, то существует несколько способов устранения недостатков. Когда стена имеет сильный наклон в какую-либо сторону, то имеет смысл применить цементный раствор.

Тоже самое касается случаев, когда на поверхности заметны сильные неровности или вовсе нет никакого первоначального отделочного материала. В тех ситуациях, когда присутствуют только небольшие изъяны, можно справиться с помощью шпатлевки.

        Поделиться:

Как выровнять стены в деревянном доме?

Дома из древесины никогда не потеряют своей актуальности. Ведь дерево относится к уникальным строительным материалам. Помимо того, что оно способно хранить энергию и тепло природы, это еще красиво. Есть еще одна особенность: долго не утрачивает своей привлекательности. Впитывая время, стареет элегантно.

Кроме этого, деревянные стены — это тепло, тихо, уютно. Поэтому идея закрыть оцилиндрованные бревна или профилированный брус другим видом отделки является в некотором роде варварством. Но есть в частном доме несколько деревянных стен, которые все же приходится иногда ровнять: ванная комната и кухня. В ванной нужно получить ровную поверхность под плитку, на кухне — под навесные шкафчики и фартук. Другое дело — старые дома, с необработанными, растрескавшимися бревнами. Здесь выравнивание деревянных стен под другой вид отделки диктуется необходимостью.

Причины деформации стен

Оптимальной влажностью для хлыстов, брусьев или оцилиндрованных брёвен является 12-процентная. Так как точно такого содержания влаги добиться для всей партии стройматериалов невозможно, неизбежны и отклонения в линейных размерах после завершения строительства. Происходит это потому, что, наружная сторона стены то нагревается солнцем, то смачивается дождями, а внутренняя в основном подвергается действию тепла от отопительных систем и паров воды, неизбежных в любом доме. А так как эти воздействия неравномерны и происходят в разное время суток и даже в разное время года, итогом становится то, что стены «ведёт». И пока вся сборная конструкция не придёт в динамическое равновесие, деформации той или иной степени неизбежны. И они тем сильнее, чем больше отличалась влажность стройматериала от рекомендованной. Недаром всем владельцам вновь построенных деревянных домов после как минимум года проживания в них даются рекомендации по выравниванию стен и дальнейшему уходу за ними.

Способ №5. Для безнадежных вариантов – гипсокартон и его аналоги

Для больших выбоин самый малобюджетный, и в то же время эффективный вариант – это гипсокартон. А крепить его можно как каркасным, так и бескаркасным способом.

В первом случае ставится каркас из готового металлического профиля или бруса – менее долговечного и более сложного в плане монтажа. Ставить такой каркас не трудно – к потолку монтируются направляющие профили, после чего на расстоянии полуметра крепятся направляющие по ширине листа (стандартно – 120 см). Затем стены утепляются пенопластом или минеральной ватой. После чего листы гипсокартона провинчиваются специальными саморезами из оксидированного метала, шляпки которых нужно «прятать» в лист. А за самим гипсокартоном можно проложить коммуникации – заодно и спрятать их из виду.

Бескаркасный метод состоит в том, что листы гипсокартона клеятся прямо на стену – быстро и дешево, но серьезные дефекты так не ликвидировать, конечно. И, естественно, для парилки и моечной такой метод не подойдет – нельзя, чтобы на гипсокартон попала влага. Вот почему для таких мест используется только вагонка – она тоже крепится на каркас с утеплителем, и для нее выравнивание стен своими руками и его качество не особо важно.

Можно вместо гипсокартона использовать и фанеру, и пластиковые панели, для которых вместо профилей ставятся деревянные бруски. Но для бани, ввиду ее перепадов температуры и влажности воздуха, подходят далеко не все материалы — это нужно помнить.

В общем, главное — это результат. Какова бы ни планировалась отделка, главное, чтобы не получилось, как в том анекдоте, где каменщик рассчитывает, что стену выровняет штукатур, штукатур – что шпаклевщик, а последний рассчитывает на покраску, которой займется маляр.

Ровные стены в бане – это не только красивый дизайн, но и гарантия долговечности ее внутренней отделки!

Основные материалы для выравнивания стен

Для выравнивания применяют специальной формы металлические пластины, стальные уголки со стороной не менее 6 см, шпильки с резьбой, шайбы большого размера и навинчиваемые на шпильки гайки. Конструкции монтируются не только в месте, где возникло искривление, но и по всей длине вплоть до конца стены для того, чтобы вся плоскость подвергалась исправляющим нагрузкам. Диаметр шпилек должен быть не менее 10 мм, с учётом динамического сопротивления древесины. Длина же шпильки подбирается с учётом толщины стен. Самая выпуклая деталь шпилькой притягивается к поперечному (вертикальному) брусу. Который, в свою очередь, намертво крепится к нижним венцам.

Кроме шпилек достаточной длины нужны будут еще и саморезы длиной от 90 мм и диаметром не менее 8 мм у основания шляпки, «болгарка», электродрель с реверсом и регулировкой оборотов.

Технология крепления бруска к «дышащей» стене.

Жестко, т.е. только при помощи саморезов крепить брусок к дышащей стене нельзя. Нужна скользящая точка крепления. Ее можно реализовать, закрепив саморезом через круглые отверстия скользящий уголок к стене, а для крепления бруска к уголку использовать продолговатое отверстие.

Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.

Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.

Способы выравнивания

Прежде чем приступить к работам, изучают базовый проект здания с его схемой расположения несущих стен и перегородок. Для выравнивания стены выбирают тот её элемент, который наиболее далеко выбился из плоскости, используя для этой цели стержни с резьбой (шпильки), металлические пластины или уголки с просверленными в них отверстиями под эти шпильки и гайки с плоскими шайбами.

Если выперло нижний брус или бревно, исправить положение можно с помощью клиньев. Для этого клин делается достаточного размера, внизу венца крепится неподвижный деревянный элемент, а между ним и венцом кувалдой начинают вбивать в землю клин. Делается это постепенно, в течение ряда дней или даже недель, пока выпирающая деталь не встанет на место. В этих случаях находит применения гипсокартон или ОСП, которые крепят с внутренней стороны стены, предварительно создав на поверхности обрешётку из вертикальных (и, возможно, и горизонтальных) лаг-брусков сечением примерно 4 х 5 см. А ещё лучше обрешётку сделать металлической, так как она не подвержена циклам расширения, как деревянная.

Дерево – материал «дышащий». Поэтому перед тем, как зашить внутренние стены дома вагонкой, гипсокартоном, ДВП, ОСП и другими материалами:

1. Пропитайте основу, брёвна или брус, антисептическим раствором, чтобы стены не поражались грибком, бактериями или вредителями;

2. Обеспечьте вентиляцию между обшивкой и стеной;

Кроме того, после, как выпрямления материала стены, всю древесину нужно пропитать предохраняющим от сырости составом.

Выравнивание металлическими уголками (Механический способ)

Отверстие под шпильку высверливается диаметром чуть меньше диаметра самой шпильки, во избежание люфта в древесине, который может вызвать трещины по всей длине во время стягивания. Шпилька вбивается в это отверстие молотком, на неё с обеих сторон надеваются уголки с заранее просверленными отверстиями в них, ставятся шайбы и наворачиваются до упора гайки. Брус/бревно со временем под давлением металлических пластин уголка будет выпрямляться, и тогда гайки ослабевают и их нужно будет подтягивать. Процесс выравнивания обычно занимает около месяца, в сырую погоду он идёт быстрее.

Указанные действия предпринимают в основном для одиночных выпирающих бревен или бруса. Если ведёт большой участок стены, не обойтись без домкратов, приподнимающих венцы – и уже от выправленного основания дома производят действия по ликвидации образовавшейся кривизны.

Декорирующий способ выравнивания

Применяется после механического способа, когда домкратами исправлена просадка и другие крупные дефектов. Только после этого есть смысл декорировать внутреннюю поверхность дома облицовочными материалами вроде гипсокартона или ДВП. И которые без исправления крупных искривлений просто сорвёт со своих мест в результате очередных неизбежных деформаций деревянных стен.

Итак, вы завершили работы по исправления с помощью металлических уголков и джомкратов. Но дом из-за этого стал менее презентабельным. Что делать?

  1. Убрать со стен все загрязнения, неизбежно служащие источником заражения древесины грибками и болезнетворными микроорганизмами. Пропитать стены составом, защищающим от гниения.
  2. Брёвна/брус закрывают пароизолирующей плёнкой блестящей стороной в комнату.
  3. На исправленные снаружи предыдущими силовыми методами стену устанавливают обрешётку. Предпочтительно – металлическую. Но в комнатах, где может ожидаться большая влажность, лучше применить всё же деревянную, так как на металле будет скапливаться конденсат, который неизбежно перейдёт на древесину стен.
  4. Если стены дома сложены из цельных хлыстов от 25 см диаметром, их можно не утеплять. А между лагами обрешётки под облицовку можно разместить коммуникации. Хотя они и не препятствуют утеплению – уложить в промежутки между лагами минеральную вату кабели, трубы и прочее не помешают.
  5. Делая полноценную облицовку стен внутри, начинать эту операцию нужно с потолка из-за неизбежной дальнейшей усадки стен. При этом гипсокартон не стыкуют, оставляя примерно 3-4 миллиметровые технологические зазоры. Чтобы они не бросались в глаза, их заполняют эластичной шпаклёвкой.
Выравнивание стен фанерой

Делается практически аналогично выравниванию стен гипсокартоном.

Выбирая толщину обшивного материала, ориентироваться нужно на фанеру толщиной от 5 до 10 мм. Иначе даже попытка облокотиться о стену вызовет её деформацию.

Фанерой не обшивают непосредственно деревянные стены – иначе в случае даже самой минимальной (и неизбежной) усадки здания из дерева, листы деформируются. Нужно обшивать не стены непосредственно, а смонтированную и выставленную по уровню обрешётку, с проверкой вертикальности каждого её элемента.

Разберем ошибки.

Первая и самая главная ошибка – не учтен материал стен.

Вторая ошибка – брусок надо выбирать самый ровный и желательно строганный или хотя бы калиброванный с двух сторон.

Третья ошибка – не выровнена плоскость под обшивку.

Четвертая ошибка – заранее нужно продумать оформление внутренних и внешних углов

Существуют два популярных способа выравнивания брусков – «с использованием подкладок из подручных материалов» и «с применением спейсеров».

Первый способ

подразумевает использование отходов тонких строительных материалов как фанера, листы металла, рубероид и подготовка их путем нарезания на пластины небольшого размера и различной толщины. Этот способ морально устарел, т.к. является более трудоемким, дорогим (из-за стоимости работы по нарезке) и долгим по времени (всегда не хватает той толщины, которая нужна).

Второй способ

предполагает существенное сокращение времени монтажа, удобство (спейсеры никогда не падают), любая необходимая толщина подкладки всегда в наличии или может быть собрана из спейсеров меньшей толщины. Для установки брусков с использованием спейсеров не требуются специальные навыки – достаточно уметь обращаться с шуруповертом, уровнем и шнуром. За этим способом – будущее, главное чтобы спейсер был всегда под рукой.

Технология выравнивания стены (основания) для монтажа вагонки проста:

  • установить и выровнять при помощи спейсеров крайние бруски, раскрепив их к стене не менее чем в трех точках,
  • сделать разметку для крепления промежуточных брусков,
  • натянуть между крайними брусками под потолком горизонтально шнур, обозначающую плоскость стены,
  • установить промежуточные бруски, выровнять их по шнуру и раскрепив в верхней точке, используя спейсеры
  • натянуть между крайними брусками в зоне пола шнур,
  • раскрепить промежуточные бруски к стене в нижней точке с использованием спейсеров, предварительно выровняв их по шнуру,
  • выровнять и раскрепить середину брусков.

Процесс можно прервать в любой момент и вернуться нему. Он занимает примерно в 3 раза меньше времени и сил, чем «традиционный» способ.

Немного о типе стен, к которым будет крепиться отделочный материал.

Стены бывают двух видов:

— «дышащие», т.е. с последующей усадкой или расширением.

Безусадочными называются стены домов, которые выполнены из материалов, имеющих значение показателя усадки, которым можно пренебречь. Примеры – кирпич, газобетон, бетон, каркасные дома.

Дышащими называются стены дома, выполненные их материалов, которые в процессе эксплуатации меняют размеры в следствии усушки или намокания. Примеры таких стен – стены из профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, бревна, клееного бруса, которые имеют горизонтальное расположение волокон древесины и на момент сборки дома имеют естественную влажность. В процессе эксплуатации влажность таких стен постепенно понижается, что ведет к усушке (разбуханию) древесины и усадке (расширению) стен.

Как выровнять стены в деревянном доме из бруса

Стену из бруса ведёт в основном трём причинам:

  1. Недостаточная просушка дерева для строительства.
  2. Неправильная распиловка бревна на брус, со смещением в сторону от сердцевины, следствием чего во время сушки уже в стене и под влиянием динамических нагрузок брус искривляется в сторону, противоположную сердцевине.
  3. Неиспользование во время строительства нагелей.

Нагель (в переводе с немецкого «гвоздь») – брусок небольшого (3-4 см) прямоугольного или круглого сечения, который вставляется в заранее высверленное или каким иным способом сделанное отверстие в срубе из бруса или брёвен, скрепляющий элементы сруба между собой и не дающим им сдвигаться. Устанавливается строго вертикально.

Выравнивание деревянных стен производят уже описанным механическим способом. Предварительно стены обмеряют отвесом – традиционным, с грузиком, или высокотехнологичным лазерным. Если образовалась кривизна стены с выдавливанием бруса, для снятия чрезмерной нагрузки приподнимают домкратом верхний брус в стене, стягивают выпуклости уголками со шпильками или большими саморезами. После выравнивания домкрат опускают.

Проще всего кривизну внутренних перегородок выправить у проёмов – дверных и оконных, и закрепить потом исправленное дверными и оконными косяками.

Что делать, если искривилась внешняя стена

Внешние стены можно притягивать к внутренней стене таким же способом.

В нашем случае после первого запуска отопления на первом этаже три верхних бруса стены дали неравномерную усушку. Было замечено выпучивание наружу.

Решили подстраховаться и притянули наружную стену к внутренней продольной.


Цепной пилой сделаны пропилы для гаек


С улицы просверлены отверстия и вставлены шпильки

После выпрямления стены шпильки лучше оставить, лишнюю длину обрезать болгаркой.

Варианты отделки

Это могут быть площадные материалы – ОСП, ДВП, гипсокартон, фанера. Фрагментарные – вагонка или ламинат. Покрывные – штукатурка, которая может наноситься на площадные.

Перед обшиванием любым материалом изнутри бревенчатые или брусовые стены обязательно обрабатываются влагозащитными и антисептическими составами.

Плита ОСП

Ориентировано-стружечные плиты сделаны из мелкой технологической щепы (стружка, крупный опил), скреплённой различными смолами. Эта смола сама по себе является сильным антисептиком, который медленно испаряется в течение ряда лет. Поэтому стены деревянного дома, обшитые такой плитой, меньше подвержены воздействию гнилостных бактерий и грибков.

ОСП недорого стоят, немного весят и обладают некоторой влагоустойчивостью (около 10%), которую можно повысить, применив специальные пропитки.

Гипсокартон

Материал, сделанный из картонных стенок, пропитанных гипсом в процессе сушки, и с гипсовой прослойкой между ними.

Гибкий, негорючий, нетоксичный, небольшой по массе. Легко монтируется, не требует сверления специальными свёрлами – с небольшим усилием прокалывается обычным шилом, после чего крепится саморезами с помощью обычной отвёртки.

ДВП, или древесно-волокнистая плита (оргалит)

Материал экологичен, так как состоит из спрессованных и скреплённых клеями или смолами мелкодревесных отходов. Имеет идеально гладкую поверхность как минимум с одной стороны. Дешёвый, плотный, стойкий в механическим воздействиям, простой в монтаже.

Фанера

Прочный естественный материал, недорогой и простой в монтаже. Её главные недостатки – горючесть и водобоязнь, легко нивелируются специальными пропитками. Применять для отделки лучше берёзовую, более плотную, фанеру.

Как выровнять стены в деревянном доме изнутри с использованием штукатурки


Рис.1
Штукатурка наносится на тонкие деревянные панели, укреплённые непосредственно на стены дома. (рис. 1) Или на искусственно сделанную мелкую обрешётку. Или на гиспокартон, фанеру, ОСП и т. д. Чтобы штукатурка не трескалась и не осыпалась при неизбежных подвижках стен в результате сезонных разбуханий или высыханий дерева, обрешётка должна быть «плавающей».

Стены из «дикого» бруса, то есть из естественных, неклеёных, хлыстов, не штукатурят! Так как при усадке и усушке они ведут себя самым непредсказуемым образом!

Штукатурят специальными смесями, продающимися в магазинах, или самодельным составом на основе цемента и мелкого песка с добавлением силикатного или ПВА клеев.

Как обшить стены гипсокартоном своими руками (видео)

Практика показывает, что, если придерживаться определенных правил и технологии при обшивке гипсокартоном деревянных стен, работа не займет много времени и не составит особого труда. К тому же, осуществляя монтаж гипсокартона в брусовом доме на деревянный каркас своими руками, Вы существенно экономите семейный бюджет.

Сейчас сохраняется тенденция строительства частных загородных домов из натуральных материалов. Для возведения несущих стен многие люди выбирают деревянный брус вместо кирпича или газоблока. Изделия проигрывают по теплопроводности пенобетону, но с их помощью можно создать благоприятный климат в помещении.

Дерево дышит, позволяя воздуху циркулировать, но у конструкций есть и недостатки. Одним из них считается усадка деревянного здания во время эксплуатации. Через год после постройки дома придётся законопатить стены и уложить дополнительную теплоизоляцию. Усадка может привести к деформации ограждающих конструкций, поэтому надо знать, как выровнять стену из бруса.

Монтаж дополнительных конструкций

В качестве дополнительных конструкций для выравнивания стен внутри дома чаще всего используют гипсокартон, устанавливаемый на каркас (обрешётку). Такой выбор обусловлен всеми его положительными качествами по сравнению с его заменителями, а именно: негорючесть, нетоксичность, гибкость, прочность на разрыв, лёгкость монтажа.


Рис.2

Монтируется как на деревянную, так и на металлическую обрешётку. Недостаток – из-за обязательного применения обрешёток «съедает» часть площади комнат (рис 2).

Подготовка поверхности и начало работ
  1. Стена обязательно зачищается от загрязнений, старой отделки при её наличии, гвозде, шурупов и т. д.
  2. Трещины и сколы заделываются шпатлёвкой.
  3. Делается пропитка специальным сушащим составом.

Стены внутри и снаружи дома обрабатываются антисептиком глубокой пропитки, обработка делается дважды. Размечаются линии для профиля и направляющих.

  1. Делается разметка горизонтальных профилей, которые придадут конструкции жесткости.
  2. Кривые стены перед установкой профилей исправляются механическим способом.

Крупные щели и трещины заделываются монтажной пеной или влагостойкой шпатлёвкой.

Монтаж стоек делается с шагом в 600 мм, это стандарт. Места стыков между листами отделки должны иметь технологические промежутки, которые в комнатах с излишками влаги (ванные) проклеиваются специальной влагостойкой лентой и покрываются слоем шпатлёвки.

Все конструкции для выравнивания внутри дома обязательно проверяются при монтаже уровнями и отвесом.

Как выровнять стены деревянного дома с использованием каркаса

При выравнивании стен внутри дома обязательными атрибутами при установке каркаса являются уровень и отвес. С их помощью выставляется единая плоскость для монтажа гипсокартонного, фанерного или иного покрытия.


Рис.3

Выравнивание стен в деревянном доме, осуществляется используя деревянный или металлический каркас. Металлический продаётся специально под гипсокартон, поэтому его ассортимент наиболее обширен. Делается из стального или оцинкованного листа толщиной от 0,55 до 0,8 мм. Имеет П-образный, Т-образный, Г-образный или гнутый иным образом поперечный срез. Крепится саморезами разной длины. (рис. 3)

Первыми выставляют вертикальные стойки, используя для этого крупные «силовые» саморезы. Затем горизонтали с шагом 40-50 см.

Листы гипсокартона кладутся на обрешётку в порядке, напоминающем кирпичную кладку, то есть швы и стыки смежных листов должны находиться друг от друга на расстоянии примерно в половину длины стороны листа. Расстояние установки между саморезами – от 250 до 400 мм.

Монтируем гипсокартон на деревянные рейки: плюсы решения

Несмотря на то, что многие строители предпочитают металл в качестве основы для гипсокартонных конструкций, у дерева тоже есть свои очевидные плюсы, которые делают из деревянного каркаса достойного конкурента металлическому аналогу!

Преимущества деревянного каркаса перед металлическим:

  • Доступность материала и его низкая стоимость.
  • Высокая скорость строительства.
  • Экологичность.
  • Простота в эксплуатации.

Перед тем, как начать работу с деревом, рейки нужно будет оставить на несколько дней внутри помещения, где будет проводиться монтаж, для акклиматизации.

Особенности деформации стен в новом доме

При возможности сами проверяйте влажность буквально каждого хлыста, идущего на строительство. Если же это было невозможно, и сданный вам дом, который вначале выглядел как рекламная картинка, стал проседать, меняя кривизну стен, воспользуйтесь рекомендациями отдела «Механический способ выравнивания деревянных стен дома» со сквозными отверстиями для шпилек.

Деформациям стен в новом доме обычно подвержен брус, на который осуществляется попеременное действие жары и холода, сухости при солнечной погоде или влажности при дождливой. При этом дома их клеёного бруса данным деформациям подвержены меньше, чем из «дикого», цельного.


Рис.4

Вдавливание выпуклой из-за усушки детали в строгий вертикальный ряд может производиться не только с применением металлического уголка, но и с помощью толстого надёжного деревянного бруска. Опорными поверхностями в этом случае выступят большие шайбы под гайку(рис. 4). Такой способ выравнивания обойдётся вам дешевле. Так что решая, чем лучше выровнять стены в деревянном доме, определитесь с материалами и своими финансовыми возможностями


Рис.5

Вышедший за пределы вертикали нижний брус подбивают с помощью вкопанной опоры и клиньев. Верхний поджимается домкратом на стойке, после исправления деформации домкрат убирают (рис. 5).

Дополнительная фиксация стен


Обшивка и утепление стен брусового дома.
Установленные стяжки можно красиво замаскировать, дополнительно защитив стены от деформации. Изнутри конструкции проводится обрешетка металлическими или деревянными рейками, которые стягивают стену. При необходимости укладываются утеплитель и поверх него пленка, защищающая материал от влаги. Если дом находится в холодном регионе, стоит установить экранирующую фольгу, которая обеспечит дополнительную сохранность тепла. Наличие пленки у стены обязательно: большинство современных материалов для утепления помещений не выносит влаги, пара и при длительном воздействии теряет свои качества. Последующим этапом становится обшивка гипсокартонными плитами, деревом, вагонкой или блок-хаусом.

Если выгнулась стена снаружи и было проведено ее выравнивание, используемые металлические части изолируются, а потом порываются отделочными материалами. Если ситуация не запущена, стена оштукатуривается. Во избежание дальнейших возможных деформаций стены снаружи обшиваются сайдингом. Достаточно часто, если деревянные конструкции выровнять, но они продолжают деформироваться на новых участках, в качестве спасительной меры их обкладывают кирпичом. Важно не забыть о необходимой в этом случае пароизоляции.

Древесина для строительства жилья всегда обладает особенной привлекательностью. В таком доме всегда приятно находиться, его атмосфера исключительно доброжелательна. Поэтому не стоит отказываться от этого строительного материала только из-за рисков, связанных с возможной деформацией стен. Существует масса возможностей провести ремонт собственными силами, улучшив дизайн и повысив стоимость своего дома.

Старый дом


Рис.6
К старым домам относят сооружения, возраст которых более 5 лет. За этот срок от начала сдачи объекта происходит полное оседание всей конструкции. Следствием такого оседания обычно является деформация стены около дверных и оконных проёмов. Как выровнять деревянные стены в старом доме? Отжимом с помощью толстых брусьев или металлических уголков со стороной не менее 6 см. Под проём, подпёртый домкратом на стойке, подводят уголок с тремя просверленными отверстия под большие саморезы. Их смазывают машинным маслом для предотвращения растрескивания дерева и ввинчивают поочерёдно, равномерно притягивая уголок к бруску окосячки. Металл по окончании монтажа обязательно нужно покрасить во избежание коррозии.

Внутри стены можно подвергнуть выравниванию с использованием комбинации деревянных опорных брусьев и металлических шин, как на рис. 6. Шины устанавливают вверху. В середине и внизу стены, подтяжка гаек делается постепенно, с интервалами от дней до недель. После выправления шины остаются в дереве и в дальнейшем декорируются отделкой.

Особенности штукатурных работ

Решетка из драни в виде диагональных ромбов прочно закреплена на деревянной поверхности, но прилегает к ней неплотно. Поэтому нанесение штукатурки на дранку выполняется в несколько приемов. Сначала раствором заполняется пространство между рейками и основой. Но прежде дранку необходимо сбрызнуть водой или покрыть грунтовкой. Первый слой нет необходимости разравнивать тщательно. Нужно удалить только слишком большие наплывы.Не дожидаясь полного затвердевания первого пласта штукатурки, наносится второй слой раствора любым из удобных для мастера способов: накидыванием или намазыванием. Можно использовать штукатурный пистолет или машинку. Этот слой называют грунтовочным, так как штукатурить дранку необходимо не менее чем за три подхода. Грунтовочный пласт надо хорошенько разровнять, выверяя толщину маячками или уровнем. Именно этот слой служит основным выравнивающим и от качества исполнения данного этапа зависит эффективность дальнейшей работы. Если за первый раз грунтовочный слой не получился, то процедуру повторяют, делая следующий пласт тоньше и ровнее.Третий слой штукатурки наносят на схватившийся грунтовочный. Его называют накрывочным. Дальнейшие работы зависят от выбранного способа окончательной отделки: Если финишную отделку планируется выполнить фактурными составами, то они используются для создания накрывочного пласта. Одновременно формируется задуманный рельеф.

  • Облицовка поверхности штучными материалами – плитками, натуральными или искусственными камнями, отделочными панелями – производится на выровненный грунтовочный слой.
  • Под окраску или оклейку обоями накрывочный слой выполняют по всем правилам высококачественной штукатурки. Раствор, нанесенный на стену или потолок тщательно выглаживается и шлифуется. Перед финишной отделкой поверхность покрывается грунтовочными составами.
  • При оштукатуривании внутренних и наружных поверхностей по дранке особое внимание и старание следует уделять правильному оформлению дверных и оконных откосов. А также углов сопряжения стен между собой и с потолком. Чтобы получить четкие углы обычно применяют перфорированные уголки. Они имеют незначительный вес и хорошо держат форму.Нужен совет, имеется дом из дранки обложен кирпичем, проблема в дранке чем её оштукатурить можно? Стены под обои нужно сделать, в ванной аналогичная стена, но там плитка будет.Гипсокартон не хочется, а просто штукатурка ротбанд или стартом если накидать через сетку сварную

    Советы и рекомендации

    • Не спешите полностью обустраивать новый дом. После сдачи его вам строителями иногда должно пройти не менее года, чтобы завершились процессы усушки и усадки его стен. В домах из клеёного бруса этот процесс длится месяцы.
    • После первой зимовки, если стены промерзали, озаботьтесь обшить их гипсокартоном или иным подобным материалом на обрешётку, между элементами которой можете дополнительно уложить утеплитель из каменной ваты.
    • Взявшись за ремонт старого дома, убедитесь, что древесина стен не поражена гнилью, грибком или жуками-древоточцами. Это легко определяется любым режущим инструментом: если дерево крошится – древесина больна. И нужны серьёзные затраты по замене сгнивших элементов или пропитке стен антисептическими и укрепляющими составами.
    • Перед началом ремонта и выравнивания стен очистите их от слоёв старой краски, шпатлёвки, замазки и прочего. Выдерните из стен все гвозди и шурупы, по возможности демонтируйте коммуникации.

    Способ №3. Для ощутимых перепадов высот – штукатуркой

    Итак, вот подробная инструкция, как в бане выровнять стены штукатуркой:

    • Шаг 1. Проводится ряд подготовительных работ: по необходимости демонтируются устаревшие отделочные материалы и оценивается общее состояние поверхности, которая и будет штукатуриться.
    • Шаг 2. Выбираем смесь – для кирпичной кладки ее лучше брать на цементной основе, которая стоит недорого и служит долго. А вот для пенобетона вполне подойдет выравнивание стен штукатуркой на гипсовых смесях – микрочастицы кварца в них сделают стену шероховатой и цепкой для следующего вида отделки.
    • Шаг 3. Ставятся маяки. Для штукатурки это может быть перфорированный профиль или специальные покупные приспособления, которые не нужно потом будет вынимать или маскировать – в чем их и плюс. Ставить же маяки нужно на вертикальные полоса той смеси, что будет использоваться – с дистанцией в длину правила, чтобы оно опиралось на них и случайно не соскальзывало.
    • Шаг 4. Кладется первый слой. Если это цементная смесь, он может быть достаточно толстым, но при превышении более 2 сантиметров лучше использовать специальную штукатурную сетку для армирования. Также, если смесь используется гипсовая, для бетонной стены, всю поверхность нужно предварительно загрунтовать и армировать полимерной сеткой. В любом случае делается это так: между маяками набрасывается так называемый «намет» — большое количество смеси, для чего используется мастерок и «сокол» — инструмент, чем-то напоминающий мастерок, но с куда большей основой. Им набирать смесь можно в большом количестве, что и экономит время.
    • Шаг 5. «Намет» после набрасывания не выравнивают – он должен немного просохнуть. И только на него как на черновой слой наносят чистовой, который необходимо равномерно распределить по направлению снизу вверх.

    Этим же методом не сложно понять, как выровнять углы стен в бане – точно по такому же принципу, только используя дополнительные инструменты.

    Как выровнять стену из бруса своими руками

    Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.

    Причины деформации стен

    Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.

    Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.

    На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.

    Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.

    Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель, который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.

    Как выровнять стену нового дома?

    Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.

    Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи  бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.

    Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.

    Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться  в исходное положение.

    Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.

    Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства. 

    Как выровнять стену старого дома?

    Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.

    Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.

    Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.

    Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.

    Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.

    Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.

    Несколько советов

    Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.

    Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.

    Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.

    Прежде чем приступать к восстановительным работам, нужно найти причину дефекта, оценить серьезность повреждений, а также состояние бруса. Исправить можно все, даже кривые стены. Успехов!

    Чем выровнять стены в деревянном доме?

    Добиться идеальной ровности стен деревянного дома непросто, поскольку специфика подобных строений заключается в их усадке, сопровождающейся искривлением угловых участков. Поэтому прежде чем выровнять стены в деревянном доме, следует выполнить определенные подготовительные работы. В данной статье мы рассмотрим наиболее распространенный вариант выравнивания стен в деревянном доме.

    Подготовка стен деревянных домов

    Прежде всего, удалить старую отделку, а также торчащие гвозди. Монтажной пеной следует заделать все отверстия и щели. Ремонтируемое помещение необходимо тщательно просушить. Не помешает провести обработку стен особым противогрибковым составом.

    Первым выравнивающим слоем, как правило, служат панели ДСП. Они недороги, а их монтаж производится достаточно быстро. Вместо ДСП стены можно обшить и досками. Стоят они несколько дороже, но данный материал является более качественным и экологичным.

    Материал для выравнивания стен

    В качестве собственно выравнивающего покрытия обычно применяется гипсокартон. Его использование позволяет не только решить вопрос, чем выровнять стены в деревянном доме, но и нарастить их толщину. Листы гипсокартона крепятся на металлических профилях. Вырезая из гипсокартона панели, следует делать их на пару сантиметров короче. Это обеспечит необходимый запас на усадку деревянного дома. Получившиеся щели закрывают плинтусами.

    Монтаж гипсокартона на деревянные стены

    Технология монтажа гипсокартона не отличается сложностью. Посредством уровня и рулетки готовится разметка, по которой будет осуществляться крепление металлопрофиля. Его направляющие и подошва оклеивают резиновыми уплотнителями. Стоечные рейки крепятся как к потолочным, так и к напольным направляющим, а также прикручиваются дюбелями, располагаемыми через каждые 60-80 см. Ровность покрытия из гипсокартона определяется правильностью монтажа металлического каркаса.

    Дополнительное утепление стен в деревянном доме

    Уложив между листами гипсокартона и поверхностью стен минеральную вату, можно дополнительно утеплить дом. Типичная толщина стен в деревянном доме составляет 20-29 см, хотя нормативными документами предписывается, что несущие стены из древесины должны быть не тоньше 54 см. Добиться подобного результата в реальности сложно по экономическим соображениям, так что утеплением стен пренебрегать не стоит.

    Утепление деревянной стены перед обшивкой гипсокартоном

    Финальное выравнивание поверхности стен деревянного дома производится путем их оштукатуривания. Выполнять финишную отделку имеет смыл не ранее, чем через 1,5 года после завершения постройки. Штукатурка, наложенная до этого срока, может потрескаться и осыпаться из-за усадки дома.

    Выравнивание стен в деревянном доме видео:

    Схемы и методы возведения каркаса дома

    Экспертные схемы двух основных типов деревянного каркаса стен и крыши дома

    Для каркаса дома используются два основных метода: каркасная конструкция и каркасная конструкция. Платформенная конструкция гораздо более распространена, чем баллонный каркас, хотя баллонный каркас использовался во многих двухэтажных домах до 1930 года.Многоэтажные дома строятся по одному уровню за раз, при этом каждый этаж служит платформой для возведения следующей серии стен. Каркас дома-платформы — стойки проходят от пола до потолка для каждого отдельного этажа

    Каркас из воздушных шаров

    Как показано ниже, шпильки проходят по всей высоте от грязевого подоконника до верхней пластины, но не более 20 футов. Этот метод был популярен до 1930-х годов и до сих пор иногда используется для оштукатуренных и других двухэтажных домов с каменными стенами, потому что такие конструкции дают усадку и оседают более равномерно, чем конструкции на платформе.

    Но каркас из воздушных шаров возводить опаснее из-за его веса и высоты, а требуемые длинные прямые стойки для стен становятся все более дорогими и их трудно найти. Компоновка стоек

    При использовании как платформы, так и баллонного каркаса стойки стен, а также потолочные и напольные балки располагаются через каждые 16 или 24 дюйма, измеренные от центра к центру. Эти стандартизированные макеты приводят к наименьшему количеству резки и отходов материалов для пола, потолка и стен.Обычный каркас стены — стойки стены расположены на расстоянии 16″ или 24″ от центра к центру

    Большинство старых домов имеют стены размером 2 на 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов от центра; многие новые дома имеют стенные стойки размером 2 на 6, размером 16 или 24 дюйма в центре, чтобы укрепить внешние стены и создать большую полость для изоляции стен. Для получения дополнительной информации о каркасе стены см. Как построить внутреннюю стену.

    Обшивка стен

    Обшивка наружных стен повышает жесткость конструкции и обеспечивает плоскую основу для облицовки сайдингом, штукатурки, кирпича, камня и других видов отделки наружных стен.В старых домах обшивка из диагональных досок — доски толщиной 1/2 дюйма, прибитые по диагонали. Большинство новых домов имеют обшивку из фанеры или аналогичных композитных панелей. Подробнее об этом читайте в разделе Обшивка наружных стен.

    Каркас крыши и обшивка

    Каркас крыши может быть довольно сложным, в зависимости от сложности конструкции крыши. Ниже представлен каркас двускатной крыши.

    Наружная обшивка крыши служит тем же целям для кровельных материалов, что и стеновая обшивка стен.Большинство современных обшивок крыш представляют собой либо фанеру, либо панели из ориентированно-стружечных плит (OSB); Деревянная обшивка с интервалами является обычным явлением для деревянных крыш из гонта. Дополнительную информацию см. в разделе «Основы строительства крыши». Типовой каркас крыши — это остроконечная вальмовая крыша с одним фронтоном и слуховым окном. более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора журнала Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома и автора бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов в программе HGTV «The Fix» и несколько лет работал домашним экспертом MSN. Дон основал компанию HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте.

    ОБрамление стен


    Быстрый индекс

    Выдержки из Единых строительных норм и правил TM 1994 г., авторское право © 1994 г., включены в данное руководство с разрешения издателя, Международная конференция строительных чиновников.


    сек. 2318. Каркас стен. Обрамление наружных и внутренние стены должны соответствовать положениям, указанным в разделе . 2326 , если не предоставлен специальный дизайн.

    Деревянные каркасные стены и несущие перегородки не должны поддерживать более двух этажей. и крышу, если анализ, удовлетворительный для официального здания, не покажет что усадка деревянного каркаса не окажет неблагоприятного воздействия на конструкцию или любые водопроводные, электрические или механические системы или другое оборудование, установленное в нем из-за чрезмерной усадки или дифференциальных перемещений, вызванных усадкой.Анализ также должен показать, что водосточная система крыши и вышеперечисленное системы или оборудование не будут подвергаться неблагоприятному воздействию или, в качестве альтернативы, такие системы должны быть спроектированы с учетом дифференциальной усадки или движений.


    Пороги

    сек. 2326.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фонд плиты или пороги, опирающиеся на бетонный или каменный фундамент, должны быть закреплены болтами в соответствии с требованиями Раздела 1806.6.

    сек.1806.6. Фундаментные плиты или подоконники. Фундаментные плиты или подоконники крепится болтами к фундаменту или стене фундамента не менее чем на 1/2 дюймовые (13 мм) стальные болты номинального диаметра, встроенные не менее 7 дюймов (178 мм) в бетон или кирпичную кладку на расстоянии не более 6 футов (1829 мм) отдельно. На каждую деталь должно приходиться не менее двух болтов, при этом один болт должен располагаться в пределах 12 дюймов (305 мм) от каждого конца каждой детали. Гайка подходящего размера и шайба должна быть затянута на каждом болте к пластине.Фундаментные плиты и подоконники должны быть из дерева, указанного в разделе 2317.4 .

    сек. 2317.4. Плиты, подоконники и шпалы. Весь фундамент плиты или пороги и шпалы на бетонной или каменной плите, которая находится в прямом контакт с землей и подоконники, которые опираются на бетонные или каменные фундаменты, должна быть обработана древесина или основа красного дерева, все маркировано или клеймо утвержденное агентство.

    Дополнительные местные требования: Пороги наружных стен опираются на бетон. должен быть из красного дерева или пиломатериала, обработанного давлением, и должен быть номинальным 2-дюймовая толщина (2x материала) с их шириной, по крайней мере, равной ширине используемых шпилек.Стальные болты, используемые для крепления подоконника, должны быть не менее 10 дюймов в длину.


    Настенные шпильки

    сек. 2326.11.1. Размер, высота и интервал. Размер, высота и интервал шпилек должно соответствовать таблице 23-I-R-3 , за исключением того, что шпильки не должны располагаться более чем на 16 дюймов (406 мм) по центру или поддерживать больше, чем крышу и потолок, или превышать 8 футов (2438 мм) в высоту для наружных стен и несущих стен или 10 футов (3048 мм) для внутренних помещений ненесущие стены.

    сек. 2326.11.2. Детали обрамления. Шпильки должны быть размещены с их широким размером, перпендикулярным стене. Не менее трех шпильки должны быть установлены в каждом углу наружной стены.

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: В углах третья стойка может быть опущена за счет использования деревянных прокладок или резервные планки из деревянной конструкционной панели толщиной 3/8 дюйма (9,5 мм), 3/8 дюйма (9,5 мм) ДСП типа 2-M, пиломатериалы толщиной 1 дюйм (25 мм) или другие утвержденные устройства, которые будут служить адекватной опорой для крепления облицовки материалы.В тех случаях, когда речь идет о показателях огнестойкости или значениях сдвига, древесина распорки, опорные планки или другие приспособления не должны использоваться, если это специально разрешено для такого использования.
    ТАБЛИЦА 23-I-R-3 — Размер, высота и расстояние между деревянными стойками
    Несущие стены Ненесущие стены
    Размер шпильки
    (дюймы)
    Сбоку
    Без опоры
    Высота стойки (1)
    Поддержка
    Крыша и потолок Только
    Поддержка
    один этаж,
    крыша и потолок
    Поддержка двух полов
    , крыши и потолка
    Сбоку
    Без опоры
    Высота стойки (1)
    Расстояние
    (Ноги) Расстояние в дюймах (Ноги) (Дюймы)
    1.2 х 3 (2) 10 16
    2. 2 х 4 10 24 16 14 24
    3. 3 х 4 10 24 24 16 14 24
    4.2 х 5 10 24 24 16 24
    5. 2 х 6 10 24 24 16 20 24

    (1) Указанные высоты являются расстояниями между точками боковой опоры, расположенными перпендикулярно плоскости стены.Увеличение безопорной высоты допускается, если это обосновано анализом.

    (2) Не допускается использовать на наружных стенах.


    Верхние пластины

    сек. 2326.11.2. Детали обрамления (продолжение). Несущая и наружная стена шпильки должны быть закрыты двойными верхними пластинами, чтобы обеспечить перекрытие в углах и на пересечениях с другими перегородками. Концевые соединения в двойном верхние пластины должны быть смещены не менее чем на 48 дюймов (2438 мм).

    ИСКЛЮЧЕНИЕ: Можно использовать одну верхнюю пластину при условии, что пластина надлежащим образом закреплена в стыки, углы и пересекающиеся стены не менее чем на 3 дюйма на 6 дюймов (76 мм на 152 мм) и толщиной 0,036 дюйма (0,90 мм) (калибр 20), оцинкованный стали, прибитой к каждой стене или сегменту стены шестью гвоздями 8d или эквивалентны, при условии, что стропила, балки или фермы расположены по центру шпильки с допуском не более 1 дюйма (25 мм).

    Когда шпильки подшипника расположены с интервалом 24 дюйма (610 мм), а верхние пластины менее двух размером 2 дюйма на 6 дюймов (51 мм на 152 мм) или двух размером 3 дюйма на 4 дюйма. (76 мм на 102 мм), а также в случае балок перекрытия, ферм перекрытий или крыши. фермы, которые они поддерживают, расположены с интервалом более 16 дюймов (406 мм), такие балки или фермы должны располагаться в пределах 5 дюймов (127 мм) от стоек под или должна быть установлена ​​третья пластина.

    Внутренние ненесущие стены могут быть перекрыты одной верхней плитой. обеспечить перекрытие в углах и в местах пересечения с другими стенами и перегородки. Плита должна быть непрерывно закреплена в местах стыков прочной блокировкой. не менее 16 дюймов (406 мм) в длину и равных по размеру пластине или Металлические стяжки размером 1/8 дюйма на 1 1/2 дюйма (3,2 мм на 38 мм) со сращенными секциями крепится двумя гвоздями 16d с каждой стороны соединения.

    Шпильки должны иметь полную опору на пластину или подоконник не менее 2 дюймов (51 мм) толщиной, имеющей ширину не менее ширины стеновых стоек.


    Стеновая распорка

    сек. 2326.11.3. Скрепление. Линии раскосных стен должны состоять из стеновые панели, отвечающие требованиям по расположению, типу и количеству раскосов, указанных в таблице 23-I-W , и находятся на одной линии или со смещением от каждого другие не более чем на 4 фута (1219 мм). Стеновые панели должны начинаться от не более 8 футов (2438 мм) от каждого конца линии раскосной стены. Все скреплено стеновые панели должны быть четко обозначены на планах.Строительство раскосов стеновые панели изготавливаются одним из следующих способов:

    1. Номинальные непрерывные диагональные распорки размером 1 дюйм на 4 дюйма (25 мм на 102 мм) позволяют в верхнюю и нижнюю пластины и промежуточные шпильки, расположенные под углом не более 60 градусов или менее 45 градусов от горизонтали и к каркасу в соответствии с таблицей 23-I-Q .
    2. Деревянные доски с минимальной толщиной нетто 5/8 дюйма (16 мм), нанесенные по диагонали. на шпильках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центра.
    3. Обшивка деревянными конструкционными панелями толщиной не менее 5/16 дюймов (7,9 мм) для расстояния между стойками 16 дюймов (406 мм) и не менее 3/8 дюйма (9,5 мм). мм) для расстояния между стойками 24 дюйма (610 мм) в соответствии с разделом 2315 . и Таблица 23-I-P.
    4. Обшивка ДВП Панелями размером 4 на 8 футов (1219 мм на 2438 мм) не менее толщиной более 1/2 дюйма (13 мм), нанесенной вертикально на шпильки, расположенные на расстоянии не более 16 дюймов (406 мм) по центру при установке в соответствии с Раздел 2315 и Таблица 23-I-P.
    5. Гипсокартон [обшивка, толщиной 1/2 дюйма (13 мм) и шириной 4 фута (1219 мм), стеновая панель или основание из шпона] на стойках, расположенных на расстоянии не более 24 дюймов (610 мм) от центр и прибит на расстоянии 7 дюймов (178 мм) по центру гвоздями в соответствии с требованиями Таблица 25-I.
    6. Панели обшивки стен из ДСП, установленные в соответствии с таблицей 23-И-Н-2.
    7. Штукатурка из портландцемента (штукатурка) на шпильках, расположенных на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра. установлен в соответствии с таблицей 25-I .
    8. Обшивка из ДВП при установке в соответствии с разделом 2320.6 и Таблица 23-I-O.

    Для методов 2, 3, 4, 6, 7 и 8 каждая скрепленная стеновая панель должна быть не менее 48 дюймов (1219 мм) в длину, покрывая три места для шипов, где шипы 16 дюймов (406 мм) друг от друга и охватывают два места для шипов, где шипы расположены на расстоянии друг от друга 24 дюйма (610 мм) друг от друга.

    Для метода 5 каждая раскосная стеновая панель должна быть не менее 96 дюймов (2438 мм). в длину применительно к одной стороне раскосной стеновой панели и 48 дюймов (1219 мм) при нанесении на обе стороны.

    Все вертикальные стыки панельной обшивки должны выполняться на шпильках. Горизонтальный стыки должны располагаться над блокировкой, равной по размеру шипу, за исключением случаев, когда отменяется требованиями к установке конкретных материалов обшивки.

    Подошвы скрепленных стеновых панелей должны быть прибиты гвоздями к каркасу пола и верхней части плиты должны быть соединены с каркасом выше в соответствии с таблицей 23-I-Q. Порожки крепятся болтами к фундаменту или плите в соответствии с Раздел 1806.6. Там, где балки перпендикулярны раскосной стене линиями выше, блокировка должна быть предусмотрена под и на одной линии с раскосами стеновые панели.

    сек. 2326.11.4. Стеновые панели с чередующимися связями. Любая раскосная стеновая панель требуется Раздел 2326.11.3 может быть заменен альтернативным стеновая панель, построенная в соответствии со следующим:

    1. В одноэтажных зданиях каждая панель должна иметь длину не менее 2 фута 8 дюймов (813 мм) и высотой не более 10 футов (3048 мм).Каждая панель должна иметь обшивку с одной стороны минимальной толщиной 3/8 дюйма. фанерная обшивка толщиной 9,5 мм, прибитая обычными или оцинкованными коробчатыми гвоздями 8d в соответствии с таблицей 23-I-Q и заблокированными по всем кромкам фанеры. Два анкерных болта, установленных в соответствии с Раздел 1806.6 , должны быть предусмотрены на каждой панели. Анкерные болты должны располагаться в четверти панели. точки. Каждая торцевая стойка панели должна иметь крепежное устройство, прикрепленное к фундамент, способный обеспечить утвержденную подъемную силу не менее чем 1800 фунтов (816.5 кг). Привязное устройство должно быть установлено в соответствии с рекомендациями производителя. Панели должны поддерживаться непосредственно на фундамент или на каркас пола, опирающийся непосредственно на фундамент которая непрерывна по всей длине линии раскосов стены. Этот фундамент должен быть усилен не менее чем одним арматурным стержнем № 4 Верх и низ.

    2. В двухэтажных домах первого этажа каждая скрепляющая стеновая панель должны соответствовать разделу 2326 .11.4, поз. 1, , за исключением того, что фанерная обшивка должна быть предусмотрена с обеих сторон, три анкерных болта должны быть размещены в одной пятой точке, а грузоподъемность швартовного устройства должен быть не менее 3000 фунтов (1360,8 кг).


    Кривые стены

    сек. 2326.11.5. Кривые стены. Кривые стены фундамента должны быть каркасными шипов не менее размера, чем шипы, указанные выше, с минимальной длиной 14 дюймов (356 мм) или должны быть обрамлены сплошным блоком.При превышении 4 фута (1219 мм) в высоту, такие стены должны быть скреплены стойками, имеющими размер, необходимый для дополнительной истории.

    Такие стены, высота стоек которых превышает 14 дюймов (356 мм), считаются быть стенами первого этажа с целью определения необходимой распорки по Раздел 2326.11.3. Обшивка сплошным блоком или деревянными конструкционными панелями может использоваться для крепления каленых стен с высотой стоек 14 дюймов (356 мм) и менее.

    Шаг краевого гвоздя для необходимой распорки стены не должен превышать 6 дюймах (152 мм) по центру вдоль фундаментной плиты и верхней плиты каленая стена.Размер гвоздя, расстояние между гвоздями для забивания гвоздей в полевых условиях и другие ограничения Требования к граничным гвоздям должны быть такими же, как и в других частях кодекса. для конкретных используемых крепежных материалов.


    Настенные перемычки

    сек. 2326.11.6. Заголовки. Коллекторы и перемычки должны соответствовать требования, изложенные в настоящем пункте, и вместе с их обеспечением системы должны быть спроектированы так, чтобы выдерживать нагрузки, указанные в нормах. Все в несущих стенах должны быть предусмотрены проемы шириной 4 фута (1219 мм) или менее с перемычками, состоящими либо из двух кусков 2-дюймового (51 мм) каркасного пиломатериала положить на ребро и надежно скрепить вместе или 4-дюймовый (102 мм) пиломатериал эквивалентное поперечное сечение.Все отверстия шириной более 4 футов (1219 мм) должны быть снабжены перемычками или перемычками. Каждый конец перемычки или перемычки должен иметь длину опоры не менее 1 1/2 дюйма (38 мм) для полного ширина перемычки.


    Фанерные диафрагмы

    Гвозди для обшивки мембраны или другие одобренные соединители для обшивки должны быть загоняется заподлицо, но не должен разрушать поверхность обшивки.

    Гвозди должны быть размещены на расстоянии не менее 3/8 дюйма от края панели. на расстоянии не более 6 дюймов от центра вдоль кромок панелей и должны быть прочно вбиты в элементы каркаса.

    Фанерные диафрагмы и перегородки должны быть изготовлены из фанерных листов. не менее 4 футов x 8 футов, за исключением границ и изменений в обрамлении, где минимум размер листа должен быть 24 дюйма, если все края листов меньшего размера не поддерживается кадрированием участников или блокировкой.

    Элементы каркаса или блокировки должны быть предусмотрены по краям всех листов в несущих стенах.


    Детали каркаса стены

    сек. 2326.11.7. Трубы в стенах. Стационарные перегородки, содержащие водопроводные, отопительные или другие трубы должны быть обрамлены таким образом, а балки под ними таким образом, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубопровода. Где раздел такие трубопроводы проходят параллельно балкам пола, балки под ними такие перегородки должны быть сдвоены и расположены на расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проход таких труб и должны быть перекрыты. Где проложены водопроводные, отопительные или другие трубы. или частично в перегородке, требующей резки подошвы или пластин, металлическая стяжка не менее 0.058 дюймов (1,47 мм) (оцинкованный калибр 16) и 1 1/2 дюйма (38 мм) шириной должны быть прикреплены к каждой пластине поперек и к каждой сторону проема не менее чем шестью гвоздями 16d.

    сек. 2326.11.8. Преодоление. Если не закрыто внутренней частью или наружные стеновые покрытия или обшивка, отвечающие минимальным требованиям настоящего Кодекса, все перегородки или стены с стойками, имеющие отношение высоты к наименьшей толщине более 50 должно иметь перекрытие не менее толщиной более 2 дюймов (51 мм) и той же ширины, что и установленные шпильки плотно прибиты к нему гвоздями, чтобы обеспечить достаточную боковую поддержку.

    сек. 2326.11.9. Резка и вырубка. В наружных стенах и несущие перегородки, любая деревянная стойка может быть срезана или надрезана на глубину, не превышает 25% его ширины. Резка или надрезка шпилек на глубину допускается не более 40 процентов ширины шпильки в ненесущих перегородки, не несущие нагрузки, кроме веса перегородки.

    сек. 2326.11.10. Скучные дыры. Отверстие не больше в Диаметр, превышающий 40 процентов ширины стойки, может быть просверлен в любой деревянной стойке.Допускаются отверстия, не превышающие 60 процентов ширины шпильки. в ненесущих перегородках или в любой стене, где каждая буровая стойка сдвоена, при условии, что таким образом просверлено не более двух последовательных сдвоенных шипов.


    Противопожарные заглушки

    Противопожарная защита требуется во всех каркасных стенах на уровне потолка и пола. Расстояние по вертикали между блокировками не должно превышать 10 футов. Блокировка требуется между стойками вдоль и по линии марша косоура лестницы в боковинах лестницы.Отверстия для труб, которые проходят с одного уровня пола на в другое или в чердачное помещение проем должен быть заполнен негорючим такой материал, как стекловолокно на линии настенной плиты.

    Противопожарные перегородки должны иметь как минимум двойную номинальную толщину, две толщины 1-дюймовый номинальный пиломатериал с нарушенными соединениями внахлестку, фанера 23/32 с соединениями на подкладке с фанерой 23/32, одной толщиной 3/4 дюйма Тип 2-х часовой ДСП с стыки покрыты ДСП толщиной 3/4 дюйма Тип 2-М, гипсокартоном, минеральной ватой, или другой негорючий материал, надежно закрепленный на месте.


    Модель риска распада деревянных каркасных стен с использованием 4D со специальной ссылкой на Новую Зеландию

    https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104070Получить права и содержание для прогнозирования долговечности деревянных каркасных стен.

    Описана четырехмерная (прогиб, дренаж, высыхание и долговечность) модель риска распада.

    Модель 4D применима к местным условиям и легко применяется проектировщиками и строителями.

    Оценка новых стен органами по нормам и правилам облегчается моделью 4D.

    Abstract

    Значительное экономическое бремя, связанное с выходом из строя систем облицовки стен в связи с утечкой, поддерживает потребность в применимом к местным условиям и понятном методе прогнозирования характеристик стеновых систем. В этой статье описывается методология оценки баланса влажности, особенно в стеновой системе с деревянным каркасом, и определения риска гниения из-за накопления влаги в деревянном каркасе.Рассмотрены две распространенные формы дома: один с плоской крышей и без свесов, а другой с остроконечной крышей и свесами. Рассмотрены два типа системы облицовки: прямая фиксированная облицовка из фиброцементного листа и облицовка из фиброцементного листа поверх дренируемой полости. Способность стены справляться с влагой определяется количественно с точки зрения 4D: отклонение, дренаж, высыхание и долговечность. В методологии баланса влажности используются дождевые нагрузки и нагрузки проникновения воды, определенные местными климатическими данными и стандартом ASHRAE 160, со специальной ссылкой на Веллингтон, Новая Зеландия.Данные лабораторных испытаний и измерений стен образца в испытательной будке на открытом воздухе используются для количественной оценки дренажа и высыхания. Данные испытаний образцов древесины на разложение используются для количественной оценки долговечности. Модель проста в использовании и может служить в качестве легкодоступного инструмента оценки производительности для производителей строительных материалов, архитекторов, строителей и должностных лиц по нормам и правилам для оценки долговечности обычных систем прямой облицовки стационарных стен, чтобы определить, подходят ли они для климата и воздействия. типа их предполагаемого места и формы здания, тем самым сводя к минимуму разрушение облицовки из-за утечки воды.

    ключевых слов

    4ds

    4DS Methodology

    График риска

    Диапазон распада

    Прямые фиксированные стены Облигающие настенные системы

    Нагрузка на влагу

    Риск Урон на уроне

    Деревянная рама Стены

    Рекомендуемые изделия из дерева (0)

    © 2022 Автор. Опубликовано Elsevier Ltd.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Предложение по расчету мощности на уровне стен и зданий в зданиях из легкого каркаса и клееного бруса

    Приложение

    В этом разделе два проекта примеры служат для иллюстрации применимости предлагаемого подхода к проектированию на основе пропускной способности.Примеры включают случай со структурой LFT, предполагающей среднюю или высокую пластичность, и случай с многопанельной стенкой CLT, предполагающей высокую пластичность.

    СТЛС ЛСТ среднего и высокого классов пластичности

    Двухэтажное здание, состоящее из СТЛС ЛСТ, состоящее из двух стен с межэтажной высотой h равной 2,5 м и длиной B равной 5,0 м (индекс , i  = 1) и 2,5 м ( i  = 2) соответственно, см. рис. 8. Гвоздьевое соединение обшивки с каркасом (используется с одной стороны стены жесткости) характеризуется расчетная прочность r c из 0.835 кН на каждое крепление. Две стены крепятся к фундаменту с помощью прижимов в каждом углу, а также угловых кронштейнов, равномерно распределенных по длине стены. В DCM, приняв добротность, равную 2,5, расчетные значения боковых сил F я Эд , и , DCM , рассчитываются как 48 кН и 24 кН для 5 м и 2 м.5-метровые сегменты стены соответственно. Если предполагается недиссипативное общее поведение (т. е. q ND  = 1,5), расчетные силы F я Эд , и , ND , становятся равными 80 кН и 40 кН для участков стены 5 м и 2,5 м соответственно. В DCH принят коэффициент добротности, равный 4, и расчетные усилия равны 30 кН для 5-метрового сегмента стены и 15 кН для 2-метрового участка стены.Отрезок стены 5 м. Предполагается равномерная вертикальная нагрузка w , равная 5 кН/м, действующая на каждом уровне. Расчетные сдвигающие нагрузки на соединения обшивки с каркасом, прижимные и угловые кронштейны оцениваются в соответствии с методами, представленными в предыдущих разделах. В этом примере прочность стены на сдвиг, связанная с соединениями обшивки и каркаса, и растягивающая нагрузка на прижим рассчитываются в соответствии с Еврокодом 5 (EN 1995-1 2014).

    Рис. 8
    Средний класс пластичности

    Адаптация шага гвоздя, с i j , в соединении обшивки с каркасом 0.05 м на 1-м этаже и 0,10 м на 2-м этаже, расчетная прочность стен на сдвиг относительно примыкания обшивки к каркасу V я РД , ш , j можно рассчитать в соответствии с EN 1995 (2014), как указано в таблице 3.

    Таблица 3 Расчетные параметры стен LFT в DCM

    Расчетная сдвигающая нагрузка, В я Эд , и , j , на угловые кронштейны и растягивающую нагрузку, T я Эд , б , j , на прижиме рассчитываются из равновесия (EN 1995-1 2014) путем принятия расчетных сил F я Эд , и , DCM , как указано в таблице 3, в соответствии с уравнениями.{i} \cdot h}}{l} — \frac{2 \cdot w \cdot l}{2}.$$

    (49)

    Действия всех других хрупких компонентов (деревянные элементы каркаса, соединения пола и стены и т. д.) можно получить из расчетных сил, F я Эд , и , ND , где предполагается недиссипативное поведение.

    LFT SFRS класса высокой пластичности

    Расчетная нагрузка на сдвиг В я Эд , Э , j равно 60 кН и 30 кН на первом и втором уровне 5-метровой стены.Для стены 2,5 м поперечная нагрузка V я Эд , Э , j равна 30 кН и 15 кН на первом и втором этажах соответственно. Принятие расстояния между гвоздями обшивки и каркаса, s i j , 0,07 м на 1-м этаже и 0,15 м на 2-м этаже, расчетная прочность стены на сдвиг относительно соединения обшивки с каркасом V я РД , ш , j можно рассчитать в соответствии с EN 1995-4 (2014), как указано в таблице 4.

    Таблица 4. Расчетные параметры стен LFT в ЦОД

    Коэффициенты избыточной мощности системы SFRS C sh , j на j -м этаже рассчитываются по уравнению. 14 и дает значения 1,19 и 1,11 на уровне 2-го и 1-го этажей соответственно. Для обеспечения равномерного рассеяния энергии по высоте здания условие уравнения 15 должно быть выполнено, как указано в уравнении. 50

    $$\frac{{max\left( {C_{sh,j} } \right)}}{{min\left( {C_{sh,j} } \right)}} = \frac{1 .19}{1,11} = 1,07\le 1,25.$$

    (50)

    Поскольку в DCH прижимные и сдвиговые анкеры считаются зонами, не рассеивающими тепло, и рассчитаны на упругое поведение на основе подхода CD и согласно уравнению. 13. Приняв коэффициент избыточной прочности \(\gamma_{Rd}\) равным 1,6, а минимальный коэффициент избыточной мощности min ( C sh , j ) равным 1,11, расчетный сдвиг нагрузка на уголки V я Эд , и , j и растягивающая нагрузка прижима T я Эд , б , j можно рассчитать как:

    $$V_{Ed,a,j}^{i} = \gamma_{Rd} \cdot min\left( {C_{sh,j} } \right) \cdot V_{Ed,E,j}^{i}$$

    (51)

    $$T_{Ed,b,j}^{i} = \gamma_{Rd} \cdot min\left( {C_{sh,j} } \right) \cdot T_{Ed,E,b,j }^{i} — T_{Ed,G,b,j}^{i}$$

    (52)

    где Т я Эд , Э , б , j — расчетная растягивающая нагрузка от сейсмических нагрузок, рассчитанная по методу, указанному в Еврокоде 5 (EN 1995-1 2014), а \(T_{Ed,G,b,j}^{i}\) — стабилизирующий эффект из-за вертикальной нагрузки, как показано в уравнениях.{i} = \frac{w \cdot l}{2}.$$

    (56)

    Многопанельная CLT-стена высокого класса пластичности

    Двухэтажная 3-панельная CLT-стена ( м  = 3) с длиной отдельных панелей b равной 1,25 м, общей длиной B  5= 3 м ( б∙м ), а высота h на каждом уровне считается равной 3,0 м. На стену действует расчетная горизонтальная сила F Ed , E (полученная из расчетного спектра отклика), равная 20 кН и 40 кН на 1-м и 2-м этажах соответственно.Вертикальные швы состоят из n  = 15 винтов на втором уровне и n  = 30 винтов на первом уровне, см. рис. 9. Равномерная вертикальная нагрузка, Вт, равна 5 кН/м, действующая предполагается на каждом уровне. Прижимы первого и второго уровня характеризуются упругой жесткостью, равной \(k_{h,1} = 20000\frac{{\text{kN}}}{{\text{m}}};\ , k_{h,2} = 15000\frac{{\text{кН}}}{{\text{м}}}\) при прочности, равной r h ,1  = 110 кН; r h ,2  = 55 кН соответственно.Каждый соединитель вертикальных стыков характеризуется жесткостью, равной \(k_{c} = 1500\,{\text{кН/м}}\), и прочностью r c  = 2,5 кН. Коэффициент сверхпрочности \(\gamma_{Rd}\), равный 1,6, принимается.

    Рис. 9

    Стена из CLT высокого класса пластичности

    Расчетные значения качающего момента и сдвига на каждом этаже стены, а также значения расчетной прочности качающего момента, рассчитанные по формуле38, приведены в таблице 5.

    Таблица 5 Расчетные параметры многопанельной CLT-стены

    Коэффициенты избыточной мощности системы SFRS C ш , j на j рассчитывается по уравнению 42, что дает значения 1,45 и 1,16 на уровне 2-го и 1-го этажей соответственно. Для обеспечения равномерного рассеяния энергии по высоте здания условие уравнения 14 должно быть удовлетворено, как указано в уравнении.57

    $$\frac{{max\left( {C_{sh,j} } \right)}}{{min\left( {C_{sh,j} } \right)}} = \frac{1,45 {1,16} = 1,25.$$

    (57)

    Относительная жесткость прижима на первом этаже дает \(\tilde{k} = \frac{20000}{30 \cdot 1500} = 0,44 < 1\), поведение пара-панель, включая податливость всех вертикальных соединения могут быть обеспечены, удовлетворяя уравнение. 35:

    $$r_{h,1} = 110 кН > max\left[ {1,6 \cdot 30 \cdot 2,5 \cdot 0,44; 1.6 \cdot 30 \cdot 2,5 — 10 \cdot 1,25} \right] = 107,5 {\text{кН}}$$

    (58)

    Относительная жесткость прижима на втором этаже дает \(\tilde{k} = \frac{15000}{15 \cdot 1500} = 0,67 < 1\), поведение пара-панель, включая податливость всех вертикальных соединения могут быть обеспечены, удовлетворяя уравнение. 35:

    $$r_{h,2} = 55 кН > max\left[ {1,6 \cdot 15 \cdot 2,5 \cdot 0,67; 1,6 \cdot 15 \cdot 2,5 — 5 \cdot 1,25} \right] = 54 {\text{кН}}$$

    (59)

    Дизайн сдвига нагрузки на угловые скобки V 1 ED , A (когда они считаются невыразительными) и на панели CLT V 1 ED , WP рассчитываются согласно уравнениям.60 и 61, как недиссипативные элементы:

    $$V_{Ed,wp,1} = n_{a} \cdot V_{Ed,a,1} = \gamma_{Rd} \cdot min\left( { C_{sh,j} } \right) \cdot V_{Ed,E,1} + V_{Ed,G,1} = 1,6 \cdot 1,16 \cdot 60 + 0 = 111\,{\text{кН}} $$

    (60)

    $$V_{Ed,wp,2} = n_{a} \cdot V_{Ed,a,2} = \gamma_{Rd} \cdot min\left( {C_{sh,j} } \right) \cdot V_{Ed,E,2} + V_{Ed,G,2} = 1,6 \cdot 1,16 \cdot 40 + 0 = 74\,{\text{kN}}$$

    (61)

    , где V 1 ED , E , 1 , V , E , 2 и V 9004 и V 1 ED , г , 1 . V Ed , G ,2 — расчетные сдвигающие нагрузки от сейсмической нагрузки и гравитационной нагрузки соответственно.

    Строительные допуски для легких деревянных каркасных проектов — WoodWorks

    Строительные допуски — это средства контроля таких элементов, как отвес вертикальных элементов, размер и/или длина конструктивных элементов, а также общая компоновка и расположение. Независимо от материала, используемого для конструктивных элементов здания, допуски часто контролируются производителями продуктов и отделки, чтобы обеспечить рабочие характеристики продукта.Приведенные ниже рекомендации по допустимым отклонениям типичны для всех легких каркасных конструкций и не обязательно относятся только к деревянным каркасным конструкциям.

    Несмотря на то, что в Международном строительном кодексе (IBC) или соответствующих стандартах, таких как Национальная спецификация проектирования® (NDS®) Американского совета по дереву для деревянных конструкций, отсутствуют конкретные требования к допускам конструкции легких каркасных деревянных конструкций, обычно принимаются следующие методические рекомендации.

    Для вертикальных допусков в плоскости стены (т.д., отвесные поверхности стен):

    • В Руководстве по строительству жилого дома предлагается максимальное отклонение от отвеса 3/8″ на 32″ по вертикали, в то время как в Справочнике строительных допусков предполагается, что это, возможно, потребуется затянуть до 1/4″ на 10″ по окончании работ. используются гипсокартон и штукатурка.
    • Аналогичным образом, Спецификация Объединенного Руководства по объектам (UFGS) предлагает допуск 1/4″ на 8″ для вертикальности стоек, когда используются отделочные материалы, такие как стеновые панели, штукатурка или керамическая плитка, установленная в растворе.Для отделки, такой как керамическая смесь, застывающая в сухом растворе, раствор из латексно-портландцемента или органический клей, UFGS предлагает допуск по отвесу для стен 1/8″ на 8″.
    • Стандарты для жилых и легких коммерческих зданий предлагают предел допуска 1/4″ на 32″ по вертикали.

    Для горизонтальных допусков в плоскости стены (т. е. прямых поверхностей стен):

    • Справочник строительных допусков   предлагает максимальное смещение в 1/8″ для соседних элементов каркаса, когда гипсокартон прикрепляется непосредственно к ним.
    •   Руководство по эксплуатации жилых зданий  предлагает предел допуска 1/2 дюйма 32 дюйма по горизонтали или 1/2 дюйма 8 дюймов по вертикали для стен с дугой.
    • UFGS предлагает ограничение в 1/4″ дюйма 8″ для лицевой стороны элементов каркаса от истинной плоскости, когда используются отделочные материалы, такие как стеновые панели, штукатурка или керамика, закрепленная на строительном растворе.
    • В дополнение к этим документам, многие производители отделки и/или отрасли предоставляют ограничения допусков для элементов каркаса, к которым прикрепляется их отделка.Например, Гипсовая ассоциация заявляет в GA 216 и ASTM C-840, что при установке гипсокартона «поверхности крепления любого элемента каркаса не должны отличаться более чем на 1/8 дюйма от плоскости поверхностей соседних элементов каркаса».

    Для позиционных допусков или компоновочных допусков (т. е. расположения элементов):

    • Справочник по допускам строительства предлагает +/- 1/4″ для легких каркасных конструкций и +/- 1/8″ для тяжелых деревянных конструкций.
    • Вторя этому, UFGS предлагает предел допуска 1/4″ для компоновки стен и перегородок относительно предполагаемого местоположения.UFGS также рекомендует допуск 1/4″ на 8ˈ для прямолинейности плит и направляющих и истинной плоскости каркаса, когда используются такие отделочные материалы, как стеновые панели, штукатурка или керамика, застывшие в растворе.

    Несколько ссылок на допуски конструкции:

    1.   Руководство по характеристикам жилищного строительства , Национальная ассоциация домостроителей
    2. Спецификация United Building Guide, Раздел 06 10 00: Плотницкие работы 3.4
    3. Справочник строительных допусков,  David Kent Ballast.
    4. Стандарты жилищного строительства, Национальная ассоциация государственных подрядчиков, лицензирующих агентств
    5. Стандарты жилищного и легкого коммерческого строительства, Средства RS

    Хотя иногда их путают со строительными допусками, особенно в элементах с постоянной нагрузкой, таких как балки пола или крыша балок, базовые требования к проверкам работоспособности, такие как прогиб стержня , обращены в коде. В таблице IBC 1604.3 перечислены минимальные критерии прогиба для условий постоянной и временной нагрузки для ряда различных элементов конструкции и типов отделки.Однако, как и в случае строительных допусков, производители отделки или отрасли промышленности могут публиковать более строгие критерии прогиба. Эти пределы, а также любые местные или государственные нормы всегда следует проверять при указании пределов прогиба и допусков конструкции в деревянном строительстве.

    Вызывает ли усушка древесины трещины в гипсокартоне и структурные повреждения вашего дома?

    Усадка древесины и содержание влаги в древесине могут вызвать ряд проблем для домовладельцев и строителей: в том числе трещины гипсокартона, структурные проблемы и даже проблемы со здоровьем.Будь то в новом доме или в старом доме. Немногие домовладельцы когда-либо задумывались об этом или знали, что делать.

    Умные домовладельцы должны знать об этих проблемах. Проблемы включают в себя:

    1. Структурные проблемы
    2. Растрескивание гипсокартона, скрип и другие проблемы
    3. Проблемы с гнилью древесины
    4. Плесень и проблемы со здоровьем
    5. Сезонные изменения

    Обычно древесина сжимается при понижении влажности и расширяется при повышении влажности.Сумма зависит от ряда факторов, таких как тип древесины, если это новая зеленая древесина из свежесрубленного дерева, если это выдержанная древесина, относительная влажность и температура, и это лишь некоторые из них. При строительстве дома существуют различные строительные нормы и правила, которые регулируют, какой тип древесины может быть использован, независимо от того, высушена ли она в печи, сырая или выдержанная, и какова ее влажность.

    Знание предупредительных признаков усыхания древесины, вреда, который оно может причинить, и того, что вы можете с этим сделать, если вы его заметите на ранней стадии, может уберечь вас от проблем в будущем и позволит вам действовать на опережение.

    Древесина в основном дает усадку в 3 направлениях

    Инженеры, строители и подрядчики знают, что древесина дает усадку в трех разных направлениях.

    1. Радиальная усадка
    2. Тангенциальная усадка
    3. Продольный (очень небольшая усадка)

    Древесина обычно дает усадку, когда высыхает, и расширяется, когда намокает, и то, и другое может вызвать проблемы в доме от незначительных до серьезных.

    Если легкая или умеренная

    На стороне от незначительной до умеренной может вызвать микротрещины в гипсокартоне, а в некоторых случаях трещины в гипсокартоне шириной 1/8 th или 1/4 дюйма; лестница может скрипеть, поручни могут слегка шататься, пол может скрипеть местами и т. д.С другой стороны, это может вызвать структурные проблемы, проблемы с утечкой (на домкратах крыши, вентиляционных отверстиях и участках гидроизоляции), а также проблемы со стенами, потолками и другими компонентами дома.

    Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев усадка вызывает незначительные проблемы, а не серьезные.

    Если вы думаете о 2 x 4 длиной 8 футов, вы можете думать о стороне 1 ½ дюйма как о стороне радиальной усадки; сторона 3 ½ дюйма в качестве стороны тангенциальной усадки и длина 8 футов в качестве стороны продольной усадки.

    Грубое эмпирическое правило гласит, что тангенциальная усадка примерно в 2 раза больше, чем радиальная усадка, а продольная усадка очень и очень мала. Величина усадки варьируется в зависимости от содержания влаги в древесине, типа древесины, а также температуры и влажности дома.

    Обычно уровень влажности древесины в доме со временем достигает равновесного уровня окружающей среды. Во влажной среде с высокой влажностью древесина будет иметь гораздо более высокое содержание влаги, чем в более сухой среде с низким уровнем влажности.

    Пиломатериалы в вашем доме, какая влажность?

    Когда пиломатериалы впервые доставляются на строительную площадку для строительства дома или проекта реконструкции, они могут иметь влажность от 15% до 19%, а часто и выше; нет ничего необычного в том, что он превышает уровень 19%, когда доставляются невысушенные пиломатериалы (которые часто составляют большую часть пиломатериалов, используемых при строительстве нового дома). Высушенные в печи пиломатериалы часто поставляются с влажностью от 13% до 15%, плюс-минус, в зависимости от времени года и части страны, в которой вы живете.

    Со временем уровень влажности каркасных пиломатериалов стабилизируется

    Содержание влаги в каркасных пиломатериалах обычно стабилизируется с течением времени в пределах от 8% до 12% в большинстве домов. Производители шкафов и мебели обычно используют древесину с влажностью от 7% до 8%, чтобы избежать большинства проблем с усадкой.

    1. Структурные вопросы

    Когда пиломатериалы сохнут, они обычно дают усадку, что может вызвать как косметические, так и структурные проблемы.Инженеры установили нормы содержания влаги и требования к тому, сколько влаги может быть в различных деревянных компонентах дома, когда он строится. Кроме того, строительные нормы и правила имеют особые требования к пиломатериалам, которые используются для удовлетворения определенных структурных потребностей, а также допустимые пределы для пиломатериалов, которые будут покрыты гипсокартоном.

    Усадка может привести к ослаблению соединения, что является структурной проблемой

    По мере того, как древесина усаживается, металлические крепежные детали и соединители могут ослабнуть, поэтому стыки и соединения могут быть структурно не такими прочными, как предполагалось.По мере того, как древесина сжимается, ее размерные характеристики обычно меняются; это может ослабить точки соединения в конструкции.

    Слишком высокое содержание влаги может вызвать коррозию и ржавчину металлических креплений

    Высокое содержание влаги в пиломатериалах может вызвать ряд структурных проблем в доме. Если уровень влажности в древесине слишком высок, древесина может потерять часть своей структурной прочности и даже оказать долгосрочное воздействие на саму конструкцию. Не только размерные пиломатериалы будут иметь проблемы, но и такие продукты, как фанера и плита OSB, могут потерять прочность.

    Когда металлические крепежные детали подвергаются коррозии, прочность соединения между конструкционными соединениями и другими соединениями со временем может значительно снизиться.

    Кроме того, если древесина имеет слишком высокое содержание влаги, металлические детали и соединители (включая гвозди и шурупы) могут подвергаться коррозии и терять прочность. В некоторых случаях при влажности более 20 % стержень гвоздя может потерять 5 % своего диаметра за 4–5 лет и гораздо больше в течение длительного периода времени. Корродированное оборудование и разъемы представляют собой серьезную проблему с точки зрения конструкции.

    Горб в полу

    Вы когда-нибудь шли по полу и замечали, что на полу есть небольшой горб? Если да, то одна из многих причин может быть связана с усадкой древесины. Одним из них является то, что под полом может быть конструкционная балка, которая поддерживает конец балок перекрытия, соединенных с балкой.

    Если балка изготовлена ​​из «клееного бруса из шпона (LVL)», в основном из конструктивного изделия из дерева, такого как балка из клееного бруса, она не даст усадки в размерах.Однако, если балки, соединенные с ним, представляют собой пиломатериалы, например, 2 x 10 или 2 x 12, то они могут усадиться на 1/8–3/8 дюйма с момента, когда они были впервые установлены или соединены с балкой, в первый год.

    Эта усадка балки, но не балки LVL, может привести к тому, что со временем на полу появится выступ, составляющий от 1/8 до 5/16 дюйма. Обычно это считается не структурной проблемой, а скорее дизайном или плохой практикой каркаса.

    Строительный кодекс

    В большинстве штатов и населенных пунктов строительные департаменты не разрешают покрывать стены и потолки с деревянным каркасом гипсокартоном или другими покрытиями, если только влажность не составляет 19% или ниже.Частично это связано с ростом плесени, разложением и возможной гнилью древесины. Другая причина связана с металлическими креплениями и конструкционными соединениями.

    2. Растрескивание гипсокартона и деревянная отделка

    Одним из наиболее распространенных результатов усадки древесины, особенно в новых домах, является появление трещин в гипсокартоне. Трещины вызваны усадкой древесины, а иногда и расширением древесины. Когда дома только строятся, изрядное количество пиломатериалов имеет более высокое, чем обычно, содержание влаги, и когда они высыхают, со временем появляются трещины.Особенно в дверных и оконных проемах и углах, а также на открытых участках стен, где есть большой перемычка. Большинство этих трещин будут волосяными, но некоторые из них могут быть размером 1/8 дюйма или больше. Чем больше трещина, тем больше беспокойства она вызывает. (Подробнее о растрескивании гипсокартона )

    Деревянная отделка

    • Плинтус
    • Молдинг короны
    • Дверная и оконная обшивка

    Домовладельцы часто замечают, что деревянная отделка имеет щели на стыках и углах, деформировалась или вздулась, и думают, что это просто плохое качество изготовления.Иногда это так, но чаще всего это связано с изменением влажности древесины.

    Трещины в гипсокартоне в новых домах

    В новых домах, которым меньше одного или двух лет, нередко в нескольких местах образуются волосяные трещины.

    Эти трещины обычно имеют ширину менее 1/16 дюйма, часто вызваны усадкой древесины и, как правило, не представляют серьезной проблемы или структурной проблемы; тем не менее, при некоторых обстоятельствах трещины в гипсокартоне нового дома могут быть «красным флажком», указывающим на наличие чего-то серьезного и требующего дальнейшего изучения.

    3.  Если уровень влажности слишком высок, может развиться «деревянная гниль»

    Если древесина имеет высокое содержание влаги в течение длительного периода времени, может начаться гниение древесины, а также проблемы с термитами; таким образом, структурная прочность древесины становится скомпрометированной.

    Строительство из влажного дерева с очень высоким содержанием влаги может привести к сухой гнили; особенно если есть постоянный источник влаги из-за протечек водопровода или крыши.

    Обратите внимание, что некоторые виды термитов выживают и хорошо растут во влажной древесине, что приводит к большему повреждению древесины.Помните, что если есть подозрение на наличие термитов или фрасс (помет термитов) или туннели, следует проконсультироваться с компанией по борьбе с вредителями, а в случаях серьезного повреждения, возможно, с инженером-строителем. (Подробнее о гнили древесины)

    4. Проблемы со здоровьем, плесень и грибок

    Плесень и грибок часто представляют опасность для здоровья. Если содержание влаги в древесине в доме слишком высокое, из-за высокого содержания влаги в древесине может развиться плесень и грибок.

    Этот тип проблемы может возникнуть, когда пиломатериалы, доставленные для строительства дома, имеют высокое содержание влаги или подвергались воздействию сырой и сырой погоды в течение определенного периода времени в процессе строительства, и особенно если деревянные элементы каркаса в стенах и потолках были покрытый, т.е. с гипсокартоном, до того, как пиломатериалы высохли или имели влажность менее 19%. Кроме того, этой проблеме могут способствовать протечки сантехники, проблемы с гидроизоляцией и протечки крыши. (Подробнее о плесени и грибке)

    Уровни влажности

    В некоторых случаях плесень может развиваться при уровне влажности от 55% до 60%, а при более высоких уровнях 70% или выше она может легко развиваться. Чтобы предотвратить развитие плесени, домовладелец может использовать гигрометр, чтобы знать, какова температура и уровень влажности в его доме.

    Если бывают периоды, когда уровень влажности слишком высок, его следует уменьшить, и иногда для этого может помочь осушитель. (Цены и характеристики осушителей)

    5. Сезонные изменения часто влияют на влажность древесины в доме

    Зимой относительная влажность в доме может опускаться ниже 30%, а летом при открытых окнах может достигать 70-80% на улице. Это может привести к тому, что в зимний отопительный сезон содержание влаги в древесине или ее компонентах может составлять всего 4%, а в летние месяцы может достигать 16%.

    Сильные перепады температуры и влажности могут оказывать существенное влияние на различные компоненты и системы в доме. Это может привести к тому, что трещины в гипсокартоне будут открываться и закрываться, детали лестницы будут расшатываться или становиться шаткими, а в деревянном полу могут образовываться щели, чаши или скрип.

    Проблемы с влажностью в доме, связанные с сезонными изменениями температуры и влажности, также могут вызывать:

    • Подъемник фермы
    • Плесень и грибок / проблемы со здоровьем
    • Проблемы с вентиляцией в ванной
    • Зазоры или искривление деревянной отделки
    Проблемы с ламинатом

    Сезонные изменения со значительными перепадами влажности и температуры могут привести к расширению и сжатию ламината.Между досками могут образовываться зазоры, а в других случаях он может вздуваться или выглядеть так, как будто в нем есть корона. В зимние месяцы между досками могут казаться более широкие зазоры или промежутки, а в летние месяцы зазоры сужаются; иногда изгиб, венчание или пол может выглядеть так, как будто он поднимается вверх, а некоторые доски немного опускаются вниз, когда на них наступают.

    Желтые флажки усушки древесины

    • Трещины в гипсокартоне, особенно в области перемычки дверей и окон
    • Шляпки гвоздей выскакивают
    • Подъемник фермы (Подробнее о подъеме фермы)
    • Скрип полов (Подробнее о скрипе полов)
    • Скрип лестницы или другие скрипящие звуки в доме
    • Утечки в водопроводных трубах; часто проявляются пятна на гипсокартоне или сырость на чердаке (это бывает редко)
    • Утечки в местах возгорания; часто проявляются пятнами на гипсокартоне или вокруг окон
    • Горб на полу, которого не было при первой постройке дома

    Домовладельцы и многие подрядчики часто упускают из виду проблемы или проблемы, возникающие в результате усушки древесины, к счастью, в большинстве случаев она не наносит серьезного ущерба дому.Несмотря на то, что это правда, домовладельцы должны знать об этом и иметь базовые знания об этом, поскольку иногда это может привести к структурным повреждениям и может быть связано с другими проблемами в доме; такие как скрипящие звуки и проблемы со здоровьем из-за плесени.

    Понимание проблем с влажностью и поддержание влажности и температуры дома под контролем поможет уменьшить многие проблемы, связанные с содержанием влаги в древесине и ее усадкой.


    Выбор лучших уровней для кадрирования

     

    Источник

    Каркас или «кости» здания — это то, что придает прочность и целостность его конструкции.Следовательно, при обрамлении стен, крыш и полов следует использовать только самые качественные материалы. Кроме того, их наклон должен быть измерен с наибольшей точностью, так как неровное основание может привести к непрочной конструкции.

    Строительные уровни — это инструменты, которые можно использовать для измерения истинного горизонта и истинного отвеса объекта или, в данном случае, каркаса здания.

    Итак, прежде чем купить уровень для кадрирования, подумайте над следующим вопросом: какой уровень будет лучшим для кадрирования , который даст вам максимальную точность?

    Что ж, ответ на этот вопрос зависит от характера вашей работы, материала, с которым вы работаете, и вашего бюджета.Прочтите наш блог, чтобы лучше понять уровни кадрирования и узнать, как выбрать лучший для вашего проекта.

    Материал корпуса

    Первое, на что следует обратить внимание при выборе уровня, — это материал, из которого он сделан, так как от этого зависит его прочность, а также вес и портативность.

    Большинство строительных и каркасных уровней сделаны из пластика, потому что это менее плотный материал, и его легче носить с собой. Пластиковые уровни также снижают опасность на работе; они не повреждают другие материалы при падении и не могут навредить вам.Они также отлично подходят для выравнивания объектов, которые вы не хотите окрашивать.

    Однако, когда речь заходит о долговечности, пластик — не лучший материал для использования. Другой, более прочный тип каркасного инструмента — это литой уровень.

    Литые уровни

    имеют алюминиевую раму, что делает их легкими, прочными, устойчивыми к коррозии и стабильными по размеру. Это делает их особенно подходящими для каменных работ.

    Простота использования

    Если на вашем уровне нет поручней, вам, вероятно, будет очень трудно ухватиться за них во время работы, не закрывая видимость пузырьков.

    Таким образом, ручки — удобная функция, на которую следует обращать внимание при выборе наилучшего типа уровня для обрамления.

    Край

    Убедитесь, что нижние края вашего уровня ровные и полностью касаются прямой поверхности, когда вы ставите его на него. Также выбирайте уровень с фрезерованным краем. Это указывает, какой край уровня является краем измерения, помогая вам получить наиболее точный результат.

    Универсальность

    В то время как дерево является наиболее часто используемым материалом для каркаса, металл также набирает популярность среди строителей и был добавлен в строительные нормы и правила в некоторых штатах.

    Рекомендуется инвестировать в уровень, который может помочь с металлическим каркасом, например, с магнитными краями. Это отличная функция, к тому же вы можете использовать магнитные уровни с деревом.

    Еще одной особенностью, которая может повысить универсальность уровня, является цифровой дисплей, поскольку он обеспечивает еще более точные измерения и легко читается.

    Характеристики долговечности

    Как бы вы ни были осторожны, если вы активно используете свои уровни во время строительства, они неизбежно будут выпадать раз или два.Спиртовые уровни для обрамления с резиновыми защитными бамперами и торцевыми крышками защитят уровень при падении, дольше сохраняя его точность.

    Дополнительные функции

    Некоторые дополнительные функции, которые следует искать на лучшем уровне для кадрирования:

    Измерительная шкала

    Уровни с разметкой для правил можно использовать как измерительную ленту; это может быть особенно удобно при установке настенных рам.

    Лучшая читаемость

    Инструменты с улучшенными параметрами видимости могут сделать процесс интерпретации результатов очень удобным.Ищите:

    • Светодиодные фонари
    • Высококонтрастные флаконы
    • Увеличительная линза

    Источник

     

    Теперь, когда вы понимаете, какие функции искать, вот наш выбор лучших уровней для кадрирования:

    Уровни коробчатой ​​балки

    Источник

    Эти уровни популярны среди фреймовщиков и обязаны своим названием форме. В основном они поставляются с пузырьками для измерения горизонтальных и вертикальных поверхностей, например, при укладке стен или панелей пола.

    Уровни Keson LKB серии являются одними из лучших коробчатых балок на рынке с точки зрения конструкции, точности и цены.

    Что делает серию Keson LKB великолепной?

    Во-первых, эти нивелиры чрезвычайно точны с точностью измерения 0,5 мм в стандартном положении и 0,75 мм в перевернутом положении.

    Он имеет прочную конструкцию, которая гарантирует, что он не сломается, не повредится и не потеряет эффективность из-за случайного падения. Добавление торцевых заглушек из двух материалов на обоих концах делает его еще более прочным и прочным.

    Этот уровень поставляется с высококонтрастными флаконами SOLA FOCUS с линзой с 20% увеличением для максимальной видимости. Три флакона содержат превосходную жидкость, которая обладает антистатическими свойствами и имеет широкую температурную кривую.

    В дополнение к простым коробчатым уровням, серия LKB также содержит блоки с магнитными полосами, которые помогают рамщикам, работающим с металлом.

    Цифровые нивелиры Box Beam

    Источник

    Эти уровни аналогичны обычным уровням с коробкой для спирта, но в дополнение к пузырькам с жидкостью они также оснащены цифровым дисплеем, который упрощает считывание измерений.

    Серия Keson LKBD предлагает ряд отличных моделей для цифровых коробчатых нивелиров.

    Что делает серию Keson LKBD великолепной?

    Серия LKBD имеет все основные характеристики серии LKB (уровни луча Spirit Box), описанные выше, но, кроме того, она также имеет некоторые электронные функции.

    Эти цифровые нивелиры имеют погрешность измерения (допустимый диапазон погрешности) всего 0,05 градуса при размещении на ровных горизонтальных и вертикальных поверхностях и 0,05 градуса.1 градус для измерения острого угла.

    Дисплей позволяет установить единицы измерения результатов в соответствии с вашими требованиями и отображает показания в градусах, % и мм/м.

    Другие функции, которые делают этот уровень одним из лучших для кадрирования, включают двусторонний дисплей для инвертированных измерений, функцию сохранения значений, звуковой сигнал в условиях плохой видимости и многое другое.

    Уровни двутавровой балки

    Источник

    Эти относительно недорогие уровни можно использовать для работ по обрамлению в условиях освещения, таких как двери или окна.

    Keson предлагает одни из лучших двутавровых уровней на рынке благодаря своей серии LKI .

    Что делает серию Keson LKI великолепной?
    Двутавровые балки

    — хороший вариант для каркаса, поскольку они имеют плоскую поверхность для лучшего баланса и устойчивости. Они намного легче коробчатых балок, что облегчает их переноску, а некоторые из более коротких уровней помещаются в ящики для инструментов.

    Уровни Keson I-Beam имеют три пузырька для большей точности, и при правильном использовании и уходе они могут прослужить долгое время.

    Зная особенности и преимущества различных уровней, представленных на рынке, вы можете быть уверены, что выберете правильный уровень для своей следующей работы по обрамлению.

    Чтобы найти ближайшего к вам дистрибьютора Keson, , просто нажмите здесь . Или, если у вас есть дополнительные вопросы о выборе подходящего вам уровня, нажмите здесь, чтобы связаться с нами .

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.