Skip to content

Мауэрлат для двускатной крыши для дома из газобетона: что собой представляет и способы крепления

Содержание

что собой представляет и способы крепления

Тема статьи – мауэрлат для двускатной крыши, возведенной на доме из газобетона. Расскажем о важности мауэрлата в строительстве кровельной конструкции, о способах крепления его к стене из газосиликатных блоков, о трудностях, с которыми можно столкнуться, о крепежных изделиях и прочем.

Мауэрлат на стене, возведенной из газосиликатаИсточник kakpostroit.su

Популярность домов из газобетона

Строительство частных домов, возводимых из газобетонных блоков, на пике популярности. И даже прослеживается тенденция, что популярность снижаться в последнее время не будет. А причины в самом строительном материале, который обладает рядом неоспоримых достоинств:

  • большие размеры блоков при небольшом удельном весе материала;
  • четкая геометрия, что дает возможность сократить подгонку блоков друг к другу;
  • использование специального клеевого состава, который наносится
    тонким слоем
    , что уменьшает толщину швов до минимума;
  • стены из газосиликата имеют небольшую массу, что позволяет сократить расходы на формирование фундамента;
  • сами же газобетонные блоки, относящиеся к категории изделий из ячеистого бетона, обладают неплохими теплотехническими характеристиками.

Но есть у этого ячеистого материала один большой минус – это сложности, с которыми строители сталкиваются, когда стоит задача присоединить к пористым стенам другие конструктивные элементы здания. Это напрямую касается и мауэрлата, ведь его место расположения – верхние торцы стен, к которым он должен и крепиться.

Дом из газосиликатных блоковИсточник nauka-i-religia.ru

Как показывает практика, классические технологии крепления здесь использовать нельзя. Конечно, идеальный вариант – залить армирующий пояс, в который установить вертикальные шпильки. Но многие мастера стараются не утяжелять газосиликатные стены железобетонной ленточной конструкцией, поэтому ищут способы обойтись без нее. Поэтому далее будем рассказывать об этих методах крепления и обязательно обозначим, насколько они оправданы.

О важности мауэрлата

Перед тем как переходить к рассмотрению способов крепления крыши к стенам из газобетона, хотелось бы несколько слов сказать о самом мауэрлате. Начнем с того, что это одна из самых важных деталей конструкции дома. Потому что по своей функциональной нагрузке его можно сравнить с ленточным фундаментом. Только на мауэрлат действуют нагрузки кровельной конструкции.

А нагрузки от крыши, надо сказать, немалые. При этом действуют они не вертикально, а горизонтально, то есть перпендикулярно плоскости стен. Последние в этом случае работают на изгиб, что для вертикально расположенных конструкций очень опасно. По сути, крыша дома действует на его же стены разрушающе.

Стропильная система создает перпендикулярную нагрузку на стены домаИсточник domo-stroi.com

Но это еще не все. Стропильная система, состоящая из стропильных ног — это конструкция, которая действует на стены постройки точечными нагрузками. А для конструкций, собранных из штучного стенового материала, к которому относятся и газосиликатные блоки, это действие точечного разрушительного действия. Так вот мауэрлат эти нагрузки равномерно распределяет по всей длине стен, уменьшая их в каждой точке по отдельности.

И третье положительное качество мауэрлата – упрощение процесса соединения стропильных ног со стенами здания. Сложно было бы крепить каждую стропилу к стене. Намного легче это сделать, когда соединяются между собой два деревянных элемента. При этом открывается достаточно большое количество вариантов крепежа от традиционных «глухих» с применением гвоздей и саморезов, до подвижных, в которых применяют современные крепежные изделия.

Обычно в качестве мауэрлата используют брус с минимальным сечением 100х100 мм. Но среди строителей бытуем негласное мнение, что высота используемого бруса не должна быть меньше двух толщин стропильных ног. Что касается ширина, то оптимальный вариант – это толщина стены, на которую мауэрлат монтируется, минус 5 см. То есть главная задача – не допустить, чтобы на мауэрлат действовали природные нагрузки, как с внешней, так и с внутренней стороны.

Брус разных размеров для мауэрлатаИсточник azbykalesa.ru

Так как мауэрлат подвергается достаточно серьезным нагрузкам, то для него выбирают брус первого сорта с пониженным коэффициентом влажности. Опытные мастера рекомендуют для мауэрлата применять брусы из лиственных пород древесины. Но найти такой материал сегодня непросто, поэтому чаще используют сосну.

Если стропильная система изготавливается из металлических ферм, то вместо древесины для мауэрлата можно выбрать стальной профиль, обычно швеллер или двутавр. В частном домостроение металлические профили применяют редко. Это скорее исключение, чем правило. Предпочтение все же отдают древесине.

О креплении мауэрлата к стенам

Если стоит задача прикрепить мауэрлат к стене, возведенной из кирпича, бетонных блоков, камня и прочих прочных материалов, то способов соединения не так много, но несколько все же есть. Они достаточно надежны, проверены временем, поэтому их без проблем применяют на практике.

Крепление мауэрлата к стене проволокойИсточник sevparitet.ru

К примеру, один из самых распространенных, когда в кирпичную или блочную кладку закладывают скрученную в два или три слоя катанку диаметром 4-6 мм. Этот скрученный стальной жгут укладывают поверх уложенного мауэрлата, где закручивают, притягивая брус к торцу стены. Такое крепление на самом деле надежное. Тем более, такие скрутки устанавливают через каждые 1-1,5 м. А лучше, если они будут совпадать с шагом установки стропильных ног.

Необходимо отметить, что именно этот вариант некоторые мастера рекомендуют использовать в процессе крепления мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Для этого проволочную скрутку надо уложить на уровне блоков, которые располагаются ниже верхнего торца стены на три-четыре ряда. Под деревянные брусы обязательно укладывается гидроизоляционный слой, к примеру, рубероид, сложенный в два слоя. Затяжку крепежного элемента проводят с помощью ломика. Здесь важно не перекрутить, чтобы не создать большую точечную нагрузку на газоблок, через который проведена проволочная конструкция.

Трещина на газоблоке от точечной нагрузкиИсточник skb21.ru

Но тут встает другой вопрос – а не разрежет ли на самом деле просунутая проволока газосиликатный блок. Ведь ветровые нагрузки, действующие на кровлю, раскачивают мауэрлат, который действует на крепежное изделие, то есть на скрутку. Скорее всего, так и будет. Поэтому этот вариант можно отнести к категории предполагаемых или возможных. Во всяком случае, нет конкретного подтверждения, что таким способом можно провести соединение крыши и стены из блоков, имеется в виду газосиликатных.

Крепление анкерами

Металлический анкер – надежный крепежный элемент, с помощью которого можно гарантировать очень прочное соединение. Но здесь, как и в предыдущем случае, если разговор идет о стенах из кирпича, блоков или камня. К сожалению, надо отметить, что нагрузка на стены даже от мауэрлата большие. Это не мебельный шкафчик или телевизор, которые весят немного. Анкера с такими нагрузками справиться без проблем.

Кровельная конструкция – это огромная нагрузка, которая разрушающе действует на стеновые материалы с низкой несущей способностью. Но все же мастера этот вариант крепления используют, но с одной оговоркой – длина крепежной детали, в данном случае анкера, должна быть в пределах 300-500 мм. Стоит такой крепеж недешево, но именно с его помощью можно дать хотя бы какие-то гарантии на качество конечного результата.

Крепление мауэрлата к стене из газоблоков металлическими анкерамиИсточник obustroeno.com

Процесс монтажа мауэрлата проводят в следующей последовательности:

  • на торец стены укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх укладывают брус, как элемент мауэрлата, который выравнивают по вертикальной поверхности стены;
  • через определенное расстояние, равное шагу установки стропильных ног, высверливают отверстие;
  • загоняют туда анкер, головку которого закручивают до упора.

В видео показана технология крепления мауэрлата к стене постройки с помощью анкеров:

Химические анкеры

Еще совсем недавно об этой крепежной технологии никто не знал. Хотя многие мастера знают, как закрепить любой стальной штырь при помощи эпоксидки. Здесь та же технология, просто вместо эпоксидной смолы с закрепителем используют другие готовые составы.

Один из способов называется капсульная или апмульная технология. Это капсула, в которой запаян клеевой состав. Ее загоняют в подготовленное отверстие, куда сверху загоняют шпильку. Первая лопается, клей растекается внутри между стенками отверстия и резьбой шпильки. После полимеризации, а на это может уйти до 45 минут, получается очень прочное крепление.

Второй вариант – двухкомпонентный состав в баллончиках. На последний надевается пистолетная насадка, с помощью которой состав и подается в просверленное отверстие. Состав – это полимерная масса, достаточно вязкая. Поэтому анкер придется вкручивать в заполненное отверстие, а не забивать.

Ампула химическая забивнаяИсточник homius.ru
Варианты двухскатных крыш и их особенности: расчет и этапы монтажа, фото

Что можно сказать о преимуществах химических анкеров:

  • высокая надежность крепления с длительным сроком эксплуатации – до 50 лет;
  • полимер на все сто процентов инертен ко всем природным нагрузкам: химическим, атмосферным и биологическим;
  • использование химического крепежа – это полное отсутствие распирающих нагрузок, действующих изнутри блока, соответственно практически исключается риск появления дефектов пористого материала;
  • полимерный композит, который собой полностью заполнит отверстие внутри газоблока, будет работать и как скрепляющий элемент между анкером (шпилькой) и стенками отверстия.

Теперь о недостатках:

  • в первую очередь необходимо отметить, что химические анкеры – удовольствие не из дешевых, к тому же сверлить отверстия в стенах из газосиликатных блоков придется глубокие, а значит, расход материала будет большим;
  • композитный материал плохо себя чувствует при высоких температурах, снижая свои технические характеристики;
  • к сожалению, нет достоверной информации, насколько надежен этот способ.

В видео рассказывается о том, как правильно выбрать химический анкер:

Обобщение по выданной информации

Итак, все вышеописанные способы не дают стопроцентной гарантии, что мауэрлат будет надежно закреплен к торцу стены, возведенной из газосиликатных блоков. Можно использовать и другие варианты, о которых в этой статье мы не говорили, но суть будет все равно одна – любой крепеж, оказавшись внутри пористого материала, начнет на него действовать негативно.

Причина – работа крепежного изделия на изгиб и невысокая прочность самого газоблока. Поэтому рекомендуем использовать единственно правильный вариант – монтаж мауэрлата на залитый поверх стены армированный пояс из бетонного раствора.

Формирование армопояса

Если рассмотреть инструкции и руководства по креплению мауэрлата к стенам, возведенным из газосиликатных блоков, то в них рассматривается всего лишь один вариант – монтаж брусов на армирующий пояс. Технология заливки армопояса проста, потому что производители газоблоков позаботились о том, чтобы увеличить ассортимент свой продукции за счет специальных элементов. Они предназначены только для кладки последнего ряда.

U-образный газоблок для заливки армопоясаИсточник stroy-diler.ru

У них характерная форма в виде английской буквы «U», поэтому часто их так и называют – U-блоки. По чисто конструктивному назначению эта разновидность газосиликатных блоков выполняет в стене функции несъемной опалубки, куда устанавливают металлический каркас из стальной арматуры и заливают бетонный раствор.

При этом производители сегодня предлагают несколько вариаций блоков для армопояса, в которых выемка располагается не только по центру, но и с небольшим смещением. Плюс, несколько видов в плане размерных параметров. Поэтому очень легко подобрать этот U-образный элемент под толщину стены и основных блоков.

Сам процесс формирования армопояса достаточно прост:

  • U -образные элементы укладывают на последний ряд полнотелых блоков с помощью клеевого состава;
  • внутрь образованной канавки укладывают армирующий каркас;
  • к последнему приваривают или привязывают проволокой шпильки с шагом, равной шагу укладки стропильных ног;
  • заливают бетон;
  • после его высыхания укладывают гидроизоляционный материал;
  • поверх брусы мауэрлата, в которых предварительно сделаны сквозные отверстия;
  • то есть мауэрлат должен как бы быть надет на вертикально торчащие шпильки;
  • на концы шпилек надевают широкие стальные шайбы и накручивают гайки;
  • прижимают гайками мауэрлат к армопоясу.

В видео показана технология заливки армопояса на стену из газосиликатных блоков:


Правильный контроль за ходом строительства – технадзор

Заключение по теме

Итак, мы постарались разобраться с некоторыми способами крепления мауэрлата для двускатной крыши для дома из газобетона. На самом деле идеальный вариант связан только с формированием армирующего пояса, залитого из бетона. Тем более технология заливка проста и недорога. Поэтому отбросьте все другие вариант. Не стоит рисковать, не стоит избегать небольших дополнительных вложений. Ведь качество конечного результата важнее в независимости от того, каким способом вы его добьетесь.

Основа под мауэрлат в доме из газобетона. Двускатная крыша своими руками.

Деревянные межэтажные перекрытия в доме готовы, пора переходить к следующему этапу.

Прежде чем мы начнем делать основу под мауэрлат для крыши дома нам предстоит возвести 2 ряда газобетонных блоков. Сложность состоит в том, что балки чердачного перекрытия находятся на армопоясе, поэтому необходимо будет вырезать в газобетонных блоках соответствующие выемки под брус. Кладка блоков из газобетона производится на клей. Слой в данном случае сделали чуть толще, чем обычно для сглаживания всех неровностей. После этого установили второй ряд блоков.

Подготовительные работы для изготовления основы для мауэрлата

Начинаем делать основу под мауэрлат дома. Для этого на торец устанавливаем газобетонные блоки 100х250х625 по периметру дома.

Монтаж пенополистирола

Продолжаем кладку блоков в шахматном порядке, ориентируюсь на кладку стен. Затем укладываем аналогичные блоки плашмя. В работе используем клей-пену для газобетона. После этого к торцевым блокам крепим пенополистирол при помощи саморезов. Утеплитель стен был нарезан заранее полосками по 15 см.

Таким образом, у нас появилась одна сторона опалубки для заливки основы под мауэрлат. После установки газобетонных блоков плашмя и на торец у нас остался зазор примерно 2 см. Со стороны зазора мы крепим листы ОСБ. Для того чтобы ОСБ листы стояли ровно добавляем к ним рейки шириной ориентировочно в 2 см.

Переходим к арматурному каркасу основы под мауэрлат. Для его изготовления используем продольную арматуру d12 мм. При помощи вязальной проволоки и остатков арматуры фиксируем конструкцию из 4 прутков. Арматурный каркас устанавливаем на фиксаторы арматуры «стульчики».

Перед заливкой бетона еще необходимо установить шпильки. Они нам понадобятся для крепления мауэрлата. Для этого просверлим отверстия для шпилек в блоках , которые клали плашмя. Снизу шпильки накручиваем гайку, затем шайбу, полученную конструкцию вставляем в отверстие. На вырыв получится достаточно большое давление и мауэрлат должен будет крепко держаться. После этого пора переходить к заливке бетоном основы под мауэрлат дома.

Арматурный каркас основания под мауэрлат

Делаем основу под мауэрлат

Для заливки основы под мауэрлат мы взяли в аренду ручную бетономешалку на 180 литров. В ней приготовили смесь со следующими пропорциями — 4 ведра щебня, 2 песка, 1 ведро цемента, заливаем водой. Бетон получился достаточно пластичный и хороший. В смесь добавляли пластификатор, для того чтобы бетон легко залился в искусственно созданную щель между листами ОСБ и стеной из газобетона. Затем заливаем полученную смесь в основу под мауэрлат с арматурным каркасом и шпильками.

Ждем несколько дней, чтобы бетон схватился и переходим к крыше… Видео по подготовке основы под мауэрлат можно увидеть под статьёй. Если будут вопросы, пишите, всегда рады на них ответить 🙂

И не забывайте подписываться на наш ютуб-канал “Все своими руками” , а также ждем в наших соцсетях инстаграм, в контакте или на фейсбуке. Там еще много всего интересного!

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Мауэрлат без армопояса — варианты установки и крепления для газобетонных стен

Вопрос, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса, встречается достаточно редко, потому что такое соединение, скорее, нонсенс в строительстве. Чтобы это понять, надо разобраться, для чего необходим армопояс, и что собой представляет мауэрлат и его назначение.

Газобетон — это?

Но в первую очередь обозначим, что строительство домов из газобетона на пике популярности, и востребованность этого строительного материала растёт. А значит, с ним многие сталкиваются при возведении собственных домов. Что нужно знать о газобетоне:

  • относится к категории пористых материалов;
  • неплохие теплоизоляционные качества;
  • не самое низкое влагопоглощение;
  • неплохая несущая способность;
  • низкая прочность.

Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которую укладывают по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, распределяя равномерно нагрузки от крыши на стены дома. Изготавливают в основном из деревянного бруса с минимальным сечением 100х100 мм. Надо добавить, что этот элемент кровли упрощает крепление стропильной системы к стенам.

Армопояс: особенности конструкции

Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его в конструкции возводимого дома нет, то возникают определённые проблемы, связанные именно с крепежом мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно используются строителями, если дома возводятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

Способы крепления

Итак, с основными элементами, обозначенными вопросом, как крепить мауэрлат к газобетону, ознакомлены. Остаётся разобраться со способами и понять одну важную мысль. А мысль заключается в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на блоки из газобетона без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

И сколько вы бы не искали технологий, все они окажутся, по крайней мере, малопригодными. И при каждом варианте найдётся огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что уложить мауэрлат на газобетон и закрепить его можно, все в один голос уверяют, что существуют определённые критерии, которые надо обязательно принимать во внимание.

К примеру:

  • можно использовать этот способ (без армопояса), если сооружаемая постройка небольших размеров;
  • если кровля – это несложная конструкция, покрываемая лёгкими кровельными материалами;
  • если зимой снеговая нагрузка незначительная;
  • если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые между собой стянуты надёжными затяжками;
  • если устанавливаются наслонные стропильные ноги, подпираемые по оси укладки конькового бруса.

Кстати, последний вариант лучше всего подходит к данной ситуации. Потому что часть нагрузки от крыши будет ложиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузки на стены. И все же перед тем как крепить мауэрлат к газобетону, надо хорошо подумать, а стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

Вариант №1

Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего проводить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручиваются в 2–4 слоя. Такой способ нередко используют, когда укладывают мауэрлатного бруса на кирпичную кладку. Как проводится этот процесс. Есть несколько строгих требований:

  • проволоку надо уложить в кладку газобетонных камней в третий или четвёртый ряд до окончания кладки, то есть, над проволокой должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
  • длина скрутки должна быть такой, чтобы с двух сторон она доставала до уложенного мауэрлата, перехлёстывала его и скручивалась, создавая крепление;
  • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.
Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

Перед тем как уложить мауэрлат без армопояса на стены из газобетона, надо торцы стен гидроизолировать. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После чего укладывается сам брус. Его надо выровнять или по внешней поверхности стены, или по внутренней. Обязательно производится выравнивание по горизонтали. После чего проводится затяжка проволочных косичек при помощи монтировки. Главное – чтобы стяжка была прочной и плотной.

Пример правильно затянутых проволочных косичек при помощи монтировки

Кажется, вот оно решение проблемы. Но давайте рассуждать здраво. Сильная затяжка газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет видно при эксплуатации крыши, когда на неё будут действовать ветровые нагрузки. От них проволока будет работать, как пила. А ведь именно этим инструментом подрезают блоки, когда необходимо их подогнать под требуемые размеры.

То есть, этот вариант при кажущейся правильности использования, вызывает большие сомнения. И чем сильнее мауэрлат затягивать проволокой, тем быстрее она разрежет блоки.

Вариант №2

Монтаж мауэрлатного бруса без армопояса при помощи анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагают использовать анкера длиною не менее 30 см, лучше 50. Внешний вид они имеют вот такой: 

Как проводится этот процесс:

  1. На стены после гидроизолирования их верхних торцов укладывается мауэрлат.
  2. Через каждый 1-1,2 м в нём, а также одновременно в газобетонных блоках, делаются отверстия дрелью и сверлом, диаметр которого подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
  3. Забиваются дюбели.
  4. В них вкручиваются анкерные болты.

Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкера диаметром не меньше 12 мм. И ещё один момент – подберите под гайку шайбу большего диаметра.

Итак, на самом ли деле этот способ можно считать надёжным. Если бы это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было никаких. Это на все сто процентов надёжное крепление. С газобетоном, даже если используются анкера большой длины, нет уверенности, что крепление этого типа сможет выдержать серьёзные нагрузки, исходящие от кровельной конструкции. Одно дело закрепить на газобетоне полку, шкаф или телевизор, другое дело, когда нагрузки от крыши – это не одна тонна различных материалов.

Вариант №3

Крепление мауэрлата к газобетонной стене при помощи шпилек. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Её укладывают поперёк стены в кладку из блоков ниже последнего ряда на 2–3 блока. Получится так, что из стены с двух сторон будут торчать резьбовые концы шпильки. Поэтому её длину выбирают по ширине стены из газобетона.

В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится проволочной скруткой. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

  • сначала надевается одна петля, к примеру, на внешний конец крепёжного изделия;
  • она затягивается гайкой М12 с уложенной под неё широкой шайбой;
  • скрученная проволока перекидывается через стену, соответственно и мауэрлат;
  • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
  • производится затяжка гайкой и шайбой;
  • потребуется монтировка, которой проводится закручивание скрутки поверх мауэрлатного бруса, то есть, производится притягивание последнего к стене.

Надо отдать должное этому способу крепления мауэрлата к стене, возведённой из газоблоков. По многим позициям он более надёжен. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. А значит, от её скручивания нет нагрузки, которая могла бы разрезать его. Во-вторых, шпилька укладывается, не нарушая целостность блоков, что очень важно именно для газобетонного материала. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентную надёжность крепежа.

Вариант №4

Надо сегодня говорить об инновационных методах крепления, потому что научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, увеличивающие прочность крепления. Это так называемые химические анкеры. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляются в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при соприкосновении с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение. В него и вставляется стальной анкер, пока материал ещё не стал твёрдым.

Сегодня производители предлагают две разновидности химических дюбелей:

  1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
  2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую надо вставить в подготовленное отверстие. Затем в неё вставляется анкер, который собой разбивает капсулу, таким образом, смешивая два компонента между собой и создавая условия соприкосновения их с воздухом.

Сам процесс крепления мауэрлата этим способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая была рассмотрена в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется или капсула, или заливается состав из баллончика. Самое важное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

Необходимо добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов. Именно их и надо использовать для крепления.

Теперь, что касается надёжности крепежа. Это один из самых надёжных вариантов. Но какой-либо информации о том, что кто-то уже пользовался ей, нет. Поэтому можно лишь строить догадки. Хотя теоретически все должно сработать.

Вариант №5

Здесь используются все те же шпильки, только устанавливаться они будут вертикально и выполнять функции анкеров. К ним привариваются стальные полосы толщиною 5 мм, шириною 50 мм, длиною, равной ширине стены. Приспособление устанавливается на стадии сооружения стен ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полосою поперёк стены. Вариант лучше использовать, если стены поднимаются из двух блоков, поэтому шпильки будут оказываться между блоками, не нарушая их целостность.

Неплохой вариант крепления, один из лучших, но при одном условии – масса крыши не должна быть большой. Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепежи работают на изгиб. Чем шире будет в крепёжной конструкции полоса, тем лучше.

Обобщение по теме

Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Сложно сказать, как себя поведёт вся конструкция, будут ли надёжны крепёжные изделия. Поэтому не стоит рисковать и избегать расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы решатся одномоментно.

Как ставить крышу на газобетонные блоки


выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления Особенности
Стальная проволока

Крепление мауэрлата на проволоку

 Этапы создания:
  1. За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.
  2.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате.

Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление.

Достоинства:

  • Прочное крепление.
  • Не требуется больших временных и трудовых затрат.
  • Недорого.

Недостатки:

  • Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки.
  • Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу

Крепление для мауэрлата к армопоясу

Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков.

Этапы создания:

  1. Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью.
  2. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса.
  3. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры.
  4. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил.
  5. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку.
  6. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости.
  7. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном.
  8. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену.
  9. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек.

Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм.

Достоинства:

  1. Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно.
  2. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части.

Недостатки:

  • Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ.
  • Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки)

Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома

Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными.

Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции.

Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича:

  • Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля.
  • Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть.
  • Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора.

Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока.

Достоинства:

  • Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона.
  • Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа).
  • Большой ассортимент элементов крепления.
  • Может применяться для кровли любой сложности.

Недостатки:

  • Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные.
  • При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией

Крепление шпильки в газобетоне

Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса.

В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление.

Этапы монтажа:

  • Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба.
  • Вставляется шпилька и заливается раствором.
  • Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата.

Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок.

Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.

Химический анкер

Химический анкер для крепления мауэрлата

Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера.

Порядок монтажа:

  • Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие.
  • Затем оно заполняется специальным наполнителем.
  • В заполненное отверстие заворачивается анкер.
  • По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата.

Достоинства:

  • Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа.
  • Высокие гидроизоляционные показатели.
  • Метод не труден, дешев и доступен каждому.

Недостатки:

  • Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно.
  • Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

  • Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
  • Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
  • Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
  • Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
  • Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
  • Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
  • Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

Кладка домов из ячеистых (газобетон и пенобетон) стеновых блоков | Своими руками

Термин «ячеистый бетон» практически не используется в повседневной жизни. Многие частные разработчики понятия не имеют, что это значит. А вот газобетон и пеноблоки всем хорошо известны, потому что их везде используют на стройках любого масштаба и статуса.

Их «одноклассник» пенополистирол — не так известен, но тоже занимает достойное место на строительном рынке.Эти материалы объединяют схожую пористую структуру, образованную мельчайшими «пузырьками воздуха» — ячейками. От них и пошло «классное» название — ячеистый бетон, о котором можно прочитать в специальной литературе или, скажем, на страницах нашего журнала.

Блоки с «воздушными кошельками»

Воздух превращает холодный и твердый бетон в теплый, легкий и податливый, но в то же время достаточно прочный стеновой материал. По плотности и теплотехническим показателям газо- и пеноблоки близки к дереву.Но этим сходство с деревом не ограничивается. Строительные изделия из ячеистого бетона паропроницаемы (то есть «дышат»), и в целом с точки зрения экологии безупречны.

Блоки легко обрабатываются ручным инструментом. Более того, их можно сковать специальной теркой, например, чтобы скруглить стену или аккуратно сгладить выступающий угол. В отличие от дерева, стеновые материалы этого класса не реагируют на изменение влажности, не гниют и не горят (кроме полистиролбетона, смешанного с полимерными «зернами»).

Помимо общих качеств изделий из ячеистого бетона, существуют существенные отличия, которые следует учитывать при выборе того или иного изделия. И сделать это нужно еще на этапе планировки строительства загородного дома.

НАШ СОВЕТ

Блоки из ячеистого бетона средней плотностью до 400 кг / м3 (пористость — 92%, класс прочности на сжатие не ниже В 0,35) могут использоваться только в качестве утеплителя.

Самонесущие стены в домах на основе монолитного каркаса возводятся из теплоизоляционных конструктивных элементов (плотность -700 кг / м 3 , пористость — до 82%, класс прочности на сжатие не ниже В 1,5). .

А вот коттеджи с несущими ограждающими конструкциями и перегородками возводятся из конструкционного ячеистого бетона (плотность -800-1100 кг / м 3 , пористость — до 68%, класс прочности на сжатие не ниже В 3,5).

НАША ССЫЛКА

Блоки из ячеистого бетона отлично вписываются в концепцию энергосберегающего и даже пассивного дома, то есть конструкции, для обогрева которой требуется минимум энергоресурсов. Блочные стены толщиной 400-500 мм облицовываются специальными теплоизоляционными плитами и строится кирпичный фасад — декоративная стена из облицовочного кирпича.Между нагревателем и внешним экраном оставляется воздушный зазор (для выдерживания конденсата). Такие ограждающие конструкции (вместе с современными оконными блоками и правильно устроенной хорошо утепленной системой кровли) отлично сохраняют тепло.


Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


Благородное происхождение


Газобетонные блоки производят крупные промышленные предприятия с хорошо организованной технической базой (YTONG, XELLA, Hebel, Германия, Липецкий завод строительных изделий, Клинцовский силикатный завод, все — Россия, Забудова, Беларусь и др.)).

Исходные компоненты — цемент, известь, песок и вода (в зависимости от пропорции на выходе получается блочный бетон или силикат). Чтобы запустить процесс газообразования, в смесь добавляют алюминиевый порошок. В результате бурной реакции с участием «крылатого» металла, извести, цемента и воды выделяется газ и, как следствие, образуются поровые клетки.

Полуфабрикат из газобетона отправляется в автоклав, где в тепличных условиях материал без деформаций и деформаций укрепляется и набирает прочность.Газобетонные блоки идеальной формы без единого изъяна упаковываются в плотный полиэтилен и отправляются по назначению.

В комплект поставки, помимо обычных товаров, могут входить специальные «фишки», например, «лотки» для перемычек, «фигурные» элементы сборно-монолитных потолков и т. Д.

Качество таких изделий находится на высшем уровне, а иначе и быть не может, ведь прочность и другие параметры контролируются автоматически на всех этапах технологического процесса.

Кладка из блоков — как в кино


Прекрасно смотрятся светло-серые, почти белые, газобетонные блоки. Поверхность изделий имеет водоотталкивающие свойства (за счет закрытых пор), то есть погодные условия на кладке не сказываются. Идеальная геометрия позволяет укладывать блоки на специальный минеральный клей, а не на цементно-песчаный раствор.

Таким образом, толщина швов кладки уменьшается до 3 мм (вместо 12-15 мм — норма для стандартной кирпичной кладки).Главное достоинство этих аккуратных «шовчиков» — исключение теплопроводных включений в теплой блочной кладке (обычные цементные швы хорошо проводят тепло). В эстетической привлекательности домов из газоблоков отказать нельзя.

Даже сам процесс строительства вызывает невольное восхищение — так дивны стены из безупречных серебристых камней. Правда, блочные дома редко остаются без отделки фасада. Самый простой вариант — штукатурка с последующим нанесением декоративного покрытия (атмосферостойкая краска, рельефная штукатурка, искусственный камень, керамическая плитка и т. Д.).

В качестве черновой отделки используют так называемые «теплые» изделия, то есть штукатурные смеси со специальными добавками, обеспечивающими выравнивающий слой повышенной теплоизоляционной способностью. Надо сказать, что газобетонные блоки отличаются хорошей адгезией к отделочным материалам. Внутри стены обычно выравнивают гипсовой штукатуркой (во влажных помещениях — цементной), что способствует энергосбережению ограждающих конструкций.

Демократия в походе


Если вы планируете построить в садовом товариществе гараж, флигель или летнюю кухню на шесть соток, то для подобной конструкции лучше всего подойдет пенобетон.Его главное и единственное преимущество перед газобетонными блоками — более доступная цена. В остальном «пенопласт» уступает своему «близкому родственнику».

Пеноблоки производят на простом оборудовании. Специальная установка может работать даже в полевых условиях. Заливается пенобетон во внутреннее пространство так называемой колодезной кирпичной кладки (к сожалению, сегодня этот способ практически не применяется).

Неудивительно, что пеноблоки — это прерогатива малого и среднего бизнеса.Все хорошо, но вывод часто отклоняется от требований технологической карты. Кроме того, в качестве пенообразователя используются органические вещества (побочные продукты кожевенной промышленности и др.), Срок хранения которых не бесконечен. Использование прошитого органического материала отрицательно сказывается на качестве материала. Однако даже в самом лучшем случае пеноблоки отличаются очень размытой прочностью и теплотехническими характеристиками.

Твердение «на открытом воздухе» вызывает усадку и внутреннее напряжение бетонных изделий.Геометрически блоки тоже не идеальны, что полностью исключает кладку стен на минеральный клей.

И, как уже было сказано, цементно-песчаные швы кладки — не что иное, как пресловутые мосты холода. Тем, кто все-таки решил построить коттедж для круглогодичного проживания из пеноблоков, необходимо предусмотреть установку той или иной системы утепления фасада.


Ссылка по теме: Бетон своими руками — составы и классы, виды и виды бетона


Тепловые капсулы


В состав полистиролбетона входят гранулы полистирола размером 0,5-35 мм, благодаря которым материал отлично сохраняет тепло (по теплотехническим параметрам опережает другие виды ячеистого бетона) и хорошо защищает корпус от шума, что особенно важно. для коттеджей, построенных возле железных и автомобильных дорог.

Блоки этого типа легче газо- и пенобетонных, что снижает транспортные расходы и облегчает работу каменщиков. Изделия из полистиролбетона устойчивы к влаге. Однако стены из таких блоков нуждаются во внешней отделке (точно так же, как и в интерьере), прежде всего для придания дому эстетически приемлемого вида. Кроме того, слой минеральной штукатурки увеличивает пожаробезопасность конструкции.

Дело в том, что пенополистиролбетон относится к горючим материалам (хотя и трудновоспламеняющимся и самозатухающим).Даже если стены не загорятся, от повышенной температуры произойдет разрушение гранул и, как следствие, ухудшится состояние ограждающих конструкций. И, наконец, дома из пеноблоков укрепляют монолитными железобетонными поясами, которые при всей своей мощности легко отводят тепло на улицу. Чтобы перекрыть эти «каналы», стены утепляют снаружи, то есть точно так же, как при строительстве из пеноблоков.


Читайте также: Дом из газобетона своими руками — арматурный утеплитель и вагонка


Большие возможности


Современные системы утепления фасадов позволили расширить возможности малоэтажного дома и внедрить в него элементы прогрессивной технологии монолитного строительства.Другими словами, сначала под крышу кладут железобетонный каркас. F Затем параллельно производят различные виды строительно-монтажных и инженерных работ. Пространство между площадками монолитного строительства заполнено теплоизоляционными блоками из ячеистого бетона.

Снаружи устанавливается утеплитель и накладывается многослойная отделка фасада или навешивается защитный декоративный экран (две разные системы утепления мокрых фасадов и вентилируемого фасада).Внешний теплоизоляционный слой перекрывает теплопроводящие элементы каркасной конструкции.

Строительство идет ускоренными темпами. Под крышей, независимо от состояния внешних стен, прокладывают трубопроводы, устраивают межэтажные лестницы и многое другое.

© Автор: Татьяна Гагарина

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок…
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствор своими руками ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ФОНАРЫ СВОИМИ …
  • Подвесная полка в гараже своими руками Полка под потолком в гараже …
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • Блок резак своими руками УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕЗКИ БЛОКОВ ИЗ …
  • Перегородка из газобетона своими руками Как построить перегородку из газобетона Ошибки…
  • Блоки для дома: что лучше Какие блоки лучше выбрать для …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Недостатки пенобетонного блока | Хункер

    Обычный бетон может противостоять нагрузкам более эффективно, чем AAC.

    Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Однако, как и любой другой строительный материал, у газобетонного блока тоже есть свои проблемы.

    Стоимость

    Здания, расположенные рядом с производственными объектами AAC, выигрывают от короткой транспортировки и минимальных затрат на транспортировку, особенно потому, что меньший вес этого бетона облегчает транспортировку, чем обычный бетон. Однако первоначальная стоимость единицы AAC выше, чем у обычного бетона. Кроме того, небольшое количество производственных мощностей в США может сделать использование AAC очень дорогим для проектов, где материал должен перемещаться на большие расстояния от производителя.

    Ограничения силы

    AAC достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в конструкционных частях здания, но не так прочен, как обычный бетон. По данным Portland Cement Association, автоклавный газобетон имеет допустимое напряжение сдвига от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм и прочность на сжатие от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм. Обычный бетон имеет напряжение сдвига, близкое к 40 фунтам на квадратный дюйм, с прочностью на сжатие 1500 фунтов на квадратный дюйм.

    Незнакомость

    Хотя блоки AAC обычно используются в скандинавских зданиях, по данным Национальной ассоциации домостроителей, в США они не так распространены.S. Существующие строительные нормы и правила, составленные с учетом обычных бетонных блоков, могут быть несовместимы с блоками AAC. Домовладельцам, желающим строить с использованием AAC, может потребоваться специальное разрешение. Многие подрядчики также не знакомы с AAC и не привыкли к специальному тонкому раствору, необходимому для его укладки.

    Окружающей среды

    В блоках AAC используется меньше материала, чем в обычных бетонных блоках, что делает их более экологически чистыми. Однако AAC может быть не самым зеленым материалом для данного проекта.Процесс автоклавирования требует значительного количества энергии. AAC легче и требует меньше ресурсов для транспортировки, чем обычный бетонный блок, но все же тяжелее многих других материалов. В зависимости от местоположения проекта, AAC может увеличить свой углеродный след по сравнению с компанией, построенной с использованием местных материалов.

    Доступность

    Поскольку в Северной Америке так мало производителей AAC, этот материал может быть трудно достать. Домовладельцам, желающим использовать AAC, может потребоваться напрямую связаться с производителем или заплатить надбавку за приобретение этого строительного материала.

    .

    Калькуляторы кровли онлайн + 3D: ферма, уклон, стропила, площадь

    Калькуляторы кровли онлайн: стропильная система, площадь, уклон, все материалы

    У каждого архитектора и профессиональной строительной компании есть программа для расчета кровли.

    Однако эта программа будет полезна землевладельцам, которые решили строить свои дома самостоятельно и которым нужен калькулятор кровли. Кроме того, от точности расчета зависит устойчивость конструкции крыши, ее внешний вид и фасад.

    Каждый онлайн-инструмент расчета кровли на нашем сайте дает пользователю возможность точно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства выбранного типа крыши, а также проверить правильность рассчитанной стропильной системы кровли и других элементов конструкции.

    В настоящее время возможен расчет односкатной, двускатной, мансардной и вальмовой кровли, а также стропил и деревянных ферм. Расчет конструкции крыши павильона будет возможен в ближайшее время.

    Основные отличия наших калькуляторов и программ кровли от других аналогов

    Нет необходимости скачивать строительные калькуляторы на свой компьютер — это главное отличие от многих подобных платных программ.

    Все необходимые расчеты выполняются с использованием тщательно откалиброванных сложных алгоритмов расчета. Результаты представлены в доступной форме (технический чертеж и таблица с основными расчетными размерами выбранного типа кровли).

    Технический чертеж крыши сэкономит много времени на создание подобного собственного проекта.

    Реализованная в калькуляторе 3D визуализация конструктивных элементов кровли и стропильной системы необходима для наглядного представления будущего сооружения.Само собой разумеется, что 3D визуализация будущего сооружения чрезвычайно важна и полезна при строительстве.

    Еще одно неоспоримое преимущество — вы можете добавить страницу сайта с калькулятором кровли нужного типа в закладки в любом браузере и использовать ее по своему усмотрению. Вы можете скачать результат расчета в любом формате или распечатать.

    Онлайн-инструмент «Расчет кровли» выполнен на основе строительных норм, Строительных норм и ГОСТов, принятых в России и во всем мире, в соответствии с международными практиками современного строительства.

    Просто введите размеры и получите точный расчет крыши.

    От пользователя не требуется никаких знаний в области строительства или размышлений о том, как рассчитать крышу, чтобы избежать затрат.

    Вам просто нужно правильно ввести основные измеряемые параметры (ширину и длину крыши, высоту или желаемый угол крыши) и выбрать тип кровельного материала и тип кровли.

    Все расчеты, такие как расчет площади крыши, длины стропил или количества прогонов — вся эта информация будет представлена ​​всего за несколько секунд.

    .

    Перегородка из газобетона (фото и видео) | Своими руками

    Ошибки при возведении перегородок могут обернуться массой проблем, среди которых — плохо подогнанные дверные коробки и потрескавшаяся штукатурка.

    Перегородки — это конструкции, разделяющие каждый этаж здания на отдельные комнаты. Их устанавливают после монтажа несущих конструкций дома — внешних и внутренних.

    Перегородки не выдерживают больших нагрузок, таких как вес крыши и перекрытий, поэтому они не особо массивны: как правило, не толще 9-12.Однако они должны быть достаточно прочными, чтобы на них без проблем вешали тяжелые полки и шкафчики.

    Также желательно, чтобы перегородки обеспечивали хорошую звукоизоляцию.


    Читайте также: Стена из газоблоков своими руками


    Материалы для перегородок

    Перегородки строятся из разных материалов, и не обязательно из одинаковых, из которых возводятся несущие стены. В каменных домах перегородки обычно возводят из полнотелого и пустотелого кирпича, блоков из пористой керамики или ячеистого бетона.

    Стены, не подлежащие оштукатуриванию, могут быть из силикатного, облицовочного или клинкерного кирпича (для защиты от пыли и грязи их рекомендуется красить или покрывать специальной пропиткой). На верхних этажах и в мансарде часто возводят перегородки каркасной конструкции.

    Такие перегородки — из листового материала, прикрепленного к каркасу из дерева или алюминиевого профиля — преобладают в каркасных домах.

    Нагрузка на перекрытие

    При одинаковой толщине переборки из разных материалов имеют разный вес.Перегородки из кирпича самые тяжелые (до 280 кг / м²), поэтому их нельзя строить, где угодно. По желанию, тяжелые стены можно устанавливать только на плитный фундамент, на монолитные железобетонные перекрытия и на сборные перекрытия из железобетонных плит заводского изготовления. В остальных случаях такие стены возводят в соответствии с проектом. Обычно их размещают на нижних этажах, в таких местах на полу, которые рассчитаны на соответствующую нагрузку. Не так сильно, как кирпич, перекрытия нагружают стены из керамзитобетона или ячеистого бетона.Самыми легкими являются перегородки из гипсокартонных плит (около 20 кг / мг), закрепленные на каркасе.

    За каменной стеной

    Перегородки из кирпича и блоков укладываются на цементно-известковый или клеевой раствор. Предварительно на основание укладывается компенсационный слой рубероида или пленки. Затем возводят стену по порядку, сдвигая элементы на половину длины для перевязки стыков.

    Чтобы перегородка была устойчивой, важно правильно прикрепить ее к несущей стене.Для этого в каждом втором ряду несущей стены из кирпича оставляют гнезда, в которые вставляются элементы перегородки. При возведении перегородок из пористой керамики и блоков из ячеистого бетона в горизонтальные швы несущей стены закладываются анкерные болты из оцинкованной стали. Перегородка крепится к несущей стене так, чтобы анкеры точно вошли в ее горизонтальные швы.

    Стены, толщина которых менее 9 см, армируют дополнительным армированием: стержнями диаметром 5-6 см, закладываемыми в каждый третий горизонтальный шов.

    Перегородка из газобетонных блоков своими руками

    1. Разметка пола, потолка, стен. Под перегородкой устраивают стяжку и укладывают слой гидроизоляции из рубероида.

    2. Установить первый ряд газобетонных блоков. Клеевой раствор наносится на горизонтальную и вертикальную поверхности блоков.

    3. Переборка крепится к стене металлическими соединительными элементами, устанавливая их в каждом третьем ряду.

    4.Соединительные элементы загибаются под прямым углом и крепятся к стене дюбелями, анкерами, шурупами и т. Д.

    5. Устанавливают второй и последующие ряды с перевязкой швов. Сначала выложите концы и углы, затем заполните пробелы.


    Смотрите также: Каркасные перегородки своими руками


    Строительство перегородки из газобетона — фото

    Перегородка из газобетона — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Баня на чердаке своими руками (+ фото) Монтаж санузла на чердаке и …
  • Перемычки из газосиликатных блоков и раствора своими руками ОКОННО-ДВЕРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СВОИМИ …
  • Декор стен — » тату »своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись …
  • Как сделать проем в несущей стене своими руками — мастер-класс Делаем проем в несущей стене…
  • Рельефная лепнина своими руками Как сделать рельефную, объемную штукатурку …
  • Блоки из арболита своими руками (+ видео) Блоки из цемента и опилок …
  • Ниша в стене из блоков своими руками — фото и рисунок Как сделать стеллаж-нишу из газобетона …
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Нужен ли армопояс под мауэрлат в доме из газобетона? Как залить: пошаговая инструкция

    Мауэрлат — конструктивный элемент кровли, на который опирается вся конструкция крыши. Мауэрлат выполняется из деревянного бруса, размер которого как правило имеет сечение 150х150мм или 200х200мм. В жилых домах мауэрлат опирается на армированный бетонный пояс или, по-другому , армопояс. Нужен ли армопояс под мауэрлат для дома из газобетона и как его сделать? Расскажем ниже.

    Кровля — достаточно тяжелая конструкция, иногда ее вес составляет до 80% от несущей способности стен, на которые она опирается. Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона нужен для распределения нагрузки от крыши и защиты несущих стен от появления трещин.

    Еще одна функция армирующего пояса в доме из газобетона — соединение крыши с несущими стенами. Одно из важных достоинств газоблока — низкая теплопроводность объясняется наличием в блоке большого количества воздушных замкнутых пустот. Чем больше пустот, тем теплее газобетон. С увеличением числа пустот снижается механическая прочность газобетона, и он не в силах воспринимать локальные статичные и динамичные нагрузки от тяжелой кровли.

    Проекты от архитектурной студии FHDom:

    Общая площадь:

    90 м²

    Общая площадь:

    114 м²

    Общая площадь:

    115 м²

    Даже если расчеты показали, что несущей способности газоблочных стен достаточно для восприятия нагрузки от крыши, возникает проблема: как крепить мауэрлат к газоблокам? К бетонному армопоясу деревянный мауэрлат крепится металлическими шпильками. Использовать такое крепление для газобетона нельзя, т.к. под действием климатических факторов металлические крепления расшатаются и начнут разрушать газоблок. В строениях даже с легкой крышей, мауэрлат укладывается на газобетонные стены через армопояс, с креплением к нему с помощью резьбовых оцинкованных шпилек.

    Армопояс представляет собой непрерывную ленту по периметру стен. Лента может формироваться армокаркасом и бетонной смесью или возводиться из кирпича (старая, некачественная технология). Кирпичный армопояс на газобетон под мауэрлат, как правило, в современном строительстве не применяют. Единственная объективная причина для его использования — когда отсутствует возможность по каким-либо причинам сделать бетонный пояс, хотя такие условия сложно придумать. Для предотвращения мостов холода кладка кирпичного армопояса на газобетон под мауэрлат выполняется с использованием монтажного раствора с теплоизоляционными добавками или «зимнего» клея. Кроме того, для снижения теплопотерь кладку рекомендуется утеплить или, как минимум, оштукатурить и утеплить.

    Армопояс под кровлю в доме из газобетона имеет ширину равную ширине стены, на которой он возводится, минус утепление, если оно планируется. Т.е. если для кладки стены использовался газоблок с шириной 300 мм, а бетонный пояс планируется утеплять 50 мм минватой, то ширина его будет составлять 250 мм. Высота армирующего бетонного пояса рассчитывается исходя из количества нитей арматуры, число которых в свою очередь зависит от плотности газоблока, типа крыши, этажности сооружения. Чем больше нагрузка на газобетон, тем выше должен быть армопояс. В таблице результаты расчетов высоты пояса для 1-, 2- и 3-х этажного дома с двухскатной крышей с утеплением:

    Этажность дома Газобетон D300 Газобетон D400 D500 ГазобетонD600 и выше      
    Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота Кол-во нитей Высота  
    1 этаж 3 10 2 15 2 20
    2 этажа 3 15 3 20 3 25
    3 этажа 3 20 4 20 4 25

    *Мансарда, цокольный и технический этаж при расчетах считаются как полноценные этажи.

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона будет «работать» правильно, если соблюдать при его строительстве при его строительстве принцип целостности и неразрывности. Пошаговая инструкция, как сделать армопояс по газобетону под крышу:

    Прежде всего, необходимо выбрать тип опалубки для заливки бетонного пояса. Опалубка может быть съемной или несъемной. Самый простой и целесообразный вариант — из газобетона – так называемые U-блоки, в которых железобетонный сердечник снаружи дополнительно утепляется с применением пенополистерола. Такая опалубка не только выдержит небольшой объем бетона, но и будет выполнять функции утеплителя для железобетонного пояса. Для дополнительного утепления берется пенопласт или пенополистирол в плитах толщиной 50 мм. Пенопласт устанавливается между внешней стенкой U-опалубки из газоблоков и арматурным каркасом с пространством для защитного слоя бетона не менее 2см

    Для заливки армопояса используется товарная бетонная смесь не менее М300. Для популярных с плотностью D400-500 газобетонных блоков, марка бетона не меняется и остается не менее М300. Существуют старые технологии, когда изготавливают теплоизоляционно-конструкционный бетон (керамзитобетон, перлитобетон, базальтобетон и пр.) с целью уменьшить теплопроводность узла с армопоясом. Для создания армирования применяется арматура класса А3 сечением 10 или 12 мм. Пространственное расположение арматуры зависит от количества арматурных нитей. Две нити располагаются параллельно, три нити также могут располагаться параллельно или образовывать треугольник, четыре нити — образуют квадрат. Для упрощения работы можно использовать готовые армокаркасы на 2-4 нити.

    Крепление деревянного мауэрлата к армопоясу выполняется на металлические резьбовые шпильки. Длина шпилек составляет: заглубление в армопояс не менее 10см + высота мауэрлата + 3-5 см для резьбы гайки. Количество шпилек определяется из расчета – в среднем 1 шпилька на 0,6м.п.

    Проекты от архитектурной студии FHDom:

    Общая площадь:

    90 м²

    Общая площадь:

    144 м²

    Общая площадь:

    150 м²

    Опалубка устанавливается так, чтобы ее высота была на 10 см выше высоты армопояса. Армирующий каркас можно делать двумя способами: на земле, а затем готовый поднимать и монтировать в опалубку или осуществлять вязку прямо в опалубке. Для вязки арматуры используются специальные крюки. Сращивание арматуры по длине выполняется вязальной проволокой. Арматурный каркас укладывается в опалубку на U-образный газоблок через пластиковые фиксаторы.

    Шпильки под монтаж мауэрлата устанавливаются заранее в U-образном газоблоки с фиксацией к арматурному каркасу с контролем расположения по оси с помощью шнура -причалки.

    Как залить армопояс на газобетон под мауэрлат на высоте? С помощью автобетононасоса или с подъемом бетонной смеси вручную. В первом случае бетонный раствор будет подаваться в опалубку под давлением, а сам процесс бетонирования займет немного времени. Если АБН отсутствует, то придется подавать смесь на высоту в ведрах, с помощью лебедок и т.д. В обоих случаях конструкция бетонируется с уплотнением бетонной смеси виброинструментом.

    За бетоном осуществляется стандартный уход: увлажнение, укрытие от осадков. Приступать к строительству крыши можно через 2ое суток после бетонирования армопояса под мауэрлат.

    Видео «Дом из низкоплотного газобетона Ytong A++ Крыша и мауэрлат — Финишная отделка стен»

    Одноэтажный дом с функцией офиса из YTONG A++
    Интеллектуальные технологии

    У дома готов тепловой контур, внешней отделки сейчас нет, но это не страшно — он абсолютно спокойно может уйти без внешней отделки в зиму. Стены дома выполнены из блока толщиной 375 мм, по теплотехнике этого достаточно для Москвы и Московской области. Фундамент дома утеплен экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм под плитой. Дополнительно мы рекомендуем на стадии отделки ставить еще 50 мм утепления изнутри теплого контура и специальный отражающий фольгированный элемент под теплый пол. Крыша дома вальмового типа. Покрытие кровли — металлочерепица. На данном доме кровля полностью смонтирована, выполнен подшив свесов карнизов, установлены планки примыкания, крыша полностью установлена. На момент начала кладки первого этажа сразу закладываются и шахты вентиляции и все дымоходы. Вентиляция в доме должна быть, должна быть запроектирована и построена сразу.
    Дом может постоять какое-то время без отделки. Единственное — поскольку газобетон — гигроскопичный материал, то при осенних-весенних дождях с внешней строны здания будет происходить намокание стен из газобетона. Это ухудшит теплотехническую характеристику газобетона, но не ухудшит его прочностные характеристики. Поэтому здание стоять может, но при этом тепловой контур будет чувствовать себя чуть хуже: будет холоднее. Поэтому отделка для газобетона нужна, но временно ( например, как у нас) мы можем оставить его без отделки, приступить к внутренним работам, к развертке инженерии, а к отделке приступить на следующий год.
    Для чего нужна отделка для газобетона? Потому что в осенний-весенний период он может намокать и это приводит к ухудшению теплового контура.
    На опыте покажем, как происходит насыщение влагой газобетона. Поместим блок на 50 минут в воду. Достанем и отколем кусочек, чтобы выяснить насколько блок A++ D300 впитал влаги. Видим, что блок промок только по тем граням, которые соприкосались с водой, общая глубина намокания составила не более 2 см. Это говорит о том, что не смотря на то, что блок имеет пониженную плотность, он точно также, как и блоки стандартной плотности может подвергаться намоканию, может стоять без отделки долгое время. Это не приведет к разрушению, а лишь к потере теплотехнических характеристик самого блока.

    Стропильная система и мауэрлат

    Этот дом будет утепляться по перекрытию, толщина утепления будет 200 мм. Этого достаточно. Перекрытия данного дома выполнены из деревянных балок. Деревянные балки выполняются из доски 50 на 200. Местами они сдваиваются, страиваются и даже есть место, где сбиты 4 доски вместе, на них утсановлен опорный столб для монтажа кровли. Данное перекрытие будет утепляться базальтовой ватой. Между балок перекрытия толщина утепления 200 мм — это 4 слоя утепления. Балочное перекрытие опирается на монолитный пояс. К нему же крепится мауэрлат, выполненный из деревянного бруса габаритами 150 на 150 мм, крепится он к монолитному поясу на анкера, которые устанавливаются шагом от 500 до 600 мм. В точках соприкосновения деревянных и бетонных конструкций обязательно укладывается гидроизоляция. У нас такие места — это мауэрлат и точки опирания балок. Мауэрлат служит нижней точкой опоры стропил, он распределяет точечную нагрузку, передаваемую от стропильных ног на стену. Также мауэрлат служит нижней обвязкой стропильной системы. Стропильные ноги крепятся к мауэрлату при помощи уголков 100 на 100 и саморезов и гвоздей.
    Особенности проектирования такой стропильной системы для вальмовой кровли подразумевает усиленное перекрытие и большое количество точек опоры: от стропил, от накосных ног на данное перекрытие. В данном проекте у нас рассчитаны столбы на накосные ноги и дополнительные каркасные стены под стропила. Таким образом, мы экономим материал, чтобы не делать сдвоенные стропила, иногда даже строенные. Мы просто устанавливаем каркасные стены и местами нам удается выставить одинарные стропила из доски 50 на 200. Большую часть нагрузки в данной системе собирают на себя накосные ноги. Именно под них устанавливаются столбы в зависимости от длины накосных ног. Также столбы устанавливаются в местах соприкосновения накосных ног. И также эти столбы устанавливаются под коньком с шагом примерно 2 метра.
    Чердачное пространство данного дома будет холодное, но всегда надо оставлять ревизионный люк на чердак, чтобы обследовать помещение на различного рода протечки, а также чердак можно использовать как кладовку или какую-то летнюю комнату. Это обязательно нужно проектировать перед тем, как делать.
    Работы по возведению теплого контура компании Good Stone выполнены. На следующий год заказчик сам будет выполнять отделку и монтаж водосточной системы.


    Отделать газобетон можно различными способами. Первый — классический вариант- оштукатуривание. Штукатурки должны быть специализированные известково-цементные облегченные.
    Второй вариант — любимый россиянами кирпич. Кирпич делается на относе по системе вентилируемого фасада. Расстояние между облицовочным кирпичом газобетоном должно быть от 2 до 4 см. Также допускаются различные панели облицовочные, выполненные по системе вентилируемого фасада. Внутри также может быть различная отделка, начиная от известково-цементной штукатурки до разичных панелй на относе.

    Блоки гораздо легче, это позволяет больше делать и меньше уставать. Мы быстрее сдаем объект, гораздо комфортнее работать. Только положительные впечатления.

     

    порядок выполнения работ Как крепится крыша к дому из газобетона

    Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

    Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

    Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

    2.3 Металлические шпильки

    При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

    Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

    Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов .

    2.4 Гидроизоляция при установке

    Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

    Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила.

    Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

    Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

    Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги.

    Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома.

    Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

    Монтаж мауэрлата дело не сложное, но требует некоторых навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Каким бывает крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возложена важная миссия в конструкции крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, чтобы этого избежать, по периметру устанавливаются брусья, а уже на них крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется на стены дома.

    Фиксирование мауэрлата можно осуществить тремя способами, используя – шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно метод зависит от общих размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единогласному мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее подвержена усадке.

    Так как деревянные бревна мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок – они должны быть максимально качественно и мощно закреплены. Иначе они не смогут взять на себя часть нагрузки должным образом.

    Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят брусья лиственных деревьев (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер – 10х10, можно больше – 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептическим средством, чтобы защитить от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно покрывая верх стен.

    Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таком случаи, не забудьте о том, что на протяжении 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать гайку анкера из-за частой усадки древесины – позаботьтесь о возможности ее регулировки. Со временем делать это будет необязательно.

    Перед тем как устанавливать мауэрлат, верх стен нужно покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены, дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют его – лучше подобрать качественный битумно-полимерный материал. Он обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление с помощью анкеров

    Именно это крепление используется с армопоясом – вместе они создают
    очень прочную и надежную конструкцию. Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, который укладывается в специальный желоб.

    Что понадобится:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Прутья толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

    • Бетон марки М-200

      U-образные блоки – они и будут вместилищем для арматуры и бетона

      U-блоки помогут вам выложить желобок на поверхности стен, не прибегая к штроблению газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должна получиться непрерывная «канава» — для этого по углам нужно ставить блоки со спиленными боками.

      Затем, в получившийся желоб установите армированный пояс.

      Прикрепите к поясу анкера с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющих – натяните леску или толстую нить.

      Теперь можно залить все это бетоном.

      После того как бетон высохнет, наносите гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за бетон – на них вы будете надевать мауэрлат. Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, одним заходом сразу нужное количество.

    Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не сравнится ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки – где уместен такой вид крепления

    Этот вариант хорош для совсем небольших домиков или других построек, где не идет сильная нагрузка на стены из газобетона. Ну, или по каким-то причинам нет возможности соорудить армопояс. В иных случаях металлические шпильки довольно слабые и не выдерживают чрезмерного натиска, потому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стенах крупных зданий.

    Этапы работы:

      Чтобы вставить шпильки в газобетон, вы должны просверлить в нем дыры с расстоянием в один-полтора метра.

      Вставляете в газобетон шпильки СРТ 12.

      Затем шпильку нужно залить раствором.

      Перед тем как надеть на шпильки мауэрлат, установите слой гидроизоляции – можно рубероид, но как уже говорилось выше, лучше использовать более современный материал.

      На изоляцию укладываете брус мауэрлата, насаживая его на шайбы.

      Зажимаете гайки.

      В местах примыкания мауэрлат стягивается скобами.

    Важно: бывает, что во время проведения работ уже есть фронтоны – их лучше снять. Уложить бруски по краям стен, потом подпилить стропильные ноги – таким образом, удастся перенаправить распор со стропила на брус.

    Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

    Этот способ гораздо проще первых двух, но менее стойкий и крепкий – хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при возведении небольших, простых строениях. Если в методе со строительными шпильками армопояс при необходимости устанавливается, то тут все происходит без него в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работ вам понадобится всего лишь стальная проволока.

    Процесс работы:


      На этапе возведения стен при укладке газобетонных блоков, вам необходимо просунуть проволоку между стыками кирпичей, и вмуровать ее. Это следует сделать так, чтобы ее середина плотно закреплялась блоками. Начинать вмонтировать проволоку желательно где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Учитывайте, что часть ее будет под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие бруса, оплести его и затем их надо крепко затянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, беря часть нагрузки со стен на себя.

      Не забывайте, что крепление мауэрлата должно происходить таким образом, чтобы оставалось свободное пространство между брусьями и внешним краем стены не меньше 5 см.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин или сучков.

      Гидроизоляция один из важных моментов – если ее не проложить, то между древесиной и газобетоном образуется влага, а она очень быстро испортит брус.

      «Сырая» древесина допускается, но она должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, прикрепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так уж и сложно, как могло показаться на первый взгляд. Но в любом случае нелишним будет проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео

    При соединении газобетонных блоков с другими элементами конструкции возникают трудности. Обычный крепеж не может удержаться в пористом материале. Особенно важно это при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов монтажа, позволяющих прикрепить мауэрлат на газобетон без армопояса.

    Назначение мауэрлата

    Одним из главных несущих элементов конструкции строения является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, покрытия кровли. Его значение соизмеримо с важностью фундамента для здания.

    Нагрузки бывают очень большими. Скаты кровли оказывают распирающее воздействие в перпендикулярном направлении к стенам. Ветер и слой снега усиливают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. Брус из дерева хорошо справляется с этой задачей, упираясь в торцевую часть стены и плотно прилегая к ней.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединять между собой деревянные элементы легче, чем прикреплять их к монолитной стене. Это дает возможность сделать разные варианты соединений: подвижных или глухих с применением крепежей.

    Для мауэрлата подбирается деревянный брус с размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть в два раза толще стропильной ноги. Ширина подбирается по толщине стены. Лучше оставлять до 50 мм между краем бруса и ребром стены с обеих сторон. Такое расположение позволит защитить мауэрлат от погодных условий и качественно утеплить его.

    Если изготавливать этот элемент из бревен, то монтаж стропильных ног и крепление к основанию может усложниться. Потребуются определенные плотницкие навыки для работы. Обязательно подбирается качественная древесина высшего сорта, без выступающих сучков, искривлений, признаков гниения и трещин.

    Лучший выбор — материал из лиственных пород , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы применяют тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В таком случае мауэрлат изготавливается из стали (двутавр или швеллер).

    Каркасные сооружения, дома из бревен и бруса могут обходиться без мауэрлата, его роль сыграет верхний ряд конструкции стен. Бетонные постройки менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому тоже могут обойтись без опорной надстройки для крыши, если перекрытие будет крепиться к выступающим балкам.

    Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса используется замкнутая схема, предполагающая сооружение рамы, огибающей здание по периметру. Такая конструкция наиболее надежна. Если из газобетона делаются и фронтоны, то выполнить рамочную схему укладки не получится. В этом случае нужно обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов монтажа мауэрлата имеет свои достоинства и недостатки. Есть несколько ситуаций, в которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные типы крепления:

    Уменьшение давления обеспечивается использованием стропил висячего типа, надежно зафиксированных затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с опорной точкой у конька, имеющие шарнирную связь, также могут снижать нагрузку.

    С использованием проволоки

    Наиболее простой вариант, в основном применяемый при строительстве стен из кирпича. Между 4−5 верхними рядами раскладываются стальные проволочные пучки, содержащие по 3−4 жилы с диаметром 3 мм. Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Выпуска проволоки должно хватать на охват бруса мауэрлата, затяжку и скручивание петли. Пучки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

    После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее, создается петля из проволоки и затягивается при помощи монтировки. Нужно обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Размещение пучков для газобетонных блоков проводится перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому использование проволоки для крепления крыши к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

    На анкеры и дюбели

    Газобетон довольно хрупкий материал, поэтому вкручиваемые анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются максимально длинные анкеры — 300−500 мм. Такие крепления стоят довольно дорого. Установка мауэрлата с применением анкеров включает несколько этапов:

    Наращивать короткие участки бруса можно при помощи замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Углы совмещаются аналогично, для лучшей фиксации их можно усилить скобами из стали.

    Лучше использовать брусья с одинаковой длиной для стыковки на стене.

    При помощи химических анкеров

    Химические анкеры являются новым способом крепления мауэрлата к стене из газобетона. В продаже имеется множество различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Для покупки надежного материала лучше отдавать предпочтение проверенным маркам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры отличаются способом применения. Ампульный тип — капсула, содержащая состав из 1−2 компонентов, помещается в отверстие под анкер. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании в отверстие шпильки или анкера, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Застывание происходит через 25−45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативным видом является полимерная смесь в тубах или картриджах, распределяемая пистолетом-дозатором (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепления в газобетон проходит следующие этапы:

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон обладают рядом достоинств:

    У материала есть и некоторые недостатки:

    • Высокая стоимость. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
    • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. Но нагрев более 100 градусов — редкость для мауэрлата, поэтому минус не является существенным.

    Применение вмурованных шпилек

    Можно закрепить мауэрлат на газобетоне без армопояса с использованием шпилек, которые выпирают из стены и удалены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение вмурованных креплений нужно отметить на брусе. Для этого мауэрлат укладывается сверху и слегка прижимается. Концы креплений оставят на материале следы.

    Затем на штыри нанизывается гидроизолирующая полоса, накладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотняются шайбами и затягиваются при помощи гаек. Мауэрлат оказывается плотно прижатым к стене.

    Для вмуровывания шпилек при строительстве стены нужно просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штыря на 3−4 мм. Кладочный клей используется для заполнения канала. В композитную массу вводится шпильку до упора и оставляется до полного высыхания.

    Другим вариантом монтажа шпилек является их приваривание к пластинам из металла в перпендикулярном положении. Полоски укладываются в шов перед завершающим рядом блоков из газосиликата. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках предварительно нужно просверлить отверстия под штыри. Края керамзитоблоков рихтуются для избегания перекосов от толщины металлических пластин.

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат — часть кровли любого сооружения, представляющая собой брус, который укладывается поверху наружной стены по всему периметру.

    Его назначение — равномерное распределение нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может изготавливаться из дерева или металла. В случае применения металлического мауэрлата берутся готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надёжно закреплён. Существует два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом .

    Крепление мауэрлата с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузку стропильной системы и кровли, поэтому создание армопояса является обязательным.

    Назначение и размеры армопояса

    Армопояс — замкнутая конструкция из железобетона, проходящая по периметру сооружения. Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придание дополнительной жёсткости строению из газобетона;
    • равномерное распределение нагрузки на поверхность стен.

    Армопояс по сути является фундаментом для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армояпоса составляет примерно 25 см, при этом крайний ряд выкладывается U-образными блоками, которые позже будут исполнять роль опалубки для заливки бетонного раствора.

    Важно! Армояс должен быть непрерывной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Технология устройства армопояса:

    1. Сооружение опалубки по периметру строения.
    2. Создание армопояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетонным раствором.
    6. Съём опалубки после застывания бетона.

    После того, как армопояс готов, а опалубка снята можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как закрепить мауэрлат к газобетону

    От его правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания зависит его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность.

    Мауэрлат должен быть выполнен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата применяются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных балок. Сечение балок зависит от расчётной нагрузки, типа крыши и диаметра балок стропил.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные брусья антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также брусья целесообразно обернуть слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломаст. Эти материалы не будут утяжелять конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Мауэрлат крепится к стенам из газобетона с использованием анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке брусьев необходимо соединять их на стыках скобами из металла.

    Схема крепления при помощи шпилек (справа) и скоб (слева)

    Далее необходимо осуществить крепление стропил к мауэрлату. Соединение происходит путём врубки, врезки, запила, но оно должно занимать не более 25% бруса. Крепление производится при помощи саморезов, болтов, уголков, металлических пластин и монтажной пены.

    Основные способы крепления, начиная с более предпочтительного:

    • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать в строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бани, летние кухни, гаражи, хозпостройки, небольшие дачные домики. Этот метод крепления шпильками предпочтителен для большинства строений.
    • Крепление химическими анкерами. Присоединение брусьев к газобетону осуществляется специальным химическим клеящим составом: «жидкий дюбель», вклеиваемый анкер и т. д. Состав сделан на основе полимеров и содержит клеящие вещества в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как под обычный анкер, которое заполняется клеящим составом, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который потом устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции достаточно высокая, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогостоящим.
    • Крепление стальной проволокой. Данный способ можно применять, если ещё на стадии укладки стен между газобетонными блоками просовывалась металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и производится обвязка. Очень важно, чтобы количество обвязок проволокой было не меньше, чем количество опираемых стропил.

    Крепление мауэрлата к стене из газобетона без армопояса

    В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается лишь в исключительных случаях. Газобетон не достаточно прочный материал, и не выдержит распорную снеговую нагрузку, а также динамическую ветровую нагрузку, поэтому армопояс обязателен!

    В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

    • в качестве основы применяется лёгкий деревянный брус с сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлопрофилем;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем регионе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагается на расстоянии 0,5–1 см от наружной кромки несущей стены, а для закрепления его на газобетоне используют шпильки, химические анкера или стальную проволоку.

    Как сделать мауэрлат для двускатной крыши своими руками

    Стропильная система двускатной крыши почти всегда имеет достаточно большой вес. И поэтому он строится на прочном фундаменте, называемом мауэрлатом. Можно, конечно, собрать такую ​​конструкцию своими руками. Однако в этом случае обязательно соблюдение определенных технологий.

    Мауэрлат

    При эксплуатации здания мауэрлат не только равномерно распределяет вес кровли по периметру здания, но и противодействует парусным нагрузкам, возникающим от большой площади скатов.И конечно же собирать такую ​​конструкцию следует только из самых прочных и качественных пиломатериалов.

    Какой брус выбрать

    При покупке бруса для мауэрлата обязательно стоит обратить внимание на такие параметры как:

    • степень высыхания материала;
    • пород древесины;
    • раздел
    • .

    Использовать для сборки основания каркаса крыши, разумеется, допускается только хорошо просушенный материал. Влажность приобретаемого под мауэрлат бруса не должна превышать 12-15%.В этом случае пиломатериал перед началом сборки такой конструкции также следует дополнительно просушить в течение нескольких недель.

    Считается, что наиболее подходящей для мауэрлата является балка из очень плотной и прочной древесины. Это может быть, например, дуб или лиственница. Очень часто для сборки таких конструкций также используют березу или пиломатериалы других лиственных пород.

    Брус из сосны или, например, ели, для монтажа мауэрлатов используется редко. Такие материалы применяются в основном только при возведении фундаментов крыш домов небольшой площади в спокойных районах.В этом случае сечение бруска для сборки мауэрлата немного увеличивается.

    Расчет пиломатериалов

    Количество балок, необходимых для устройства основания кровли, рассчитывается с учетом длины стен. То есть просто используют обычную формулу расчета периметра:

    Р = 2 (а+б), где

    а — длина короткой стены здания, а b — длинной. Длина стандартных материалов, реализуемых лесопильными заводами, составляет 6 м.То есть для изготовления мауэрлата здания площадью, например, 6х4 м вам, скорее всего, потребуется 4 бруса, 8х8 м – 6 брусьев и т. д. При расчете необходимого количества брусьев следует учитывать ширину также учитываются наросты швов.

    Помимо количества пиломатериалов, необходимых для сборки двухуровневой крыши мауэрлата своими руками, необходимо, конечно, заранее определиться с их сечением. По нормам для двускатных крыш предполагается использовать брус размером не менее 10х10 см.Однако чаще всего для сборки основы каркаса крыши дома все же берут более толстый и надежный пиломатериал.

    Мауэрлат загородных малоэтажных домов обычно собирают из лиственного бруса сечением 100х150 мм. При этом размеры хвойных пиломатериалов увеличены до 150х150 мм.

    Для устройства тяжелых крыш под мауэрлат также может использоваться более толстый, а значит, и прочный брус. Однако в любом случае при выборе пиломатериалов для сборки основания крыши следует учитывать, что такую ​​конструкцию следует устанавливать не ближе 6 см от внешнего края стены.

    Два способа установки

    Мауэрлат укладывается под двускатной крышей в зависимости от типа ее стропильной системы либо только на две противоположные стены, либо по всему периметру коробки. При этом такую ​​конструкцию можно монтировать как на армопояс, так и непосредственно на верх самих стен.

    Первый способ монтажа применяется для тех зданий, коробка которых возведена из достаточно хрупких материалов, не способных выдерживать серьезные распорные и вертикальные нагрузки.Например, армопояс необходимо заливать под мауэрлат на пено- и газобетонные стены. При возведении крыш кирпичных и бетонных домов основание стропильной системы в большинстве случаев крепится непосредственно к коробке.

    Основные методы крепления

    Чтобы собрать самую надежную крышу дома, крепить мауэрлат к стенам, конечно, нужно максимально надежно. Существует несколько способов крепления основания стропильной системы крыши:

    • с помощью анкерных болтов;
    • с помощью проволоки;
    • с помощью арматурных стержней;
    • с помощью скоб.

    Крепление анкерными болтами

    Первая технология крепления мауэрлата под двускатной крышей обычно применяется при возведении крыш домов из бетона или пено- и газобетона. В этом случае анкеры засыпаются в толщу стены или армопояса уже на этапе их возведения.

    В самом брусе при использовании данной технологии сверлятся отверстия под крепеж. Через них в процессе монтажа пиломатериал надевается на болты, залитые в бетон.Далее через прокладку на стержни крепежа просто накручиваются гайки.

    Крепление стержнями

    С помощью анкеров можно очень надежно закрепить мауэрлат на стенах. Однако стоят такие крепления, к сожалению, достаточно дорого. Поэтому владельцы загородных домов при возведении стропильных систем иногда используют другую технологию закрепления их основания.

    В данном случае:

    • брус уложенный на стену;
    • В нем сверлят
    • сквозных отверстий с углублением в бетон на 20 см;
    • брус снят со стены;
    • В отверстия в бетоне кувалдой забиваются стержни
    • на всю глубину.

    На заключительном этапе при использовании данной методики штанга укладывается поверх стержней. Далее концы последних просто загибаются таким образом, чтобы мауэрлат был максимально плотно прижат к стене.

    Крепление с помощью проволоки

    По этой технологии мауэрлат чаще всего закрепляют на кирпичных стенах. В этом случае для крепления основания кровли используется проволока толщиной 4-6 мм, скрученная в несколько раз.

    Такой крепёжный материал укладывается в кирпичную кладку на расстоянии 4-х рядов вниз от уровня мауэрлата.После установки планки в последующем, концы проволоки просто накручиваются на нее.

    Применение скоб

    Этот способ обычно применяют при креплении мауэрлата к стенам только очень небольших сооружений с легкими кровлями. Как и проволоку, скобы сначала заделывают в кладку на уровне 4-5 рядов. Затем в мауэрлат забивается остальная свободная часть.

    Иногда скобы можно использовать и при кладке фундаментов крыш больших домов.Но в таких случаях их обычно используют только одновременно с толстой проволокой.

    Как правильно построить мауэрлат вдоль

    Как уже было сказано, мастерские в большинстве случаев продают брус 6000 мм. Длина стен загородных домов часто превышает этот параметр. Следовательно, при укладке мауэрлата брус в большинстве случаев приходится стыковать по его длине. Конечно, эту процедуру тоже нужно соблюдать правильно.

    Чаще всего мауэрлат загородного дома надстраивается по методу «полдерева».При этом сборку самого основания кровли производят таким образом, чтобы стыки соседних балок располагались над залитыми в бетон анкерными болтами или проложенной в кладке проволокой.

    Точно по такой же технологии при установке мауэрлатов своими руками пиломатериалы также соединяются в углах. При возведении больших или тяжелых крыш брус в местах стыков дополнительно скрепляют гвоздями или металлическими пластинами.

    Пошаговая установка

    Итак, существует три основных способа крепления мауэрлата к стене.Но как правильно и в какой последовательности производить монтаж этого важного конструктивного элемента стропильной системы дома?

    Мауэрлат устанавливается на стены возводимого здания следующим образом:

    • верхняя часть стены очищается от пыли и грязи;
    • при необходимости в опалубку заливается армопояс;
    • два слоя рубероида приклеиваются к верху стены на битумной мастике;
    • брус укладывается на стену и фиксируется выбранным способом.

    Последний брус на стене обрезается до необходимой длины перед установкой. Армопояс под мауэрлат заливается по следующей технологии:

    • по краям верха стены, с отступом 10-15 см вниз, через доски болтами крепится опалубка;
    • стена опалубки со стороны помещения заложена пенопластом;
    • внутри пресс-формы установлен армирующий каркас;
    • В оставшееся пространство заливается бетонный раствор
    • .

    К укладке мауэрлата и сборке стропильной системы допускается приступать не ранее чем через месяц после окончания заливки армопояса. К этому времени бетон созреет и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать вес возводимой на нем кровли.

    Крепление стропил к мауэрлату

    Стропильные ноги на собранное основание крыши можно крепить по разным технологиям. А вот при строительстве небольших частных домов или дач стропила чаще всего крепят к мауэрлату:

    • с помощью гвоздей;
    • с использованием стальных уголков.

    При использовании первого способа гвозди вбиваются через каждую из стропильных плоскостей в толщу мауэрлата. В этом случае в качестве дополнительных креплений используется проволока. При использовании для крепления стальных уголков посадочное гнездо вырезается не в мауэрлате, а в каждом стропиле.

    порядок работ Как пристроить крышу к дому из газобетона

    Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известно, что такое мауэрлат, какую роль он играет в возведении сооружения и так далее.Поэтому вопрос о том, как крепится мауэрлат к газобетону, вообще неправильно понимается.

    Однако использование такой технологии является актуальным и очень эффективным решением. Он может помочь решить ряд существенных проблем, способных снизить долговечность и прочность конструкции.

    Также необходимо отметить более экономичный вариант указанного способа крепления. Если необходимо крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а в нужных местах делаются бетонные подушки.Такое крепление для пеноблоков также достаточно надежно.

    2.3 Металлические шпильки

    При наличии небольшого дома, а также небольшого давления кровли, для крепления стен из шлакоблока с мауэрлатным брусом можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, заделанные в стену. Это стальной крепеж в виде болтов с квадратным основанием со сторонами более 5 см.

    Если при выполнении шлакоблочной кладки в стену заделываются шпильки, то их необходимо устанавливать на один-два ряда до верхнего края.Длина шпильки должна быть достаточной, чтобы пройти через стержень.

    Последующая фиксация аналогична фиксации мауэрлата шлакоблоком с помощью анкерных болтов.

    2.4 Гидроизоляция во время установки

    Определившись со способом крепления, необходимо произвести расчет креплений и их расположение. Если необходимо закрепить мауэрлат к газоблоку без армопояса, то подойдет первый вариант – стальная проволока.

    Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки.Стропила крыши не нуждаются в поперечных связях и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем чердака под крышей. При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров применяют либо стропильную конструкцию с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают устройство классических схем распорных стропил, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на переносятся на наружные стойки стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прикладывают разрывные нагрузки.При этом необходимо наличие жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому рекомендуем при проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) укладывать монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Т- или По внешнему контуру укладывают Г-образные анкеры с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткого соединения с деревянным брусом с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который будут опираться стропила.

    Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст на стены расширяющие нагрузки. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

    Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

    Перед установкой мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На шаге анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которую затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то необходимо обеспечить доступ к креплению Мауэрта, чтобы подкручивайте эту гайку один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усушка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и дает усадку.В случае распорной конструкции стропил, или в том случае, если вы не знаете, распорной или безраспорной будет конструкция стропил, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока с внешней стороны мауэрлата (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил при традиционном распорном расположении с одной степенью свободы конца стропильной ноги.

    Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными накладками (стальным уголком и ленточным соединительным элементом) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильной петле.Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, подшитым снизу стропила. Если вершина стропила при таком узле крепления жестко защемлена, или стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции расширяющая нагрузка будет передаваться на стены дома.

    Конструктивные способы крепления мауэралата к стене дома из газобетона

    Монтаж мауэрлата не сложный, но требует некоторых навыков и точных расчетов.Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Что такое крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание – на него возлагается важная миссия при возведении крыши. Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются балки, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

    Крепление мауэрлата может производиться тремя способами, с использованием — шпилек, анкеров или стальной проволоки. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

    Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, то они должны быть закреплены максимально качественно и мощно.В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

    Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят доски лиственных пород (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер 10х10, больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

    Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины — берегите возможность его регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

    Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены дерево начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление с помощью анкеров

    Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
    очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из арматуры 12 мм, которая укладывается в специальный паз.

    Что потребуется:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Стержни толщиной 6 мм, для поперечных пересечений армопояса

    • Бетон марки М-200

      П-образные блоки — будут вместилищем для арматуры и бетона

      П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к скалыванию газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого по углам нужно поставить блоки с подпиленными сторонами.

      Затем в образовавшийся паз установите армированный ремень.

      Прикрепите к ремню якорь с резьбой, для этого используйте проволоку, а в качестве направляющей — натяните леску или толстую нить.

      Теперь можно все это залить бетоном.

      После высыхания бетона нанесите гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

    Несмотря на наличие других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

    Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет сильной нагрузки на стены из газобетона.Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не советуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

    Этапы работ:

      Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

      Вставьте шпильки SRT 12 в газобетон.

      Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

      Перед установкой мауэрлата на шпильки уложите слой гидроизоляции – можно использовать рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

      Уложить брус мауэрлата на утеплитель, надвигая его на шайбы.

      Затяните гайки.

      На стыке мауэрлат стягивается скобами.

    Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать.Уложите бруски по краям стен, затем отпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить распорку со стропила на брусок.

    Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

    Этот способ значительно проще первых двух, но менее долговечен и прочен – он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро закрепить мауэрлат к газобетону. Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными штифтами при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае.Его преимущество в том, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

    Технологический процесс:


      На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков нужно просунуть проволоку между стыками кирпичей и вклинить ее. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно фиксируется в блоках. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем их нужно плотно стянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки от стен.

      Не забывайте, что мауэрлат необходимо крепить таким образом, чтобы между балками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

      Гидроизоляция один из важных моментов — если ее не уложить, то между деревом и газобетоном будет образовываться влага, которая очень быстро испортит брус.

      Сырая древесина разрешена, но должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео

    При соединении газобетонных блоков с другими конструктивными элементами возникают трудности. Обычные застежки не могут держаться на пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей.Существует несколько вариантов крепления, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

    Назначение мауэрлата

    Одним из основных несущих элементов конструкции здания является мауэрлат. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов кровли: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренней стороны скатов, кровельного покрытия. Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

    Очень тяжелые грузы. Скаты кровли имеют распирающий эффект в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и слой снега увеличивают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов — кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся торцом в стену и плотно прилегающий к ней.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы.Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с применением креплений.

    Для мауэрлата выбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается под толщину стены. Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм.Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и качественно его утеплит.

    Если этот элемент сделать из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут усложниться. Для работы потребуются определенные столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину высшего сорта, без торчащих сучков, перекосов, признаков гниения и трещин.

    Наилучший выбор – материал из твердой древесины , но его не всегда можно найти.В качестве альтернативы используйте тщательно отобранную сосну. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

    Каркасные конструкции, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет играть верхний ряд стеновой конструкции. Бетонные конструкции менее восприимчивы к точечной нагрузке, поэтому можно обойтись и без надстройки, поддерживающей крышу, если пол крепится к выступающим балкам.

    Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, подразумевающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру.Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны тоже из газобетона, то выполнить схему установки каркаса не получится. При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки. Существует несколько ситуаций , при которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

    Снижение давления обеспечивается применением висячих стропил, надежно фиксируемых стяжками с горизонтальным расположением.Поворотные стропила с точкой опоры на коньке также могут снизить нагрузку.

    С помощью проволоки

    Самый простой вариант, в основном используется при возведении кирпичных стен. Пучки стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм, укладывают между 4-5 верхними рядами. Их концы должны смотреть с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы охватить брусок мауэрлата, затянуть и закрутить петлю. Пучки проволоки и последующие узлы следует размещать между парами стропил.

    После подготовки стены нужно выложить гидроизоляцию на ее торец. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается проволочная петля и затягивается монтировкой. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Размещение балок для газобетонных блоков осуществляется перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к стенам из газобетона не всегда оправдано на практике.

    Для анкеров и дюбелей

    Газобетон – достаточно хрупкий материал, поэтому ввинченные анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации требуются самые длинные анкеры – 300-500 мм. Эти крепления достаточно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает несколько этапов:

    Возможна наращивание коротких участков бруса с помощью замков типа «полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером.Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно укрепить стальными скобами.

    Для стыковки со стеной лучше использовать балки одинаковой длины.

    С химическими анкерами

    Химические анкеры — новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене. В продаже много разных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры различаются по способу их использования. Ампульный тип – в отверстие для анкера помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро затвердевает. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав покрывает все свободное пространство, включая резьбу. Отверждение происходит через 25-45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативная форма – полимерная смесь в тубах или картриджах, дозируемая с помощью пистолета-дозатора (в некоторых случаях подходят и обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»). Установка крепежа в газобетон проходит следующие этапы:

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

    Материал также имеет некоторые недостатки:

    • Высокая цена. Для пористого газобетона потребуются глубокие каналы, а значит и большое количество композита.
    • Химические анкеры не выдерживают высоких температур. А вот нагрев свыше 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

    Применение закладных шпилек

    Крепить мауэрлат на газобетон без армопояса можно с помощью штырей, которые выступают из стены и разнесены друг от друга на необходимое расстояние. Расположение закладных креплений следует отметить на брусе. Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается.Концы креплений оставят следы на материале.

    Затем на штыри нанизывают гидроизоляционную полосу, прикладывают планку с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

    Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить отверстие в газобетоне глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм. Клей для кладки используется для заполнения канала.В композитную массу вставляют штифт до упора и оставляют до полного высыхания.

    Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию штифта и защиту от вытягивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

    Схема крепления стропил

    Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

    Предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

    Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен.Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

    Крепление мауэрлата с армопоясом

    Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузки стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

    Назначение и размеры армопояса

    Армопояс представляет собой замкнутую конструкцию из железобетона, проходящую по периметру конструкции.Назначение армопояса:

    • предотвращение деформации несущих стен;
    • придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
    • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

    Армопояс по сути является основой под кровельную систему. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонный раствор.

    Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

    Подготовленная опалубка перед бетонированием

    Армопояс устройства техники:

    1. Опалубка по периметру здания.
    2. Создание армопояса из бетонных блоков.
    3. Сборка каркаса из арматуры.
    4. Установка шпилек для крепления.
    5. Заливка блоков бетоном.
    6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

    После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

    Как крепить мауэрлат к газобетону

    Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

    Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

    Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения. Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала.Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стеклоомаст. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

    Крепление мауэрлата

    к газобетонным стенам осуществляется с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

    Схема крепления с помощью шпилек (справа) и кронштейнов (слева)

    Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату.Соединение происходит врубкой, врубкой, врубкой, но на нее должно приходиться не более 25% бруса. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

    Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

    • Крепление штифтами. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
    • Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеиваемым в анкера и т. д. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заполняется клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат.Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогим.
    • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество проволочных хомутов было не меньше, чем количество поддерживаемых стропил.

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

    В соответствии со СНиП крепление без предварительного обустройства армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

    В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

    • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
    • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
    • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
    • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

    Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5-1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

    Как сделать армопояс в доме из газобетона: все способы изготовления. Правильное крепление мауэрлата к газобетону

      Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и кровлей, играет неоценимую роль в плане надежности и прочности конструкции.Поэтому самое пристальное внимание уделяется его проектированию и строительству.

      Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря чему последний не сдвигается с места. Армопояс для мауэрлата повышает жесткость конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

      Назначение и функции

      Такое армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала разберемся, для чего нужна установка армированного ремня.

      На конструкцию воздействуют различные усилия:

      • вертикальные, создаваемые весом кровли, а также внешними воздействиями, такими как снег, ветер и другие;
      • при опирании стропил на стену возникает распорная сила, в результате которой стены здания стремятся раздвинуться. В этом случае распорная нагрузка увеличивается по мере увеличения усилия на крышу.

      Для некоторых современных строительных материалов точечная нагрузка вполне может быть разрушительной.Поэтому для них, в частности керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат является крайней необходимостью. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс для мауэрлата на стены из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

      На примечание

      В тех редких случаях, при невозможности выполнить армирование, мауэрлат крепят к керамзитоблокам, пеноблок без армопояса выполняют с помощью химических анкеров.

      Действительно,

      Что касается кирпичных стен, то они обладают отличной механической прочностью.Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использования анкеров или закладных элементов. Тем не менее, в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под кирпичный мауэрлат.

      На практике армированный ремень выполняет следующие функции:

      • Предотвращает деформации стен при подвижках грунта или при неравномерной усадке, тем самым сохраняя строгую геометрию конструкции.
      • Позволяет выравнивать конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправлять ошибки при кладке.
      • Обеспечивает дополнительную жесткость.
      • Равномерно распределяйте любую нагрузку на несущие стены.
      • Благодаря своей механической прочности позволяет надежно крепить все ответственные конструкции, в том числе и мауэрлат.

      Размеры и характеристики

      Для обеспечения прочности и надежности конструкции необходимо правильно подобрать размер армопояса для мауэрлата:

      • высота армопояса под мауэрлатом, как правило, 20 см (минимум 15), но ни в коем случае не более ширины стены;
      • ширина – максимально приближенная к ширине стены;
      • длина — до соответствующих стен;
      • минимальное сечение 250 на 250 мм.

      В этом случае необходимо добиться непрерывности конструкции. Также следует учитывать, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс выполнен монолитным. Заливка армопояса под мауэрлат выполняется за один раз, а внутрь вкладывается армирующий слой. Металлическую арматуру выбирают диаметром не менее 10 мм, прочно скрепляют и связывают между собой.

      Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины используемых блоков.Сделаем небольшой расчет для таких конструкций. Согласно СНиП, армирующий пояс изготавливается уже из несущей стены примерно на треть ее толщины. Следовательно, если принять, что стена имеет толщину 40 см (одна треть от нее составляет 133 мм), то армопояс не может быть уже 300 мм (округлим до 267). Таким образом, при стенке 400 мм на внутреннюю часть П-образного блока, служащего опалубкой, ляжет 300, а снаружи на блоки 80 и 20 мм.

      Если стена кирпичная, то наружная опалубка строится в полкирпича, а внутренняя из досок.

      Технология изготовления нарукавных ремней

      Установка опалубки

      Опалубку можно выполнять различными способами, используя:

      • деревянные доски (плиты): крепятся к стене с помощью брусков, а также закрепляются сверху. Когда опалубка разобрана, вынимают верхние. Что касается нижних брусков, то они остаются в монолитной заливке.
      • боковые упоры;
      • Резьбовые шпильки .Их устанавливают в заранее просверленные в опалубке отверстия. Нарезаются трубы следующих размеров:
      • соотношение диаметров трубки и шпильки следующее: внутренний у первого немного больше наружного у второго,
      • ендова и ширина армопояса должны быть равны.

      Далее штифт помещается внутрь трубки так, чтобы его концы выходили через заранее подготовленные отверстия. Всю конструкцию стягивают гайками, подкладывая большие шайбы.В итоге в монолитном бетоне должны остаться только трубы. Для этого после заливки армопояса бетоном ему дают предварительное твердение. Далее необходимо

      • открутить гайки,
      • демонтаж опалубки,
      • выбить штифты;
      • Метод с U-образными блоками. Для обеспечения монолитности пояса их необходимо подрезать по углам здания;
      • снаружи стены укладывается ряд 10-сантиметровых блоков, а внутри несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или их можно заменить досками.

      Внимание!

      Следует отметить, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, так как зимой бетон может промерзнуть.

      Верхний край опалубки устанавливается строго в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.

      Установка арматурного каркаса

      Армирующая сетка это:

      • штанги рабочие продольные Ø 10–12, не менее четырех штук;
      • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенных с шагом 200-400 мм.

      Внимание!

      Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, впоследствии нарушит правильную работу пояса арматуры.

      • вязальная проволока, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, так как, с одной стороны, она ослабляет арматуру, а с другой, в этих местах создаются благоприятные условия для коррозии.

      В местах примыканий и по углам стен сетка дополнительно армирована для придания жесткости этим участкам. Для этих целей используется гнутая арматура, вставляемая с каждой стороны на 300-400 мм.

      Как залить армопояс под мауэрлат

      Максимальная прочность конструкции достигается при единовременной сплошной заливке бетона марки не ниже М200. Объем таких работ обычно значителен, поэтому готовый бетон лучше заливать с помощью бетононасоса прямо в опалубку.

      Однако, если это невозможно, бетон можно приготовить самостоятельно. Для обеспечения соответствующих характеристик наполнения возьмите:

      • цемент М400 — 1 час;
      • песок мытый — 3 часа;
      • щебень — 3 ч.л.

      Опалубка снимается примерно через четыре-пять дней, но бетон достигает полного созревания в течение нескольких недель.

      На что обратить внимание при заливке бетона?

      • Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки.Их удаляют либо прокалыванием бетонной смеси арматурой, либо ее вибрированием с шагом около 1 м.
      • Во-вторых, важность смачивания бетона. Не все знают, что эта процедура повышает прочность бетона. Рекомендуется ежедневно увлажнять.

      Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкера, шпильки и др.

      Опорный брус перед креплением должен быть обработан для защиты от гниения и возгорания.Чтобы мауэрлат был монолитным, его сращивают особым образом – либо прямым замком, либо косым срезом. Что касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему.

    При строительстве дома из газосиликатных блоков обязательным условием является изготовление армопояса из бетонного раствора. Армопояс для газобетона представляет собой монолитный слой бетона, равномерно распределенный по всему периметру стен дома.Такая конструкция повышает надежность газобетонной стены и всей конструкции на порядок. Для одноэтажного дома рекомендуется делать армопояс в средней части стены и под крышей, а для двухэтажного – между этажами и под крышей.

    Что нужно для армопояса

    в газобетонном доме

    Многие начинающие строители не до конца понимают, зачем нужен армопояс для стен дома. Особенно, если здание одноэтажное.На самом деле необходимость его строительства исходит из следующих причин:

    • Ремень связывает воедино всю конструкцию, являясь своего рода ребром жесткости. Это повышает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, сейсмической активности, подвижкам грунта в районе застройки, усадке строительного материала. Без такого армирования возрастает вероятность образования трещин в стенах.
    • Вся нагрузка на стены распределяется равномерно, что продлевает срок службы дома.
    • Благодаря армопоясу становится возможным делать оконные и дверные проемы любой ширины.
    • Необходимо очень надежно закрепить стропильную систему на крыше, а газоблоки этого обеспечить не могут.

    Размеры армопояса

    Размеры армопояса зависят от размеров самой стены:

    • Армопояс проходит по всему периметру здания, в том числе и по внутренним стенам.
    • Высота армопояса может быть меньше или равна высоте газоблока.Не рекомендуется делать ее больше 30 см. Это неоправданный расход средств с такой же степенью защиты. К тому же будет повышенная нагрузка на стены.
    • Толщина армопояса для газобетона может быть равна толщине стены, а может быть и меньше.
    • Сечение армопояса рекомендуется делать квадратным. Существует правило стойкости: квадратное сечение более устойчиво к механическим воздействиям, чем прямоугольное.

    Варианты изготовления армопояса

    Некоторые строители в целях экономии делают армопояс из кирпичей. Он состоит из 4–5 рядов кирпичей, между которыми укладывается арматура или армирующая сетка. Так как кирпичный пояс уступает по прочности бетонному, его можно использовать для возведения небольших зданий или хозяйственных блоков.

    Разберем, как правильно сделать армопояс для газобетона методом монолитной заливки.Есть несколько вариантов изготовления армопояса, которые приведены ниже:

    Использование стандартных U-блоков

    Эти продукты имеются в продаже. В разрезе каждого U-блока есть вырез, куда укладывается арматура и заливается бетон. Толщина одной стены — 10 см, а второй — 5 см. U-блоки устанавливаются на обычный газобетонный клей сначала по углам стены, а затем стыкуются в один ряд. Блоки укладывают более толстой стороной на наружную стену здания.

    Деревянные перемычки монтируются над дверными и оконными проемами, которые крепятся вертикальными опорами. Перемычки должны быть вровень с верхом предыдущего ряда газоблоков.

    Этот способ прост и быстр в установке, но не популярен из-за высокой стоимости U-блоков. Как вариант, вы можете сделать U-образные блоки своими руками, вырезав ножовкой средние части.

    Использование дополнительных блоков

    Для изготовления армопояса можно использовать дополнительные блоки разной толщины.Для наружных стен используются заготовки толщиной 10 см, а для внутренних – 5 см. Они устанавливаются на клей поверх предыдущего ряда. Изоляция должна прилегать к наружным блокам. В зазор между блоками укладывают арматурный каркас и заливают бетоном.

    Вариант с односторонней надставкой

    Используются дополнительные блоки толщиной 10 см. Они устанавливаются на клей с внешней стороны стены. Сразу возле блоков вставляются листы экструдированного пенополистирола толщиной 5 см.Они необходимы для снижения теплоемкости армопояса, во избежание появления мостиков холода. Опалубка монтируется с внутренней стороны стены. В полученной нише делается арматурный каркас, после чего в него заливается бетонный раствор.

    Снаружи дома бетонный пояс не будет виден, поэтому этим же материалом можно выполнить любую внешнюю отделку.

    Применение двусторонней опалубки

    Опалубка устанавливается с обеих сторон стены.Слой утеплителя укладывается внутрь опалубки, вплотную к ее внешней стороне. После этого монтируется арматурный каркас, а затем в опалубку заливается бетон. После застывания бетона и снятия опалубки необходимо произвести ремонт утеплителя. Чаще всего это делается совместно со штукатуркой стен или отделкой пенопластовыми листами.

    Как сделать опалубку для заливки бетона

    Если хотя бы одна сторона армопояса выходит за пределы здания, требуется устройство обязательной опалубки.Его можно изготовить из ровных досок, ОСП, фанерных листов, ЛДСП. Опалубка крепится непосредственно к газобетонным стенам с помощью шурупов. Если используются доски, то необходимо предусмотреть наличие вертикальных перемычек для обеспечения жесткости конструкции.

    Совет: верх опалубки должен быть идеально ровным, чтобы слой бетона был одинаковым по толщине. Тогда ряд блоков, который на него поместится, не изменит геометрию стены дома.

    Поверх опалубки крепятся горизонтальные перемычки, фиксирующие ее с двух сторон. Перемычки прикручивают саморезами или прибивают через каждые 80–100 см.

    Если слой утеплителя выходит на наружную стену дома, а отделка стен еще не предусмотрена, его можно замаскировать. Для этого опалубку устанавливают не заподлицо со стеной, а прямо на стене. После снятия опалубки остается полость глубиной около 3 см, чего вполне достаточно для слоя отделочного материала.

    Совет: опалубка устанавливается сразу по всему периметру стен. Это обеспечивает наполнение армопояса за 1 проход.

    Армирование бетона

    Для повышения прочности и жесткости бетонного слоя его необходимо армировать. Для этого используется металлическая или стеклопластиковая арматура сечением 8–12 мм. Обычно достаточно четырех стержней вдоль стен. Арматура связывается вязальной проволокой через каждые 50 см, образуя квадратный или прямоугольный каркас.Для соединения стержней не рекомендуется использовать сварку, так как металл быстро начнет ржаветь даже внутри слоя бетона именно в местах сварки.

    Арматурный каркас не должен лежать на газобетоне. Его нужно приподнять над ним примерно на 3 см. Для этого используются специальные пластиковые зажимы для армирования. Каркас удобнее вязать внутри опалубки.

    Наполнение армопояса

    Рассмотрим, как правильно заливать армопояс бетонным раствором.Для этого рекомендуется использовать бетон М200 и выше. Его можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно из песка и цемента марки М400. При самостоятельном изготовлении следует придерживаться пропорций раствора:

    • Цемент — 1 часть.
    • Песок — 3 части.
    • Щебень — 5 частей.
    • Вода — до загустения.
    • Пластификатор — по рекомендации производителя.

    Бетонный раствор замешивается вручную или бетономешалкой.После этого раствор заливается в опалубку. С помощью металлического штифта бетон уплотняют и удаляют из него пузырьки воздуха.

    Совет: рекомендуется заливать армопояс за один раз во избежание расслоения нескольких слоев бетона. Если такой возможности нет, то на поверхность залитого слоя устанавливаются деревянные перемычки. После их удаления поверхность бетона увлажняют, а затем продолжают заливку.

    Примерно через 5 дней бетон окончательно затвердеет.Опалубку можно снять. В эти дни желательно поливать армопояс водой для придания бетону повышенной прочности.

    Особенности бетонного пояса под мауэрлат

    Говорили о необходимости обустройства армопояса на газобетоне между этажами. Нужен ли такой слой бетона внизу мансардного этажа? Не будет ли дом с несколькими ремнями слишком громоздким? Мауэрлат нельзя крепить сразу к ряду газоблоков, так как этот материал не отличается повышенной прочностью.Крепления просто ослабнут от воздействия ветровых нагрузок, а брус сдвинется со своего места.

    Кроме того, стены будут усилены, чтобы на них не появлялись трещины. 2 бетонных пояса не утяжелят всю конструкцию, поэтому за сохранность стен можно не беспокоиться. Следовательно, армопояс необходим, но он имеет свои особенности.

    Армопояс под мауэрлат может отличаться своими габаритами в меньшую сторону, так как несет меньшую нагрузку.Кроме того, для усиления каркаса ремня часто используют всего 2 арматурных стержня.

    Мауэрлат должен быть надежно прикреплен к армопоясу. Для этого еще до заливки бетонного раствора шпильки с гайками поднимают вертикально вверх. Деревянная балка мауэрлата крепится к бетону этими шпильками и сверху фиксируется гайками.

    Других отличий в этой конструкции нет.

    Бетонный армопояс, изготовленный по всем правилам, обеспечит зданию из газобетона прочность и долговечность, предотвратит появление трещин на стенах, сделает надежную крышу.Потратив 2-3 дня на изготовление железобетонного пояса, вы в несколько раз продлите срок службы дома.


    Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат. Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой метод строительства значительно повышает надежность и срок службы будущего строения.

    Конструктивные особенности

    Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем. Особенности строительства домов из этого материала позволяют качественно возвести в кратчайшие сроки. Дом, построенный из газобетона, обладает благоприятными теплоизоляционными характеристиками, а также имеет относительно небольшую массу конструкции.

    Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу.Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения. Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

    Особенность газобетонных конструкций в том, что поризованный бетон с трудом выдерживает точечное давление толкающих элементов.Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий роль нагрузки. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

    Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению давления на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с монтажом стропильных элементов.

    Алгоритм расчета

    Монтаж нужного материала можно выполнить с помощью следующих модулей:

    • Деревянные опоры;
    • Металлический профиль.

    Сечение для деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см. Если крыша имеет особо большие габариты, рекомендуется использовать более крупные модули (10 см * 15 см, 15 см * 15 см, 15 см * 20 см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой монтируется мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам стропильных опор.

    Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но не оправдывает затраченных усилий — сечение бревна трудно подогнать под конфигурацию стропильных составляющих.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Крепление мауэрлата осуществляется с помощью дерева, которое проверяется на прочность и отсутствие механических повреждений.

    Лучшим вариантом считается качественная древесина лиственных пород, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

    Основные значения

    Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен произвести правильный расчет основных параметров.При работе учитываются следующие значения:

    • Площадь застройки;
    • Тип кровельной системы;
    • Особенности кровельного материала;
    • Сейсмическая активность зоны;
    • Влияние климата.

    Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша. В качестве примера целесообразно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V = P*S, , где P – периметр настила, а S – сечение бруса или V = N/R , где N — это масса бруса, а R — плотность дерева.

    Методы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться по нескольким технологиям. Крепление к газобетонным блокам осуществляется с помощью специальных элементов.

    Химические анкеры

    Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей.В малогабаритных постройках допускается крепление углов стяжками, скобами и шурупами. Анкеровка повышает уровень защиты конструкции.

    Работа с химическими составами предполагает следующий перечень действий:

    • Заполнение отверстия клеем;
    • Фиксация металлического каркаса;
    • Контроль затвердевания композиции.

    Отмечено, что армированные таким способом уголки отличаются высокой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет).Запрещено проводить сварочные работы с закрепленными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

    Шпильки для крепления

    Строительные шпильки прекрасно подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного пояса.

    Работа со шпильками включает следующий перечень действий:

    • Бурение отверстий на расстоянии 1,5 м;
    • Фиксация шпильки цементным составом;
    • Устройство гидроизоляционного слоя;
    • Установка мауэрлата;
    • Крепление бруса коваными скобами;
    • Монтаж кровельной системы поверх конструкции.

    Стальная проволока

    С помощью стальной проволоки определенной толщины можно добиться аналогичного результата в сборочных работах. Использование этого метода предполагает следующую последовательность действий:

    • Заделка витой проволоки в стены здания;
    • Контроль правильного положения проволоки в газобетоне;
    • Контроль свободного прохождения проволоки через стержень;
    • Расчет необходимого количества комплектующих в соответствии с количеством стропил.

    Опора стропил на стены из мелкоразмерных блоков ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит проволочными стяжками, саморезами, пластинами и перфорированной лентой.

    Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

    Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке, помощником, как и все. Он работал по принципу: «принеси, обслужи, держи и не мешай». Но время шло, я рос — с годами и профессионально, обзавелся личным инструментом, стал работать самостоятельно.

    Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

    Сегодня в строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применять газо-, или пеноблоки. Согласен, что у этого материала хорошие характеристики для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

    этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой пола и давлением атмосферных осадков на здание.

    Но выход есть — это установка армопояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас мы разберемся, как это сделать правильно.

    Материалы и инструменты

    Итак, что нам нужно для работы.

    Материалы:

    1.Плита ОСБ (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армопояса (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

    2. Шурупы для дерева длиной 76 мм, закаленные

    3. Саморезы по дереву, длина 40 мм, закаленные

    4. Армированная сетка для кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов ОСП.

    5. Резьбовой стержень. Диаметр 10-12мм (количество определяется следующим образом: количество потолочных балок умножается на точки соприкосновения со стенами плюс вдоль фронтонных стен каждый метр и умножается на 0,2)

    6. Гайки, которые накручиваются на шпильки выбранного вами диаметра.

    7. Шайбы по размерам: внутренний диаметр — диаметр штифта, а наружный, на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

    8. Цемент (из расчета марки 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

    9. Щебень фракции 5-20мм (исходя сколько кубометров бетона надо, столько и щебня надо)

    10. Список р. (исходя из того, сколько кубов бетона необходимо)

    11. Пластификатор для бетона.

    12. Рейка сосновая 25х50мм

    13. Пластмассовые хомуты или вязальная проволока.

    Инструменты:

    1.Гидроуровень

    2.Рулетка

    3. Строительная линия

    4. Карандаш

    5. Ножовка или дисковая электропила, торцовочная

    6.Отвертка

    7. Болгарка (УШМ)

    8.Бетоносмеситель

    9. Лопата и пара ведер

    10 ремонтник

    11. Строительные леса или подмости

    12. Средства индивидуальной защиты:

    (очки, перчатки, обувь)

    Приступаем к укладке армопояса на стены под крышу дома

    1.Итак, с чего начать? И начинать всегда нужно с определения размеров и высоты относительно уровня воды.

    Для этого нам понадобится рулетка, бумага, карандаш и водяной уровень. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также диагональные размеры (диагональные размеры, нужны для монтажа деревянных конструкций и дальнейшей роботы), и переносим все это на бумагу в чтобы в дальнейшем руководствоваться этими данными.Следующий этап – съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам нанести отметки на здании, расположенные строго в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно выполнять самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, ставим произвольную отметку на углу здания, примерно в 1,5 метрах от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все наружные углы здания, а также внутри здания во внутренних углах, это нам нужно для сборки опалубки в «Горизонт».

    Подробнее о том, как сделать водяной уровень и как им пользоваться.

    2. Определяемся с высотой наполнения армопояса, в моем случае высота наполнения 20 см. Вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, распиливаем плиту OSB. Плита обрезается на 5-7 см шире высоты заливки бетона, в моем случае я обрезаю на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина армопояса должна соответствовать ширине кладки, а высота, согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота армированного основания – в районе 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должны опоясывать весь дом.

    3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду газоблочной кладки, вертикально монтируем рейки 25х50, так, чтобы они выступали на 30 см. выше самой кладки. На эти рейки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такой же размер от отметки гидроуровня, плюс высота заливки бетона).Кстати, рейлинги крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко скрутить в блок Пено, а если скрутить под углом к ​​горизонту, то они хорошо держатся на отрыв. По этим отметкам натягиваем леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка является наборной, то есть состоит из отдельных компонентов.

    Установка опалубки

    4. Установка опалубки …Итак, что имеем: обрезанную плиту ОСБ и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся навесные леса или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист OSB так, чтобы верхний край был как можно ближе к леске и пока напарник его держит, закручиваем саморез на 76 до нижней части плиты OSB (где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в Газоблок, но при вкручивании самореза под углом приобретает большую устойчивость к отрыву.Таким образом обходим весь внешний периметр, соединяя опалубки между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой в угловых стыках.

    Маркировка потолочных балок (или балок перекрытия)

    5. Как только у нас будет установлена ​​опалубка по внешнему периметру, можно смело приступать к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления потолочных балок. Для этого нам нужно определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае она была подготовлена ​​под металлочерепицу, а нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество зазоров так, чтобы значение было в пределах 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок, с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной наружной опалубке карандашом, согласно нашему расстоянию, отмечаем места установки резьбовых стержней, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если фронтонная часть кровли выполнена из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между штырями должно быть 80-100см.

    Кстати, здания с двускатными крышами по фронтонам делятся на два типа: фронтон обложен блоком или кирпичом, или, как в моем случае, на фронтоне из реек сооружается деревянный каркас, и обшивается ОСБ плита. В первом случае мауэрлат крепится на армопояс только со скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

    Установка монтажных шпилек

    6. Подготовка и установка шпилек крепления. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения растворной конструкции с древесиной. Для монтажа потолочных балок используют шпильки диаметром не менее 10 мм.

    Для этого берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5см на гайку-шайбу, и 5см забиваем в Пеноблок, и отрезаем его болгаркой.В моей ситуации разрезал на куски по 45см (5см — в пеноблок, 20см — в заливку, 15см — в брус, 5см-гайка, шайба).Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу и забить середину пеноблока в заранее размеченных местах до упора шайб в пеноблок и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет залита бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно монтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или прутка.Как в примере на фото.

    Само изготовление армопояса

    7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется арматура, но в нашем случае достаточно кладочной армирующей сетки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, 20см, то болгаркой нарезаем сетку шириной 60см. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту в сторону на 5 см.Берем нашу заготовку и сгибаем две стороны по 15 см и центр под углом 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить стороны, просто обвязывается спицами проволочные или пластиковые хомуты. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и также связываются между собой проволокой или хомутами. В местах установки шпилек нарезается арматурная сетка и привязывается к шпилькам. Это дополнительно закрепит шпильки.

    К сожалению, отдельного фото армирования нет, но его видно в левом углу фото.

    8. После выполнения монтажного робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки – ту, что будет внутри здания. Так же, как и внешний, монтируем высотную леску, как описано в третьем пункте этой статьи и крепим саморезами 76 на обрезанную плиту ОСБ.

    При установке внутренней и внешней опалубки необходимо закрепить их сверху. Для этого берем рейку 50х25мм и обрезаем ее по ширине заливки (плюс 4см) для лучшей фиксации.

    Сверху на опалубку крепим обрезанную нами с одной стороны рейку к плите ОСБ, и сохраняя размер ширины заливки (в этом нам поможет рулетка, или вставлен вырезанный шаблон точного размера посередине опалубки), в другую часть рейки вкручиваем шурупы так, чтобы крепить ее через рейку к двум стенкам опалубки. Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции.Монтаж осуществляется с помощью 40 саморезов.

    Заправляем наш армопояс под крышу дома

    9. Если опалубочная конструкция собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно приступать к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

    Следует отметить, что заливать опалубку бетоном следует постепенно, не спеша, но желательно весь периметр заливать за один день, так как бетон должен вовремя схватываться без перерывов во избежание трещин в швах.

    Соотношение песка и гравия, по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и утрамбовывать ее каким-либо штифтом, чтобы максимально выгнать пузырьки воздуха, возникающие при заливке. Если этого не сделать, то после разборки опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и срока службы армопояса.

    Завершающий этап и разборка конструкции

    Стандарты ГОСТ

    говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 сутки при условии, что температура окружающего воздуха +10 градусов. Если температура выше, то влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

    У меня так получилось.

    На этом заканчиваются все наши роботы для установки армопояса под мансардную крышу частного дома. Следуя этим нехитрым советам, монтаж армопояса не будет таким сложным и непонятным. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

    Так же еще видео по заливке армопояса со стороннего ресурса:


    Мы также рекомендуем вам:

    Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция.И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

    Мауэрлат — подробное описание

    Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

    Если суммировать все вышесказанное, то приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

    • равномерное распределение веса стропил на стены;
    • крепление стропил к коробке здания;

    Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

    В этом варианте стропильная система также должна быть изготовлена ​​из стали. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

    Материалы и расчеты

    От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см. опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.


    При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону.Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

    Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен. Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

    Ширина деревянного бруса меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца сантиметров на 5.

    В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

    Подготовка деревянных досок перед укладкой

    Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным.Кровельный материал для этих целей не используется.

    Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо обеспечить регулировку анкерной гайки.

    Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке.А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

    Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

    Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

    Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно.Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.


    Способ крепления конструкции при наличии армопояса

    Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли. Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

    Размеры армопояса и его назначение

    Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания).Заданий выдвинуто перед ним:

    • защита от деформации стен;
    • дополнительная жесткость здания из газобетона;
    • регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

    Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания. Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Крайний ряд следует выложить блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.


    Крайне важно, чтобы Армопояс производился со сплошной монолитной конструкцией.

    Установка армопояса

    Пошаговая технология производства армопояса следующая:

    1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
    2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
    3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
    4. Для крепления установлены шпильки
    5. .
    6. Теперь все нужно залить бетоном.
    7. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

    После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.


    Как правильно установить и закрепить мауэрлат

    Этот элемент и стропильная система должны быть из одних и тех же материалов.

    Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами.Затем укутать слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

    Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

    После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

    Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательные пробивки в газобетонных блоках. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

    Монтажная техника без армопояса

    В требованиях СНиП указано, что установка мауэрлата на газобетонном доме без армированного пояса в принципе недопустима.Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

    Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

    • для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
    • должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
    • климат, в котором ведется строительство, не суровый, а снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
    • Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружной кромке в несущих стенах на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными шпильками.

    Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно подсчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.


    Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности установки мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

    Двускатная крыша

    своими руками: простая пошаговая инструкция. Как сделать крышу дома своими руками

    Крыша – один из основных элементов конструкции дома.К его проектированию и строительству следует подходить ответственно, не допуская малейших ошибок. Не зря кровельщики считаются одними из самых высокооплачиваемых мастеров, ведь от качества их работы зависит срок службы и надежность кровли.

    В этой статье мы ответим на вопрос: как построить крышу дома своими руками.

    Выбор проекта

    Выбрать проект крыши сложно, так как существует множество вариантов классической конструкции.Каждый из них имеет ряд преимуществ. Чаще всего выбор падает на бюджетный и простой в эксплуатации вариант двускатной крыши.

    Расчет основных параметров

    На этапе проектирования рассчитываются все параметры, необходимые для возведения конструкции.

    Все показатели обязательно должны соответствовать климату региона, материалу, использованному для стен здания, а также незначительным архитектурным нюансам.

    Рассчитываются следующие параметры:

    • расчет стропильных и скатных ног производится по общим требованиям, за исключением сложных крыш;
    • расстояние между стропилами определяется так, чтобы было удобно укладывать теплоизоляцию;
    • для рам, балок и досок часто используются универсальные размеры.Например, для мауэрлата – детали сечением 15х15 см, для затяжек 5х15 см;
    • высота стропильных ног рассчитывается с учетом толщины утеплителя. Также между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой необходимо оставлять расстояние 30-40 мм;
    • правильный уклон крыши 40-45 градусов; при строительстве скатной крыши своими руками уклон должен быть 25-30 градусов.

    При выполнении расчетов следует указывать некоторые параметры — вес деревянных деталей, расчет паро- и гидроизоляции, определение второстепенных нагрузок.Расчет всех показателей осуществляется по формулам, размещенным в Интернете.

    Выбор материалов

    Для частного дома стропильная система строится из деревянного бруса, а все доборные части из досок. Используемые материалы должны быть высокого качества без признаков гниения, деформации и т. д. Это может привести к малому сроку службы и плохой надежности конструкции.

    Выбор материалов подразумевает учет следующих особенностей:

    • Выбор утеплителя осуществляется исходя из климатических условий региона, а также от того, будет ли чердак использоваться как жилое помещение.
    • теплоизолятор должен быть качественным – он не впитывает влагу и не поддается гниению. Сегодня наиболее распространены плиты из минеральной ваты и пенополиуретана;
    • Паро- и гидроизоляционные пленки
    • служат преградой для проникновения влаги и скопления конденсата в помещении. При покупке материалов следует внимательно изучить характеристики, особенно срок службы материала;
    • Покупается наружное кровельное покрытие
    • с учетом уклона ската, количества осадков.Популярны – профнастил, керамическая плитка. Для каждой крыши подбор осуществляется индивидуально, так как уклон скатов разный.

    На самом деле ответ на вопрос — как сделать крышу дома своими руками, прост. Главное – сделать правильный выбор материалов, которые должны соответствовать эксплуатационным характеристикам, а также составить грамотный чертеж с точными расчетами.

    Элементы крыши

    Каждая крыша имеет основу, состоящую из определенных элементов.На схеме крыши дома своими руками хорошо видны все детали и их правильное размещение.

    В зависимости от выбранного типа кровли меняется наименование элементов, но есть перечень основных для всех видов:

    • Мауэрлат — это брус, который укладывается по периметру стен конструкция и служит опорой для остальных элементов;
    • Стропила, образующие каркас крыши необходимой формы. Они состоят из балок, расположенных на равном расстоянии друг от друга.
    • Гребень – это место, где склоны соединяются. В скатных крышах конек не нужен.
    • Обшивка — устанавливается из досок, служащих основанием для укладки утеплителя и крепления наружной обшивки кровли.


    Согревающие основы

    При утеплении кровли дома нужно самому учитывать все тонкости – от материалов до монтажа. Для сохранения тепла внутри помещения укладывают плиты из минеральной ваты, которые имеют длительный срок эксплуатации.

    Работа с утеплителем включает следующие этапы:

    • Минвата должна быть не толще 4-х сантиметров высоты стропильных ног. В противном случае вам придется дополнительно набивать рейки на всю опору, чтобы добиться равной высоты. Это необходимо для предотвращения скопления конденсата.
    • Материал для теплоизоляции укладывается между стропилами очень плотно, а остальные проемы заполняются пенополиуретаном.

    Заключение

    Прежде чем приступить к проектированию и строительству кровли, внимательно подойдите к подбору всех материалов, ознакомьтесь с техническими характеристиками, учитывайте климат региона. Чтобы иметь представление о готовом результате, посмотрите фото крыши дома, сделанной своими руками.

    Правильный расчет всех показателей позволит создать качественную кровлю, которая прослужит долгие годы.

    Фото крыши дома своими руками

    2

    При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность.Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертая – незамысловатый дизайн, который сложно испортить. В-пятых, это выглядит привлекательно. Все это, а также тот факт, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

    Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

    Пошаговый монтаж двускатной крыши

    Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаков. Следует сказать об общем этапе: предварительной сушке и обработке древесины. Этот шаг обязателен, если вы купили свежий пиломатериал, а не просушенный.

    Использование в строительстве кровли необработанной древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки будут гнуться, рассыхаться, изменяться геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Устранение их является сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывайте в проветриваемые штабели. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при монтаже стропильной системы.

    Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их размещают в метре от краев и далее через каждый метр.Под днище обязательно установить проставки

    Об основных этапах сборки, о том, как сделать двускатную крышу своими руками, мы расскажем в этом разделе.

    Мауэрлат

    Сборка стропильной системы двускатной крыши начинается с установки мауэрлата. Он должен располагаться строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором.Продолжать работу можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

    В зависимости от системы это брус сечением 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков – пенобетона или газобетона и других – их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который заделываются закладные элементы крепления – проволока или шпильки.Затем на них кладут брусок или доску.

    Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

    • В кладке (в железобетонном поясе) закрепляют гладкую катанную проволоку большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате в необходимых местах проделываются отверстия, в которые продевается провод. Затем она скручивается и изгибается.
    • В стену замуровывают шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате делаются отверстия, вставляется брус/доска) и стягиваются гайками с широкими шайбами.
    • Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Их (такого же диаметра 12 мм) забивают в саму шляпку, затем затягивают гаечным ключом.

    Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат необходимо установить отсечную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, можно промазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    Существует более десятка типов стропильных систем двускатной крыши. Прежде всего, вам нужно выбрать, как будет выглядеть ваш. Далее, чтобы было легче работать, из тонких досок изготавливается шаблон для всех вырезов, вырезов и прочих подобных деталей. Для этого может понадобиться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны уже готовой.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крышу. В этом случае удобно, если проложены потолочные балки и, по возможности, черновой настил мансарды или мансарды.

    В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всеми требуемыми подкосами и подкосами. Необходимое количество ферм собирается сразу. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

    С одной стороны удобно — работать на земле легче, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Чтобы это было проще, устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного торчит над стеной. К этому «подъемнику» приближают фермы, по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и протягивают по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это самый приемлемый способ.

    Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как размечать и делать врубки. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

    Порядок сборки стропильной системы

    Все, двухскатная крыша собрана своими руками и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая и по частям поднималась на крышу, а там уже собиралась в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы жестко скреплены, крыша может развалиться. Поэтому крепления делают плавающими.Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепятся стропила к верхнему венцу и к прогонам, если они есть (см. фото).

    Для того чтобы стропило при усадке свободно перемещалось, его длинная часть закрепляется строго параллельно его краю, а опора ставится строго перпендикулярно. При необходимости для него вырезается площадка. Отметьте насадку так, чтобы крюк находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепится на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если монтаж осуществляется на бревно, чтобы стропильная нога не скользила по нему, в нижней части вырезают полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продается на любом строительном рынке, он называется «скользкий». О том, как крепить горку к брусу, смотрите в видео.

    Видео по сборке и монтажу стропильной системы двускатной крыши

    Построить двускатную крышу своими руками непросто: много тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видеороликов, которые могут быть вам полезны.

    Видеоотчет о том, как делали двускатную крышу

    Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут оказаться полезными.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Видео о двух самых проблемных типах подключения.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный видео отчет по сборке стропильной системы

    Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с большим количеством деталей. Крыша надевается, а при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    Одной из самых простых кровельных конструкций считается двускатная крыша, к тому же она отлично защищает от снегопадов, проливных дождей и резких порывов ветра.Сделать такую ​​двускатную крышу можно самостоятельно.


    Строительство двускатной крыши не требует от вас особых навыков, но есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать. Рекомендации по используемым материалам приведены в таблицах ниже.

    Итак, что нужно знать, чтобы самостоятельно построить надежную конструкцию двускатной крыши? Естественно, начинать нужно с опоры, на которую будет опираться вся конструкция.

    Мауэрлат

    Мауэрлат представляет собой деревянную балку, чаще всего квадратной формы, надежно закрепленную к несущей стене.Именно он является основой крыши и на него уже опираются стропила.

    Стропила

    Стропила или стропильные ноги представляют собой наклонные балки, соединяющие мауэрлат с коньковым брусом. Коньковый брус нужен для соединения обеих половин крыши в единую конструкцию при помощи стропил.

    Для конька рекомендуется выбирать брус из твердых пород дерева, поскольку он соединяет конструкцию в единое целое и влияет на ее надежность. Чтобы вода уменьшала вредное воздействие осадков на стены дома, стропила делают более длинными с помощью дополнительных отрезков, создавая свес.Это дает возможность избежать таких проблем, как сильное намокание стен.

    Угол наклона двускатной крыши рекомендуется составлять 30 градусов. Такой скат одновременно снижает вероятность скопления снега на крыше и надежно защищает от сильных порывов ветра.

    Порог

    Лежень — элемент крыши из бруса. Его основная задача – обеспечить дополнительную надежность конька крыши. Он служит вертикальной опорой, поэтому для него рекомендуется выбирать брус из прочных пород дерева и достаточно большого диаметра.

    Слойки

    Затяжки представляют собой поперечную балку, служащую для усиления мауэрлата и предотвращения обрушения продольными нагрузками всей конструкции крыши вместе с несущими стенами.

    Стойки

    Задача стоек – не допустить провисания стропил. Они представляют собой дополнительные вертикально установленные бруски. Подкосы берут на себя часть нагрузки и снижают риск деформации конструкции в будущем.

    Чтобы конструкция двускатной крыши не подвергалась диагональной деформации, ее дополняют балками, идущими от стоек к затяжкам.Оптимальным углом соединения здесь будет 45 градусов.

    Обрешетка двускатной крыши

    Последний этап строительства двускатной крыши – обрешетка. Делается просто: поверх стропил укладываются узкие продольные брусья или рейки. Расстояние между рейками рекомендуется делать небольшим, что снизит риск деформации кровли под воздействием факторов окружающей среды. Кроме того, обрешетка позволит легко передвигаться по крыше во время строительных или ремонтных работ.

    Крепежные детали

    Естественно, все части крыши должны быть закреплены между собой.

    Для соединения между собой конструктивных элементов, расположенных по диагонали друг к другу, следует использовать пазовый способ соединения. Многие строители также используют этот тип соединения для фиксации деталей, расположенных перпендикулярно друг другу. Стоит обратить внимание на то, что пазовое соединение делает детали менее прочными, и его можно без риска использовать только в местах, не играющих важной роли.

    Еще один способ крепления деталей друг к другу – фиксация металлическими пластинами и уголками. Недостаток его в том, что саморезы имеют свойство выворачиваться из основания при угловых нагрузках, лишая тем самым стропильную конструкцию надежности и устойчивости.

    Фото двускатных крыш, сделанных своими руками, вы можете посмотреть ниже.




    Видео «Как сделать двускатную крышу своими руками»

    Устройство кровли является одним из завершающих этапов строительства любого здания.Монтаж кровли – ответственная задача, от качества которой зависят характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому этот этап требует пристального внимания. Но это не значит, что для возведения крыши придется вызывать профессионалов. При правильном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет, как сделать крышу своими руками, чертежи и фото помогут разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

    К обустройству кровли приступают после завершения всех остальных основных работ. То есть ваш будущий дом уже имеет прочный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша является самым затратным элементом строения, а также требующим кропотливой работы. Для того чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо как минимум знать, какие ее виды сегодня применяются и в чем их особенности.

    Здание без крыши не является зданием. Ведь наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, сохраняет тепло, делает здание красивым и пригодным для жилья.Как дом не может стоять без одной стены или без фундамента, так и он не может стать полноценным жилищем без хорошей, надежной крыши. Поэтому самостоятельный монтаж должен быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы он не превратился в пустую трату сил и времени. Подумайте, что нужно для достижения цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

    Первое, с чем следует определиться при планировании конструкции крыши, это ее тип.В этом случае можно, конечно, полагаться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант вряд ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа крыши надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и другие характеристики. Необходимо соотнести их с характеристиками различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевиден.

    В крайнем случае вы выберете два варианта, наиболее подходящие для ваших условий застройки, а затем сможете воспользоваться своими эстетическими предпочтениями.Так, на сегодняшний день здания снабжаются следующими видами кровли:

    • плоская — наиболее распространенный вид, применяемый для многоэтажных жилых домов;
    • Сарай — простой и практичный вариант для хозяйственных построек или нежилых помещений. Такими крышами часто оснащают сараи и гаражи;
    • двускатная — популярная и распространенная крыша. Чаще всего ею венчают жилые деревенские дома, бани. Конструктивно он состоит из двух наклонных плоскостей, соединенных в высшей точке друг с другом;
    • четырехскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант.Отличается сложностью выполнения по сравнению с вышеперечисленными;
    • чердак — отличительная черта такой крыши в том, что она оборудована под жилой чердак. Форма и внешний вид могут различаться. Этот вариант довольно сложно реализовать. Это требует сложных чертежей;
    • ломаная линия — чаще всего этот тип крыши встречается в следующем конструктивном исполнении: двускатная крыша с изломами с обеих сторон, начинающимися в центре каждой стороны крыши.Однако ломаную крышу можно выполнить и в других вариантах, в том числе и на чердаке.

    При выборе типа крыши для своего дома обратите внимание на то, что вы выбираете при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Вам нужно жилое помещение на чердаке? Если в ней есть потребность, то имеет смысл заняться более сложным видом крыши – мансардной ломаной. Если нет, то всегда можно обратиться к «классической» двускатной конструкции.

    Сложность работы с кровлей во многом определяется не только типом выбранной кровли, но и тем, насколько большой должна быть площадь.Для больших домов крышу соорудить сложно, для маленьких проще. Оформление тоже имеет значение. Сложность конструкции крыши определяется в большей степени лишь сложностью изготовления стропильной системы.

    После того, как вы определились с типом конструкции, пришло время выбрать предпочтительные материалы. Тип материала также влияет на то, какой будет стропильная система для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, оказывающий давление.Поэтому стропила часто требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, как будет крепиться кровельный материал к доскам и другие важные моменты.

    Грамотно выполненный и достоверный чертеж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Это основа всей работы. Некоторые элементы крыши заслуживают выделения в отдельную схему, особенно те узлы, которые отвечают за соединение армирующих частей и стропильной системы.

    Самый тяжелый кровельный материал – керамическая черепица. Конечно, это красиво и экологично, но требует специальной подготовки здания к дополнительной серьезной нагрузке. Это касается не только стропильной системы, но и стен и фундамента. Посмотрите несколько чертежей, которые могут вам пригодиться в процессе выполнения кровельных работ своими руками.

    Лучшим материалом для стропил является хвойная древесина с влажностью 20%. На нем не должно быть сучек или голубизны.

    Для решения вопроса обустройства кровли необходимо иметь: гидроизоляционный материал

    • ;
    • пароизоляционный материал;
    • гидроизоляционная пленка;
    • теплоизоляционный материал;
    • крепеж
    • ;
    • инструменты.

    Первым этапом создания стропильной системы является монтаж железобетонных обвязок по стенам. Это обязательный этап для любых домов, кроме бревенчатых. Обвязка необходима для укрепления стен и выравнивания их по горизонтали, создавая гладкую поверхность.

    В каркас обвязки нужно вставить усиленные шпильки, необходимые для крепления мауэрлата. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Сам мауэрлат делается из бруса 20х20 мм или 150х150 мм, назначение которого служить основанием для стропил.

    Не забывайте уделять достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надежная гидроизоляция. На жгут накладывается соответствующий материал. В качестве такового можно использовать рубероид.Он доступен по цене и отлично справляется с защитой от проникновения влаги. Поверх нее укладывается мауэрлат и фиксируется на шпильках оцинкованными гайками. Постоянно контролируйте степень ровности кладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

    При использовании деревянных элементов в работе позаботьтесь об их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

    На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь будет брус 150х150 мм.Из досок подходящих размеров создаются распорки, распорки, стяжки. Тип стропил может быть висячим или наклонным. Он определяется конструкцией самой крыши.

    После установки наружных стропил необходимо соединить обрешетку. Его просто прибивают к стропилам. Материал для него – доски толщиной 2 см. Не забывайте об особенностях выбранного вами типа кровли, ведь именно он определяет структуру обрешетки – она будет сплошной или с зазорами.

    Но перед обрешеткой необходимо решить еще одну важную задачу – изолировать стропила от влаги.Если вы планируете использовать мансарду как жилое помещение, то требуется дополнительное утепление. Теплоизоляция укладывается между стропилами. Используйте пенопласт или минеральную вату. Если пропустить этот важный этап, то потом придется производить те же манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Так что позаботьтесь об этом заранее.

    Для жилого помещения утеплитель наносится двойным слоем, каждый из которых не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию.На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на изоляции. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтобы конструкция получилась максимально качественной.

    Завершающим этапом создания кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используется шифер. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание на более современные материалы: черепицу, ондулин и т.д.В связи с этим сложно что-либо посоветовать, так как свойства и характеристики у всех материалов разные, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на свой вкус и в соответствии со своими возможностями.

    Крыша – один из самых сложных и ответственных архитектурных элементов дома. К его строительству нужно подходить очень ответственно – ошибки обходятся слишком дорого. Недаром кровельщики считаются самыми высокооплачиваемыми строителями, от их мастерства во многом зависит долговечность и комфорт здания.Сам процесс строительства состоит из нескольких этапов.

    Шаг 1. Выбор проекта

    Основные отличия проектов крыш не дизайнерские, хотя они в первую очередь бросаются в глаза, а конструктивные. При выборе конкретного проекта следует учитывать максимальное количество технических характеристик здания и климатическую зону его расположения.

    Какие варианты крыш сегодня предлагаются застройщикам?

    Тип крыши Краткое описание

    Самый простой, используется в небольших домах.Преимуществом является простая стропильная система. Недостатком является отсутствие жилых чердачных помещений. В нашей стране используется редко, чаще такие дома можно увидеть в скандинавских странах.

    Универсальная крыша для домов, позволяет строить мансардные помещения, бывает простой и ломаной. По сложности, стоимости и технологичности он удовлетворяет большинство разработчиков. Изменяя угол наклона, регулируют показатели нагрузки на элементы стропильной системы.

    Более сложная конструкция, рекомендуется устанавливать на дома с большой площадью. Стропильная система должна быть установлена ​​с учетом всех строительных норм и правил, обязательно нужно произвести предварительные расчеты.

    Отличается от вальмовой тем, что размеры скатов не совпадают. Два ската большие, а два срезанных маленькие. По техническому устройству она несколько сложнее вальмовой, но такие крыши увеличивают объем мансарды.

    Все склоны имеют форму равносторонних треугольников, а их вершины сходятся в одной точке. Крышу можно устанавливать на дома квадратной формы.

    Самая сложная из всех перечисленных крыш, применяется редко и только на многоэтажных домах.

    Шаг 2. Выбор материалов

    После выбора конкретного варианта крыши необходимо определиться с материалами для возведения стропильной системы и видом кровельного покрытия.

    Важно. На этом же этапе необходимо решить, будет ли крыша теплой для жилых помещений или холодной.

    Стропильная система

    Для стропильной системы нужны только качественные материалы не ниже второго сорта.

    Практические советы. Чтобы сэкономить на стропильной системе, можно покупать не сухие, а необработанные доски, они намного дешевле. Но следует помнить, что необработанные пиломатериалы необходимо использовать не позднее 7-10 дней, за это время должна быть установлена ​​стропильная система и покрыта крыша.Доски под нагрузкой будут оптимально сохнуть, а прочные механические связи предотвратят их коробление.

    Цены на различные виды строительных плит

    Строительные плиты

    Мауэрлат

    изготавливается из бруса 100×100 мм или доски 50×200 мм. Стропильные ноги изготавливаются из досок 50×150 мм или 50×100 мм. Линейные размеры стропильных ног должны учитывать максимально возможные статические и динамические усилия. Ширину досок можно изменять, используя различные вертикальные и угловые упоры.Каждая стропильная система имеет свои особенности, мастер должен иметь большой практический опыт, чтобы правильно решать проблемы, возникающие при строительстве. И, конечно, нужно заказывать проект жилого дома, самостоятельная постройка считается незаконной и не будет принята в эксплуатацию. А это значит, что к нему нельзя подключить свет и отопление, в таком помещении его не прописывают, его нельзя дарить и завещать. В проекте в числе прочих есть рабочие чертежи стропильной системы, необходимо точно следовать рекомендациям инженеров.

    Тип обрешетки зависит от типа кровли, для мягких кровельных материалов требуется делать сплошную, для жестких материалов подойдет любая. Для сплошного нужно подготовить листы фанеры или ОСП, толщина не менее одного сантиметра, но ее можно менять в зависимости от шага стропильных ног.

    OSB (ориентированно-стружечная плита) цены

    ОСП (ориентированно-стружечная плита)

    Можно сделать сплошную обрешетку из обрезной рейки, хотя этот вариант трудно признать оптимальным – это очень дорого и долго.Для твердых кровельных материалов обрешетку делают из реек или необрезной доски. Необрезные пиломатериалы необходимо отшлифовать.

    Кровельные материалы

    Для жилых домов наиболее бюджетными вариантами считаются битумная или металлочерепица.

    Реже используется профилированный лист или рулонные покрытия.

    Натуральная или искусственная штучная черепица встречается очень редко.

    Стропильная система во многом зависит от типа материалов.На этапе проектирования необходимо учитывать вес и особенности крепления кровельного покрытия.

    Цены на различные виды кровельных материалов

    Кровельные материалы

    Нагреватели

    Теплые крыши устанавливаются только в тех случаях, когда мансарду планируется сделать жилой мансардой. В настоящее время используются два вида утеплителя: минеральная вата или пенопласт.

    Расстояние между стропильными ногами должно учитывать заводскую ширину утеплителя, тем самым уменьшая количество непроизводительных отходов и ускоряя работу.

    Вес утеплителя минимален и им можно пренебречь при проектировании стропильной системы. Но следует учитывать климатическую зону расположения дома, от этого зависит толщина утеплителя и, соответственно, ширина стропильных досок.

    Практические советы. Для всех климатических районов толщина утеплителя должна быть не менее 10 см, для средней полосы этот параметр увеличивается до 15 см. Если слой теплоизоляции меньше рекомендуемых значений, то эффективность теплосбережения резко падает.

    Дополнительные материалы для крыши

    Если крыша теплая, то обязательно предусмотреть установку паро- и гидрозащиты, устройство контробрешетки для обеспечения естественной вентиляции подкровельного пространства. Ассортимент материалов огромен, но по большому счету они мало чем отличаются друг от друга. На эксплуатационные характеристики больше влияет соблюдение технологии монтажа, чем физические свойства кровельных мембран. Даже очень дешевый материал можно использовать так, чтобы он соответствовал всем строительным нормам и требованиям.И наоборот, самый современный инновационный материал можно смонтировать так, что кроме вреда не будет никакого положительного эффекта.

    И последнее, о чем стоит подумать при планировании конструкции кровли – это водосточная система и специальные элементы для обхода дымоходов и вентиляционных труб. Для некоторых обводов и снегозадержателей необходимо предусмотреть дополнительные точки фиксации на стропильной системе. Гораздо целесообразнее сделать это на этапе его возведения, чем после закрепления кровельных материалов.Хотя современные технологии позволяют использовать как варианты установки дополнительных, так и специальных элементов кровли.


    На этом подготовительный этап завершен. Если все стройматериалы подготовлены, выбран тип кровли, кровельные покрытия, рассчитана стропильная система, то можно приступать к непосредственному возведению крыши.

    Конструкция стропильной системы

    Важно. Ошибки, допущенные при возведении стропильной системы, исправить очень сложно.Большинство из них станут заметны уже в процессе эксплуатации здания, это крайне неприятно. Бывают ситуации, когда на устранение недостатков стропильной системы уйдет больше денег, чем на возведение новой крыши. И это даже в том случае, когда из-за протечек не требуется ремонт салона.

    Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию одной из самых сложных крыш – четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства этой стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и самостоятельно собрать более простые односкатные или двускатные.

    Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью легче определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши. Временно прикрепите доски к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если позволяют размеры дома, то стропильную систему лучше проектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно купить, наращивать не нужно будет.Наращивание не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор.

    Шаг 2. Заполните армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома.

    Как заправить армирующий пояс?


    Важно.Разница по высоте на углах армирующего пояса не должна превышать ±2 см. Для проверки нужно потянуть за веревку, с ее помощью гораздо проще выровнять бетонную поверхность.

    Подождите не менее трех дней, пока бетон затвердеет. Помните, что 50% своей прочности он наберет только через две недели, только тогда конструкция может быть полностью загружена. Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс нужно поливать большим количеством воды не менее двух раз в день.Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций, для этого постоянно требуется влага.

    Возведение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка конькового бруса, установка стропил (вальмовых и диагональных) и устройство обрешетки.

    Установка мауэрлата

    Работы начинаются после набора бетоном армирующего пояса достаточной прочности и демонтажа опалубки.Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен.

    Шаг 1. Расположите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте точки выхода анкеров. Без рулетки это сделать проще. Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, отметьте положение анкеров карандашом.Затем перенесите отметки на широкую сторону бруса; в этих местах необходимо просверлить отверстия.

    Практические советы. Если есть сомнения в точности снятия мерок, то просверлите отверстия для анкеров диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек. Это не скажется отрицательно на прочности крепления мауэрлата, но значительно облегчит его установку на место.

    Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, не перекашивайте.Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить брус; все отверстия придется сместить, уменьшив его длину.

    Практические советы. Если есть сомнения в прочности бетона армирующего пояса, то не затягивайте гайки с большим усилием. Их можно подтянуть позже при возведении стропильной системы.

    Шаг 3. Подготовьте полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоска вырезается из рулона, скручивать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с металлическим диском.

    Шаг 4. Расстелите гидроизоляционные ленты на армирующий пояс. Молотком делать отверстия намного проще. Наденьте рубероид на анкеры и аккуратно пробейте молотком отверстия для шпилек в гидроизоляции. Только делать это надо аккуратно, сильно бить нельзя. В противном случае есть риски повреждения верхних витков резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида накрутите гайки на все шпильки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

    Шаг 5. Поместите брус на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется долбить кувалдой. Такая ситуация свидетельствует о недостаточной квалификации кровельщиков.

    Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в нем намного больше смолы, соответственно он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных пород? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. В-третьих, наличие черных пятен на сосновых пиломатериалах свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет она приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий.

    По углам и по длине балки соединяются в полдерева, эти места желательно зафиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

    Установка конькового бруса

    Для горизонтальной опоры, вертикальных стоек и верхнего конькового прогона можно использовать брус 50×150 мм. Нижний элемент необходимо закрепить анкерами, между бетонной плитой перекрытия и деревом разместить гидроизоляцию. Все крепления производятся с помощью гвоздей, вбивать их следует наискось. При желании можно использовать металлические уголки. Для расчета размера конькового бруса нужно от длины дома отнять его ширину, полученное значение и есть длина элемента.Расчет нужен так, чтобы все четыре свеса были одинаковыми.

    Монтаж стропил

    Это самый сложный этап возведения стропильной системы. Система будет безнапорной, на стропильных ногах делаются специальные врубки для опирания на мауэрлат. В таком положении они не раздвигают стены, а прижимают их, такая стропильная система более устойчива, чем наслонная.

    Шаг 1. Установите диагональные стропила. Для их изготовления используется доска 50×150 мм, если длины недостаточно, то следует сращивать материалы.При сращивании необходимо строго следовать существующим рекомендациям, при этом на стыках обязательно в дальнейшем установить подпорку, это следует иметь в виду при выборе места для наращивания. Убедитесь, что все четыре элемента находятся под одним углом. Если свес немного другой – не проблема, кобылкой легко подкорректировать параметр до нужного значения.

    Практические советы. Для увеличения прочности диагональных стропил рекомендуется сбить два бруса, в результате толщина увеличится до 100 мм.Сбивать необходимо со сдвигом, за счет этого одновременно увеличивается длина элемента.

    Шаг 2. Приступайте к установке рядовых стропил. В местах его упирания в мауэрлат необходимо спилить площадку, верхний конец крепится к коньковому прогону.

    Забейте все соединения на три гвоздя под углом. Два гвоздя вбиваются по бокам и один в край бруса.

    Важно. Если крыша утепленная, то шаг стропил 60 см, именно такую ​​ширину имеет большинство утеплителей. Но размеры следует брать не по боковым плоскостям пиломатериала, а по оси симметрии.

    Для повышения устойчивости дополнительно закрепите стропила металлическими уголками. Саморезы вкручивать не надо, гораздо удобнее использовать гвозди, устойчивость конструкции от этого не снижается.Дело в том, что они работают на срезание, а не на выдергивание.

    Необходимо выставить стропила под канат. Сначала монтируются две крайние ножки, тщательно проверяется их положение. Все в пределах нормы – натяните между ними веревку и уже под ней установите все остальные элементы.

    Шаг 3. Выровняйте свес стропильных ног под карнизом. Его следует разметить отрезной веревкой, его легче отрезать бензиновой пилой.

    Практические советы. Если для покрытия крыши используется штучная черепица, то стропильную конструкцию придется усиливать. Сделать это несложно, нужно только установить дополнительные прогоны и упереть в них ноги.

    Монтаж обрешетки

    Как мы уже упоминали выше, тип обрешетки зависит от типа кровельного покрытия. Но во всех случаях рекомендуется обрабатывать материалы для обрешетки антисептиками. Дело в том, что они работают в сложных для естественной вентиляции условиях, очень важна дополнительная защита от гниения.Строительные нормы требуют, чтобы все деревянные элементы были пропитаны огнезащитой, сейчас есть препараты двойного действия, защищающие и от огня, и от гниения. Требования должны быть выполнены. Но на практике с одинаковым успехом горят как защищенные, так и незащищенные дома.

    Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

    Установка на крыше

    Технология зависит от выбранных материалов. На все случаи жизни есть универсальный совет – нужно как можно скорее покрыть дом.Если монтируется утепление, то делать это нужно с внутренней стороны здания, таким образом исключается риск намокания минеральной ваты. Мокрая шерсть – проблема для кровельщиков. Его придется снимать на просушку, при демонтаже большое количество приходит в негодность, общее время возведения крыши дома увеличивается в разы.

    Цены на минеральную вату

    Видео — Монтаж металлочерепицы своими руками

    Видео — Ошибки при монтаже металлочерепицы

    Монтаж дренажной системы

    Видео — Монтаж водосточных желобов

    Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене.Мауэрлат на газобетоне без армопояса

    Как самостоятельно прикрепить мауэрлат к газобетонной стене. Мауэрлат на газобетон без армопояса – способы есть, но стоит ли? Монтаж кровли на газобетонные блоки

    Монтаж мауэрлата не сложная задача, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Что такое крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — Он выполняет важную миссию при возведении крыши. стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются брусья, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом, нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

    Мауэрлат можно закрепить тремя способами, используя шпильки, анкера или стальную проволоку.Метод обычно зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса. Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

    Поскольку за надежную фиксацию стропильных балок отвечают деревянные лаги мауэрлата, они должны быть максимально качественными и прочно закрепленными. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

    Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят бруски. лиственные деревья (чаще всего дуб). Рекомендуемый размер 10х10, по возможности больше — 15х15. Обязательно обработайте древесину антисептиком для защиты от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

    Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины – берегите возможность его регулировки.Со временем в этом не будет необходимости.

    Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены древесина начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление с помощью анкеров

    Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
    очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-мм арматуры, который укладывается в специальный желоб.

    Что потребуется:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Стержни толщиной 6 мм, для поперечных сечений армопояса

    • Бетон марки М-200

      П-образные блоки — они будут контейнером для арматуры и бетона

      П-блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к чеканке газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого нужно поставить по углам блоки с подпиленными сторонами.

      Затем в полученный желоб установить армированный пояс.

      Прикрепите к ремню анкер с резьбой, используйте для этого проволоку, а в качестве направляющих натяните леску или толстую нить.

      Теперь можно все это залить бетоном.

      После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат.заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

    Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

    Этот вариант хорош для небольших домов или других строений, где нет большой нагрузки на стены из газобетона. Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс.В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не рекомендуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

    Этапы работ:

      Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

      Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

      Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

      Перед установкой шпилек мауэрлата установите слой гидроизоляции — можно рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

      Уложить мауэрлатный брус на утеплитель, надвигая его на шайбы.

      Затянуть гайки.

      В месте стыка мауэрлат стягивается скобами.

    Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать. Уложите бруски по краям стен, затем подпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить тягу со стропил на брус.

    Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

    Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро крепить мауэрлат к газобетону.Используется при строительстве небольших простых зданий. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

    Технологический процесс:


      На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков проволоку необходимо вставить между стыками кирпичей и замуровать. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно фиксируется блоками.Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем плотно стянуть и закрепить. Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

      Не забывайте, что мауэрлат должен крепиться таким образом, чтобы между брусками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

      гидроизоляция один из важных моментов- если ее не уложить, то между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

      Допускается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео


    Частное и общественное строительство требует применения конструктивных элементов различной сложности. При строительстве домов из газобетона используется специальный элемент – мауэрлат. Существует специальная технология, описывающая крепление мауэрлата к газобетону без армопояса. Такой способ строительства значительно увеличивает надежность и срок службы будущего строения.

    Конструктивные особенности

    Технология строительства домов из газобетона совершенствуется по объективным причинам – на рынке материалов спрос на газобетонные блоки растет с каждым днем.Особенности строительства домов из этого материала позволяют провести качественную застройку в кратчайшие сроки. Дом, построенный из ячеистого бетона, обладает выгодными теплоизоляционными характеристиками, а также имеет сравнительно небольшой вес конструкции.

    Газобетон имеет недостаток, связанный с трудностью крепления элементов конструкции друг к другу. Пористая основа стен трудно соединяется с основным каркасом, и строителям приходится искать дополнительные решения.Мауэрлат – конструктивный элемент, соединяющий стены здания и крышу. Решить проблему помогает армопояс из железобетона, но некоторые домовладельцы используют способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса.

    Особенностью газобетонных конструкций является то, что поризованный бетон с трудом выдерживает точечное давление нажимных элементов. Мауэрлат – важный конструктивный элемент, выполняющий несущую функцию. В отличие от фундамента, мауэрлат несет на себе нагрузку, оказываемую только кровельной частью здания – кровлей, внутренней частью ската и теплоизоляционными слоями.

    Работа с металлическим или деревянным мауэрлатом способствует перераспределению давления на стены. Монтаж мауэрлата также облегчает монтажные работы, связанные с монтажом стропильных элементов.

    Алгоритм расчета

    Монтаж нужного материала можно выполнить с помощью следующих модулей:

    • Деревянные опоры;
    • Металлический профиль.

    Сечение деревянного бруса выбирается в формате 10 см * 10 см.Если крыша имеет особо большие размеры, рекомендуется использовать модули большего размера (10см*15см, 15см*15см, 15см*20см). Существует определенная пропорция, в соответствии с которой крепится мауэрлат для работы – толщина материала должна быть равна 2 толщинам опор стропил.

    Изготовление мауэрлата из бревен возможно, но не оправдывает затраченных усилий — трудно подогнать сечение бревна под конфигурацию элементов фермы.Характеристики древесины, выбранной для работы, также должны соответствовать высоким стандартам. Мауэрлат скрепляют деревом, которое проверяют на износостойкость и отсутствие механических повреждений.

    Лучшим вариантом считается качественная лиственная древесина, обработанная специальными составами. Также возможно использование металлического профиля для работы с креплением кровли. Проведение таких работ сопровождается применением швеллера или двутавра, пропитанного антикоррозийными веществами.

    Базовые значения

    Специалист, устанавливающий мауэрлат без армопояса, должен произвести правильный расчет основных параметров. При работе учитываются следующие значения:

    • Площадь застройки;
    • Тип кровельной системы;
    • Особенности кровельного материала;
    • Сейсмическая активность зоны;
    • Влияние климата.

    Существуют различные конструктивные формы крыши, но наиболее распространенной является двускатная крыша.В качестве примера целесообразно сделать расчет для работы на таком типе кровли. Объем мауэрлата измеряется по формуле V=P*S, где P — периметр настила, а S — сечение бруса или V=N/R , где N — масса балки, а R — плотность дерева.

    Методы крепления

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса может осуществляться по нескольким технологиям.Работы по креплению к газобетонным блокам выполняются с помощью специальных элементов.

    Химические анкеры

    Этот метод основан на использовании химических смол с адгезивными свойствами. Жидкий дюбель или другая химическая паста прекрасно соединяет пористую поверхность газобетона и металлических профилей. В небольших постройках допускается фиксация углов стяжками, скобами и шурупами. Анкерное крепление повышает уровень защиты конструкции.

    Работа с химическими соединениями подразумевает следующий перечень действий:

    • Заполнение отверстия клеевой массой;
    • Фиксация металлического каркаса;
    • Контроль затвердевания композиции.

    Отмечено, что укрепленные таким способом уголки отличаются большой прочностью и длительным сроком службы (до 50 лет). Запрещается проводить сварочные работы с закрепленными металлическими профилями, так как химические анкеры чувствительны к высоким температурам.

    Шпильки для крепления

    Строительные шпильки прекрасно подходят для малогабаритных построек, где мауэрлат крепится так, что выполняет функцию армированного пояса.

    Работа с применением шпилек подразумевает следующий перечень действий:

    • Сверление отверстий на расстоянии 1.5 м;
    • Фиксация шпильки цементным составом;
    • Устройство гидроизоляционного слоя;
    • Установка мауэрлата;
    • Крепление бруса коваными скобами;
    • Монтаж кровельной системы над строением.

    стальная проволока

    Со стальной проволокой определенной толщины можно добиться аналогичного результата в монтажных работах. Использование этого метода включает в себя следующую последовательность действий:

    • Замуровывание витой проволоки в стены здания;
    • Тросы управления правым положением в газобетоне;
    • Контроль свободного прохождения проволоки через стержень;
    • Расчет необходимого количества комплектующих в соответствии с количеством стропил.

    Опора стропил на стены из мелких блоков из ячеистого бетона может осуществляться с помощью специальных армированных балок — скоб. Кронштейны изготовлены из металла с антикоррозийным покрытием. Фиксация происходит с помощью проволочных стяжек, саморезов, пластин и перфорированной ленты.

    Монтаж мауэрлата на газобетон достаточно прост. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие при устройстве кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

    Лента обвязка железобетонная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего пояса

    Минимальный размер бетонной полосы 200х150 м. Он скреплен со стенками внутренней поверхности.

    Этапы установки :

    • построить опалубку по периметру дома. Фронтоны обрабатываются обязательно;
    • П-образных блоков создают железобетонный пояс;
    • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м.Их диаметр составляет 14 мм;
    • Блоки
    • залиты бетоном марки М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и места соединения с армирующим поясом следует располагать в разных местах.Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

    Подготовка деревянной конструкции

    Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого используется битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Высококачественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если строитель использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

    Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков надо будет все меньше и меньше затягивать гайку.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на газобетонные стены.

    Как крепить мауэрлат к газобетону?

    Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкера: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

    Механическая застежка типа

    Процедура :

    в подготовленные отверстия вставляются дюбели
    • ;
    • завинтить крепеж;
    • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно фиксируется.

    Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется капсула с хим. . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу конструкции крыши . Есть два способа.

    Первый вариант

    • в доски запиливали на 1/3 глубины доски;
    • гвозди
    • и металлические уголки позволяют надежно крепить стропила;
    • гвозди (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
    • Крепежные уголки
    • окончательно фиксируют стык.

    Второй вариант

    • в стропилах не запиливают;
    • снизу подшивается специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
    • Вбивается
    • гвоздей, как и в первом варианте.

    Опорный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление обвязочной балки возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества с повышенной влажностью может нарушить структурную целостность.

    Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используют анкеры со специальными дюбелями или химическим методом монтажа. Обязательно в комплекте теплоизоляция армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    При соединении газобетонных блоков с другими конструктивными элементами возникают трудности. Обычные застежки не могут удерживаться в пористом материале. Это особенно важно при установке массивных деталей. Существует несколько вариантов крепления, позволяющих крепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

    Назначение мауэрлата

    Мауэрлат является одним из основных несущих конструктивных элементов здания. Он отвечает за распределение нагрузки от всех элементов крыши: утеплителя, стропильной системы, обшивки внутренних скатов, кровельного покрытия.Его важность соизмерима с важностью фундамента для здания.

    Очень большие нагрузки. Скаты кровли оказывают эффект распирания в направлении, перпендикулярном стенам. Ветер и слой снега увеличивают давление. Точечные нагрузки особенно разрушительны для стен из штучных материалов – кирпича и газобетона. Поэтому требуется распределить воздействие по всей длине конструкции. С этой задачей хорошо справляется деревянный брус, упирающийся в торец стены и плотно прилегающий к ней.

    Наличие мауэрлата также упрощает процесс монтажа стропильной системы. Соединить между собой деревянные элементы проще, чем прикрепить их к монолитной стене. Это дает возможность делать разные варианты соединений: подвижные или глухие с применением крепежных элементов.

    Для мауэрлата подбирается деревянный брус размерами от 100х100 до 150х200 мм. Этот элемент должен быть вдвое толще стропильной ноги. Ширина подбирается в зависимости от толщины стены.Между краем бруса и краем стены с обеих сторон лучше оставить до 50 мм. Такое расположение защитит мауэрлат от погодных условий и хорошо его утеплит.

    Если этот элемент сделать из бревен, то установка стропильных ног и крепление к основанию могут усложниться. Для работы необходимы некоторые столярные навыки. Обязательно выбирайте качественную древесину премиум-класса, без торчащих сучков, перекосов, признаков гниения и трещин.

    Наилучший выбор – материал твердой древесины , но его не всегда можно найти. В качестве альтернативы используется тщательно отобранная сосна. Стропильная система может состоять из металлических элементов. В этом случае мауэрлат делается из стали (двутавр или швеллер).

    Каркасные строения, дома из бревна и бруса могут обойтись без мауэрлата, его роль будет выполнять верхний ряд стеновой конструкции. Бетонные постройки меньше подвержены точечной нагрузке, поэтому могут обойтись и без несущей надстройки для кровли, если перекрытие крепится к выступающим балкам.

    Для крепления мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса применяется замкнутая схема, предполагающая сооружение каркаса, огибающего здание по периметру. Эта конструкция самая надежная. Если фронтоны еще и из газобетона, то выполнить схему закладки каркаса не получится. При этом необходимо обеспечить максимально прочное сцепление стены и бруса.

    Варианты крепления

    Каждый из вариантов крепления мауэрлата имеет свои преимущества и недостатки.Существует несколько ситуаций , при которых можно обойтись без армопояса и использовать альтернативные виды крепления:

    Снижение давления обеспечивается применением стропил висячего типа, надежно фиксируемых затяжками с горизонтальным расположением. Наклонные стропила с анкерной точкой на коньке, имеющие шарнирное соединение, также позволяют снизить нагрузку.

    С помощью проволоки

    Самый простой вариант, в основном используется при возведении кирпичных стен. Между 4-5 верхними рядами раскладывают жгуты из стальной проволоки, содержащие 3-4 жилы диаметром 3 мм.Их концы должны выглядывать с обеих сторон стены. Освобождения проволоки должно хватить, чтобы охватить мауэрлатную балку, затянуть и закрутить петлю. Связки проволоки и последующие узлы соединений должны располагаться между парами стропил.

    После подготовки стены нужно разложить гидроизоляцию на ее торце. Поверх конструкции укладывается и выравнивается брус. Далее создается петля из проволоки и затягивается креплением. Необходимо обеспечить плотное прилегание бруса к поверхности стены.

    Размещение балок для газобетонных блоков осуществляется перед двумя последними рядами. Этот материал объемнее и тяжелее кирпича, поэтому применение проволоки для крепления кровли к газобетонным стенам не всегда оправдано на практике.

    Для анкеров и дюбелей

    Газобетон – довольно хрупкий материал, поэтому ввинченные анкеры и дюбели могут создать трещину или скол на поверхности. Для качественной фиксации потребуются самые длинные анкеры – 300-500 мм.Эти крепления достаточно дорогие. Установка мауэрлата с помощью анкеров включает в себя несколько этапов:

    Можно наращивать короткие участки балки с помощью замковых соединений типа «в полдерева» и «в лапу». Их нужно будет закрепить шпилькой или анкером. Таким же образом выравниваются углы; для лучшей фиксации их можно усилить стальными скобами.

    Для стыковки со стеной лучше использовать бруски одинаковой длины.

    С химическими анкерами

    Химические анкеры — новый способ крепления мауэрлата к газобетонной стене.В продаже много различных видов, поэтому часто можно наткнуться на подделку. Чтобы купить надежный материал, лучше отдать предпочтение проверенным брендам: Sormat, Tox, Hilti, Tecfix, Nobex, KEW, Fischer, Tecseal, Technox.

    Химические анкеры различаются по способу их использования. Ампульный тип – в отверстие под анкер помещается капсула, содержащая состав из 1-2 компонентов. При взаимодействии с воздухом вещество быстро твердеет. Разрушение ампулы происходит при забивании шпильки или анкера в отверстие, состав закрывает все свободное пространство, включая резьбу.Затвердевание происходит через 25-45 минут, в зависимости от температуры воздуха. Такое крепление прочно фиксирует материал и выдерживает большие нагрузки.

    Альтернативный вид – полимерная смесь в тюбиках или картриджах, дозируемых пистолетом-дозатором (в ряде случаев – обычные модели для герметиков и «жидких гвоздей»).

    Химические анкеры для установки мауэрлата на газобетон имеют ряд преимуществ:

    Материал также имеет некоторые недостатки:

    • Высокая цена.Пористый газобетон потребует глубоких каналов, а значит и большого количества композита.
    • Химические анкеры разрушаются при высоких температурах. Но нагрев более 100 градусов для мауэрлата редкость, так что минус не существенный.

    Применение закладных шпилек

    Крепление мауэрлата на газобетон без армопояса возможно с помощью шпилек, выступающих из стены и отстоящих друг от друга на необходимое расстояние. Расположение закладных креплений следует отметить на балке.Для этого сверху укладывается мауэрлат и слегка прижимается. Концы креплений оставят следы на материале.

    Затем на штыри нанизывается гидроизоляционная полоса, прикладывается брус с подготовленными отверстиями. Концы шпилек уплотнены шайбами ​​и стянуты гайками. Мауэрлат плотно прижимается к стене.

    Для заделки шпилек при возведении стены необходимо просверлить в газобетоне отверстие глубиной до 500 мм и диаметром, превышающим размер штифта на 3-4 мм.Клей для кладки используется для заполнения канала. Шпильку вставляют в композитную массу до упора и оставляют до полного высыхания.

    Другой вариант крепления шпилек – приварить их к металлическим пластинам в перпендикулярном положении. Полосы укладываются в шов перед завершающим рядом газосиликатных блоков. Они обеспечивают фиксацию шпильки и защиту от выдергивания. В верхних блоках необходимо предварительно просверлить отверстия под штифты. Края керамзитоблоков расправляют, чтобы избежать перекосов от толщины металлических пластин.

    Добрый день или вечер!

    Вижу, что вы внимательно подходите к решению задач каждого выпуска, мне очень понравилось, вот и решил обратиться!
    Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
    Подробнее.
    Дом строится следующим образом.

    1. Грунт, на котором стоит фундамент, песчано-глинистый (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
    2. По грунтовым водам вода летом где-то 4 метра (со слов человека, который продавал участок), но когда забивали сваи на глубину около 2,4 м, воды не было; За участком выкопан ров для сбора родниковой воды и вывод на дорогу, глубиной 1,5 метра.
    3. Участок ровный (небольшой уклон 10-5 см на 8 метров), но впереди гора 300 метров, а за ней 200 метров Железная дорога(шоссе на Москву через Пермь) иногда бывает небольшая вибрация чувствовала.
    4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с перемычкой в ​​виде креста внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи сделаны через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), использована арматура 10″.
    5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
    6. В этом году начал строить стены (июнь 2013).
    7. Далее был выложен кровельный материал в 2 слоя, цоколь в три кирпича М150 (по 2 штуки воздуховодов на комнату).
    8. Далее пошел газоблок (600*188*300). Первый этаж 13 ряд где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 шт), так как первый этаж 5 стен балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 примерно по 4 метра, опираясь на стену и перегородку по 30 см (на всю ширину блока), фасад дома (с эркером) балки 100*150 по 5 метров, ну и один из эркер до перегородки 6 м, каждый подпирается с каждой стороны по 30 см (обмотан рубероидом).
    9. Дальше был чердак. боковые стены высотой 1,2 метра, фронтоны по 2,3 метра.
    10. Блоки склеены.

    Вот и самая развязка.
    Начал думать, как поставить мансардную крышу, к чему ее пристроить, ну и полез в интернет читать что и как. Читал, что нужен армопояс (ранее о таком не слышал, думал, что газоблок кладется как кирпич, поэтому и не стал лезть в интернет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) а соседи не дожили и прикрутили балку к блоку, а тут на тебе, армопояс нужен был между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, усиление багажника между рядами газоблока. Что за чудо-материал, как раскачать ребенка. Но уже поздно, все построено. «Вот он локоть, а не укусишь» Ну я стал спрашивать на форумах что да как, но мне все кричат, развалится, разбери все и делай заново. Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

    Вот психологический момент.Пугали меня всякими страшилками. Думал соорудить ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковых арматуры 8 с перевязкой 1 м, пояс шириной 25 см и высотой 20 см, на нем балка из 100*150 мм с шагом стоек 1,5 метра, затем возводят мансарду с шагом стропил 600-700 мм (доска 50*150). Прилагается вид стропил и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

    Стропильная система двухскатной крыши и ее устройство.Процесс возведения двускатной крыши своими руками

    Стропила

    выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. Среди стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для составляющих кровельного пирога.

    Чтобы столь ценная часть кровли безукоризненно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее устройства.Информация полезна и для тех, кто строит стропильную систему. двускатная крыша своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

    В устройстве стропильного каркаса скатных крыш применяют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

    Второй строится из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. Существуют комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными частями и деревянными элементами в менее ответственных местах.

    Помимо «железной» прочности металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, которые не удовлетворяют владельцев жилых домов. Необходимость сварных соединений разочаровывает. Чаще всего стальными стропилами оборудуют промышленные здания, реже собираются из металлических модулей частные бытовки.

    В случае самостоятельного возведения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ним несложно работать, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям.Кроме того, для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

    Стропила — фундаментный элемент

    Основным «игроком» каркаса для конструкции крыши является стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Станины, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров кровли.

    Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу укладки подразделяются на:

    • Усиленные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору.Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или потолочный венец каркаса. Опорой для верхнего края может быть зеркальный аналог соседних стропил или прогон, представляющий собой брус, горизонтально уложенный под конек. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором – безраспорной.
    • Висячие стропила, верхняя часть которых упирается друг в друга, а нижняя опирается на дополнительный брус — затяжку. Последняя соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате чего получается треугольный модуль, называемый стропильной фермой.Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но не переносит саму распорку на стены.

    В соответствии с технологическими особенностями стропильных ног конструкции, сооруженные из них, делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции их оснащают подкосами и дополнительными подкосами.

    Для устройства опор по верху наслонных стропил монтируются балки и прогоны.В реальности стропильная конструкция гораздо сложнее описанных элементарных шаблонов.

    Обратите внимание, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, может выполняться без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов формируются срубами – балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

    Однако нас сейчас конкретно интересует устройство стропильной системы двухскатной крыши, и оно может предусматривать как висячие, так и наслонные стропила, либо сочетание обоих типов.

    Тонкости крепления стропильных ног

    Стропильная система крепится к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

    Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке прокладывают гидроизоляционный слой из рубероида, гидроизоляции и др.

    Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы нечто вроде получается невысокий парапет по внешнему периметру.Так необходимо, чтобы мауэрлат, размещенный внутри парапета и стены, не лопнул стропильными ногами.

    Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на потолочные балки. Соединение во всех случаях производится врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными накладками.

    Как обойтись без яростных вычислений?

    Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий.Если в наличии у домашнего мастера нет проектной разработки, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

    Можно не учитывать этажность возводимого здания. Требуемые размеры проще и правильнее узнать у прораба, чем узнавать их у владельцев хлипкой самовольной постройки. Ведь на руках у прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² кровли в конкретном регионе.

    Шаг установки стропил определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

    Однако, даже если превышен шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, выход есть. Это устройство армирующей контрсетки. Правда, это увеличит и вес крыши, и бюджет строительства.Поэтому с шагом стропил лучше разобраться до возведения стропильной системы.

    Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям строения, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

    На нашем сайте вы можете найти , которые также могут вам очень помочь при строительстве.

    Стропильные конструкции наслонного типа

    Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие аналоги.Разумным плюсом ярусной схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

    Отличительные конструктивные особенности:

    • Обязательная подпорка под коньковую пяту стропильной ноги. Роль опоры может выполнять прогон – деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний конец примыкающих стропил.
    • Применение мауэрлата для возведения стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
    • Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за больших размеров крыши.

    Недостатком схемы является наличие конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

    Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует предпочесть наслонную структуру стропильной системы для устройства двускатной крыши.

    Типовая последовательность работ по возведению наслонной стропильной конструкции:

    • В первую очередь измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса.При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Уменьшаем превышение высот сруба. Подкладывая щепу под мауэрлат, можно бороться с вертикальными огрехами, если их размер незначителен.
    • Поверхность нахлеста для укладки кровати также должна быть выровнена. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
    • Все деревянные части конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
    • На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию под монтаж мауэрлата.
    • Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвиньте бруски и подверните углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте рамку по горизонтали.
    • Монтируем каркас мауэрлата. Сращивание балок в единую раму осуществляется посредством косых пропилов, стыки дублируются болтами.
    • Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заранее заложенным в стену деревянным дюбелям, либо анкерными болтами.
    • Отмечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на одинаковое расстояние с каждой стороны. Если прогон опирается только на стойки без станины, то процедуру разметки проводят только для этих стоек.
    • Кровать устанавливаем на двухслойную гидроизоляцию. Крепим его к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочными скрутками или скобами.
    • Отмечаем места установки стропильных ног.
    • Стойки вырезаем под один размер, т.к. кровать на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и станины.
    • Устанавливаем стеллажи. Если предусмотрено проектом, скрепляем их распорками.
    • Ставим прогоны на стеллажи. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные фиксирующие пластины.
    • Устанавливаем пробную стропильную доску, отмечаем на ней места распила.Если мауэрлат установлен строго по горизонту, подгонять стропила крыши по сути нет необходимости. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
    • Размечаем места установки стропил. Для разметки народные умельцы обычно готовят пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
    • По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

    Если стропильная система выполнена безупречно, доски монтируются в произвольном порядке.

    Если нет уверенности в идеальности конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которым корректируется положение вновь установленных стропил.


    Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес необходимой длины.Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под ним устанавливаются отдельные мини-стропила.

    Еще одно полезное видео о строительстве двускатной стропильной основы своими руками:

    Висячие стропильные системы

    Висячий тип стропильных систем — треугольник. Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

    Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, поэтому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс, в зависимости от сезона, вес осадков.

    Особенности висячих стропильных систем

    Характеристика висячих стропильных конструкций:

    • Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из дерева, реже из металла.
    • Возможность отказаться от использования мауэрлата.Деревянный каркас с успехом заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
    • Установка на стены готовых замкнутых треугольников — стропильных ферм.

    К преимуществам висячей схемы можно отнести свободное от стоек подкровельное пространство, что позволяет организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

    Первое из них — ограничения по крутизне скатов: угол их ската может быть не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток – необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

    Кроме всего прочего, угол фермы придется выставлять с предельной точностью, ведь оси соединяемых элементов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось Мауэрлат или заменяющая его вагонка.

    Тонкости большепролетных висячих систем

    Раскос — самый длинный элемент висячей стропильной конструкции.Со временем, как это свойственно всем пиломатериалам, он деформируется и провисает под действием собственного веса.

    Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не слишком беспокоит, а вот владельцам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения в затяжке.

    В схеме монтажа стропильной системы большепролетной двускатной крыши есть очень значимый компонент по предотвращению провисания. Это подвеска, называемая бабкой.

    Чаще всего это брусок, прикрепленный деревянными штифтами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, ведь ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек в качестве опор в подвесных системах не используется.

    Суть в том, что передняя бабка как бы висит на коньковом узле, а к ней уже крепится затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Резьбовые или цанговые зажимы используются для устранения провисания.

    Регулировка положения затяжки может быть организована в районе конькового узла, а передняя бабка жестко соединена с ним срезом. Вместо бруса на нежилых чердаках для изготовления описываемого стягивающего элемента можно использовать арматуру. Переднюю бабку или подвеску рекомендуется устраивать и там, где затяжка собирается из двух брусков для поддержки соединительной секции.

    В усовершенствованной подвесной системе этого типа передняя бабка дополнена подкосными балками.Силы напряжений в образующемся ромбе самопроизвольно гасятся за счет грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

    В итоге стропильная система радует устойчивостью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.


    Висячий тип для мансард

    С целью увеличения полезной площади затяжка стропильных треугольников для мансарды перенесена ближе к коньку. Вполне разумный ход имеет дополнительные преимущества: позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

    Соединяется со стропилами врезкой полувинтом с дублирующим болтом. Он защищен от провисания установкой короткой передней бабки.

    Ощутимый минус мансардной висячей конструкции – необходимость точных расчетов. Рассчитать его самостоятельно слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

    Какая конструкция более рентабельна?

    Стоимость – важный аргумент для независимого застройщика. Естественно цена конструкции для обоих видов стропильных систем не может быть одинаковой, т.к.:

    • При возведении наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку наслонные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
    • При строительстве висячей конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления пуфа потребуется аналогичный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

    Экономить на сорте материала не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, прогонов, каркасов кроватей, мауэрлатов, обручей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

    Для поперечин и натяжных стержней требуется класс 1. При изготовлении менее требовательных деревянных накладок можно использовать 3-й сорт. Не считая, можно сказать, что в конструкции подвесных систем в большей степени используется дорогостоящий материал.

    Висячие фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов висячего варианта тоже чего стоит.

    Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции висячей категории:

    Методов устройства стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

    Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой стропильной конструкции.

    – это один из самых простых вариантов крыши, применяемых при строительстве небольших домов.Он имеет два наклонных пандуса к внешним стенам.

    При этом пары стропил, опирающихся друг на друга, объединяются обрешеткой. На концах образуются треугольные стенки, или по-другому щипцы.

    Окна, называемые слуховыми окнами, в них или на скатах крыши обеспечивают свет и вентиляцию на чердаке.

    На первый взгляд кажется, что в устройстве двускатной крыши и в монтаже ее стропильного каркаса нет ничего сложного, но чтобы надежно защитить конструкцию от любых агрессивных внешних факторов, к работе придется подойти очень внимательно и ответственно, ведь просчеты в креплении рамы вряд ли потом можно будет исправить.

    В этой статье вы узнаете, как сделать двускатную крышу, а также устройство двускатной крыши.

    Мансарда — жилое помещение , расположенное между крышей дома и потолком нижнего этажа.

    Позволяет оптимально использовать свободное пространство в качестве дополнительной жилой площади, но при этом требует эффективного утепления и тщательного подбора кровельного материала , чтобы избежать высокой теплопроводности летом и повышенного уровня шума во время осадков.Вы увидите примеры оформления мансарды.

    Чердак имеет такое же расположение, но в данном случае он нежилой. Он не требует утепления и серьезных затрат на строительство. Буферное пространство обеспечивает вентиляцию и служит местом для хранения.

    Чердак

    Двускатная конструкция: мансардная крыша и из каких частей она состоит.

    Двухскатная мансардная крыша обеспечивает прочность и надежность стропильная система, представляющая собой конструкцию, включающую в себя мауэрлат, сами стропильные ноги, обрешетку, станины, затяжки, стойки и другие элементы.

    Кровельная опора — мауэрлат — представляет собой брус или бревно, на которое также крепится каркас крыши. Он играет значительную роль во всей конструкции, распределяя нагрузку по плоскости стен и не позволяя скатам разойтись под воздействием внешних факторов.

    Монтаж мауэрлата можно производить тремя способами: с помощью стальной проволоки, анкеров или шпилек … Как сделать мансарду с двускатной крышей:

    Стропильные ноги это составные части крыши , которые одним концом упираются в стену дома, а другим под углом смыкаются с противолежащими стропильными ногами. Они составляют основу каркаса и опору будущей крыши.

    Для эффективной защиты зданий от любых погодных условий очень важно качество материала, из которого они изготовлены.

    ВНИМАНИЕ!

    При монтаже конструкции следить за качеством материала и обязательно обрабатывать древесину инсектицидными и защитными растворами … Помните не большое количество личинок жуков, питающихся древесиной, способны разрушить конструкцию в течение нескольких лет .

    Лежень представляет собой брус , укладываемый горизонтально на подпорные стены внутри здания. Все давление стропил стропильной системы приходится на него , который он, в свою очередь, подает на опорную стену.

    При установке кровати используется брус сечением от 100х100 до 150х150 мм.

    Перед креплением кровати важно установить положение средней линии, на которой будет располагаться кровать.
    Замеры необходимо производить относительно мауэрлата, так как с его помощью были исправлены погрешности периметра.От боковых и фронтонных мауэрлатов необходимо отмерить расстояние, определенное проектом.

    Под планку стоит выполнить двойную .

    Установка кровати осуществляется путем ее крепления к внутренним стенам с помощью скоб или проволочных скруток, которые могут быть предварительно заложены при строительстве дома или закреплены анкерами.

    Если стены дома пенобетонные или построены из других легких материалов, перед установкой кровати стоит сделать пояс арматуры и распустить анкеры, с помощью которых она будет установлена.В случае установки кирпичных стоек под станиной ее также крепят к внутренним опорным стенам.

    Мауэрлат

    План конструкции фронтона

    Угол наклона

    Выбор кровли зависит от ряда факторов, таких как местность, в которой вы живете, и характер естественных осадков.

    Так, например, ветер оказывает сильное воздействие на стропильную систему и кровлю, и незначительное увеличение его угла наклона значительно усугубит ветровую нагрузку.Но и небольшой угол небезопасен – в этом случае ветру будет легко снести крышу.

    Снег, в свою очередь, оказывает интенсивную нагрузку на крышу , при угле ската 30С, а при угле ската 45С нагрузки можно вообще избежать, так как осадки скатываются с крыши.

    Очевидно, что для регионов с сильной ветровой активностью подойдет крыша с уклоном 30С, а для регионов с обильными снегопадами оптимальным уклоном будет 45С.

    Угол уклона также зависит от материала , из которого будет изготовлена ​​крыша.Согласно строительным нормам, для каждого кровельного материала предполагается свой минимальный угол уклона. Например, для этого показателя 30С, а для плитки 22С.

    В принципе, оптимальный угол ската крыши можно рассчитать отношением размера конька к половине ширины конструкции и умножить на сто.

    Правила установки затяжек

    Затяжки — Крепление композитных конструкций, соединяющие стропильные ноги снизу, образующие треугольник и не позволяющие им разойтись.Их можно сделать из склеенных досок или квадратных брусьев, которые следует обрезать до приемлемой длины и соединить гвоздями и шпильками со стропилами.

    Установка затяжек

    Расстояние между затяжками должно быть равно расстоянию между стропильными ногами, которые они соединяют.
    Для предотвращения прогиба затяжки под тяжестью своего веса, ее необходимо соединить с коньком крыши, стыком двух скатов.

    Правила установки в стойку

    Стойки изготовлены из квадратных балок и расположены вертикально под коньком, передавая нагрузку от него на несущую внутреннюю стену.Опираясь на скамьи, они служат для крепления прогона, горизонтального бруса, обеспечивающего вспомогательную опору стропилам.

    Перед установкой стойки ее следует разметить для последующего крепления прогонов, ригелей и других элементов стропильной системы.

    При установке стоек обязательно следить за плотным прилеганием краев сопрягаемых элементов. … Зазоры на стыках не должны быть более 1 мм. Не допускается наличие сквозных отверстий.

    Стойки монтируются на сухую и прошедшую антисептическую обработку плоскость несущих конструкций. Если балки опираются на стойку, необходимо, чтобы нагрузка на стойки осуществлялась вдоль волокон древесины, а на балки шла поперек.

    Монтаж стоек

    Двускатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

    При подготовке к строительству двускатной крыши своими руками следует определиться, жилой она будет или нежилой , учитывать климатическую и ветровую нагрузку площади и разработать план с учетом габаритов дома.

    А теперь мы расскажем вам, как сделать двускатную крышу своими руками:

    • Первый этап отмечен установкой на продольных стенах опорной конструкции крыши — мауэрлата . Он принимает на себя всю нагрузку стропильной конструкции и распределяет ее по стенам и фундаменту. Мауэрлат для двускатной крыши готовят из бруса или бревна сечением 50×150 — 150×150 мм, предварительно обработанных инсектицидными и защитными препаратами, противостоящими огню и гниению.
    • Если при строительстве используется бревно, то следующим этапом является этап его укладки .
    • Затем можно приступать к установке стоек и прогонов. … В зависимости от вашего проекта может содержать один коньковый прогон или иметь дополнительные боковые прогоны. Или можно без них, но со стойками, поддерживающими стропильные ноги. Для облегчения работы желательно соорудить подмости . Стойки нужно заготовить одинаковой длины, но если высоты стен вашего дома не везде одинаковые, то их придется резать по-разному для того, чтобы уложить коньковый прогон в горизонтальном положении.При этом длину стоек необходимо измерять с помощью веревки, натянутой горизонтально между двумя крайними точками.
    • При установке стоек необходимо проверить вертикальность конструкции в двух плоскостях и предварительно прикрепить стойки досками к возводимым лесам. Затем к стойкам можно прикрепить прогоны. Далее, убедившись в правильном положении стоек и прогона, закрепляют узлы согласно проекту.
    • Затем можно приступать к установке стропильных ног. Если в результате подготовительных работ на выходе получится ровная горизонтальная поверхность, вам достаточно одной размеченной стропильной ноги. В другом случае, при наличии несоответствий, придется размечать каждое, натягивая веревку между двумя крайними стропильными ногами, и распиливать каждое промежуточное стропило отдельно.
    • Планки, равные длине между боковыми плоскостями стропильных ног, изготавливают, чтобы выдержать требуемый шаг. Другими словами, из заявленной в проекте длины шага необходимо вычесть толщину стропильных ног.Перед креплением стропил, которые идут встык с рейками, конструкцию тщательно проверяют и только потом закрепляют. Далее устанавливаются кобылки – доски, удлиняющие стропильные ноги, чтобы обустроить карнизный свес.

    Двускатная крыша своими руками (чертежи и фото ниже):

    Двускатная крыша своими руками пошагово: фото схемы

    Конструкция двускатной крыши с мансардой

    Установка на крыше

    Выбор кровельного материала

    Черепица и сланец идеально подходят для крыш с уклоном более 20°С. Крыши с меньшим уклоном будут задерживать влагу в щелях, что портит покрытие. прочный и простой в ремонте.

    Шифер также надежный материал … Он влагостойкий, морозостойкий и пожаробезопасный. Кроме того, он достаточно недорог и прост в установке.

    Рулонные материалы применяются для плоских крыш или с углом наклона не выше 30С , в противном случае под воздействием внешних факторов материал может сползать.

    Металлопрофиль и черепица чаще применяются на кровлях с уклоном более 10С … Достаточно стойкий и легкий материал, но при использовании их на ровной поверхности необходимо обрабатывать стыки высокопрочной качественный герметик. Чем больше угол наклона, тем меньше должен быть и нахлест листов металлопрофиля. То же самое можно сказать и о сланце.

    ОСТОРОЖНО!

    Чем меньше уклон крыши, тем плотнее следует выбирать кровельный материал.

    Другой вариант – кровельные панели. уже содержит тепло- и пароизоляцию. Их установка проста, но они очень дороги.

    Также при устройстве двускатной крыши важно обеспечить вентиляцию помещения, расположенного ниже. А для скатных крыш обязательна водосточная система.

    Как сделать двускатную крышу дома и из каких материалов зависит от вас. В заключение следует отметить, что к работе стоит подходить грамотно и строим двускатную крышу только из качественного материала. … Тогда крыша будет прочной, надежной и устойчивой.

    Сравнительные характеристики кровельных материалов

    Полезное видео

    В этом видео вы узнаете как построить двускатную крышу:

    В контакте с

    Двускатная крыша – популярный вариант кровли жилых домов. Конструкция такой конструкции может быть разных видов, но каждый вариант имеет определенные особенности.

    Особенности устройства двускатной крыши

    Двускатная крыша имеет две плоскости ската, которые могут иметь одинаковую или разную площадь.В зависимости от этого определяется тип кровли, но в любом случае двускатная крыша является наиболее простым из вариантов, востребованных при строительстве частных домов.

    Двускатные крыши красивы и практичны в эксплуатации

    В конструкцию двускатной крыши входит комплекс элементов, обеспечивающих надежность и защиту здания. При устройстве такой крыши должны присутствовать следующие детали:

    • стропила, состоящие из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов;
    • Мауэрлат, представляющий собой ряд балок, служащих для соединения стен и крыш;
    • конек — образован соединением стропильных ног и представляет собой самый верхний край крыши;
    • кобылки – это дополнительные элементы, удлиняющие стропильные ноги;
    • станина в виде турника, необходимая для распределения нагрузки;
    • свес кровли, предохраняющий стены здания от влаги, предотвращая протечки;
    • Обрешетка — необходима для монтажа утеплителя, рубероида, паро- и гидроизоляции.

    Конструкция двускатной крыши проста и не очень тяжела.

    Каждый основной элемент крыши выполняет определенную функцию. Например, стропильная система является основой для внешнего кровельного материала, утеплителя, гидро- и пароизоляции. Стропила создают форму крыши, а двускатная крыша представлена ​​в виде треугольника. Стойки, скребки, прогоны и другие детали дополняют стропильную систему и делают ее надежной. Основой всего этого является мауэрлат, служащий для соединения кровли со стенами здания.

    Типы двускатных крыш

    Плоскости двускатной крыши соединяются под углом, образуя треугольник. В зависимости от угла фиксации получаются разные варианты кровли. Каждый тип двускатной крыши характеризуется определенными особенностями, например, формой и размером скатов.

    Классическая двускатная крыша позволяет создать на чердаке мансарду

    Симметричная или простая двускатная крыша

    Классический вариант двускатной крыши представляет собой симметричную конструкцию, скаты которой имеют одинаковую площадь и длину.Угол соединения плоскостей может быть разным. Например, крутые скаты позволяют создать в чердачном помещении мансарду. При этом угол наклона составляет 35–40 градусов.

    В симметричном исполнении скаты имеют одинаковую площадь

    Симметричная крыша имеет форму равнобедренного треугольника, а длина основания может варьироваться. Строительство такой конструкции предполагает наличие всех основных элементов стропильной системы. В этом случае вес крыши равномерно распределяется на две стены, которые служат непосредственной опорой для скатов.

    Асимметричная простая крыша

    Асимметричная крыша имеет два ската разной площади. Таким образом, верхнее ребро смещено от середины в одну сторону. В результате получается треугольная крыша с неровными сторонами.

    Проектирование асимметричной крыши требует точного расчета нагрузки на стену

    Крыша с неровными сторонами выглядит современно и подходит для разных стилей дизайна, например, модерн. Чердачное пространство под такой крышей меньше, чем при симметричной конструкции.Конструкция предполагает строгий и точный расчет нагрузки на стены, так как одна сторона крыши несет большую нагрузку, чем другая.

    Конструкция двускатной ломаной крыши

    Ломаная конструкция с внутренним или внешним угловым изгибом – самый сложный вариант. Самостоятельное строительство такой крыши крайне сложно и требует профессионального расчета всех параметров. Это связано с тем, что при проектировании ломаной крыши важно определить угол излома, нагрузки, параметры стропильной системы в месте закругления.

    Односкатная крыша выглядит эффектно и подходит для деревянных или кирпичных домов

    Крыша с внутренним или внешним изломом требует не только точного расчета уклона скатов, но и правильной эксплуатации. Зимой на верхних склонах может скапливаться большое количество снега, который следует своевременно убирать. Односкатная крыша позволяет создать просторное чердачное помещение, что особенно актуально при внешнем изломе поверхности. При этом высота мансардного потолка вполне комфортная.

    Фотогалерея: варианты двускатных крыш

    Симметричная двускатная крыша имеет лаконичный вид Симметричная крыша оптимальна для кирпичного здания Вальмовая крыша имеет конструкцию, аналогичную двускатной
    Асимметричная форма крыши делает здание оригинальным Простая двускатная крыша подходит для домов из всех материалов Асимметричная крыша не требует особого ухода
    Монтаж кровельного материала осуществляется после полного завершения крепления стропил

    В процессе проектирования создается чертеж конструкции крыши в разрезе.Это позволяет отобразить все особенности строения, указать внутренние элементы и их размеры.

    Схема значительно упрощает строительство

    Детальный чертеж значительно упрощает строительство, позволяет учесть все особенности строения. Конструкция секционной крыши предполагает четкие очертания, отображающие как внешние, так и внутренние элементы.

    Преимущества и недостатки двускатных крыш

    Симметричные двускатные крыши просты, практичны и удобны.Сравнение таких конструкций с другими вариантами позволяет определить плюсы и минусы двускатных конструкций. Например, вальмовая или четырехскатная крыши позволяют получить более просторное чердачное помещение, чем две симметричные наклонные плоскости. При этом проектирование многоскатных вариантов требует больше времени, чем создание простой симметричной конструкции.

    Чем больше скатов, тем сложнее конструкция

    Если сравнивать двускатные крыши с другими видами крыш, то можно выделить следующие основные преимущества:

    • простота конструкции и конструкции;
    • легкий уход, быстрое осаждение;
    • быстрый монтаж кровли;
    • минимальное количество стыков, кромок и соединений;

    Крыша с двумя скатами позволяет создать достаточно просторное чердачное помещение, но при этом высота потолка в мансарде небольшая в районе скатов.Поэтому для обустройства комфортного жилого помещения часто сооружают вальмовую крышу. А также двускатная конструкция требует правильного расчета нагрузки на две капитальные стены, на которые опираются наклонные поверхности. Это позволяет избежать перекоса крыши симметричного типа.

    Особенности элементов конструкции

    Двухскатная крыша не требует создания особо сложных систем фундамента и других элементов. Чтобы построить надежную и прочную крышу, достаточно учесть особенности основных составляющих стропильной и мауэрлатной системы.В первую составляющую крыши входит набор элементов, обеспечивающих прочность конструкции. Мауэрлат же – это основание крыши, к которому крепятся стропила, опирающиеся на стены.

    В проект включены чертежи, показывающие особенности соединения ответственных элементов

    Варианты стропильных систем

    Стропильные системы могут быть висячими и наслонными. Основное отличие этих видов заключается в способе крепления стропил к мауэрлату, а также в других особенностях. Висячие стропила крыши с двумя скатами опираются на боковые стены, создавая распирающую силу. В результате этого несущие стены подвергаются повышенной нагрузке, а для устранения негативного влияния стропильные ноги соединяются специальной затяжкой. Это снижает нагрузку на несущие стены.

    На схеме показаны основные элементы висячих стропил, которые необходимо возводить при строительстве кровли

    Дополнительная затяжка сверху помогает обеспечить прочность висячей системы.При этом выдерживается расстояние 50 см от ребра или конька двускатной крыши. Висячие системы оптимальны при расстоянии между наружными несущими стенами не более 10 м. При этом не должно быть внутренней несущей стены. Таким образом, подвесные конструкции будут надежными и обеспечат защиту дома.

    Конструкция висячих стропил проста, но необходим расчет нагрузки на стены

    Наклонный вариант стропил создается при наличии еще одной несущей стены между наружными стенами.В этом случае имеется опорная балка, передающая вес кровли на несущие конструкции. Вместо внутренних стен могут присутствовать колонны. При этом разные виды стропил чередуются, то есть наслонные элементы опираются на столбы, а висячие элементы монтируются между несущими элементами.

    Чертеж позволяет определить особенности стропил для разных зданий

    Стропила опираются на коньковую балку и мауэрлат. При этом нагрузка распределяется не только на эти элементы, но и на внутренние несущие конструкции.

    Основные этапы монтажа

    Перед монтажом кровли составляются чертежи и проектная документация, которые используются при строительстве. На чертежах указаны размеры основных элементов, тип их соединения и другие важные моменты. Далее выполняется комплекс работ, включающий следующие основные этапы:

    1. Возведение мауэрлата на кирпичные стены… Если стены из бруса, то роль мауэрлата играет верхний венец, который надежно фиксируется.На этом этапе выполняется гидроизоляция основания под крышу.
    2. При установке висячих стропил их собирают заранее, а затем устанавливают крайние элементы и только после этого закрепляют промежуточные. Стропильные элементы фиксируются укосинами, которые удаляются после установки.
    3. После крепления стропильных ног фиксируются галтели, затяжки и другие составляющие системы.
    4. Монтаж обрешетки производится после полной сборки стропил.Далее осуществляется укладка гидро- и пароизоляции, утеплителя, наружной кровли.

    Видео: простая двускатная крыша своими руками

    Двускатная крыша практична и может быть довольно эффектной, но ее создание требует точного расчета нагрузки. От этого зависит долговечность и качество кровли, защищающей здание от климатических воздействий.

    Если вы строите свой дом и уже дошли до этапа кровельных работ, то из нашей статьи вы сможете узнать, как это сделать своими руками.Крыша – обязательный элемент любого жилого строения, поэтому ей следует уделить особое внимание. Качество кровли влияет не только на комфорт в доме в плане температуры, но и на общую безопасность здания. Итак, давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству этого блока дома.

    Подготовка и расчеты

    Важно понимать, что крыша дома – это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо четко рассчитать количество материала, а также учесть будущие нагрузки.Предлагаем ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

    Обязательно рассчитайте точное количество материала исходя из размеров крыши вашего дома. Вы можете приобрести материал с небольшим запасом, учитывая возможные погрешности и дефекты. Рекомендуется составить чертеж будущего строения. Для этого, кстати, можно использовать современные компьютерные программы, которые помогут рассчитать количество необходимого материала.После расчетов переходим к непосредственному выполнению работы.

    Мауэрлат – это фактически несущая балка, которая устанавливается в верхней части возводимых стен и выполняет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм в зависимости от размеров каркаса и его будущего веса.

    Монтаж мауэрлата можно произвести несколькими способами. Наиболее распространенным из них является крепление бруса непосредственно к верхней части стены.Для этого к стене крепятся металлические шпильки, а в планке делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой теплоизоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая, брус можно обложить кирпичом, что придаст основанию для крыши больше прочности.

    Можно также закрепить мауэрлат бетонной шпаклевкой, но лучшим вариантом все же будет закрепить брус на специальных шпильках. Однако для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

    Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После установки мауэрлата приступаем к сбору и монтажу стропильной системы. В нашем варианте крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу расширения. Необходимо предусмотреть нагрузки, поэтому противоположные стены перед установкой системы необходимо укрепить. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное мауэрлату), который крепится на уровне потолочных балок.

    Кстати, потолочные балки укладывают до установки стропил. Балки крепятся с помощью уголков. Шаг потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен быть меньше 30 см. Надежно закрепляйте балки и постоянно проверяйте прочность конструкции.

    Если есть возможность поднять достаточно тяжелый груз на уровень крыши, сборку системы можно производить на земле. В противном случае система собирается на потолках.Берем необходимые для стропильных ног брусья и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается со стропилами на мауэрлат. Будьте внимательны и обязательно сразу учитывайте желаемую высоту крыши, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забудьте проверить вертикаль установки уровнем и надежно зафиксировать конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительные крепления в виде прибитых досок, которые по окончании работ легко демонтируются.

    Важно : В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

    Намертво крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надежно закрепленная треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для дальнейшей работы. С учетом размера бруса и угла наклона стропил собираем новые треугольники и устанавливаем их один за другим на мауэрлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

    Укрепляем стороны треугольника поперечными досками (прибиваем их по центру каждой стороны) и устанавливаем стойки на грядки. Они сыграют роль дополнительной опоры и предотвратят деформацию кровли. К верху всей системы крепим коньковый прогон.

    Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша двускатного дома своими руками выглядела красиво и прочно, необходимо строго выдерживать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы.Также важно обеспечить надежную фиксацию, так как крыша будет подвергаться воздействию осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому вниманием к надежности крепления пренебрегать ни в коем случае нельзя.

    Фронтон представляет собой треугольную конструкцию, которую можно собирать как на земле, так и непосредственно на месте проведения работ. Можно предусмотреть окно на фронтоне. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону.Фронтон можно зашивать как на этом этапе, так и на любых последующих этапах. Как правило, для этого используют доски 50×100 мм или 50×150 мм. Доски можно монтировать как вертикально, так и горизонтально – на ваш выбор.

    Внутренняя сторона фронтона должна быть утеплена и покрыта теплоизоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологии, о которых мы расскажем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, то его можно оставить как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивый вид.

    Обрешетка и изоляция

    Чтобы двускатная крыша своими руками была надежной, обязательно ее утеплите. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на ее основе. Обязательно предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

    Укладываем гидроизоляционный слой прямо на стропила и закрепляем. Далее укладываем маты из теплоизоляционного материала, размещая их между стропилами с надежной посадкой.Далее укладываем слой пароизоляции, который размещаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоев фиксируем специальной липкой лентой. Поверх теплоизоляционного материала можно сразу смонтировать финишный слой, а можно отложить этот этап на потом.

    Теперь приступим к ящику. Вдоль существующих стропил укладываем брус – контробрешетку. Задача этого элемента – создать зазор между кровельным материалом и утеплителем. Это способствует удалению влаги, образующейся при конвекции теплого воздуха с потолка и чердака.

    Далее монтируем прямую обрешетку. Все зависит от того, какой кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для гонта шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой черепицы – от 100-150 мм. Другими словами, обязательно нужно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно и вовсе сделать сплошную обрешетку. Кстати, этот вариант считается универсальным, то есть подходит для всех видов покрытия.Но это существенно увеличивает расход. строительный материал и сам вес всей крыши.

    Технология монтажа различается в зависимости от типа покрытия. Например, при укладке битумной черепицы в первую очередь укладывают подложку на обрешетку с нахлестом около 150 мм и надежно фиксируют. Ковер можно укладывать как вдоль, так и поперек существующей обрешетки, главное надежно ее закрепить.

    Далее устанавливаем карнизы, если они предусмотрены проектом.Карнизная планка крепится непосредственно к вагонке и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите торцевые планки к торцам кровли и приступайте к укладке черепицы.

    Начинаем от центра карниза, в обе стороны к краям, двигаясь слой за слоем к вершине крыши. На плитке клеевой слой, защищенный пленкой – отрываем и приклеиваем каждую плитку к облицовке.Закрепляем гвоздями в четырех местах. Затем повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо тщательно обрезать и отшлифовать. Не забудьте сделать проходки в крыше – специальные отверстия, например, для антенны или дымохода. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а по краям отверстие армируется резиной.

    На конек крыши монтируется специальная коньковая черепица подходящей формы. Здесь необходимо сделать нахлест укладки примерно на 5 мм, чтобы дождевая вода не попала под материал.Монтаж кровли с использованием других материалов осуществляется примерно так же с учетом определенных нюансов для каждого из вариантов покрытия.

    Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке мансарды и работе по покрытию дерева лаком, краской или другими подходящими материалами. По ходу, ничего сложного в этом процессе нет: понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2-3 дня на работу.

    Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в эксплуатации.Такая конструкция может служить не только надежным покрытием дома, но и стать дополнительным помещением, если правильно подобрать внутреннюю структуру и оптимальный угол наклона скатов. Двускатную крышу дома своими руками можно установить при наличии навыков работы с деревом и основных понятий инженерно-конструкторских схем, а также при наличии помощников, готовых принять участие в этом достаточно трудоемком процессе.

    Существует несколько видов двускатных кровельных конструкций, и прежде чем определиться и выбрать ту, которая вам нужна, нужно подумать о том, что будет располагаться под крышей – просто мансарда или жилое помещение.

    Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную конструкцию. Они отличаются друг от друга расположением удерживающих и крепёжных элементов.

    Видео: основные элементы стропильной системы крыши
    Стропильная конструкция висячей крыши

    Если в доме нет основных перегородок, а стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая висячая конструкция крыши. Ее можно использовать, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м.Так или иначе, висячие стропила дают довольно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому для ее уменьшения применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют стропила между собой и имеют разные названия: подкосы, затяжки, бабки или ригели.

    Элементы поддержки системы могут крепиться к стропилам или коньковым прогонам в любом месте системы. Например, раскосы, установленные в нижней части стропил, можно использовать в качестве лаг перекрытия конструкции.

    Следует отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, особенно если жилое помещение находится на мансарде. Доски для стропил выбирают размером примерно 55×200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее элементов может только специалист.

    Монтаж стропильной подвесной системы производится последовательно:

    • На несущие противоположные стены здания укладывается гидроизоляционный материал — обычно это рубероид в несколько слоев.
    • Поверх него крепится мауэрлатными анкерами. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него также укладывается стягивающий брус, который также будет балкой перекрытия. Обычно размером для мауэрлата является брус сечением 120×120 или 150×150 мм.
    • Далее, на расстоянии 500 ÷ 600 см друг от друга, встык к мауэрлату, на несущей стене укладываются балки перекрытия чердака.
    • Для удобства и безопасности дальнейших работ на балки перекрытия укладывается дощатый настил.Получится отличная площадка, где можно будет скрепить стропила между собой.
    • Стропила можно крепить двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезают под выбранным углом и скрепляют деревянными накладками или скрепляющими пластинами.
    • Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости детали можно скрепить поперечиной. Иногда пазы не вырезают, а стропила просто скрепляют между собой, также с помощью болтов — такой способ называется внахлест.

    • При креплении первых двух стропил их необходимо аккуратно поставить на мауэрлат, так как от этого будет зависеть ровность размещения и крепления всех остальных стропил.
    • Для того, чтобы первая и последующие пары были установлены правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно прилегать стропилу к мауэрлату.

    • Кроме пазового соединения, для жесткости установки стропил используются металлические уголки, которыми они крепятся к мауэрлату с помощью саморезов.
    • После установки первой пары противоположных стропил вторая устанавливается такая же «связка» с другой стороны здания.
    • Сверху от одной пары к другой натягивается шнур — он станет уровнем, по которому можно будет равнять остальные пары стропил.

    Чтобы в статье про двускатную крышу осталась кратная пошаговая инструкция, пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

    1. Обшивка системы изнутри — это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закреплен последним.

    2. Слой пароизоляционной пленки.

    3. Стропила.

    4. Утеплитель – обычно для этого слоя используется один из видов минеральной ваты в матах.

    5. Пленка гидроизоляционная.

    6. Контррельсы.

    7. Шифер (или другое кровельное покрытие)

    • На стропила укладывается гидроизоляционный материал — это может быть одна из современных композитных мембран, которых сегодня выпускается большое количество, а может быть и обычная полиэтиленовая пленка высокая плотность.

    Натягивается по поверхности кровли внахлест на 200 ÷ 250 мм и крепится скобами степлером к стропилам.

    • Поверх гидроизоляции на каждое стропило набивается контробрешетка, имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Он создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
    • Далее обрешетка набивается перпендикулярно контррейкам. Расстояние между соседними его направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрыта кровля.
    • Перед началом укладки кровельного материала к нижней направляющей обрешетки крепят держатели в виде крюков или планки карниза.

    • Затем можно переходить к настилу рубероида. Его начинают укладывать с карниза, то есть снизу, ряд за рядом, поднимаясь к коньку. Кровельные листы укладываются внахлест слева направо на одну волну и крепятся к обрешетке специальными саморезами с эластичной насадкой, которая закроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
    • После завершения крепления кровельного материала сразу же устанавливается и прикручивается коньковый кровельный элемент. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

    После того, как выравнивание уложено и чердаку больше не угрожают осадки, можно приступать к отделочным работам изнутри помещения.

    • Утеплитель укладывается между стропилами, начиная от пола чердака и постепенно поднимаясь к коньку.Если мансардное помещение жилое, то утеплитель крепится в два, а то и в три слоя. Для этого на стропила набивается обрешетка из брусков на расстоянии ширины или длины матов утеплителя.

    • Далее утеплитель затягивается пароизоляционной пленкой, которую необходимо закрепить скобами на обрешетке.
    • Затем вся внутренняя площадь мансардной крыши покрывается отделочным материалом.

    Утепление двускатной крыши

    Двускатная крыша по порядку утепления напоминает чердак.

    Если вы уверены, что вся крыша будет покрыта за один день и она не промокнет от дождя, можно действовать в обратном порядке.

    Порядок работ «снизу вверх»

    • Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы проводятся снаружи.
    • Прокладывается между стропилами, на рисунке показан под №2.
    • Далее поверх утеплителя укладывается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3).Он фиксируется контррейкой (4).
    • Затем ящик набивается (5).
    • Далее следует установка кровельного покрытия (6).
    Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

    Если для покрытия кровли используется мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

    • Листы фанеры крепятся к стропилам по схеме, представленной на рисунке. Этот способ крепления предназначен для компенсационного расширения материала под воздействием температурных перепадов.

    • Затем поверх фанеры укладывается слой. Для этого варианта кровли хорошо подходит рубероид внахлест. Полотна укладывают снизу кровли и прибивают по их верхней стороне к фанере, а стыки между ними (шириной не менее 100 мм) промазывают мастикой.

    Укладка мягкой кровли — гибкой черепицы

    • После высыхания мастики снизу скатов кровли по заранее сделанной разметке укладывается мягкая кровля.Материал укладывается внахлест и прибивается специальными гвоздями. Каждый ряд начинают укладывать с одной стороны крыши, например, слева направо.

    • Закончив с обоими скатами крыши, нужно аккуратно закрыть щель на коньке.

    Украшение фронтона двускатной крыши

    Любая крыша не будет выглядеть законченной, если фронтон здания не украшен. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже можно построить из кирпича или пеноблоков.Очень часто эту часть крыши, если она выполнена из упомянутых материалов, возводят еще до монтажа стропильной системы и монтажа кровли.

    Деревянный же дом, наоборот, требует легкой фронтонной отделки, и ее чаще всего делают после завершения монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия.

    Если на фронтонной части нет необходимой обрешетки, ее необходимо установить. На предложенной схеме наглядно показаны пропорции устройства такой обшивки, если доски обшивки установлены вертикально.При горизонтальной обшивке обрешетка закрепляется вертикально. В случае, когда в фасадной части планируется установка окна или двери, это необходимо учитывать в каркасной системе обрешетки – оставляются необходимые проемы, которые обрамляются брусом.

    Обшивка может быть выполнена вагонкой из дерева или пластмассы. Если обшить фронтон мансарды, в которой будет жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет тщательно утеплить.

    При монтаже нескольких слоев утеплителя необходимо будет смонтировать с внутренней стороны фронтонной стены еще одну обрешетку, между брусьями которой будет укладываться утеплитель, а на сами бруски будет крепиться внутренняя отделка помещения.

    Если для внешнего оформления фронтона выбран пластиковый материал, то устанавливать его лучше всего на фанеру, которая крепится к обрешетке саморезами. Так как пластик обладает высокой теплопроводностью, его можно использовать только как декоративный материал – с задачей теплоизоляции он не справится.

    Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки. Крепится к обрешетке перед обшивкой деревянной или пластиковой вагонкой.

    Утеплитель так же, как и на скатах, затянут пароизоляцией внутри чердака, а на него установлена ​​только внутренняя отделка. Все стыки между кровлей и фронтоном должны быть хорошо загерметизированы. В этом может помочь пенополиуретан, пакля или минеральная вата, которые до предела уплотняются в зазоре. Сверху щель для декоративности необходимо заделать шпаклевкой по дереву.

    Видео: вариант обшивки фронтона

    Строительство кровли – дело достаточно сложное, трудоемкое и даже опасное, поэтому его должны выполнять специалисты, знающие технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ.Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

    что это такое и как сделать Какой мауэрлат лучше

    Стропильная система – достаточно тяжелая конструкция, требующая прочного фундамента, и мауэрлат – единственное, что может выдержать такую ​​нагрузку, но не все знают, что это такое. Давайте рассмотрим разновидности и функции этого архитектурного элемента.

    Что такое мауэрлат и для чего он нужен?

    Сколько весит крыша загородного дома? Ответить на этот вопрос, не зная площади откосов и материала покрытия, достаточно сложно, но одно можно сказать точно – много.Любые конструкции, имеющие конек, будь то двускатная, вальмовая или многощипцовая крыша, имеют стропильный каркас, ноги которого опираются на стены дома. Причем можно отметить сразу несколько векторов приложенных сил, в том числе вертикальное давление от массы конструкции и горизонтальное – давление на место соединения стропил (конек) создает распирающие усилия. В зимние месяцы снег увеличивает нагрузку, что может стать испытанием на прочность стен.

    Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом.Материалом может служить как дерево, так и сталь, как правило, выбирают вариант идентичный тому, из которого сделана стропильная система. Единственным условием укладки является непрерывность обвязки, либо наличие прочных, надежных соединений в местах стыков. Что такое мауэрлат в кровельном строительстве? Именно он обеспечивает распределение нагрузки от каждой стропильной ноги на большой участок стены. Также необходимо усилить крышу с ее большой парусностью. Необходимость в мауэрлате отсутствует только в срубах или каркасных домах, где эту роль выполняет верхний венец.

    Как сделать основу под стропила – основные правила

    Главным показателем при подготовке мауэрлата для крыши в большинстве своем являются его размеры. В идеале это должна быть сплошная балка, как было сказано ранее, но если стык нескольких частей все же неизбежен, они должны быть одинаковой длины. То есть при стене 10 метров недопустимо укладывать брус 7 метров и приделывать к нему отрезок 300 сантиметров. Необходимо соединить в центре 2 части по 5 метров каждая.Другими словами, в сборном мауэрлате каждая его часть должна быть максимально длинной. Укладывать нужно по внутреннему краю стены или посередине, но ни в коем случае не по внешнему краю.

    Далее следует обратить внимание на сечение бруса, который должен очень долго выдерживать очень большой вес стропил и кровельного пирога. Как правило, достаточно взять деревянный брус, толщина которого соответствует трети толщины кладки несущей стены.Соответственно, металлическая балка может быть несколько тоньше. Оптимальная ширина стены для мауэрлата из дерева составляет около 15-20 сантиметров. Если меньше, то балка может не выдержать веса стропильной системы, а больше нежелательно, так как это будет лишняя нагрузка на несущую стену. Однако в небольших домах допускается использование бруса 10х10 сантиметров.

    В крайнем случае для легких построек можно использовать несколько уложенных друг на друга досок, жестко соединенных болтами, причем толщина пиломатериала должна быть не менее 3 сантиметров, а ширина — 10.

    Главное, чтобы брус был абсолютно ровным и по возможности без сучков. При этом не должно быть щелей и растрескавшихся участков. Такие дефекты могут повлиять на надежность крепления к стене мауэрлата, или стропильных ног к этой балке, так как соединение может совпадать с узлом или впадиной. От сырости необходимо пропитать ее специальными составами, в крайнем случае обить рубероидом и промазать дегтем или дегтем. Если нет возможности выбрать качественный пиломатериал, можно укрепить их металлической трубой или уголком, уложив сверху подложку из деревянных вкладышей и закрепив хомутами.На такую ​​опору стропила устанавливаются только на скользящие крепления.

    Использование армированного ремня — зачем он нужен?

    Не всегда кирпичная кладка способна выдержать нагрузку кровли, особенно если требуется ее утеплить, а значит сделать кровельный пирог толще и тяжелее. Для предотвращения трещин в стене под нагрузкой делается специальная арматура из бетона и металлической сетки. Для этого готовят раствор, которым обычно заливают фундамент, обычно: 1 часть цемента на 1.5 частей песка и 3 части щебня. Разбавлять водой необходимо до густой, но достаточно жидкой консистенции, обычно берут 1 часть воды дополнительно к указанной пропорции.

    Далее необходимо установить на ребро несущей стены опалубку, высота которой должна быть около 20–25 сантиметров, а ширина соответствовать толщине кладки. Из узких полос нарезанной сетки заранее делают каркас для укладки внутрь, так чтобы каждый слой закреплялся на перемычках на расстоянии 2-3 сантиметра от другого.Шаг между перемычками должен быть не менее 25 сантиметров, чтобы не было провисания сетки. Также через такие же равные промежутки непосредственно к каркасу при помощи вязальной проволоки крепятся анкерные болты.

    Теперь заливаем бетонный раствор в опалубку так, чтобы верхняя часть арматуры была погружена не менее чем на 3 сантиметра. Внимательно следим за тем, чтобы при заполнении короба не оставалось пустот, так как они значительно ослабят армирующий пояс и в дальнейшем могут привести к появлению на нем трещин.Очень важно приготовить достаточное количество бетона, чтобы сразу залить всю опалубку, отдельных слоев быть не должно. Если стены из газобетона, можно просто вырезать перемычки в верхнем ряду блоков, чтобы получился достаточно удобный для заливки желоб.

    Преимущества армирования неоспоримы. Во-первых, укрепляется сама стена, что немаловажно при сейсмической активности и просто в случае неожиданной осадки грунта. Во-вторых, с помощью бетонной обвязки по верхнему краю, используя уровень, можно выровнять стены по горизонтали, что положительно скажется на монтаже и дальнейшей эксплуатации стропильной системы.Такое основание для мауэрлата является наиболее надежным, обеспечивающим жесткую привязку к несущим стенам. И, наконец, нагрузка от каждой стропильной ноги на кирпичную кладку распределяется наиболее равномерно.

    Наиболее эффективные способы крепления обвязки под стропила

    Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно его зафиксировать, для чего существует несколько распространенных способов. Самый простой – заранее вмонтировать вязальную проволоку в кладку минимум на уровне 4-х швов сверху, оптимально через 5-ть швов, можно крепить к армирующей сетке, тонкая полоска которой погружается в цементный раствор.Два конца достаточной длины выводят по обеим сторонам стены или прямо вверх через ряды, их должно хватить, чтобы закрутить над мауэрлатом и отрезать лишнее. В самой балке просверливаются отверстия для проволоки, с шагом около 30 сантиметров.

    Еще один способ – анкерные болты, но для их использования требуется армирующий пояс. Собственно, выше мы уже упоминали, что такие крепления можно просто закрепить на арматуре или специальной сетке и потом залить бетоном так, чтобы резьбовые концы торчали, обязательно достаточной длины.После высыхания раствора накладывают мауэрлатный брус и делают разметку для сверления отверстий. Очень важно, чтобы крепеж не совпадал с расположением стропильных ног в конструкции крыши.

    И, конечно же, очень популярен такой вид крепежа, как строительные шпильки. Собственно, это металлические прутья, согнутые буквой Г, имеющие на конце длинной части резьбу. Есть разновидности, у которых вместо короткой детали просто приваривается небольшая стальная пластина, примерно 5х5 сантиметров.Этой пластиной или отогнутым отрезком шпилька укладывается в кладочный шов на глубину нескольких рядов. Длинный конец бруска остается торчать ровно настолько, чтобы после укладки мауэрлата оставалось свободным 2-3 сантиметра нити. Далее после укладки бруса монтируется шайба и затягивается гайка. Шаг между шпильками, как и в случае с вязальной проволокой, должен быть около 30 сантиметров.

    И еще один, наименее надежный способ — просто прибить строительными скобами к специально укрепленным в кладке брускам.Собственно, в верхнем слое часть кирпичей заменяется изнутри кусками бруса, равными целому строительному блоку или его половине (в сочетании с половиной кирпича). Когда раствор затвердевает, древесина достаточно надежно удерживается бетоном. Далее мауэрлат размечают, в нем сверлят отверстия под кронштейны, которые затем, после укладки балок, вставляют и несколькими ударами забивают в деревянные закладки в стене. Однако такие заглушки при некоторых обстоятельствах могут смещаться в кладке или вовсе выпадать из нее.

    Крепление мауэрлата к стене — как сделать?

    В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус. Как правило, это кладка из строительных блоков, поэтому она должна возвышаться не менее чем на 3 ряда над брусом чердака или чердачного перекрытия. Также можно просто сделать армирующий пояс, как описано выше, а перед укладкой мауэрлата должно пройти около 15 дней, чтобы бетон набрал прочность.

    Допускается также установка мауэрлата заподлицо с планируемой высотой мансардного этажа, но тогда кладка завершается без отделки в 3 ряда, после чего укладывается только наружный ряд кирпичей.С внутренней стороны строительные камни чередуются через равные промежутки с деревянными закладками, либо между блоками вставляются шпильки, фиксирующие основания в шовном растворе. Затем снова выкладывается только внешний ряд, кирпичи располагаются в шахматном порядке по отношению к нижнему. Внутри устанавливается мауэрлат и закрепляется на шпильках с гайками, либо прибивается скобами к деревянным закладкам. Монтаж завершается укладкой последнего ряда.

    Обязательно позаботьтесь о гидроизоляции, для чего, независимо от способа укладки бруса, на основание под ним укладывается специальный слой, не проводящий влагу, будь то кирпичная кладка или армирующий пояс.Дело в том, что и строительные блоки, и бетон очень хорошо впитывают влагу, а потом она долго испаряется из толщины строительного материала. Чтобы древесина не соприкасалась с сыростью, необходима гидроизоляция. По большей части для этого используются специальные пленки, кроме того, деревянный брус необходимо несколько раз пропитать грунтовкой, которая закроет все полости между волокнами.

    Чтобы даже под теплоизоляционным слоем не осталось зазора, его плотно прикрепляют к основанию битумной мастикой.

    После укладки мауэрлата нужно закрепить на нем стропильную конструкцию. Стропильные ноги могут монтироваться как жестко, так и с помощью скользящих креплений. Первый вариант подходит только в том случае, если коньковая балка в средней части мансарды или чердачного помещения имеет дополнительные опорные стойки, либо там есть перегородка. В этом случае стропила можно крепить просто уголками или с дополнительной вырубкой пазов в основаниях ног, размеры которых не должны быть более 1/3 длины конца стропильной опоры.Также в мауэрлате можно сделать пазы, тогда осуществляется жесткая фиксация строительными скобами.

    Что касается скользящего способа, то его обязательно делают для висячей кровельной системы, что исключает возникновение напряжения в стропилах при усадке дома. Такое соединение представляет собой шарнирное крепление двух пластин, одна из которых крепится к стропилам, а вторая к мауэрлату. Чаще всего используется в срубах.

    Надежная крыша над головой — достижение строительства.Для России ее структура несколько отличается от стран Европы, поскольку в наших широтах количество осадков часто превышает ожидаемые нормы. В связи с этим жителям таких районов приходится приспосабливаться и создавать более надежные элементы системы, чтобы обеспечить кровле большую устойчивость. Вы наверняка догадываетесь, какая колоссальная нагрузка действует на стропильную систему, но знаете ли вы, как она распределяется и куда идет? В этой статье я вам объясню, что такое мауэрлат в кровельном строительстве, какие бывают виды кровельных работ, какие инструменты используются и многое другое.

    Мауэрлат — определение и функциональность

    Строительный жаргон не прост. Но если знать, к кому обратиться за разъяснениями, то здесь нет ничего сложного, например, про подвал знают все, наверное, а вот что касается мауэрлата, то для большинства это дремучий лес. Позвольте мне объяснить это вам в простых терминах. Мауэрлат – деревянный элемент кровельной системы, расположенный по периметру капитальных стен. Именно на него крепятся стропильные ноги. По сути, такая составляющая системы является основой всей стропильной конструкции.

    Функция мауэрлата следующая:

    • Компенсация силы, исходящей от стропил
    • Держите крышу на стенах

    Следует понимать, что при его укладке стоит соблюдать определенные правила, например, нельзя укладывать мауэрлат на газосиликатные блоки без надлежащего фундамента, ведь это просто разрушит всю кладку.

    Но о таких нюансах мы поговорим ниже.

    Для изготовления мауэрлата должна использоваться та же порода дерева, что и во всей стропильной системе, но чаще она изготавливается из металла.Главное в этом вопросе – непрерывность детали, т.е. весь элемент не должен иметь стыков, а если это невозможно, то позаботьтесь о качественном соединении.

    Мауэрлат

    устанавливается только в строениях из кирпича, газосиликатных блоков, камня и прочего, а в деревянных домах его роль может сыграть хорошо закрепленный последний венец. Что касается каркасных домов, то в его устройстве вообще нет необходимости.

    давление крыши

    Наверняка все понимают, что масса кровельных материалов создает очень сильное давление на стены.У этой способности есть несколько компонентов:

    • Масса готовой стропильной системы
    • Масса кровельных материалов
    • Атмосферные осадки зимой (снег)

    Эти переменные очень легко учесть в расчетах, но некоторая угроза все же есть — природные явления, например, сильный ветер. Чтобы в период эксплуатации такие случаи не были неожиданными, необходимо в расчетах ориентироваться на максимальные значения нагрузок.В качестве примера могу привести следующее. Для центральных районов РФ ветро-снеговая нагрузка на опорную крышу (фронтон 30 — 40°) составляет около 150 кг/м 2 , а для домов Крайнего Севера также будет около 600 кг/м 2 , При неправильных расчетах вашу крышу просто раздавит и вам придется делать срочный ремонт.

    Теперь вы понимаете, как важно учитывать все возможные нагрузки при выборе стропильной системы. Но помимо всего этого не стоит забывать и об обычных законах физики.Если ваша крыша имеет большой градус, то вы сможете избежать скопления снега на ее поверхности, но при этом многократно возрастет давление от ветра за счет увеличения размеров крыши. То же самое происходит и в обратном случае. Если сделать плоскую крышу, то снизятся ветровые нагрузки, но на плоскости будет скапливаться больше снега.

    Что лучше решать вам, но могу сказать одно, что плоскую крышу можно оборудовать специальными утеплителями, конечно они будут потреблять большое количество электроэнергии, но при этом вы избежите накопления снега в вашем доме.

    Если вы планируете обустроить мансарду под жилые помещения, то вам потребуется ее утепление, а это опять-таки дополнительный вес, который ляжет на мауэрлат. Рассчитайте все нагрузки с большим запасом и тогда вы никогда не будете знать проблем с вашей крышей.

    Есть ли необходимость использовать мауэрлат

    В предыдущих пунктах я говорил, что установка мауэрлата на кирпичные, газосиликатные стены процесс обязательный, но так ли уж важно его устройство?

    При возведении стен здания, вне зависимости от их материала, застройщики на следующем этапе переходят к монтажу кровли, но как удержать ее на поверхности стен? Верно.Для этого есть мауэрлат. Он позволяет не только удерживать весь вес стропильной системы, но и правильно распределять его по всей плоскости стен, а те, в свою очередь, передают его на основание (фундамент), что гасит всю нагрузку в земля. Мауэрлат – это обычная деревянная опорная балка, как правило, ее сечение составляет 15х15 см.

    Следует понимать, что строительство одного и того же дома может вестись разными методами, поэтому и устройство стропильных ног также может отличаться.На сегодняшний день существует два способа их установки.

    • Раздвижной . Стропила, которые должны упираться в мауэрлат, имеют относительную свободу. Для придания дополнительной жесткости такой системе необходимо установить дополнительные поперечины. Крепления стропильных ног располагают так, чтобы они надежно держались на опорной балке.
    • Постоянный . Все стропильные доски направляются в мауэрлат специально созданным зубом или набивным бруском.Этот метод позволяет повысить жесткость всей кровельной системы, но создаются очень высокие боковые усилия.

    Как правильно расположить опорную балку?

    Материалом для создания идеального мауэрлата послужит деревянный брус, равный трети толщины стены, на которую он уложен. Как правило, для этой задачи подходит изделие сечением 15 – 20 см с обеих сторон. Использовать более толстый материал будет нецелесообразно, т.к. после их установки на стены будет большая дополнительная нагрузка, и монтировать такие массивные элементы будет непросто.

    При сборке опорной балки из нескольких деталей стоит стараться, чтобы стыки были как можно меньше. Для этого используйте самые большие куски, которые только у вас есть. Но если длина вашей стены 8 метров, то не стоит использовать длины 6 и 2 метра, лучше всего разделить еще один брус пополам и взять 4 и 4. Данная работа актуальна для тех, кто будет заказывать материал из лесопилка без согласования с продавцом. Ведь стандартная длина пиломатериалов – 6 метров.

    ВАЖНО: При укладке мауэрлата на стены из другого материала позаботьтесь о создании гидроизоляционного слоя. Кровельный материал идеален в качестве него. Оберните его вокруг опорного бруса и закрепите слой строительным степлером.

    Для надежного крепления мауэрлат следует укладывать по центральной линии стены или по ее внутреннему краю, иначе вы не сможете его хорошо закрепить.

    Крепление мауэрлата к стене

    Для того, чтобы максимально надежно расположить опорную балку, вам потребуется разместить весь крепеж непосредственно в самой стеновой кладке.Самыми простыми из них являются скобы из мягкой стали. Их длина позволяет полностью обмотать мауэрлат и плотно закрутить. Большинство застройщиков предпочитают использовать специальные болты, конечно, они будут надежнее, но сверление отверстий в кладке — занятие довольно кропотливое.

    В качестве альтернативы часто используются строительные кронштейны, и если вы хотите их использовать, то сначала нужно позаботиться об устройстве деревянных вкладышей. Их установка должна осуществляться так, чтобы в последующем процессе скоба крепилась четко к их концу, иначе такой элемент лопнет.

    Если у вас нет возможности приобрести специальную опорную балку, но у вас есть доски, которые в сумме дадут необходимое сечение, то вы можете их использовать. Для этого нужно стянуть первую доску со стеной анкерным болтом, а следующие прибить сверху обычными гвоздями. Иногда такую ​​уловку используют застройщики, даже когда у них есть необходимый материал, просто не хочется мучиться с поднятием довольно массивного бруса на крышу, а доставить доски наверх гораздо проще.

    Кирпичная кладка довольно странная штука, очень хорошо выдерживает сжимающие нагрузки, но не справляется с боковыми нагрузками, особенно сверху. В связи с этой проблемой они обязательно должны быть оборудованы мауэрлатом, причем достаточно массивным, но есть исключение. Это та ситуация, когда фронтоны необходимо воспроизвести из одного и того же материала – кирпича. Этот прием позволяет избавиться от значительного давления от веса кровли и лучше передать его на стены. При этом устройство опорной балки необходимо только по бокам здания.

    Как было сказано ранее, мауэрлат должен быть максимально приближен к внутренней поверхности стены и никоим образом не касаться наружной поверхности. Помимо дополнительной обвязки для верхнего кирпичного ряда, необходимо обратить внимание на способы расположения бруса на кладке.

    Несмотря на необходимость создания очень жесткого и надежного крепления, стоит обеспечить стропильной системе некоторую подвижность, чтобы все деформирующие факторы распределялись более плавно.Я сейчас расскажу о таких методах.

    • Армопояс. Этот метод идеально подходит для кирпичных стен. Он устанавливается по их верхнему периметру, что актуально для многоэтажек. Для устройства такого элемента потребуется залить опалубку, внутрь которой помещается качественно связанная армирующая сетка и все это заливается бетоном. По сути, мы получаем железобетонную конструкцию, которая в строительстве называется армопоясом.

    Стоит отметить, что перед заливкой бетона не лишним будет приварить дополнительные детали – закладные шпильки.Именно на них будет происходить крепление мауэрлата, поэтому экономить на них не стоит.

    Несмотря на большие трудозатраты и материальные затраты, в результате вы получаете максимально прочный и надежный элемент.

    • Скобы . Для их установки стоит создать специальные бруски, которые по размеру будут похожи на кирпичи и заменить их. Одним концом скоба входит в мауэрлат, а другим концом в балку, закрепленную на стене. Деревянный элемент должен располагаться во втором или третьем ряду сверху, примерно с будущими стропильными ногами, чтобы нагрузка не могла вырвать их из кладки
    • Шпильки. При монтажных работах с такими деталями в верхние ряды кирпичной кладки на этапе возведения закладываются специальные резьбовые шпильки, которые в дальнейшем будут служить креплением для опорной балки. Если вы хотите создать качественный дизайн, то стоит позаботиться о количестве таких деталей. Их количество должно быть в два раза больше, чем стропильных ног. Опорную балку перед ее устройством необходимо просверлить в местах, где она будет крепиться от шпилек с гайками
    • Провод .Такое крепление можно использовать не только для монтажа бруса, но и для нескольких досок. Для этого концы проволоки утапливаются в кирпичную кладку, а свободная часть связывает между собой все деревянные элементы. Учтите, что проволока должна быть подходящего диаметра и быть достаточно прочной, ведь от нее зависит надежность всей конструкции. Крепление проводов возможно не только к стенам здания, но и к железобетонным элементам, например, к плите перекрытия

    Комбинируя эти способы, вы добьетесь большего качества и надежности стропильной конструкции.Вы будете уверены, что со временем ваша крыша вас не подведет.

    Все вышеперечисленные способы актуальны только для деревянного мауэрлата и не подходят для металлического, но я не буду поднимать этот вопрос по причине редкого использования металлического профиля в качестве опорной балки.

    Надеюсь, вы понимаете важность использования мауэрлата, а сейчас я хочу немного рассказать об инструментах и ​​оборудовании кровельщика.

    Кровельный инструмент

    В работе кровельщика существенную роль играют навыки и технология монтажа, но этого не добиться без использования определенного набора инструментов.

    В этой области главный, конечно же, молоток. Он предназначен для забивания крепежа в нужных местах. Кровельный молот несколько отличается от обычного и гасит колебания, возникающие в нем при ударах.

    Следующими по рангу идут щипцы. Они позволяют придать листовому материалу необходимые изгибы. В строительном магазине их можно найти изогнутых и прямых форм, длинных и коротких, в общем всех видов под любой кровельный материал.

    Ножницы, как и щипцы, бывают самых разных типов, а именно:

    • Для обычной или сплошной резки
    • степень
    • Изогнутая вправо или влево
    • Прямые линии и кривые
    • Универсальный

    Этот инструмент, скорее всего, понадобится вам при работе с профилированным цинком, сталью, медью, алюминием или титаном.

    В дополнение ко всем описанным выше аксессуарам вы должны приобрести: рулетку, ножовку, линейку, угольник и другие инструменты в зависимости от типа крыш и их сложности. Кроме того, не забывайте о своей безопасности и при работе на высоте всегда надевайте и надежно пристегивайте монтажный ремень, который служит не только для вашей защиты, но и может использоваться как подсумок.

    Если для вас очень важно строительство кровли, и вы ищете, какой инструмент приобрести, то не стоит сразу после прочтения бежать в строительный магазин и сметать с полок все написанное здесь.Спросите сначала у соседей и знакомых, ведь если ваша профессия далека от строительной сферы, то, скорее всего, эти инструменты вам в будущем не понадобятся, а в случае острой необходимости, вы можете снова одолжить их у знакомых.

    Кровельное оборудование

    Помимо ручного инструмента разработчики охотно прибегают к электрооборудованию, что ускоряет процесс монтажа и значительно облегчает его. Согласитесь, что пилить электропилой намного удобнее, чем обычной ножовкой.

    • Электрический рубанок и электропила . Эти инструменты пригодятся при монтаже деревянных элементов обрешетки и стропильной системы в целом.
    • Электродрель и отвертка . Здесь тоже все просто. Используется для крепления кровельного материала

    При укладке стальных листов шовным способом потребуется специальный станок, создающий полотна по длине, равной уклону. Кстати, картиной называют отдельные элементы из металла, соединенные между собой, которые впоследствии будут укладываться на крышу.Как правило, их собирают на земле, и только потом поднимают на рабочее место.

    Кроме того, в холодное время года некоторые кровли имеют свойство промерзать, поэтому застройщики используют газовые горелки. Они также используются в качестве инструментов для плавления мастики.

    Практически для любого строительства требуется подъемный кран, поэтому если вы собираетесь использовать очень тяжелые конструкции, решите этот вопрос с какой-нибудь фирмой до начала строительства — это сэкономит вам массу времени.

    Виды кровельных работ

    Люди в нестроительной сфере всегда задают вопросы такого рода: «какие виды кровельных работ вообще существуют?».Сейчас я отвечу на этот вопрос.

    Кровельные работы – это сложный процесс с множеством индивидуальных задач.

    1. Создание плана кровли. На этом этапе выбирается внешний вид и функциональность.
    2. Установка стропильных ног. Это довольно трудоемкий и важный процесс, поэтому его можно отделить от всей системы. Важно правильно выбрать место, сечение и шаг.
    3. Укладка кровельного пирога (теплоизоляционные плиты, гидроизоляция, пароизоляция)
    4. Обшивочное устройство.Шаг его элементов зависит от используемого кровельного покрытия, например, при использовании мягких материалов он должен быть сплошным, а, скажем, для шифера будет достаточно разреженным
    5. Кровельный настил
    6. Оборудование водосточной системы
    7. Установка мансардных окон (для сложных крыш)

    Крыша каркасного дома своими руками пошаговая инструкция

    Практически любую крышу можно воспроизвести самостоятельно, а что касается крыши для каркасного дома, то здесь точно не возникнет никаких сложностей.Самое главное выбрать необходимый материал, а потом просто следовать некоторым правилам и смотреть на чертеж.

    • Вся суть первого этапа заключается в установке мауэрлата. Конечно, в его устройстве нет необходимости и можно предусмотреть крепление к одной из балок каркаса, но практически все застройщики все равно выполняют его монтаж. Перед его установкой нужно позаботиться о гидроизоляционном слое. В качестве кровельного материала подойдет идеально. Оборачивается вокруг мауэрлата и крепится строительным степлером так, чтобы он держался на опорной балке
    • Далее идет установка стропильных ног.Их крепление осуществляется с помощью гвоздей, саморезов, уголков или металлических пластин. Шаг стропил рассчитывается индивидуально и, как правило, эта величина лежит в пределах от 0,4 до 1 м. Сечение деревянных изделий также влияет на этот параметр. Опорным брусом для стропильных ног будет мауэрлат с жесткой фиксацией, впрочем, о нем вы уже достаточно много знаете. Если пролет между стропилами более пяти метров, то необходимо оборудовать специальные подпорки
    • Затем ящик экипирован.Прежде чем закупать материал для этого этапа, стоит подумать и решить, какое кровельное покрытие будет использоваться, ведь для мягких материалов устраивается сплошная обрешетка, например, листы ОСП. Что касается, скажем, металлического профиля, то здесь подойдут бруски сечением 5х5 см с шагом 0,5 м
    • Далее устраивают кровельный пирог
    • В качестве завершающего этапа — кровельный настил

    Если вы ничего не понимаете, то, возможно, разберетесь в этом вопросе, если посмотрите видео о том, как сделать крышу каркасного дома своими руками.

    Т-образная крыша своими руками

    Создание нестандартного проекта — довольно интересная идея. Перпендикулярно возведенная пристройка создаст здание буквой Т. Вся сложность этой стропильной конструкции заключается в ендовах. При эксплуатации сложных крыш возникает необходимость очищать такие места от снега и мусора, иначе кровля там будет протекать.

    На сегодняшний день в арсенале строительства есть только два метода монтажа Т-образной кровли.

    1. Конек на одном уровне, ширина фронтонов одинаковая
    2. Фронтоны имеют разные параметры, поэтому коньки будут в разных плоскостях

    Технологический процесс возведения тавровой крыши.

    • Все работы начинаются с возведения фронтонов
    • Далее идет перекрытие и мауэрлат
    • За ними установка стоек и коньковых досок
    • После этого начинается более ответственный процесс – устройство стропильных ног.На эту роль идеально подходят доски сечением 50х150 мм и шагом 0,6 м. В самом начале этого процесса необходимо обзавестись своеобразным шаблоном – деревянной доской (сечением 2,5х15 см). Применяется в местах установки стропил для создания некоторых засечек, благодаря которым осуществляется верхний запил. В результате получается углубление, в котором устраивают стропильную ногу.

    Работа по устройству стропил может принять неожиданный оборот, и кладка стены будет вам мешать.Для решения такой проблемы необходимо избавиться от натяга, т.е. вытащить из кладки пару кирпичей, если это кирпичная стена, или аккуратно снять материал.

    Весь процесс, связанный с объединением коньков в одну систему, должен происходить с использованием шнурка. Этот нюанс позволит контролировать пространство и не выводить стропильную ногу за плоскость ската.

    • После качественного крепления стропильных ног на свои места начинается монтаж монтажа стропил.Они располагаются во внутренних углах крыши, а их конструкция представляет собой две доски, которые скреплены между собой гвоздями или болтами и имеют такое же сечение, как и обычные стропильные ноги. Крепление этого элемента происходит с помощью бруска размерами 10х10 см, распиленного по диагонали.

    При определении углов советую подтянуть струну для повышения точности.

    • Следующим этапом строительства Т-образной крыши будет создание и установка водосточных желобов.Их опорой будет служить диагональная стропильная нога. Перед началом этого процесса стоит нарастить в необходимых местах опорные бруски.

    ВАЖНО: Устройство веточек должно быть исключительно в разгоне, иначе ваша конструкция скоро рухнет

    • Установка стоек с поперечинами (при необходимости)
    • Завершающим этапом будет установка карнизов и установка обрешетки

    Крыша является важной частью здания .Защищает ваш комфорт от агрессивных погодных явлений и атмосферных осадков. При создании мансардного этажа можно добиться увеличения жилой площади, которую можно использовать в личных целях, например, для размещения там гостей в летний сезон или оборудовать мансарду под кладовку для личных нужд. А если установить комнатную лестницу, то чердаком можно будет без труда пользоваться круглый год. Поэтому выбор типа крыши зависит только от вашего желания и потребности.

    Любая современная крыша начинается с мауэрлата.Он представляет собой основу, которая закрепляется по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки крыши и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

    Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

    Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное поверх наружных стен. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома.Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

    Зачем вам устройство:

    • обеспечение ровности кровли;
    • предотвращение наклонов и перекосов;
    • устранение парусности;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • прикрепление крыши к дому.

    Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, кровельного материала, климатических условий, наличия чердака.

    Из каких материалов можно сделать?

    Конструкция часто деревянная; для этого используется деревянный брус или скрепленные между собой доски. Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса крыши.

    деревянная балка

    Брус укладывается под стропила по периметру крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия.При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти излом.

    Доски, скрепленные вместе

    В каркасном строительстве, когда кровля легкая, можно использовать скрепленные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелой конструкции – доски не выдержат высокой нагрузки. Этот материал подходит для кровли без утепления и дополнительных элементов, увеличивающих вес.Доски крепятся по всему периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не трескается в процессе эксплуатации и воздействия внешних факторов.

    стальной профиль

    Вместо деревянных изделий часто используют стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как способен выдерживать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен.Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно использовать и брусья. Обвязка закрепляется на внешней стороне деревянного пояса.

    Размеры сечения мауэрлата СНиП

    Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНиП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяющими надежно удерживать кровлю на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции. .

    Существует несколько требований к поперечному сечению:

    • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
    • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
    • брусья укладываются по всей площади стен.

    Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может оказаться неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

    Как крепить мауэрлат

    Основное требование к устройству опоры – неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

    Специальные металлические шпильки заделываются в кладку стен, затем используются для крепления мауэрлата. Этот метод идеально подходит для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также может быть приварена к квадрату из металла.Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они выступают по вертикали от стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе кладки стен, в завершающем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены – 5 см.

    Крепление анкерными болтами

    Для повышения надежности мауэрлат крепится к армопоясу с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона.Такие блоки мягкие, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

    При установке армопояса в опалубку к нему привязываются анкеры с резьбой. Их следует установить точно по линии – это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепления должны стоять строго вертикально, чтобы процесс крепления был аккуратным. Анкерных креплений должно быть столько, сколько стропил или больше. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

    Как подключить

    Классический способ – использовать проволочное крепление.Для этого выполните определенную последовательность работы:

    1. Куски проволоки укладывают за 4-5 рядов до окончания кладки.
    2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
    3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
    4. Концы проволоки скрыты в растворе.
    5. Другой конец проволоки используется для крепления бруса или досок к стене.

    Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

    Использование деревянных пробок

    Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежных элементов используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из бруса, пропитанного битумом для армирования. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

    Способы крепления мауэрлата

    Устройство для привязки кровли к стенам может крепиться как с помощью армированного пояса, так и без его использования.Во втором случае используется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

    Крепление без армопояса

    Для начала важно определить, из чего сделаны стены – кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

    Крепление для кирпичной стены

    Сначала проводится подготовительный этап: завершается кладка кирпича ровной горизонтальной поверхностью или уступом.В первом случае устройство для обвязки кровли размещается с внутренней стороны, а в конце ее утепляют керамзитоблоками. Монтаж осуществляется одним из следующих способов:

    • закладные шпильки;
    • пробки деревянные;
    • проволока;
    • анкеры
    • .

    На завершающем этапе кладки обустраивается гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют рубероид, рубероид, гидроизол или линокром.

    Крепление к керамзитоблокам

    Самый надежный способ крепления к керамзитоблокам – химические анкеры.Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

    Химические анкеры – это специальные составы, которые изготавливаются на основе химических веществ. Они быстро отверждаются, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

    Анкеры химические ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, вставленной в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер.Полимерные материалы помещаются в полость с помощью дозирующего пистолета.

    Крепление к газобетону

    Закрепить мауэрлат на газобетон реально при помощи стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

    1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
    2. Концы проволоки размещены в висячем виде по обеим сторонам блока.
    3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связать брус.
    4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

    Затем накладывается пучок и завязывается скруткой. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

    Крепление к газосиликату

    Для крепления мауэрлата к газосиликатной стене необходимы оцинкованные шпильки. При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должны быть усиленные шайбы.Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и глубиной строго вертикально. В брусе сверлятся отверстия по диаметру шпильки, затем на них надевается деревянное изделие. Для точности крепления можно сделать шаблон из доски, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для крепежа 12 мм требуется отверстие 14 мм.

    Крепление к пеноблоку

    Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию.Лучший способ крепления — проволока. На последний ряд кладки пеноблока нанизывается стальная проволока, сложенная в несколько слоев. Его концы свободно выходят наружу, а середина укладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы он проходил сквозь брус и закручивал концы. Количество проволочных креплений должно быть не меньше количества стропил.

    Крепление для шлакоблоков

    Если строящийся дом небольшой, то можно использовать способ крепления на закладные шпильки.Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечается заранее, затем вкручиваются болты и устанавливается мауэрлат. Перед креплением используется изолирующий слой по типу рубероида.

    Крепление к армопоясу

    Если дом построен из щитовых или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Прежде чем крепить крышу, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

    Толщина армопояса под мауэрлат

    Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели – 15 см, оптимальные – 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса 250 на 250 мм. Конструкция должна быть сплошной, а также иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем укладывается армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

    По СНиП армирующий пояс должен составлять треть размера толщины стены.

    Как сделать армопояс


    Технология строительства армопояса состоит из следующих этапов:

    1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки выставляется в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
    2. Установка арматурного каркаса. Арматурная сетка состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.
    Как прикрепить к армированному поясу

    Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

      В балке сверлят
    • отверстий;
    • мауэрлат
    • применяется для шпилек или анкеров;
    • выполнить изоляцию;
    • закрепить болтами с шайбами ​​и гайками;
    • закрепите соединения контргайками.

    Остальные элементы вырезаются болгаркой.

    Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

    В зависимости от типа крыши – двухскатная, трех- или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

    Для скатной крыши

    Опорный брус для стропильной системы данного типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как уклона здесь нет. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной крыши. Сначала верхний слой стены покрывается рубероидом, затем брус крепится к стене анкерами. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

    Для двускатной крыши

    При этом устройство всегда закрепляется на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревна такое приспособление не нужно. Если в доме несущая стена по центру, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры – параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

    Для скатной крыши

    Опорная балка в данной конструкции также установлена ​​по периметру, опираясь на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве пиломатериалов используются хвойные пиломатериалы. Перед укладкой ее обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

    Мауэрлат для шатровой крыши

    Шатровая крыша имеет прямоугольную огибающую конструкцию или 4 одинаковых треугольника. Основное назначение – не допустить схода кровли с осей мауэрлата. Конструктивные элементы крепятся с 4-х сторон стен. Делается это шпильками, анкерами или проволокой, иногда используются деревянные пробки – в зависимости от материала стен. Шатровая крыша считается самой устойчивой к ветру, но ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

    Мауэрлат для вальмовой крыши

    Брус для поддержки кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если таковые имеются. Для снятия нагрузки со стен и повышения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

    Установка и крепление стропил на мауэрлат

    После обустройства и фиксации опорного бруса устанавливаются и крепятся стропила.Для этого есть несколько правил:

    • Формирование вырезов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
    • Накладки нельзя использовать в местах стыков со стропилами — со временем они истончаются и деформируются.
    • Для крепления стропил используются металлические уголки, пластины, скобы, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

    Для обеспечения скольжения стропильных ног к мауэрлату применяют «салазки».

    Гидроизоляция и изоляция

    Работа включает в себя два необходимых этапа – укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

    Утепление кровли мауэрлата изнутри

    Утепление несущего бруса осуществляется с внутренней стороны чердака. В нижней части под брус укладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Сама опорная балка массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

    При покупке утеплителя обратите внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

    Для утепления подходит керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

    Гидроизоляция под мауэрлат

    Влагозащита происходит на этапе крепления опорной балки. Прежде чем закрепить ее каким-либо способом, на стену укладывается гидроизоляционный слой. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используют рулонный рубероид или другие материалы.

    Мауэрлат используется для предотвращения парусности кровли, а также для ее привязки к стенам. Крепится с армопоясом или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных заглушек.В зависимости от типа кровли особенности крепления будут различаться. Мауэрлат делают из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус необходимо утеплить и уложить слой гидроизоляции.

    Крыша является неотъемлемой частью любого здания. Он выполнен в виде пространственной конструкции, включающей стропильную решетку с несъемной крышей. Крыши различаются уклоном, а также количеством скатов. Крыши защищают здания от атмосферных осадков, подвержены нагрузкам от порывов ветра и давлению снежного покрова.Обязательным конструктивным элементом является мауэрлат, предназначенный для жесткой фиксации кровли и равномерного распределения нагрузок. К его конструкции, размерам и способу крепления к стенам предъявляется комплекс требований. Рассмотрим их подробно.

    Мауэрлат — что это такое?

    Профессиональные строители в своей терминологии часто используют слово «мауэрлат», когда говорят о силовом каркасе, расположенном по верхнему контуру несущих стен здания. Начинающих мастеров и домашних мастеров, не сталкивавшихся с решением серьезных строительных задач, может поставить в тупик вопрос о ее назначении, размерах и способах установки.Разберемся подробно.

    Мауэрлат – демпферный элемент в виде опорной рамы.

    Располагается с внешней стороны торцевой плоскости капитальных стен и изготавливается из следующих материалов:

    • прокат стальной;
    • деревянных балок.

    Мауэрлат соединяет фермы крыши с каркасом здания в замкнутую силовую цепь, равномерно распределяет нагрузки по периметру стен, а также прочно соединяет фермы крыши со стенами.

    Стропильная система представляет собой довольно тяжелую конструкцию, требующую прочного фундамента.

    Основное назначение опорной конструкции:

    • прочная фиксация элементов стропильной фермы к капитальным стенам;
    • снижение величины распорных нагрузок, передаваемых на коробку здания;
    • равномерное распределение усилий от стропил на верхнюю плоскость стен;
    • компенсация локально действующих нагрузок в местах соединения элементов.

    На верхний ярус кладки действуют различные нагрузки:

    • Угловое разложение стропил крыши, стремящееся вызвать разрушение коробки здания;
    • вертикально направленные нагрузки от веса кровли и массы снежного покрова на ней.

    Силовая конструкция воспринимает нагрузки, обеспечивая целостность кладки и надежную фиксацию кровли. Особенно актуален мауэрлат для кровли, опирающейся на кирпичные, газобетонные и пеноблочные стены.

    Профиль, размеры мауэрлата и влияющие на них факторы

    Большинство строителей используют дерево вместо стали для изготовления базовой рамы. Это связано с доступностью материала, уменьшенным весом, простотой обработки, простотой крепления и доступной ценой.


    Чтобы стропильная система не разрушала стены, их верхний край обвязывается брусом большого сечения, который называется мауэрлатом

    Используются балки различного профиля:

    Конфигурация поперечного сечения обеспечивает повышенную устойчивость и облегчает монтаж.

    Размер сечения элементов каркаса определяется конструкцией и формой крыши, а также ее массой. Используются определенные типы марок:

    • 10х10 см — для небольших построек;
    • 10х15 см — для двускатных крыш;
    • 15х15 см — для нагруженных стропильных ферм;
    • 25х25 см – для массивных чердачных конструкций.

    Размеры опорных балок определяются в зависимости от следующих факторов:

    • Размер строительной коробки;
    • конструктивные особенности кровли;
    • массы кровельной системы;
    • стропильный материал;
    • климатические условия эксплуатации;
    • наличие мансардного этажа.

    При увеличении нагрузки от кровли сложной конструкции необходимо применять прямоугольные балки с увеличенной площадью опорной поверхности.


    Главным показателем при подготовке мауэрлата для кровли в большинстве своем являются его размеры.

    Мауэрлат для крыши — как крепятся стропила

    Соединение стропил с опорными брусьями осуществляется различными способами. Используются следующие материалы:

    • уголки металлические.Они прикручиваются саморезами с противоположных сторон стропил, и обеспечивают надежное соединение с силовым каркасом;
    • отожженная проволока. С помощью проволоки из мягкой стали диаметром 6 мм легко скрутить соединяемые элементы стропильной конструкции;
    • изогнутые скобы. Застежка имеет П-образную конфигурацию. Фиксация осуществляется молотком, забивая скобу в опорный брус и стропило;
    • стальные пластины
    • . Обеспечивают надежное соединение металлических стропил.Прикручивается резьбовыми шпильками или саморезами;
    • специальные кронштейны. Используются покупные и самодельные металлические скобы толщиной 2–2,5 мм. Закрепите анкерами или саморезами;
    • Лента монтажная
    • . Он позволяет обеспечить повышенную жесткость соединения. Не ослабляет несущую конструкцию в местах крепления.

    Подходящий способ соединения выбирается индивидуально с учетом конструктивных особенностей конструкции и используемых материалов.


    Установка мауэрлата

    Необходимые инструменты и используемые материалы

    Для выполнения работ потребуется инструмент, который обычно имеется в арсенале домашних мастеров:

    • Болгарка с кругами для обработки стали и дерева;
    • шуруповерт
    • или электродрель с набором сверл;
    • ножовка по дереву
    • для изготовления соединительных пазов;
    • молоток
    • ;
    • строительный уровень
    • и рулетка для контрольных замеров;
    • плоскогубцы.

    Список использованных материалов:

    • бруски из высушенной древесины;
    • материал
    • для гидроизоляции;
    • крепеж
    • .

    В зависимости от выбранного способа крепления крепление может осуществляться:

    • гвозди;
    • саморезы;
    • винты
    • ;
    • отожженная проволока
    • ;
    • резьбовые шпильки
    • ;
    • стальные пластины
    • .

    Потребность в материалах определяется размерами здания, на котором возводится мауэрлат для кровли.


    Мало поднять мауэрлат на стену и правильно уложить, нужно еще и прочно закрепить

    Как закрепить мауэрлат для кровли на стене

    Применяются различные способы крепления мауэрлата по контуру верхнего яруса короба:

    • стальная проволока. Для повышения надежности крепления проволоку сечением 5-6 мм многократно скручивают и закрепляют в глубине кладки. После того как связующий раствор, используемый для возведения стен, затвердеет, выступающие части проволочной петли запускаются в отверстия каркаса и тщательно закручиваются.В местах крепления связок балка плотно прижимается к верхней плоскости коробки. Важно правильно подобрать длину проволоки, достаточную для полного охвата балки. Преимущества проводного соединения – дешевизна и простота фиксации;
    • металлические анкеры. Их крепят к стальному каркасу до заливки армопояса бетонным раствором. После застывания бетона балка монтируется на резьбовые части анкеров через отверстия соответствующего диаметра.Важно правильно отметить координаты креплений для совпадения отверстий с анкером. Фиксация брусков осуществляется затяжкой гаек. Преимущества анкерного способа соединения – повышенная надежность. Недостатком является повышенная стоимость по сравнению с проволочным креплением;
    • специальные штифты. Они согнуты под прямым углом и имеют резьбу с одной стороны. Загнутый конец с гладкой поверхностью длиной 40–45 см закрепляется в кладке при ее возведении. Верх резьбовой части шпильки располагают на расстоянии 30–40 см от верхнего края капитальной стены.Длина тела шпильки позволяет фиксировать балку за счет выступания резьбовой части над уровнем рамы на 30–40 мм. Способ фиксации аналогичен способу соединения с помощью анкеров. При бетонировании резьбовых стержней в кладке резьбовая часть должна быть защищена от забивания.

    Перед началом работ по креплению опорной балки на опорную поверхность несущих стен уложить гидроизоляционное покрытие.


    В первую очередь следует правильно спланировать конструкцию основания под стропильный брус

    Особенности жесткой фиксации

    Способ жесткой фиксации стропил к балкам опорного каркаса применяют при устройстве кровли на капитальных конструкциях, сложенных из кирпича или бетонных блоков.Особенностью жесткой фиксации является предотвращение любого смещения стропильного каркаса.

    Выполните аппаратное исправление следующим образом:

    1. Подготовьте посадочную площадку на стыке балок.
    2. Совместите стропильные балки крыши с опорной балкой в ​​седельном пазу.
    3. Закрепите стропила гвоздями, забивая их под углом с разных сторон.

    При выполнении соединительного паза обратите внимание на отсутствие перекосов и ровную поверхность посадочного места.Стальные уголки, прикрученные саморезами с противоположных сторон стропильных элементов, повысят надежность соединения.

    Навесной монтаж

    В условиях переменной температуры и колебаний влажности стены деревянного здания всегда деформируются. Навесной способ крепления предотвращает перекос крыши при усадке стен дома. Скользящий способ крепления применяют на срубах или коробках домов из сборных панелей.При опускании стены положение крыши остается постоянным благодаря возможности скольжения фиксирующего узла. Технология применяется в районах с влажным климатом, а также на проблемных почвах.


    Крепление мауэрлата к стене

    Применяются следующие виды шарнирного крепления:

    • открытая конструкция. Включает в себя направляющие пластины, крепящиеся к стропилам, а также уголки, прикрученные к мауэрлату саморезами. Узел открытого типа имеет степень свободы, позволяющую перемещаться соединяемым элементам в пределах от 6 до 16 см;
    • закрытый узел.Блок подключения закрытой конструкции не разбирается и устанавливается в собранном виде. Принцип его работы аналогичен открытому креплению. Величина хода соединяемых элементов обусловлена ​​конструкцией закрытого крепления.

    Для работы скользящей застежки инструкции следует обратить внимание на ряд моментов:

    • расположение стропил, крайняя часть которых должна выходить за контур коробки здания;
    • равной длины стропильных балок, что значительно сокращает время на подгонку и монтаж;
    • параллельность стропил, за счет чего предотвращается заклинивание скользящего крепления.

    Правильная геометрия стропильной фермы обеспечивает плавную работу раздвижного механизма.

    Как сделать мауэрлат своими руками

    Для обеспечения надежности крепления важно правильно смонтировать балки и обеспечить прочное соединение элементов.


    После укладки мауэрлата необходимо закрепить на нем конструкцию крыши

    Рассмотрим последовательность операций по монтажу мауэрлата из квадратного деревянного бруса:

    1. Произвести тщательную очистку верхней плоскости несущих стен от наплывов мусора и раствора.
    2. Уложить двойной гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки или рубероида.
    3. Разрежьте опорную балку на заготовки, общая длина которых соответствует периметру коробки.
    4. Вырежьте угловые участки стыковки, а также торцевую плоскость в местах наращивания бруса.
    5. Нанесите на поверхность древесины антисептический состав и обработайте огнезащитной пропиткой.
    6. Отметьте места крепления стропил с помощью рулетки или шаблона в виде обычной доски.
    7. Просверлите отверстия в балке, убедившись, что они перпендикулярны опорной поверхности.
    8. Соедините балки опорной рамы с помощью резьбовых соединений, косого среза или саморезов.
    9. Усилить перпендикулярные балки металлическими пластинами или специальными скобами.
    10. Прикрепите потолочную панель к верхнему ярусу основных стен, используя выбранный вами способ крепления.
    11. Проверить правильность положения опорной конструкции и отсутствие перекосов с помощью уровня.

    При необходимости можно использовать прокладки для устранения небольших перекосов. К надежно закрепленному мауэрлату легко прикрепить стропильные балки любым из понравившихся способов.

    Заключение

    Руководствуясь рекомендациями профессиональных строителей, вы сможете самостоятельно изготовить, надежно смонтировать, а также соединить опорный каркас со стропилами. Это ответственная часть конструкции здания, обеспечивающая надежность фиксации кровли и равномерное распределение нагрузок по периметру несущих стен.Целесообразно использовать цельные куски дерева необходимой длины или стальной профиль, не сращивая балки каркаса из отдельных частей. Правильно установленную конструкцию можно использовать длительное время.

    Навигация

    Мауэрлат — что это такое?

    |Строительство|Мауэрлат — что это такое?

    Комментариев: 0

    Надежной защитой здания от воздействия атмосферных осадков является кровля, состоящая из кровли и стропильных балок несущей конструкции.Независимо от количества скатов крыши, воспринимающих снеговые и ветровые нагрузки, важно обеспечить ее прочное крепление к стенам здания. Для решения этой задачи предназначен мауэрлат, представляющий собой опорную балку из дерева или металла. Он расположен по внешнему периметру капитальных стен здания, обеспечивает пропорциональное распределение сил, которые передаются на стены здания от кровли.

    Не всем встречался специальный строительный термин.Многие имеют представление о фундаменте и цоколе, но затрудняются дать правильный ответ на вопросы, что такое мауэрлат для крыши, и для чего он предназначен. Рассмотрим, как сделать его своими руками и правильно закрепить на стенах строения.

    Мауэрлат — один из элементов стропильной системы крыши дома

    Мауэрлат для кровли — что это такое и зачем он нужен

    Несущая конструкция, расположенная по контуру здания, к которой крепятся балки перекрытия и стропила перекрытий, является мауэрлатом.Является связующим элементом между кровлей здания и капитальными стенами, объединяет все несущие элементы кровли в замкнутую силовую и жесткую конструкцию. Учитывая массу кровли и влияние внешних факторов, она требует ответственного подхода при изготовлении.

    Основные задачи базовой рамы:

    • Компенсация распирающих нагрузок, которые передаются от стропил.
    • Крепление каркаса крыши с кровлей к стенам здания.
    • Равномерное распределение действующих сил на опорную поверхность стен.

    Распирающие силы, действующие на балки, направлены под углом к ​​стенам. Они способны разрушать каменную кладку. Устройство мауэрлата на верхнем уровне несущих стен решает эту серьезную проблему. Контур армирования особенно актуален в зданиях, построенных из ячеистых видов бетона с недостаточно высокими прочностными характеристиками.

    Варианты настенного монтажа

    Крепление мауэрлата по периметру несущей части стены может осуществляться следующими способами:

    • с использованием нескольких слоев скрученной стальной проволоки.Надежное крепление несущей конструкции обеспечивается скобой из мягкой проволоки, глубоко закрепленной в толще кладки. После окончательного застывания цемента, скрепляющего кладку, концы проволоки продевают в отверстия в балках и скручивают между собой. В результате балка надежно прижимается жгутами проводов по периметру стены;

    Мауэрлат должен быть соединен в общий жесткий каркас по всему периметру конструкции

    • с применением стальных анкеров, предварительно залитых в армированный пояс при его бетонировании.Балка крепится путем надевания анкерных болтов на концы через предварительно просверленные отверстия. Для совпадения мест крепления необходимо правильно отметить координаты отверстий на опорной кромке бруса. Этот способ крепления навинчивающимися гайками является наиболее надежным, обеспечивающим жесткое крепление;
    • с помощью специальных Г-образных строительных шпилек с выступающей резьбовой частью. Их устанавливают в стены при монтаже кладки на глубину 40-45 сантиметров. Резьбовой конец шпильки должен выступать над верхней кромкой балки до 3 сантиметров.Балка размечается в соответствии с координатами монтажных шпилек, просверленных с помощью сверла соответствующего диаметра. Способ крепления аналогичен креплению анкерами.

    Думая, как лучше крепить мауэрлат для кровли, руководствуйтесь следующими критериями:

    • низкая стоимость закупки материалов;
    • наличие креплений;
    • , обеспечивающий высокую прочность;
    • увеличенный срок службы крепления.

    Выбор оптимального способа производится в зависимости от наличия материалов, особенностей строящегося объекта.

    Стержни, закрепленные анкерами, воспринимают вертикальную нагрузку и передают разрывной момент на монолитный нижний армопояс

    Как установить мауэрлат самостоятельно

    Рассмотрим, как сделать своими руками и правильно смонтировать мауэрлат. Для изготовления каркаса используется материал, из которого изготовлены элементы стропильной системы.

    В качестве материала для мауэрлата можно использовать:

    Важно обеспечить непрерывность опорного контура, надежную фиксацию суставов. В большинстве случаев надежный мауэрлат для крыши делается из квадратного деревянного бруса с размером стороны 15 или 20 см. Увеличивать сечение бруса нецелесообразно, что связано с дополнительными затратами и повышенной нагрузкой на несущие стены. Если материала необходимого сечения нет в наличии, составную опорную балку можно сделать из досок толщиной 5 сантиметров.

    Строительные работы по устройству мауэрлата выполняются по следующему алгоритму:

    • Очистить опорную поверхность капитальных стен от строительного мусора и грязи.
    • По периметру в два слоя уложить гидроизоляционный материал, в качестве которого можно использовать обычный рубероид или полиэтилен.

    Обязательное условие: мауэрлат должен быть уложен ближе к внутреннему краю стены и чтобы снаружи была хотя бы небольшая защита

    • Вырежьте из деревянного бруса заготовки, длина которых соответствует размерам стен.
    • Выполнить резку угловых соединений, стыков бруса.
    • Обработать заготовки антисептической пропиткой и огнетушащим составом.
    • Отметьте координаты отверстий для крепления элементов опорной рамы, используя плоскую доску, прикрепленную к крепежным элементам.
    • Просверлите балку так, чтобы отверстия были перпендикулярны верхней и нижней граням.
    • Сращивание, при необходимости, балок косым срезом, саморезами, гвоздями или болтами.
    • Закрепите угловые элементы получившейся рамы пластинами или скобами.
    • Состыкуйте собранную потолочную панель с помощью крепежа, закрепите в соответствии с выбранным способом крепления.
    • Проверить ровность установки опорной рамы с помощью строительного уровня.
    • При необходимости установите прокладки, чтобы обеспечить нужное положение.

    Обратите внимание, что мауэрлат можно устанавливать как по центральной линии капитальных стен, так и равномерно по краю.При этом расстояние от внешнего края стены до стены из бруса не должно превышать 50 мм. Части опорного каркаса желательно не сращивать, а использовать сплошные балки.

    Подведение итогов

    Следуя приведенным выше рекомендациям, несложно изготовить, правильно установить и надежно закрепить мауэрлат для кровли самостоятельно. Это ответственный и нужный конструктивный элемент, устройством которого нельзя пренебрегать. Следует использовать сплошные балки, прочно прикрепленные к основным стенам.Это обеспечит надежность крепления и долгий срок службы конструкции.

    Источник: https://pobetony.ru/stroitelstvo/mauerlat/

    Мауэрлат для двускатной крыши – варианты устройства, инструкция

    Двускатная крыша – один из самых распространенных вариантов кровли в индивидуальном строительстве. Он надежен, и его можно декорировать самыми разными материалами. Кровельный пирог представляет собой сложную систему стропил, слоев различных материалов, но при желании разобраться, как все это построить, можно.Одной из деталей, которые практически всегда входят в эту конструкцию и являются незаменимыми, является мауэрлат для двускатной крыши. Что это такое и как это сделать?

    двускатная крыша

    Мауэрлат для двускатной крыши

    Что такое мауэрлат?

    Мауэрлат – это специальный соединительный элемент между стенами дома и самой крышей. От того, насколько правильно она изготовлена ​​и закреплена, во многом будет зависеть прочность и надежность всей конструкции. Именно поэтому мауэрлату и его созданию следует уделить особое внимание.

    Мауэрлат

    Мауэрлат представляет собой так называемый пояс, который монтируется по всему периметру верхней части стен прямо на их торец. На нем закрепляют стропила при возведении крыши.

    Его назначение – надежное соединение стен здания с элементами кровли, и именно этот элемент будет равномерно распределять нагрузку всего кровельного пирога на стены и фундамент.

    Мауэрлат

    также позволяет значительно снизить парусность кровли и не даст ветру сорвать ее с дома, то есть устойчивость кровли к ветровым нагрузкам значительно повышается за счет мауэрлата .

    Двухскатная крыша мауэрлата

    На заметку! Иногда крыши монтируют без установки мауэрлата, то есть стропила просто закрепляют на балках перекрытия. Но в этом случае вся нагрузка от них ложится именно на места опоры, а не на всю стену. Из-за этого есть риск быстрого износа и последующего разрушения конструкции.

    Типы и размеры мауэрлата

    При устройстве кровли, имеющей два ската, мауэрлат всегда устанавливается на две параллельные стены, на которые будет опираться крыша, а не на все торцы периметра стен.Если дом построен из бруса или бревна, то эта деталь не всегда необходима – с основными задачами мауэрлата отлично справится верхняя часть стены.

    Из чего он сделан?

    Тип и технические характеристики материала, используемого для возведения мауэрлата, будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от типа кровли, необходимости обустройства мансарды, размера дома и качества стен, материала, использованного для изготовления вся конструкция, климатические условия и т.д.Для создания этого элемента может быть использовано дерево, швеллер, двутавр, металл.

    Монтаж стропильной системы

    Мауэрлат деревянный

    Самый распространенный материал для создания этого элемента – обычная древесина. Это простой в обработке и доступный вариант, но в то же время он отличается долговечностью и прочностью. С деревом работать гораздо проще, чем с другими, так как его легко подогнать под нужные размеры, даже если в предварительных расчетах были допущены ошибки.

    Таблица. Что такое деревянный мауэрлат.

    Порода дерева Характеристики
    брусок Это самый простой и удобный вариант. Брус уже распилен заранее, он достаточно прочный, толстый, надежный. В отличие от бревен, он не сможет скатиться с торца стен и упасть. Обычно для создания мауэрлата используют брус толщиной 15-20 см. Основные параметры секций: 10х10 см, 15х15 см, 10х15 см, 8х18 см, 20х20 см.
    Доски Вместо бруса в качестве мауэрлата иногда используют доски.Однако из-за небольшой толщины они будут иметь минимальную надежность. Для улучшения этого качества несколько досок скрепляют между собой в единую конструкцию. Такой способ позволяет сэкономить некоторую сумму денежных средств, затраченных на строительство. Вариант подходит для устройства крыш на небольших дачных домиках, но останавливаться на нем при капитальном строительстве не рекомендуется.

    Способ укладки мауэрлата на стены из пеноблоков

    Внимание! При покупке древесины важно тщательно оценить ее качество, в том числе осмотреть на наличие сучков, особенно при покупке пиломатериала.Сучки не должны занимать более 2/3 толщины материала, так как они не дадут дереву вытянуться и на стенах здания могут появиться трещины из-за неправильно распределенных нагрузок.

    Как правильно выбрать пиломатериал

    Деревянный мауэрлат можно использовать при устройстве кровли как на деревянном доме (в этом случае элемент устанавливается крайне редко), так и на построенном из газобетона или пенобетона. В последних случаях рекомендуется озаботиться устройством железобетонного пояса по периметру здания.Фиксация деревянного мауэрлата осуществляется анкерными болтами.

    Строительство крыши хозяйственного здания

    Мауэрлат металлический

    Это своего рода комбинация. Здесь для изготовления используются металлические трубы, которые протягиваются в заранее сделанные отверстия в стропилах.

    Мауэрлат армированный стальными трубами

    Этот вариант будет оптимален, если стропильная система крыши также выполнена из металла. Работать с металлическим элементом сложнее, чем с деревянным, но такая конструкция получится намного надежнее.Лучше использовать стальные трубы высокого качества с небольшим сечением.

    Мауэрлат с металлической балкой

    Методы укладки

    Крепление мауэрлата к стенам может осуществляться разными способами. В первую очередь с обустройством армопояса и без него. Этот элемент необходим, если прочность материала, из которого сделаны стены, вызывает определенные сомнения – то есть существует риск постепенного разрушения конструкции в результате той нагрузки, которую несет крыша.

    Крепление мауэрлата проволочное

    Крепление мауэрлата к стенам осуществляется несколькими основными способами:

      анкерные болты
    • длиной не менее 20 см;
    • скобы, арматура или шпильки, заделываемые в стены при их кладке (например, из кирпича). Обычно прием применяют, если площадь скатов кровли не превышает 250 м2;
    • скобы для небольших брусков, заделанных в кирпичную стену;
    • к шпилькам, установленным в армопояс, образованный по длине стены.

    Применение скоб

    Шпильки заделаны в армопояс

    Несколько советов по креплению стропил к мауэрлату

    Особенности крепления мауэрлата

    Мауэрлат при устройстве двускатной крыши устанавливается на две параллельные друг другу стены, на которые будет опираться крыша. Если стропила монтируются по наслонной системе с коньковым прогоном, имеющим опоры, то мауэрлат можно устанавливать и на несущую стену, расположенную посередине конструкции.

    Расположение стропил для двускатных крыш

    Если дом полностью построен из дерева, то в нем не нужно обустраивать мауэрлат. Но без него не обойтись при строительстве крыши на кирпичных, пенобетонных и других типах домов.

    На заметку! Чем скромнее дом, тем меньше требований предъявляется к надежности его фиксации.

    Стропильная система двускатной крыши

    Сам мауэрлат может быть закреплен так, чтобы укладываться по внутреннему или внешнему краю торца стены или по середине торца.Но расстояние от внешнего края стены в любом случае должно быть не менее 5 см.

    Если устанавливаются висячие стропила, то мауэрлат не устанавливается. Стропила крепятся к балкам перекрытия, уложенным поперек стен. Именно балка здесь будет обеспечивать жесткость стропильной системы. Однако вариант с висячими стропилами можно использовать только в случае возведения зданий с небольшим пролетом между стенами. При этом обычно стены делают из бревен или бруса.

    В идеале мауэрлатная балка должна состоять из сплошного бруса, но так как размеры дома не всегда это позволяют, то в некоторых случаях мауэрлат можно нарастить

    Расчет мауэрлата

    Правильный расчет материалов, необходимых для обустройства мауэрлата, позволит не закупить лишнего и не потратить чрезмерную сумму денег.А знание определенных ее параметров (таких как вес, объем) позволит определить тип крепления, чтобы вся система была надежной.

    Для проведения расчетов используются определенные формулы и параметры материала. В первую очередь определяется длина и периметр будущего элемента. Затем вес используемого материала рассчитывается по формуле М = R х V , где R — плотность используемой древесины, V — объем всего материала.

    Объем можно рассчитать по формуле V = S x L , где S – сечение (не менее 10х10 см), а L – длина балки.

    Подготовка к созданию армирующего пояса

    Толщину армирующего пояса следует рассчитывать исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше ширины торца стены.

    Для работы потребуется приобрести цемент марки М400. Заливается за один раз, чтобы конструкция была надежной и монолитной. Бетонная смесь готовится из щебня, песка, цемента в соотношении 3:3:1.Для улучшения свойств смеси в нее могут быть добавлены пластификаторы. Для опалубки могут использоваться доски или строительные блоки, плиты OSB и другие материалы.

    Опалубка для армопояса

    Армопояс изготавливается следующим образом – в верхней части стены создается деревянная опалубка, укладываются арматурные стержни (параллельно, один над другим). К этим стержням с помощью проволоки крепятся анкерные болты, шпильки, скобы (диаметр – около 14 мм). Шаг между отдельными креплениями не должен превышать 100 см.Они расположены строго вертикально. Созданную опалубку заливают бетонной смесью толщиной не менее 5 см. Опалубку можно снимать не ранее, чем через 10-12 дней после заливки.

    Как сделать армопояс для мауэрлата

    Между мауэрлатом и стеной дома или армопоясом важно проложить гидроизоляционный материал, а также позаботиться о дополнительном утеплении или заделке щелей. В противном случае именно в этом месте могут образоваться мостики холода.Для гидроизоляции обычно используют полосу рубероида.

    Видна полоса рубероида, используемая для гидроизоляции.

    Длина и сечение шпилек или анкеров определяются в зависимости от того, какой толщины используется мауэрлат, какой толщины укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Высота устанавливаемой шпильки должна превышать высоту мауэрлатной балки не менее чем на 3 см – это необходимо для возможности завинчивания гаек и фиксации самого опорного элемента.

    Совет! Место крепления креплений мауэрлата необходимо определить заранее.

    Пленка защищает шипы от повреждений и загрязнений.

    Установка мауэрлата

    Рассмотрим, как происходит процесс монтажа мауэрлата без устройства армирующего пояса на стены из газобетонных блоков.

    Шаг 1. В первую очередь выравнивается торец стены, который будет служить основанием для мауэрлата. Для этого используется цементный клей, который использовался при кладке газоблоков.Его наносят на торец стены кельмой, а затем выравнивают широким шпателем.

    Нанесение цементного клея

    Этап 2 Высыхает слой цемента, который использовался для выравнивания торца стены. Его ровность проверяется с помощью строительного уровня.

    Сушка цемента

    Шаг 3 Далее идет укладка гидроизоляционного материала. В этом случае кровельный материал сыграет свою роль. Материал нарезается на полосы, имеющие такую ​​же ширину, как торец стены.Их ровно укладывают на основу и расправляют. Отдельные полосы перекрываются.

    Укладка кровельного материала

    Шаг 4 . Брус, используемый в качестве мауэрлата, укладывается на торец стены поверх кровельного материала. Его выравнивают по внутренней стороне стены.

    Балка уложенная

    Балка выравнивается по внутренней стороне стены

    Важно! Брус перед укладкой обрабатывается антисептиком, а также составом, защищающим его от влаги.Перед укладкой элемент необходимо хорошо просушить.

    Шаг 5 Чтобы при монтаже стропильной системы стропила не устанавливались на анкерные болты, делается разметка в местах, где будут крепиться сами стропила. В этом случае шаг между стропилами равен 833 мм.

    Маркировка

    Пример разметки

    Шаг 6 В мауэрлате сверлом делаются отверстия для анкеров. Размеры используемых анкеров 12х150 мм.В соответствии с ними подбирается длина и диаметр сверла.

    Сверление отверстий

    Этап 7 Перфораторы проделывают отверстия в бетоне. Их делают прямо через предварительно проделанные отверстия в мауэрлате.

    Шаг 8 На все анкеры надеваются гайки под шайбу — они увеличат площадь головки крепежного элемента и позволят лучше прижать мауэрлат к торцу стены.

    Шайбы ставятся под гайки

    Этап 9 Анкеры забиваются в заранее подготовленные отверстия с помощью молотка.

    Анкеры забываются молотком

    Шаг 10 Для надежной посадки их дополнительно обматывают ключом.

    Анкеры закручиваются ключом

    Шаг 11 Щели между мауэрлатом и стенами дома заделываются акриловым герметиком.

    Зазоры заполнены герметиком.

    — Мауэрлат для двускатной крыши

    Мауэрлат

    необходимо использовать при строительстве двускатной крыши, если стены дома выполнены из таких материалов, как кирпич, газобетон и т.п.Сделать его не так уж и сложно, но наличие мауэрлата позволит вам не беспокоиться о состоянии стен и надежности кровли на протяжении всего периода эксплуатации.

    Источник: https://krysha-expert.ru/mauyerlat-dlya-dvukhskatnoy-kryshi

    Мауэрлат для разных типов крыш: установка и крепление стропил

    Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов стропильной системы является мауэрлат. Эта часть крыши является важной и выполняет несколько функций.Для правильного обустройства кровли подбирается тип мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

    Что такое мауэрлат и его функции

    Конструкция крыши включает множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец бруса, уложенного поверху стен. Мауэрлат соприкасается с верхней площадкой стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение возложенных на этот ряд бруса функций.

    Мауэрлат имеет простую конструкцию

    Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Балочная система служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса и деформации кровли. Это первая функция мауэрлата, а вторая – удерживать и фиксировать кровлю на стенах.

    Стропильная система крыши крепится к мауэрлату

    Из чего делают мауэрлат

    Стропильная система крыши чаще всего изготавливается из дерева.Из такого же материала делают мауэрлат. В деревянных домах последний венец стен, который надежно закреплен, может играть роль мауэрлата. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат строится по деревянным балкам с определенными параметрами в зависимости от габаритов стен.

    Высококачественная древесина оптимальна для строительства мауэрлата

    Мауэрлат крепится к стенам с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичную кладку закрепляют болты, длина которых больше толщины балок.Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают брусья, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху затягиваются специальные гайки, надежно фиксирующие мауэрлат. Таким образом, для создания основы стропильной системы необходимы деревянные бруски сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиннее толщины бруска.

    Монтаж кровельного мауэрлата

    Монтаж мауэрлата может осуществляться как с армирующим поясом, так и без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что бывает редко.Поэтому чаще всего встречается монтаж без армирующего пояса.

    Мауэрлат крепится к стенам анкерами, но возможны и другие крепления

    Крепление к кирпичной стене

    Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывается гидроизоляционный материал, края которого после монтажа закрепляются скобами на балках. А еще можно обработать края стен битумом, а потом уложить доски. Это позволяет защитить основание от гниения и деформации.Следующие шаги следующие:

    1. Балки связываются в единую жесткую раму методом сращивания, которое выполняется с косым срезом и фиксируется гвоздевым боем или болтами.

      Брусья мауэрлата сращены вдоль стен и закреплены по углам

    2. По мере сращивания досок они крепятся к предварительно установленным анкерным болтам. Возможна дополнительная фиксация на прочной металлической проволоке, заделанной в кирпичную кладку.

      Концы болтов должны быть достаточно длинными, чтобы соответствовать гайкам.

    3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, растянуть их и зафиксировать скобами. Мауэрлат

      также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии.

    Крепление основания под крышу может осуществляться армопоясом. Для этого по краю стен сооружается бетонная заливка армирующей конструкции из стержней, уложенных по длине стен и скрепленных в прямоугольные конструкции.Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных снаружи и изнутри к стенам. Заливают бетон внутри на арматуру и ждут срок фиксации от 5 дней и более.

    Ширина армопояса не должна превышать толщину стены

    Соединение стержней вместе

    Мауэрлат может состоять из толстых брусков, скрепленных между собой врубкой или запиленных на половину толщины элементов. Если для основания используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряд.Между собой элементы тщательно фиксируются крепкими саморезами, дополнительно устанавливаемыми на анкера.

    Мауэрлат внутренняя теплоизоляция

    В результате возведения основания под крышу образуются небольшие мостики холода, существенно влияющие на атмосферу внутри помещения. Например, часто такой зоной является зона соприкосновения пола чердака и мауэрлата. В таких ситуациях необходима тщательная изоляция.

    Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод.

    Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы необходимо обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве теплоизоляционного компонента чаще всего используется минеральная вата, также популярны пенополистирольные плиты, стекловолоконные материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладываются и приклеиваются на поверхность необходимых участков. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно пенополиуретан.

    Особенности гидроизоляции

    Предотвращение попадания влаги в конструкцию основания крыши – важный момент в строительстве.Гидроизоляция защищает балку от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этого балка мауэрлата оборачивается несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизоляции. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

    Рубероид и битум – популярный вариант гидроизоляции.

    Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие щелей – важные условия долгой службы мауэрлата.В этом случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

    Мауэрлат для разных типов крыш

    Конструкция кровельного основания не предполагает существенных отличий в конструкции разных видов крыш. Для простых двускатных крыш мауэрлат всегда кладут на стены, так как он служит опорой и прослойкой для соединения стропильной системы и несущих элементов.

    В зависимости от типа присоединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

    Если в строящемся доме планируется обустроить жилую мансарду, то возведение мауэрлата осуществляется по обычной технологии.В этом случае не используются сложные методы, а брус крепится к стенам анкерами. Особый момент – тщательное утепление, а также гидроизоляция, так как мансарда должна быть удобной.

    Мауэрлат для мансардной крыши имеет типовое исполнение

    Вальмовые крыши имеют достаточно сложную конструкцию и поэтому мауэрлатная система должна быть максимально прочной. Основа для вальмовой крыши создается по общим принципам, но нагрузка на нее несколько больше, чем при простой двускатной крыше.Для этого лучше всего прикрепить основу к армопоясу.

    Шатровая крыша четырехскатная

    Для сооружения кровли с двумя скатами необходим мауэрлат, надежно крепящийся к стенам. Основная нагрузка приходится на две стены, на которые опираются скаты крыши. При этом подходит крепление как с армопоясом, так и без него.

    Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым способом

    Крепление стропил к мауэрлату

    Стропильная система должна быть прочно закреплена на мауэрлате.Для этого можно использовать два варианта крепления: стальной уголок и гвозди. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздем с каждой стороны, в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй способ более распространен и предполагает вбивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

    Каждый метод имеет определенную степень надежности

    : крепление стропил к мауэрлату

    Система мауэрлатов требует тщательного устройства для обеспечения надежности кровли.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.