Skip to content

Как просушить подполье в деревянном доме: Как просушить подвал в частном доме и гараже после затопления

Содержание

Как избавиться от воды поступающей в подполье в деревенском доме?

Содержание:

  • Стены подвала
  • Гидроизоляция подвала
  • Вентиляция подпола
  • Конструкция пола подпола
  • Перекрытия подпола
  • Причины возникновения сырости
  • Устранение влаги в подполье
  • Необходимость теплоизоляции подвала
  • Засыпка подпольного помещения
  • Необходимый уход за подпольем
  • Видео по теме вода в подполе деревяного дома

Многие владельцы загородных коттеджей могут сталкиваться с проблемой, когда вода в подполе деревянного дома что делать. Ситуацию можно исправить. Сначала следует определить с причиной сбора жидкости, а дальше предпринимают меры по устранению влаги.

Стены подвала


Чтобы вода не проникла в подвал, нужно знать, как сделать подполье в деревянном доме. Стены подвала необходимо выполнять из прочных материалов. Для деревянного дома советуется взять бревна диаметром до 18 см. Но в любом случае требуется гидроизоляция стен. Можно использовать рубероид или битум. Главное, чтобы толщина слоя составляла не меньше 2,5 см.

Гидроизоляция подвала


Для предотвращения попадания воды в подвал специально устанавливают гидроизоляцию. Это дополнительный защитный слой. Популярность обрели вещества с проникающим действием.
Перед строительством дома требуется позаботиться о внешней гидроизоляции подвала. Для этого советуется применять жидкую резину.
Они проникают в структуру материала, контактируют с водой и образуют кристаллы, которые и заполняют все трещины. Также можно взять полимерцементные составы. Но они неустойчивые к температурным перепадам.

Вентиляция подпола


Вентиляция подпола в деревянном доме имеет огромное значение. Такое помещение всегда будет иметь повышенную влажность. А своевременное проветривание направлено на устранение лишней влаги.
Сделать вентиляцию можно своими руками. Можно проделать в подполе несколько дырок. Выбор места нужно основывать на удобстве, чтобы можно было закрыть отверстия в зимнее время.

Обустройство вентиляции заключается в небольших окошках, которые располагают в нижней части дома. Их оборудуют при строительстве дома. В зимнее время не рекомендуется все окошки держать открытыми. Если не обеспечить проветривание, то на древесине начнет скапливаться конденсат. Тогда материалы начнут портиться, и возникнет неприятный запах.

Конструкция пола подпола


Перед обустройством подпола необходимо определить уровень грунтовых вод. Если их высота поднимания не превышает 1,5 м, то можно сделать погреб.
Материалы для обустройства пола в подполе:

  • Бетон;
  • Грунт;
  • Лаги;
  • Монолитные плиты.

Лаги обычно используют в деревянных домах. Здесь потребуется правильно выбрать древесину и обустроить гидроизолицию. Также дерево должно быть обработано специальными антисептическими веществами.

Перекрытия подпола


Перекрытие монтируется на балках. Деревянные конструкции обычно используются для дома из того же материала. Строение может быть выполнено из бруса или бревен, или из каркаса и щитов.

Используя древесину на перекрытия подпола можно сэкономить. Это объясняется небольшой прочностью и небольшим сроком службы материала. На замену балок можно использовать монолитные конструкции.

Причины возникновения сырости

Перед устранением проблемы необходимо разобраться с ее причинами. В противном случае все проведенные мероприятия будут бесполезными.
Причины появления сырости:

  • Некачественная отмостка;
  • Высокий уровень грунтовых вод;
  • Плохая вентиляция.

Если отмостка некачественная, то осадки начнут скапливаться под фундаментом дома. Через небольшие трещины влага просочится в подпол. Также возможно проникновение капилярным способом. Именно поэтому важно вовремя сделать качественную гидроизоляцию.
Внешнюю поверхность фундамента можно обработать битумной мастикой. Поверх нее можно положить рубероид или любую другую рулонную гидроизоляцию. На стыках материал потребуется также обработать битумом. Придать привлекательности можно финишной отделкой.

Между фундаментом и цоколем обязательно требуется горизонтальная гидроизоляция.
Осенью и весной подвал может затопить из-за высокого уровня грунтовых вод. Решить проблему можно с помощью качественной системы дренажа. Ее оборудованием советуется заняться при строительстве дома.
Если в подполе плохая вентиляция, то теплый и влажный воздух будет проникать туда из других помещений. Затем в виде пара он начнет оседать на стенках и перекрытия подвала. Из-за этого дерево начнет разрушаться.

Устранение влаги в подполье


Устранить проблему требуется комплексным способом. Только разносторонний подход поможет навсегда избавиться от влаги в подполье.
Способы устранения влаги в подполье:

  1. Внутренняя и внешняя гидроизоляция фундамента и цоколя. Пол лучше забетонировать. Все поверхности внутри помещения должны быть обработаны гидроизоляционным материалом. Стыки обработать непросто. Именно поэтому материал накладывается внахлест. А дальше швы обрабатываются битумной мастикой.
  2. Качественная вентиляция. Традиционной вентиляции для большого подвала обычно недостаточно. Из-за этого на перекрытиях может оседать конденсат. Чтобы устранить проблему, сначала высушивают подполье в деревянном доме с помощью специальных вентиляторов. Вентиляционные трубы можно заменить на коммуникации большего диаметра. Естественную вентиляцию важно правильно расположить.
  3. Обустройство дренажной системы. Именно при ее отсутствии или некачественном выполнении могут возникать проблемы. Работу лучше доверить специалисту. Они сумеют правильно определить уровень расположения грунтовых вод, подобрать качественные материалы и правильно проложить трубы.
  4. Применение полиэтилена. Это наиболее простой способом, но не очень эффективный. Такой вариант подойдет для маленького подполья. Достаточно просто монолитный кусок пленки уложить на грунтовый пол. В итоге влага не сможет подняться выше, будет оседать конденсатом на пленке и уходить обратно в землю.

При систематическом возникновении проблемы нужно срочно принять меры. Сначала нужно просушить подпол, а потом можно начинать мероприятия по устранению проблемы. Но лучше, когда все обустроено еще на этапе строительства.

Необходимость теплоизоляции подвала


При отсутствии утепления конденсат будет накапливаться на балках. Это приведет к гниению древесины. Со временем появится грибок и плесень. Именно поэтому советуется выполнить комплексное утепление подпола.
При выборе материала для теплоизоляции необходимо отталкиваться от способностей изделия предотвращать попадания влаги на деревянные перекрытия. Также подполье нужно защитить от холода и воды. Можно взять минеральную вату, пенопласт или любой другой доступный утеплитель.

Засыпка подпольного помещения


Лишнее пространство в подполье можно засыпать специальным материалом. Но для начала требуется правильно сделать выбор. Засыпка может негативно отразиться на вентиляции, поэтому предлагаются и другие методы теплоизоляции.

Чаще всего подпол засыпают керамзитом. Это обожженная глина. Материал обладает небольшим весом, поэтому с ним просто работать.
Правила засыпки подпола керамзитом:

  1. Нужно соблюдать интервал между полом и материалом 20-50 мм;
  2. Материал не должен мешать вентиляции;
  3. Керамзит должен быть максимально сухим, чтобы доски не начали гнить.

Многих интересует, чем засыпать подпол в деревянном доме, чтобы защита была максимально эффективной. Подвал можно заполнить смесью древесной стружки. Часто используют минеральную вату. Большой эффективностью пользуется защита с помощью пенополистирола.

Необходимый уход за подпольем

В осеннее время советуется заменить деревянные решетки на металлические. Это необходимо, чтобы уберечь подвал от проникновения грызунов. Сделать решетку можно самостоятельно с помощью ножниц по металлу.
Весной все проблемы связанные с паводками. Талые воды могут с легкостью затопить подвал, если не принять никакие меры. Нужно регулярно очищать прилегающую территорию от талого снега. Также осадки не должны скапливаться на крыше.

При работе на крыше нужно соблюдать технику безопасности. Лучше использовать метод, который позволит очистить кровлю, не поднимаясь наверх.
Отток талых вод должен быть предусмотрен заранее. Для этого оборудуют ливневую канализацию. С помощью простых правил можно уберечь подпол дома от разрушения.
Причины сбора воды в подполье обычно кроются в нарушении правил его обустройства. Важно правильно утеплить подвал, обустроить гидроизоляцию и вентиляцию. Лучше всего заняться этим на этапе строительства дома. Но если влага уже проникла в подвал, то придется изучить, как просушить подполье в деревянном доме и устранить все проблемы.

Видео по теме вода в подполе деревяного дома

1 вода в подполе деревянного дома что делать

2 как просушить подполье в деревянном доме

дезинфекция погреба, использование тепловой пушки, переносной жаровни и свечей Как просушить подвал гаража от сырости

Сырость в погребе – огромная проблема для большинства дачников и загородных жителей. Как правило, влажность повышается из-за некачественно сделанной тепло- или гидроизоляции, а также по причине большого количества хранимых в помещении овощей и фруктов. В ряде случаев конденсат образуется из-за отсутствия вентиляционной системы. Какова бы ни была причина, мокрый погреб никак не подходит для хранения в нем продуктов, которые при постоянном воздействии влаги будут быстро портиться. Вот почему влагу нужно убрать и полностью избавиться от такого явления, как конденсат. О том, как просушить погреб и правильно подготовить его к закладке урожая, мы и поговорим сегодня.

Проведение подготовительных работ

Влажность в погребе, как правило, находится на достаточно высоком уровне, поэтому на стенах и потолке образуется конденсат. Подготовительные работы включают в себя полное освобождение помещения от хранящихся там с прошлого года овощей (они уже непригодны для употребления в пищу, поэтому их лучше всего убрать из хранилища).

Кроме того, рекомендуется временно избавиться от деревянных элементов помещения (стеллажи, поддоны, различные закрома, коробы, полки и т. д.). Все деревянные конструкции нужно вынести на улицу, после чего промыть горячей водой и мыльным раствором. Перед дальнейшим использованием их надо полностью высушить.

Прежде чем проводить осушение воздуха в хранилище, все припасы и продукты оттуда стоит вынести.

Достаточно распространенный и эффективный метод дезинфекции деревянных элементов хранилища – нанесение слоя побелки с добавлением обычного медного купороса. В качестве побелки, как правило, выступает обычная известь, которую можно найти в продаже в любом магазине. Влажность воздуха и конденсат в этом случае не будут воздействовать на древесину.

Кроме того, чтобы защитить деревянные элементы от плесени и грибка, необходимо нанести на них антисептическую пропитку. Можно использовать любой состав, продаваемый в магазине.

Стены и потолок хранилища также потом можно будет побелить и высушить. В противном случае из-за повышенной сырости в помещении не получится сохранить урожай в надлежащем виде. Осенью, когда будут непрерывно лить дожди, качественно высушить погреб не получится, поэтому все работы должны быть проведены летом.

Как происходит сушка хранилища?

Для того чтобы избавиться от лишней влаги в погребе, недостаточно просто открыть все вентиляционные отверстия и крышку люка. В погребе воздух будет систематически остывать, а влага из него конденсироваться, поэтому просушить подземное помещение обычным проветриванием не получится. Влажность воздуха и конденсат даже после нескольких дней содержания хранилища с открытым люком никуда не денутся. Чтобы высушить погреб перед сезонной закладкой урожая, следует использовать более радикальные методы.

Можно выделить несколько наиболее распространенных способов, с помощью которых осуществляется просушка помещения. Влажность воздуха и конденсат являются большой проблемой, но при принудительной сушке от них достаточно просто избавиться.

Итак, убрать лишнюю сырость, влажность и конденсат можно следующими способами:

  • Просушка погреба или овощехранилища с помощью железной печки.
  • Сушка подвального помещения с применением жаровни.
  • Использование самых обычных свечей, которые позволят улучшить естественную тягу воздуха.
  • Применение специальных осушителей.

Следует отметить, что прогревание хранилища с помощью железной печки является чрезвычайно трудоемким и хлопотным делом, поэтому от этого метода рекомендуется отказаться сразу. Да и не у каждого есть возможность установить такую печку в хранилище. Лучше использовать оставшиеся три метода, так как просушить погреб важно быстро и без лишних хлопот.

Быстрая сушка с применением жаровни

Убрать лишнюю влажность воздуха и конденсат из погреба можно с помощью самой простой жаровни. Это приспособление небольших размеров (переносное) есть практически в любом загородном хозяйстве. Во всяком случае, можно поспрашивать у соседей.

Жаровня быстро нагревает воздух в помещении.

Перед тем как высушить погреб с помощью жаровни, необходимо частично избавиться от лишней сырости при помощи естественной сушки в течение нескольких дней. В этом случае жаровня будет лишь «добивать» оставшуюся сырость, влажность и конденсат.

Если подходящего приспособления для сушки или жаровни вы не нашли, то ее можно сделать своими руками из самого простого старого ведра.

Сам процесс сушки выглядит следующим образом:

  • Перед началом сушки открываем все отверстия, которые идут в погреб (лаз, вентиляционные трубы).
  • Далее, опускаем нашу жаровню (ведро) на дно хранилища. Можно сделать это самостоятельно или с помощью веревки и крюка.
  • В жаровне разжигаем огонь. Его нужно поддерживать некоторое время, пока сырой воздух полностью не уйдет из помещения.
  • По законам физики теплый и сухой воздух со дна погреба начнет постепенно подниматься, вытесняя сырой воздух в открытые отверстия. Спустя некоторое время погреб полностью просушится.

Принцип сушки подвала при помощи жаровни из обычного ведра.

Перед тем как сушить погреб этим способом, необходимо предусмотреть некоторые нюансы:

  1. Чтобы разжечь жаровню, рекомендуется применять древесные опилки и щепки. Как только огонь разгорится, в жаровню можно подкинуть и более крупную древесину. Важно, чтобы розжиг жаровни происходил до того, как вы опустите ее на дно погреба.
  2. Жар от огня будет достаточно быстро прогревать помещение, выводя сырой воздух наружу. В свою очередь, сухой воздух быстро распространится по погребу. Необходимо, чтобы дымом пропиталось всё помещение. Это позволит избавиться от любой биологической активности в хранилище, которая также негативно сказывается на хранении овощей и фруктов. Эффект от прогревания воздуха в этом случае сохранится на длительное время.

Однако, не всегда конденсат в погребе исчезает сразу после сушки, поэтому нужно немного подождать и при необходимости повторить мероприятие, а также проверить качество работы вентиляционной системы.

Сушка погреба с помощью свечи

Если вам не хочется возиться с жаровней, то есть более простой способ для того, чтобы сделать погреб сухим и избавиться от сырости. Для этого потребуется самая обычная свеча.

Свечу нужно поставить под вытяжной трубой.

Зажженная свеча, поставленная под вытяжным воздуховодом, увеличит воздушную тягу, а также позволит избавиться от сырости. На просушку погреба при помощи свечи уйдет значительно больше времени, чем в случае с жаровней, но если вам спешить некуда, то этим способом можно воспользоваться без проблем.

При использовании метода сушки с помощью свечи, требуется увеличить длину трубы вентиляции (приточной, если используются две трубы). Это следует сделать обязательно. Далее, зажженная свеча устанавливается непосредственно под входным отверстием вытяжной трубы. Свечку лучше всего поместить в небольшую емкость (например, в банку).

Чтобы дать определенный импульс, который станет началом воздушной тяги, необходимо в вытяжной трубе поджечь бумажный лист. Далее, тяга будет поддерживаться пламенем свечи.

Выше уже было отмечено, что это медленный способ просушки и он может быть использован в том случае, если у вас достаточно времени. Все работы по просушке погреба лучше всего производить за несколько дней до сбора урожая, чтобы помещение успело прогреться, просохнуть и избавиться от всей биологической активности. С помощью зажженной свечи просушить погреб можно за 3-4 дня. За это время придется поменять несколько свечей.

Если погреб имеет большие размеры, то избавиться от сырости и влажности с помощью свечи не получится.

Осушители воздуха

Так как высушить погреб больших размеров подручными средствами сложно, для эффективного избавления от влаги применяют специальные осушители. Эти приборы позволяют качественно просушить помещение, и затем поддерживать показатель влажности на нормальном уровне. Осуществлять сушку воздуха в погребе желательно периодически.

Внешний вид и схема работы осушителя воздуха.

Особенно актуальны осушители при коммерческой эксплуатации подвальных помещений и овощехранилищ. Современные осушители продаются в крупных строительных магазинах, а также в специализированных отделах, поэтому никаких проблем с их покупкой не возникнет. О том, как высушить погреб с помощью осушителя, лучше всего спросить у продавца-консультанта, который сможет посоветовать подходящую для вашего помещения модель.

Принцип сушки застоявшегося и сырого воздуха в подвале заключается в том, что влага всегда конденсируется на холодных поверхностях. Воздух, проходящий через обычный осушитель, охлаждается, и влага оседает в специальном приемнике, после чего каплями стекает в поддон. Осушители работают по принципу охлаждения воздуха, а не его нагрева (в отличие от жаровни и свечи), поэтому прибор будет в некоторой степени остужать погреб. Однако в продаже можно найти такие устройства, которые на выходе будут нагревать воздух до исходной температуры.

Современные осушители работают на основе фреона (как и холодильники, и кондиционеры). В осушитель воздух будет попадать с помощью вентилятора. Если в вашем доме также влажный воздух, то осушитель из подвала вполне подойдет для использования и в других помещениях здания.

Какой метод выбрать?

Сделать погреб абсолютно сухим и пригодным для складирования фруктов и овощей можно с помощью любого из предложенных способов. Выбирать тот или иной метод следует на основе общей площади вашего погреба. Например, нет никакой необходимости покупать дорогой осушитель, если площадь вашего погреба не превышает 2 кв. м. В этом случае проблема влажности с легкостью решается с помощью жаровни или свечки.

Опустить фрукты и овощи в погреб можно будет сразу после того, как все работы по сушке помещения будут завершены. Стоит отметить, что сушить погреб дополнительно в процессе эксплуатации не рекомендуется. Такой подход негативно скажется на качестве хранящихся овощей.

Чтобы не возникало необходимости часто сушить погреб, необходимо заранее предусмотреть наличие качественной вентиляционной системы. Для небольших погребов вполне подойдет конструкция из двух труб (приточной и вытяжной), расположенных на разной высоте. Они обеспечат непрерывную замену воздуха. Если погреб имеет большую площадь, то рекомендуется устройство принудительной вентиляции. Помимо этого, если является полом жилого помещения, потребуется сделать качественную теплоизоляцию перекрытия. Нельзя допускать, чтобы холодный воздух из хранилища влиял на микроклимат в доме.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Для совершенства использования оконных технологий не последнее место играют металлические отливы на окна, которые являются важнейшей деталью декорирования оконных групп для фасада здания. Главное и, пожалуй, одно из ведущих значений металлических отливов на наружные окна, это защита от попадания влаги, предупреждение воздействия осадков и прочих негативных факторов, которые характерны для природных явлений. Попадание влаги без наличия отливов приводит к быстрому разрушению конструкционных элементов здания, снижают эксплуатационные характеристики объекта недвижимости в целом.

Дополнительно отлив металлический с полимерным покрытием играет не только защитную функцию, но и оригинальные декоративные характеристики, придавая высокую эстетику для фасада здания в целом. Монтаж производится как на стадии завершения строительства, так и в процессе проведения отделочных работ для оконных проёмов или для фасада объекта недвижимости. Приоритетным и рациональным вариантом является монтаж металлического коричневого отлива диаметром 5 см до окончания процесса завершения отделки здания. В данной ситуации монтаж будет менее затратным и позволяет своевременно выявить дефекты. Второй вариант также распространён, но он требует предельной аккуратности, а в ряде случаев необходимо дополнительно вкладывать денежные средства для того, чтобы можно было добиться высокого дизайнерского решения.

Практически любой опытный строитель и эксперт скажут вам, то водосточная система Гранд Лайн, это воплощение непревзойдённого качества и надёжности по эксплуатации. Если мы посмотрим инструкцию по монтажу водосточной системы Grand Line, то обратим внимание, что готовые решения имеют высокое европейское качество исполнения. Основные технические компоненты и узлы изготовлены из горячекатаной оцинкованной стали кровельного типа, которая имеет двухстороннее полимерное покрытие на основе полиуретана. Современная водосточная система Гранд Лайн не подвержена коррозии, имеет достаточный ресурс эксплуатации, и не подвергаются влиянию внешних факторов, в том числе негативному воздействию ультрафиолета, агрессивным материалам химической природы, которые могут попадать в талую или дождевую воду.

Бренд водосточная система Гранд Лайн впервые увидел свет в 2005 году, и начиная с того времени продукция неоднократно модернизировалась, совершенствовалась, в результате чего можно было качественно оформить систему водоотведения для жилого дома или производственного здания на заводе. Нельзя не отметить и такой факт, что состав водосточной системы Grand Line совершенствуется с каждым годом, и в качестве основных материалов используют высококачественный поливинилхлорид, улучшенную оцинкованную сталь, современные материалы на основе пластификаторов и стабилизаторов, а также импортные пластификаторы. Все эти факторы позволяют эксплуатировать популярные водостоки Гранд Лайн в любой климатической зоне мира.

В разделе на вопрос как высушить подполье в своём доме-очень сырое заданный автором Надежда худоногова лучший ответ это Теперь правильный вопрос. В доме должны присутствовать продыхи, они должны находиться на высоте 15 см. от земли в средней полосе и вентилировать подвал. Как правило в частном доме их бывает около 6 — 8 окошек приблизительно 20х20 см. Летом они открыты ветрам, но в них устанавливают металлические решетки, чтобы в подвал не проникли мелкие грызуны. Если у вас нет такого, то задача будет заключаться в том, что в полу в доме придется делать продыхи, для вентиляции подполья. Это значит, что надо высверливать или выпиливать по углам комнат отверстия около 10х10 см. Для декора их закрывают так же металлическими решетками. Чтобы быстро пропал запах гнили придется на начальном этапе открывать подполье. ставить вентилятор и сушилку. Так же, теперь потребуется обработка древесины от грибка и гнили, этого добра типа «Сенеж» на рынках хватает. Удачи.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: как высушить подполье в своём доме-очень сырое

Ответ от Приспособляемость [гуру]
мы зажигаем паяльную лампу и сушим

Ответ от Запросто [гуру]
есть специальные герметики. покупаешь порошок, разводишь в воде, заливаешь в подвал, он вбирает в себя всю влагу, превращается в гель и застывает

Ответ от Невропатолог [гуру]
Тепловой пушкой. После чего — гидроизоляция, дренаж по периметру на глубину залегания грунтовых вод, устройство продыхов, обработка Сенежем, или просто купоросом…

Ответ от Ольга [гуру]
Нужно проветривать Можно ящик с солью занести Она влагу впитывает ОТ грибка Белизна или серная шашка

Ответ от A Pavlov [гуру]
у кого как, а у меня всего 2 отдушины ипричём одна почти уж незаметная с южной, а с северной 20*50 и хватает. сквозняк такой, что к сентябрю приходится закрывать

Ответ от Надежда Р [гуру]
У меня в доме отдушины 4 шт-на каждой стороне-они всё лето открыты и там вентиляция…. Вам советую сделать там побелку-всё побелить-известь сушит… Когда в доме нет никого открывайте люк и двери входные и винтелятор поставьте что воздух циркулировал…. вот таким образом….

Ответ от Некрономигон мистицкий [гуру]
поджог

Ответ от Ёергей Митченко [активный]
От запаха и гнили помогут химикаты, а высушить поможет вентилируемый нагреватель (В простонародье именуемый «Дуфка») и чем мощнее тем лучше.. . Нагреватель лучше использовать газовый, они сильно сушат воздух.. . Но ставить нагреватель нужно при открытых продухах иначе толку никакого… !

Ответ от Џ стану Твоим Ангелом [гуру]
ну там должны быть отдушины которые открываются и тем самым дают высыхать и проветриваться подполу/подвалу и закрываться в холода чтобы не померзли заготовкии полы в доме не были ледяными.

Сушка подвальных помещений представляет комплекс разовых или профилактических мероприятий, направленных на нормализацию влажности конструкций и воздуха. Конкретный метод выбирается исходя из объема и функционального назначения: при площади в пределах 2 м2 достаточно улучшения воздухообмена с помощью свечки, при необходимости просушки крупных хранилищ задействуются переносные печи и осушители воздуха. Эти работы совмещают с противогрибковой обработкой поверхностей.

В каких случаях требуется сушка?

Потребность в нормализации влажности возникает:

1. При разовом затоплении погреба в весеннее время или при поднятии УГВ вследствие избыточных осадков. После спада воды без принятия мер внутри подполья долго сохраняется сырость, достаточная в обычных условиях система не справляется.

2. При необходимости ускорения вывода строительной влаги. Подвалы частного дома, ямы под гаражами и подсобными помещениями закладывают и изолируют в летнее время или ранней осенью, но бывают и исключения. Отделку задерживать не рекомендуется, избежать нарушений технологии помогает сушка стен и пола.

3. При нарушении работы каналов или изоляционных слоев погреба. Забивка отверстий, отсутствие тяги в жаркое или дождливое время, просачивание грунтовой влаги или иные отклонения температурно-влажностного режима приводят к избыточной сырости и появлению конденсата, что недопустимо.

4. При проведении ежегодных профилактических мероприятий. Большинство используемых дезинфицирующих растворов высыхает естественным путем, но при необходимости ускоренного получения сухого подвала перед загрузкой урожая или неблагоприятных погодных условиях интенсивность воздухообмена усиливают.

Обзор популярных методов

Для избавления погреба частного дома или ямы под гаражом от сырости используется один из следующих способов:

  • Поглощение избыточной влажности абсорбирующими материалами.
  • Усиление воздухообмена с помощью зажженной свечи или сухого спирта.
  • Сушка жаровней или переносной печью.
  • Задействование электрических осушителей: тепловых пушек или специализированных агрегатов, функционирующих по принципу охлаждения воздуха.
  • Установка принудительных вентиляторов.

К сушке приступают после устранения причин появления избыточной влаги или с целью профилактики, для упрощения работ и удаления сырости на труднодоступных участках все съемные предметы и сами продукты выносятся наружу. При наличии свободного времени высушить подвал вначале пробуют естественным путем, а именно – усиленным проветриванием в течение 3-5 дней. При отсутствии результатов выбирается один из вышеперечисленных принудительных методов.

Подготовительный этап является обязательным в любом случае: поверхности осматриваются на предмет грибка и дезинфицируются составами глубокого проникновения, удаляются рыхлые отделочные материалы, обновляется верхний слой грунтового пола (при наличии), стены и системы стеллажей обрабатываются антигрибковыми растворами или заново белятся. В подвалах после затопления, носящего систематический характер, усиливается защита пола и стен, по периметру таких построек закладываются дренажные трубы. Последней проверяется тяга в системе воздухообмена (путем поднесения спички к отверстиям), при необходимости устанавливаются дополнительные приточно-вытяжные трубы или прочищаются действующие каналы.

1. Особенности сушки с помощью гигроскопических материалов.

При незначительном, но постоянном проявлении сырости в погребе и невозможности ввода дополнительных вентиляционных труб для нормализации рабочего режима внутри используются вещества-абсорбенты. Высушить сырой подвал позволяют рассыпаемые по полу и периодически меняемые опилки, опускаемые ящики с древесным углем, известь-пушонка, раскладываемый по углам хлористый кальций и куски картона. К преимуществам метода относят простоту и возможность обновления сорбентов (некоторые виды материалов выйдет быстро просушить под солнцем и опустить заново), к недостаткам – нецелесообразность при необходимости обработки больших площадей. Картон и древесный уголь используется без ограничений, комки извести или хлористого кальция не размещают рядом с продуктами.

2. Усиление тяги с помощью свечки или сухого горючего.

Самым простым способ изменения термостатического равновесия является поднесение зажженной бумаги к выходному патрубку вытяжки. В помещениях со стандартными двумя трубами принудительную сушку организовывают путем установки под ними свечи в защищенной от возгорания емкости. Помимо приточного отверстия объем поступающего воздуха увеличивают открытием входного люка или двери. Горящую свечу ставят на пол, а саму вытяжную трубу удлиняют временной насадкой.

Этот метод относится к проверенным и безопасным, он позволяет сравнительно быстро высушить погреб (горение поддерживают до достижения результатов, обычно – 2-3 дня) любого объема: от ям в гаражах до отдельных хранилищ. Могут использоваться горелки или таблетки сухого спирта (на подвал стандартного объема уходит 10-15 шт, помимо качественной просушки его пары убивают споры грибков). К учитываемым ограничениям относят потребность в поддержке горения и риск увеличения конденсата внутри при всасывании влажного жаркого воздуха летом с последующим охлаждением на стенах, контроль за процессом обязателен.

3. Плюсы и минусы использования тепловых пушек и электрических осушителей.

Этот метод ценится за безопасность: в центре погреба или в любом нужном месте размещается обогреватель или теплогенератор, позволяющие быстро вывести лишнюю влагу с конструкций. В помещениях с бетонной стяжкой они устанавливаются прямо на пол, с грунтовыми полами – на специально подготовленное основание. Мощность устройства подбирается исходя из объемов и влажности: для сушки достаточно масляного, инфракрасного или конверторного обогревателя, для выгонки влаги из затопленных частных домов используются тепловые пушки на 3-5 кВт. В особо сложных случаях в схему вводят принудительные вентиляторы.

К отдельной группе относятся осушители, работающие по принципу охлаждения на основе фреона. Прогоняя через себя влажную среду, они выводят конденсат в специальные приемные контейнеры и емкости, для запуска устройств достаточно подключения к сети и периодического выливания воды. Такие осушители воздуха для подвала рекомендуют купить при обслуживании подполья с большой площадью, включая сельскохозяйственные овощехранилища и промышленные объекты. Помимо сбора конденсата они фильтруют циркулирующий воздух и контролируют его температуру, самые продвинутые модели функционируют и на охлаждение, и на нагрев. Их сфера применения не ограничена погребом, при необходимости они переносятся в любые помещения.

Тепловые пушки работают быстро и обеспечивают качественную и глубокую просушку конструкций. Они требуют установки на устойчивое и сухое основание, но организовать такие условия несложно. К минусам относят потребность в электричестве, помимо значительного расхода этот вариант не подходит для удаленных хранилищ, не подключенных к сети.

4. Обогрев жаровней.

Суть заключается в расположении на полу жаровни, печки-буржуйки, керосиновой горелки или обычного жестяного ведра с горящими внутри опилками или древесным углем. Получаемое тепло усиливает циркуляционные процессы и выгоняет влагу из поверхностей, достигаемый эффект сохраняется надолго. Перед началом помещение вентилируется естественным путем в течение 3-4 дней, жаровня и ее аналоги размещаются еще на несколько часов, в особо сложных случаях огонь поддерживают 1-2 дня. Этот способ позволяет просушить и окурить конструкции дымом, усиливая тем самым защищенность к плесени.

Жаровня или печка требуют осторожности при опускании вниз, они много весят, страховка веревками обязательна. Для растопки используются сухие опилки, для поддержки длительного горения – кокс или древесный уголь, но в целом нет никаких ограничений по загрузке обычных дров. Следует быть готовым к образованию большого объема дыма, этот метод лучше подходит для отдельных хранилищ, а не подполья частных домов. Самостоятельный розжиг жаровни или буржуйки запрещен, наверху остается страхующий помощник.

5. Принудительные вентиляторы.

При проведении ежегодной профилактики высушить погреб проще всего путем увеличения объема циркулирующего воздуха. Какие-либо ограничения отсутствуют, нужный эффект обеспечивают как переносные вентиляторы, устанавливаемые на полу подвала, так и компактные дефлекторы, встраиваемые в вытяжные трубы, последние могут быть временными или постоянными. К плюсам относят простоту, к минусам – зависимость от электричества. Эффективность зависит от устранения причин проникновения влаги, при нарушении гидроизоляционного слоя или постоянном подтапливании подполье нуждается в более серьезных защитных мерах, оптимизации воздухообмена недостаточно.

Причин появления воды много, а результат один — вода в погребе. Существует много разных способов просушки погребов, но многие из них трудоемкие и затратные. Сушить и проветривать погреб можно летом и осенью. Желательно тогда, когда температура внутри и снаружи погреба примерно одинакова, где-то ближе к осени. Перед просушиванием освобождаем погреб от стеллажей, полок, лотков и коробов (сушим их на улице). Затем проветриваем в течение 2 — 3 дней. Теперь можно приступать к просушиванию.

Способы сушки погреба

1. Ведро с тлеющими углями. В старом ведре, по стенкам и дну делаем топором отверстия и разводим огонь (можно использовать древесный и каменный уголь). Когда огонь хорошо разгорится, с помощью веревки или троса опускаем ведро на дно погреба. Закрываем крышку погреба, через каждые 25 — 30 минут ее нужно открывать для доступа кислорода. Как огонь прогорит, вытягиваем ведро и закрываем крышку. Сразу в погреб спускаться нельзя, во избежание отравления угарными газами. Проделываем так до полного высыхания. Этот способ используется при наличии вентиляции, если вентиляция отсутствует, тогда все это нужно делать с открытой крышкой. Дым еще хорошо дезинфицирует помещение от плесени и разных бактерий и вредителей.

2. С помощью свечи (лампы накаливания 60 вольт, спиртовой горелки). Нужно нарастить вентиляционную трубу почти до пола (расстояние 15 – 20 см.). Для создания первоначальной тяги, поджигаем в трубе бумагу. Затем под трубу ставим зажженную свечу, в консервной банке. В течение трех дней меняем свечи, и влажный, холодный воздух вытягивается наружу.

3. Сухие опилки. Насыпаем сухие опилки на дно погреба, когда намокнут — меняем на сухие.

4. Картонные коробки. По дну погреба раскладываем сухие картонные коробки, по мере увлажнения производим замену.

5. Гашеная известь. Засыпаем гашеную известь вдоль стен и на полках, можно просто поставить ящик с известью в углу погреба.

6. Белый мох. Размещаем в погребе емкости с порошком белого мха. Соль. В металлической емкости прокаливаем соль, и опускаем в погреб. Периодически соль нужно прокаливать или просушивать.

6. Хлористый кальций. Раскладываем в погребе, на следующий день собираем, прокаливаем, и можно использовать снова.

7. Керамические кирпичи. Нагреваем 2 — 3 керамических кирпича, и опускаем в погреб. Остывая, кирпичи тянут на себя влагу из погреба. Когда они остынут, достаем их и разогреваем снова. После десятого раза кирпичи нужно менять, они перестают впитывать влагу. Так проделываем, пока погреб не просохнет.

8. Гранулы из опилок (кошачий наполнитель). Открытый мешок с кошачьим наполнителем оставляем в погребе. Гранулы будут хорошо тянуть на себя влагу.

9. Силикагель (для кошачьего туалета). Силикагель можно развесить или разложить по погребу в холщовых мешках.

10. Полынь. Развешиваем или раскладываем в погребе полынь.

  • Это интересно —

Рекомендуем также

Почему влажная земля под полом деревянного дома. Долой сырость! Причины возникновения и способы устранения

Дом — место, куда мы приходим отдыхать от Здоровый микроклимат позволяет нам полностью восстановить душевные и физические силы к следующему утру. Но что делать, когда в комнатах чувствуется а на стенах, потолке появилась сырости в доме? Давайте рассмотрим подробнее.

Источники появления влаги

Следует понимать, что повышенная влажность появляется неспроста.

«Как избавиться от запаха сырости в доме?» — один из самых распространенных вопросов. В первую очередь следует найти причину и место возникновения этой проблемы.

Если представить дом как конструкцию, то выделяется несколько возможных источников:

  • фундамент;
  • стены;
  • крыша;
  • сантехническая разводка;
  • вентиляция.

Рассмотрим подробнее каждый вид конструкции, коммуникации, причины, которые могут привести к появлению влажности, а также как избавиться от сырости в доме.

Фундамент

Основной проблемой частного жилья является нарушение технологии строительства:

  • Отсутствие геодезического исследования. Результат — неправильно подобран вид конструкции основания.
  • Некачественная гидроизоляция основания приводит к проникновению влаги. Отличительная черта бетона — хорошая способность впитывать воду. Поэтому гидроизоляции фундамента рекомендуется уделять особое внимание при строительных работах.
  • Отсутствие отдушин. Такие устройства обязательно должны присутствовать в доме. Они источники естественной вентиляции подпольного пространства.
  • Разрушение основания, появление трещин, нарушение гидроизоляции.
  • Подпол. Обязательно должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция. Ее отсутствие может привести к повышенной влажности этого помещения, которая в дальнейшем передастся всему строению. Также предусматривают гидроизоляцию и утепление потолка подпола.
  • Близкое залегание грунтовых вод.
  • Сантехническая разводка может являться причиной повышенной влажности. Избыточное образование конденсата, протекание системы.

Как видно, причин может быть много, разберем, как избавиться от сырости в подвале дома.

Устранение влажности из-за проблем с фундаментом

Целостность фундамента поддерживает его гидроизоляция, ее нарушение ведет к разрушению основания.

Поэтому его обследование позволяет определиться с причиной возникновения влаги. Исследования, которые надо произвести:

  • Наличие отдушин по каждой стороне строения. Их отсутствие приведет к образованию сырости. Если причина в этом, то придется вскрывать поэтапно пол и делать отдушины по каждой стене. Это обеспечит требуемую естественную вентиляцию подпольного пространства.
  • Подпол. Первое — наличие приточно-вытяжной вентиляции. Если она отсутствует, надо сделать. Пробиваются два отверстия на противоположных стенах. Одна труба опускается к полу на расстояние 200-300 мм от него, вторую монтируют под потолочное пространство. Второе — близкое залегание грунтовых вод. Только качественная гидроизоляция может спасти такое основание от разрушения и появления влаги. Причем она должна быть сделана и внутри, и снаружи. Чтобы влага не проникала из подпола в дом, производят и утепляют его. При этом должна достигаться максимальная герметизация. Выполняется с помощью монтажной пены.
  • Если в строении не предусмотрен подпол, то придется делать шурфы для обследования фундамента. Это позволит произвести качественную оценку. Если будут обнаружены трещины, отсутствие гидроизоляции, придется выполнять капитальную реставрацию. Только качественная заделка трещин и гидроизоляция помогут справиться с проблемой, как избавиться от сырости в доме.
  • Сантехническая разводка. Еще одна причина появления влаги. Производят полную ревизию коммуникаций и в случае необходимости утепляют, герметизируют, меняют.
  • Отсутствие отливов, ливневой системы. Приводит к скоплению влаги возле фундамента, что провоцирует его раннее разрушение. Следует предусмотреть эту защиту для основания.

Стены

С этим видом конструкции связано не так много причин возникновения сырости:

  • Разгерметизация отопления. Течь при скрытой проводке не всегда определяется.
  • Отсутствие вытяжки. Особенно критично в помещениях с агрессивной средой: ванна, туалет, кухня.
  • Недостаточная толщина перегородок, в том числе капитальных. Вызывает конденсат на их поверхностях, окнах в холодное время года.
  • Разрушения, трещины.

Как правило, целостность стен зависит в первую очередь от качества фундамента и кровли. Но рассмотрим, как избавиться от сырости в доме, если основным местом ее появления являются стены.

Устранение влажности из-за проблем со стенами

В первую очередь производят ревизию имеющихся вентиляционных систем, их работоспособность. Проверяют с помощью зажженной спички или свечки. Колебание или затухание пламени говорит о том, что система работает. Если же огонь не колеблется, значит, вытяжка дала сбой. Соответственно, ее надо прочищать. Особенно важной является работоспособность принудительной вентиляции ванной, кухни.

Если основной конденсат скапливается на стенах, выполняют их утепление с использованием гидроизоляции. Делают утепление либо фасада, либо внутренних поверхностей. Для дополнительного эффекта гидроизоляции используются Что же касается трещин, разрушений, их заделывают штукатуркой.

При обнаружении течи отопления ее устраняют, влажные поверхности сушат с помощью отопления, Все зависит от масштабов бедствия. Отметим то, что от жизнедеятельности человека влага также скапливается. Для таких случаев можно применять которые снизят уровень влажности в помещении.

Крыша

Очень часто проблемы с появлением влаги связаны с крышей. Определить это можно по месту расположения пятна. Если оно проявляется на потолке, наверху стены, это говорит о том, что пора исследовать кровлю.

Для начала определяют, есть ли водосток на крыше и цел ли он. Просматривают кровлю. Выясняют, есть ли разрушение, сделана ли гидроизоляция, утепление. Ниже мы рассмотрим, как избавиться от сырости в частном доме, если это связано с кровлей.

Устранение влажности из-за проблем с крышей

Можно выделить две основные причины:

  • Водосток — правильно смонтированная система служит для отвода осадков с крыши. Это защищает стены и фундамент от их воздействия. Следует знать, что водосток делается с уклоном, а все части герметично соединяют. Вода должна отводиться в ливневую систему.
  • Крыша. По технологии кровля должна иметь двойную гидроизоляцию, утепление, зазор для естественной вентиляции подкровельного пространства (это место, где чаще всего образуется конденсат). Для оценки состояния крыши лучше обратиться к специалисту, который определит качество материалов и то, правильно ли они смонтированы. Он же поможет грамотно устранить недостатки.

Мы рассмотрели, как можно избавиться от сырости в доме в зависимости от стен, фундамента, крыши, коммуникаций. Но есть особенности борьбы с повышенной влажностью в зависимости от материала, из которого возведено здание.

Как избавиться от сырости в деревянном доме

Такие строения могут разрушаться из-за повышенной влажности. Древесина под воздействием воды начинает гнить, образуется грибок, плесень. Поэтому стоит при малейших проявлениях влажности искать причину и устранять в экстренном порядке.

К перечисленным ранее особенностям борьбы с сыростью можно добавить ряд характерных для деревянного жилья:

  • Фундамент. Прокладка между основанием и стенами делается из двух составляющих: лиственницы и гидроизоляционного материала. Если технология нарушена, сырость появится. Такую проблему решают с помощью устройства дополнительной вентиляции, которая должна быть смонтирована так, чтобы влага не передавалась соседним помещениям.
  • Межвенцовые швы. Если при строительстве этот этап некачественно произведен, то также может появиться влага. В таких случаях места обрабатывают антисептиками и конопатят, достигая максимальной герметизации.
  • Влажность в короткий период после строительства. Один из факторов — непросушенный пиломатериал. Такие строения подвержены большей усадке, чем строения из качественной древесины. Это может спровоцировать появление трещин и зазоров, которые ведут к сквознякам и сырости. Следует произвести капитальную сушку всего строения.

Если все же древесина начала темнеть, это повод произвести качественную просушку здания. Делается это в летнее время, так как желательно, чтобы температура внутри строения и снаружи была одинаковая. Далее зачищаются почерневшие участки и обрабатываются специальными составами.

Запах сырости в деревянном доме, избавиться от которого довольно сложно, может появиться и при неправильной эксплуатации. Нельзя в таких строениях сушить мокрое белье. Лучше предусмотреть для этого место на улице. Следует сделать качественную герметизацию ванной и санузла.

Как избавиться от сырости в кирпичном доме

Все перечисленные ранее меры помогут справиться с сыростью в кирпичном строении. Но если кладка хоть раз подвергалась большому воздействию воды, то ее надо просушить. Порой для этого требуется расшивка швов и заделка новым раствором. Если кирпичные стены не просушить своевременно, то зимой они будут промерзать, что значительно снизит тепло в здании. В запущенных случаях может появляться иней, отклеивание обоев.

Хорошая дренажная система не является гарантией того, что фундамент дома будет надежно защищен от проникновения влаги. Дело в том, что маленькие трещины, которые почти всегда присутствуют на основании жилища, могут впитывать воду, способствуя распространению сырости. Часто необходимо отремонтировать стены изнутри дома, в ряде случаев требуется внешний ремонт. Наиболее просто справиться с избытком влаги, если наблюдается не столько сама сырость, сколько повышенное содержание воды (видны следы плесени). Внимательно изучите обстановку жилища изнутри, ибо повышенная влажность может быть результатом работы стиральной машины, посудомоечных устройств или сушки. Если это действительно так, то необходимо позаботиться о хорошей вентиляции. Сырость может иметь источник как внутри жилища, так и снаружи; в первом случае имеется в виду повышенная влажность воздуха, во втором — просачивание воды с улицы. Чтобы определить, почему стены внутри жилища покрываются капельками воды, проделайте простой опыт. Возьмите квадратный лист пластика со стороной 400 мм и приклейте его липкой лентой к внутренней стене ниже уровня земли. Через несколько дней удалите пластик и изучите участок стены, который он закрывал. Если этот участок будет мокрым, значит, вода просачивается через стену; если участок сухой, значит, проблема — в повышенной влажности воздуха внутри дома.

Если установлено просачивание воды снаружи, то можно выбрать один из возможных способов борьбы с сыростью. Например, влага перестает проникать в дом после нанесения водоотталкивающей краски или эмульсии с битумом на поверхность стен. Другим решением может стать слой штукатурки, содержащей 1 часть портланд-цемента, 3 части песка и немного водоотталкивающего вещества (например, синтетического латекса или силикона). Если вы планируете использовать цокольный этаж в качестве жилого помещения, то при умеренной влажности достаточно нанести слой штукатурки на внутреннюю поверхность стен. При более тяжелой ситуации с сыростью лучше всего обратиться к профессионалам: они подскажут наилучшее решение и выполнят необходимые работы. Земляной пол является типичным проводником влаги в жилище, поэтому его следует чем-то накрыть. Если помещение используется редко, то можно положить на пол лист полимерного материала; в противном случае следует сделать бетонное покрытие. Трещины являются более серьезной опасностью, нежели просачивание или конденсация влаги. Они вызываются оседанием дома, действием корней деревьев и давлением воды. Легче всего заметить трещину в дождливый день, когда явно наблюдается просачивание воды в некоторой точке фундамента. Чтобы устранить повреждение, надо отвести воду через трубку и заделать щель раствором, затвердевающим при контакте с водой. Если трещина толще волоса или постепенно расширяется, то это свидетельствует о серьезных структурных нарушениях в стене; в такой ситуации следует обратиться к специалистам. При устранении щелей сначала делают ремонт изнутри, если это не помогает, то снаружи. Наибольшие хлопоты вызывают щели, которые располагаются на стыке полов и стен; для их устранения используют эпоксидные материалы, а сверху наносят слой раствора. В случае крайней необходимости используется помпа.

Как предотвратить просачивание влаги. Слегка смочите стену губкой и нанесите на нее два слоя раствора, содержащего водоотталкивающее вещество (например, силикон или латекс). Покрытие не должно иметь толщину более 50 мм. Наносите раствор снизу вверх, вдавливая его на стыке стены и пола. Когда раствор подсохнет (через 1-2 часа), нанесите слой водоотталкивающей краски.

Как устранить щели на стене. Используя зубило, расширьте щель до 10 мм, удалите щеткой бетонную крошку. Заполните щель наполнителем, имеющим в своем составе водоотталкивающую мастику, оставив примерно 15 мм для замазки с эпоксидными материалами; завершая работу, нанесите такую замазку.

Маленькие щели на уровне грунта. Подройте стену на глубину 300 мм и установите конструкцию, изображенную на рисунке. Вертикальные бруски сечением 100х50 мм должны иметь такую длину, чтобы доставать до точки, находящейся на 300 мм выше щели. К брускам прибивается лист фанеры толщиной 12 мм, ширина листа должна на 600 мм превышать длину щели. Сделайте две деревянные подпорки и заполните получившуюся емкость бетоном. Через 24 часа удалите деревянную конструкцию.

Устранение щели на стыке стены и пола. Расширьте щель зубилом с наружной стороны. Высушите щель паяльной лампой, нанесите слой мастики или уплотнителя с силиконом толщиной 5 мм в месте, указанном на рисунке. Оставшуюся выемку заполните наполовину эпоксидным материалом, и наполовину — раствором.

Как устранить течь в стене

1. Установка отводной трубки. Удалив часть бетона, вставьте в отверстие резиновую трубку, чтобы вода капала в какую-либо емкость. Вокруг трубки положите быстроотвердевающий раствор, который застывает при контакте с водой в течение минуты.

2. Установка заглушки. Удалив трубку, внесите в отверстие быстроотвердевающий раствор и прижмите его металлическим стержнем. После схватывания раствора трубку можно убрать.

Как сделать пол непроницаемым для влаги

Полы в цоколе современных зданий делаются из бетона, что служит хорошей защитой от проникновения влаги. Что касается старых сооружений, то они часто имеют деревянные полы, которые со временем подвергаются разрушительному воздействию воды. Лучшим решением может быть замена деревянных полов на бетонные; в ряде случаев деревянные полы можно обновить. При устройстве бетонного пола следует покрыть водопроводные и отопительные трубы изоляционным материалом, а различные кабели упрятать в трубки. На схеме представлен наилучший вариант устройства полов. Нижний слой состоит из булыжника, свободного от каких-либо влагопоглощающих включений. Далее идет слой утрамбованного песка, затем следует водоотталкивающая пленка из полимерного материала. Такая пленка должна перекрывать гидроизоляционный слой: в этом случае она обеспечит надежную защиту против сырости. Пленка накрывается бетонной плитой, на которую кладется покрытие, изготовленное на цементной основе. Покрытие можно класть только на сухую плиту. В некоторых случаях пленка может частично разрушиться, и тогда влага проникает в помещение; то же произойдет в тех местах, где пленка изначально не укладывалась. В такой ситуации рекомендуется покрыть поверхность водоотталкивающей смесью или подмешать подобное вещество непосредственно в бетон.

Из каких слоев состоит пол. В основании лежит слой булыжника толщиной 100-150 мм, далее располагается утрамбованный песок. На песок кладется водонепроницаемая пленка, а сверху — бетонная плита и цементное покрытие толщиной 40 мм.

Укладка слоев водонепроницаемого пола

1. Укладка первого слоя. Удалите плинтусы и деревянные покрытия, убедитесь в надежной защите трубок и проводов. Положите на пол камни и разбейте их на достаточно крупные куски. Уложите камни плотным слоем толщиной 100-150 мм.

2. Укладка песка. Покройте камни слоем песка, разровняйте его и утрамбуйте. Песок будет служить основанием для пленки и предохранит ее от острых углов камней первого слоя.

3. Как уложить пленку. Удалите штукатурку вплоть до уровня, находящегося на 25 мм выше гидроизоляции. Покройте слой песка полимерной пленкой толщиной 250 микрон так, чтобы ее края перекрывали ГИС. Выровняйте пленку, уложив ее особенно аккуратно по углам. Закрепите края пленки липкой лентой.

4. Укладка бетонной плиты. Прежде всего отметьте на стенах место расположения верхней плоскости плиты. Начните укладывать бетон полосами у стены, противоположной двери; потом кладите бетон по бокам и постепенно перемещайтесь к центру. Рекомендуется положить бетон на 10 мм выше намеченного уровня, а затем утрамбовать его доской сечением 100х50 мм. Смесь, которую вы укладываете на пол, должна включать 1 часть портландцемента, 2 части песка и 3 части наполнителя (или 1 часть цемента и 4 части наполнителя). Сначала смешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

5. Цементация плиты. Дайте бетону застыть до такой степени, чтобы можно было ходить по поверхности плиты, затем почистите его щеткой, используя теплую воду (целью этой операции является удаление маленьких частичек с поверхности плиты). Покройте плиту влажной мешковиной или пластиковой пленкой и оставьте на три дня. По истечении этого срока залейте поверхность жидким цементным раствором. Раствор кладется с помощью мягкой щетки в виде слоя шириной 1 м. Начните работу у боковых стен, а завершите у двери. Раствор должен включать цемент и воду в пропорции, рекомендованной производителем.

6. Установка реек. Уложив первую полосу раствора, закрепите рейку, определяющую положение поверхности пола. В качестве рейки используйте деревянный брусок длиной 1 метр; каждый такой брусок забейте молотком в раствор. Раствор должен содержать 1 часть портландцемента и 3 части песка с остроугольными зернами или 1 часть цемента и 4 части такого же песка (если сверху будет еще жесткое покрытие).

7. Выравнивание поверхности. Положите раствор между рейками на высоту, превышающую намеченный уровень на 7 мм, затем утрамбуйте его доской. С помощью длинного бруска удалите излишек раствора. Если такого излишка не будет, значит, вы положили мало раствора и его следует добавить.

8. Как сделать поверхность гладкой. Выровняв поверхность, удалите рейки и заполните образовавшиеся канавки раствором; разровняйте поверхность теркой (еще этот инструмент называют гладилкой). После затвердевания раствора покройте поверхность листом пластика и оставьте на три дня. Через две недели можно положить сверху какое-либо покрытие.

Зачем используется помпа

В некоторых случаях рекомендуется не заниматься ремонтом фундамента и стен, а установить откачивающую помпу. В частности, это наиболее эффективный способ избавиться от сырости, если вода проникает в дом только во время сильных дождей. Применение помпы предпочтительно, если возникают проблемы при поднятии уровня грунтовых вод. В дополнение к этому помпа служит надежным инструментом при ликвидации последствий внезапного прорыва водопроводных труб или засорения дренажной системы. Промышленность выпускает различные виды помп; одни из них используют электрический ток, другие приводятся в действие небольшими дизельными двигателями, третьи работают под действием напора воды. Любая помпа имеет в нижней части основания входное отверстие, через которое поступает вода. Включение агрегата происходит автоматически, когда вода достигает определенного уровня; так же автоматически помпа отключается после удаления воды. Установка помпы — это не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. При выполнении этой работы следует обратиться к водопроводчику, электрику и плотнику. Прежде всего следует сделать в полу углубление для основания помпы. Стенки углубления необходимо закрыть прокладкой или специальной гильзой в виде цилиндра диаметром 400 мм или более. Такая гильза предохранит стенки от осыпания на основание помпы. При решении вопроса об отводе воды следует провести согласование с местной администрацией. Трубки для отвода влаги обычно имеют диаметр 30-40 мм; лучше всего использовать трубки из пластика. Производители помп рекомендуют устанавливать специальную розетку для подключения агрегата, откачивающего воду; это делается для того, чтобы исключить случайное отключение от сети и обеспечить значительную силу тока, необходимого для включения помпы. При установке новой розетки следует проконсультироваться у электрика. Каждая помпа должна иметь защитное покрытие, которое предохранит ее от попадания грязи и обеспечит надежную работу агрегата.

Два вида помп. Электрические помпы бывают двух видов: на подставке и работающие под водой (см. рис.). Вода поступает внутрь помпы через решетку, задерживающую предметы, которые могут повредить агрегат; отвод воды происходит через розетку, которая соединяется с отводной трубой. Мотор помпы на подставке не имеет герметизации, ибо надежно защищен от проникновения влаги; что касается мотора помпы, работающей под водой, то он тщательно герметизируется, ибо вода, попадающая внутрь его корпуса, приводит к выходу агрегата из строя. Включение помпы на подставке происходит с помощью поплавка; устройство включения подводной помпы находится внутри корпуса.

Как свести к минимуму ущерб от стихии

Большой ущерб вашему жилищу может нанести наводнение; особенно, если вы живете вблизи реки или в низине. Следует признать, что ваши возможности весьма ограничены и совсем уберечься от буйства стихии вряд ли удастся. Тем не менее, надеясь на благосклонность природы, следует предпринять ряд мер, чтобы свести ущерб к минимуму. Услышав по радио предупреждение об опасности подъема воды, снесите на верхние этажи дома как можно больше имущества. Отключите приборы, работающие от электричества и на газе; выключите электропитание. Перед уходом из дома откройте все двери и окна на фундаменте жилища, чтобы скомпенсировать давление водяного потока. После падения уровня воды местная администрация объявит о возможности вернуться в покинутые дома. На первом этапе вашей главной заботой будет удаление остатков воды внутри дома. Для выполнения этой работы предназначены различные местные службы, включая пожарные команды. После откачки воды следует проверить работоспособность водопровода, газо- и электросетей; при необходимости устраните повреждения. Далее приступайте к очистке жилища, сдвигая мебель на обработанную площадь. Проверьте состояние ГИС; если требуется, удалите все возникшие перемычки, по которым влага сможет обойти гидроизоляционный слой. Вычистив жилище и проведя дезинфекцию, вы можете вернуться в дом. Если задумаете красить или лакировать мебель, то дождитесь полного высыхания жилья и всех предметов; указанный срок может достигать нескольких месяцев. Выполняя восстановительные работы, следует обеспечить надлежащее отопление и вентиляцию. Поднимите половицы, откройте все окна и двери, включите нагревательные приборы. Все непроницаемые для влаги покрытия необходимо снять, ибо они существенно замедляют испарение ее. После испарения воды на стенах останутся следы соли; соль следует счистить обычной щеткой.

Очистка от грязи и мусора

1. Очистка от грязи. Освободив от мусора вентиляцию, приступайте к очистке полов и стен. Для выполнения этой работы можно использовать лопату или грабли, зубья которых вводятся в брусок дерева.

2. Удаление грязи. Проще всего изготовить конструкцию, изображенную ни рисунке. Вам потребуются две доски толщиной 25 мм, шириной 300 мм и длиной 2 метра. Закрепите доски гвоздями под прямым углом друг к другу, после этого прибейте к ним брусок сечением 100х50 мм (брусок нужен, чтобы конструкция упиралась в землю). Завершите работу тщательной очисткой полов и дезинфекцией.

Изначально почва по своим физическим свойствам под полом всякого здания является постоянным источником влаги. При незначительном заглублении сухая по внешнему виду земля подполья «открывает» влагу и неприятный запах гнили. Всех отрицательных воздействий, наносимых сооружениям и человеку от сырого подполья, в данной статье описывать не будет. Разберем, как с влагой бороться можно под полом зданий.

Каковы источники возникновения излишков сырости и влаги?

Путь первый

При отсутствии хорошей отмостки (цементно-песчаная смесь, асфальтобетонная смесь на горячем битуме) вода с крыши сооружения сквозь фундаментные трещины непременно станет скапливаться под полом.
Высота подъема воды по капиллярам (трещинкам в фундаментах) от 300 мм до 500 мм, что заставляет делать вертикальную изоляцию (слой рубероида приклеить горячей мастикой на стену дома и на цементную стяжку перед укладкой наружной части отмостки, под углом 90 градусов). Позднее вы выполните отделку цоколя декоративными материалами, а рубероид останется внутри, как ваша страховка от наружной воды.


Путь второй

Грунтовые воды расположены высоко. Особенно в осенний и весенний периоды. Движение воды будет по наименьшему сопротивлению, а именно к вам под пол. Выход – дополнительный дренаж (см. ниже).
Грамотно проведенные дренажные работы, наравне с совместным обустройством ливневой системы, гарантированно обеспечивают отсутствие влаги не только в подполье и в доме, но и на рядом прилегающей территории, что в свою очередь благоприятно сказывается на газоне, кустарниках и деревьях.

Путь третий
Тёплый и влажный воздух проникает сквозь продухи в подполье. На холодных стенах он конденсируется и оседает в виде росы.

В неблагополучном подполье влажность может доходить 80 процентов. Тем не менее, нормой считается влажность до 50 процентов, а идеальной 30-50 процентов.

Проблема сырого подполья решается следующим образом


Первый способ

Герметизация стен фундамента с внутренней стороны. Дополнительное качественное бетонирование с последующей оклейкой стен и пола подполья полиэтиленовой армированной пленкой. Основная сложность при выполнении таких работ состоит в заделке до герметичного состояния стыков плёнки, тем более в углах. Необходимо использовать специальные герметики и мастики. Крепление пленки в верхней части стены выполняется пластмассовыми дюбелями.
Для защиты от механических повреждений поверх плёнки располагают добавочный слой бетона. Понятное дело сделать это на полу просто, однако придётся повозиться при размещении пленки на стенах. Возможно, бетон на большой площади стен держаться не будет, в таком случае они обкладывают кирпичом в один ряд или пластиковыми листами защищают.


Второй способ

Создание результативной вентиляции. Если приточно-вытяжная вентиляция не справляется со своими функциями, устанавливается принудительная.
Тем не менее, желательно всё же, чтобы работала естественная приточно-вытяжная вентиляция.
Через продухи будет поступать приток свежего воздуха, а выходить через трубу довольно внушительного диаметра (до 0.5 м). Причем низ трубы, выполняющей роль вытяжки, должна начинаться практически от нижней части подполья, таким образом, холодный воздух, располагающийся внизу, станет стремиться вверх.
Под нижнюю часть вытяжной трубы можно на какое-то время под вытяжную трубу можно установить зажжённую свечку. Тепла, создаваемого свечей, будет предостаточно, чтобы ускорить воздухообмен за счет создания дополнительной тяги. Таким образом, подполье можно просушить относительно быстро.

Третий способ
Выполнение дренажа грунтовых вод. Чтобы выполнить подобный дренаж фундамента , по периметру фундамента подполья делают под уклоном канавки к одному из углов здания. Вода по трубе из этого угла попадает в герметичный дренажный колодец расположенный снаружи дома. Время от времени воду из колодца придётся откачивать.


Четвертый способ

Вариант на ваше усмотрение. В холодный период года пенопластовыми заглушками закрыть продухи.
Дело в том, что наружный теплый воздух может гораздо больше влаги содержать, чем холодный.
В итоге он создает дополнительную сырость за счет конденсации на стенах подполья.
Недостатки данного способа: что предпринимать при резких температурных перепадах?
В подполье, в результате отсутствия вентиляции, процессы образования плесени и гниения могут значительно активироваться. Тем не менее, этот способ попробовать стоит, поскольку реализуется он очень легко.

Пятый способ
Наиболее легкий, но довольно эффективный способ ликвидации сырости в местах, где добраться невозможно – под полом здания застелить землю одним из гидроизоляторов: полиэтиленовой пленкой, рубероидом, и т.п. Однако это лучше сделать в период строительства, перед началом чернового пола. Либо подрывать и заново перестилать полы. Из земли влага подниматься вверх не сможет, а значит, через гидроизолятор не проникнет. Придавите плёнку в нескольких местах. Чтобы пленка не могла сдвинуться по каким-либо причинам (вездесущие кроты, сквозняк через продухи, и т.п).

Следует отметить, что существуют и другие методы борьбы с сыростью в подполье. Надеемся, описанные варианты натолкнут вас на мысль и помогут решить проблемы борьбы с повышенной влажностью под полом вашего дома!

Для человека нормальная влажность — 40-60%. При более высоких показателях влажности возникает риск развития хронических простудных и кожных заболеваний, а грибки, которые усиленно развиваются в сырых помещениях, вызывают бронхиальную астму.

Из-за сырости на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, портится мебель и оборудование. Увлажненные конструкции жилых зданий быстро разрушаются: каменные и бетонные крошатся, металлические коррозируют, а деревянные гниют. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от пагубного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.

Почему образуется влажность

Влага попадает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить ее источник. Чтобы уберечь дом от сырости, нужно периодически осматривать его, обращая внимание на зоны, в которых может скопиться влага, а также на возможные места ее проникновения.

Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных рам, примыканий труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.

Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы увеличиваем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 л воды в виде пара.

Если не удалять избыточную влажность с помощью естественной вентиляции, в доме нарушится влажностный режим и споры грибков, находящиеся в воздухе, начнут размножаться и создадут целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях. Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура — 15°С.

Прежде чем начать бороться с сыростью, надо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор покажет повышенное содержание влажности, необходимо переходить к следующему этапу — определению источника и устранению проблемы. Причин появления влажности в доме может быть несколько.

Плохая гидроизоляция фундамента

Грунтовые воды могут подниматься на высоту до 1,5 м. В этом случае преградой им служит горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Ее следы можно видеть над плинтусом внутри дома, на испорченных обоях и обвалившейся штукатурке внизу стены, в сырых и покрытых плесенью углах.

Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента нужно обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если о ней не позаботились во время строительства. Когда строят дом без подвала, поверх цоколя фундамента обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, которая защищает стены от капиллярного проникновения влаги. Если этого не сделали своевременно, придется вырыть вокруг дома траншею, очистить стены от грязи и сделать вертикальную гидроизоляцию фундамента (рулонную или обмазочную).

Плохая гидроизоляция подвала

Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала. Обычно его стены делают из бетона или кирпича, и они совмещены с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, соприкасаясь с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещениях над ним.

Чтобы ликвидировать эти явления следует гидроизолировать пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, который предотвращает появление органических налетов, а швы затереть цементным раствором.

Если в стенах есть откровенные протечки, их надо устранить, нанеся быстротвердеющие составы, или выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать противосолевые барьеры, пенетрирующие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к обмазочным ремонтным материалам.

Чтобы сделать повторную гидроизоляцию снаружи, придется откопать обратную засыпку фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики. Кроме обмазочных снаружи используют рулонные гидроизоляционные материалы (рубероид, полимерные мембраны), укладывая их снизу вверх на разогретую смолу или битум с нахлестом полотнищ 15 см. Защитить заглубленные в грунт помещения от грунтовых вод можно и с помощью дренажа.

Обработав стены, приступают к полу подвала. На всей площади устраивают глиняный замок, утрамбовывают его и покрывают слоем песка или щебня, после чего наносят цементный раствор и железнят. В дальнейшем на водостойкий клеящий состав можно будет положить керамическую плитку. Для потолка используют покрасочную гидроизоляцию, и, если надо, утепляют его.

Неправильная отмостка вокруг дома

Из-за ннеправильного обустройства отмостки в подвал проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода с приусадебного участка. Единственный выход решить проблему раз и навсегда — переделать отмостку. Она должна иметь уклон от дома 2—3о и нормативную ширину 70—80 см, но в любом случае быть на 20 см шире свеса карниза, чтобы стекающая с крыши вода не размывала грунт возле здания.

После обратной засыпки карманов фундамента в основание отмостки сверху кладут глину, чтобы влага с поверхности земли не достигала стен фундамента. Слой глины засыпают гравием и песком, трамбуют, а затем накрывают тротуарными плитами или заливают цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и отмостку. В этом случае под плиты по всему периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.

Нарушение работы водосточной системы

Основная причина этого явления — засорение или разрушение водосточной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они намокают.

Чтобы защитить стены от влаги, используют штукатурки на цементной основе, мастики, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно уменьшают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытиям, образованным красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства. Кроме гидрофобизаторов широко применяют битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного действия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать сырости на несущих стенах.

Используют также специальные «осушающие» штукатурки. Испарение происходит внутри штукатурного слоя, а поверхность остается сухой. К тому же выпадение солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Можно защитить фасад дома и водостойкими отделочными материалами: виниловым сайдингом, плиткой под камень, навесными панелями из ПВХ. При этом важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.

Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: надо утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутрь конструкции. При достаточной теплозащите конденсат в условиях повышенной влажности воздуха, как правило, не образуется. Это возможно лишь при его быстром нагревании или несвоевременном включении обогрева.

Повышенная влажность также может наблюдаться при неправильном утеплении, когда водяные пары невозможно вывести наружу. А значит, они скапливаются внутри помещения и в конструкции здания. К тому же протекающая кровля является причиной намокания стен и потолков дома.

Что касается кровли, то ее протекающие участки следует ремонтировать путем замены поврежденных элементов на целые, установкой заплаты (для металлических кровель), а также с помощью обработки обмазочными гидроизоляционными материалами.

Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, и не заменять одни материалы другими. Очередность укладки материалов подчинена принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу. Тогда влага сможет выйти беспрепятственно, не скапливаясь в помещении.

Недостаточная или неправильная вентиляция

В результате недостаточной вентиляции появляются затхлый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствие которых — сырые углы, влажные стены и запотевшие окна. Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в Строительных нормах и правилах (СНиП). Каждый час человеку нужно не менее 30 м3 свежего воздуха.

Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор как в строительстве стали использовать герметичные стеклопакеты и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух.Поэтому надо проверять проходимость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещения, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых мебелью, отделочными материалами и чистящими средствами. Лучший способ проветривания — сквозняк, при котором через 5—10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной, на кухне, в санузле, спортзале и постирочной поможет принудительная вентиляция.

Приточную обеспечат расположенные внизу дверные проветриватели, а вытяжную создаст встроенный в вытяжное отверстие вентилятор, работу которого можно синхронизировать с включением света или открыванием двери.

Неправильный монтаж стеклопакетов, установка герметичных стеклопакетов или некачественные уплотнители

Это причины плохого проветривания помещений, запотевших стекол, мокрых подоконников и участков стены под ними, а также сырых откосов.

Устанавливая металлопластиковые окна, надо выбирать те, которые имеют вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открытые в безветренную погоду. Если в установленных окнах их нет, можно вмонтировать их в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно проветривать помещения два раза в день по 10 минут. Устанавливая подоконник и заполняя монтажной пеной глубину его крепления, теплоизолируйте место примыкания рамы от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодную зону окна и под подоконником не скапливался конденсат. Проверяйте целостность и эластичность оконных уплотнителей, которые обеспечивают окну герметичность. Обнаружив дефект, замените их новыми.

Кроме того, повышенную влажность в доме создает неправильная эксплуатация помещений. Поэтому надо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни и ванной. Не надо сушить в комнатах влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. А осенью и зимой помещения нужно регулярно отапливать, поддерживая в них постоянную температуру.

Защитить дом от повышенной влажности можно многими способами, но чтобы эффект был максимальным, используйте их в комплексе.

Проблема избавления от сырости в подполье актуальна для многих владельцев деревянных домов, в особенности старой постройки. Если уровень грунтовых вод на местности достаточно высок, то почва под строением всегда будет источником влаги. То же верно и для регионов с влажным климатом и глинистыми грунтами. Однократно высушить пространство под домом, открыв все люки и сняв доски с пола, в таких ситуациях недостаточно. Необходимо точно установить причину появления сырости и устранить ее раз и навсегда.

Повышенная влажность под полом в деревянном доме чревата возникновением следующих неприятностей:

  • Разрушение фундамента здания, снижение сроков его эксплуатации, необходимость точечного или капитального ремонта.
  • Высокий уровень влажности в жилых помещениях загородного дома.
  • Загнивание лаг и досок пола, повреждение материалов стен первого этажа.
  • Распространение опасной для здоровья людей плесени.
  • Неприятный гнилостный запах в доме.

Приемлемый уровень влажности для подполья загородного дома, варьируется в пределах 50–55%. Оптимальным показателем считается диапазон от 30 до 50%. При влажности более 60–70% необходимо срочно принимать меры по ее снижению.

Последствия высокой влажности — плесень на стенах и лагах.

Причины возникновения сырости

Прежде всего, нужно рассмотреть проблему изнутри и узнать, почему в подполье под первым этажом постоянно сыро и скапливается конденсат. Путей проникновения сырости в подполье может быть несколько:

  1. Если при строительстве сооружения не было сделано качественной отмостки, то при выпадении осадков вода, стекающая со стен и крыши, будет собираться возле фундамента. Она может проникать в подпол через трещины, а также подниматься капиллярным путем на стены дома. Важно отметить, что влага по капиллярам в фундаменте может подниматься достаточно высоко, поэтому необходимо создание эффективного вертикального гидроизоляционного слоя. Для этого внешние поверхности фундамента должны быть обработаны битумной мастикой, на которую сразу после нанесения укладывается внахлест рулонная гидроизоляция, например, рубероид. Стыки рулонов также обрабатываются битумной мастикой. Непривлекательный внешний вид рубероида в дальнейшем можно будет закрыть с помощью любых декоративных отделочных материалов. Также должна быть выполнена горизонтальная гидроизоляция между фундаментом и цоколем.
  2. Высокий уровень грунтовых вод также может стать причиной появления большого количества влаги под полом деревянного дома. Особенно остро проблема грунтовых вод стоит весной и осенью, когда их уровень поднимается максимально высоко. Универсальным решением этой проблемы является создание высокоэффективной и современной системы дренажа. Лучше всего, ее сделать ее на этапе строительства дома.
  3. Проникновение теплого и влажного воздуха из жилых помещений в подполье, при отсутствии должной вентиляции. Теплый воздух будет конденсироваться на холодных стенах, оседая в виде капель воды. Это может привести к разрушению не только деревянных лаг, но и даже бетонных фундаментных конструкций (особенно если вода проникла в них летом и замерзла зимой).

Устранение влаги в подполье

Устранить сырость в подполье можно только при комплексном подходе, который включает в себя проведение следующих работ:

  • Надежная гидроизоляция фундамента и цокольной части дома с внешней и внутренней стороны. Рекомендуется выполнить бетонирование пола подполья, если это не было сделано. Все поверхности изнутри оклеиваются гидроизоляционным материалом. Проблематичность выполнения этого комплекса работ состоит в том, что герметично заделать стыки гидроизоляции достаточно сложно. Поэтому она укладывается внахлест, и швы дополнительно проклеиваются битумной мастикой.
  • Устройство высокоэффективной вентиляционной системы. Как правило, если подполье достаточно большое, то традиционная вентиляция в виде нескольких продухов со своими функциями справиться не может. В результате из-за недостаточного воздухообмена под полом скапливается конденсат. Если вы заметили эту проблему, то необходимо усилить циркуляцию воздуха и высушить помещение при помощи электрических вентиляторов (сделать принудительную вентиляцию). Кроме того, иногда помогает замена труб приточно-вытяжной вентиляции на аналоги большего диаметра. Не стоит забывать и о правильном расположении труб естественной вентиляции. Нижняя часть приточной трубы должна располагаться у пола подполья, а нижняя часть вытяжной трубы – у верхнего перекрытия.
  • Проблема с сыростью в подполье в 50% случаев связана с воздействием грунтовых вод и отсутствием качественной и эффективной дренажной системы на участке. При отсутствии строительного опыта с вопросом создания хорошей дренажной системы для загородного дома лучше обратиться к специалистам, которые смогут определить уровень грунтовых вод, правильно подобрать материалы и расположить трубы по участку.
  • Самым простым в выполнении, но не самым эффективным способом решения проблем с сыростью в подполье является использование обычной полиэтиленовой пленки. Этот метод актуален для маленьких подполий, где сложно или невозможно проводить работы. Технология следующая: на грунт под домом укладывается любой гидроизоляционный материал (лучше всего использовать полиэтиленовую пленку единым полотном). В результате этого большая часть влаги не сможет из грунта подняться дальше изолятора, поэтому будет оседать на нем и уходить обратно в землю.

Кондиционеры и вентиляторы можно использовать периодически для поддержания требуемого микроклимата.

Намного дешевле и надежнее выполнять все выше перечисленные работы еще на этапе строительства загородного дома. Проблемы с сыростью в подполе в деревянном доме возникают, как правило, в тех случаях, когда хозяева решили сэкономить на строительстве (в частности, на устройстве отмостки, качественной дренажной системы, использовании гидроизоляционных материалов и т. д.). В результате всего этого, экономия во время строительства выливается в серьезные затраты при проживании в деревянном доме.

Если проблемы с сыростью возникают в деревянном доме систематически, то медлить с ее решением нельзя. При первых признаках повышенной влажности подпол тщательно просушивается и делается гидроизоляция и вентиляция.

При строительстве загородного дома должны быть использованы только качественные и подходящие для конкретного случая влагозащитные материалы. Вертикальная гидроизоляция используется в комплексе с горизонтальной.

что делать при затопленном подполье, как бороться, если постоянно стоит грунтовая вода – как избавиться

Вода в подвале частного дома появляется летом и весной. Это может случиться с любым зданием, даже если оно никогда не было затоплено раньше.

Причины затопления

Наводнения происходят во время больших дождей летом или быстрого таяния снега весной, также вода топит подполье в сухую погоду. Причина, по которой происходит такое явление – это просачивание или протекание через стены или фундамент от поверхностных вод и ливневой канализации.

Важно помнить несколько факторов.

  • Подвалы подвержены наводнениям. Это самый низкий уровень здания, построенный частично или полностью ниже уровня земли.
  • Подземные воды расположены ниже поверхности земли. Уровень грунтовых вод может быть выше уровня пола подвала.
  • Канализация расположена в грунте. Сюда входят все разновидности – штормовые, санитарные и комбинированные. В большинстве случаев канализация ниже фундамента, уровень воды в канализационных системах бывает выше уровня пола подвала.

Если уровни грунтовых вод или канализация вокруг дома выше уровня пола, жидкость автоматически будет перетекать в подвал. Например, трещина в фундаментном полу обеспечивает идеальный путь для того, чтобы вода затекла в подполье.

Канализационные трубы всегда имеют направление к дому и обратно от него. В нормальных условиях вода течет из дома в канализацию. При нарушении системы существует вероятность обратного процесса – жидкость направится в дом.

Основные проблемы:

  • наклон земли продвигает поток воды к дому;
  • разрушенный фундамент – возникшие трещины, которые позволяют воде протекать вниз;
  • проблемы с трубами.

Наводнение во время сухой погоды

Большинство случаев наводнений происходят во время мокрой погоды, но не исключено, что затопление произойдет и в сухую погоду. Существуют следующие распространенные причины.

  • Заблокированный или нарушенный санитарный блок. Канализация со временем выходит из рабочего состояния. Например, корни деревьев могут проникать к трубе и подвергать ее деформации. В таком случае блокируется нормальный спуск жидкости, и возникает накопление и торможение сливных процессов. Обычно это сточная вода собственного дома, которая затапливает подвал.
  • Утечка жидкости из душевой кабины, туалета, раковины. Нарушенная конструкция нуждается в техническом обслуживании, и в итоге необходимо заменить ее или реабилитировать.
  • Засор сантехнического узла. Еще одна причина блокировки санитарной канализации – это то, что сбрасывается в унитаз. Существует список вещей, которые нельзя выбрасывать в унитаз.

В случае засора лучше обратиться за помощью к специалисту. Туалеты предназначены для отходов людей и туалетной бумаги.

  • Сбой дренажа фундаментов. Разделы в подвалах иногда строятся в нижних областях, которые обычно более влажные, чем другие. В таких случаях система дренажа фундамента, например, насос, должна работать непрерывно, чтобы поддерживать уровень грунтовых вод вокруг фундамента ниже пола подвала. Если система дает сбой, то жидкость заливает подвал.

Наводнение во время влажной погоды

Затопления подвалов во время мокрой погоды распространено больше, чем наводнение в сухую погоду. Дождь, талые воды загружают дренажные системы, канализационные трубы, найденные под землей. С такой нагрузкой на поверхность возникают причины, из-за чего вода протекла в подвал.

Поверхностный приток или наводнение на поверхности земли. В периоды сильного дождя или таяния снега поверхностные воды сливаются вокруг дома или накапливаются в труднодоступных местах, таких как подъездные пути или дороги, прилегающие к дому.

Гидроизоляция считается частью дренажной системы фундамента. В этой категории существуют три основные причины затопления фундамента, все они в целом являются результатом чрезмерной подземной воды вокруг фундамента.

  • Просачивание. Если уровень грунтовых вод поднимается, жидкость может попасть в подвал через трещины, отверстия и другие пути. Обычно это старый дом или непрочные материалы, особенно деревянные конструкции, которые имеют пористую структуру.

При нарушении дренажных материалов и труб вокруг фундамента вода также может попасть на фундаментный пол или стены через трещины и отверстия. Это произойдет во время проливных дождей, периодов оттаивания снега, когда в земле много воды.

  • Сбой насоса. Если в подвале установлен насос, потребуется настройка предмета, чтобы он работал эффективно. Насосы при правильном функционировании и хорошем обслуживании перекачивают избыток воды над основанием дома и от него. Эта вода должна быть направлена на газон или ливневую канализацию. Если насосы не могут поддерживать работу, возможно, из-за сбоя питания или неисправности, уровень грунтовых вод вокруг фундамента поднимается до такой степени, что он вытекает из отстойника на пол в подвале.
  • Заполненная канализация. Это означает, что трубы заполнены, а уровень воды в люках может подняться над верхней частью трубы. Основной причиной этого является избыток воды в канализационной системе, что в итоге перегружает канализацию большим количеством воды.

Как избавиться?

В затопленном подвале нужно устранить жидкость. Важным делом является сохранение целостности подполья и при необходимости убрать вещи, которые вода затапливает.

Такой подвал не только обладает неприятным запахом, но и представляет большой риск для сохранения дома. Влага в подполье разрушает полы и стены, способствует появлению плесени, даже способна повредить кровлю.

Бороться с влажностью нужно сразу, поскольку грибок принесет вред имуществу и здоровью жильцов.

Некоторые подвалы легко высушить, очистить желоба и сделать отвод для воды от фундамента. Но если проблема исходит из других источников – жидкость течет к дому на поверхности, просачиваясь из-под земли, нужно предпринять более активные действия.

Способов избавления от жидкости в подвале несколько:

  • Добавить расширение желоба. Если водосточные трубы сбросят воду менее чем в 1,5 километра от дома, нужно направлять воду дальше, добавляя пластиковые или металлические желоба. Постоянная подземная дренажная труба невидима и способна перемещать большое количество сточных вод в канализацию намного дальше от дома.
  • Разрыв поверхности труб. Если жидкость затекает в подвал через трещины или зазоры вокруг водопроводных труб, можно заблокировать отверстия вручную с помощью гидравлического цемента или полиуретанового состава.

Если жидкость поднимается через пол, проблема заключается в грунтовых водах, и блокировка дыр составами не поможет.

  • Восстановление земляной поверхности около дома. Со временем почва вокруг фундамента оседает. Для восстановления этой площади потребуется глиняно-суглинистая смесь.
  • Восстановление сточных труб. Если вода протекает в подполе низко на стенах или в швах, где стены переходят в пол, проблема заключается в гидростатическом давлении, толкающем воду из-под земли. Нужно проверить, где установлены подземные трубы, чтобы убрать воду из фундамента. Потребуется искать люк или дренаж в подвальном этаже.

Если стоки засорены, сделать очистку и промыть трубы садовым шлангом. Если это не сработает, следует вызвать водопроводчика, сантехника.

  • Насос. Чтобы создать внутреннюю систему слива, нужно делать канал по периметру пола, залить бетоном и проложить перфорированную трубу в отверстие. Деталь переходит в резервуар на низком месте подвала.

Такая система является лучшим и наименее разрушительным вариантом для подвала. Это хороший выбор, если двор заполнен цветами и зеленью, которые разрушают внешнюю дренажную систему.

  • Водонепроницаемость стены. Установка внутренней дренажной системы выводит воду, но не делает ее водонепроницаемой. Для этого нужна внешняя система – слив, который уменьшит гидростатическое давление и внешнюю гидроизоляцию для защиты фундамента.

Это большая работа, требующая экскавации вокруг дома. Недостатком является удаление колодца, если такой имеется во дворе.

Как препятствовать возникновению?

Существует несколько методов для сохранения сухости и избежание затопления подвала:

  • Сфокусироваться на профилактике. Перед тем как возникнет ситуация наводнения, нужно осмотреть свою собственность изнутри и снаружи, и определить, какие есть способы для выхода дождевой воды от дома.
  • Убрать листья весной и осенью с водосточного желоба. Заблокированные каналы заставляют всю воду на крыше течь на фундамент, увеличивая вероятность затопления подвала.
  • Протянуть водосточный желоб дождя снаружи дома, его можно спрятать в приямок. Для фиксации детали делают укрепление раствором при помощи небольшого бетонного завода, который располагается на участке. Не подключать водосточные трубы к подземным сухим скважинам. Это приведет к тому, что вода на крыше еще больше напитает землю и в дальнейшем жидкость не остановить, она доберётся до подвала.
  • Во время сильного ливня понаблюдать за тем, как вода накапливается вокруг дома, и увидеть основное течение жидкости. Если поверхностная вода направляется к построенному жилищу, обратитесь к местному подрядчику за советами о том, как защитить двор, чтобы вода направлялась от жилья.
  • Аварийное электричество. Установить автоматический генератор, чтобы обеспечить электрическое обслуживание важного оборудования, такого как печь или электрическое отопление, скважинный насос, холодильник, насос септического предназначения, в случае потери электроэнергии. Важно выбрать место, где будет полная изоляция от жидкости. Без аварийного резервного питания можно вернуться домой к затопленному подвалу, замороженным водопроводам и нарушенному септику.
  • Застраховать имущество от затопления.

Советы

Водосточные трубы имеют свойство постоянно забиваться, появляются дыры на поверхности предметов. Вода течет по ним вниз по периметру дома, а не к углам и от дома.

Уровень грунтовых вод может стоять высоко в земле. Слой земли становится мокрым, и на поверхности образуются лужи, если на фундаменте дома имеются трещины, жидкость просочится в подвал.

Многие люди знают, что у их дома есть эта проблема, и они выбрали установку отстойника для исправления ситуации.

Однако, если жилье только сейчас начинает обрастать трещинами в своем основании, нужно быстрее позаботиться о решении проблемы.

Важные советы при затоплении подвала включают несколько моментов.

  • Выбор оборудования. Как только в подвале появилась вода, нужно удалить жидкость. Если затопление незначительное, тогда высушить мокрые участки при помощи полотенец и швабры. В случае глубокого наводнения нужно применять оборудование: отстойный насос, водяной вакуум.
  • Удаление жидкости. После выбора оборудования нужно решить, как убрать жидкость из подвала. Насосу потребуется выход для выкачивания воды. Если подполье затоплено, тогда стоки в подвале могут быть недоступны для слива. Потребуется шланг для крепления к насосу, чтобы вывести его через окна или двери для слива жидкости.
  • Сушка площади. Если ливень закончился, нужно открывать окна, чтобы вывести влагу из помещения. Как только вода будет убрана с пола подвала, пришло время начать сушить площадь. Если работа отопления не пострадала от наводнения, включить нагрев до более высокой температуры, чтобы помочь в процессе высыхания. Важно не забывать открыть окна, чтобы выпустить влагу. Тепло испарит воду в воздухе. И также применяют вентилятор, чтобы циркулировал воздух, и происходило ускорение процесса сушки.

Другой способ высушивания подвала является использование осушителя. При работе данного оборудования важно закрывать окна и двери, чтобы он работал правильно.

Когда осушитель больше не извлекает влагу из подполья, нужно поместить его в другую область подвала и снова включить. Возможно, понадобится пригласить специалиста, если система отопления не работает из-за затопления подполья.

Более подробно о том, как бороться с водой в подвале, смотрите в следующем видео.

Как выполнить теплоизоляцию подвала самостоятельно

В частом доме, зачастую, есть погреб, в котором хранится заготовка продуктов на зиму. Он представляет собой полость под домом с вентиляцией и входом из дома или с улицы. Утепление подпола в деревянном доме нужно для того, чтобы ваши запасы в зимние морозы хранились до самой весны, при этом, если вентиляция будет плохой или её не будет вообще – овощи могут погнить от повышенной температуры и влажности.

Подпол должен быть сухим и проветриваемым. Есть много вариантов, как утеплить подпол в старом деревянном доме, некоторые из них требуют полной его перестройки, некоторые позволяют обойтись лишь укладкой теплоизоляционных материалов.

Нужно ли утеплять подпол?

Ответ на этот вопрос двоякий, и очень зависит от климата, почвы, конструкции самого подвала в конкретном доме. В некоторых случаях достаточно обычной цементно-песчаной стяжки, в других случаях – такой подвал в оттепель наполняется водой, и его затапливает. Утепление подвала в деревянном доме предполагает также и гидроизоляцию с помощью полиэтиленовой пленки или других материалов.

В то же время, если вы хотите сделать своими руками правильную теплоизоляцию, вы должны уже знать, как себя ведет подвал в разные времена года, чтобы подобрать оптимальный вариант.



Вентиляция превыше всего

Вентиляции всегда стоит уделить особое внимание. Уровень влажности здесь обычно выше. Вентиляция в подвале частного дома может быть естественная или принудительная. Естественная — это когда обмен воздуха происходит естественным образом. В принудительной — используются электрические вентиляторы различной мощности.

В подвальных помещениях лучше использовать одновременно обе системы и включать принудительный обмен воздуха в случае необходимости.

Существуют системы автоматической регулировки, когда проветривание помещений происходит в зависимости от изменяющихся параметров температуры, загазованности и влажности воздуха. Нужно учесть, что близость к земле может привести к скапливанию в подвале вредных газов, избавиться от которых поможет только хорошая вентиляция.



Технология утепления подвала своими руками

Давайте разберемся, как утеплить подполье в деревянном доме. Это нужно делать еще на этапе строительства, отделки дома или ремонта, в случае уже готовой постройки. При строительстве дело обстоит следующим образом:

  1. Формирование стен и пола будущего подвала из глины.
  2. Трамбовка почвы пола.
  3. Насыпь подушки из песка и её дальнейшая трамбовка.
  4. Заливка пола слоем бетона (10-15 см).
  5. Формирование стен, пола и перекрытия подпола из кирпичей, бетонных плит и железных швелеров (для потолка).

Это простейший вариант подпола для частного дома. В нём должно быть несколько вентиляционных отверстий, находящихся при этом на разных стенках. Они носят название – отдушины. Расположение на противоположных стенах даст отличную вентиляцию, при этом одна будет выступать в нагнетающей, а вторая – в вытяжной роли. В крупных подвальных помещениях их количество может достигать 4-х и более.

В сильные морозы (-10 градусов и более) вентиляцию нужно частично или полностью перекрывать, чтобы избежать падения температуры; задача подпола – сохранить его содержимое. Если наступили сильные морозы, лучше закрыть вентиляционные каналы полностью, при этом обеспечив периодическое проветривание, хотя бы на полчаса раз в несколько дней. Для этого есть автоматизированные системы вентиляции, но можно делать это своими руками.

Если же вам достался старый дом, в котором подвал в плачевном состоянии, вы можете его утеплить, используя: мин. вату, пенопласт, пенополистирол и предварительно перекрыв стенки или промежуточные слои водонепроницаемым материалом, например, полиэтиленом. Это обеспечит еще и гидроизоляцию. Если пол из грунта, то его нужно сначала утрамбовать, засыпать песком и забетонировать. Альтернативой минеральной вате является пеноизол – более труден в нанесении, но лучше изолирует помещение.

Хранение урожая в подполье частного дома

Часто подпольное пространство частного строения используется в качестве технического подполья, погреба для хранения урожая, консервации, других продуктов питания.

Организовывать вентиляцию в таких помещениях следует несколько иным способом. Для этого по противоположным углам устанавливаются вентиляционные каналы. Используются чаще всего пластиковые водопроводные трубы, так как они наиболее устойчивы к взаимодействию с влагой, перепадам температур.

Выход приточного канала размещается на высоте не более 20 см от уровня пола. Вход располагается невысоко над землей, так, чтобы, в него не попадала вода при весеннем таянии снега. Обязательно закрывается мелкоячеистой решеткой, чтобы предотвратить попадание внутрь грызунов.

Вытяжной канал устанавливается под самым потолком, как можно выше. Выход трубы примерно минимум на 1,5 м выше приточного канала. Чем больше разница между приточным и вытяжным выходами, тем сильнее тяга и циркуляция воздушных потоков будет происходить эффективнее.

Каналы оснащаются заслонками, с помощью которых можно регулировать степень подачи приточного воздуха зимним периодом времени. При значительном снижении температуры каналы перекрываются полностью.

Кроме того, зимой необходимо очищать вентканалы от снега, замерзшего конденсата. Утепление вытяжной трубы позволит избежать скопления инея внутри.

Как организовать вентиляцию погреба своими руками?

Утепление пола подвала

Утеплить подпол в частном доме нужно. Чтобы было тепло, стоит исключить все источники холода, ведь с подпола зимой ощутимо тянет. После того как вы забетонировали внутреннюю часть подвала, нужно перейти к её дальнейшему утеплению. Чтобы избежать появления грибков и преждевременного разрушения деревянных перекрытий нужно провести гидро- и пароизоляцию. Этим вы снизите влажность в вашем подвале, идущую от грунта.

После бетонирования поверхность чернового пола покрывается слоями теплоизоляционного материала, подойдёт минеральная вата, как дешевый вариант. Однако одними из самых эффективных на сегодняшний день являются пенополистирол или пенополиуретан. Их изолирующие свойства в разы лучше, чем у ваты, что позволит сэкономить в дальнейшем энергию на обогрев вашего жилья. Чем лучше утеплить полы, выбирать вам, исходя из вашего бюджета.

Следующий шаг — это фундамент и утепление цоколя с наружной стороны. Лучше это предусмотреть на этапе строительства, в противном случае нужно будет разрушать отмостку и рыть траншеи вокруг дома. В основание стяжки вокруг дома и в качестве первого слоя цоколя укладываются утеплительные плиты из пенопласта, минеральной ваты, плиты пеноплекс, базальта или других теплоизоляционных материалов.

Выполняется утепление фундамента, с целью дополнительной защиты от холода и влаги, особенно в местах с большой глубиной промерзания почвы.

Где появляется плесень

Для оценки масштабов поражения грибковой инфекцией, нужно внимательно осмотреть помещение. Споровые колонии появляются:

  • в углах и трещинах стен;
  • в местах скопления конденсата;
  • на деревянных элементах.

Обнаружив следы грибка, приступают к очистке пораженных деталей и выявлению причин появления. Игнорирование наличия вредных микроорганизмов чревато проблемами со здоровьем и частичным разрушением полов.

Вот несколько вариантов, которые вы можете использовать для устранения грибка в помещении.

Серная шашка

Это один из наиболее эффективных способов борьбы с плесенью. Серные шашки в свободном доступе продаются на рынке или в хозяйственных магазинах. Перед применением серной шашки побеспокойтесь о герметичности помещения. Закройте все щели и вентиляцию, чтобы воздух не «гулял», иначе весь труд будет насмарку.

Открыть помещение после применения серной шашки можно будет не раньше чем через 12 часов. После чего тщательно проветрите подвал и просушите. Для этого можно поставить в подвал ящик с негашеной известью, которая отлично впитывает влагу.

Такой способ борьбы имеет такую же эффективность, как и шашка. Для этого вам необходимо запастись «Белизной» или другим средством, имеющим в составе хлор. Затем приготовьте из нее концентрированный раствор и обработайте все поверхности в помещении. При работе с таким средством воспользуйтесь респиратором, чтобы не обжечь дыхательные пути, и наденьте защитную одежду, в т. ч.

Для борьбы с плесенью понадобится раствор медного и железного купороса. Для его приготовления понадобится горячая вода, глина, и собственно сам купорос. Разведите в 1 л горячей воды вышеперечисленные ингредиенты и обработайте полученной смесью пораженные плесенью места. Процедура требует повторения через месяц.


Кристаллы медного купороса.

Горелка

Также избавиться от грибка поможет специальная горелка — ей обрабатывают пораженные места. Результат заметен сразу, однако, этот способ, как и все перечисленные, малоэффективен, если источник появления плесени не уничтожен.

Предлагаем ознакомиться Гидрозатвор для канализации: Цены, виды и принцип работы

Утепление стен подвала

Продолжаем утеплять подпол в деревянном доме – нужно заняться отделкой стен. В качестве первого слоя нужно проложить изоспан – материал для пароизоляции. Поверх него можно закрепить пенопластовые плиты, а сверху это стянуть штукатуркой. Таким образом вы добьетесь хорошего сохранения микроклимата. Утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами отличается:

  • минимальным водопоглощением;
  • минимальной проводимостью тепла;
  • устойчивостью к микроорганизмам (органические материалы плохо с этим справляются).

Поэтому, если у вас нет указанных выше материалов – подберите подходящие в каталогах строительных материалов – там всегда подробно описаны их свойства.

Действующие советы по осушению погреба

Всем жителям загородных частных домов известно, что перед закладкой в подвал нового снятого урожая, складочную площадь нужно тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить, а также хорошо просушить. Но коварство природы, плохая гидроизоляция и просчеты при подборе места сооружения подполья, не дают во многих случаях обойтись обычной просушкой подвального пространства. При обустройстве подпола не всегда удается все предусмотреть.

Еще на стадии планирования обустройства подпольного помещения рекомендуют подумать о методах предотвращения появления воды и сырости. Среди многих строительных материалов для сооружения погреба лучше выбрать бетон, как для дна, так и для стен. Конструкция будет дольше служить, если будет устроена в монолитном исполнении, а сами работы производить в летний, сухой и теплый период года, в сезон, когда уровень вод в грунтах на минимальном уровне.

Не видим полезности в обсуждении того, что можно было бы предусмотрительно предпринять ранее, теперь остается лишь бороться с излишними водами и сыростью в подполье. В публикации ниже вы найдете рекомендации по радикальной защите складочного места от вод, и способы просушки подвала.

Технология обустройства внешнего пристенного дренажа

Победить воду нельзя, но можно ее перенаправить с помощью внешней дренажной системы (см. https://srubnbrus.com/342.html). Внешний дренаж является наиболее эффектным методом борьбы, например, с сезонными подтоплениями подпольного хранилища. Наиболее простой вид такого метода мы и рассмотрим.

Суть подобного метода заключается в перенаправлении грунтовых вод от подземного хранилища в материковые пески. Конечно, разумнее было бы обустраивать систему внешнего дренирования единовременно с сооружением подвала, но обстоятельства сложились иным образом, поэтому принимаемся за земляные работы.

По всему периметру помещения хранилища копаем траншею шириной примерно в 40 сантиметров, а глубиной достигающую уровня пола подземного пространства, и углубимся еще на 40 см. С шагом до пары метров по всему периметру площади обустроим скважины до уровня залегания материковых песков. С учетом заглубленности подполья, глубина подготовленных скважин может быть в несколько метров.

Далее в скважины поместим дренажные трубы (пластиковые), предварительно обернув их в геотекстиль. Каждое отверстие наших скважин закроем мелкой решетчатой сеткой из оцинкованной стали, которая предупредит осыпание грунта, щебня в дренажные каналы.

Дно траншеи также стоит устелить геотекстилем во избежание заиливания дна, затем просыпаем полученное углубление гравием либо щебнем слоем в 40 см и сверху завернем насыпь краями геотекстиля.

В конечном результате мы получим дренирующий горизонтальный округлый канал диаметром в 400 мм, верхняя часть обреза которого должна несколько выступать за нижние торцы стен подпола. Нашу осушающую систему можно засыпать грунтом, но делать это желательно несколькими заходами, хорошо каждый раз утрамбовывая почву для избегания ее дальнейшего проседания.

Конечный итог произведенных работ позволяет отводить воды от складского подземного хранилища в любых объемах, к тому же препятствовать их накоплению в окрестностях. Заметим, что материковые пески, благодаря своим объемам и повышенной степени водопроницаемости, способны впитывать в себя любые массы вод.

В заключение предоставим немного важной информации. Не стоит сильно глубоко уходить дренажными скважинами в пески. Поскольку материковые пески представляют собой водоносный слой, то не стоит воссоединять их с канализационной системой, появится риск отравить воду в артезианских скважинах, колодцах ваших соседей, даже в радиусе, измеряемом в километрах от вашего земельного участка.

Эффективность работы данного метода отвода вод и экономическая целесообразность относится лишь к отдельно стоящим строениям, а не подвальным помещениям больших домов. Для осушки больших площадей подполов применяют метод внутреннего дренажа, что мы рассмотрим и обсудим далее.

Делаем погреб сухим с помощью внутреннего дренажа

Погребные хранилища больших размеров целесообразнее обустраивать системой внутреннего дренирования. Внутреннее осушение прокладывается до заливки полов, поскольку весь периметр сооружения оснащается взаимосвязанными каналами, которые и собирают поступающую в подпол воду, иначе придется пол ломать.

Траншею, глубиной 40 см, копаем по всему контуру сооружения. Тщательно трамбуем дно и устилаем геотекстилем, сверху засыпаем щебнем либо гравием слой в 15 см. На засыпной слой укладываем дренажные каналы, широкий ассортимент которых предоставлен на строительном рынке самого разного диаметра. Изделия, предназначенные для дренажа, бывают перфорированные, гофрированные, с ребрами жесткости, при этом они должны быть оснащены по всей протяженности специальными отверстиями. Наиболее приемлемый и эффективный диаметр дренажной трубы – 110 мм.

Дренажи должны монтироваться с уклоном на каждом метре протяженности по 3 мм. Засыпаем их гравием фракцией от 5 мм до 15 мм, чтобы специальные отверстия в отводах не забились частицами. Завернем их краями геосептического изделия. Сверху до самого верха засыпаем траншею песком и хорошо трамбуем.

Дренажные каналы будут собирать избыточную влагу с подполья, значит, следует обустроить место для сбора стоков. В наиболее низкой точке сооружения установим готовый колодец из материала ПВХ высотой до трех метров. Можно установить колодец из бетона, но это прибавит трудоемкости к работам.

Утепление холодного потолка подвала

Последним шагом будет теплоизоляция потолка вашего подвала. Она нужна, во-первых, чтобы в подвал не проникало тепло из дома, в таком случае зимние запасы не будут долго сохраняться. А также для того, чтобы холод из подвала не проникал в жилые помещения – это причина дискомфорта и дополнительных затрат на обогрев пола и дома, например, тёплыми водяными или электрическими полами.

Чтобы еще более надежно утеплить подвальное помещение в деревянном доме, позаботьтесь о надежной двери в подвал – это основное требование. Главная её задача – обеспечение теплоизоляции в доме с подвалом, а не устойчивость к механическим воздействиям и взлому, если, конечно, она выходит не во двор.

Утепляя потолок, можно использовать те же материалы, что и при отделке стен и пола, единственное исключение – вы можете сделать меньшее количество слоёв изоляции, если погреб находится под домом.

Влияние спор на здоровье человека

Плесень относится к древнейшим организмам, живущим на планете. Она возникла задолго до появления человечества. Несмотря на такой длинный период существования, человек так и не смог ее уничтожить. Сейчас появлением черно-желто-зеленого пятна на стене никого не удивишь. Многие даже не обращают на нее внимания, однако, стоит задуматься, не несет ли она опасности для здоровья.

Предлагаем ознакомиться Как правильно конопатить баню: чем лучше проконопатить сруб из бревна, как законопатить паклей, чем протыкать, герметик конопатка джутом, фото и видео

Сосем недавно биологи начали относиться к плесени как к серьезной проблеме. Они выяснили, что ежедневное времяпрепровождение в «компании» плесени, укорачивает жизнь человека. Для людей опасна не сама плесень, а ее споры, которые проникают в организм через дыхательные пути и поры. Они разрушают иммунитет и поражает внутреннюю микрофлору. В итоге начинают развиваться хронические недуги: астма, бронхит, туберкулез легких, различные аллергии и другие заболевания дыхательных путей.


Споры плесневелого грибка под микроскопом.

Вентилятором можно ли высушить подвал в гараже. Как эффективно просушить погреб от влаги и конденсата? Как просушить погреб на улице

Иногда, несмотря на устроенную в погребе систему вентиляции, там все равно возникает сырость. Она может появиться в результате недостаточно надежной гидроизоляции стен или же при размещении на полках и в ларях не полностью просушенных овощей . Кроме этого, виной повышенной влажности может стать и сама вентиляция, при расчете и монтировании которой были допущены просчёты.

Как просушить погреб самостоятельно и продлить его функциональность, а также не допустить в будущем возникновения скопления конденсата на стенах, потолке и полу? Этот вопрос у собственников частных домов возникает достаточно часто, так как появление сырости в подвалах и погребах отнюдь не является редкостью.

Процесс пр осушивания погреба или подвала, конечно же, проводят в летнее время, когда температура на улице способствует этому мероприятию.

  • Прежде всего, на время просушивания помещения из него необходимо демонтировать и удалить все принадлежности и конструкции, предназначенные для хранения запасов — это короба, ящики, полки и стеллажи. Их удобнее будет вынести на улицу для проветривания именно в летний период, так как на этот момент в погребе почти не остается прошлогодних запасов, а новые еще не заготовлены, и полки обычно стоят практически пустые.
  • Затем, нужно открыть дверь или люк на входе в погреб или подвал и оставить ее в таком положении на два — три дня, естественно, если дни будут погожими. За это время свежий воздух начнет процесс выветривания влаги из помещения. Если в погребе устроена нормальная вентиляция, то процедура предварительного проветривания пройдет гораздо быстрее. Заодно можно будет проверить, насколько эффективно работает вентиляционная система — возможно, она нуждается в профилактической прочистке.
  • Не исключено, что в системе сложилось определенное термостатическое равновесие – тяжелый и влажный холодный воздух очень «неохотно» поднимается по вытяжной трубе. Значит, необходимо стимулировать первоначальную естественную тягу. Это можно сделать, если поджечь факел из плотной бумаги и поднести на короткое время к выходному патрубку. Горячий дым, выходя в отверстие, потянет за собой тяжелый , и вентиляция улучшится.
  • При сильной влажности, с обильным конденсатом на стенах и на потолке, можно занести в погреб ящик с материалом, хорошо впитывающим атмосферную влагу. Это может быть древесный уголь или даже сухая известь.
  • Пока идёт проветривание, можно вплотную заняться вынесенными из погреба деревянными конструкциями. Благотворно на их состояние подействует прямой солнечный свет – это будет способствовать не только сушке, но и гибели колоний плесени или грибка, которые не выдерживают ультрафиолетовых лучей. Слишком сырые детали можно обжечь в пламени паяльной лампы.

— Все деревянные детали обязательно промываются мыльным раствором с добавлением соды . Можно воспользоваться раствором формалина, имеющих хорошие антисептические свойства. Для большего эффекта этот раствор можно «сдобрить» добавкой медного купороса.

— После промывки и просушки, лари, ящики, полки и другие вынесенные на воздух детали можно покрыть слоем побелки с добавлением раствора медного купороса (порядка 100 г на ведро готовой извести).

  • Будет нелишним провести окуривание помещения серой – она приводит к гибели микроорганизмов, насекомых, предотвращает нашествие грызунов. Для этого применяют специальные дымовые шашки, которые можно приобрести в магазинах сельскохозяйственного инвентаря. Понятно, что при проведении такого окуривания необходимо строго соблюдать все меры предосторожности, так как дым от этих шашек очень вреден для органов дыхания человека.

  • После первичного проветривания необходимо провести чистку стен и пола погреба от налета и мусора. Все поверхности следует обработать «крепким» раствором марганцовки. Если в помещении погреба – земляной пол, то есть смысл ср езать верхний слой грунта, так как он зачастую поражен гнилостными бактериями или плесенью. Вместо него можно сделать подсыпку чистым сухим песком.

Если предпринятых мер недостаточно, и влажность в погребе остается высокой, то можно приступать к окончательной просушке помещения, которая может проводиться несколькими способами.

Способы принудительной просушки погреба
Использование жаровни

С давних пор применяемся метод просушки погреба с помощью жаровни, которую можно изготовить самостоятельно из старого металлического ведра или другой емкости .

Огонь можно развести прямо в нем , предварительно проделав в нижней его части несколько отверстий для создания тяги. Можно установить и чугунный или самодельный, из металлического прута, колосник, а дно полностью обрезать. Обязательно предусматриваются ножки, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Кроме того, готовится крючок с тросиком или проволокой, на котором жаровня будет опускаться в погреб.

На месте будущей установки этой жаровни не должно быть никаких воспламеняющихся материалов. Если пол в погребе – деревянный несъёмный , то таким способом пользоваться запрещено.

В подготовленную жаровню можно загружается древесный уголь или дрова, разжигается с помощью лучинок или жидкости для каминов огонь.Затем, жаровня опускается на тросике вниз. Останется следить за горением и за необходимостью подкладывать топливо. Благодаря поддуву снизу, в жаровне создастся сильная тяга. Огонь должен гореть беспрерывно, в течение 10 ÷ 12 часов.

Горячий воздух быстро заполнит помещение, прогревая его и выветривая неприятные запахи затхлости, а также дезинфицируя дымом поверхности. В хорошо просушенном и пропахшем дымом помещении не должны развиваться колонии микроорганизмов или заводиться вредные насекомые.

Жаровню лучше всего установить, по возможности , посередине погреба, тогда дым равномерно будет охватывать все помещение, и уходить в вентиляционную трубу. Для этого метода просушки оптимальным будет использовать сухие полешки березы или липы, так как эта древесина обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удаляют неприятные запахи.

Спускаться в погреб во время такого окуривания категорически запрещено – это смертельно опасно. Все действия с жаровней выполняются только на улице, после ее поднятия на поверхность на тросике .

Просушка погреба с использованием свечи

Еще одним, достаточно популярным способом является просушка погреба с помощью обычной свечки. Ее устанавливают в железную банку и размещают около вытяжной вентиляционной трубы, а входную дверь или люк держат на время просушки в открытом состоянии.

Целесообразно разместить свечу как можно ближе к поверхности пола. Вытяжную трубу при этом наращивают дополнительным жестяным звеном.

Казалось бы, совсем небольшое, пламя свечи создает интенсивную тягу, поэтому ускоряется циркуляция воздуха внутри помещения. Чем быстрее выходит скопившийся затхлый воздух погреба, тем быстрее туда будет попадать свежий теплый воздух с улицы. В этом случае просушивание всего помещения идет не из-за его прогревания, а именно за счет быстрой замены воздуха, то есть, интенсивного проветривания.

Свечка, при желании , может быть заменена спиртовой горелкой.

Подобный процесс пр оветривания может продолжаться несколько дней, в зависимости от увлажненности погреба. Прогоревшую свечку заменяют столько раз, сколько понадобится, до тех пор, пока все поверхности погреба не будут просушены.

Использование сухого спирта

Этот метод практически не отличается по своей технологии от вышеописанного – вместо свечи используются таблетки сухого спита. Однако, есть у него и свое преимущество.

Использование электрических приборов

Просушку погреба с помощью различных можно отнести к четвертому способу. Для этого может использоваться обогреватель закрытого типа, например, масляный, инфракрасный или конвекторный . Его устанавливают посередине погреба с расчетом на то, что тепловое излучение будет равномерно распространяться по всей площади помещения.

Естественно, если в погребе земляной пол, то под обогреватель нужно подготовить жесткую основу.

Если будет принято решение проводить просушку электрообогревателем, нужно набраться терпения, так как такой процесс может затянуться.Также нужно помнить, что обогреватели, как правило, всегда имеют высокую потребляемую мощность, и обойдется это мероприятие недешево . Поэтому, если есть возможность воспользоваться другим способом просушки, от подобного метода лучше отказаться.

Отдельно стоит сказать об теплогенераторе (его часто называют тепловой пушкой), который очень часто используют для просушки различных помещений. Причем , его применяют не только для просушки комнат с повышенной влажностью, но и для помещений, которые находились в затопленных домах. Благодаря мощности теплового излучения и вентилятору, встроенному в такую пушку, просушка погреба проходит достаточно быстро. Хотя подобный нагреватель также потребляет немало электричества, но процесс пр осушки может обойтись даже дешевле, недели с применением обычных обогревательных приборов, за счет того, что процедура займет гораздо меньше времени.

Применение принудительной вентиляции

Некоторые собственники частных домов с погребами не сильно ломают голову над вопросом, чем просушить свою кладовую . Они несколько раз за летний период открывают входную дверь, ведущую в подвал, и устанавливают посередине проема или на лестнице вентилятор, который будет усиливать движение воздуха.Сушка поверхностей в этом случае будет проходить не под воздействием тепла, а с помощью выветривания излишней влаги.

Этот способ просушки лучше всего подойдет для погребов, где устроено вытяжное отверстие и процесс займет от трех до пяти дней, в зависимости от объема помещения.

Народные мастера придумывают и свои собственные конструкции с большими и малыми вентиляторами, например, временно или даже стационарно встраивая их в выходную вентиляционную трубу. С примером подобной конструкции можно ознакомиться, посмотрев приложенный видеосюжет:

Видео: самодельный канальный вентилятор для просушки погреба
Использование переносной печки-буржуйки

Многие привыкли проводить сушку своих кладовых с помощью небольших , отапливаемых дровами. Труба от печи подводится к вытяжному отверстию и открывается входная дверь или люк. Чтобы добиться желаемого успеха, это мероприятие проводят в течение 3— 4 дней. Создаваемая тяга способствует хорошей циркуляции воздуха. Кроме того, играет роль и прямое тепловое излучение от стенок буржуйки.

Подобный метод просушки является достаточно пожароопасным . Кроме того, он не может применяться в том случае, если вытяжной вентиляционный канал исполнен из пластиковой трубы, которая просто начнет плавиться от высокой температуры отводимого дыма. Можно, конечно, применить гибкий несгораемый рукав или сборную металлическую конструкцию для организации временного дымохода, но это выглядит слишком сложным и затратным.

Обработка погреба после просушки

После выполнения просушки, прежде чем заносить и устанавливать все обработанные деревянные конструкции, следует хорошенько проверить состояние пола и стен. Возможно, причина повышенной влажности кроется в том, что они не получили достаточной гидроизоляции, и грунтовая влага свободно проникает в помещение погреба. Если это так, то следует предпринять соответствующие меры.

Если просушивались бетонные поверхности, то их рекомендовано обработать гидроизолирующими составами, которые в дальнейшем не позволят снова появиться в погребе излишней влажности.

  • Сегодня производится немало материалов для гидроизоляции, но для бетонных поверхностей отлично подойдет пропиточный вариант, который способен глубоко проникать в структуру бетона.

Пропитка наносится в несколько слоев , каждый из которых должен проникнуть на определенную глубину и хорошо высохнуть. Состав закрывает все микроскопические поры бетона и кристаллизуется внутри. Он создает надежную преграду влаге, и в то же время оставляет возможность материалу «дышать».

С составами пропиточной гидроизоляции нужно работать очень аккуратно, надев защитный костюм, перчатки и маску, закрывающую органы дыхания, иначе можно получить ожоги кожи и слизистых. После впитывания и полимеризации такой состав не представляет абсолютно никакой опасности для здоровья человека или для сохранности продуктов.

  • Другим вариантом, который подходит для гидроизоляции погреба, является многим знакомый рубероид. Но этот материал, возможно, уложить тоже только на бетонную поверхность, которую заранее покрывают мастикой. Затем мастика разогревается с помощью горелки, на нее приклеивается рубероид и хорошо прижимается к поверхности. Отдельные полотна укладываются внахле ст др уг на друга и образуют цельную поверхность, которая тоже хорошо защитит от появления влаги со стороны грунта.

Если нет возможности воспользоваться современными технологиями для обустройства погреба, или отдается предпочтение исключительно природным материалам, то нужно обезопасить хотя бы пол помещения . Для этого понадобится доступный для всех натуральный материал — глина . Этот способ гидроизоляции пола называют набивкой, и для него необходимо выбрать глину с максимально возможным процентом жирности. Помимо этого, понадобятся камни или битые кирпичи, которые станут укрепляющим звеном в создании глиняного покрытия.

  • Камни насыпаются на всю поверхность пола, а сверху их выкладывается раствор из протертой глины и небольшого количества песка, толщиной в 120 ÷ 150 мм. Консистенция раствора должна быть достаточно густой.
  • Глину распределяют по по верхности, а затем с помощью трамбовки уплотняют между камнями, добавляя раствор до тех пор, пока он не покроет каменную насыпь полностью.
  • После того как пол станет ровными и плотным за счет камней и трамбовки, на еще влажную поверхность насыпается крупнозернистый песок слоем в 50 ÷ 70 см. От максимально по возможности уплотняется в глиняную поверхность до тех пор, пока она не станет плотной. Остатки песка, которые не получилось вбить в глину, сметаются с поверхности. Если нужна идеально ровная поверхность , то ее затирают с помощью специального деревянного инструмента — затирки .

  • Далее следует длительная просушка глиняного пола при открытом люке или двери в погреб. Этот процесс может занять от 15 до 40 дней, поэтому лучше начинать работу над ним в начале или середине лета, чтобы к осени поверхность была полностью готова к эксплуатации.

Стены погреба также могут быть обмазаны глиной. Но прежде необходимо сделать на стенах сетку из проволоки, которую закрепляют к земляным поверхностям с помощью проволочных же скоб.

Затем, на устроенную армированную основу набрасывается густой раствор глины и оставляется сохнуть. Разравнивать этот слой не нужно. Далее, накладывается следующий слой глиняного раствора, который обычно разравнивают вручную, круговыми движениями, или так же, как и пол — с помощью деревянной затирки.

Кроме этих видов гидроизоляции существуют и другие, например, или стекло. Можно выбрать любой из них, который покажется более доступным, но сделать гидроизоляцию нужно обязательно. Она поможет защитить помещение от проникновения грунтовой сырости, а значит , и от возникновения грибковых колоний и пятен плесени, наличие которых негативно отражается на сохранности овощей и фруктов.

После того, как просушка и гидроизоляционные работы полностью завершены, можно заносить и устанавливать все предметы «интерьера» погреба. После грамотно и полноценно выполненных профилактических мероприятий, степень сохранности продуктов, помещенных на зиму, будет намного выше.

Видео: как победить сырость в погребе — теория и практика

Погреб в частном доме служит как круглогодичное хранилище овощей и другой хозяйской утвари. Как правило, в подвале не бывает окон, в лучшем случае в нем присутствует вентиляционный канал. Не удивительно, что в помещении накапливается сырость.

Чем опасна влажность погреба

Повышенная влажность в погребе и отсутствие в нем вентиляции в совокупности приводят к ряду неприятных последствий:

  • В помещении отсыревают все поверхности — стены, пол, потолок (перекрытие первого этажа). Это явление особенно опасно для деревянных конструкций, что приводит к их загниванию;
  • Сырой воздух негативно влияет на хранение овощей — они портятся;
  • Вода служит прекрасной средой для развития плесени, грибков и прочей микрофлоры, которая и вызывает гниение фруктов, порчу древесины, неприятный запах в подвале;
  • От сырого подвала достается и первому этажу — влага по стенам способна подниматься вверх, принося с собой плесень на стены жилых комнат.

Ситуация усугубляется, когда подвал не проветривается совсем. Тогда не происходит воздухообмен, что только способствует повышению влажности. Как результат — ослабевание конструкций, порча зимних запасов продуктов, не исключены проблемы со здоровьем.

Как предупредить сырость в подвале

Чтобы осушение погреба не понадобилось совсем, необходимо исключить все образующие факторы еще на этапе строительства:

  • 1) Тщательно гидроизолировать стены. Это исключит попадание влаги сквозь конструкции, а также не даст просочиться воду в саму стену изнутри помещения;
  • 2) Правильно организовать гидроизоляцию пола для предупреждения попадания воды из грунта. Для этого основание застилают рубероидом или другим полимерным материалом в 1-2 слоя внахлест на стену, швы тщательно спаивают газовой горелкой. Таким образом получается герметичный «котёл». В него засыпается щебень, укладывается армирующая сетка и производится заливка бетонной стяжки. Такой пол не может быть подтопленным даже при резком поднятии уровня грунтовых вод.
  • 3) Пароизоляция потолка поможет снизить попадание влаги из помещения и преградит дорогу сырости из подвала в деревянное перекрытие.

Правильное обустройство вытяжки

Ошибка многих строителей и застройщиков — строительство подвала без вытяжки. Это основная причина скопления сырости в погребе. Без вытяжки сложно высушить погреб от сырости впоследствии. Организовать вентиляцию просто: в противоположной стороне от лаза нужно установить вытяжную трубу, один конец которой находится под потолком, а другой выходит на улицу сквозь стену. Не обязательно брать трубку большого диаметра, 40-50 мм будет вполне достаточно.

Обработка стен

Раствором извести необходимо обрабатывать стены и потолок, а также деревянные полки перед тем, как поместить запасы овощей в погреб. Проводить профилактическое обеззараживание необходимо хотя бы раз в год.

Как высушить погреб от сырости

Если нужные меры не были приняты при строительстве дома и перед закладкой овощей в погреб, прежде, чем устранять их, необходимо высушить воздух в подвальном помещении. После этого можно провести профилактические и ремонтные работы по изоляции конструкций и обработку поверхностей.

Некоторые источники приводят иной алгоритм действий: сначала ремонт, затем просушка. Это в корне неверно: при высокой влажности слой побелки будет сохнуть гораздо дольше, смена или установка гидроизоляции на влажную поверхность полностью бессмысленна, поскольку вода останется между конструкцией и рубероидом, да и производить работы в мокром помещении некомфортно.

Подготовка к осушению

Основной принцип осушения воздуха — его нагрев с целью повышения температуры воды и ее естественное удаление через вентиляцию. Основная задача — закрутить воздухообменный поток. Поэтому, прежде, чем приступать к осушительным мероприятиям, необходимо удалить из помещения все запасы и предметы, которые не следует нагревать — овощи, банки с заготовками, деревянные изделия. В идеале в подвале должны остаться только пол и стены, при наличии — стеллажи, им тоже нужно подсохнуть для последующей обработки.

Способ 1: устанавливаем жаровню

Первый способ подойдет для сушки погреба в гараже. Понадобится жаровня, которая есть во многих хозяйствах. Если таковой нет, можно использовать металлическое ведро или обыкновенный мангал.

Как проводить сушку:

  1. Первым делом открываем все отверстия, ведущие в подвал: лаз, вентиляция, если есть — окна.
  2. Устанавливаем жаровню в подвал. Её желательно разместить по центру помещения для равномерной осушки, но не впритык к деревянным полкам.
  3. Разводим огонь в жаровне/ведре/мангале. Для разведения используем щепки, затем подкидываем крупные дрова и делаем хорошую закладку.

Суть метода: влажность и конденсат испаряются естественным образом, нагретый воздух по закону физики поднимается вверх по вытяжной трубе, закручивается воздухообмен, потому кислород для топки будет поступать через лаз. Дым от дров пропитывает все поверхности, осушая их и подготавливая к дальнейшей обработке.

Этот способ подходит только для нежилого помещения, поскольку сушка производится дымом. Жаровня должна работать 1-2 дня, в нее постоянно нужно подкладывать новые дрова.

Способ 2: нагреватели воздуха

Просушить погреб зимой по тому же принципу нагревания воздуха и закручивания естественных вихрей, но без дыма, помогут нагреватели воздуха. Это компактные тепловые пушки, которые можно настроить на нужную температуру. Для полной сушки прибор включают на полную мощность и оставляют работать до полного удаления сырости в помещении. После этого нагреватель можно включать периодически для подсушивания вновь образующейся влаги.

Прибор подходит для применения в овощехранилищах и в других помещениях, где нужно нагреть или подсушить воздух.

Способ 3: свеча

Высушить подвал частного дома можно и без сильного нагрева воздуха, но для этого потребуется больше времени. Понадобится самая простая свеча, лучше взять долгого горения, чтобы хватало на большее время.

  • 1) Для начала необходимо организовать длинную вытяжную трубу, если её нет. Без трубы не получится создать эффект тяги.
  • 2) Устанавливаем свечу в металлическую или стеклянную емкость и ставим на негорючий поднос прямо под основание вытяжной трубы. Зажигаем свечу.
  • 3) Для запуска тяги берем небольшой лист бумаги и поджигаем его прямо у основания вытяжки.

Принцип работы: свеча нагревает воздух под тягой, он поднимается в трубу, закручивается естественный воздухообмен и происходит осушение помещения сухим приточным воздухом.

Этот способ пригодится для осушения небольшого подвала в теплое время года, например, перед сбором урожая. Влага изгоняется приточным воздухом, который, в свою очередь, тоже должен быть сухим. Процесс длится 3-4 дня, необходимо постоянно и своевременно менять свечи.

Опилки и газеты

Для сбора влаги в помещении могут быть использованы гигроскопичные материалы: опилки, газеты, коробки и макулатура. Их рассыпают по всему периметру или площади подвала на некоторое время. Материалы впитывают в себя излишнюю влагу и затем удаляются. Этот метод сам по себе помещение не высушит, но поможет поддерживать сухой воздух после проведения осушительных работ.

Какой способ выбрать: резюме

Итак, чтобы высушить подвал частного дома, подходят методы:

  • Свеча;
  • Тепловой нагреватель.

Свеча будет полезна для небольшого подвала в летнее время перед сбором урожая, тепловая пушка поможет избавиться от масштабной сырости в помещении с любой площадью в любое время года.

Метод растопки погреба дровами не подходит для подвала в частном доме, поскольку угарный газ и дым будут поступать в жилые помещения, что недопустимо. Таким образом готовят к сезонному хранению овощные ямы, стоящие отдельно от помещений или в гараже. Единственный нюанс — машине придется несколько дней «пожить» на улице.

Сама по себе осушка помещения хороша, но для поддержания в подвале нормальной влажности необходима грамотная вентиляция и гидроизоляция стен, потолков и пола. Все поверхности должны быть своевременно обработаны антисептиком, самый лучший, эффективный и дешевый — простая побелка.

Когда вы делаете ремонт, то конечно, желаете, чтобы он был качественный, хороший, долговечный. Ведь, кому хочется, например, через год опять проводить ремонтные работы? Думаю, никому. Почему я об этом спрашиваю?

Очумелый Строитель.ru расскажет, как просушить подпол в доме. Вы спросите, зачем мне это? И какая разница, как сушить этот подпол? Ведь, на него положат пол, и все будет хорошо. Но тут вы неправы. Ни для кого не секрет, что все начинается с основ. Все, знают, что земля, которая находится под полом — это вечный источник влаги. Что приводит к сырости и неприятному гнилому запаху. Вот, почему так важно знать, как просушить подполье в доме. Ведь, никому не хочется находиться в помещении, где влажно и сыро, а кроме того, ужасный запах? Прочитайте сейчас, как просушить подпол в доме и вас эта проблема обойдет стороной. И в вашем доме будет всегда уютно, тепло и комфортно. Как же лишняя влага поступает в наши с вами жилища?

1.Итак, если у вас нет хорошей качественной отмастки, то вода будет попадать через трещины в фундаменте. Если это так, то обязательно узнайте, как просушить подполье в доме и сделайте хорошую отмастку.

2.Весной и осенью, когда расположение грунтовых вод столь высоко, вода впитывается под ваш пол. И последнее, влажный и теплый воздух попадает под пол. И поэтому у нас в доме возникает конденсат, а точнее, на стенах помещения появляются капельки росы.

Несколько способов, как просушить подпол (подвал) в доме

Первый механизм — герметизация

1. Чтобы просушить подвал (подполье) в доме, нужно установить вытяжную трубу, так, чтобы она доходила до нижней части подполья.

2. Достаточно эффективный способ, просушить подпол (подвал) в доме, чтобы ускорить процесс просушки подполья можно поставить зажженную свечку под нижнюю часть трубы.

3. Вам нужно будет провести дренаж грунтовых вод. Первое, что нужно сделать для этого, пробить по всей длине фундамента подполья канавки небольших размеров.

Совет: сделаете их с уклоном к одному углу постройки. Второе, это положить трубу. Делается для того, чтобы вода из канальцев выходила наружу.

5. Можно по такому же принципу как и с канавками сделать дренаж с трубами. Но для этого трубы следует установить еще перед строительством подполья.

6. И еще один, на мой взгляд, самый простой способ, как просушить подполье в доме . Итак, для этого потребуется укрыть подполье любым материалом, который изолирует воду, например, хороший вариант рубероид, полиэтиленовая пленка. Но, что очень важно делать это нужно, до того, как положили черновой пол. Гидроизолирующие материалы не будут пропускать влагу, и подпол останется сухим. Придавите рубероид или пленку в нескольких местах, чтобы она не сдвигалась.

Кстати, этот вариант борьбы с влажностью подполья простой, но эффективный. Конечно, это еще не все методы, как просушить подвал в доме. Но все же основные и не очень дорогие, что тоже важно. Знайте, что залог вашего качественного, хорошего ремонта кроется в мелочах. Нет, технологии, как просушить подполье в доме — это не мелочи, но многие об этом не думают. А потом возникают разного рода проблемы. Конденсат на стенах, сырость, неприятный гнилой запах. Контролируйте все и делайте ваш дом уютным и теплым. К вопросам ремонта нужно подходить очень основательно. Поэтому не ленитесь и узнайте, как просушить подпол в доме. И поверьте мне, многих проблем можно будет избежать. Ведь, это важно и для вашего здоровья. Кому будет полезен влажный, сырой воздух или может конденсат на стенах?


Рекомендуем вам еще:

Сырость в помещении может появиться по ряду совершенно разных причин: затопление, свежий ремонт, протекающая крыша, ошибки во время возведения здания, или же просто комната долгое время находилась без отопления. Но в большинстве случаев сырость становится нежеланным явлением, от которого стараются как можно скорее избавиться. Способов высушить помещение существует множество, но наиболее эффективным вариантом становится использование тепловентиляторов электрических, а также теплопушек, осушителей воздуха, рекуператоров и некоторых других приспособлений. Но иногда в ход идут и, так называемые, народные способы.

Высушиваем комнату

Чтобы высушить воздух в помещении и больше не сталкиваться с этой проблемой, прежде всего, нужно устранить причину появления сырости, а уже потом бороться с последствиями. Во многом именно от причин зависит и выбор метода высушивания помещения, а их на сегодняшний день существует несколько.

Итак, для того чтобы высушить комнату, можно воспользоваться одним из способов:

Высушиваем подвал

Повышенная влажность в подвале – свидетельство допущенных ошибок при строительстве. Но все равно никто не может гарантировать, что подвал никто не зальет сверху, или что сосед не проложит ливневую канализацию в непосредственной близости. Если в погребе появилась сырость, то стоит немедленно провести работы по устранению причины, а кроме того, еще и высушить само помещение. Перед этим из подвала выносят все овощи, коробки, ящики и прочие предметы, тщательно заметают весь мусор, и оставляют его в таком состоянии просушиться естественным путем на пару суток.

Подвал, конечно, можно просушить с помощью тепловой пушки или осушителя воздуха, но, как правило, в этом помещении используются народные способы, которые вот уже на протяжении огромного времени показывают высокую эффективность.

Чаще всего для просушки подвала используются жаровню – аналог обогревателя или тепловентилятора в квартире. В центре помещения ставят ведро и разжигают там огонь, используя сначала мелкую древесную щепку, а потом уже дрова. Огонь поддерживается в течение нескольких суток, и за это время жар вытесняет из подвала сырой тяжелый застоявшийся воздух. Бонус такого способа в том, что дым, отходящий от открытого огня, способен уничтожать споры плесени и «выгонять» различных насекомых.

Для просушки подвала можно использовать даже обычную свечу . Правда, для этого сначала нужно нарастить вентиляционную трубу почти до самого пола, а под нее поставить свечку. Чтобы создать первоначальную тягу, в трубе стоит поджечь лист бумаги, а далее она уже будет поддерживаться пламенем свечи. В итоге, влажный и сырой воздух постепенно выйдет из подвала – нужно только постоянно менять свечи до достижения нужного эффекта.

Можно воспользоваться и свойством некоторых веществ впитывать влагу: так, на наклонной доске в подвале размещают порошок хлористого кальция , а нижний конец помещают в какую-то емкость. Это вещество способно поглощать излишнюю влагу, причем впитать ее в количестве, вдвое превышающим массу самого порошка. Способ подходит для поддержания сухого воздуха в подвале, а хлористый кальций после высушивания в теплом месте можно использовать повторно. В таком подвале точно никогда не будет цвести или гнить картошка и прочие овощи.

Высушиваем гараж

Для того, чтобы высушить воздух в гараже, лучше использовать тепловые пушки : они справятся со своей задачей очень быстро. Причем именно в гараже можно использовать не электрические аппараты, которые потребляют много энергии, а их газовые аналоги, или даже дизельные теплопушки. Последние считаются наиболее экономными, но при работе в результате сгорания топлива образует неприятный запах, что для гаража не так критично, как для жилого помещения. Так, дизельная тепловая пушка мощностью в 20 кВт за 1 час расходует около 1 литра топлива. В зависимости от размеров гаража и влажности воздуха в нем, длительность высушивания может быть разной.

Если влажность в гараже сильная, то можно попробовать использовать осушитель воздуха . Кстати, некоторые компании предоставляют не только продажу подобных устройств, но и их аренду, что очень удобно: можно просушить пространство гаража за несколько суток, удалить причину появления сырости, и осушитель не будет за ненадобностью храниться где-то в углу.

При отсутствии возможности использовать специальные аппараты можно высушить воздух и с помощью обогревателей и тепловентиляторов . Ну и, конечно, должна быть нормальная вентиляция , чтобы отводить влажный воздух, а наличие подогрева в ней, т.е. рекуператора, — дополнительный плюс.

Высушиваем склад

Складское помещение, которое отличается огромной площадью и объемом, требует очень серьезного подхода к решению задачи о высушивании воздуха. Именно для таких случаев чаще всего и используются тепловые пушки , которые также применяются и в больших магазинах, офисах, на строительных площадках. Для складов можно подобрать газовую или дизельную теплопушку: они более дешевые в эксплуатации, чем электрическая, а теплоты будут давать очень много. Направленный поток теплого воздуха, выходящий из устройства с огромной скоростью, способен очень быстро вытеснить из склада всю сырость и влажность.

Если склад не очень большой по площади можно попробовать использовать осушитель воздуха, но при этом при выборе исходить из параметров помещения. Если осушитель воздуха будет не соответствовать складу по воздухообмену, то никакого видимого результата получить не удастся: параметр воздухообмена должен в несколько раз превышать объем помещения.

Еще раз стоит отметить, что наряду с высушиванием воздуха в помещении не лишним будет найти и устранить причину появления влажности.

Владельцы гаражей иногда сталкиваются с проблемой высокой влажности в устроенном там погребе. Это влияет на свойства металла и условия хранения продуктов. Иногда такие ситуации возникают в определенное время года. Но случается и такое, что появление воды связано с упущениями при строительных работах. Независимо от причины появления конденсата встает вопрос — как просушить погреб, удалив конденсат и сырость.

Методы предотвращения

Чтобы не сталкиваться с возникновением влажности в погребе, стоит при проектировании помещения учитывать следующие условия:

  • При выборе материала стен предпочтение следует отдавать гидрофобным материалам, характеризующимся плохими свойствами проведения воды. К таким материалам относится бетон марки М 400 и выше. А также можно использовать добавки в простой бетон, способствующие увеличению водоотталкивающих качеств.
  • Применение внешней гидроизоляции препятствует проникновению грунтовых вод снаружи.
  • Установка отмостки вокруг гаража приведет к отводу воды, образующейся в результате дождя или таяния снега.
  • Следует расположить в погребе вентиляционные трубы. Канал для притока воздуха должен находиться почти на высоте пола (больше на 10 см). Вытяжная труба находится под потолочной поверхностью (на 10 см ниже). Оснащение труб снаружи зонтиком убережет от попадания осадков внутрь погреба. Для создания большой силы вытяжения воздуховоды следует делать прямой формы. При отсутствии возможности установки труб в прямом положении боковой отвод располагается под углом не менее 60° применительно к горизонту. Наклон должен иметь длину не более 100 см.
  • Наличие пароизоляции между подвалом и сверху находящимся помещением предотвратит попадание влаги.
  • При наличии земляного пола возрастает попадание влаги внутрь погреба. При трамбовке и покрытии пола полиэтиленовой пленкой показатели влажности снижаются. Установка бетонного пола с гидроизоляцией убережет от конденсата.
  • Наличие гидроизоляции и пароизоляции стен приведет к уменьшению гигроскопичности материала. Наружная изоляция выполняется посредством обмазки наружных сторон мастикой. Для внутренней изоляции применяются составы на основе цемента.

Сушка подвала, снабженного вентиляцией

Перед осушением подвала следует провести подготовку. Для этого понадобится известь и сульфат меди. Убрав все полки и ящики, нужно проверить присутствие плесневых отложений. Если они имеются, то деревянные поверхности обрабатываются сульфатом меди, растворенном в воде. Концентрация раствора составляет 5-10%.

Площадь внутри погреба белится известковым составом. Берется густая смесь известкового состава с примесью сульфата меди (5-10%). Следует хорошо промазать углы. Поверхности в помещении набрызгать кистью густой раствор белил. После высыхания известки повторно нанести еще одни слой. Когда стены подсохнут, можно проводить сушку.

Как просушить погреб в гараже, если сначала не было конденсата, а затем появился. Причиной может быть засорение воздуховодов. При чистке труб влага исчезает. Но бывает такое, что влага остается. Тогда, необходимо провести процесс активизации перемещения воздушных масс следующими способами:

  • Установить вентилятор высокой мощности на трубе тяги. Открыть имеющиеся люки и окна. Период высыхания длится 3-10 дней.
  • Применить подачу тепла при помощи свечки. Для этого воздуховод для оттока в погребе удлиняют и под него помещают горящую свечу. Возможно применение сухого спирта. Под воздействием тепла трубы просыхает и появляется хорошая тяга.
  • Нагревание помещения посредством «жаровни». В качестве нее может служить ведро с дырками или иной резервуар из металла. В емкость помещаются тлеющие угли, кокс, каменный уголь. Затем ведро помещается в погреб, дверь и окна закрываются. Иногда двери следует приоткрывать для входа свежего воздуха. После потухания углей надо снова разжечь. После прогорания всех углей ведро вынимается. Обычного одного такого ведра хватает на сушку погреба.

В жаркую погоду бывают ситуации, что повышение перемещения воздуха приводит к увеличению конденсата. Это связано с разностью температур внутри и снаружи помещения. В таком случае вентиляция не проводится. Нужно наоборот закрыть все люки и окна. После понижения температуры воздуха до +10° произвести вентиляционные действия одним из методов.

Просушить погреб зимой можно при использовании других нагревателей:

  • Тепловой пушки на 3-5 кВт;
  • Кирогаза;
  • Печи-буржуйки;
  • Горелки на пропане.

При применении таких способов нужен еще одни человек для подстраховки.

Процесс сушки погреба в отсутствие вентиляции

В отсутствии вентиляционной системы следует обустроить какие-нибудь трубки. Можно вывести трубу в стену или потолок. Еще одним вариантом считается приобретение вентилятора с приточным и вытяжным механизмом. Погреб без вентиляции сушится при применении гидрофильных материалов:

  • Сухие опилки, рассыпка которых способствует понижению показателей влажности.
  • Гашеная известь, раскладываемая на полках и вдоль стен, убирает влажность и способствует уничтожению грибка.
  • Хлорид кальция, обладающий свойствами впитывания влаги. На 1,5 л воды требуется 1 кг вещества. После прокаливания влажного состава можно использовать его вновь.
  • Сухие коробки из картона, используемые для исключения конденсируемой влаги на потолке.

Можно, также, приобрести специальную технику – бытовой осушитель воздуха.

Погреб после затопления следует сначала подвергнуть откачке воды. А потом уже все выносить. После сушки при открытых дверях и люках провести побелку известью. После этого уже применять описанные способы.

Изоляция от влаги с помощью дренажа

При установке изоляции в период строительства проблемы с наличием влажности исчезают. Но случается, что влага все равно появляется. Тогда применяются методы внешнего и внутреннего дренажа.

Внешний дренаж предполагает отвод вод в канализационные выходы. Этапы внешнего дренажа:

  • Копка траншеи ниже уровня пола погреба на 40-50 см;
  • Через отдельные двухметровые расстояния делаются скважины, куда вставляются трубки.
  • В траншею укладывается геотекстиль для исключения заливания.
  • Засыпка гравием или песком траншеи, поверх укладывается геотекстиль.
  • Утрамбовка грунта поверх траншеи.

Внутренний дренаж используется при осушении погреба большой площади. Этапы дренажа:

  • Рытье траншей внутри помещения глубиной около полуметра.
  • На дно траншеи укладывается геосептический материал.
  • Посыпка гравием траншеи на расстоянии 15-20 см.
  • Укладка дренажных труб с соблюдением уклона в 3 мм на каждый метр трубы.
  • Покрытие труб гравийной смесью.
  • Укладка геотекстильного материала.
  • Засыпка траншей песком или землей.
  • Установка колодка в самой низкой точке пола. Его можно купить или сделать самостоятельно, предусмотрев шланг для вывода воды.
  • Оборудовать колодец насосом для откачки воды.

Системы дренажа лучше оборудовать еще при строительстве погреба.

Для разных погребов при выведении влаги подходят разные методы. Можно использовать сделанный осушитель воздуха для подвала своими руками или на этапе строительства продумать отвод излишней влажности.

Рекомендации людям, которые желают высушить погреб

Всем жителям загородных частных домов известно, что перед закладкой в подвал нового снятого урожая, складочную площадь нужно тщательно очистить, продезинфицировать и проветрить, а также хорошо просушить. Но коварство природы, плохая гидроизоляция и просчеты при подборе места сооружения подполья, не дают во многих случаях обойтись обычной просушкой подвального пространства. При обустройстве подпола не всегда удается все предусмотреть.

Еще на стадии планирования обустройства подпольного помещения рекомендуют подумать о методах предотвращения появления воды и сырости. Среди многих строительных материалов для сооружения погреба лучше выбрать бетон, как для дна, так и для стен. Конструкция будет дольше служить, если будет устроена в монолитном исполнении, а сами работы производить в летний, сухой и теплый период года, в сезон, когда уровень вод в грунтах на минимальном уровне.

Не видим полезности в обсуждении того, что можно было бы предусмотрительно предпринять ранее, теперь остается лишь бороться с излишними водами и сыростью в подполье. В публикации ниже вы найдете рекомендации по радикальной защите складочного места от вод, и способы просушки подвала.

  1. Технология обустройства внешнего пристенного дренажа.
  2. Делаем погреб сухим с помощью внутреннего дренажа.
  3. Гидрозащита погреба – блокируем поры и капилляры.
  4. Инновационный метод – технология инъекционной гидроизоляции.
  5. Сухой подвал с помощью жидкой резины.
  6. Способы просушки погреба.

Технология обустройства внешнего пристенного дренажа

Победить воду нельзя, но можно ее перенаправить с помощью внешней дренажной системы (см. http://srubnbrus.com/342.html). Внешний дренаж является наиболее эффектным методом борьбы, например, с сезонными подтоплениями подпольного хранилища. Наиболее простой вид такого метода мы и рассмотрим.

Суть подобного метода заключается в перенаправлении грунтовых вод от подземного хранилища в материковые пески. Конечно, разумнее было бы обустраивать систему внешнего дренирования единовременно с сооружением подвала, но обстоятельства сложились иным образом, поэтому принимаемся за земляные работы.

По всему периметру помещения хранилища копаем траншею шириной примерно в 40 сантиметров, а глубиной достигающую уровня пола подземного пространства, и углубимся еще на 40 см. С шагом до пары метров по всему периметру площади обустроим скважины до уровня залегания материковых песков. С учетом заглубленности подполья, глубина подготовленных скважин может быть в несколько метров. Далее в скважины поместим дренажные трубы (пластиковые), предварительно обернув их в геотекстиль. Каждое отверстие наших скважин закроем мелкой решетчатой сеткой из оцинкованной стали, которая предупредит осыпание грунта, щебня в дренажные каналы. Дно траншеи также стоит устелить геотекстилем во избежание заиливания дна, затем просыпаем полученное углубление гравием либо щебнем слоем в 40 см и сверху завернем насыпь краями геотекстиля.

В конечном результате мы получим дренирующий горизонтальный округлый канал диаметром в 400 мм, верхняя часть обреза которого должна несколько выступать за нижние торцы стен подпола. Нашу осушающую систему можно засыпать грунтом, но делать это желательно несколькими заходами, хорошо каждый раз утрамбовывая почву для избегания ее дальнейшего проседания.

Конечный итог произведенных работ позволяет отводить воды от складского подземного хранилища в любых объемах, к тому же препятствовать их накоплению в окрестностях. Заметим, что материковые пески, благодаря своим объемам и повышенной степени водопроницаемости, способны впитывать в себя любые массы вод.

В заключение предоставим немного важной информации. Не стоит сильно глубоко уходить дренажными скважинами в пески. Поскольку материковые пески представляют собой водоносный слой, то не стоит воссоединять их с канализационной системой, появится риск отравить воду в артезианских скважинах, колодцах ваших соседей, даже в радиусе, измеряемом в километрах от вашего земельного участка.

Эффективность работы данного метода отвода вод и экономическая целесообразность относится лишь к отдельно стоящим строениям, а не подвальным помещениям больших домов. Для осушки больших площадей подполов применяют метод внутреннего дренажа, что мы рассмотрим и обсудим далее.

Делаем погреб сухим с помощью внутреннего дренажа

Погребные хранилища больших размеров целесообразнее обустраивать системой внутреннего дренирования. Внутреннее осушение прокладывается до заливки полов, поскольку весь периметр сооружения оснащается взаимосвязанными каналами, которые и собирают поступающую в подпол воду, иначе придется пол ломать.

Траншею, глубиной 40 см, копаем по всему контуру сооружения. Тщательно трамбуем дно и устилаем геотекстилем, сверху засыпаем щебнем либо гравием слой в 15 см. На засыпной слой укладываем дренажные каналы, широкий ассортимент которых предоставлен на строительном рынке самого разного диаметра. Изделия, предназначенные для дренажа, бывают перфорированные, гофрированные, с ребрами жесткости, при этом они должны быть оснащены по всей протяженности специальными отверстиями. Наиболее приемлемый и эффективный диаметр дренажной трубы – 110 мм.

Дренажи должны монтироваться с уклоном на каждом метре протяженности по 3 мм. Засыпаем их гравием фракцией от 5 мм до 15 мм, чтобы специальные отверстия в отводах не забились частицами. Завернем их краями геосептического изделия. Сверху до самого верха засыпаем траншею песком и хорошо трамбуем.

Дренажные каналы будут собирать избыточную влагу с подполья, значит, следует обустроить место для сбора стоков. В наиболее низкой точке сооружения установим готовый колодец из материала ПВХ высотой до трех метров. Можно установить колодец из бетона, но это прибавит трудоемкости к работам. Колодец оснастим автоматическим дренажным насосом. Подобные насосы оборудуются поплавком, при накоплении стоков до определенного уровня, насос включается, при опускании поплавка – насос отключается. К насосу соответственно подключается шланг для вывода стоков наружу: в местную канализационную систему либо за пределы участка.

Гидрозащита погреба – блокируем поры и капилляры

Довольно эффективным методом гидрозащиты погребного хранилища является применение проникающей гидроизоляции, которая работает по принципу блокировки капилляров и пор, создавая особые структурные соединения.

Данное сырье является смесью, разводимой жидкостью. Наносится раствор на бетонную, кирпичную поверхность, предварительно увлажненную. Смесь на поверхности изолируемого объекта вступает в бурную реакцию с водой, и, образуя кристаллы, заполняет пустующие капилляры кирпичной кладки или бетонной поверхности.

Инновационный метод – технология инъекционной гидроизоляции

В отрасли гидроизоляционной защиты любых разновидностей конструкций одной из перспективной и новейшей технологией является инъекционный способ изолирования сооружений от воздействия и проникновения вод. Данная технология на много уменьшает, даже прекращает, процесс капиллярного подсоса. Инъекционный метод хорошо подходит даже для строений сооруженных из пористых материалов. Но, заметим, что подобная мера защиты достаточно дорогостоящая и предусматривает выполнение ее профессионалами, поскольку требуется не только специальное профессиональное оборудование для этого, но и навыки.

Суть инъекционного гидроизолирования заключается в создании комплекса двойного действия: внешняя влагозащитная полимерная мембрана и за ней противофильтрационная завеса. Преимущество рассматриваемого изоляционного метода заключается в том, что не нужно вскрывать фундамент снаружи, а внутри помещения снимать облицовку.

В качестве вещества гидроизоляции применяют в виде пены полимерные смолы и акрилатные гели. Изолятор вводится через разжимные пакеры, которые монтируют в сверленые отверстия диаметром от 1,2 см до 4 см. Отверстия под пакеры сверлят по всей поверхности помещения с интервалом 20-80 см. изоляторы вводятся в пакеры специальным строительным насосом под давлением.

Полимерные гидроизоляторы экологически безопасны, обладают низким уровнем вязкости, за счет чего вещество имеет способность проникать в любые полости, малейшие трещины, швы фундаментов и стен.

Сухой подвал с помощью жидкой резины

Жидкая химически резина представляет собой сырье эластомерной водной эмульсии. В основе рассматриваемого продукта лежат добавки особого полимерного сырья и производные нефти.

Жидкая резина холодным методом распыления накладывается на поверхность и образовывает цельную полимерную мембрану, обладающую высокой адгезией к разнообразным видам строительных материалов: бетон, древесина, камень, кирпичный продукт, шлакоблок, металл и пластик. Покрытие можно наносить строительным валиком, кистью для покраски в любых направлениях (горизонтальном и вертикальном). Поверхности перед нанесением эмульсии необходимо очищать и просушивать (как просушить подпольное пространство мы рассмотрим далее). Материал гидроизоляции распыляется в один слой толщиной от 0,01 см до 0,03 см, по истечению получаса операцию можно повторять. При этом жидкая резина обладает антикоррозийными характеристиками и может применяться как защитный покрывающий слой на металлических поверхностях изделий в целях предотвращения коррозийного разрушения.

Получаемое полимерное покрытие газо-, водо- и паронепроницаемо, а также высоко устойчиво к ультрафиолету. Поэтому метод гидроизоляции жидкой резиной, с правильно обустроенной вентиляцией и теплоизоляцией подвального сооружения, способно навсегда избавить вас от внешнего проникновения вод и конденсирования влаги на поверхности внутреннего пространства.

Свои свойства жидкая резина способна сохранять при перепадах температуры от -60 градусов до +90 градусов, и противостоять воздействию агрессивных сред не менее 50 лет.

Способы просушки погреба

Прежде, перед началом работ по гидроизоляции поверхностей подпольного складского хранилища, необходимо тщательно просушить пространство. Для проведения процесса просушки, склад нужно полностью освободить: вынести остатки прошлогодних продуктов и демонтировать систему конструкций (особенно, если она из древесины) которая обычно состоит из поддонов для насыпных овощей, стеллажей, внутренних закрома, деревянных полок и коробов. Все элементы разбираем и выносим на свежий воздух.

Если старую конструкцию мы хотим сохранить для дальнейшей эксплуатации в подвальном хранилище, то нам следует, все элементы промыть нагретой водой, в которую примешать пищевую соду и мыло, и оставить основательно просыхать. Продезинфицировать деревянные конструкции можно побелкой из извести, с добавлением медного купороса (в пропорции 100 г на одно ведро воды). В защитных целях от поражений плесенью и грибком рекомендуем использовать 10% водный раствор медного либо железного купороса. Тем же раствором желательно промыть поверхности стен в строении, даже обработать земляные полы.

Для произведения качественного просушивания подполья, особо в весенние и осенние периоды года, недостаточно будет простого открытия вентиляционных люков и каналов, предназначенных для этого. Хотя бы на два дня оставить подпол в таком виде, чтобы поверхности подземной площади просыхали естественным путем. Существуют несколько народных способов качественной и быстрой просушки складочного хранилища, пару из которых мы обсудим ниже.

Одна из подобных мер ускоренной сушки подполья заключается в использовании переносной жаровни. Жаровню можно сделать из отслужившего старого металлического ведра. Его конструкцию необходимо несколько видоизменить, чтобы улучшить горение: в дне вырезаются отверстия, и навариваются ножки. Размещаем ведро в середине погребной комнаты, разводим в нем огонь и поддерживаем его до полного просыхания складочного места.

Горячий воздух из горящей жаровни создаст принудительную циркуляцию воздуха в подземном пространстве, таким образом, сырой и затхлый вытиснится наружу. При этом дым убивает споры бактерий в стенах склада и уничтожает плесень.

Другая мера быстрой просушки подземного строения намного проще предыдущего, поскольку для его обустройства понадобится всего лишь нарастить вентиляционный канал до уровня пола и расположить под ней горящую свечу (можно использовать таблетки сухого горючего), например, в консервной банке. Чтобы дать толчок первоначальной тяге, зажжем в канале небольшой кусок бумаги, а далее тяга будет поддерживаться пламенем от свечи. В течение трех или четырех дней, меняя огарок на новую свечу, можно полностью просушить подвал.

Таким образом, полностью осушив погребное пространство, можно приступать к работам по гидроизоляции и загрузке в погреб свежих овощей.

Мифы о древесине: факты и вымыслы о древесине — Строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Разбираемся с распространенными заблуждениями о материалах, которые мы используем каждый день.

Пола Физетта – © 2005

Говорят, что восприятие есть реальность.Если вы говорите что-то достаточно громко и достаточно часто, это каким-то образом становится правдой. Как строители, мы тратим большую часть времени на резку дерева, его переноску или забивание гвоздями. Мы считаем себя экспертами по дереву. Но даже эксперты могут ошибаться, и вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые из ваших знаний о древесине неверны. В следующей статье мы рассмотрим некоторые распространенные представления о древесине и посмотрим, как они соотносятся с холодными, неопровержимыми фактами.

1) Сухой пиломатериал (KD) и S-DRY означает сухой пиломатериал.

Практически все проблемы с древесными строительными материалами связаны с влажностью. Отслаивание краски, гниль, деформация, трещины и общая усадка связаны с водой в древесине. Здравый смысл говорит нам, что когда древесина впитывает воду, она набухает, а когда высыхает, сжимается. Но древесина будет сжиматься и набухать только ниже точки насыщения волокна, которая составляет около 28% влажности (MC). Древесина сжимается и набухает под воздействием жидкой воды и относительной влажности.

Мы редко покупаем «зеленые» полностью набухшие пиломатериалы.Мы платим производителям за удаление хоть какой-то влаги. Строители могут подумать, что они заключают сделку, покупая самые дешевые пиломатериалы S-GRN (зеленые с ламинацией). Но они покупают проблемы с усадкой и обратные вызовы. S-GRN указывает на то, что древесина приобрела законченную форму, когда MC была выше 19%. Насколько выше 19%, можно только догадываться. Хотите верьте, хотите нет, но меня позвали осмотреть прогнившие балки в новых домах. В недавнем случае S-GRN Douglas Fir 2×10 были доставлены с западного побережья, в течение нескольких месяцев были сложены в ящики, а затем установлены в гнилом состоянии.Установленный МК составил более 50%! Средство было дорогим.

Строители также могут указать пиломатериалы со штампом S-DRY (сухой с поверхностью) или KD (сухой в печи). Это означает, что древесина была обработана, когда она была на уровне 19% MC или ниже. Другими вариантами являются штампованные пиломатериалы MC 15 или KD 15 для пиломатериалов с поверхностным покрытием 15% MC или ниже. Но эти обозначения лишь указывают на МС пиломатериала при его изготовлении. Вы не знаете его текущее состояние влажности!

МС пиломатериалов может резко возрасти, если они хранятся на складе пиломатериалов без защитного покрытия и/или штабелируются на влажной земле.Древесина, хранящаяся в очень влажной среде, например, рядом с океаном, тоже может губить воду. Штамповка KD мало что значит, если пиломатериалы простояли под дождем в распределительном центре, на перегрузочной площадке, на складе розничной торговли или на строительной площадке. Выборочно проверьте древесину, которую вы используете, с помощью измерителя влажности. Важно, чтобы МС древесины, которую вы используете, соответствовала равновесным условиям, в которых она будет работать. Эксплуатационный MC или равновесное содержание влаги (EMC) можно сравнить с относительной влажностью:

• Относительная влажность 25 % ~ Влажность 5 %

• Относительная влажность 50 % ~ MC 9 %

• Относительная влажность 75 % ~ MC 14 %

• Относительная влажность 90 % ~ MC 20 %

Древесина, используемая внутри домов в качестве готовой отделки, шкафов и напольных покрытий, должна укладываться при MC, близком к 8%.Древесина, используемая для наружных работ, — это отдельная история, все зависит от того, где вы живете. В Новой Англии хорошей целью является 14% МС. В Тусоне 6% MC был бы лучшей оценкой. Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне выпустила брошюру (FPL-RN-0268), в которой перечислены внешние ЭМС примерно для 350 городов мира.

2) Кедр и красное дерево устойчивы к гниению.

Словно ногти по доске, домовладельцы бубнят: «У меня кедровый сайдинг». Не поймите меня неправильно, я тоже выбираю кедр для обшивки, но давайте разберемся.Не все сайдинг, настил и отделка из кедра, красного дерева или других пород, известных своей долговечностью, на самом деле устойчивы к гниению. Только сердцевина некоторых пород устойчива к гниению. Необработанная заболонь практически всех пород имеет очень низкую стойкость к гниению. На короткий срок службы можно рассчитывать, если использовать заболонь в гнилостных обнажениях.

Большие старовозрастные деревья остались в прошлом. Теперь мы заготавливаем более мелкий материал вторичного прироста, который содержит высокий процент заболони.Сердцевинная древесина практически недоступна для многих видов. Укажите «все сердце», и вы можете получить дозу шока. Но если долговечность важна для вашего дизайна, вы должны сделать сердцевину частью своего бюджета.

Трудно точно оценить стойкость сердцевины к гниению для разных пород. Но широкие группы были сделаны на основе многолетних исследований и полевых работ. Обычные леса, которые считаются устойчивыми к гниению, включают: все виды кедров, старовозрастные секвойи, старовозрастные лысые кипарисы, белый дуб и акацию.Сердцевина этих пород обычно не гниет в необработанном состоянии. Водоотталкивающая обработка по-прежнему является хорошей идеей для всей древесины, подверженной воздействию погодных условий. Водоотталкивающая пропитка помогает сохранить древесину стабильной.

3) Терраса, изготовленная из обработанной под давлением древесины, прослужит долго.

Рекламная литература обещает пожизненную эффективность обработанной под давлением древесины. Лаборатория лесных товаров и другие исследовательские группы показали, что обработанные деревянные колья, помещенные в землю более 40 лет, не гниют.Но молодые деки, обработанные под давлением, многим из которых меньше 10 лет, выбрасываются на свалки. В недавнем техническом отчете, опубликованном в журнале Forest Products Journal (ноябрь-декабрь 1998 г.), указано, что средний срок службы настила, обработанного давлением, составляет всего 9 лет. Почему? Как поется в старой песне: «Дело не в мясе, а в движении».

Обработка давлением делает древесину устойчивой к гниению. Но — это не делает древесину водостойкой. Обработанная под давлением древесина все еще намокает и теряет влагу. И в результате древесина двигается, трескается, скручивается, изгибается, коробится и практически разрывается на части.Есть надежда.

Вы можете наслаждаться палубой, обработанной под давлением, в течение очень долгого времени. Все, что требуется, это немного больше внимания во время установки и ежегодное техническое обслуживание. Перед установкой нанесите на все поверхности слой водоотталкивающей пропитки, чтобы древесина оставалась стабильной. Надежно закрепите доски настила длинными коррозионностойкими шурупами. Обработайте щеткой необработанную древесину, обнажившуюся при резке и сверлении. Каждый год хорошо обрабатывайте верхние части досок водоотталкивающим средством.Водоотталкивающий состав придаст доскам яркий вид и сведет к минимуму поглощение воды. В результате на досках будет меньше трещин, расколов, впадин и перекручиваний.

А еще лучше покупать обработанную древесину, в состав которой входят водоотталкивающие химические вещества, являющиеся частью процесса обработки давлением. UltraWood от CSI, Charlotte, NC и Wolmanized Extra от Hickson Corp., Smyrna, GA — два примера этого продукта. Репеллент вводится глубоко в древесину вместе с консервантом. Этот тип настила будет служить лучше в течение более длительного периода времени.UltraWood гарантирует водоотталкивающие свойства в течение 50 лет! Я скептик, но это вполне обещание. Это отличная идея, чтобы купить пиломатериалы KDAT (высушенные в печи после обработки), когда позволяет бюджет. У вас будет меньше первоначальная усадка, и колода будет выглядеть намного лучше в течение многих лет. Эти рекомендации подходят для всех деревянных настилов, но обработанная под давлением южная сосна кажется особенно чувствительной.

4) Лиственные породы – твердые, а хвойные – мягкие.

Термины «лиственная древесина» и «хвойная древесина» вводят в заблуждение.Обычно мы думаем, что хвойная древесина происходит от деревьев с иглами, таких как сосна, пихта и болиголов. Лиственные породы получают из деревьев с листьями, такими как клен, ясень и вишня. Однако плотность является наиболее важным предиктором твердости и прочности. Это важно, потому что плотную древесину труднее резать, обрабатывать и скреплять. Они также сжимаются и набухают больше, чем менее плотная древесина.

В большинстве технических руководств плотность древесины выражается в виде удельного веса. Удельный вес – это отношение веса древесного волокна к весу воды – вода составляет 1 грамм на кубический сантиметр.Обычно «лиственные породы» более плотные, чем «хвойные», но вас может удивить сравнение некоторых обычных пород дерева:

Лиственные породы?

Хвойные породы?

5) Сухая гниль.

На самом деле сухой гнили не существует. Для разложения дереву нужны 4 вещи: вода, кислород, пища (древесина) и благоприятная температура (40–105°F). Древесина может быть слишком влажной, чтобы разлагаться. Заболоченная древесина не пропускает кислород для поддержки роста грибков. Морские сваи, находящиеся полностью погруженными в воду, могут никогда не сгнить. А древесина может быть слишком сухой, чтобы разлагаться. Держите древесину ниже 22% MC, и вы в целом в безопасности. Но факт остается фактом: для гниения дереву нужна вода.

Плотники, заменяющие подоконник или угловую стойку в старом доме, часто обнаруживают коричневую рыхлую гниль, которую они называют сухой гнилью.Он может быть сухим, когда его обнаружат, но не дайте себя одурачить. Была или есть проблема с влажностью, которую необходимо устранить. Скорее всего имеет место прерывистое увлажнение. Виноват источник влаги. Внимательно осмотрите на наличие признаков утечки, сырости или хронической конденсации. Есть несколько штаммов грибов, у которых есть водопроводящие нити, которые переносят воду из почвы в строительные элементы. Но эти формы довольно редки.

6) Гниль заразная.

Что ж, это может быть правдой, но не в том смысле, как думают многие.Если вы установите новую доску на кусок гнилого дерева, новый кусок древесины не начнет гнить. Грибки гнили «засеваются» распространением одноклеточных спор. Эти споры повсюду. Практически вся древесина подвергается воздействию семенного материала. Только при подходящих условиях инфекция перерастет в гниль. Влажность (MC) древесины должна быть выше 28% для первоначального заражения. Поскольку все пиломатериалы имеют MC выше 28% в какой-то момент своей жизни, все пиломатериалы заражены. Когда МС древесины падает ниже 22%, грибы гнили впадают в спячку.Это безвредно, но будет повторно активировано, когда MC поднимется выше 22%. Решение: держать древесину сухой или травить ее химической обработкой.

7) Прочность равна прочности.

Термин «долговечность» иногда используется для обозначения прочности. Технически это относится к способности древесины сопротивляться гниению. Он может описывать способность отделки защищать изделия из дерева от воздействий, вызывающих гниение, или описывать саму древесину. Этот термин также используется для объяснения характера клеевого соединения, например, при оценке долговечности клееного бруса.Но не следует путать долговечность с прочностью. На самом деле многие из устойчивых к гниению видов не особенно сильны.

8) Когда вы покупаете красное дерево, вы получаете красное дерево.

Закажите красное дерево на местном складе пиломатериалов, и вы, вероятно, получите самозванца. Настоящее красное дерево или американское красное дерево (Swietenia spp.) происходит из Вест-Индии, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это премиальный мебельный и судостроительный материал. Настоящее красное дерево ценится за его красивый темно-красный вид, стабильность размеров, устойчивость к термитам, качество обработки и устойчивость к гниению.Родственное африканское красное дерево (Khaya spp.) Также доступно, но оно не такое прочное, как настоящее красное дерево. Настоящая проблема заключается в том, что многие склады пиломатериалов продают вам меранти (вид Shorea) как красное дерево. Филиппинское красное дерево – это меранти. Это не красное дерево.

Торговцы делят 125 видов Shorea на 4 группы меранти. Он разделяется по цвету и весу: темно-красный, светло-красный, белый и желтый. Зерно обычно сцеплено. Белое меранти притупляет режущие кромки из-за высокого содержания кремнезема.Темно-красные и желтые сорта склонны к деформации. Темно-красный лишь умеренно устойчив к гниению. Светло-красные, белые и желтые версии не долговечны в открытых условиях. Так что, если вы покупаете вагонку или настил из красного дерева, будьте осторожны. Спросите: какой вид?

9) Установите доски настила корой вверх.

На эту тему нет недостатка в противоречивых советах. Некоторые производители настаивают на том, чтобы доски устанавливались корой вверх. Равное число говорят корой вниз. Правда в том, что это не имеет значения.

Древесина сжимается и набухает в два раза больше в направлении, параллельном кольцам роста, чем перпендикулярно им. Комбинированный эффект этих различных скоростей движения вызывает коробление, скручивание и деформацию пиломатериалов. Палубные доски, как правило, распилены, поэтому они, скорее всего, будут чашеобразными. Хороший способ вспомнить, как древесина чашеобразна, чтобы представить, что годичные кольца пытаются выпрямиться, когда мокрая доска высыхает. Если вы установите влажный кусок пиломатериала (как и большинство обработанных палуб) корой вверх, он будет удерживать воду во время высыхания.Однако сухая доска движется в противоположном направлении, когда набирает влагу. Сухая древесина, установленная корой вверх, будет отводить воду, когда она намокнет. МК платы при ее установке и ее экспозиция после установки определяют форму платы.

Сопротивление гниению также необходимо учитывать. Сердцевина более устойчива к гниению, чем заболонь. Очевидно, вы захотите установить пиломатериалы корой вниз, чтобы открыть более устойчивую сердцевинную часть доски к непогоде. Но ядровая древесина плохо поддается обработке химическими средствами для защиты древесины, а заболонь поддается обработке легко.Из этого следует, что обработанную древесину следует укладывать корой вверх.

Годичные кольца изготавливаются из слоев ранней и поздней древесины. Более центральный слой каждого кольца роста создается в начале вегетационного периода. Повторяющиеся циклы смачивания и сушки могут привести к отделению ранней древесины от поздней. «Обстреливание» чаще всего происходит с плоско распиленной желтой сосной и пихтой Дугласа, которые устанавливаются корой вниз.

Узлы берут начало в центре дерева. Сучки иногда видны на сердцевинной стороне доски, а не на коре.Поэтому, если вы хотите, чтобы было меньше сучков, устанавливайте все доски корой вверх. Но слабее результаты на коре доски. Чтобы уменьшить вероятность открытого обзола, устанавливайте доски корой вниз.

Колебания влажности и воздействия влияют на стабильность древесины. Нижняя сторона палубы видит влажную землю и высокую влажность. Верхняя поверхность обожжена солнцем и высушена господствующими ветрами. Это действие заставляет доски сжиматься, чтобы удерживать воду корой вверх или корой вниз.

Лучший совет – выбрать самую красивую поверхность и укладывать настил лицевой стороной вверх.Надежно закрепите доски настила и нанесите ежегодное водоотталкивающее покрытие.

10) Обработанная под давлением древесина устойчива к нападению термитов и муравьев-древоточцев.

Это предположение верно наполовину. Энтомологические исследования показали, что обработка мышьяком, такая как CCA, обычно используемая в обработанных под давлением пиломатериалах, действительно отталкивает и может убивать термитов. Термиты, которые едят обработанную древесину, умрут. Тем не менее, термиты также могут решить облететь обработанную CCA древесину и выжить, чтобы насладиться более тонкими стойками и балками, лежащими за отравленным барьером.Обработка мышьяком не отпугивает и не убивает муравьев-древоточцев.

Муравьев привлекает влажная и гнилая древесина, потому что она мягкая и непрочная. Его легко жевать. Вот почему муравьям нравится изоляция пенопластом. Муравьи не глотают древесину, они просто выдалбливают древесину и гнездятся в ней. ОСА прочно закреплена на древесном волокне, поэтому недоступна для муравьев. Другое дело – древесина, обработанная боратами. Бораты очень растворимы, и муравьи могут улавливать их, когда они пробираются через обработанную боратом древесину. Бораты попадают внутрь, когда муравьи ухаживают за собой.В этот момент они отравлены. Характеристики боратов и CCA важны и в других отношениях. Поскольку CCA плотно удерживается древесным волокном, он обеспечивает очень постоянную защиту от гниения во влажной среде. Бораты выщелачиваются из древесины, которая находится в контакте с влажными поверхностями, оставляя древесину незащищенной со временем.

11) Между размерными пиломатериалами №1 и №2 нет существенной разницы в прочности.

Это утверждение является вопиющей ложью. Меня шокирует, когда я слышу, как строители и розничные продавцы говорят о производительности No.1 и №2 сорта конструкционного пиломатериала как будто равны. Только внешне разные. Прочность, как обычно используется этот термин, на самом деле включает в себя 2 аспекта: способность выдерживать нагрузки без разрушения и способность выдерживать нагрузки без чрезмерного изгиба. Прочность и жесткость являются важными факторами. Расчетные значения прочности на изгиб (Fb) и жесткости (E) — это значения, используемые для прогнозирования приемлемого уровня производительности. Они контролируются множеством факторов, включая запас прочности, вид, использование, MC, размер и сорт материала.

>Прочность куска дерева зависит от его самого слабого звена. Более крупные сучки и дефекты, допускаемые в пиломатериалах более низких сортов, сильно влияют на Fb. На значения жесткости или E не так сильно влияют более низкие марки, потому что все части балки или балки вносят некоторый вклад в ее общую жесткость. Но, пожалуй, лучший способ проиллюстрировать разницу в производительности — это пример. Ниже приведены максимально допустимые пролеты для балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра на обычном полу в гостиной:

Виды

Марка

Максимально допустимый пролет

DF-L 2×10

№1

15′-8″

No. 2

14′-8″

Hem-Fir 2×10

No. 1

15′-3″

No. 2

14′-6″

SPF 2×10

No.1

14 футов-6 дюймов

№ 2

13 футов-7 дюймов

12) Перед покраской лучше дать сайдингу высохнуть в течение нескольких недель.

Выветривание – это ухудшение состояния древесины. Не позволяйте дереву сохнуть перед покраской. Исследования, проведенные Лабораторией лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, ясно показывают, что даже 3-недельное пребывание на солнце и под дождем слишком много для новой древесины.Ультрафиолетовое излучение солнца изменяет химические вещества в древесине и разрушает лигнин — природный клей, скрепляющий клетки древесины. Разрыхление древесных волокон и разложение поверхности препятствуют хорошему сцеплению между краской и древесиной. Сырая древесина впитывает влагу от дождя, росы и повышенной влажности. Он набухает. Солнце быстро сушит поверхностные волокна. Они сжимаются. В результате поверхность подвергается напряжению, и при более позднем окрашивании краска с большей вероятностью отслоится. Перед покраской сайдинг должен быть сухим и чистым.Обветренную древесину необходимо отшлифовать и промыть. С другой стороны, состаренная древесина — не такая уж плохая идея, если вы планируете окрашивать сайдинг. Рыхлые волокна и шероховатая текстура лучше впитывают проникающие пятна.

Сухие записки из подполья

        Некоторые подвалы являются сухими, пригодными для использования жилыми помещениями — либо по дизайну, либо просто из-за климата или уровня грунтовых вод. Другие — и это может быть большинство в старых домах — имеют серьезные проблемы с влажностью.Отделка или добавление изоляции в подвал с проблемами влажности может способствовать росту плесени, создавая опасную ситуацию. Бригады по модернизации и утеплению должны быть осторожны при проведении таких работ, чтобы убедиться, что они не подвергают опасности пассажиров.
        Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC) провела несколько исследовательских проектов по изучению сырых или мокрых подвалов. Мы изучили причины и предлагаемые решения этой проблемы, а также изучаем последствия для здоровья проживания в условиях сырости и плесени. .CMHC также был представлен в канадском комитете по изучению новых подвалов вместе с Национальным исследовательским советом, представителями бетонной и изоляционной промышленности, строителями домов и учеными. Этот комитет заседал в течение нескольких лет, и его окончательные рекомендации ожидаются в 2002 году. .Приведенные ниже рекомендации основаны на информации, полученной из всех этих источников.

Старые подвалы

        Что мы знаем о состоянии подвалов в старых домах?
        В разных регионах используются разные методы строительства и разная степень защиты от воды.Большая часть данных в этой статье получена из канадских исследований и применима к более холодным регионам США. Несколько исследований, проведенных как в Канаде, так и в Европе, были посвящены здоровью людей, живущих в сырых домах. Эти исследования показали, что у детей, живущих в сырых домах, риск развития респираторных заболеваний выше на 50%. Это похоже на увеличение проблем со здоровьем у детей, живущих в домах, в которых курят оба родителя. Если вы достаточно заботитесь о здоровье своих детей, чтобы курить вне дома, вы должны в равной степени заботиться о предотвращении проблем с влажностью внутри дома.
        Зимой 1995 года CMHC проинспектировал 405 домов в Оттаве, Онтарио, с законченными или частично законченными подвалами. жильцы. Протокол исследования не был исчерпывающим, но он включал осмотр подвала и измерение относительной влажности (RH). Пятьдесят процентов подвалов в этом образце имели признаки предыдущего или текущего повреждения водой (например, пятна и высолы), а 35 % имели заметный запах, который характеризовался как «затхлый», «земляной» или «заплесневелый». предположение, что такие запахи обычно возникают из-за роста плесени в подвале.Дома были протестированы в середине зимы, когда относительная влажность обычно самая низкая, и относительная влажность 77 % подвалов находилась в диапазоне от 20 % до 40 %. Менее 2 % подвалов имели относительную влажность выше 50 %. и доказательства повреждения влаги или плесени.
        На собрании представителей индустрии инспекции жилья в том же году инспекторы со всей Канады согласились с этими цифрами. В зависимости от региона от 20% до 50% подвалов, которые они посетили, имели проблемы с влажностью. Подвалы в прериях, как правило, были более сухими; более высокий процент повреждения влагой был обнаружен в прибрежных районах или в городах со старыми домами.

Готовые подвалы

        В ходе следующего исследовательского проекта мы заглянули внутрь готовых стен подвала. Если у вас есть влажный подвал и он имеет отделку (например, каркас, изоляцию, обшивку панелями или гипсокартон), действительно ли имеет значение, есть ли влажность за стеной? CMHC попросил консультанта заглянуть внутрь 27 стен, многие из которых были взяты из исследования 1995 года. Исследование было несколько предвзятым: в 18 подвалах были обнаружены следы повреждения влагой; 9 были отобраны как не имеющие признаков избыточного содержания воды.Подрядчик вскрыл часть каждой стены подвала со всех четырех сторон в местах, которые, по его мнению, были наиболее подвержены чрезмерной влажности или имели видимые повреждения от влаги. Образцы плесени, если они были обнаружены, отбирали скотчем и тампонами. В конце концов, образцы, взятые из 16 подвалов, дали обнаруживаемые образцы плесени, хотя не все из них были среди 18, у которых были признаки повреждения влагой.
        Плесень была проанализирована на виды. В каждом заплесневелом подвале присутствовала как минимум одна токсигенная или патогенная плесень.Подрядчик также отметил, что полости в стенах легко сообщаются с воздухом подвала, особенно в верхней части стен. Не было попыток герметизировать или заключить изоляцию в верхней части каждой стены. Это также верно, когда готовая стеновая система встретил недостроенную фундаментную стену. По сути, конструкция стены не защищала жильцов от того, что росло внутри стены. CMHC узнал из этого проекта, что в подвалах с хроническими проблемами влажности образуется плесень, и что любой взятый образец плесени приводит к образованию по крайней мере одной разновидности плесени, которая может быть вредной для здоровья человека.Исследование не смогло установить, было ли количество плесени достаточно большим, чтобы создать опасность для здоровья, и были ли у жильцов дома физические симптомы, связанные с наблюдаемым ростом плесени. Во многих из этих домов, вероятно, было слишком мало роста плесени или недостаточно активного роста, чтобы вызвать опасность для здоровья.
        В рамках нескольких исследовательских проектов CMHC рассматривались решения для влажных отделочных подвалов. Один из первых рассматривал использование подхода с вентилируемой полостью; в этом подходе стены и пол подвала изолированы, но для сброса давления в полах и стенах используется небольшой вентилятор.Это запатентованный метод, который не использовался более чем в нескольких сотнях домов. Похоже, что он успешно удерживает влагу и рост плесени, если они возникают в полостях, отдельно от воздуха в доме. Разгерметизация также приведет к попаданию некоторого количества осушенного вентиляционного воздуха в полости. Недостатки включают необходимость в опытном и обученном персонале для установки скорости потока вентилятора и уровней разгерметизации, а также несколько более высокие затраты по сравнению с обычным готовым подвалом. CMHC не известно о каком-либо долгосрочном мониторинге подвалов, обработанных этим методом.

Реабилитация подвала

        В другом исследовательском проекте использовался метод тематического исследования; люди в районе города Квебек добровольно пожертвовали свои дома в рамках обследования по восстановлению влажных подвалов. Были выбраны десять домов. Подрядчик, нанятый CMHC, осмотрел подвалы и установил вероятные причины проблем с влажностью. Затем домовладелец предложил выполнить ремонтные работы, и уровень влажности древесины подвала был измерен снова после завершения работ. Меры по исправлению положения включали переделку дренажа, заделку трещин, корректировку уклона почвы и добавление вентиляции.Большая часть восстановительных работ привела к снижению влажности древесины, что означает сокращение источников влаги в подвале. (Резюме проекта доступно на веб-сайте CMHC.)
        Принимая во внимание тот факт, что, несмотря на риски, многие домовладельцы или ремонтники по-прежнему будут изолировать и отделывать сырой подвал, в последнем исследовательском проекте рассматривались стеновые системы, которые могут быстро просыхать или сохнуть. Десять были опробованы виды внутренней отделки. Некоторые были приподняты над полом или не касались бетонной стены. Некоторые использовали материалы, устойчивые к повреждениям водой: стальные шпильки, изоляция из экструдированного полистирола и безбумажный гипсокартон.Приборы в стенах измеряли относительную влажность полости стены и влажность древесины в сборках, в которых использовались деревянные стойки и пластины. Стены были испытаны в подвале исследовательского дома в Альберте и испытали семидневную протечку фундамента за каждой панелью и 4-дюймовое наводнение. около пяти дней. В каждом случае за стенами следили, достаточно ли быстро они высыхали, чтобы предотвратить рост плесени. Эксперты по плесени заявляют, что двух дней чрезмерной влажности было достаточно, чтобы начался значительный рост плесени, при условии, что плесень надлежащего субстрата, такого как гипсокартон, дерево или пыль.
        Результаты этого испытания показывают, что некоторые стеновые системы не сильно пострадали от протечек в стенах. Они смогли отвести воду от изоляции и каркаса или не впитали значительное количество воды. В то время как экструдированный полистирол не впитал много воды , относительная влажность в стенном пространстве между полистиролом и стеной фундамента оставалась высокой в ​​течение нескольких недель. Немногие из сборок смогли справиться с наводнением без длительного смачивания. Результаты показывают, что стена с вспененным пенополиуретаном оставалась относительно сухой, и что запатентованные системы оказались несколько более успешными, чем конструкции из деревянного каркаса и стекловолокна.Этот проект более подробно описан на боковой панели (см. «Стены подвала, которые сохнут»).
        Что предлагает это исследование для отделки существующих подвалов? Чтобы быть несколько упрощенным, почти любая система отделки стен будет работать в сухом подвале; очень немногие будут успешными, если подвал негерметичен, влажный или подвержен затоплению. Вот список действий, которые вы можете предпринять, примерно в порядке возрастания риска и затрат.
        Не закончить. В старом доме с фундаментом из бутовой кладки, раствором сомнительного качества, отсутствием дренажа фундамента и возможностью проникновения влаги не следует отделывать внутренние стены в холодном климате.Слишком велик риск нарушить влажность и температурную среду, которая десятилетиями поддерживала этот фундамент. Я предпочитаю вкладывать деньги в высокоэффективное отопительное оборудование и допускать некоторую потерю тепла через стены этих старых фундаментов. Если домовладельцы также готовы добавить внешний дренаж и изоляцию, внутренняя отделка не вызовет проблем.
        Изолируйте до нужного уровня. Если домовладелец имеет спорадический вход воды и не хочет тратить деньги на его устранение, не отделывайте подвал.Оставьте его пустым или используйте для хранения на приподнятых полках. Если пол и стены открыты, они могут быстрее высохнуть и при необходимости очиститься. Один из возможных вариантов — установить изоляцию от потолка до чуть ниже уровня земли. Это может обеспечить некоторую экономию энергии, не подвергая подвал высокому риску развития плесени. Имейте в виду, что изоляция стены из бетонных блоков не будет эффективной. Полые полости в стене из блоков просто будут перемещать холодный воздух вниз к неизолированным блокам.Установите осушитель воздуха. Если у домовладельца нет проблемы с утечкой, но есть проблема с летней конденсацией, ее можно решить, используя осушитель воздуха в подвале в теплое время года. Проветривание наружным воздухом летом не уменьшит влажность подвала во многих регионах. Северная Америка. Слейте осушитель непосредственно в слив в полу или в бак для стирки.
        Установите внешнюю изоляцию. Если для установки или ремонта дренажа фундамента необходимо раскопать фундамент, рекомендуется во время этой операции уложить внешнюю изоляцию на бетон.
        Завершите и ожидайте обратного вызова. Наконец, если вы отделываете подвал с сомнительными показателями влажности, рассмотрите возможность использования либо системы отделки с вентилируемой полостью, либо одной из запатентованных систем, которые лучше всего зарекомендовали себя в исследовании Альберты. Предупредите домовладельца о последствиях роста плесени в подвалах. Будьте готовы к тому, что вам перезвонят через год.

Предупреждение

        Несмотря на все эти усилия, направленные на то, чтобы понять механизм внутренней изоляции подвала, по-прежнему существуют значительные разногласия по поводу того, что делать.Некоторые источники, такие как Национальный строительный кодекс Канады, требуют наличия пароизоляции за гипсокартоном и гидроизоляции (которой может быть пластиковый лист) напротив стены от пола до уровня. Некоторые ученые-строители и производители изоляционных материалов рекомендуют не использовать пластик или пароизоляцию в этих стенах. В одной из недавних попыток вместо пластика для воздушного барьера и гидроизоляции стены использовалась наружная пленка. Таким образом, текущие рекомендации варьируются от полной проницаемости до полной непроницаемости и ничего, кроме гипсокартона и изоляции.Еще один комментарий: есть все основания полагать, что лучший способ утеплить подвал — снаружи. Бетон остается теплым, сухим и защищенным, а высокая тепловая масса стен фундамента теперь находится в пределах тепловой оболочки. Однако модернизация внешней изоляции существующего подвала может быть сложной задачей из-за садов, подъездов, подъездных путей, проблем с доступностью и высокой стоимости. Тем не менее, это хороший вариант, если необходимо раскопать фундамент, чтобы решить проблемы с дренажем или ремонт бетона.Убедитесь, что любая внешняя изоляция хорошо защищена выше уровня земли и хорошо дренирована. Примите особые меры предосторожности в районах с термитами.

Дон Фуглер — старший научный сотрудник Канадской ипотечной и жилищной корпорации в Оттаве, Онтарио,

. © Журнал Home Energy 2022, все права защищены. Для получения разрешения на перепечатку отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Улавливание углерода путем захоронения в древесине | Углеродный баланс и управление

Связывание углерода при захоронении в древесине: базовая оценка

Возможность связывания углерода при захоронении в древесине вытекает из наблюдения, что естественный лес обычно замусорен мертвыми деревьями (рис.1). Предполагается, что большие количества органического углерода были захоронены и сохранялись более ста тысяч лет под огромными ледяными щитами Северного полушария во время плейстоценовых ледниково-межледниковых циклов [15, 16]. Другие исследования показали, что органическое вещество, особенно древесина, на муниципальных свалках разлагается крайне медленно [17]. Благодаря этому стало ясно, что заготовка и захоронение древесины могут быть жизнеспособным методом связывания углерода.

Рисунок 1

Мертвые деревья на лесной подстилке в естественном лиственном лесу Северной Америки, Белвуд, Мэриленд.

В глобальном масштабе примерно 60 ГтУ в год -1 временно изолированы наземной растительностью (чистая первичная продуктивность или ЧПП; рис. 2). Этот углерод непрерывно возвращается в атмосферу при отмирании и разложении растительности (гетеротрофное дыхание, R h ). В устойчивом состоянии скорости гибели этих углеродных компонентов равны их соответствующим скоростям разложения и в сумме составляют NPP, так что чистый поток углерода из суши в атмосферу близок к нулю (NPP = R ч ).Если мы сможем остановить или замедлить часть пути разложения, у нас есть надежда улавливать CO 2 со скоростью, которая может соперничать с нынешним выбросом CO 2 из ископаемого углерода, составляющим 8 ГтС y -1 . Поскольку древесный материал наиболее устойчив к разложению из-за своей структуры волокон лигнина и целлюлозы, которая также сводит к минимуму блокировку питательных веществ (ниже), я сосредоточусь на этом пуле углерода.

Рисунок 2

Основные пулы и потоки глобального углеродного цикла, красным цветом обозначены антропогенные потоки за 2000–2006 гг. и кумулятивные пулы за 1800–2006 гг. на основе [40, 41] с обновлениями из [2].Около 1/3 (20 GtC y -1 ) чистой наземной продуктивности приходится на производство древесины, значительная часть которой является целью устойчивого поглотителя углерода посредством захоронения древесины.

Прежде всего необходимо ответить на два основных вопроса, касающихся потенциала этого метода: какова производительность валежной древесины и сколько ее имеется в мировых лесах? К сожалению, в целом мало что известно о валежной древесине на лесной подстилке, и этим запасом углерода часто пренебрегают при подсчете углеродного баланса.Поскольку смертность принципиально ограничена скоростью роста, скорость производства валежной древесины не может превышать общемировую ЧЭС в 60 ГтУ -1 . Тогда ключевой вопрос заключается в том, как NPP делится на три основных углеродных пула: лист, древесину и корень. Листья растут и опадают в лиственном лесу каждый год, но могут сохраняться несколько лет в вечнозеленом лесу. Мелкий древесный материал, такой как ветки и небольшие ветки, может часто ломаться и падать, но стволы деревьев и крупные ветки имеют срок службы от десятилетий до столетий и дольше.Таким образом, даже несмотря на то, что биомасса древесины намного больше, чем биомасса листьев, ее длительный срок службы предполагает производительность, которая намного ниже, чем в других случаях. Биомасса корней может быть большой, и уровень смертности также значителен, поскольку корни постоянно растут в поисках питательных веществ и воды. «Наивное» первое предположение может заключаться в том, что NPP поровну разделен на эти три пула, что приводит к скорости роста древесины 20 GtC y -1 , таким образом, коэффициент гибели древесины 20 GtC y -1 в устойчивом состоянии. Поскольку мелкие древесные остатки разлагаются быстрее и с ними труднее обращаться, более грубые материалы, такие как стволы и крупные ветки, больше подходят для захоронения.Если предположить, что половина древесного материала является грубой, то около 10 ГтС y -1 мертвой древесины может быть доступно для захоронения, что приводит к поглотителю углерода в размере 10 ГтС y -1 . Если предположить, что среднее время пребывания мертвых деревьев на лесной подстилке составляет 10 лет, то около 100 ГтУ (10 ГтУ за 90 345 -1 90 346 умножить на 10 лет) в виде крупных древесных остатков уже будет находиться на лесной подстилке. Эти валежные древесные материалы находятся на разных стадиях разложения, но даже если половину из них можно собрать и закопать, они обеспечивают значительный легкодоступный поглотитель углерода.

Предложение состоит в том, чтобы (1) собирать мертвые деревья на лесной подстилке и (2) выборочно вырубать живые деревья. Затем стволы деревьев либо закапывают в траншеи, вырытые на лесной подстилке (захоронение), либо на подходящие свалки, либо нагромождают бревна над землей, укрытые от дождя (рис. 3). Захороненный древесный материал будет иметь значительно более длительное время пребывания и эффективно переносит углерод из относительно быстро разлагающегося пула (около 10 лет) в гораздо более медленно углеродный пул (100–1000 лет или дольше).В случае (1) он уменьшает часть гетеротрофного дыхания и, таким образом, является немедленным эффективным поглотителем углерода. В случае (2) последующий отросток в «промежутках», оставленных вырубкой дерева, является поглотителем углерода, который будет зависеть от скорости отрастания. На практике (1) и (2), вероятно, не сильно отличаются, поскольку упавшие деревья оставляют промежутки для роста более мелких деревьев, что очень похоже на случай (2).

Рисунок 3

Схема захоронения и хранения лесной древесины.

Количественная оценка потенциала связывания углерода

1 Устойчивый поглотитель вырубки деревьев (ограниченный скоростью роста)

Для количественной оценки размера этого потенциального поглотителя углерода была использовал.Хотя модель имитирует полный земной углеродный цикл, здесь обсуждаются только пулы и потоки углерода, имеющие отношение к цели. Моделирование не включало сельскохозяйственные угодья, поэтому оценки будут потенциальными ставками. Модель основана на современной наблюдаемой климатологии с сезонными циклами осадков, температуры, солнечного света, скорости ветра и давления пара. Моделирование проводилось до сходимости в устойчивом состоянии, когда рост деревьев уравновешивается смертностью.

Смоделированная глобальная ЧЭС составляет 57 ГтУ y -1 , из которых 19 ГтУ y -1 приходится на сухостой, 17 ГтУ y -1 на сухостой и 21 ГтУ y -1 на сухостой корневые структуры.Поскольку ценная древесина (сучки и небольшие ветки) быстро разлагается, с ней труднее обращаться (более дорого очищать листья и т. д.) и она может занимать больше места для захоронения, только грубая древесина будет считаться пригодной для захоронения. В литературе по лесному хозяйству обычно проводится различие между мелкими и крупными древесными остатками, обычно с использованием диаметра ствола 10 см для разделения двух классов. К сожалению, относительный вклад тонкой и грубой древесины в общую гибель древесины трудно поддается количественной оценке, отчасти из-за разного срока службы (более мелкие стволы обычно имеют более короткий срок службы, чем целое дерево).Иногда неясно, как определяются эти пулы и потоки и что представляют цифры, сообщаемые в литературе по лесному хозяйству. Таким образом, я несколько произвольно определяю соотношение тонкой и грубой степени гибели как 7:10, так что скорость гибели грубой древесины составляет 10 GtC y -1 .

Пространственное распределение коэффициента гибели грубой древесины показано на рис. 4. Самый высокий показатель отмечается в тропических лесах, таких как бассейны Амазонки и Конго, за которыми следуют умеренные и бореальные леса. Тот факт, что пространственное распределение смертности древесины аналогично распределению продукции (ЧПП), неудивителен, поскольку смертность в значительной степени следует за скоростью роста.Любое региональное отклонение от глобального среднего коэффициента распределения между тремя пулами (листья:древесина:корень = 19:17:21) является результатом функционального типа растений (PFT) и стратегии распределения углерода в зависимости от климата. Такие отклонения в данной модели не превышают 10–20 %.

Рисунок 4

Мировой объем производства грубой древесины, рассчитанный по модели VEGAS в кгС м -2 y -1 .

Потенциал связывания углерода грубой древесиной для различных географических регионов приведен в таблице 1.Тропический лес имеет потенциал связывания углерода 4,2 ГтУ на -1 , умеренный лес имеет 3,7 ГтУ на -1 , а бореальный регион имеет 2,1 ГтУ на -1 . Поскольку модель рассматривает только потенциальную растительность (без сельского хозяйства), регионы с умеренным климатом могут иметь значительно меньший потенциал.

Таблица 1 Потенциал депонирования углерода на основе производительности грубой древесины (GtC y -1 ), рассчитанный VEGAS, исходя из потенциальной растительности для основных регионов мира.

В региональном масштабе (таблица 2) Южная Америка обладает потенциалом связывания углерода в размере 2,3 ГтС·год -1 , при этом основной вклад приходится на тропические леса Амазонки. Далее следует Африка с 1,9 ГтУ за 90 345–1 90 346 лет. Потенциал России составляет 1,2 ГтС в год -1 из-за обширных пространств бореальных лесов. Соседние США имеют потенциал 0,8 ГтС в год -1 с их обширными широколиственными и смешанными лесами вдоль восточного побережья и юга, а также гористого запада. Канада имеет 0.7 GtC y -1 потенциала из его смешанных и бореальных лесов. Из 0,9 ГтУ 90 345 -1 90 346 потенциала Китая может быть реализована, вероятно, только часть, поскольку большая часть лесов страны уже давно превращена в пахотные земли. Однако успешная программа лесовосстановления может увеличить размер этой фракции.

Таблица 2 То же, что и в Таблице 1, но для некоторых субрегионов (могут перекрываться).

Коэффициент отмирания грубой древесины, рассчитанный с помощью модели, является результатом функционального типа растений и стратегии распределения углерода, зависящей от климата, которая недостаточно ограничена в текущем поколении моделей глобальной растительности [20].Наблюдения за этим углеродным пулом и скоростью его оборота, как правило, отсутствуют. Тем не менее, некоторые исследования подчеркивают важность этого пула углерода. Используя наблюдаемые и оценочные средние коэффициенты гибели деревьев и экстраполируя точечные данные с использованием глобального распределения биомассы, Harmon et al. [21] оценили скорость производства грубых древесных остатков в 2–11 ГтС·год -1 , с диапазоном неопределенности, полученным из оценок продолжительности жизни деревьев. Мэтьюз [22] на основании [21] оценил 6 ГтС y -1 как скорость образования крупных древесных остатков.Сравнение приведено в Таблице 3. Таким образом, результат модели VEGAS находится в диапазоне [21], но выше. Одной из причин может быть то, что равновесное моделирование VEGAS подразумевает, что смоделированные леса достигли стационарного состояния, т. е. являются зрелыми лесами, а используемые данные включают леса разного возраста. Поскольку молодые леса, как правило, имеют более низкую смертность, чем старовозрастные, эти молодые леса будут иметь более высокий потенциал в будущем, поскольку уровень смертности увеличивается по мере созревания.Учитывая множество неизвестных в обоих методах, я назначу фактор неопределенности 2 для оценки модели 10 ГтС y -1 , т. е. диапазон 5–15 ГтС y -1 .

Таблица 3 Сравнение оценок общемирового объема производства грубой древесины (GtC y -1 ) и грубой древесной массы (GtC).

При оценке потенциала 10 GtC y -1 я исходил из естественной растительности, что само по себе было бы завышенной оценкой, поскольку часть потенциальных лесных площадей была преобразована в пахотные земли.Поскольку в настоящее время площадь лесов в мире в 3 раза превышает площадь пахотных земель, а значительная часть пахотных земель соответствует потенциальным пастбищам и даже пустыням, а не потенциальным лесам, степень завышения оценок является умеренной. С другой стороны, фактический потенциал может быть выше из-за других факторов, таких как выборочная рубка (ниже), посадка быстрорастущих пород деревьев и закапывание древесины меньшего размера. Кроме того, лесовосстановление, вырубка лесов и изменение климата в будущем усложнят любую попытку точной оценки, включая землепользование.Таким образом, здесь был сделан выбор в использовании потенциальной растительности.

2 Единовременный потенциал существующих грубых древесных остатков

В результате гибели деревьев в прошлом в мировых лесах накопилось значительное количество валежной древесины на разных стадиях разложения (рис. 5). Я использовал модель VEGAS для имитации этого резервуара валежной древесины и оценил глобальные грубые древесные остатки в 130 ГтУ, что несколько больше, чем оценки в 75 ГтУ из [22], но в пределах диапазона 60–232 ГтУ, оцененного в [21].Эти цифры могут показаться большими, поскольку этому пулу углерода уделялось относительно мало внимания, но они не удивительно велики в свете 390 ГтС, хранящихся в мировой биомассе лесной растительности (в основном в древесине; [23]). Поскольку древесина на более поздних стадиях разложения не пригодна для захоронения (а также с меньшей вероятностью будет включена в лесоустроительные исследования), даже если половина этого пула пригодна для захоронения, это все равно 65 ГтС, доступных для секвестрации. Пространственная картина (рис. 5) показывает несколько отличное от скорости образования распределение с более высокими значениями в умеренном и бореальном регионах, в основном из-за более медленной скорости разложения при более низкой температуре.

Рисунок 5

Распределение крупных древесных остатков в мире, кг С·м -2 .

Значение этого большого существующего резервуара углерода заключается в том, что на начальном этапе захоронения древесины будет доступно больше, чем устойчивая скорость 10 ГтС в год -1 , оцененная выше.

3 Повышение устойчивого уровня за счет выборочной вырубки живых деревьев

Уровень производства валежной древесины 10 GtC y -1 также может быть повышен за счет активного лесопользования.Вместо того, чтобы ждать, пока деревья умрут, можно также собирать относительно взрослые деревья с помощью таких методов, как выборочная рубка. На первый взгляд кажется, что это источник углерода, поскольку живые деревья поглощают CO 2 . Однако, если деревья выбраны правильно, это может привести к общему стоку, потому что молодые леса, как правило, более продуктивны, а где-то на стадии развития продуктивность значительно превышает потери на дыхание и разложение [24]. Поскольку менее продуктивные деревья, которые плохо себя чувствуют, конкурируют за свет и другие ресурсы, их удаление приведет к тому, что более молодые деревья будут более активно расти в промежутках, образуя чистый поглотитель углерода.В одновозрастном лесу самопрореживание является важным этапом вторичной сукцессии, при которой большая часть молодых деревьев отмирает, уступая место другим деревьям. В этом случае гораздо более молодые деревья могут быть выборочно срублены или собраны после смерти.

Стратегия реализации

Реализация схемы захоронения древесины будет включать три основных этапа:

  1. (1)

    Включение доступа к лесу, если он еще не установлен;

  2. (2)

    Выбор площадки, рытье траншеи для захоронения или строительство навеса для наземного хранения;

  3. (3)

    Выборочная рубка деревьев или сбор валежной древесины с последующей обрезкой, укорачиванием и захоронением или хранением, повторяемые через соответствующий интервал повторения.

Я представляю себе сеть дорог и тропинок, которые обеспечат доступ машин, а также траншеи, распределенные с более или менее равномерным интервалом. Например, площадь 1 км × 1 км (100 га) будет аккумулировать около 100 тонн углерода в год при типичной производительности грубой древесины 0,1 кг C м -2 y -1 (рис. 4). С интервалом в 5 лет каждая траншея захоронит 500 тонн углерода (около 1000 тонн сухой древесной массы).Предполагая 0,5 тонны сухого вещества на кубический метр и пренебрегая некоторым пространством между бревнами, требуемый объем составит 2000 м 3 . При заглублении сваи под 5 м грунта траншея может иметь размеры 10 м × 10 м × 25 м (рис. 6). Площадь поверхности составит 100 м 2 , всего 0,01% площади сбора древесины, поэтому нарушение будет небольшим. Почва заполнит пространство между бревнами и выше и сможет осесть. На местах захоронения можно позволить растительности отрасти естественным образом.Отдельные участки можно контролировать на предмет гниения погребенной древесины. Рисунки 3 и 6 иллюстрируют эти процедуры.

Рисунок 6

Пример траншеи, которая может захоронить 500 tC, количество крупнозернистого древесного углерода из типичного лесного массива средних широт размером 1 км × 1 км за 5 лет.

Фактический размер траншеи и ее расположение должны учитывать несколько факторов, таких как стоимость рытья траншеи, транспортировка валежной древесины, минимизация нарушения леса и выбор места, наиболее эффективно предотвращающего разложение.По возможности предпочтительнее захоронение на месте, чтобы свести к минимуму транспортные расходы. Транспортировка может понадобиться там, где почва слишком мелкая для рытья траншей достаточной глубины. Поскольку состояние почвы может сильно различаться даже в пределах небольшой территории, например, изменение влажности почвы, связанное с топографией, необходимо соблюдать осторожность при выборе места.

В зависимости от скорости накопления и разложения валежной древесины этот процесс может повторяться каждые несколько (1–10) лет, но места захоронения каждый раз будут разными.Основным критерием выбора интервала возврата будет баланс между стоимостью каждой операции и необходимостью не дать сгнить мертвым деревьям. Если выборочная рубка является основным режимом работы, так что естественная гибель деревьев незначительна (деревья вырубаются до того, как они погибнут), доминирующим фактором будет плотность пригодных для удаления деревьев. В случае насаждения хорошей стратегией может быть сплошная вырубка небольших участков (групповая вырубка) из-за ее низкой стоимости, позволяющей деревьям расти снова как вторичная сукцессия.

По сравнению с наземным укрытием, закапывание в траншеи является лучшим выбором для упавших деревьев, поскольку они обычно уже находятся в процессе разложения, поэтому они менее полезны в качестве пиломатериалов. С другой стороны, хранение пиломатериалов в укрытиях сохраняет пиломатериалы для удобного использования в случае увеличения спроса в будущем.

Технология, необходимая для сбора или выборочной рубки деревьев, является низкотехнологичной и существует уже тысячи лет. Большинство современных крупномасштабных лесозаготовок осуществляется машинами во многих местах, таких как Европа и Северная Америка.Дорожная система для доступа уже существует во многих из этих регионов, таких как система «Лесного шоссе» в США. Половина мировых лесов уже находится в пределах 10 км, а три четверти — в пределах 40 км от крупной транспортной инфраструктуры [25]. Поскольку серьезных технологических препятствий нет, такая схема может быть реализована почти сразу в значительной части этих регионов. Например, обычной практикой в ​​лесном хозяйстве Северной Америки является наем частных лесозаготовительных компаний с различными масштабами операций для вырубки деревьев на частных или государственных землях, что позволяет гибко обрабатывать леса разных размеров и условий.Несмотря на то, что в настоящее время в интенсивно управляемых лесах имеется мало мертвой древесины, которую можно немедленно захоронить, их долгосрочный потенциал все еще сохраняется.

Такая распределенная система может работать при минимальном вмешательстве государства, за исключением мониторинга, при условии, что экономические стимулы обеспечиваются такими схемами, как торговля квотами на выбросы углерода. В Северной Америке большая часть лесных угодий находится в частной собственности. Потенциал связывания углерода окажет положительное влияние на лесозаготовительную отрасль и многих землевладельцев, а также на экономику многих регионов.Учет и мониторинг поглотителей углерода могут выполняться сертифицированными инженерами, когда лесозаготовительные компании возвращаются для каждого цикла сбора урожая. Это может быть дополнено более крупномасштабными системами мониторинга, такими как измерение потока корреляции вихрей [26], инверсия источника/стока с использованием атмосферных измерений CO 2 [27] при поддержке будущих спутниковых наблюдений CO 2 [28]. Обширные пространства бореальных лесов в Канаде и Евразии в настоящее время лишь частично доступны и в значительной степени неуправляемы, но инфраструктура, такая как дороги, может быть построена относительно быстро в соответствующих странах.

Если предполагается использовать большую часть предполагаемого потенциала секвестрации углерода в 10 ГтС y -1 , необходимо будет управлять почти всеми лесами мира. Тогда главным вопросом станет доступность в отдаленные лесные районы. Во-первых, будут труднодоступны чрезвычайно крутые горные районы или заболоченные заболоченные участки. Во-вторых, в густые тропические леса практически нет дорог. Кроме того, предложение о строительстве сети дорог в самом сердце тропического леса вызовет серьезные экологические проблемы, такие как потеря биоразнообразия.С другой стороны, экономические стимулы будут продолжать стимулировать такое расширение дорог. Даже в этом случае, прежде чем страны в этих регионах достигнут точки невозврата, необходимо решить вопрос о правоприменении за незаконную вырубку лесов и более широкие вопросы управления. В ближайшем будущем выгодной практикой станет закапывание, а не сжигание деревьев в регионах, где продолжается вырубка лесов.

Если сердцевину влажных тропических лесов оставить нетронутой, на долю которой приходится около 20% общего потенциала связывания углерода (половина тропических лесов; таблица 1), то связывание в оставшихся тропических, умеренных и бореальных регионах по-прежнему обеспечивает сток 8 GtC y -1 .Трудности с доступом к крутым склонам, где леса обычно лучше сохранились, еще больше сократят это число. На самом деле, учитывая стоимость строительства дорог и заботу об окружающей среде, желательно более эффективно управлять меньшей долей имеющихся лесов с помощью таких методов, как выборочная вырубка или закапывание части более мелких древесных остатков, чем нарушать более крупную часть с более низкими затратами. скорость депонирования углерода на единицу площади.

Стоимость

Масштабы проблемы изменения климата диктуют, что любая стратегия смягчения последствий, будь то альтернативный источник энергии, метод связывания углерода или геоинженерный подход, должна быть рентабельной при реализации в больших масштабах.Данные лесозаготовительной промышленности США показывают, что типичная стоимость заготовки 1 тонны пиломатериалов составляет около 20 долларов [29]. Поскольку пиломатериалы являются лишь частью грубого древесного материала, который можно закопать, что, как я предполагаю, примерно на 50% больше, чем одни только пиломатериалы (существует значительное количество более мелких ветвей по сравнению со стволом). С другой стороны, учитывая, что древесина пиломатериалов содержит некоторое количество воды, а сухая масса растений примерно на 50% состоит из углерода, стоимость может составить 40 долларов за тонну секвестрированного углерода.Это будет выше, если включить стоимость рытья траншей, строительства и обслуживания дорог. Таким образом, я оценю стоимость 1 tC (тонна или 10 6 граммов углерода) секвестрированного углерода в 50 долларов США с диапазоном неопределенности 25–100 долларов США/тC.

Полезно сравнить это со стратегией улавливания и геологического хранения CO 2 электростанции (CCS; Таблица 4), которая интенсивно изучается [14]. Стоимость 50 долл. США/тС (14 долл. США/тСО 2 ) для захоронения древесины ниже, чем 20–270 долл. США/тСО 2 для CCS электростанции.Большой диапазон CCS электростанций связан с увеличением стоимости, поскольку дешевые старые шахты заканчиваются. В случае захоронения в древесине практических ограничений по объему хранения нет. Основная стоимость промышленного CCS заключается в улавливании CO 2 из дымового газа, в то время как захоронение в древесине представляет собой улавливание бесплатного воздуха с почти нулевыми затратами, поскольку оно осуществляется в результате естественного процесса фотосинтеза.

Также интересно сравнить эту стоимость с новаторской рыночной ценой торговли квотами на выбросы углерода в рамках Системы торговли выбросами Европейского Союза (EUETS).Цена EUETS колебалась в пределах 1–33 евро/тCO 2 в течение 2005–2007 гг. Для сравнения, добровольная цена Чикагской климатической биржи (CCX) составляла около 3–4 долларов США за тонну CO 2 . Хотя стоимость захоронения древесины несколько выше, чем текущая рыночная цена, ожидается, что будущая политика смягчения последствий изменения климата приведет к повышению цен на углерод. При реализации в глобальном масштабе многие факторы будут варьироваться от места к месту, например, технологии и стоимость рабочей силы. Самыми дешевыми будут леса, которые уже находятся под интенсивным управлением, где есть дороги и техника.Цена может увеличиваться по мере увеличения общей площади лесов, используемых таким образом. Работа машин будет потреблять некоторое количество ископаемого топлива и выделять CO 2 . Эти факторы необходимо оценивать.

Таблица 4 Сравнение дровяных и силовых ЦСУ. Рынки используют tCO 2 в качестве углеродной единицы, которая может быть преобразована в tC с коэффициентом преобразования отношение молекулярных масс CO 2 :C = 44:12; показаны оба блока.

Масштаб операции

Даже если только половина расчетного потенциала (5 ГтС y -1 ) будет осуществлена ​​в ближайшие несколько десятилетий, скажем, к 2050 году, масштаб такой всемирной операции будет огромным , как показано в сценарии ниже.

Если каждая траншея имеет пропускную способность 500 тС (пример на рис. 6), то количество траншей, необходимых для депонирования 5 ГтС y -1 , составит 10 миллионов в год, т. е. одна траншея каждые 3 секунды. Если предположить, что бригаде из 10 человек (с техникой) требуется одна неделя, чтобы выкопать траншею, собрать / вырубить и закопать дрова на площади 100 га, потребуется 200 000 бригад (2 миллиона рабочих) и комплекты техники. Эта оценка, по общему признанию, является упрощенной, и задача может быть довольно трудоемкой, если ее необходимо выполнять в густых или крутых естественных лесах.

Масштаб такой операции может быть трудно представить на первый взгляд, но огромный масштаб проблемы CO 2 означает, что любая эффективная стратегия смягчения последствий также должна иметь сопоставимый масштаб. Текущая скорость 8 ГтС y -1 выбросов углерода от ископаемого топлива соответствует 250 тС в секунду. Поскольку содержание углерода в древесине примерно такое же, как и в ископаемом топливе, если захоронение древесины должно нейтрализовать выбросы ископаемого топлива (что потенциально могло бы произойти), скорость (по массе или объему), с которой мы закапываем древесину, должна быть сравнимой со скоростью, с которой мы сжигаем ископаемое топливо.Если деревянное захоронение используется как часть портфеля, операция может быть соответственно сокращена.

Вероятность этой операции легче понять с экономической точки зрения. Затраты на захоронение древесины в размере 50 долларов США за тонну углерода соответствуют 250 миллиардам долларов США в год при уровне секвестрации 5 ГтУ в год -1 . Это всего лишь 0,5% от общего мирового валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 48 трлн долларов США в 2006 г. по сравнению с прогнозируемым потенциальным экономическим ущербом от изменения климата в размере 5–20% ВВП [8]. Стоимость 2 миллионов рабочих в размере 250 миллиардов долларов в год означает 62 500 долларов на одного работника, если предположить, что половина приходится на оборудование и другие расходы.Очевидно, что затраты на рабочую силу и оборудование могут сильно различаться в разных странах. Возможности трудоустройства, предоставляемые операцией, и другие положительные последствия для экономики будут привлекательными во многих регионах, особенно в развивающихся странах.

Пуэблос

Пуэблос: общественные дома

В пустыне на юго-западе многие коренные народы жили в пуэбло. сообщества. Эта картина художника Джорджа Нельсона показывает, как повседневная жизнь мог быть в Firecracker Pueblo недалеко от того места, где сейчас находится город Эль-Пасо.

Археологи раскопали погребенные останки больших прямоугольных номера в Firecracker Pueblo в Эль-Пасо. Нажмите, чтобы увеличить.

индейца, живущих на крайнем западе Техаса, не имели доступа к высоким травы для соломы или шкуры буйвола, чтобы покрыть их дома. Что у них было была грязь, камень и солома, и из этих материалов они делали свои глинобитные дома. дома в общинах под названием pueblos .

Adobe представляет собой глину и солому, смешанные вместе и высушенные для получения прочного материал похожий на кирпич.Народы пуэбло складывали эти кирпичи, чтобы сделать стены дома. Промежутки между кирпичами были заполнены большим количеством грязи, чтобы заблокировать ветра, дождя, а также для защиты от жуков и других нежелательных вредителей.

Индейцы юго-запада делали кирпичи из грязи и соломы и сушили их на солнце, чтобы строить свои пуэбло. Со временем дождь и ветер заставит кирпичи «растаять».

Деревянные стойки внутри каждой комнаты поддерживали крытую крышу со слоями палок, затем травы, грязи и, наконец, штукатурки.Народы пуэбло оштукатуривали их стены и полы и часто красили их красным, желтым, белые и черные полосы.

Некоторые пуэбло были очень большими, в них было более 100 комнат! Комнаты были построены длинными рядами и могли вместить много семей. У большинства пуэбло были большие подземные помещения, называемые кивами, которые использовались для церемоний и собраний.

Структуры из самана не выдержат длительного периода дождя — со временем они растворятся! Дома Adobe были построены только в очень засушливых районах Западного Техаса, Нью-Мексико, Аризоны, Юты, Колорадо и Мексика.

Народы Пуэбло изготовляли красивую украшенную керамику. Этот кувшин и чаша были найдены археологами при раскопках Фейерверка Пуэбло. Нажмите, чтобы увеличить.

Недалеко от Эль-Пасо на крайнем западе Техаса археологи обнаружили остатки большого пуэбло, построенного около 500 лет назад. Археологи назвал его Firecracker Pueblo из-за фейерверка поблизости. фейерверк имел более 15 комнат. В большинстве комнат были очаги или камины ближе к центру. южной стены.Самая большая комната, вероятно, общая или конференц-зал. и имел два очага и ряды небольших ям, используемых для хранения.

Путеводитель по различным типам термитов – PestWorld

Путеводитель по распространенным видам термитов  

Глядя на одного термита, он, конечно, не выглядит опасным или угрожающим, но целая их колония может нанести серьезный структурный ущерб дому за довольно короткий промежуток времени. Термиты известны как «тихие разрушители» из-за их способности незаметно прогрызать дерево, пол и даже обои.Каждый год термиты наносят материальный ущерб примерно на 5 миллиардов долларов.

По мере того, как земля прогревается по всей стране, от юга до севера, популяции термитов появляются в поисках новой структуры для вторжения. Они отправляют своих исследователей, также называемых роями, на поиски гостеприимных мест обитания, таких как дома, которые могли быть повреждены в зимние месяцы из-за дождя или снега. Поскольку роевые муравьи внешне очень похожи на крылатых или летающих муравьев, многие домовладельцы могут отмахнуться от них, обнаружив их в своем доме, что является большой ошибкой.Если свормеры решат, что ваш дом является их идеальным домом, можно с уверенностью сказать, что остальная часть их колонии последует за вами.

Хотя в мире насчитывается около 2000 известных видов термитов, следующие представляют наибольшую угрозу для домовладельцев в США:

Подземные термиты

Подземные термиты встречаются во всех штатах, кроме Аляски. Этот вид термитов живет в подземных колониях или во влажных укромных местах над землей, которые могут содержать до 2 миллионов особей.Они строят характерные «грязевые трубы», чтобы получить доступ к источникам пищи и защитить себя от открытого воздуха. Подземные термиты, безусловно, самые разрушительные виды в США

Формозские термиты

Родом из Китая, формозские термиты являются самыми прожорливыми, агрессивными и коварными из более чем 2000 видов термитов, известных науке. Формозцы организованы в огромные подземные колонии и строят замысловатые грязевые гнезда внутри стен строения. Из-за их агрессивного характера формозских термитов трудно контролировать, когда они заселяют строение.Формозские термиты обитают на Гавайях, в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Вирджинии, Техасе, Луизиане, Алабаме, Флориде, Теннесси, Южной Каролине и Калифорнии.

Влажные термиты

Как следует из названия, термиты сырой древесины заселяют древесину с высоким содержанием влаги. Влажные термиты обычно больше по размеру, чем другие виды термитов. Обычно они не заражают конструкции из-за низкого содержания влаги в древесине конструкций, однако необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать привлечения влажных древесных термитов к конструкции.Влажные термиты встречаются в прибрежных и прилегающих штатах Тихого океана, в пустынях или полузасушливых юго-западных районах и на юге Флориды.

Термиты из сухой древесины

 

Сухие термиты заражают сухую древесину и не нуждаются в контакте с почвой, в отличие от подземных и формозских термитов. Этот вид термитов часто устраивает гнезда в кровельных материалах и деревянных опорах стен и может заражать мертвую древесину, которая может быть вокруг домов. Хотя им не требуется столько влаги для выживания, как другим видам, их также можно найти в древесине возле источника воды, такого как прохудившаяся труба или водонагреватель.Термиты из сухой древесины встречаются в штатах южного уровня, от Северной Каролины до побережья Мексиканского залива и в прибрежных районах Калифорнии.

Конусные термиты

Конусные термиты — это инвазивные виды, обитающие в Карибском море. Впервые они были завезены в США в 2001 году. Первоначально называвшиеся «древесными термитами», они были переименованы в конусовидные термиты, чтобы развеять заблуждение о том, что этот вредитель встречается только на деревьях. Хотя считалось, что этот вид был искоренен в США.S. в 2003 г. Департамент сельского хозяйства и бытового обслуживания Флориды (DACS) недавно подтвердил повторное появление этого вредителя в округе Броуард, штат Флорида. В отличие от большинства термитов, конусоголовый термит не использует для передвижения подземные туннели. Вместо этого они кормятся на земле, как муравьи, что позволяет им быстро распространяться. Конусные термиты — чрезвычайно агрессивные виды термитов, известные тем, что за короткий промежуток времени наносят обширный материальный ущерб.

Признаки поражения термитами

Неподготовленный человек не всегда может увидеть следы термитов; однако домовладельцы иногда могут определить потенциальную проблему с термитами, проявляя бдительность в доме и вокруг него.Если вы видите что-либо из перечисленного ниже, пора обратиться к специалисту по вредителям, который сможет сразу определить масштабы проблемы и дать рекомендации по соответствующему курсу лечения.

  1. Грязевые трубы (используемые термитами для достижения источника пищи) снаружи дома
  2. Мягкая древесина в доме, которая издает глухой звук при постукивании
  3. Потемнение или образование пузырей на деревянных конструкциях
  4. Неравномерная или пузырящаяся краска
  5. Небольшие кучки фекалий, напоминающие опилки, возле гнезда термитов
  6. Сброшенные крылья возле дверей или на подоконниках указывают на проникновение роевиков в дом

Для получения дополнительной информации о том, как предотвратить появление термитов в вашем доме, ознакомьтесь с этой статьей о важности проверки древесины на вредителей.

Home Partners — Древесина, обработанная давлением

Борьба с гниением в суровых условиях

Правильная установка, покрытие и техническое обслуживание важны для предотвращения гниения древесины (см. предыдущую публикацию о том, как сделать деревянные дома прочными). Для открытых мест, которые естественным образом сильно промокают или соприкасаются с почвой, в качестве дополнительной защиты часто используется обработанная под давлением древесина. Он также отпугивает насекомых-древоточцев.

Обработанная под давлением древесина чаще всего используется на палубах, верандах, заборах и подоконниках, особенно на стеновых подоконниках, а также на наружных дверях и подоконниках.

Древесина, обработанная давлением, используется уже более полувека. В настоящее время используются менее токсичные типы консервантов, но их защитное действие такое же, как и у исходных смесей мышьяка. Несмотря на то, что они менее токсичны, при работе с обработанной под давлением древесиной все равно следует надевать перчатки. Добавьте пылезащитную маску и защитные очки при резке и сверлении и всегда режьте на открытом воздухе. Наконец, хорошо вымойтесь перед едой.*

Обработанная под давлением древесина делает сорт

Было показано, что современные составы консервантов сохраняют древесину твердой в течение двух десятилетий или дольше, в зависимости от того, где будет находиться древесина и сколько консерванта было введено в нее.Обработанная под давлением древесина, находящаяся в контакте с землей, нуждается в наибольшей защите и сгниет всего через несколько лет, если вы используете неправильный сорт. Если вы планируете проект «сделай сам», обязательно сообщите своему продавцу пиломатериалов о конечном использовании, чтобы получить правильный сорт.

Сорта обработанной под давлением древесины пронумерованы, чтобы указать количество консерванта на фут доски. Оценки начинаются с 0,25 и доходят до 0,60 (морской класс). Если ваша древесина коснется земли или будет закопана, вы должны получить максимально возможную оценку, вплоть до .60, если есть. Это будет дороже, но вы сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, поскольку вам не придется заменять его так часто.

Покройте обработанную давлением древесину для большей защиты

Как мы упоминали выше, правильная установка важна для предотвращения гниения даже обработанной под давлением древесины. Кроме того, после установки на него нужно нанести покрытие, а за покрытием нужно ухаживать так же, как и за сайдингом вашего дома. «Обработанный давлением» не означает «непобедимый!»

Покрытие на обработанной под давлением древесине помогает удерживать влагу, но также помогает запечатать консервант.Это важно для дерева, к которому люди будут прикасаться, например, для террас, веранд и наружных перил.

Покрытие обработанной под давлением древесины также защищает ее от ультрафиолетовых лучей солнца, замедляя атмосферные воздействия. Обработанная под давлением древесина, как и вся древесина, после длительного воздействия образует трещины, и обновление герметика может помочь. Сильно треснувшие доски следует заменить.

Что использовать и как

Подойдет любая высококачественная наружная краска или морилка.Обратите внимание, однако, что вам нужна проникающая краска или морилка. Непроникающие покрытия склонны к растрескиванию и отслаиванию в суровых условиях, которые требуют обработки древесины под давлением.

Если вы хотите, чтобы дерево выглядело естественно, используйте прозрачный герметик для дерева и консервант, чтобы сохранить устойчивость пиломатериалов к гниению, и ежегодно обновляйте герметик. Некоторые специалисты рекомендуют повторную герметизацию через шесть месяцев после первоначальной установки и нанесения покрытия. Дополнительные советы:

  • Перед нанесением краски или герметика убедитесь, что поверхность полностью сухая.Побрызгайте водой на дерево; это он бусинами, подождите. Если он впитается, он достаточно сухой.
  • Некоторые покрытия можно наносить на влажную древесину, но не делайте этого, если вы не спешите, и убедитесь, что вы используете правильный продукт!
  • Обязательно тщательно покрывайте торцы досок, так как торцевые волокна могут быть самым легким местом проникновения влаги и насекомых.
  • При повторном нанесении тщательно очистите поверхность и дайте ей полностью высохнуть. Используйте коммерческий очиститель, который уничтожит плесень.При распылении под давлением не устанавливайте слишком высокое давление, чтобы не повредить поверхность дерева.
  • Используйте кисть или смахните влажное покрытие после распыления. Вы получите более красивую отделку.

* Советы по установке для домашних мастеров
  • Предварительно просверлите отверстия для гвоздей и шурупов, особенно вблизи концов досок.
  • Помните, что древесина, выставленная наружу, немного усаживается по ширине. Учитывайте это при расстановке палубных досок и ограждений.
  • Покройте дно, стороны и концы досок, прежде чем устанавливать их на место, чтобы все поверхности были покрыты.
  • Для столбов (заборов или настилов) покройте подземную часть, включая торцевые волокна, смолой.

Наконец, никогда не сжигайте обработанную древесину. Утилизируйте обрезки или старую, обветренную древесину вместе с другим строительным мусором на местной свалке или перегрузочной станции.

Постоянные деревянные фундаменты — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала сделаны из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторы должны быть готовы столкнуться с постоянными деревянными фундаментами (PWF).Когда в 1960-х годах была разработана обработанная под давлением древесина, стало возможным использовать древесину в стенах фундамента, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, а к 1970-м годам PWF получили признание.

 

Некоторые строители и производители утверждают, что деревянный фундамент имеет ряд преимуществ по сравнению с каменным, например:

  • Деревянный фундамент проще, быстрее и дешевле построить, чем каменный. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как каменные фундаменты, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
  • Конструкция PWF требует, чтобы почва вокруг фундамента оставалась сухой. Это означает, что правильно обслуживаемый и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени. В домах с каменным фундаментом часто встречается плесень в подвале, протечки и сырость.
  • Отделка подвала легче, когда стены сделаны из дерева. Утеплитель помещается между стойками стены, к которым можно прикрепить гипсокартон.
  • В подвале будет теплее, потому что древесина является лучшим изолятором, чем каменная кладка, а стойки фундамента обеспечивают большие полости для изоляции.Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше, чем каменные стены. Также кирпичную кладку можно утеплить.
Инспекторы могут проверить наличие следующих признаков проблем с деревянными стенами подвала:
  • сырость. При наличии сырости следует определить ее источник. Сырость может быть вызвана повышением уровня грунтовых вод, неадекватной дренажной системой или неадекватной гидроизоляцией. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
  • Наружная гниль древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, прощупав стену снаружи стержнем. Обычно достаточно прощупывать один раз каждые 8 ​​футов. Если сгнившая древесина обнаружена при зондировании, вполне вероятно, что гниль существует в другом месте стены.
  • Внутренняя гниль древесины. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, можно проверить гниение древесины ниже уровня земли изнутри дома.
  • Течь фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  • изгиб. Изгиб может произойти из-за постоянного давления в течение многих лет или в процессе обратной засыпки.
  • отсутствие влагозащиты. Снаружи должен присутствовать влагозащитный барьер и он должен возвышаться над уровнем земли.
  • изгиб стен фундамента, особенно стены рядом с лестницей подвала.

Влагонепроницаемость

Как указано выше, PWF зависит от надлежащей гидроизоляции. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в стенах фундамента должны быть герметизированы по всей длине уплотняющим составом, способным обеспечить влагостойкое уплотнение в условиях температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на подземную часть наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки полиэтиленовой пленки должны быть заделаны внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне земли должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанной консервантом пиломатериала или фанерной полосы, прикрепленной к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и простирающейся примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня земли.Стык между полосой и стеной должен быть зачеканен по всей длине перед креплением полосы к стене. Другие покрытия, подходящие для архитектурной обработки, также могут быть использованы. Полиэтиленовая пленка должна доходить до нижней части деревянного фундамента, но не должна перекрывать или заходить на гравийный или щебеночный фундамент.

Таким образом, постоянные деревянные фундаменты являются относительно новыми и редкими, но инспекторы InterNACHI должны знать дефекты, которые обычно связаны с ними.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.